Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле, Таиланде и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
Впечатления, отчеты, фотографии, блоги из путешествий и трекингов по Непалу, Тибету, Бутану. Отзывы туристов о поездках, турах и отдыхе в Непале, Тибете, Бутане. Как недорого посмотреть Непал, Тибет, Бутан. Что посмотреть в Непале, Тибете, Бутане, Катманду, Лхасе.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
Гокио в снегу. Пейзаж продолжает меняться, причём сегодня это происходит внезапно. Вот только что ты взбирался по серо-сыпучим склонам и вдруг выходишь на равнину, полностью укрытую снегом. Дальше путь продолжается по узкой тропинке, протоптанной в сугробах предшественниками. И если ранним утром идти вполне комфортно, то к обеду снег подтаивает и местами начинаешь проваливаться. Также неожиданно появляются озёра. Первое из них небольшое зеленоватое, безо льда. Дальше ещё одно почти целиком замёрзшее, только маленький участок бирюзовой воды. Все остальные озёра практически полностью скованы льдом, что для весны вполне предсказуемо. Жаль конечно, но это цена за безлюдность этого маршрута. Впрочем, теперешние виды чудо как хороши. Над заснеженными вершинами клубятся облака, как будто и не облака вовсе, а пар над вулканами.
Спина дракона
В Гокио я заглянула в несколько лоджей. В одном плохоньком встретила Софи, она устала и хочет уже вниз, сказала, что места обедов и ночёвок выбирает гид. Хорошо всё-таки, что у меня нет гида. Мне же в итоге приглянулся Fitzroy. Номер с собственным душем и розетками - 2 тыс рупий, обычная комната с видом на озеро - 300, без вида - 200. Платить можно картой. Душ на грани, вроде не холодный, но и добровольно в него лезть неохота. Приходится себя заставлять, нужно же помыться хотя бы раз в три дня. Еда в лодже понравилась, особенно жареная картошка с овощами, выпечка у них тоже вкусная.
Ещё вечером меня наповал сразил Нгозумба. Я просто забралась на пригорок, не ожидая ничего особенного, а тут вдруг инопланетные виды. Почему-то вспомнился Солярис.
Снег пошёл - пропали звёзды. На следующий день погода ухудшилась. Снег падал и падал, укутывая всё вокруг белым одеялом. Народ, который встал рано утром, чтобы подняться на Гокио-Ри, потихоньку возвращался, осознав что видов не будет. Я сходила к дальним озёрам, всё в снегу, метёт, даже ледник толком не рассмотреть. Вот ведь как может быть: приедешь на пару недель в Гималаи и ничего не увидишь. Но мне то уже повезло, сколько я видела красоты!
Оставшуюся часть дня народ сидел у печки: сушили боты, пили чай, играли в карты. Ряды понемногу пополнялись новенькими из Маччермо, в столовой становилось тесно и шумно. С такой погодой сложно что-что планировать, но многие обсуждают завтрашний маршрут. Я тоже задумалась. В бейс кэмп не хочется, слишком людно. Может Renjola? Судя по разговорам, это самый простой перевал.
Последний раз редактировалось Kustarnik 04 май 2019, 09:42, всего редактировалось 3 раз(а).
Kustarnik писал(а) 21 апр 2019, 15:32:Никто никуда не летел. В 12 надежда умерла, summitair отменили все рейсы.
Из этой строчки видно, что вы прилетели в Луклу в день нашего вылета из неё). Возможно даже мы видели вас из-за стеклянных дверей аэропорта, где прождали вылета три часа и с завистью и грустью смотрели на вновь прибывших «свеженьких»), у которых всё только начинается.. С интересом читаю и буду ждать каждого вашего нового дня).
Этот вопрос меня занимает вот уже три недели) - какой трек мне больше понравился? Если про впечатлил, то оба! Аннапурна была первой и потому впечатление произвела сногсшибательное. 3 перевала впечатлил масштабом и количеством высоченных гор, ледниками, обилием снега и высотой выше облаков.. Но все-таки минусов у последнего больше.. Поэтому я пока не могу однозначно ответить даже самой себе)..
Блин подгорает За окном белым бело и снегу намело...
Утром спрашиваю у местных, можно ли пойти сегодня на Ренжо-Ла, снег всё-таки: - maps.me есть? - есть - ну тогда можно, вон ещё пара человек собрались
Выпила чаю, сложила походный обед в рюкзак, рассчиталась /на первый-второй/. И вышла в молоко. Иду потихоньку, за мной австрийцы топают, не обгоняют почему-то, хотя я их вроде и пропускаю. Тропа идёт вокруг озера и до определённого момента легко читается, утром по ней кто-то прошёл туда и обратно. Но в скором времени она прячется под снегом. Тут мы с попутчиками познакомились и попытались определить направление движения. Мнения разошлись, возникли прения. Я предлагала налево по навигатору, ребята хотели направо, задавили массой. В итоге залезли на какую-то гору. Прощупывая сугробы палками, дошли до обрыва: ничего непонятно, спуска не видно, снег и ветер. Покружили ещё немного и решили возвращаться назад в Гокио. Судя по maps.me мы ушли с маршрута далево вправо. На обратном пути наши собственные следы были незаметны. Распрощались с попутчиками, они зачем-то отдали мне свои кошки и пошли вниз в Маччермо, а я обратно в лодж.
Туда на Ренжо-Ла, кому нужно
Куропатки идут на перевал, тропят снег нам
Гокио
В лодже средь бела дня топили печку, народ развлекался как мог: кто в шахматы играет, кто в покер, кто книжку читает. Заказала кипятку и принялась обдумывать дальнейший план. Час дня, в Гокио третий день сидеть скучно. "Почему бы не пойти в Драгнаг? Тут вроде недалеко, Нгозумбу только перейти" - подумала я, прихлёбывая чай. Сказано - сделано. Надо заметить, дома решение сходить в магазин за хлебом даётся мне с бОльшим трудом.
Нам туда, на другой берег (видео с пред-предыдущего дня)
Иду себе спокойно, радуюсь инопланетному пейзажу, тут из снежной завесы выныривает трекер с портером. Товарищ выпучил глаза и без лишних приветствий озадачил меня вопросом: "Are you alone? Why are you doing it?" Я замялась, прикрывая шило в жопе "I would not do it" - дрогнувшим голосом попрощался мужик.
Окружающий пейзаж насупился и помрачнел. Интересная приятная прогулка превратилась в экстремальный марш-бросок, за каждым камнем подстерегают всякие опасности. /играет тревожная музыка/ Вот так одна случайная фраза кардинально меняет мировосприятие. Мне стало страшно: людей нет совсем, видимость так себе, снег заметает следы. Maps.me на леднике бесполезен, тропа сильно сместилась, идти нужно по каменным кучкам - турикам. Переход занял больше часа. Нгозумба беспокойно ворочался и сопел. Выбравшись на твёрдую почву (да, да, ощущение как-будто идёшь по чему-то живому и мягкому), я вздохнула с облегчением.
За ледником никаких посёлков в поле видимости не наблюдалось, до него ещё минут 20-30 топать вдоль Нгозумбы по течению. Тут тропа стала совсем незаметной, но зная направление, можно идти без неё. Долгожданный Драгнаг показался мне мрачным: несколько лоджей возле перевала в тени горы. Вытряхивая остатки адреналина, я сунулась в ближайший лодж. Мне предложили комнату за 300 рупий, упомянув, что обычно она стоит 500. Мне здесь не понравилось, но хотелось отдышаться. В столовой стояло облако дыма, в котором сидели парень, девушка и с ними гид, который тут же курил траву. Они пришли из Маччермо по альтернативной тропе с другой стороны реки, минуя Нгозумбу. Завтра эта компания собиралась на перевал Чо-Ла. Я спросила разрешения пойти с ними и, вдоволь нанюхавшись травы, решила осмотреть окрестности.
Пройдясь по посёлку, обнаружила симпатичный лодж, там в одиночестве сидел француз, который сказал, что мы с ним были в одном отеле в Намче. Я его не помнила, но обрадовалась как родному. Перенесла рюкзак в этот новый лодж, в котором мне предложили жить бесплатно, то есть за еду. Называется "Tashi Lodge", в комнатах темно и холодно, но в столовой уютно. Ещё там был настоящий имбирный чай с мёдом и еда вкусная, хотя, кажется, мне уже всё вкусно. В горах нужно хорошо кушать, а то можно похудеть.
Сидим мы с французом в столовой, согласно правил этикета беседуем о погоде. Тут вваливается группа трекеров с Чо-Ла. Дальше вкратце информация из первых рук: на перевале очень много снега, всего поднялось около 20 человек, половина повернула назад. Один из трекеров сумел как-то замотивировать своего гида (который изначально тоже отказывался идти). Тот пошёл первым, все за ним и вот через 9 часов они здесь.
Слушаю захватывающие истории, а сама тем временем чувствую, что лицо начинает багроветь и полыхать. В ужасе соображаю, что не намазалась сегодня кремом. Небо в свинцовых тучах, видимость сотни метров, неужели при таком раскладе можно сгореть? Ещё как! - Do you want a helicopter? - с надеждой осведомился хозяин лоджа, сочувственно глядя на мой красный фейс. - No-no, I am fine, - делаю вид, что это мой натуральный цвет. Ночью почему-то не спалось
Я думала, только нам так свезло, а нет).. Вот слово в слово и наш “блин” горел - и тропу замело, и искали ее вместе с найденными в пурге шведами, и выбор стоял «выжить или пройти перевал», и Таши лодж в Драгнаке, и хозяин предлагающий вертолет)), и лицо ошпаренное солнцем.. /надеюсь, что у вас обошлось без ожогов.. мы же словили солнца на 2 степень./
neperech писал(а) 06 май 2019, 23:08:мы же словили солнца на 2 степень./
Ох, 2-я степень это ж пузыри, ужас, сочувствую. Я только облезла два раза. Приходилось лицо бафом закрывать, чтоб не усугубить, а с ним дышать сложно. Австрийцы тоже обгорели, да и в Лукле человек 5 видела краснокожих и облезших. Учусь на ошибках(лучше на чужих, конечно, учиться): утром сразу после умывания мазаться кремом, независимо от погоды.
G-Man писал(а) 06 май 2019, 22:55:Ну вообще-то провалиться на этом леднике в трещину не проблема.
Старалась аккуратно идти, от турика до турика. Решила, если турики пропадут, пойду назад. Там ещё камни сыпались. Читала перед поездкой отчёты про Нгозумбу, а там люди и без тропы ходят, и загорают, и ночуют на леднике, и в трещины залазят, жуть, в общем
Kustarnik писал(а) 07 май 2019, 13:22:а там люди и без тропы ходят, и загорают, и ночуют на леднике, и в трещины залазят
Людей разных всяких хватает, лучше перестраховаться, опять же ваш отчет кому-то будет очень хорошим подспорьем при планировании своего будущего путешествия, и лишний раз упомянуть людям что горы не шутка и ошибок не прощают будет правильным, а то у некоторых может сложиться такое впечатление что поход в горы это как прогулка в парке, безопасно и легко.
b-olegh писал(а) 15 май 2019, 10:19:Да после такого паломничества там хайвей должен быть...
Может и был хайвей, если снегом не замело, я даже не проверяла. Утром проснулась, вспомнила про толпы людей на пути к Эвересту и пошла обратно через Нгозумбу. А погода утром была отличная и виды супер.
Осталась какая-то недосмотренность и недосказанность, потому идём дальше... Какое время года лучше всего подходит для посещения Непала? Летом дожди, зимой слишком холодно - вычёркиваем. Ранней весной (март-апрель) хорошо: тепло, всё цветёт и зеленеет, рододендроны. Есть и минусы: людей много даже в марте, местами грязь и слякоть, погода переменчива.
Теперь про осень. Осенний Непал очень красив: воздух прозрачный, дымки нет, а какие необыкновенно яркие краски! Возможно мне повезло, но людей в ноябре заметно меньше, основной поток уже в конце октября возвращается обратно. В общем, весной хорошо, а осенью лучше. План остался прежним - идти туда, куда хочется, но хотеть, по возможности, в новые, ещё не виденные места. Добавлю тут путевые заметки и осенние пейзажи для сравнения.
Намче
К мемориалу Хиллари лучше идти через Khunde. Maps.me ведёт нижней короткой тропой, но она вся заросшая, местами вообще теряется, а в конце довольно крутой подъём вверх по камням. Тихое спокойное место и отсюда самые красивые виды в окрестностях Намче.
В Тенгбоче у меня упёрли палки. Оставила в коридоре лоджа минут на 15, прихожу - нету. Это неприятное происшествие вывело меня из равновесия и на фоне общей усталости даже появились мысли всё бросить и пойти вниз. Но в итоге, конечно, подобрала сопли и, обидевшись на весь Тенгбоче, почапала дальше в Дебоче. Нашла по дороге какую-то дубинку, думала придётся с ней идти весь трек. Но в Пангбоче, оказывается, есть пара магазинчиков, ассортимент попроще чем в Намче, но многое можно купить. Так что проблему удалось решить. Понятно, что деньги-документы всегда с собой, но оказывается, вообще ничего нельзя бросать без присмотра. А ведь бывают специальные корзины для палок, чтобы не заносили в столовую. Вот и как их там оставлять?
Осень
Ама-Даблам и тропа к Пангбоче
Интересные облака
Имджа-Кхола, приток реки Дудх-Коси, берёт начало из ледникового озера Имджа-Цхо
Последний раз редактировалось Kustarnik 25 дек 2019, 12:58, всего редактировалось 3 раз(а).
Небольшой подъём из Дингбоче и я на месте. Заселилась в Chukhung Resort, лодж хороший, здесь был самый вкусный масала чай, что я пробовала в Непале. Оставила вещи, взяла в дорогу тибетский хлеб и отправилась смотреть озёра. Тропа несложная, плавный набор высоты, идти часа три, но погода начала постепенно портиться: потемнело, наползли облака, как будто уже вечер. А времени всего 12 часов дня.
Вначале иду по гребню, потом долина. Затем нужно три раза перейти реку, один раз по мосту и два - по камням, которые покрыты едва заметной ледяной коркой. Тут я подскользнулась и приземлилась пятой точкой на один из камней, ногой и рукой попав в воду. Упала, в целом, благополучно, не ударилась и ботинок даже не успел промокнуть, только штаны совсем немного и одна из перчаток была полностью мокрой. Выжала её и повесила сушиться на рюкзак.
Иду дальше - холодно, снег начал падать. Тут навстречу пара индусов, уговаривают идти назад, расписывая опасности плохой погоды и одиночного хождения по горам. Но ведь до цели осталось всего ничего, не больше часа, иду дальше. А оно всё темнеет и холодает и озёр никак нет. Перчатка полностью заледенела подозрительно оттопырив средний палец. Что тут поделаешь, прислушалась к намёкам и пошла обратно.
Река, довольно холодная
На следующий день было тепло и солнечно, иду заново, на этот раз без приключений дошла до намеченной цели. Вот она - два контрастных озера. Одно большое мутное Imja Tsho, образовалось от таяния ледника, быстро растёт, угрожая предгорным территориям прорывом и последующем сходом селя. Размеры впечатляют: 2км на 650м, глубина до 90м, это же как три девятиэтажных дома. А другое озеро маленькое бирюзовое, вода блестит и переливается как масло. Удивительно красивое безлюдное место, замечательный день и одна из лучших радиалок.