Галопом по Нацпарку Сагарматха, или умный гору обойдет

[Zorkiy_zmey]

23 апреля вернулся из небольшой пробежки по Национальному парку Сагарматха.
Подумал хорошенько и решил, что, наверное, стоит опубликовать некоторые свои наблюдения и комментарии по поводу этого события, тем более что и фотографий есть некоторое количество.
Дисклаймеры:
1. Прошу аффтара не пинать, аффтар пишет по мере сил своих и грамотности.
2. Большое количество местоимений "я" в тексте обусловлено тем, что трек был в основном одиночным.
3. Качество фотографий принципиально не сравнимо с тем, что делают форумные гранды, мне пока такое просто не под силу...

Пожалуй, начнем.

Предисловие 1,
в котором становится ясно, почему все так странно сложилось

14 ноября 2008 года, после совместного перехода Торунг-Ла, двое русских — Сергей по прозвищу «Маныч» и Юрий по кличке «Зоркий Змей» (то есть Ваш покорный слуга) сидели в кафе «Bob Marley», что во славном граде Муктинатхе, выпивали по маленькой и обсуждали, куда же податься в следующий раз.


Планов было громадье: либо к Канченджанге, либо вокруг Дхаулагири. Оба трека кемпинговые, максимально приближенные к суровой русской традиции ходить в горы, так, чтобы суставы трещали, но длительность подъездов/подходов к Канченджанге не особенно позволяла вписать этот трек в стандартный «двух-с-половиной-трех-недельный» отпуск, и в конечном итоге решение было принято в пользу обхода шестой вершины планеты.

Изначально трек был запланирован на апрель 2010 года, однако служебные обстоятельства не позволили моему напарнику вырваться в отпуск в апреле, и поход был перенесен на ноябрь. А у меня горел синим пламенем давно запланированный законный отдых, и я, ничтоже сумняшеся, решил использовать две недели из него для подготовки к предстоящему походу.

И вот, я встал перед выбором: пройтись в базовый лагерь Аннапурны с Пун-Хиллом и прочими радостями неспешного треккинга либо попытаться пробежаться к базовому лагерю Эвереста. В определенный момент я уже было совсем успокоился и окончательно решил неторопливо погулять в районе базового лагеря Аннапурны и от души оттянуться в Покхаре, но тут в ящик моей электропочты свалилось сообщение с подтверждением принципиальной возможности проскочить альтернативный маршрут за 12 дней. Я тут же воспрял духом и начал собираться в свое безумное предприятие.

Были выкуплены билеты Москва-Катманду-Москва и Катманду-Лукла-Катманду, обновлено и серьезно облегчено снаряжение (если кому интересно, обязательно поделюсь), согнано немало килограмм сала с многострадального организма, и в определенный момент я почувствовал себя вполне уверовавшим в свои возможности исполнить все, что запланировал.

Расчетное расписание выглядело следующим образом (впоследствии, конечно, жизнь внесла в него свои, причем неслабые, коррективы):

7 апреля: Вылет из Москвы
8 апреля: Прилет в Катманду, получение пермитов TIMS
9 апреля: Катманду — Лукла и переход до Монжо
10 апреля: Монжо — Намче
11 апреля: Намче — Доле
12 апреля: Доле — Мачермо
13 апреля: Мачермо — Гокио
14 апреля: Гокио — Дрангна
15 апреля: перевал Чо-Ла — Дзонгла
16 апреля: Дзонгла — Лобуче
17 апреля: Лобуче — Горак-Шеп — Периче
18 апреля: Периче — Тенгбоче
19 апреля: Тенгбоче — Намче
20 апреля: Намче — Лукла
21 апреля: Перелет Лукла — Катманду
22 апреля: Вылет из Катманду в Москву.
23 апреля: Возвращение на родную землю.

Понимая, что один в поле не пахарь, я перерыл все интернеты в поисках попутчиков, однако никто не захотел ко мне присоединиться. Ну и Бог с ними, подумал я; разделался, по мере скромных сил своих, с наиболее кризисогенными ситуациями на работе, собрал рюкзак и в среду, 7 апреля 2010 года прибыл в аэропорт Домодедово, готовый принять свою нелегкую судьбину, какой бы она не оказалась.

[valnik]

Ждём продолжения!

[Zorkiy_zmey]

Предисловие 2, или немного о «снаряге» и сопутствующих ей «пирогах»

Итак, прежде чем усесться в мягкое кресло А-230, следующего рейсом Москва — Доха и отбыть в направлении прекраснейших гор на свете, пожалуй, стоит немного рассказать о том, чем был наполнен мой рюкзак. Еще раз хочу подчеркнуть, что все, что будет написано ниже, не является рекламой либо антирекламой конкретных марок снаряжения, а всего лишь личный опыт его использования со всеми вытекающими последствиями

Поскольку один из дурацких принципов, исповедуемых мною - «все свое ношу с собой», то одним из основных критериев, предъявляемых к используемому снаряжению — это минимальный вес и максимальная функциональность. Снаряжение закупалось в течение нескольких лет, идеология — быстрые переходы, большие расходы энергии, качественный водоотвод и вентиляция.

Условно разобьем заполнение рюкзака на две основные группы: одежда+обувь и основное снаряжение.

Одежда и обувь:

Треккинговые ботинки — предмет бесконечных споров и священных войн. Внесу и я свою скромную лепту.
В принципе, почти все, что было пройдено в этот раз, можно было относительно безболезненно пройти в хороших (подчеркиваю, хороших) trail-running кроссовках типа Salomon XT Wings либо La Sportiva Wildcat при соблюдении некоторых принципиальных условий:
- Загрузка рюкзака не более 10-12% от массы тела туриста (нагрузка на голеностоп не должна быть больше, поскольку в кроссовках он не зафиксирован)
- Наличие комплекта очень теплых носков для Гокио-Ри и Кала-Патар
- Наличие легких гамашей на случай снега (в мою бытность выпадал регулярно, хотя до уровня щиколотки не дотягивал)
- Предельная аккуратность на тропе (довольно тонкая, хоть и армированная гортексовая ткань — это не 2 и более мм нубук, порвать неловким движением о камни можно легко)
- Даже и не думать соваться в такой обуви на более-менее серьезные перевалы типа Чо-Ла.

Я прошел этот маршрут в своих старых Garmont Syncro GTX, в которых ходил вокруг Аннапурн в ноябре 2010 года.

Плюсы: ботинки весят около 750 гр пара, что для довольно крепкой обуви весьма недурственный показатель, широкая колодка как раз на мою растоптанную лапу, удобная фиксация голеностопа.
Жирный минус — нос без защитного ранта, в первой же серьезной сыпухе ободрал носы до вида весьма неэстетичного, потом еще добил при поездке верхом на непальском джипе. Проблема была решена знакомым сапожником, поставившим защитные ранты из толстой замши на проблемные места (на некоторых фотографиях эта особенность моих ботинок будет хорошо заметна).

Сандалии: в качестве бивачной обуви была использована локальная версия сандалий Teva Terra Fi весом около 300 гр. На следующий гестхаузный трек вместо сандалий будут взяты шлепанцы из пенополиуретана ценою в 100 рублей — вес пары чуть более 100 гр. и в них (что немаловажно) можно ходить в душ. Те, кто пытался выползти из непальского «горячего душа» на свежий во всех отношениях (на высоте за 4000) воздух в сандалиях с влажными ремешками, надеюсь, поймут меня вполне.

Носки: 1 пара совсем тонких (т. н. «sockliners») в качестве основных спальных и для использования в качестве первого слоя носков в случае сильных морозов; 1 пара средних треккинговых с кулмаксом (в моем случае это был Lorpen) одна пара теплых треккинговых с шерстью (в моем случае Columbia). Более чем достаточно в данном количестве и ассортименте, сэкономить путем удаления одной пары вряд ли уже удастся, ибо придется пренебрегать стиркой, а это чревато уже на второй ходовой день не вполне куртуазным амбре при снятии гортексовых ботинок

Первый слой (термобелье): В принципе, все серьезные outdoor-компании сейчас производят высокоэффективное термобелье, но лично я «запал» на Lowe Alpine DryZone Seamless. Оно неплохо зарекомендовало себя (в дамской версии) на моей супруге во время трека вокруг Аннапурны, в связи с чем (и, кстати, по причине отсутствия легкого термобелья моего размера фирмы Marmot) был закуплен комплект из фуфайки и кальсон (ух, как кондово и по-армейски это, однако звучит!). Хочу сразу оговориться, что эта «термуха» рассчитана на активное движение, торчать на месте в ней просто становится холодно, в этом я убедился еще при первых полевых испытаниях в 15-градусный февральский мороз в одном из подмосковных лесопарков.
Термотрусы: обязательный элемент экипировки современного джентльмена, отправляющегося на длительную прогулку в горы. Жизнь безусловно становится приятней, когда (следующие строки дам прошу не читать ) не только поясница и задница, но и более нежные части организма находятся в тепле и сухости, что, понятно, при использовании обычных хлопковых трусов, крайне маловероятно.
В моем случае использовалось три пары: одна тот же Lowe Alpine DryZone Seamless, и две — Brubeck Fit.
Футболки: Для гуляния в теплой части маршрута были взяты две футболки: Salomon серии X-Hiking и Adidas X-Fit общим весом в 150 гр.

Средний слой: Верх — The North Face Flux power-stretch ¼ zip. В тех условиях, гдя я был, просто то, что доктор прописал. К пауэрстретчевым курткам приглядывался давно, однако фасон BASK Explorer мне, к сожалению, не подошел, зато в Катманду лишь померил свой нынешний свитер и сразу купил — ибо сел, как влитой. Преимущества перед обычным флисом — он хорошо тянется, садится по фигуре, устойчив к истиранию. Минусы — вроде и не нашел.
Очень удобен в трех ипостасях — внешняя куртка для не шибко холодной погоды, второй слой под гортексовую куртку и как термобелье в совсем уж свирепые холода. Вес — 330 гр., что тоже немаловажно.
Пуховой свитер Marmot Zeus. Для этого трека был необязателен, но к Дхаулагири будет совершенно необходимым элементом одежды. Вес 380 гр., отличное решение для теплоизоляции в условиях серьезного холода.
Низ — Marmot Reactor Pant. Отличные функциональные брюки из тонкого флиса (Polartec 100 Micro), однако пригодились в реальных походных условиях в качестве полноценного второго слоя только один раз при подъеме на Гокио-Ри. Все остальное время использовались в качестве «вечернего платья». Вес всего 280 гр. Для минималистов-сибаритов моего толка — замечательная вещь для отдыха после трудного дня, без которой, однако, можно легко обойтись.

Верхний слой: Верх - ACG GTX Paclite Shell — бесподкладочная мембранная куртка весом всего в 360 гр. Плюсы: вес, вентиляционные молнии, непродуваемость/немпромокаемость/паропроницаемость. Минус: без подкладки. На морозе, будучи надетой на флис, умудряется выстудить до самой кожи. Вердикт: хороша при температурах выше нуля.
В следующем походе, скорее всего, будет заменена легким многофункциональным софтшеллом типа The North Face Elixir Apex.
Низ: Mountain Hardwear Typhoon GTX Paclite Pant. Названием сказано все. Тот же paclite, ничего не весит (356 гр.), но промерзает. Адекватная замена уже приобретена на обратном пути в виде Mountain Hardwear Clockstone Pant, по ощущениям — очень комфортные софтшельные брюки, очень хорошо тянутся, и вроде от ветра защищают вполне себе.
Основные ходовые брюки: летний софтшелл Salomon Wayfarer. Хорошо зарекомендовали себя в диапазоне температур +15/+3, с термобельем надевал при подъеме на Кала-Патар, температура была около -10.

Перчатки — Outdoor Research PL 400. Хороши для температур не ниже -5. Дальше — пальцы мерзнут. В следующий трек будут дополнены варежками.
Головные уборы: легкая беговая бейсболка Salomon и легкий флисовый подшлемник этого же производителя.

Снаряжение:

Спальный мешок — в прошлый раз я ходил с BASK Placid -20C, однако он показался мне слишком теплым и тяжелым для гестхаузного треккинга. Я давно собирался купить себе ультралегкий пуховой спальник, и счастье появилось в моей жизни после покупки по частному объявлению за совершенно смешные деньги 900-граммового Ferrino HighLab Down Micro WTS, температурный режим +10/0/-15. Спальник отлично вписался в маленький 45-литровый рюкзак, и выполнил свою функцию по обеспечению комфортного сна моей тушки на 5 с плюсом, тем более, что на всем маршруте ни разу не было холоднее -3 в спальном помещении.

Рюкзак — Salomon Revo 45, безжалостно отобранный у жены, когда я понял, что смогу втиснуть все свое барахло в его прямо скажем, небольшой объем. Плюсы: вес около килограмма, пространственная рамка с сетчатой спинкой (спина действительно была весь трек сухая). Минус: объем. Был бы он хотя бы на 5-10 литров больше, цены бы ему вообще не было. В Катманду к рюкзаку была приобретена ярко-красная дождевая накидка.

Палки треккинговые — были куплены в Катманду дешевые типа KV Matro, одна сломалась на Гокио-Ри, правда, местные умельцы ее починили, вторая складывалась в любой подходящий и неподходящий момент. В следующий поход куплю Black Diamond, на безопасности экономить не стоит.

Фонарь: Светодиодный налобник китайского производства с гордой надписью Headlamp черезь весь ремень

Часы: Образца 2004 года Casio Pro Trek. Всем хороши, но барометрический альтиметр в зависимости от погоды может показать на одном и том же месте высоту с диапазоном метров в 150.

Полотенце — естественно, микрофибровое, этого добра на Тамеле пруд пруди.

Бутылка для воды: Camelbak BetterBottle с соской. Не знаю почему, но у меня стойкая неприязнь к гидраторам, поэтому пью из бутылки.

Аптечка: было взято очень много всего. Реально понадобилось: солпадеин, аспирин, гипоксен, диакарб (был грешок), витамин С, бинты, пластырь, йод. Тем не менее, аварийный запас антибиотиков (левомицетин, трихопол), нитроглицерина должен быть обязательно.
Кроме того, я беру с собой растворимый изотоник из расчета одна доза в день. Помогает.

Фототехника: был взят с собой Canon Eos Kiss X2 (он же 450D) с EF-S 17-85 IS USM и куча карт памяти. Вес — килограмм с гаком.

Всякая всячина — телефон, зарядка, блокнот с ручкой, книжка Trekking in Nepal Himalaya, солнцезащитный крем, паста/щетка, мыло и т. д. - общим весом более килограмма.

Победитель в номинации «абсолютно бесполезная вещь» в этом треке — шорты.

Общий вес полностью набитого рюкзака — 11,5 кг.

Вот с приблизительно таким набором «радостей жизни» я и перемещался по своему маршруту.

[Zorkiy_zmey]

7-8 апреля 2010, Москва-Доха-Лакхнау-Катманду (третий и крайний пост без фотографий)

Вечером 7 апреля в Домодедово было довольно тихо. До майских каникул еще далеко, время для чартеров раннее, и на стойке регистрации Катарских авиалиний не было очереди. Я зарегистрировался на свой рейс, не сдавая рюкзака в багаж (поскольку мне по расписанию предстояла короткая 55-минутная пересадка в Дохе) и направился к пункту пограничного контроля. Там было тоже практически пусто, и через каких-нибудь 5 минут я уже бродил по домодедовскому Duty Free.

Когда пришло время посадки в самолет, я с приятным удивлением обнаружил, что «нашего брата» в этом самолете есть: во-первых, Абрамовская группа в количестве человек 8 (клуб «7 Вершин»), имеющая целью восхождение на Эверест, во-вторых, четверо таких же, как и я, самодеятельных туристов из Питера (с которыми мы познакомились во время закупки виски в «дутике»), в третьих, несколько треккеров явно не российского происхождения. Все организованно погрузились в А-320, просмотрели видео о правилах безопасности на борту и самолет, взлетев и развернувшись, взял курс на Доху.

Поскольку у меня уже давненько не было авиаприключений и все мои перелеты проходили в последнее время в штатном режиме, судьба решила добавить в мое тщательно распланированное расписание немного веселья. В аэропорт Дохи наш рейс прибыл точно по расписанию, в 0-05, а вот рейс на Катманду, который должен был отправиться в 1-00, задерживался часа эдак на 4.

Как известно, никаких развлечений, кроме шоппинга, в международных аэропортах не предусмотрено, и, пристроив свой рюкзак к «7 вершинам», я принялся за вдумчивое изучение местного магазина беспошлинной торговли. Где-то через час магазин меня утомил, я вернулся на второй этаж, к нашему злополучному гейту. Еще около часа мы общались с Леной Горелик, идущей на Гору, удивительной женщиной, к которой мгновенно проникся глубоким уважением. Потом я попытался (причем безуспешно) поспать, ну а потом наконец объявили посадку на наш рейс до Катманду. Уже загружаясь в самолет, в котором было ровно две категории пассажиров — непальцы, возвращающиеся домой с заработков и альпинистско-треккерская братия со всего мира, я начал понемногу нервничать — прилет уже сдвинулся на 4 часа, а мне еще нужно было успеть в Tourist Service Office за TIMS, и если изначально все получалось без малейшего «напряга» (я прилетал по расписанию в 8 утра), то с четырехчасовым опозданием я уже мог и не успеть получить злополучный пермит и тогда все — прощай, утренний вылет в Луклу и возможность проскочить двойной маршрут...

Весь перелет до Катманду я проспал, и проснулся только, когда самолет пошел на снижение. Понарезав в течение часа круги над Катмандеевкой, мы развернулись в сторону Индии. Как объяснил командир корабля, радарная станция в Катманду находится на профилактике, а облачность не дает возможности сесть по фактической видимости. Поэтому, выработав почти весь керосин в безуспешных попытках приземлиться, мы направились в Лакхнау для дозаправки. Я же просто шкурой чувствовал, как утекает драгоценное время. К моменту, когда мы приземлились в Катманду (около 16 часов по местному времени), я уже распрощался с перспективой полноценного прохождения маршрута, ибо получение TIMS сдвигалось на 9-е число.

Тем не менее, меня ожидал очень приятный сюрприз — когда я приехал в агентство за билетами в Луклу, Игорь вручил мне готовый TIMSовский пермит. Счастье есть, подумал я, и помчался в гостиницу, чтобы бросить свое барахло и отправиться закупать недозакупленное. После часа беготни по местным магазинам у меня появились треккинговые палки, накидка на рюкзак, карта и новый пауэрстретчевый свитер.

Я забросил покупки в гостиницу, помылся, перепаковал рюкзак и отправился ужинать. Helena's был на ремонте, до Everest Steakhouse было лениво идти, и я ограничился стейком и пивом в Le Bistro. Сидя на открытой террасе, прихлебывая пиво и глядя на главный перекресток Тамеля, набитый разноцветными туристами, я наконец почувствовал, что я в отпуске, далеко-далеко от всех проблем, в городе, который я люблю, несмотря ни на что.

В столь благодушном настроении я и отбыл в гостиницу спать.

[Aurelius]

Каждый раз читая полезный(да и не очень) отчёт проникаюсь уважением к людям которые их пишут, но самому мешает лень.
С нетерпением жду продолжения, так как сами идём по похожему маршруту в октябре.

[Zorkiy_zmey]

С нетерпением жду продолжения, так как сами идём по похожему маршруту в октябре.

Спасибо! Продолжение следует уже совсем скоро

Добавлено спустя 47 минут 3 секунды:
9 апреля 2010, Катманду-Лукла-Монжо. Первый день трека.

Время вылета на Луклу в моем билете было указано как 7-45. Справедливо рассудив, что надо бы приехать в аэропорт хотя бы за час до вылета, я рассчитал свой график так: подъем в 5-20, выезд из гостиницы в 6-15, в аэровокзале в 6-45.

Подорвавшись в 5-20 утра по будильнику и заскочив (для полного приведения "себя в себя") в холодный душ, я оделся, собрался и отправился завтракать. В моем отеле завтрак начинался в 5-45 утра, так что я еще успел слопать некоторое количество жареной картошки, тушеной фасоли и жареного бекона. Расправившись с едой, я поймал такси и отправился в аэропорт.

Несмотря на ранний час, трафик в городе уже был нешуточный, тем не менее, водитель такси, беспрестанно сигналя и "подрезая" всех, кого видел, довез мою персону до места назначения меньше чем за 20 минут.

Вылетный терминал местных авиалиний (я в нем оказался в первый раз) производит впечатление провинциального вокзала времен военного коммунизма: баулы, бочки, тюки, коробки, пыль, духота, толпы портеров и треккеров, непальцы с маленькими и не очень детьми, в общем, коктейль из образов, запахов и звуков просто невообразимый.

После регистрации и "спецконтроля" (солдат с винтовкой, который внимательно на тебя смотрит и кивает, мол, проходи) из "дурдома" главного зала попадаешь в зал ожидания, производящий (особенно на контрасте с предыдущим помещением) вполне себе приятное впечатление.


В связи с плановым ремонтом радара аэропорт принимает и отправляет самолеты исключительно по фактической видимости, что вносит дополнительную неразбериху в и так запутанный график вылетов и посадок. Погода в Лукле также далека от стабильности весной, в результате мой вылет плавно переместился с 7-45 сначала на 9-45 (все пассажиры нашего рейса даже успели съездить на летное поле и полюбоваться на самолет), а потом и на 11-00.

Еще одна особенность местного терминала — объявления по "громкоговорящей" связи. В реальности это выглядит так: когда подходит время для очередного рейса, сотрудник соответствующей авиакомпании зычно орет на весь зал ожидания: "Yeti Air Pokhara!!!", и пассажиры начинают подтягиваться на посадку. Ну, а кто не слышал — сам виноват

Я подходил к служащим аэропорта с вопросом "What about Tara Air Lukla?" столько раз, что успел намозолить им глаза так, что когда пришло время моего рейса, за мной персонально прибежал один из сотрудников с криком "Tara Air Lukla!" и препроводил в автобус.

В связи с некоторыми, широко известными особенностями ВПП Луклы, (ее длина и уклон) летают туда всего несколько типов малых самолетов (Dornier 228, DeHaviland Twin Otter и Pilatus Porter). Нам повезло, и нам достался наиболее комфортабельный из этой троицы "Дорнье". Мы загрузились на борт, наш багаж утрамбовали в соответствующее отделение самолета, и мы вырулили на ВПП.

В малых самолетах такого типа салон начинается сразу за пилотскими креслами — функцию двери, отделяющей пилотскую кабину от пассажирской, исполняет занавеска, которую, на моей памяти, никто не задергивал. Второй пилот на нашем рейсе, кстати, был совсем мальчишка, лет 23-х от силы.


Очень порадовала табличка на панели приборов: "Никаких акробатических фигур, включая бочки!"


Менее чем через сорок минут скачек по воздушным ямам, мы зашли на посадку в Лукле. Зрелище, прямо скажем, весьма бодрящее .

ВПП Луклы, воспетая практически во всех отчетах людей, там побывавших, имеет наклон 12 градусов, длину 527 метров и ширину 20.


Несмотря на столь экстремальные характеристики, аэропорт Тенцинг-Хиллари славится крайне низким уровнем аварийности — всего три крушения (1991, 2004, 2008) за всю его историю.


Процесс выгрузки пассажиров и выдачи багажа в Лукле доведен до практически пятиминутной процедуры (ибо очередь на вылет, пока погода позволяет),

поэтому практически мгновенно получив свой рюкзак, я, отбиваясь на бегу от предложений типа «Do you need porter, Sir?», я помчался в Монжо. Выход на маршрут состоялся в 12-15.

Пока все шло хорошо и по установленному графику, с той, правда, разницей, что погода «откусила» от него три часа ходового времени. Понимая, что со временем совсем плохо, темп я сразу взял нешуточный, и поначалу, пока тропа шла преимущественно вниз, высота не чувствовалась вообще, но ближе к Пакдингу, когда начался нормальный up-n-down, мотор застучал и легкие затребовали кислорода.


Классический маршрут к базовому лагерю Эвереста предполагает ночевку в Пакдинге. Во-первых, это всего три часа неторопливой ходьбы от Луклы, а во-вторых, это на 300 метров ниже Луклы, что позволяет сделать акклиматизацию на первом этапе хотя бы не такой болезненной.


Пакдинг — довольно большая деревня, с виду вполне благоустроенная, с очень симпатичными гестхаузами. Особенно мне понравился Jo's Garden на берегу Дудх-Коши — несколько аккуратных бунгало на небольшом лугу в излучине реки. Полюбовавшись на эту картинку, я решил на обратном пути обязательно здесь остановиться.


Моим планом была предусмотрена ночевка в Монжо. Причин для этого выбора было несколько: высота 2900, а нормальная акклиматизация мне все равно не светила, зато Монжо практически впритык к Намче, что позволит провести весь следующий день на высоте от 3500 в попытках не подцепить горняшку.

Lonely Planet говорит, что от Луклы до Пакдинга 2,5 часа, и от Пакдинга до Монжо столько же. Добежав до Пакдинга к 13-55, я немного успокоился, понимая, что до Монжо я сегодня дойду по-любому, и устроил себе обеденный перерыв. Обед включал в себя яичницу, два тоста, две сосиски и литровый чайник лимонного чая, и обошлось это удовольствие в 650 рупий. «Ничего себе цены», подумал я. Наивный! Всего через несколько дней я покупал за 350 рупий шоколадку Mars для перекуса на Гокио-Ри и даже не жужжал...

Обед был завершен к 14-45, а в 16-15 я, сам немного офигевший от собственной скорости , уже вбегал в Монжо.


Поселившись по рекомендации LP в Monju Guesthouse (одноместный номер с душем и туалетом 500 рупий, питание — ужин и завтрак в общей сложности 920 рупий), я понял, что в этом регионе все зна-а-а-чительно дороже, чем на Аннапурнах по причине большей популярности маршрута.

Чисто вымытый, сытый и отдохнувший, я переоделся в термуху и отправился тестировать свой новый спальник. Выход в сторону Намче был запланирован на 7-30.

[DyadyaVova-FPF]

да Юра на счет снаряги это круто.А вспомни дедушек на гокио-ри в клетчатых рубашечках и свитерах BOYS-как они нас обошли так что с нас чуть шапки не поздувало!!!!!!!Сори-может я забежал в перёд-больше не буду.Хотя конечно лучше идти в комфорте,чем преодолевать не продуваемость/не дышимость/не выпариваемость /не подъёмность(кроме сала и колбасы)ит.д.

[Zorkiy_zmey]

Дядя Вова, не торопись Всему свое время, до бешеных дедушек еще 4 дня идти
Продолжение уже пишу, на выходных выложу.

[Thorn]

)) Шли в одно время в разные стороны. Теоретически пересеклись где-то в Тагнаге 14го..

[Zorkiy_zmey]

)) Шли в одно время в разные стороны. Теоретически пересеклись где-то в Тагнаге 14го..

Из-за почти проигранной битвы с горняшкой я до Тангнага добрался к 15-му...

10 апреля, второй день трека. Монжо — Намче-Базар

Утром все пошло вполне по плану — я проснулся в 6-20, к 7 мой рюкзак был уже собран, а я умыт, одет и сидел за столом в «едальне» гестхауза. С обильным завтраком и расчетами с хозяйкой было покончено к 7-40, и я выдвинулся на маршрут. Погода просто "шептала", было прохладно и безветренно.


На выходе из Монжо, как и было обещано, меня тормознули на чек-посте, тщательнейшим образом переписали все мои данные из TIMS и вежливо поинтересовались, не желаю ли я прикупить пермит на посещение Национального Парка Сагарматха. Я не стал отказываться от столь соблазнительного предложения, и оставив в кассе 1000 рупий, пошел себе дальше.


Сразу же за чек-постом я наткнулся на своих попутчиков по перелету Москва-Катманду — 4х туристов из Санкт-Петербурга, довольно бодро топавших в сторону Намче. Как выяснилось, им повезло улететь из Катманду самым первым рейсом (в 6-00), поэтому они неторопливо дошли до Монжо и спокойно выдвигались теперь к Намче-Базару. Учитывая тот факт, что времени у них было более чем достаточно, а планы на трек значительно менее амбициозные, то мужики могли позволить себе удовольствие гулять не торопясь. А в моем случае, как это не прискорбно, девизом трека уже становилось крылатое высказывание «некогда нам!». Поэтому темп я взял повеселее, и у первого моста через Дудх-Коши мы расстались, условившись, по возможности, встретиться вечером в Намче.


Подъем к Намче мне не очень запомнился - пахота она и в Африке пахота, идешь/отдыхаешь в разумных пропорциях, попутно развлекаешься чем можешь. Для меня таким развлечением была встреча сначала с пронесшейся по тропе вниз с судейским столиком наперевес группе судей Эверестовского марафона, а затем и парочкой самих марафонцев, поджарых, как гончие

Потом мне встретилась группа наших туристов, возвращавшихся с Гокио трека. Они были худы, загорелы, обветрены и суровы, и я невольно позавидовал им - ведь они были ТАМ и видели ЭТО

Они мне поведали, что в трех днях от меня идет в сторону Гокио такой же псих-одиночка из Москвы и зовут его Вадим. Воистину, подумалось мне, мы с ним еще встретимся (впоследствии так и оказалось).


Перед самым Намче пришлось поработать Айболитом — парнишка-портер качественно навернулся с грузом и хорошо ободрал правое колено, консилиум более авторитетных носильщиков решил обратиться за помощью к пробегающему мимо треккеру, которым, собственно, оказался я. Под одобрительными взглядами старших и под утешительные их комментарии, обращенные к стонущему подростку, рана была промыта, обработана и перевязана, в результате чего я лишился большей части своих перевязочных материалов и решил обновить их запасы в ближайшей аптеке.

Невзирая на все задержки, в Намче я пришел к 10 часам утра. Пройдя регистрацию еще на одном чек-посте на входе в поселок (или город?), я бодро вскарабкался на самый верх, к тропе на Сьянгбоче, где и поселился в маленьком гестхаузе под названием Danfe Lodge, где роскошества в виде приватного туалета и душа не были предусмотрены в принципе, зато с утра можно было сразу выскочить на маршрут. Кстати, посетив местные «удобства», я не был впечатлен — по сравнению со знаменитым «толчком типа сортир» в Tilicho Base Camp, (воспетым неизвестным автором прямо на стене означенного заведения), было очень даже чистенько.

Заселившись в комнатушку с чудным видом на террасы Намче, я перепаковал рюкзак для радиалки и отправился на акклиматизацию.


Тропа поначалу забирает очень круто вверх, напрочь вышибая дух из бедных треккеров и портеров,


где-то до высоты 3750, потом склон выполаживается и выходит - налево к «аэропорту» Сьянгбоче (ВПП там такая — Лукла отдыхает),


а направо — к отелю Everest Panorama,




являющегося конкурентом знаменитого Everest View. C площадки возле отеля открываются просто зубодробительный вид на Ама-Даблам и группу Эверест-Лхоцзе-Нупцзе, еще бы облачность была поменьше и все было бы вообще здорово.


Сверху открывается вид на Кхунде (конечно, если я правильно прочитал карту)


Отсняв все, что можно было отснять в существующих погодных условиях, я двинулся дальше, к школе им. Тенцинга Норгея и ступе в его честь, после чего, сделав обязательный снимок Намче сверху,


начал спуск к своему гестхаузу.

Именно этот мой выход «на волю, в пампасы» и продемонстрировал мне в очередной раз, что в горах не бывает мелочей. Дело в том, что тщательно намазав морду лица, шею и руки солнцезащитным кремом, я совершенно забыл о том, что на моей голове еще есть и уши. В результате уши сгорели до волдырей, обеспечив мне впоследствии бессонную ночь и подготовку благоприятной почвы для горняшки.

Устал я совершенно не по-детски, но решил, невзирая на усталость, все-таки принять душ, который оказался, как это часто бывает в этих краях, краном с еле теплой водой и алюминиевым кувшинчиком, из которого я успел полить себя три раза до момента, пока вода стала окончательно ледяной.

Взбодрившись таким образом, я переоделся и отправился на шоппинг вниз - задачей было купить легкий ножик для копченой колбасы (свой был оставлен дома), бинты, и защиту для сгоревших ушей в виде шарфика-трубы. Все было благополучно приобретено и незамедлительно обмыто чашкой весьма недурственного каппучино в Everest Bakery. На выходе из кофейни я столкнулся со своими питерскими попутчиками, а через минуту к нам присоединился Алексей Маркушев, суровый сибирский водник, вместе со своей «половинкой». Поболтав немного и обсудив перспективы грядущих встреч (Леша и Женя шли маршрутом, «зеркальным» моему) мы расстались - я пошел лечить сгоревшие уши, мужики пошли на массаж, а ребята отправились дальше гулять по Намче.

Время было уже около 6 часов вечера и пора было подумать об ужине. Вернувшись в лодж, я заказал чесночный суп и дал-бат, однако порции оказались столь огромными, что дал-бат я не переплыл даже наполовину. В процессе борьбы с дал-батом я разговорился с сидевшими напротив двумя американцами, один из которых оказался полу-китайцем, а второй — наполовину чехом, наполовину шведом. Полу-китаец, как выяснилось, в начале 2000-х полгода прожил в Москве (его жена работала на российский филиал какого-то крупного рекламного агентства) в Шмитовском проезде и с содроганием вспоминал нашу доблестную милицию, так и норовящую проверить регистрацию и визовый режим и чудесные пробки, в которых он провел немало захватывающих часов.

К 8 вечера я окончательно проиграл сражение с дал-батом, выпил чаю и отправился к себе в комнату. Ночь обещала быть чудесной — волдыри на ушах, невзирая на пантенол, полопались и доставляли массу удовольствия при малейшей попытке разместиться в горизонтальном положении.

[LilyM]

Отличный рассказ! Продолжайте, пожалуйста!

[LEKA57]

Только сегодня ночью открыла отчет, прочитала на одном дыхании . Спасибо!! Ждем продолжения.

[Zorkiy_zmey]

Отличный рассказ! Продолжайте, пожалуйста!

Только сегодня ночью открыла отчет, прочитала на одном дыхании . Спасибо!! Ждем продолжения.

Спасибо за добрые слова
Продолжение уже набрано и скоро последует

11 апреля, 3 день трека. Намче-Базар — Доле. Первая встреча с горняшкой.

Ночью, как и предполагалось, поспать не удалось — мои в хлам сгоревшие уши не давали мне уснуть до тех пор, пока окончательно обессилевший организм не отрубился автоматически. Было это часа в 2 ночи, спать, таким образом, мне оставалось всего 4 часа, и, был, как говорится в одной известной пословице, «сон алкоголика и краток и тревожен».

Проснулся я в 6 утра с первыми перфораторами (тьху, петухами ), выполз, держась за больную голову, во двор лоджа и просто, простите, офонарел от дивного зрелища - рассвета над Намче.


Забыв о головной боли, схватив фотоаппарат, я стал лихорадочно отстреливать пейзажи.



Наконец успокоившись, собрав в кучку свое барахло и отзавтракав своей любимой комбинацией из яичницы и тибетского хлеба, в 7-45 я уже выползал из Намче на тропу в сторону Гокио.

В этот раз я решил не экспериментировать и отправился по нижней тропе через Кьянгджуму, и уже через час я вышел к развилке Пхортзе — Тенгбоче. По пути я еще раз изменил правилу «некогда нам», забредя в совершенно сказочную долинку,


где, побросав рюкзак и палки,


отснял местных ирисов,


рододендронов,


лохматых деревьев


и вид самой тропы, как-то уж очень подозрительно смахивающей на Дорогу из желтого кирпича.



От развилки тропа начинает интенсивно забирать вверх и приводит к мини-перевалу Монг-Ла (3975), на котором расположена одноименная деревушка,


широко известная в узких кругах местных буддистов тем, что в ней родился лама Санге Дорже, по легенде перелетевший через Гималаи и принесший таким образом в Кхумбу буддизм. С перевала открываются великолепные виды на окружающие горы, поэтому Монг-Ла является весьма популярным местом для треккерского обеда.

Совсем чуть-чуть не доходя до Монг-Ла, я столкнулся с одиноким треккером совершенно по-русски обгорелой наружности, заговорил с ним, и, (о чудо!) понял, что передо мной тот самый, обещанный мне вчера Вадим из Москвы.

История, произошедшая с ним, достойна занесения в анналы горного туризма под грифом «правила техники безопасности написаны кровью».

На пути из Мачермо в Гокио, он решил искупаться (ибо было жарко под рюкзаком в солнечный апрельский день), и на контрасте (распаренный организм, холодная водичка и незаметный ветерок) подцепил жуткую ангину. А в высокогорье ангина не жуткой, как известно, не бывает; и вообще, при благоприятных для себя обстоятельствах, способна укокошить даже здорового мужика за несколько дней.

Героически дотопав до Гокио, больной ангиной Вадим решил подняться на Гокио-Ри (трепещите, проклятые буржуины! ), но по ощущениям вовремя понял, что все может закончиться не вполне благополучно и повернул обратно. Взяв в Гокио портера, он за день спустился до Доле, где ему ощутимо полегчало, а на следующее утро на тропе из Доле в Намче мы с ним и повстречались. Мы проболтали с ним «о скитаниях вечных и о земле» больше получаса, и расстались, условившись повстречаться на форуме Винского. Надеюсь, Вадим прочтет эти несколько строчек о себе и вспомнит этот маленький эпизод из своего похода.

В Монг-Ла


я остановился выпить чаю, и за чаепитием разговорился с бодрой и подтянутой восточно-немецкой тетушкой лет 55-60, именем Сабина. По результатам общения выяснилось, что в Непале она не впервые, ходит вдвоем с гидом и вообще, будучи лет 30-35 назад в Советской России, умудрилась нелегально вместе со своими русскими друзьями подняться на Эльбрус аж до Приюта 11 . Выяснив, что идти мы будет параллельно до самого Гокио, мы условились встретиться в Доле и пообщаться еще.

Выпив чаю со сникерсом и не пообедав полноценно, я совершил стратегическую ошибку. Мало того, что я поспал предыдущей ночью всего часа 4, и головушка моя болела и без этого; недостаточное энергетическое обеспечение организма при интенсивной нагрузке, связанной с набором высоты, привело к тому, что я начал потихоньку загибаться. А от Монг-Ла тропа пошла круто вниз, и я с ужасом думал, глядя на свой альтиметр, что мне снова придется набирать эти чудные 400 метров по вертикали... В общем, волшебный непальский up-n-down в этой части маршрута стал казаться и вовсе феерическим , и с каждым шагом мне становилось все хуже и хуже. Здравствуй, горняшка, подумал я и достал пригоршню гипоксена: там, где кончается здоровье, начинается горный туризм .

Где-то в районе Пхорцзе меня догнала молодая немецкая парочка — бородатый парень и типичная немецкая барышня (ну, в общем, мужики, вы меня поняли ). Посмотрев на выражение моего лица, они почему-то сразу озаботились моим состоянием и стали предлагать помощь. Разные бывают европейцы, подумал я и вспомнил диаметрально противоположную ситуацию полуторалетней давности.

От Бульбуле до Мананга мы с супругой шли параллельно небольшой интернациональной группе, состоявшей из немки по имени Катя, кореянки Миа и двух англичан — Ричарда и Николь. В Братанге Ричард почувствовал первые признаки горной болезни и уже не мог поддерживать темп, взятый основной группой. Поскольку мы шли значительно медленнее (мне, честно говоря, не хотелось перегружать жену, зная ее слабость к физическим нагрузкам в условиях гипоксии), Ричард присоединился к нам.

Стоило нам отойти от Братанга на километр, парня стало плющить не по-детски. Поскольку русские своих (даже если они англичане) не бросают, нам пришлось ползти вместе с Ричардом, подбадривая и уговаривая его, до самого Верхнего Писанга. Мы отпаивали его элеутерококком, пытались разгрузить, останавливались каждые 300 метров для отдыха - в общем, намаялись с ним, как с маленьким ребенком.

На входе в деревню я оставил Ричарда со своей половинкой и помчался искать остальных членов команды. После 10 минут поисков я обнаружил их в гестхаузе "Аннапурна" (с роскошным, кстати, видом на Аннапурну 2). Как выяснилось, на долю "медработников" номеров никто не застолбил, и мы, злые, как собаки, пошли искать себе ночлег.

Разные, очень разные бывают европейцы, глядя на двух немцев, совершенно бескорыстно предлагающих помощь абсолютно чужому русскому мужику, думал я...



К моменту, когда чертыхаясь и пыхтя, я дополз до Доле (около 14-50), у меня было всего лишь два желания: чесночного супа и полежать. Перебравшись через долину, я было уже совсем добрался до Yeti Inn,


моего сегодняшнего ночлега, но тут я увидел трех парней и девушку крепкого телосложения, с огромными рюкзаками и закрепленными на них пенополиуретановыми сидушками. Ну вот, и встретил наших на ночь глядя, решил я и не ошибся: небольшая украинская группа самодеятельных туристов разделялась в связи с заболеванием одного из участников горняшкой - Игорь и Оля шли наверх, в сторону Мачермо, а заболевший Олег и Володя оставались в Доле. Поскольку мне самому было уже довольно скверно, мы договорились встретиться поутру и пообщаться поосновательней.

К 17-00 мое состояние несколько улучшилось на фоне приема двух таблеток аспирина и большой бадьи чесночного супа. Температура на улице упала до +3, и рассудив, что мыться мне почему-то не хочется,


я остался в избе-едальне. Посидев в столовке до 20-00 и пообщавшись со своими вновь обретенными немецкими знакомыми, я, решив, что утро вечера мудренее, отправился спать.

[DyadyaVova-FPF]

А ведь хорошо пишет-а?

Добавлено спустя 21 минуту 48 секунд:
эта самая горняха накрыла Олежку(Супа) так,что он силуэты людей не различал. Помог гид Мачендра,который вел двух тайландок(или таек?)-залил в него два чесночных(гарлик)супа,литр молочного чая+парацетамол.Он пришел в себя примерно через час вцепился в свою фото камеру и двай нас фотать.В последствии на треке мы шли вместе и он нам расказал,что после набора высоты ни вкоем случае нельзя сразу ложиться спать-нужно ждать до ночи.А Суп поспал с пол часика пока мы обедали.Вот его и срубило. Юра пиши скорее дальше. (Ура-скоро будет про нас!!!!!!!)

[Zorkiy_zmey]

Фотографии четвертого дня трека уже готовы, завтра выложу вместе с текстом

[Zorkiy_zmey]

12 апреля, 4 день трека. Доле — Мачермо. Братья-славяне.

Проснулся в 5-55-55 по собственному желанию, безо всякого будильника. Голова почти не болела, и я автоматически пощупал пульс — 74 удара в минуту. Нормально, подумал я, вылез из спальника, выглянул в окошко и в очередной раз восхитился.




После уже ставшей стандартной утренней процедуры (вылез на улицу — отснял утренние горы — умылся — собрался — позавтракал) вышел на тропу в 7-50. Тропа от Доле идет круто вверх,

выводя к чортену на входе в Лхабарму — микроскопическую деревушку на высоте 4200, состоящую из двух лоджей. Виды оттуда открываются просто потрясающие: Тамсерку и Кангтега, и множество гор, которые я не смог идентифицировать, лежат перед тобой во всей своей красе, да так, что аж дух перехватывает.





Я остановился у входа в один из гестхаузов (по-моему, это был Mountain View Tophill Lodge), расчехлил фотоаппарат, приготовился увековечить окружающие красоты, как сверху раздался голос: «Эй, русский турист!»

Оглянувшись назад и вверх, я увидал двоих из своих обретенных вчера украинских товарищей — Игоря и Ольгу. Жесткий график мой тут же разбился вдребезги, я поднялся к ним во дворик лоджа, и мы проболтали битый час — слава Богу, общих тем у нас было более чем достаточно (в Крыму и Карпатах я даже инструкторил пару сезонов в 90-е ). Ребята, как выяснилось, в больших горах были впервые, и естественно, для них многое было в новинку. Мы некоторое время пообсуждали нюансы подготовки к горным походам, и когда я начал распространяться о том, как важно правильно оптимизировать вес рюкзака, Игорь как-бы-случайно вынес свою 80-литровую «мечту оккупанта» во двор и я быстренько заткнулся , представляя себе, сколько может весить это чудовище. Рюкзак выглядел явно килограмм на 25-30, не меньше.

Как выяснилось впоследствии, ребята отнеслись к главному вопросу — о питании — в высшей степени фундаментально, и, как потом мне признался Володя, в первоначальной продуктовой раскладке предусматривалось по палке копченой колбасы на едока в день , и только после долгих дебатов пайка была урезана вдвое... Кроме колбасы, в рюкзаках ехало сало (ну вы же понимаете, украинец без сала в Гималаях — это нонсенс...) и некоторое количество спирта.

Уже в Мачермо я увидел Вовин спальник (это оказался двухкилограммовый Alexika Tundra), и понял, что ребята, в силу природного весьма нехилого здоровья, просто не «заморачиваются» .

Подошел Володя, сообщил, что Олегу стало совсем худо и он пошел вниз, в River Resort. Мы же, проболтав еще с полчаса, в конечном итоге выдвинулись в сторону Мачермо в 10-30. По дороге мы несколько раз останавливались для фотографирования себя, любимых и постепенно открывающейся Чо-Ойю.
Вот, они, братья-славяне (слева направо - DyadyaVova-FPF, Ольга, Игорь):


А вот и Чо-Ойю:

До нашего сегодняшнего пункта назначения мы неспешно топали около двух часов, и уже в 13-00, с комфортом разместившись в Tashi Dele Lodge, с аппетитом уплетали чесночный суп с колбасой и салом, благо, этого добра у ребят было просто завались.

После обеда я решил отправиться помыться и постираться (некоторые детали гардероба уже настоятельно требовали водных процедур). Как обычно, эта обыденная на равнине процедура здесь превращается в целый аттракцион — за то время, пока вода в тазике горячая или хотя бы теплая, нужно раздеться, окатиться, намылиться, стуча зубами, снова обмыться, тихо матерясь, растереться и бегом одеться, не угодив в лужу на полу, пока цвет твоей кожи окончательно не сменился на синий.

Для очистки совести развесив постиранные одежки проветриться (что, при влажности под 100% и температуре +5 между нами, девочками, вообще-то бесполезно), я отправился в нашу с Володей комнату, прилег на кровать почитать LP и, (о ужас!) заснул. Проснулся я часа через 2 с жуткой головной болью, и что я со своей головой не делал, она так и не успокоилась . Говорила же мне мама, нельзя спать днем при быстром наборе высоты , не послушал я ее — и вот результат...

С этими грустными мыслями я отправился ужинать. Головная боль совершенно не повлияла на мой аппетит, в горах больше напоминающий «яму желудка», я бессовестно схарчил хаш-браун с сыром, а братья- славяне сопроводили трапезу традиционно чудовищной дозой колбасы и сала. Кроме этого, было разведено медицински показанное в подобных ситуациях количество спирта . Часов в 9 вечера мы отправились по комнатам спать, и прежде чем заснуть, мы с дядей Вовой еще долго разговаривали: ну как же — два бизнесмена легко найдут, о чем пообщаться поздним вечером высоко в горах : раздолбайстве отдела продаж, товарной линейке и размерах налогов.

Уже погасив фонарики и засыпая, мы услышали где-то вдалеке над горами глухие раскаты грома, но совершенно не придали этому значения.

[DyadyaVova-FPF]

О да,наш прод.рюкзак-это было,что-то незыблемое,то что предавало уверенность в завтрашнем дне и самое главное-авторитет у всех окружающих!!!!!!!Когда иностранный народ смотрел как мы пьём спирт(совсем не много-здоровья ради,а не пьянства для)и закусываем колбасой,салом,изюмом,медом,гематогеном и т.д.-все были в глубоком шоке,дожёвывая свои долбаты.Я к стати узнал ,что такое долбат(НА ГОКИО),как различить пушистость пуха и много чего по снаряге от Юры-ЧЕЛОВЕК ШАРИТ!!!!Но всегда нужно помнить о клечатых рубашках и свитерах BOYS.
Настроение нашего портера Картофана(Пюре-в оригинале по непальски)прямо пропорционально зависело от нашего аппетита!За время трека он так подсел на сало,что на финише просил дать ему для своих родных в деревню-но увы опоздал(сало-странный предметоноесли есть,то его сразу нет).А когда пил разведнный спирт говорил"HOT,VERY HOT"-но всегда допивал.
К стати в джунглях Читван,познакомились с рускими-американцами-так они говорят,что не могут объяснит в штатах,что такое сало-народ не понимает.

И вообще Юра хватит спать-давай пиши!!!!!

[Zorkiy_zmey]

13 апреля, пятый день трека. Мачермо - Гокио.

Проснулся я в 6 утра с ощущением, что проспал все на свете - за окном было как-то уж слишком светло. Выглянув на двор, я обнаружил, что гром ночью не давал нам уснуть совсем не зря: окружающая действительность была покрыта тонким слоем свежевыпавшего снега.


Снегом нас, однако, не испугаешь, подумал я, вот только худо будет, когда все это хозяйство часов в 10 утра начнет таять и тропа будет состоять из грязной каши...




Покряхтывая и растирая поясницу (эх, старость - не радость) я выполз на свежий воздух умываться. Там уже принимали утренние водные процедуры Игорь с Ольгой,


а еще неумытый Володя хмуро взирал на окружающие горы.



После неторопливого завтрака (ага, снова с копченой колбасой и салом в раблезианских количествах ) и степенных сборов, мы вышли на тропу в сторону Гокио около 10-00.

Было решено идти двумя парами: Ольга и Игорь шли медленнее нас с Володей, и мы договорились встретиться у первого озера Гокио для перекуса.

Виды на окружающие горы уже были безнадежно испорчены поднявшимся ветром - на вершине Чо-Ойю уже болтался внушительных размеров снежный флаг.


Довольно быстро, проскочив микро-деревеньку Пангхка, (знаменитую тем, что в 1995 году лавина убила в ней целую группу треккеров), мы вышли к крутому подъему, и преодолев его, вышли к первому озеру.


То, что это первое Гокио-озеро, мы поняли только со слов немецких треккерш, вставших рядом с нами - для нас это показалось небольшой запрудой на малюсенькой речушке

Жрать хотелось совершенно безумно, мы перекусили «москальской» колбасой (Пюре со знаменитым продуктовым рюкзаком уже, наверное, ждал нас в Гокио) и развалились на солнышке в ожидании Игоря с Ольгой, чтобы подкормить и их. Прождав их около полутора часов, мы все же решили, пора выдвигаться дальше.

У второго озера мы повели еще около часа, ибо здесь уже было действительно красиво,




да и головная боль моя начала нарастать бешеными темпами . Я начал осознавать, что горняшка меня догнала окончательно, и что надо начинать с ней серьезную борьбу, потому как в таких ситуациях все просто: либо ты (и идешь дальше), либо она (и идешь вниз). Я сожрал две таблетки аспирина, три гипоксена и через некоторое время почувствовал, что могу двигаться дальше.

До Гокио мы добрались в 14-30, когда облака окончательно спустились в ущелье, закрыв окружающие горы, и головная боль вновь навалилась на меня с такой неистовой силою, что единственным моим желанием было упасть и издохнуть, или, на худой конец, поспать. Заселившись в Gokyo Resort, я разобрал рюкзак, разулся и свалился без чувств. В конечно итоге, я проснулся в 17 часов с более-менее успокоившейся головой. Еще пара таблеток аспирина помогла мне окончательно победить болезненные ощущения. Тем не менее, я четко понимал, что завтра после подъема на Гокио-Ри при таком состоянии организма, дойти до Дрангнага мне не светит, а это означало полный крах моих надежд пройти участок трека «перевал Чо-Ла Горак-Шеп Намче» в запланированные сроки. С этими невеселыми мыслями я и отправился на ужин.

Как я уже говорил, горняшка в версии «лайт» совершенно не влияет на мой аппетит, поэтому овощной спринг-ролл и мясные мо-мо, приправленные известным количеством копченого сала, провалились в мое брюхо как ни в чем не бывало. Такими темпами я завтра не влезу в свои гортексовые штаны, подумалось мне...

Володя познакомил меня с гидом Мачендрой (совершенно свойский оказался мужик) и его клиентами — тайскими барышнями, одна из которых гордо носила совершенно невозможное имя Джунджури Анукулкиджкун , а вторая представлялась коротко и ясно — Тат. Из краткого разговора с ними я усвоил, что завтра они собираются на Гокио-Ри, а послезавтра — в Драгнаг.

Ребята в это время затеяли играть в руммикуб, а я наслаждался теплом, исходящим от буржуйки и потихоньку кемарил.

Часов с 7 вечера разразилась очередная снежная гроза, и снег валил крупными хлопьями до самой полуночи.

[DyadyaVova-FPF]

вон она ремика!

[Zorkiy_zmey]

14 апреля, 6 день трека. Гокио — Гокио-Ри — Гокио. Высотный хардкор.

Ночью спалось просто ужасно: головная боль потихоньку отгрызала от меня по кусочку, я просыпался через каждые полчаса с мыслью «ну когда же я уже сдохну?». В 4-30 какой-то из гидов решил организовать побудку своей группы, в результате, разноязычно матюкаясь, проснулось все крыло лоджа.

В конечном итоге, проснулись мы окончательно в 5-20.
Продрав опухшие очи, я отчетливо понял, что на чистом здоровье подняться на Гокио-Ри мне уже не светит, и растворил одну из трех имевшихся у меня на случай ядерной войны таблеток Солпадеина. Головная боль тут же утихла, но начало ныть сердце. Не одно, так другое, подумал я, и закинулся на всякий случай таблеткой нитроглицерина.

Горняшка явно перешла в фазу «хард», потому что за завтраком я не смог осилить даже френч-тоста с яйцом.

Я вышел на свежий воздух, и пока ребята собирались, успел отснять несколько любопытных кадров. Ночью выпал снег, и окружающая действительность в очередной раз окрасилась во все оттенки белого.



В конечном итоге, устав ждать ребят, я сунулся в гестхауз. Там их не было, и предчувствуя «засаду», я пошел ко второму выходу из лоджа. Навстречу мне выскочила боевая тройка с кличем «ну где же тебя носит!» и до меня дошло, что мы тупо ждали друг друга с разных сторон. В результате, вышли мы на тропу только в 6-48.


Подъем на Гокио-Ри занял у нас 3,5 часа. Ощущения вполне обычные — сначала уговариваешь себя на 100 шагов, потом на 50, потом на 30... С каждым шагом мне становилось все хуже, но я упорно полз наверх. Где-то на 5100-5200 Игорю с Ольгой стало совсем худо, и они спустились назад.


Мы с Володей упорно продолжали ползти. В какой-то момент у меня сломалась одна из палок, и я, убрав ее в рюкзак пошел с одной, что скорости мне не добавило.

Нас обгоняли все, кому не лень — сначала Сабина со своим гидом, потом развеселая немецкая парочка, потом какие-то бешеные дедушки лет по 65, одетые в джинсы, клетчатые рубашки и шерстяные свитера (наглядная демонстрация того, что старый конь борозды не испортит).

Мы, пыхтя и чертыхаясь, продолжали ползти. Виды открывались все более более захватывающие,



и вот нам стала видна вершина Гокио-Ри, до которой оставалось какие-нибудь метров 100. Навстречу с гиканьем спускались бешеные дедушки. Стыдно-то как, подумалось мне...

Мы вползли на вершину в 10-05 и от восторга все болячки как рукой сняло: вот он, Махалангур-Гимал во всей своей красе: вот тебе Чо-Ойю, вот Эверест с Лхоцзе и Нупцзе,


а вот и Макалу.

Володя извлек из рюкзака свой «жовто-блакитный» флаг и я не смог отказать себе в удовольствии отснять это зрелище.


Поднялись мы все же довольно поздно: над Эверестом и Макалу уже вовсю развевались огромные снежные флаги, облачность, правда была умеренной. Побыв на вершине еще минут 20


и отсняв прощальные кадры,


мы начали спускаться.

Спуск с одной палкой по скользкой, раскисшей от тающего снега тропе закончился закономерно: я поскользнулся, навернулся на правый бок и порвал свои модные гортексовые штаны. При этом, солпадеин начал отпускать, и головная боль вернулась во всей своей красе — каждый шаг отдавался в голове то ли пушечным залпом, то ли ударом гидравлического пресса, то ли оркестром злобных дятлов — в общем, так хреново мне еще не было никогда.

В Гокио я вернулся в 12-30 в полном неадеквате. Все побросав, я упал в кровать, сил не хватило даже на то, чтобы залезть в спальник. Очнулся я к 15-30, по-прежнему больной. Сжевав две таблетки аспирина, я понял, что надо приступать к радикальному лечению горняшки и принял таблетку диакарба.

К 20 часам самочувствие нормализовалось, и я добил горняшку второй дозой диакарба. Одышка прошла, голова успокоилась и я отчетливо почувствовал, что кризис миновал.

Мы поужинали, поиграли в руммикуб, я договорился с Мачендрой о совместном переходе до Чо-Ла, и все мы отправились по койкам во вполне себе прекрасном расположении духа.

[IMDM]

Вы зря так к своему здоровью относитесь, будто у вас еще в запасе несколько жизней. Акклиматизацию вы не прошли и глушили болезнь таблетками. Лучше бы пару дней добавили на акклиматизацию чем так страдать всю дорогу.
Мы с напарником в прошлом октябре прошли за 20 дней Лукла-Гокио-ЧоЛа-Имжа-КалаПатар-Лукла. На таких высотах были впервые. На ГокиоРи поднялись на 9-й день, на КалаПатар на 15-й. Только на КП слегка кончики пальцев онемели, и вся горняшка. Ничто не мешало наслаждаться горами. Из медикаментов принимали только глицин и милдронат в рекомендованом количестве, но это профилактика а не глушение симптомов.

[Харон]

Поддерживаю предыдущего оратора ))

AMS (она же "горняшка") имеет два варианта осложнений, оба - с высоким шансом летального исхода:
- HAPE - high altitude pulmonary oedema (отек легких)
- HACE - high altitude cerebral oedema (отек мозга)

Плюс симптомы "инерционные", между пересечением "красной линии" (макс текущая высота акклиматизации) и проявлением симптомов может пройти до 24 часов. Если еще добавить, что наслаждаться видами окружающей красоты с "горняшкой" крайне сложно, то оснований для сжатых графиков остается все меньше и меньше.

[Zorkiy_zmey]

Хм... джентельмены, да я, в общем-то, и не хотел хвалиться собственным хреновым самочувствием в процессе подъема на 5400 и выше...

Безусловно, вы правы, говоря о том, что здоровьем жертвовать в пользу жесткого графика нельзя, я осведомлен о всех последствиях горной болезни и четко представляю себе, при каких симптомах "еще можно", а при каких уже просто никуда. Большой раздел под названием " Tips and Tricks" в конце данного отчета будет посвящен, в том числе, правильной акклиматизации и борьбе с непринципиальными симптомами AMS. Тем более, что конкретно этот маршрут (или обычный к ЕВС) не предоставляет возможности для плавной и полноценной акклиматизации.

Хотя, конечно, мера у каждого своя, и на моей памяти есть немало случаев, когда люди, ходившие за 7000, просто "помирали" на 4000 (при достаточно длительной по времени предшествовавшей акклиматизации). Факторов, влияющих на развитие высотной болезни, множество, и, как правило, очень тяжело предугадать, какая их комбинация "уложит" тебя, а какая - нет.

Respecting every opinion,
Zorkiy_Zmey

[valnik]

Согласен
"...немало случаев, когда люди, ходившие за 7000, просто "помирали" на 4000 .
Факторов, влияющих на развитие высотной болезни, множество, и, как правило, очень тяжело предугадать, какая их комбинация "уложит" тебя, а какая - нет."

[Zorkiy_zmey]

15 апреля, 7 день трека. Гокио — Тангна (Дрангнаг). Очень короткий день.

Проснулся в 6 утра в отличном самочувствии (диакарб сделал свое черное дело). Растолкал дядю Вову, и мы неторопливо собрали вещички, потом сходили позавтракать, договорились о времени выхода с Мачендрой, расписались на «том самом» флаге и подготовились к выходу.

Мою сломанную трекинговую палку еще с вечера починили совместными усилиями Пюре и Мачендра, и она находилась во вполне работоспособном состоянии, только не складывалась больше.

Клиенты Мачендры по причине гендерной принадлежности собирались до 8-30, поэтому на маршрут мы вышли только в 8-40.

Тепло простившись со ставшими почти родными украинскими товарищами, я последовал за своей новой компанией.

Я был готов топать до второго озера Гокио, где, по данным имевшейся у меня карты, от основного трека ответвляется тропа на Тангна, однако Мачендра резко взял влево и вверх прямо от Gokyo Resort, и перевалив через гребень, мы оказались во владениях ледника Нгозумпа: старого, матерого, сильно заморененного и покрытого толстым слоем камней и песка.


Ледник имеет W-образный профиль, большое количество маленьких ледниковых озер и совершенно космическую внешность.


Наверное, так мог бы выглядеть ледник где-нибудь на полярной шапке Марса. Поговаривают, что Нгозумпа — самый большой ледник в Гималаях, и я склонен этому верить — уж очень внушительно он выглядит.


Двигались мы в высшей степени неторопливо: с Мачендрой (а вот, кстати, и он)


я постиг способ оооочень мееееедлееееенногооооо («easy, easy») перемещения — гид явно не хотел перегружать своих клиентов. Девчонки что-то щебетали между собой по-тайски, постоянно фотографировали друг друга на фоне гор и никуда не спешили. Да и торопиться, собственно, было некуда — весь переход с перекурами и остановками на фотографирование занял меньше 2,5 часов.

Поселились мы в Cho La Pass Resort (Господи, куда не поселюсь — везде курорт ), вполне приличном местечке, разместились с комфортом и на меня напал жор: весь остаток дня я провел в столовой, беспрерывно что-нибудь хомяча.

В промежутках между едой мы разговорились с Мачендрой и нашли уйму общих тем для разговора, попутно выяснилось, что у нас даже дети приблизительно одного возраста Еще я узнал, что он не просто опытный гид, а climbing sherpa, в 2008 участвовал в восхождении на Ама-Даблам с французской группой, что он безумно влюблен в родные горы и может говорить о них часами, несмотря на то, что в сезон проводит не менее десятка треков.

Еще я познакомился с молодым американцем по имени Эрик, крепким, веселым, шумным, бородатым мужиком, путешествующим по Азии уже полгода по причине того, что crazy socialist president (это была самая парламентская характеристика Обамы) не хочет решать макроэкономических проблем своей страны. У Эрика был свой бизнес, связанный с инвестиционным консультированием, но с кризисом он, естественно, накрылся медным тазом, отправив своего владельца в вынужденный отпуск. Тем не менее, Эрик показался мне вполне довольным сложившейся ситуацией — на безбедную жизнь на несколько лет вперед он себе заработал, и имел теперь полное право отдохнуть от души.

Потом в столовку пришел китайский турист — по-английски практически ни слова, объяснялся со всеми (включая своего портера) только жестами. Бедолага схлопотал расстройство желудка, и мы лечили его коллективными усилиями, и в конце концов вылечили Китаец получил от народа прозвище Нихао, на которое, кстати, с удовольствием откликался.

Затем я позвонил домой, услышал родной голос и мне стало совсем хорошо.

А потом гиды начали разгонять клиентов по комнатам — время было около 8 часов вечера, а вставать нужно было в 4-00, чтобы успеть проскочить перевал Чо-Ла по холодку. Мне ничего не оставалось делать, как подчиниться и отправиться в койку.

[Zorkiy_zmey]

16 апреля, 8 день трека. Тангна — Лобуче.

Подорвавшись по будильнику в 4 часа утра, я неторопом собрал рюкзак (о! Наконец-то высохли постиранные в Мачермо термотрусы) и переместился в столовую. Там уже тусовалась вся наша треккерская братия, идущая на Чо-Ла (те, кто шли в Гокио, могли позволить себе дрыхнуть хоть до обеда).

На завтрак, будучи донельзя утомленным тостами, чапати и тибетскими хлебами, я заказал себе какао и два шоколадных батончика — Mars и Snickers. Каково же было мое удивление, когда я заглянул в счет — каждая из шоколадок встала мне в 5 баксов!

Гиды получили на свои группы сухой паек, состоящий из вареных яиц, печенья и джема, у меня же сухпай в виде нескончаемой палки сыровяленой колбасы был всегда с собою.

В 5-30 мы наконец-то выбрались из лоджа и неторопливо поползли к перевалу.


Надо заметить, что Мачендра и здесь был верен себе — двигались мы со скоростью километра 2,5 в час, не больше. Но если его сегодняшний маршрут заканчивался в Дзонгла, то мне было еще топать и топать — я был полон решимости дойти хотя бы до Дугла, а лучше — до Лобуче.

Сначала мы поднялись по небольшому пологому ущелью с полудохлым ручейком посредине


к аккуратному, я бы даже сказал «карманному» плато,


с которого открылся восхитительный вид на окружающие горы,


потом спустились в заморененную долинку, по которой тропа вывела нас к подножью Чо-Ла.

Скажу честно: без попутчиков я навряд ли нашел бы дорогу — тропа практически везде неявная, ориентироваться приходится преимущественно по турам, хотя, наверное, по GPS с забитой картой трека я бы как-нибудь добрался бы

Перед подъемом на перевал был сделан получасовой привал, на котором было решено перекусить и попить чаю. Я распаковал свою "нескончаемую сыровяленую" и начал угощать попутчиков, при этом вместе со мной злоупотребили колбасой только Мачендра и младшая из таек — Тат, старшая, как и портеры, отказалась от мяса по религиозным соображениям, решив ограничиться печеньем. За чаем и перекусом время пролетело незаметно, и мы выступили на штурм воздвигшегося перед нами Чо-Ла.

Подъем на перевал производит впечатление: это вам не какой-нибудь Торунг-Ла, это вполне самодостаточное препятствие, прохождение которого доставляет немало радостных минут .




Лично я бы разделил Чо-Ла на три принципиально разные части (в порядке прохождения со стороны Тангнага):
- Осыпной склон, в просторечии сыпуха. Уклон порядка 45 градусов, размер камней от мелкого гравия до качественных валунов, в верхней части подъема необходимо использование рук в качестве дополнительной опоры, в снег рекомендовал бы подниматься в связках — крупные камни просто отполированы подошвами туристов. Нам очень повезло с погодой в этот день — было солнечно, сухо и безветрено, камни были сухими, а то катались бы по сыпухе, как пить дать. Сыпуха заканчивается непосредственно перед выходом на седловину перевала (5385),


которая обозначена туром, увешанным буддийскими молитвенными флажками.

Старшая из таек, Джунджури, достала из рюкзака целый моток таких флажков и натянула их между треногой и каменным туром. Вот откуда их столько на перевалах берется, догадался я.

После взаимного фотографирования на фоне перевала


мы уже было собрались идти дальше, как тут на перевал с западной стороны поднялся подозрительно знакомый молодой человек в шортах и с огромным рюкзачищем. О! Леша Маркушев! - пронеслось у меня в голове. Я ведь совсем забыл, что мы с ним идем встречными маршрутами. Спустя минуту подтянулась и Женя, и мы поболтали еще минут 10, после его разбежались, условившись встретиться в Намче или в Лукле.


- Средняя часть перевала — ледник. Проходится по орографически правому краю - посередине лучше не рисковать — улететь можно как нечего делать, да и по голове куском льда получить легко — со склонов Чола-Кангчунг постоянно что-то сыплется. В теплое время года ледник интенсивно тает, обеспечивая желающим возможность неслабо покататься на пятой точке. Взаимная страховка, я бы сказал, весьма желательна.

В нашем случае в группе, состоявшей из гида, двух клиенток, портера и прибившегося «руссо туристо», технику передвижения по леднику знали только трое, и это были не клиенты. По реакции тайских барышень на расстилающийся перед ними ледник было видно, что лед они видели только в холодильнике , да и тот сухой. А на часах было 11-00, солнце шпарило вовсю и по леднику весело журчали маленькие ручейки, не добавляя поверхности сцепных свойств.

В результате наши роли распределились следующим образом: Мачендра рубил ступени и подстраховывал меня, на мне «висела» Джунджури, а портер работал буксиром у Тат. Слава Богу, думал я, что эти тетки такие мелкие и легкие, и вот — потихоньку-помаленьку и практически без эксцессов мы доползли до сухого места на кромке перевала,


с которого открывается просто умопомрачительный вид на Ама-Даблам


и Табоче-Пик


где и было решено остановиться на ланч-привал. Были извлечены съестные запасы, взятые из Тангнага (пресловутые вареные яйца с печеньем и джемом), барышни достали какую-то ядерную стружку из морепродуктов, на вкус состоящую из одного перца чили, и началось веселье .

Тут я взглянул на часы, увидел на них заветные цифры 12-30 и понял, что такими темпами до Лобуче я сегодня не дойду. Праздник пуза был в самом разгаре — китаец Нихао раздухарился до такой степени, что затеял варить удон на газовой горелке, все это сопровождалось громогласными комментариями и хохотом окружающих, никто и никуда не торопился. Поэтому я плавно закруглился, попрощался с народом и поскакал вниз.

После ледника склон выводит к выходу в ущелье, где расположена Дзонгла. Довольно крутой спуск по разновеликим скалам (боулдеринг, или, как я его называю, каменюкинг ) — третья часть перевала. Проходится, точнее, пробегается этот участок очень быстро , буквально минут за 15, но я ни за какие коврижки не сунулся бы сюда в снегопад без страховки — уклон серьезный, если ухнешь по скользкому — костей не соберешь.

Общее впечатление от Чо-Ла: хороший, годный перевал, резко меняющий характер и техническую сложность в зависимости от погоды. С чисто спортивной точки зрения интересно было бы попробовать пройти его зимой.

Сразу же после каменюкинга склон выполаживается и тропа спускается в ущелье, образованное с одной стороны, отрогами Ави-пика, с другой стороны — Табоче. По ущелью течет малюсенькая речушка под названием Чола-Кхола. Ровно посреди ущелья, на расстоянии километра в 2 от перевала, на небольшой возвышенности находится Дзонгла, состоящая из двух сараев и загона для яков.

Поскольку мне нужно было в Лобуче, я перешел речку и начал подъем вдоль по орографически левому склону ущелья. Тропа набитая, однако народу на ней совсем не было — забегая вперед, скажу, что за весь путь до Лобуче встретил только троих треккеров.

Где-то в 14 часов погода начала стремительно портиться. Облака спускались с Ама-Дамблам и Чолатзе в ущелье, заполняя его промозглой моросью. Солнце скрылось, начало холодать. Поднялся пронизывающий ветер, и я был вынужден надеть мембранную куртку.

Путь в Лобуче напомнил мне песню про лес: «А за деревом — дерево, а за ним еще дерево» и т.д. - тропа огибала склон за склоном, ныряла и поднималась, но ущелье Кхумбу казалось по-прежнему недосягаемым.

Ветер усиливался, облака неслись мимо меня, температура упала до 0 и посыпалась крупная снежная крошка.
- Ни хрена у тебя не выйдет, заорал я погоде, я все равно дойду до этого долбучего Лобуче!

Протопав в общей сложности около двух часов, если считать от Дзонглы, я спустился наконец в долину Кхумбу, уперся сначала в красочный палаточный лагерь, а буквально минут через 10 и в крохотный поселок, состоящий из пяти лоджей. Снег превратился в холоднющий дождь, и мне захотелось под крышу, в тепло. Поначалу я сунулся в ближайший от дороги гестхауз, заглянул внутрь, ужаснулся и достал LP. Мудрая книга насоветовала мне заночевать в Eco Lodge. В нем свободных мест не оказалось (видимо, я явно не одинок в следовании советам LP), и я отправился в Above The Clouds Lodge, в котором и обрел ночлег на 35-м месте плацкартного вагона, правда, и выбирать уже было не из чего. Переодевшись и развесив свое барахло сушиться, я перебрался в столовую, битком набитую немцами и американцами, идущими c Alternative Adventure.

Еда была вполне на уровне, правда цены были уже совсем негуманные, но, как говорят — базар большой, походи, поторгуйся! Поэтому я отнесся к финансовому вопросу философски и нарубился чесночного супа и лазаньи от пуза. Понимая, что в комнате моей сейчас совсем грустно, я сидел в столовке до 9 вечера, наслаждаясь теплом и комфортом. Досидевшись до момента, когда народ стал расходиться, а портеры стелить в столовке свои постели, я отправился к себе.

В комнате был сырой дубак, поэтому я скушал 50 граммов коньяку , загрузился в спальник и благополучно уснул. Спалось мне, невзирая на 4950, просто отлично.

[manna]

с которого открылся восхитительный вид на окружающие горы,


потом спустились в заморененную долинку, по которой тропа вывела нас к подножью Чо-Ла.

Вот на эту вершину (на картах обозначена как Cholo) мы пытались подняться в первых числах мая. Подвели немного неправильное планирование маршрута, и погода... Очень интересный пик...

[Zorkiy_zmey]

Вот на эту вершину (на картах обозначена как Cholo) мы пытались подняться в первых числах мая. Подвели немного неправильное планирование маршрута, и погода... Очень интересный пик...

Интересно, снега на ней поубавилось в мае?
Я эту гору идентифицировал поначалу как одну из пары Chola-Kanchung Peaks


но потом запутался окончательно.
...местные гиды назвать ее не смогли
А гора действительно очень красивая
Жаль, что не сходили.

[manna]

Интересно, снега на ней поубавилось в мае?
Я эту гору идентифицировал поначалу как одну из пары Chola-Kanchung Peaks


но потом запутался окончательно.
...местные гиды назвать ее не смогли
А гора действительно очень красивая
Жаль, что не сходили.

Так и есть: эта вершина из этой пары. На карте обозначена как Cholo. Но местные никогда не называли ее Чоло. Они называют между собой эту пару как Kangchung Peaks - Kungchang and Kangchung. Снега на шапке точно не поубавилось...
Кроме того, на седле между пиками там шикарный ледопад... Практически вертикальные стеночки (от 6 до 30 метров высотой) с полками... На самом ледопаде - множество трещин... Высота самого ледопада - чуть менее двухсот метров.

[DyadyaVova-FPF]

И откуда у него был такой бкет колёс,и когда он их успевал в тихаря от жаждущих того-же ума не приложу?
Но всё было именно так!
А фотки бомба!!!!!
флаг я таскаю с собой на все походы,сплавы и т.д.И Юра там уже тоже есть.

[Slim]

С интересом читаю ваш отчет и по нескольку раз в день заглядываю - а не появилось ли продолжения. Пишите

[Zorkiy_zmey]

Спасибо за доверие
Фотки уже готовы, сегодня вечером выложу день 9 - Лобуче - Горак-Шеп - ЕВС.

[Zorkiy_zmey]

17 апреля, 9 день трека. Лобуче — Горак-Шеп — ЕВС.

Проснулся я немного позже обычного, где-то около 6-30, как обычно, собрал рюкзак, умылся и отправился завтракать.

Настроение было прекрасным, за окошком ярко светило солнце. Диди, гулять так гулять, сказал я хозяйке и заказал горячий шоколад и омлет со всякими нештяками типа овощей и грибов.

Кстати, о хозяйке. В Above the Clouds заправляет замечательная тетушка лет 40, прекрасно, без малейшего акцента, говорящая по-английски (что меня, честно говоря, просто повергло в ступор) и обладающая своеобразным чувством юмора. Когда вчера вечером к нам забрел одинокий треккер-«фирмач» (весь в красочном софтшелле от Marmot, Millet и Salomon) и попросил спутниковую трубку позвонить, хозяйка отобрала у него треккинговые палки, а после этого вручила телефон. Когда тот закончил общаться, палки были возвращены. Видимо, хозяйка отчетливо понимала, что без телефона здесь гулять можно, а вот без палок — каюк

Закончив с едой, я рассчитался и выдвинулся на тропу. Время было 7-30.
Утро, как пишут в LP, было sparkling clear, воздух, казалось, звенел от собственной прозрачности и чистоты,


Пумо-Ри сияла в небе впереди, и поэтому, наверное, шлось мне, невзирая на 5000 и традиционный up-n-down, просто превосходно.


Та же самая чудесная книжка (имеется в виду LP) обещала мне два часа нехилого треккинга, однако уже в 8-50 я сидел за столом Yeti Resort (да, люблю я курорты, что уж тут сделаешь ) вместе с четырьмя москвичами, заканчивающими высотную часть трека.

Благополучно протрепавшись около часа и напившись чаю, народ стал собираться, попутно посоветовав мне, раз уж день не сложился (на Кала-Патар было лезть уже бесполезно), сходить к ЕВС.

На мой резонный вопрос «а на фига, там же все равно ничего не видно», мне было резонно отвечено, что чуден Днепр (в смысле, ледопад Кхумбу) при тихой погоде, а посему иди и не выпендривайся , не пожалеешь по-любому.

В общем, я «повелся», и, сложив в рюкзак фотоаппарат, пуховку, бутылку с водой и противосолнечный крем, двинулся в путь, невзирая на то, что небо уже было практически полностью затянуто серыми облаками весьма неприятного вида.

Решив слегка срезать, я залез на моренный гребень и в результате намотал лишний километр, пытаясь слезть с него и вернуться на тропу . Тропа от Горак-Шепа к базлагу, кстати, больше напоминает небольшое шоссе.


В действительности, посмотреть там есть на что .


Причем до такой степени есть, что я в очередной раз пожалел, что уступил жабе и не купил на New Road длиннофокусник .

Ледопад Кхумбу чудо как хорош,


и стена Нупцзе внушает уважение,


и даже кусочек Сагарматхи выглянул из облаков, дабы порадовать залетного треккера.


В базовом лагере Эвереста кипела жизнь, но я решил не беспокоить занятых людей и не бродить между их палатками, хотя желание выпить эспрессо в тамошней столовке было довольно отчетливое.


Потом я заметил какую-то движуху в нашу сторону, и увидел печальную картину: трое айстайгеров несли четвертого, привязанного к пластиковому стулу. Похоже, одному из портеров при обработке маршрута стало совсем худо на высоте: из-за кислородной маски было видно восково-бледное с синеватым оттенком лицо.

Погода испортилась окончательно, поэтому, проведя с полчасика на площадке старого EBC, я поскакал обратно.
Придя в свой лодж, я увидал (ну конечно же!) Мачендру, степенно пьющего чай в компании гидов, и всю свою вчерашнюю компашку германо-американских пенсионеров.

Слопав на ланч хашбраун с овощами, я решил устроить себе праздник на прощание (наутро я уже должен был уходить вниз) и заказал на ужин ячий стейк с картошкой, попутно решив скормить Мачендре, Джунджури и Тат остатки коньяка (у меня оставалось еще граммов 200-250 Courvoisier, взятого с собой в медицинских целях).

До ужина оставалось еще пара часов, и я отправился в душ. Очередной аттракцион под названием «мойка и стирка в туалете» взбодрил уставшее тело и вздернул пообвисшие было нервы.

Вернувшись из душа, я уселся в столовке напротив буржуйки и углубился в общение с тайскими барышнями. Потом со двора вернулся Мачендра, я сбегал в свою комнату за коньяком и «понеслась» .

Коньяк, по большому счету, домучили мы с Мачендрой — Тат выпила три капли, Джунджури вообще отказалась, сказав что буддисты не пьют алкоголя. Мачендра подмигнул мне (типа, я тоже буддист, но коньячку тресну) и мы с ним, не торопясь, приговорили остатки. На высоте в 5100 метров над уровнем моря 120 граммов коньяку вставляют нешуточно, поэтому поспевший к этому моменту стейк оказался как нельзя кстати.

Пообщавшись с Мачендрой до 9 вечера , я пополз в свою комнату. Перебрал вещички, сложил все, что мне понадобится на утренний выход на Кала-Патар, почитал LP и провалился в блаженный сон. Cпать мне оставалось меньше шести часов.

[Mnch]

А я тебя предупреждал, что будет война с горняшкой!

[Neuda4nik]

на Кала-Паттар надо лезть к закату
утром Эверест не "вставляет" ;)

[manna]

на Кала-Паттар надо лезть к закату

На Калапаттар, в принципе, можно вообще не лезть - после Чуккунг Ри или Гокио Ри он не вставляет!

[Zorkiy_zmey]

на Кала-Паттар надо лезть к закату

На Калапаттар, в принципе, можно вообще не лезть - после Чуккунг Ри или Гокио Ри он не вставляет!

Абсолютно согласен. С Гокио-Ри виды повеселей.
Хотя, рассвет над Эверестом весьма и весьма...

[Shilik]

Уважаемый Зоркий Змей!
Очень нравится Ваш отчёт! Не могли бы Вы забить на продажи, и продолжить данное повествование?

[Zorkiy_zmey]

Всем, кто ждет продолжения:
Друзья, простите великодушно, у меня сейчас на работе полный завал , отраслевая выставка , а на выходных, как очухаюсь, честное зоркозмейское, выложу день, а то и два.
С уважением,
Zorkiy_zmey

[Neuda4nik]

Как человек просидевший на Кала Паттаре 14 часов (с 6 утра до 8 вечера) с полной ответственностью заявляю:
На закате Эверест вставляет круче чем на рассвете

[Zorkiy_zmey]

Как человек просидевший на Кала Паттаре 14 часов (с 6 утра до 8 вечера) с полной ответственностью заявляю:
На закате Эверест вставляет круче чем на рассвете

Андрей, Вы меня убили наповал такими аргументами
Правда, мне же теперь стыдно будет свои фотки выкладывать...

[DyadyaVova-FPF]

Юа не боись-пиши.А мы поодержим!!!!!!!!!!

[DyadyaVova-FPF]

А ещё мы видели такого чела!!!

[Zorkiy_zmey]

Хм... я напишу в выходные. Просто я всерьез задумался о том, стоит ли выкладывать фотки с Кала-Патар, ибо у Андрея качество несопоставимо лучше. Хотя, наверное выложу. В субботу утром
А за" фотку чела" отдельное спасибо. Утащу к себе и буду показывать всем как образец воли к жизни и победе над обстоятельствами.

[b0b]

Хм... я напишу в выходные. Просто я всерьез задумался о том, стоит ли выкладывать фотки с Кала-Патар, ибо у Андрея качество несопоставимо лучше.

Давай выкладывай . Дело не в качестве фоток. А в том кому как Эверест себя показал. У меня так вааще полная на фотках с Кала-Патара Но из песни как говорится слово не выплюнешь....

[Neuda4nik]

Хм... я напишу в выходные. Просто я всерьез задумался о том, стоит ли выкладывать фотки с Кала-Патар, ибо у Андрея качество несопоставимо лучше. Хотя, наверное выложу. В субботу утром

Чуден Эверест при разной погоде
так что выставляй - не боись ;)
Я в КТМ встретил чела с Киева
он 2 дня там просидел на Кала Паттаре
Эверест видел 3 минуты!

[IraF]

А ещё мы видели такого чела!!!

Вот это да!!!! Как-то стыдно теперь и вздохнуть ( ) украдкой...

[Zzvet]

А ещё мы видели такого чела!!!

Наверняка альпинист с последствиями обморожения...

[DyadyaVova-FPF]

[Zorkiy_zmey]

Как и было обещано, выкладываю. За фотки просьба ногами не бить

18 апреля, 10 день трека. Горак-Шеп — Кала-Паттар — Тенгбоче

Проснувшись в 4-00, я умылся, собрался и оделся ровно за полчаса, и в 4-30 вышел из гестхауза на свежий во всех отношениях воздух. Небо было фиолетовым и пронзительно-ясным — звезды уже начинали блекнуть, хотя сияли еще значительно ярче, чем в наших широтах. Было довольно холодно — судя по ощущениям, температура была ниже -10, руки мерзли неимоверно.

Я вышел на тропу, ориентируясь по фонарям групп, вышедших раньше меня. Разогревшись, я начал набирать высоту и скорость. Сначала (где-то после первой трети подъема) я встретил гида, спускающего клиента назад (видимо, не судьбы тому была сегодня взглянуть на Эверест), потом догнал группу, вышедшую из нашего лоджа на полчаса раньше меня. В полукилометре за мной поднималась маленькая группа (трое или четверо) с приблизительно такой же скоростью. Еще одна группа из человек 15 американцев встала на привал на последней трети пути.


Меня же «перло» просто не по-детски, здоровья девать было просто некуда , поэтому в 5-45 я уже стоял возле метеостанции на гребне Пумо-Ри.


Догонявшая меня группа пришла минут через 10, мы пожали руки и поздравили друг друга с первым на сегодня успешным восхождением на Кала-Паттар Ребята приехали из Штутгарта, и у них была запланирована большая программа на отпуск в Непале — треккинг, рафтинг, сафари — полный набор туристских удовольствий.


Ребята заодно сфотографировали и меня (у меня, похоже, рожа просто трескалась от счастья )


Дубак наверху был просто собачий, и даже молитвенные флаги превратились в груду смерзшихся тряпок,


руки мерзли в двух слоях перчаток просто неимоверно, батарея фотоаппарата разряжалась с непостижимой для ума скоростью, и я, дождавшись, пока солнышко выпрыгнет из-за плеча Сагарматхи,


отстрелял с полсотни кадров (некоторые, в ожидании летающих табуреток, выкладываю )










и направился вниз.

По дороге я встретил Мачендру с девчонками, сердечно с ними распрощался, и отбыл дальше.

В Горак-Шепе я оказался еще до 8 утра, заказал плотный завтрак и наелся от пуза — энергии мне сегодня нужно было много.

Позавтракав, я неспешно и очень основательно собрался — идти было не меньше часов 6, и мне совершенно не хотелось, чтобы мой рюкзак жил независимой от меня жизнью, принимая различные позы на моем горбу. Целью моего сегодняшнего путешествия был Тенгбоче.

До Лобуче я доскакал за час с небольшим, побив свой собственный рекорд. Отдохнув минут 10 и попив водички, я направился в сторону Дуглы.

Перевал перед Дуглой знаменит своими кенотафами — на нем расположено немало «памятников» альпинистам, навсегда оставшимся в этом регионе.






С перевала тропа идет довольно круто вниз,

навстречу с пыхтением поднимаются еще не привычные к постоянной нагрузке треккеры, а потом тропа утыкается в пару кафешек на гребне. Там я задержался почти на час, затеяв отобедать и насладиться окружающими видами, наелся мясных мо-мо с каким-то термоядерным соусом (Tabasco нервно курит в коридоре) и отправился дальше, позабыв на стуле (вот идиот!) свою карту.

А потом началась наша обычная песня: от Дуглы до Периче, Периче до Пангбоче, Пангбоче до Дебуче, Дебуче до Тенгбоче — ой-ой-ой, сначала по долине, растоптанной стадами яков до состояния черной каши, потом суровым вверх-вниз от Пангбоче, и последний взлет перед Тенгбоче, выматывающий до изнеможения — туман, дождь, ветер, скользко и никакого настроения, батарейка в фотоаппарате разряжена в хлам, и остается только идти .

Устав как последняя ломовая лошадь, я дополз-таки до Тенгбоче только к 16-30.
Погуляв в окрестностях монастыря под дождиком и безуспешно попытавшись разыскать встреченных за день до этого москвичей, я последовал умному совету правильной книжки и заселился в Trekkers Lodge, что рядышком с монастырем. Я переоделся в «домашнее», позвонил домой, узнал все новости (и про авиакатастрофу под Смоленском, и про Эйяфьятлайокудль) и отправился ужинать. В едальне свободных столиков не было, и я присоседился к молодому человеку со следами горняшки на лице. Мы познакомились, он оказался финским альпинистом, идущим на Пумо-Ри. Вся его группа уже ушла вперед, а он изловчился подцепить горняшку еще в Намче (да я просто монстер какой-то!) и теперь шел медленно, постепенно акклиматизируясь. Мы с Никко проболтали до 8 вечера, естественно, найдя массу общих тем, а дождь тем временем усиливался и крыша столовки начала протекать. Хозяин, однако, сказал «Doesn't matter!» и продолжал заниматься своими делами. Когда я спросил, что будем делать, если у меня в каморке будет потоп , ответ был тем же.

Тем не менее, мы сходили с хозяином в мою комнатку, там обошлось без серьезных течей, правда было очень сыро, и я завалился спать с чистой совестью как человек, много и трудно работавший и получивший за это заслуженную награду.