Форум Винского

**ssvs** » 17 май 2014, 22:15

Вермут писал(а) 09 май 2014, 22:32:Перед ужином Мингма Шерпа торжественно обошла всех с дозатором и капнула каждому в ладошку дезинфицирующего геля. О как!

И мне капала. Было это в 2012 году. Не помню кто, но кто-то говорил на этом форуме или на другом, что Мингма летом (в несезон) в альпийском отельчике подрабатывает. Приветливая и образованная женщина.

**Вермут** » 17 май 2014, 22:34

ssvs писал(а) 17 май 2014, 22:15:Не помню кто, но кто-то говорил на этом форуме или на другом, что Мингма летом (в несезон) в альпийском отельчике подрабатывает. Приветливая и образованная женщина.

Genia писала в этом прекрасном отчете Посмотреть на Эверест. апрель-май 2009 . Видимо, это распространенная практика. Хозяева лоджа в Монгла, где я останавливалась, тоже большую часть года работают в горном отеле в Австрии.

**Peter Number One** » 17 май 2014, 23:16

Давайте не будем отвлекать ТС
Пока он работает, закончу с Кала Паттар
С разрешения bobа приведу фото КП и Пумо Ри - думаю, не побъет

Сагарматха, почти 3 перевала. Шивалая – Чукунг – Горак Шеп – Гокио – Джири, март 2014

Отлично видно, что народная тропа идет правее и вверх по склону до высоты 5600 (по высотомеру).
Кое-кто даже, чтобы увеличить высотность трека на КП на пару десятков метров, даже отгрыз ледничок со склона Пумо Ри

**Вермут** » 17 май 2014, 23:24

25-й день, 30 марта. Gorak Shep – Dzonglha

Утром вышла в 7, без завтрака, расплатилась: 3850 руп. за 2 дня. Шла, оглядываясь, мне здесь очень понравилось. Пока, Пумори, еще увидимся )

В левом нижнем углу виден мой Будда лодж

Приходит осознание того, что я уже прошла экватор своего путешествия. Становится грустно. Казалось бы, столько дней у меня, а уже большая часть пройдена. Теперь я уже возвращаюсь. Утешает то, что впереди еще самая сложная часть – Чола Пасс. Лезу по моренам навстречу Тамсерку, давно не виделись )

О, кто-то чумадан забыл

Опять оглядываюсь в сторону Горак Шепа. Горы здесь выстролись в какой-то удивительно гармоничный хоровод.

Кала Паттар такой маленький

Спускаюсь с Lobuche Pass. Навстречу валит реальная такая толпа народу. Наверное в Лукле летная погода была. Как же мне повезло! Я успела проскочить впереди паровоза и застать Горак Шеп почти безлюдным.

Эту фотографию я уже показывала. Группа экстремалов штурмует Lobuche Pass. Шаг влево, шаг вправо – попытка к бегству.

В 9:30 пришла в Лобуче. Справа лодж, в котором останавливалась 2 дня назад. Еще на пути туда меня заинтересовал Эко лодж, в LP написано, что комнаты там по $20. Решила зайти туда позавтракать. Лодж как лодж, ничем принципиально не отличается от других. Ну, правда, кроме лавок, есть деревянные стулья. А еще я слышала, как комнаты там убирают пылесосом! Очень хотелось посмотреть на комнаты за $20, но постеснялась. (Надо же, как все относительно, в Минске за $20 можно разве что в хостеле поселиться, а тут это - невероятно дорогой отель ).

В меню цены вполне на среднем уровне. Заказала тукпу за 400 р, она была очень хороша. Накипятила воды, пошла дальше.

Прошла развилку: налево в Дуглу, направо в Дзонглу. Ниточкой по склону тянется моя тропа. Впереди какое-то замерзшее озеро. На карте здесь никакого озера нет, наверное, это просто растаявший и замерзший снег. На берегу строят какую-то большую палатку, лежит много мешков с грузом. Я шла вокруг этого озера, но потом увидела, что портеры идут по льду и тоже пошла им наперерез, но как-то неудачно. На середине лед был подтаявший и начал опускаться под моим весом. Я испугалась и осторожно убежала обратно на берег. Все-таки, лучше не импровизировать и идти по тропе.

Слева – памятники погибшим альпинистам, которые я проходила 2 дня назад.

Отсюда хорошо видна Дугла, верхняя тропа к Дингбоче и нижняя к Фериче. А если завернуть «за угол» налево, можно прийти в Чукунг. (Что ж такое, опять хочу в Чукунг).

А это подъем от Дуглы (4620) на Дугла Пасс (4830). Выглядит отсюда таким пологим, и простым, а когда я по нему поднималась, казался крутым и идти было тяжело.

Это северное лицо Cholatse. Вообще, Cholatse – какая-то очень красивая, правильная и образцовая гора. Вон у нее ледник какой аккуратненький, и Tsho такое большое, и камешки с нее ссыпаются в аккуратные конические кучки, выстроенные по росту.

Хотя нет, камешки ссыпаются с Arakam Tse.

Большую часть пути тропа шла довольно ровно, только ближе к Дзогле начались спуски-подъемы.

За все время меня никто не обогнал, а навстречу шла группа корейцев и трое самостоятельных хипповатых трекеров.

Птичку видела. Но она не захотела повернуться к лесу задом, а ко мне передом.

А еще я видела радужные облака, но на фотографии они получились не радужными, кто ж мне теперь поверит.

Тропа в Дзонглу.

Спуски-подъемы меня под конец утомили. Последний подъем дался тяжело. В Дзонгле заселилась в Maison Sherpa лодж. Необычное имя для шерпы, видимо его родители любили Санта-Барбару. Лодж совершенно новый, (LP про него не знает), очень хороший, один из лучших на всем треке.

На входе встречает такая вот инсталляция из як шита. Удивительно, но совершенно не пахнет. Я даже специально поближе подошла, понюхала – легкий травяной запах.

В лодже кроме меня только немецкая туристка с гидом. Она сегодня пришла с Чола Пасса, лежит в столовой на лавке без сил. Говорит, очень тяжело дался перевал, на пределе возможностей. Со стороны Гокио много снега и льда, сильный ветер. При ней там на камнях упал кореец, ударился лицом, порвал губу, выбил зубы, было много крови. Его отправили в больницу в Намче.

Я начинаю переживать насчет перевала. Я вот на сегодняшней простой тропе сегодня устала, чего уж говорить про перевал, тем более обледеневший. Спросила в лодже насчет портера на завтра, только наверх, а вниз я сама пойду. Зарядили 5000 рупий. Ну это, прямо скажем, как-то дофига. Видя мои сомнения, работник лоджа начал философствовать: money is nothing, life is precious. Эти маркетинговые выкрутасы меня разозлили, я решила – обойдусь, сама пройду. Но менее страшно от этого не стало.

До ужина пошла погулять, поднялась на горку над Дзонглой.

Высматривала завтрашнюю дорогу на перевал. Перевал выглядит страшновато. Стала бояться еще больше. Представляла, упаду завтра на обледеневших камнях и буду долго катиться вниз. Или еще хуже - как не смогу подняться на перевал и позорно пойду обратно через Pheriche.

Вокруг красота

На ужин заказала mixed spring roll. Специально уточнила, что в нем будет внутри – ответили, что овощи и сыр. На деле там оказался еще и тунец. Я не ем мяса и рыбы, попросила заменить – сделали новый без проблем.

Сегодня опять дивный день с прекрасной видимостью с утра до вечера. Вечером показывали такое:

Спала плохо, очень боялась завтрашнего дня, было холодно, одна из холоднейших ночей на треке, но 2 одеяла очень помогли ее пережить.

**IOpuk** » 18 май 2014, 00:15

Птичка, которая задом, - это тибетский улар.

**Вермут** » 18 май 2014, 00:25

IOpuk, спасибо, буду знать. Тоже семейство фазановых, как и монал.

**IMDM** » 18 май 2014, 08:39

Вермут писал(а) 17 май 2014, 22:01:
Вы в Дугле ночевали? Мне показалось, там ночевать особо негде.
А по гребню на вершину "правильного" Кала Паттара разве не пройти?

ночевали, вернувшись из Чукхунга когда распогодилось. Дугла она такая, хитроустроенная, внутри больше чем снаружи ))

После утчнения Peter Number One теперь и не знаю, какой КП "правильный". Возможно благодаря случаю мы оказались "покорителями" правильного КП. А спускались с него мы там, где находили возможность, весьма это было непросто!

**IMDM** » 18 май 2014, 08:59

Вермут писал(а) 17 май 2014, 23:24:До ужина пошла погулять, поднялась на горку над Дзонглой.

ого! целый поселок уже вырос! Дзонгла в 2009 плохо запомнилась, лодж был крохотный, лежанки были сложены из камней, для рюкзаков места не оставалось. Чуть дальше виднелся еще один лодж побольше, но до него уже сил не было ползти

**Суворова** » 18 май 2014, 09:12

Вермут писал(а) 17 май 2014, 10:31:С возвращением ). Как оно?

Погода была жесть - ливни и град... Впечатления сильные. Переваривать буду долго
Про птиц спросила к тому, чему сама удивилась. Когда мы шли к АВС в тумане, их было много. А на следующий день с утра не было совсем Тишина почти полнейшая..

**Вермут** » 18 май 2014, 13:12

26-й день, 31 марта. Dzonghla – Cho La Pass – Dragnag

Проснулась в 5, долго собирала рюкзак, он все не хотел собираться, ничего в него не помещалось, будто тоже боится идти на перевал. Вчерашний остывший чай перелила в пластиковые бутылки, в термос накипятила нового чаю. Ощущения, как в день казни. Да какого черта? Я же в отпуске? Я тут отдыхаю! Почему я должна идти туда, где мне так страшно? Я же могу хоть сейчас развернуться, уйти в комфорт и тепло? Нет, все-таки не могу. Какая-то сила, которая сильнее здравого смысла, выталкивает меня из зоны комфорта и гонит туда, где страшно, туда, куда боюсь.

В 6 пошла завтракать. В столовой худощавый, высокий японец Цам с длинными волосами, пришел вечером, сидел тихо, ни с кем не разговаривал, такой суровый самурай. Я видела его еще в лодже в Дингбоче, там он тоже ни с кем не разговаривал. Я решилась с ним заговорить, спросила его, идет ли он на перевал, ответил, что да. Вчера, по словам немки, на перевал поднималась только она с портером, а обратно - пятеро, из них 2 портера. То есть обещанной толпы народа, за которыми можно увязаться, может и не быть. Я боюсь не найти правильную тропу, как уже много раз бывало, поэтому спрашиваю Цама могу ли я пойти вместе с ним. Он соглашается. Я говорю ему, что иду медленно, поэтому он может идти со своей скоростью, а мне достаточно просто не упускать его из виду. Цам сказал, что сегодня из соседнего лоджа на перевал идет еще группа корейцев. Ну вот, хорошие новости )

Цам ушел минут на 10 раньше меня. Он идет один, без портера и у него совсем небольшой рюкзак, меньше моего. Вот как у него так получилось? Расплатилась, 2000 руп. Дороже обычного получилось, потому что я купила у них в дорогу всяких печенек и орешков. Вышла на тропу к перевалу, далеко впереди виден Цам, он уже прилично прошел, видимо пытается от меня оторваться.

Тропа на перевал.

Оглядываюсь назад: за тем холмиком осталась Дзонгла.

Через какое-то время сзади показалась корейская группа. Они идут с гидами и портерами. Вскоре они меня обогнали. Вон они идут слева. Цам уже давно усвистал, его и след простыл )

Я иду медленно, часто отдыхаю, любуюсь горами вокруг, но стараюсь не упускать из виду корейскую группу. Они идут быстро, но останавливаются отдыхать надолго. Я же иду медленно, останавливаюсь чаще, но недолго, поэтому в итоге мы идем примерно с одинаковой скоростью. Слева наверное тоже перевал, он даже по-моему, ниже Чола Пасса, но преодолеть его могут только птички. Если бы не корейская группа, указывающая мне дорогу, я бы, наверное, начала ломиться на этот перевал )

Дзонгла уже далеко

Это последний крутяк перед перевалом. Здесь еще немного видна тропа, а дальше пойдут хаотично наваленные камни, некоторые в половину моего роста, а ростом я не вышла, 160 см. Приходится забрасывать на них палки, ложиться на камни животом и цепляться коленями, ползти на четвереньках. И рюкзак при этом никто не отменял. Этот участок меня сильно вымотал.

Когда читала отчеты, Чола Пасс особых трудностей вроде ни у кого не вызывал, все проходили его легко и непринужденно. Почему же мне так тяжело, блин! Неужели я уже такая старая и немощная? Надо было лучше готовиться, активнее заниматься спортом. Вид вниз.

На этом подъеме меня обогнали 2 итальянца: отец, сын и святой дух, в смысле их портер. Сыну за 40, отцу 65 (это мы уже потом в Гокио познакомились). Оба красавцы, отец с бородой, похож на Санту. Видимо, карабкаясь по камням, как лягушка, я выглядела довольно жалко. Они спросили, все ли у меня хорошо, могут ли помочь. Ну что я могла ответить? Конечно, у меня все просто зашибись! Вот они вверху, красненькие, меня обогнали.

Наконец, камни и крутяк кончились. Тропа идет более полого, вдоль ледника по снегу. До перевала еще 80 метров по вертикали. Вот теперь этот перевал по сложности похож на Торунг Ла, где только знай себе, переставляй ноги, никакого карабкания по камням.

Но тут другая напасть – очень скользко. Догнала итальянцев, они надевают кошки. Кошек у них всего 2 пары, одну из них они надевают на портера, потому что у него на ногах хлипенькие кедики, как это принято у портеров. Да и сам портер совсем молоденький, дитя горькое, неразумное.

Я тоже надела свои котята http://www.aliexpress.com/item/10-teeth ... 62985.html . Идти стало значительно легче, даже не знаю, как бы я без них справилась. Легче то оно легче, но все равно тяжело. Ноги отказываются идти. Приходится считать шаги: 40 шагов иду – остановка. Жду, когда мышцы ног получат свой кислород и опять начнут слушаться.

Оглянулась назад.

Навстречу пошли люди, группы по 3-5 человек. В общей сложности, со стороны Гокио наверное 10-15 человек поднялись.

Впереди итальянцы (вон те три точечки вдалеке).

Слева на вершине красивая ледяная шапка

Оглядываюсь назад

Все, перевал, я дошла. 11 часов. Подъем занял 4,5 часа.

Вид на другую сторону

Вот так выглядел спуск. Крутое нагромождение камней, покрытых снегом, местами несколько раз подтаявшим и замерзшим. Рано обрадовалась, самое тяжелое у меня еще впереди. Впрочем, не могу сказать, что это было для меня сюрпризом, я знала, что спуск будет непростым.

Спустилась немного, вид вверх

Все. Самая сложная часть позади.

Шла, точнее, сползала этот участок очень долго, время не засекла. По снегу и льду кошки очень помогали, а по камням сильно скльзили. Ну и трекинговые палки – незаменимая вещь, без них было бы намного тяжелее. Несколько раз на спуске были очень неприятные моменты, когда нога соскальзывала или камень под ногой срывался и укатывался вниз.

Только хотела присесть отдохнуть, как со стены слева начали катиться камни, некоторые размером с мою голову. Очень страшно. Тут я из последних сил неуклюже побежала вниз, если, конечно, мои движения по камням с рюкзаком можно назвать бегом.

Наконец тропа. Выше никакого намека на тропу не было, приходилось самой решать, по какой группе камней ползти.

Ну все, теперь только вниз, подумала я. А вот фиг. Дальше тропа пошла вверх-вниз по старым моренам из больших камней. Но теперь, хотя бы была видна тропа и она была безопасна. Бороться теперь приходилось только со своей усталостью.

На спуске заболела голова. Это уже точно не может быть горняшкой. Головная боль просто от усталости и напряжения. Каждый шаг отдается болью в голове. Наелась таблеток, шла очень медленно, больше отдыхала, чем шла.

Перешла через несколько горок, иду вверх на очередной холм. Вид назад, на Чола Пасс.

Каждый раз, поднимаясь на очередной холм, я уговаривала себя, что это последний, дальше только вниз. Но поднявшись, я видела, что тропа опять идет вверх на очередной холм. Такой уставшей я не была никогда в жизни. Хотелось лечь и больше не вставать. Вокруг не было ни души, поэтому лучше этого не делать. Все, кто шли на перевал или с перевала уже давно прошли (кстати, в основном все шли без кошек). Поэтому, собрав неизвестно откуда взявшиеся силы, иду дальше. Главная мысль в голове: все, больше никаких перевалов. Это был последний перевал в моей жизни. Никогда больше я не попрусь на эти галеры.

Все. Это вершина последнего холма. Даже флаг поставили. Оглядываюсь на перевал. Мама дорогая, я оттуда спустилась!

Теперь только вниз-вниз-вниз… Тропа размокшая от растаявшего снега, везде ручьи, хлюпаю по грязи и по камням. Под ногами разнокалиберные камни, нужно еще думать, как поставить ногу, чтобы не вывихнуть голеностоп, все время в напряжении, нельзя расслабляться. Иногда снег тает таким вот причудливым способом. Спуск очень длинный и утомительный. Не представляю, как люди идут на перевал со стороны Гокио. Как по мне, это значительно сложнее, чем из Дзонглы.

Драгнак, дорогой, как же я тебя ждала. Я уже думала, что тебя не существует и всех, идущих с перевала Чола Пасс съедают лангольеры.

Время 14:30. Спускалась с перевала 3 с половиной часа. Итого на весь перевал ушло 8 часов.

Заселилась в первый же лодж - Tashi Friendship. В лодже с таким же назвнием я жила в Фортце. Фортце! Как же давно это было… Лодж очень хороший, рекомендую. Не заходя в комнату, заказала veg rara noodlе soup. Зашла в комнату, сняла рюкзак, ботинки и повалилась в одежде лицом вниз на кровать и отключилась. Через секунду, которая на самом деле длилась 30 минут, меня позвали обедать.

Перед входом в столовую зачем-то висело зеркало. На меня оттуда смотрел какой-то незнакомый человек.

Я ела суп, болтала с симпатичными австралийцами, которые завтра пойдут на перевал, потом болтала с интересной парой хиппи – немцем и датчакой. Датчанка очень красивая. Они тоже идут завтра на перевал, уже прошли Ренжо Пасс. На них какая-то нелепая одежда: шерстяные пончо, вязаные свитера. Это все конечно очень симпатичное, но тяжелое, объемное и медленно сохнущее, совсем не подходит для трекинга. Они идут без портеров, как они тащат все это барахло? На датчанке городские кожаные ботиночки на плоской подошве. Как она прошла в них заснеженный и заледеневший Ренжо?! Левитация? Я ей отдала свои котята, ведь это был последний перевал в моей жизни, они мне больше не нужны. Датчанка зачем-то пыталась всучить мне деньги за котят.

Потом я сидела у лоджа, глядя на то на закат, то на голых по пояс прекрасно сложенных австралийцев, моющихся в тазике. Оба зрелища мне нравились.

Вечером заказала новое блюдо: veg cheese hash brown. Это лепешка из картофельного пюре, перемешанного с жареными овощами, запеченная с сыром. Вкусно, надо будет попробовать сделать дома.

Я сидела у печки, сытая, согретая, пила чай. А внутри у меня расслаблялась невидимая пружина. Все позади. Я прошла, у меня все получилось, я справилась. Сегодня я заглянула за свой предел. Это невероятное, непередаваемое ощущение. Никакое сидение у самой роскошной печки в мире без предварительно пройденного Чола Пасса его не даст. Внутри у меня выросла еще одна точка опоры. Я могу на себя положиться, я могу все.

**IMDM** » 18 май 2014, 13:49

Вермут писал(а) 18 май 2014, 13:12:хаотично наваленные камни, некоторые в половину моего роста, а ростом я не вышла, 160 см. Приходится забрасывать на них палки, ложиться на камни животом и цепляться коленями, ползти на четвереньках. И рюкзак при этом никто не отменял. Этот участок меня сильно вымотал.

в обратную сторону здесь тоже непросто было, даже с ростом 185

отдельное спасибо за эту главу! очень ждал ее и не напрасно - это лучшее, что было когда-либо прочитано о ЧоЛа!

Вермут, спасибо огромное, что позволяете идти с вами вместе! Очень образно и эмоционально!

**Вермут** » 18 май 2014, 14:30

IMDM писал(а) 18 май 2014, 13:49:отдельное спасибо за эту главу! очень ждал ее и не напрасно

Да мне и самой после того, как закончила писать про этот день, захотелось закурить, хоть и бросила 20 лет назад ). У каждого свой предел. У Дениса Урубко повыше, у меня пониже. Но эмоции, связанные с заглядыванием за него, думаю, испытываем похожие.

**Peter Number One** » 18 май 2014, 15:07

Уважаемая Вермут!
Слов нет, все мы ждали именно такого вот описания - волнующего, фотоэмоционального, не оставляющего равнодушным.
И все-таки, думаю, Вас ждут еще новые перевалы. Ведь Вы без них не сможете уже жить....
Искренне благодарю за доставленное удовольствие!
Ждем окончания отчета...

**Вермут** » 18 май 2014, 15:10

Peter Number One писал(а) 18 май 2014, 15:07:И все-таки, думаю, Вас ждут еще новые перевалы.

Кто б сомневался. Уже в Гокио я готова была идти на Ренжо, и только снегопад меня остановил.

**Leech74** » 18 май 2014, 17:30

Отчет прекрасный, как по другому выглядят эти места под снегом =)

Вермут писал(а) 17 май 2014, 23:24:Еще на пути туда меня заинтересовал Эко лодж, в LP написано, что комнаты там по $20. Решила зайти туда позавтракать. Лодж как лодж, ничем принципиально не отличается от других. Ну, правда, кроме лавок, есть деревянные стулья. А еще я слышала, как комнаты там убирают пылесосом! Очень хотелось посмотреть на комнаты за $20, но постеснялась.

Жили в нем, но не за 20$ а легко сторговавшись до 5 (правда не сезеон был) Пылесосом убирают, комнаты обычные но главное достоинство - стеколопакеты на окнах не продувает совсем =) А еще у них есть древний импринтер для оплаты картами!

**ssvs** » 18 май 2014, 18:11

Leech74 писал(а) 18 май 2014, 17:30:Отчет прекрасный, как по другому выглядят эти места под снегом =)

Вермут писал(а) 17 май 2014, 23:24:Еще на пути туда меня заинтересовал Эко лодж, в LP написано, что комнаты там по $20. Решила зайти туда позавтракать. Лодж как лодж, ничем принципиально не отличается от других. Ну, правда, кроме лавок, есть деревянные стулья. А еще я слышала, как комнаты там убирают пылесосом! Очень хотелось посмотреть на комнаты за $20, но постеснялась.

Жили в нем, но не за 20$ а легко сторговавшись до 5 (правда не сезеон был) Пылесосом убирают, комнаты обычные но главное достоинство - стеколопакеты на окнах не продувает совсем =) А еще у них есть древний импринтер для оплаты картами!

Я тоже в нем останавливался за 500 непальских тугриков. Примерно 1 марта. На полу в комнате мягкое покрытие и стеклопакет, да, но теплее от этого мне не стало. Готовят вкусно. Мне разрешили оставить вещи в номере на время моего подъема на Калапатар. В три часа дня освободил номер, доплаты не взяли.

**b0b** » 18 май 2014, 18:42

Вермут писал(а) 18 май 2014, 13:12:26-й день, 31 апреля. Dzonghla – Cho La Pass – Dragnag

Молодец!!!

**Peter Number One** » 19 май 2014, 22:16

b0b писал(а) 18 май 2014, 18:42:
Вермут писал(а) 18 май 2014, 13:12:26-й день, 31 апреля. Dzonghla – Cho La Pass – Dragnag

Молодец!!!

Такой вот ВИРТУАЛЬНЫЙ получился день у Вермут
Но что же это получается - b0b и ТС 31 марта синхронно брали соответственно Мера Ла и Чо Ла Пасс

**Вермут** » 19 май 2014, 22:20

Peter Number One писал(а) 19 май 2014, 22:16:Такой вот ВИРТУАЛЬНЫЙ получился день у Вермут

Почему виртуальный? Очень даже реальный по-моему

И да, ошибка в заголовке. Конечно 31 марта, а не апреля, исправила.

**Вермут** » 19 май 2014, 22:55

27-й день, 1 апреля. Dragnag – Gokio

Проснулась в 4:30, до 5:30 ворочалась. Потом стали просыпаться все, кто идут на перевал. Ну и я встала, начала собираться. Посмотрела в окно: на перевал уже тянется человек 10. То есть мне опять довелось проскочить перевал, пока он был безлюден. В данном случае это было не слишком хорошо. В 6:30 позавтракала, расплатилась (1500 руп). Хозяин посоветовал мне лодж Cho Oyo View в Гокио, проводил меня немного, показал дорогу. Дело в том, что тропа идет через ледник Ngozumba, который движется, каждый год тропа уползает вместе с ним и ее прокладывают заново. На карте тропа через ледник идет прямо от Драгнага, а на самом деле нужно пройти минут 20 вдоль ледника в сторону Гокио, потом перейти через морену на сам ледник, идти какое-то время вдоль него и только напротив Гокио тропа пересекает ледник. Навигатор и Maps with me правильную тропу знали, молодцы.

Драгнаг, за ним - начало пути на Чола Пасс.

Я шла от Драгнага одна, на ледник зашла тоже одна. Вокруг – ни души.

Мы с Нгозумбой были наедине. Я шла медленно, останавливалась у красивых разломов и ледниковых озер. Ледник жил своей жизнью. По ледяным разломам сочилась вода, катились камешки, иногда отламывались и падали куски льда.

Потом меня обогнала группа портеров, потом двое туристов двумя портерами. У одного из них на бейсболке было написано “7 summits” и я поздоровалась по-русски и не ошиблась, они оказались соотечественниками. Они 7-й раз в Непале, но каждый раз путешествуют с портерами. В Гокио идут только пообедать, ночевать будут в Мачерме. Очень удивлялись, что я иду одна, все спрашивали, каким спортом я занимаюсь, не верили, что никаким. Сомневались, что трек мне обходится в $10-15 в день. Когда я сказала, что комната на треке стоит 100-200 руп, они начали что-то подозревать и коситься на своих портеров: а он говорил 600… Интересовались сколько стоит пермит и TIMS, даже попросили, чтобы я прислала на email список вещей, необходимых для самостоятельного трека. Я так до сих пор не поняла, это они серьезно, или издевались.

Вторую половину ледника прошли вместе, болтая. Они шли быстрее меня, я подстраивалась под их скорость, запыхалась, шла по камням неосторожно, упала. Решила отстать. C сожалением отметила, что я не помню второй половины тропы через ледник. Пока шли вместе, никакого общения с ледником не было, только пустой треп. Подъем на морену очень крутой, скользкий от растаявшего снега.

Вот и Гокио

Пришла часов в 10, заселилась в Cho Oyo View лодж. В комнате вот такой вид из окна:

Давно я не приходила куда-то так рано, когда еще тепло и можно рискнуть принять душ и высушить волосы. Ведро теплой воды в будке из фанерных листов – 400 руп. Последний раз я принимала душ еще в Дингбоче. В душ взяла с собой горелку, часть воды из ведра закипятила и подливала по мере необходимости. После душа пообедала дал батом, высохла, устроила стирку. Вода была ледяная и горелка опять пришлась очень кстати – я кипятила воду и подливала ее в тазик.

В мой лодж заселилась корейская группа, с которой я переходила Чола Пасс. Один парень из этой группы тоже устроил постирушки, причем очень хитроумным способом. Он положил вещи в вакуумный пакет, добавил немного воды и порошка, закрыл пакет и мял его на столе руками в перчатках. Очень умно, я его похвалила. Нужно будет взять этот способ на вооружение.

Второе озеро Гокио, Dudh Pokhari

Пошла прогуляться. Отошла немного от Гокио

Залезла на морену и любовалась ледником и окружающими горами.

Сильно похолодало. Поднялся ветер, пошел снег. Я вернулась в лодж, спасать свое выстиранное белье.

На ужин ела жареную картошку, болтала с группой из Питера. За трек к Гокио и EBC они заплатили по $1500 с носа, причем за еду платят отдельно. Нда, пока у людей денег будет больше, чем здравого смысла, продавцы турпакетов голоду не умрут )

**b0b** » 19 май 2014, 23:03

Peter Number One писал(а) 19 май 2014, 22:16:Но что же это получается - b0b и ТС 31 марта синхронно брали соответственно Мера Ла и Чо Ла Пасс

Извините, но я не знал о взятии Чо Ла пасс 31 марта.
Поэтому пошел на Мера Ла 1 апреля

**IMDM** » 20 май 2014, 06:45

Вермут писал(а) 19 май 2014, 22:55:Сомневались, что трек мне обходится в $10-15 в день. Когда я сказала, что комната на треке стоит 100-200 руп, они начали что-то подозревать и коситься на своих портеров: а он говорил 600… Интересовались сколько стоит пермит и TIMS, даже попросили, чтобы я прислала на email список вещей, необходимых для самостоятельного трека. Я так до сих пор не поняла, это они серьезно, или издевались.

а про этот форум они не знают?
мы на обратном пути, остановившись переночевать в любимой Кензюме, тоже одной русско-австралийской группе открывали глаз в реальный мир )) Их хитропопый гид очень нас должно быть после этого невзлюбил. Когда эти бедолаги утром увидели наш завтрак, то пинками погнали его на кухню заказывать тож самое, только в 2 раза больше, так оголодали на жидкой кашке

**b-olegh** » 20 май 2014, 07:06

Прямо затосковал по тем местам...
А на фото у Вас, как раз на противоположной стороне ледника от Гокио, одна из моих любимых гор...
Кангчунг Шар, она же mt. Cholo (Cholo Peak), она же mt. ABI.
С этой стороны ничего не видно, а с противоположной стороны - прекрасный цирк...
С ледопадом, озером и множеством ручьев...

**b-olegh** » 20 май 2014, 07:08

Кстати, вот она, хвастается своей свежей снежной шапкой...

Вермут писал(а) 19 май 2014, 22:55:

**Вермут** » 20 май 2014, 09:03

IMDM писал(а) 20 май 2014, 06:45:а про этот форум они не знают?

Судя по всему, нет. Просто покупают пакетный тур. Я ничего не имею против гидов и портеров, но пакетные туры по сумасшедшим ценам, это, конечно обдираловка.

b-olegh писал(а) 20 май 2014, 07:06:Кангчунг Шар, она же mt. Cholo (Cholo Peak), она же mt. ABI.

Она же графиня Де Ля Фер ). Да, мне тоже она очень нравится, притягивала взгляд. На следующий день у меня появится новая любимая гора - Канчунг Канг, с рожками.

**b-olegh** » 20 май 2014, 09:12

Вермут писал(а) 20 май 2014, 09:03:Она же графиня Де Ля Фер ). Да, мне тоже она очень нравится, притягивала взгляд.

Массив Kangchungs Peak притягивает взгляд... Две вершины, и информации об успешных восхождениях нет... Хотя, западная вершина ( Kangchung Shar/Cholo) не выглядит очень сложной и неприступной, в отличие от восточной (Kangchung Nup). При минимальной организации она может стать вторым Айлендом в районе.

Вермут писал(а) 20 май 2014, 09:03:Да, мне тоже она очень нравится, притягивала взгляд. На следующий день у меня появится новая любимая гора - Канчунг Канг, с рожками

Так давайте ее быстрее...

**Суворова** » 20 май 2014, 21:09

Вермут писал(а) 20 май 2014, 09:03:Когда я сказала, что комната на треке стоит 100-200 руп, они начали что-то подозревать и коситься на своих портеров: а он говорил 600…

Я что-то не пойму.. Наш портер всегда приносил меню и при нас по нему записывал заказ. Там же были цены на жилье. Потом утром приносил эту всем известную "амбарную книгу" с финальным расчетом - сколько за жилье, сколько за душ, за зарядку.... Все честно.
Или они в агентстве "пакет" покупали? Сразу "все включено"?

**Вермут** » 20 май 2014, 23:08

Суворова писал(а) 20 май 2014, 21:09:Там же были цены на жилье.

Вот и я не до конца поняла они серьезно или прикалывались.

**Вермут** » 20 май 2014, 23:49

28-й день, 2 апреля. Gokio, озера

Ночью было очень холодно, вода в бутылке замерзла полностью.

На завтрак я съела омлет с овощами и блин с медом. Часов в 8 выдвинулась в сторону озер. Сегодня у меня все из рук валится. Бутылка с водой протекла в рюкзаке, спотыкаюсь на ровном месте. То ли усталость накопилась, то ли еще чего. Еле бреду, нет сил совсем.

Это не может быть третьим озером, лужа какая-то

А вот это оно, четвертое озеро Гокио, Thonak Tsho. Над ним гора Thonak So So, очень хорошая смотровая площадка. Я планировала туда залезть, но, видимо не сегодня и не в этот раз – еле переставляю ноги.

Ветер усиливается, становится холоднее. Я постепенно надеваю все теплые вещи, которые взяла с собой. Можно бы пойти дальше, но совсем нет сил и не хочется.

Прошла немного дальше четвертого озера, залезла на морену, спряталась среди камней и сидела, любовалась.

Слева дымит вершиной Cho Oyu, правее – моя новая любимая гора Gyachung Kang, с рожками.

Вот небольшое видео https://flic.kr/p/ncCimj

Снизу надвигается облачность

Совсем замерзла на ветру, хоть на мне надета куча одежды. Решила идти обратно. Пока дошла, все затянуло окончательно.

Пообедала, поспала, остаток вечера сидела у печки. В общем, вела растительное существование. Вечером пошел снег.

**IMDM** » 21 май 2014, 05:30

Вермут писал(а) 20 май 2014, 23:49:А вот это оно, третье озеро Гокио, Thonak Tsho.

где-то вы со счета сбились )) это четвертое, Дудх Покхари - третье, там у каждого озера таблички, высота, глубина, все запротоколировано

**Вермут** » 21 май 2014, 10:06

IMDM писал(а) 21 май 2014, 05:30:где-то вы со счета сбились )) это четвертое, Дудх Покхари - третье

Да, действительно, Лонгпонгу не посчитала. Когда я была там, я же знала, что оно четвертое )

**Вермут** » 21 май 2014, 23:33

29-й день, 3 апреля. Gokio – Gokio Ri – Machherma

На сегодня у меня намечен последний подвиг: восхождение на Гокио Ри, 5357. Вчера весь вечер шел снег, я боялась, что его нападает слишком много. Утром встала в полшестого, снега всего 3-5 см, ясно, можно идти.

Мой лодж у самого озера. Справа на втором этаже моя комната с шикарным видом.

А над всем этим – Чо Ойю, 8201м, шестая вершина мира.

Позавтракала мюслями и пошла на Гокио Ри. Туда идет толпа народу – группа французских пенсионеров с кучей портеров. Зачем они идут туда с такой поклажей? Пикник что ли на вершине собрались делать? Оказалось, они идут не на Гокио Ри, а на Ренжо Пасс. Вот эти старенькие бабушки, тоненькие, как тростиночки, чешут на перевал по снегу! Мотивирует, однако )

Шлось очень легко, я даже обгоняла людей! Удивительное ощущение ). Не прошло и месяца, я хорошо акклиматизировалась и «прокачала физуху».

Поднимаюсь, внизу заснеженный Гокио.

Смотрю в сторону Ренжо Пасса. А что если завтра ломануться туда?

Теперь Гокио совсем маленький. Снизу опять поднимается дымка.

Забралась.

Видео https://flic.kr/p/ncyRXU

Звуковым оформлением идет болтовня тайваньцев. Намасте! – поздоровалась я с тайваньцами, Нихао! - ответили они мне. Тайваньцы здорово подпортили мне пребывание на вершине. Я хотела посидеть спокойно, повтыкать, а они шумно скакали вокруг, делали селфи, кривлялись, фотографировались во всяких героических позах. Больших усилий стоило мне делать фотографии, в которых они не попали в кадр. Я ждала, что они наконец-то уйдут, а они все не уходили, все галдеди. В общем, подпортили мне всю торжественность момента. Но мне грех жаловаться – на Чукунг Ри и Кала Патаре мне удалось побыть почти одной, а это редкая удача.

А вот и цель моего визита – Эверест

Чо Ойю

Gyachung Kang, с рожками, моя новая любимая гора.

Это вид в противоположную от Эвереста сторону, не знаю что это за красивый такой хребет. Облака чудо как хороши.

Дымка надвигается

Пожалуй соглашусь, что лучший вид на Эверест именно с Гокио Ри. Спускаюсь вниз, Эверест спрятался под шапочкой облаков

Вернулась в лодж в 11:15. На 12 заказала дал бат и пошла собирать рюкзак. Подумав, решила не идти завтра на перевал Ренжо Пасс, а идти сегодня в Маччерму. В столовой сидели итальянцы – отец и сын, с которыми я встречалась на перевале Чола. Они тоже решили не идти через Ренжо, потому что у их портера плохая обувь и они не хотят его мучать. Они уже пообедали и в 12 пошли в сторону Маччермы.

А в 12: 30 пошел сильный снег с ветром. О том, чтобы идти куда-то в такую погоду, не могло быть и речи. Я сидела с собранным рюкзаком в сторовой и смотрела в окно.

Гокио Ри почти не видно.

До Маччермы – 3 часа ходу, если быстро, то 2. Темнеет в 6:30, значит, если снег не прекратится до 3 часов, придется остаться здесь еще на одну ночь.

Я расплатилась, за 2 дня – 4500 руп. Хозяйка подарила мне сникерс ). Чтобы не скучно было ждать погоды, купила яблоко за 200 руп.

Снег утих ровно в 3 часа, даже показалось какое-то солнышко. Я немедленно двинула в сторону Маччермы. Тропу занесло снегом, но я нашла следы итальянцев и пошла по ним.

Не успела я немного отойти от Гокио, как снова пошел снег. Ну не возвращаться же! Главное, чтобы следы итальянцев не засыпало, а то заблужусь, ведь в районе 2-го озера довольно широкая долина. Я пошла быстрее.

Второе озеро Гокио

За вторым озером видимость упала метров до 10. Тут память услужливо подсунула мне информацию из LP о том, что нападение Йети на женщину было зафиксировано именно в районе Маччермы. После этого каждый силуэт камня, возникающий из тумана, повышал уровень адреналина в крови. Мне все время казалось, что за мной наблюдают. Было очень страшно.

Как же быстро я шла! Бежала, как миленькая, без остановок и отдыха. Да еще и всматривалась в следы итальянцев. Я могу воспроизвести рисунок протекторов их ботинок по памяти! Если потеряю следы, придется идти по навигатору, а заряда в телефоне 20%, на холоде разряжается очень быстро. Оглянулась назад.

Потом пошел спуск по каменным ступеням вдоль скалы. Камни в снегу, местами обледеневшие, очень скользко и трудно идти. Да еще и так некстати этот Йети за мной наблюдает ).

Впереди, кажется, Nha

Налево пойдешь, рюкзак потеряешь… Это кажется в этой деревне в 1995 лавиной убило группу трекеров в полном составе и разрушило половину деревни.

В общем, на этом отрезке пути полюбоваться пейзажами мне не удалось.

Снег утих, но туман все сгущался. Тропа раскисшая, иду в грязи. А вот и Маччермо, добежала за 2 часа, по такой тропе – быстро, однако. Йети хорошо влияют на мою скорость.

В Маччерме поселилась в лодже Namgyal, что означает «честное имя». Лодж очень классный, один из лучших за все путешествие, а может и лучший.

Посмотрите какие дверные занавески с вышитыми номерами комнат, застекленный коридор.

А какая расписная столовая! (это уже фотографии следующего утра, но они здесь логичнее)

Даже термопосуда!

Мои апартаменты

На ужин ела waiwai суп с овощами и яйцом, это такой ролтон усовершенствованный. Болтала с испанцами, которые идут в Гокио, а оттуда через Чола и дальше на Айсленд пик.

**Julia69** » 22 май 2014, 10:39

Фантастическое путешествие! Читаю с огромным удовольствием и кажется, теперь понимаю, почему нам не удалось принять Непал всем сердцем. Всё-таки АВС - маршрут, не позволяющий настолько почувствовать настоящие горы. Ощущение счастья, о котором Вы пишете, настигло всего один раз (не сложно догадаться в какой момент)
Фотографии обалденные и рассказ настолько эмоционален, что кажется, что иду рядом с Вами! Спасибо за позитивное настроение!

**Вермут** » 22 май 2014, 10:46

Спасибо )

Julia69 писал(а) 22 май 2014, 10:39:Всё-таки АВС - маршрут, не позволяющий настолько почувствовать настоящие горы.

Да, АВС - это муравьиная тропа "для галочки", там и наедине с собой непросто остаться. Хотя виды в в самом БЛ прекрасные.

Ну и нужно время. Наскоком на недельку-две не получится настроить организм на нужную волну, войти в режим "бродяги", почувствовать себя в нем естественно. Ну и чтобы "перло", нужно очень хорошо акклиматизироваться, на больную голову красота не воспринимается. Пришлось, конечно, приложить много сил, чтобы выпросить такой длинный отпуск за свой счет в добавок к основному, но это того стоило.

**IMDM** » 22 май 2014, 10:49

Вермут писал(а) 21 май 2014, 23:33:В Маччерме поселилась в лодже Namgyal, что означает «честное имя». Лодж очень классный, один из лучших за все путешествие, а может и лучший.
Посмотрите какие дверные занавески с вышитыми номерами комнат, застекленный коридор.

вот этот на переднем плане с красной крышей?

**Вермут** » 22 май 2014, 10:56

IMDM писал(а) 22 май 2014, 10:49:вот этот на пееднем плане с красной крышей?

Вообще-то в Маччерме все крыши у лоджей белые ), но это тот, с красной крышей, который на заднем плане, ближе к Гокио. Там еще дворик с флагом.

**IMDM** » 22 май 2014, 11:00

Вермут писал(а) 22 май 2014, 10:56:но это тот, с красной крышей, который на заднем плане

а, но система коридорная та же
кстати хорошо заметны изменения за прошедшие почти 5 лет

**Paganel** » 24 май 2014, 17:23

А продолжение? Очень жду (ем) ))))

**Вермут** » 24 май 2014, 18:23

Paganel писал(а) 24 май 2014, 17:23:А продолжение? Очень жду (ем) ))))

Я тоже люблю почитать какой-нибудь отчетик, когда ем )

30-й день, 4 апреля. Machherma (4470) – Mongla (3970)

Завтрак в 6:30 – мюсли. Расплатилась, (1000 руп), пошла собираться, кипятить воду. Вышла в 7:30. Все в снегу.

Маччерма. Надо же, красиво вокруг. Вчера пришла в сплошном тумане, ничего не видела вокруг.

По тропе уже успел пробежаться пастух с яками. Скользко, немного жалею, что отдала котят, они бы мне пригодились.

Привет, Тамсерку, Кантега, давно не виделись )

Дорога красивая. Я даже жалею, что вчера прошла кусок в тумане и ничего не видела. Хотя мне грех жаловаться на погоду.

Я оглянулась посмотреть не оглянулась ли она… Чо Ойю еще видна. Мне грустно. Все самое интересное уже закончилось, я иду домой.

На прощанье Чо Ойю выпустила для меня красивое облачко.

По противоположному склону ущелья тоже идет тропа

Подхожу к Dhole. Слева видно Phortse. Все знакомое, родное. Мне нравится возвращаться в места, где мне было хорошо. А хорошо мне в Сагарматхе было везде, я – настоящий индеец )

Появляется растительность

Тропа ныряет в лес

За время моего отсутствия все зазеленело. Водопад

Здесь далеко не самый опасный кусок тропы огородили, наверное кто-то упал.

Снег на тропе раскис, идти скользко

Вот тропа на Phortse, по которой я шла 19 марта, 16 дней назад

На тропе периодически обгоняли друг друга с итальянцами, отцом и сыном, о которых уже упоминала. Они шли быстрее меня, но остановки на отдых делали более длительные. А я хожу медленнее, но останавливаюсь реже и ненадолго. В Phortse Thanga мы пришли одновременно к 13:00, вместе пообедали. Я попросила разрешения их сфотографировать на память. Классные.

Они идут сегодня в Намче, а я туда не хочу, мне он не понравился. Еще по дороге вверх я положила глаз на деревню Монгла, где родился летающий лама, хочу там переночевать.

Виды по дороге в Монгла красивые

Phortse, вдали немного виднеется Ama Dablam. Потихоньку все затягивает облаками. Да, те волшебные дни, когда ясно было с утра до вечера, похоже закончились. Но все равно мне ужасно повезло, что они пришлись на самую красивую часть путешествия ).

От Phortse Thanga (3680) до Mongla (4970) подниматься 300 метров, они даются мне трудновато, потому что я уже порядком устала, иду уже 6 часов.

Еще один вид на Phortse. Никакой Ama Dablam больше нет.

По дороге опять видела радужные облака и опять мне никто не поверит

Вот, наконец, и Монгла. Я хочу поселиться в крайнем левом лодже, он круче всех расположен на ребре горы, словно на носу авианосца.

Лодж называется View Point, совсем новый, пахнет свежим деревом, кое-что еще не доделано. Я – единственный постоялец сегодня. Хозяева – молодая пара, им около 30. У них двое деток: девочка лет 10 и мальчик лет 3. Выглядят, говорят и ведут себя как-то непривычно по-европейски. Очень хороший английский, одеты гораздо более тщательно, чем я привыкла видеть в последнее время. В столовой – электрогитара хозяина. Мы с ними долго болтали сегодня вечером. Они интересовались моей жизнью, охотно рассказывали о себе.

В этом лодже они работают пару месяцев сезона, а в остальное время улетают работать в Австрию, в большую гостиницу в горах, на 120 человек. Хозяин – повар, это хорошо видно по тому, как ловко он орудует на кухне – очень хорошо оборудованной и чистой. Перелет они окупают, продавая в Австрии непальские сувениры – бусики, шапки и прочее. Лодж построили на деньги, заработанные в Австрии. Земля досталась им от родителей. Рассказывали как дорого стоят стройматериалы, хоть до Намче, вроде бы рукой подать. Листы фанеры привозят на вертолетах в Сьянгбоче из Джири, 1 лист стоит 1800 рупий. Да, действительно, я видела в Сьянгбоче что-то похожее на рынок стройматериалов.

Перед лоджем чудесная смотровая площадка, сегодня она полностью в моем распоряжении. Жаль, что все затянуто тучами.

Но случилось чудо. Мироздание прислушалось к моим просьбам, ненадолго разогнало тучи и показало мне прощальное закатное представление.

Тамсерку и Кантега

Ама Даблам

Видео https://flic.kr/p/nezZ4x

Когда представление закончилось и опустили занавес из облаков, я еще долго, до самой темноты сидела на улице, под впечатлением от увиденного. Я очень везучая и счастливая, раз мне позволили это увидеть.

**Суворова** » 25 май 2014, 10:29

Вермут писал(а) 24 май 2014, 18:23:По дороге опять видела радужные облака и опять мне никто не поверит

Я верю! Я тоже их видела, когда дождь делал паузу и через тучки проглядывало солнце.

Вермут писал(а) 22 май 2014, 10:46:Я очень везучая и счастливая, раз мне позволили это увидеть.

А вот это в самую точку!

**Paganel** » 25 май 2014, 18:19

))) Я не ем , когда читаю отчеты.) Хотел сказать , что не только я жду , но ждем все.)

**Вермут** » 25 май 2014, 18:45

31-й день, 5 апреля. Mongla – Tame

Ночью было странное. Я проснулась в туалет, а дверь в мою комнату закрыта снаружи на щеколду. Я ее порасшатывала немного, не подается. Надо же, я - единственный постоялец в лодже, начало – как в фильмах ужасов. Минут через 15 начала стучать изнутри – никто меня не слышит. Стала стучать громче, через довольно продолжительное время пришел хозяин и открыл меня. Он сам офигел от того, что дверь закрыта снаружи, долго извинялся и сейчас и еще потом утром. Забавно, что хозяин пришел в футболке и легких пижамных штанах, а я была в термобелье, флисовых штанах, флисовой кофте, тонком пуховике и шапке. Ну холодно здесь по ночам ).

Так как я нахожусь в стратегически прекрасном месте с изумительным видом и в моем единоличном распоряжении вся смотровая площадка, я проснулась в 5 чтобы смотреть рассвет. А вот фиг: за окном глухая облачность. Еще немного повалялась в разочарованиях и пошла завтракать. На завтрак у меня был омлет с овощами, тибетский хлеб с медом и masala tea. Точнее milk tea, a masala у меня была с собой, классная, из Варанаси.

Видимость вокруг безнадежная, тучи беспросветные.

Но в Монгла все равно удивительно хорошо, отсюда не хочется уходить. Я уселась с чаем на смотровой площадке и стала любоваться беспросветной облачностью. И тут мне показали еще одно чудо.

Живьем это выглядело настолько божественно, что у меня перехватило дыхание.

Я спустилась вниз по ребру горы, вверху виден мой лодж, сверху – плотная облачность.

Еще чуть ниже – деревенская помойка. Все сюда приходят выбрасывать мусор.

Тучи ненадолго расступились

Ветки кустов в ледяных чехлах

Из Монгла не хотелось уходить. В общем, раз не хотелось, нужно было оставаться еще на день, ведь я еще не все запасные дни израсходовала. Расплатилась (2050 р ), вышла в 9.

Самострел в окне соседнего лоджа. Алюминиевые рамы, шикарно живут ). Здесь видно мою напузную сумку: очень удобная вещь, в ней были все вещи, которые нужны под рукой: фотик, телефон, поллитровая бутылка воды, карта, солнцезащитный крем и помада, перекус.

Ступа в Монгла. Говорят, в ней хранятся останки летающего ламы

Выход из Монгла в никуда

А ведь там, впереди, я по дороге вверх видела следы гималайского бурого медведя (sankel показала фотки следов знакомому егерю непальского заповедника).

Кензюма выглядит уже не так нарядно

Навстречу идет много групп трекров. А поздно, хорошая погода уже кончилась. Вот еще толпа идет по нижней тропе, в Тенгбоче.

Пришла в Кумджунг около 11, он все такой же хмурый. Накупила там яблок по 100 рупий, помыла под краном, иду, ем на ходу. Соскучилась по фруктам.

Простите за этнографические подробности, вот так выглядит туалет с наполнителем из опавших листьев. По мере пользования листья подсыпаются в дырку специальной палкой, которая стоит в углу. Листья снизу потом разносятся в корзинах на террасные поля в качестве удобрений. Запаха в таком туалете нет!

Если увижу, обязательно спасу.

Хмурое небо над Кумджунгом. По-моему в начале отчета уже была точно такая фотография.

Ступа по дороге в Сьянгбоче

Взлетная полоса Сьянгбоче

Налево – Намче, направо – Таме

Дорога в Таме идет через сосновый лес. Хвойный запах пьянит. По сравнению с остальными тропами, это просто хайвей )

По дороге в лесу видела крупных серых упитанных птиц, которые неторопливым шагом все-таки успели скрыться, пока я расчехляла фотоаппарат. Наверное, здесь неплохие виды )

А это питомник, (кажется в Phurte), в котором выращивают рассаду деревьев и высаживают потом на склонах. Надо же, есть и такое, это радует ).

Наскальная живопись

Это Тамо, не путать с Таме, куда я направляюсь.

Монастырь в Тамо

По навигатору до Таме километра полтора. Тут я встречаю своих старых знакомых итальянцев, они уже идут обратно, сегодня с утра из Намче успели сгонять налегке. Говорят, зря ходили, ничего не видно. Оказывается, мне нужно еще спустится к реке, потом обойти вон ту горку в далеке, с косой тропинкой, и за горкой будет Таме. Посоветовали лодж – Thame View, говорят, хороший, и Sherpa stew там вкусная.

Мост через реку Bhote Koshi

Наскальная живопись

Река, зажатая скалами

В Таме пришла около 3 часов. Вход в Таме

Таме - большая, богатая,очень чистая деревня, где живут шерпы. Много добротных домов и лоджей, большие обработанные поля. Рядом строят гидроэлектростанцию. Как говорит вики, это последняя деревня на соляном пути между Тибетом, Непалом и Индией, в которой живут круглый год. Отсюда родом многие шерпы – альпинисты: Тензинг Норгей, Апа Шерпа, который восходил на Эверест 21 раз.

Поселилась в лодже Thamе View. Действительно, лодж роскошный. Столовая отделана не фанерой, а настоящими толстыми, лакированными досками. Sherpa Stew отличный. Я опять единственный постоялец. В деревне тоже особо туристов не видно.

Немного отдохнула и решила прогуляться к монастырю. Ну и что, что ничего не видно, мне и так было показано достаточно ). Поднялась на морену справа над деревней.

Тут разработан целый маршрут с информационными точками. Кто еще путает Chorten и Kani?

В тумане новые и старые ступы выглядят многозначительно и таинственно.

Дорога к монастырю идет мимо очень длинного мани вола. По-моему, он даже длиннее, чем в Кумджунге

Монастырь

Монастырский туалет. У кого-то 2 раза не поместилась буква Т: стабильность – признак мастерства!

Возвращаюсь назад, скоро стемнеет. На пути к монастырю и обратно не встретила ни души, все как я люблю ). Туман еще сгустился, ступы выглядят еще загадочнее.

Дальше я не фотографировала, потому что туман совсем сгустился, да еще и сумерки. Я прошла по гребню дальше того места, где поднималась, спустилась в другой конец деревни и заблудилась. Домов не было видно в тумане! Совсем! Только точечки огоньков над крыльцом. Нужно подойти к дому совсем близко, чтобы понять, что это опять не мой лодж. В тумане потеряла ориентацию, не знала куда идти. Кое-как по навигатору в темноте дошла до своего лоджа. Поужинала дал батом, зарядила телефон за деньги (весь день не было солнца) и пошла спать.

**Вермут** » 25 май 2014, 23:45

32-й день, 6 апреля, Thame (3800) – Toktok (2760)

Утром вроде солнце есть, но уже много облаков.

Мюсли мне подали ровно в 6:30, как заказывала вчера вечером. Довольно редкая и приятная точность. Позавтракала и пошла в сторону монастыря. Утром все выглядит совершенно иначе, чем вчера в тумане.

Таме, образцовая деревня. На заднем плане виден резервуар строящейся электростанции.

Вчерашние таинственные ступы на фоне Конгде Ри. Перефразируя анекдот: ого, здесь еще и горы!

Вправо уходит долина реки Bhote Koshi. По ней можно дойти до перевала Ренжо и попасть в Гокио. Если бы я была посмелее, или не выпал бы снег, я могла бы прийти оттуда в Таме.

Смотрю я туда и понимаю, что вроде уже месяц брожу по горам, но еще не нагулялась. Было бы время, ломанулась бы обратно в Гокио этим путем.

Вот ты какой, мани вол

Совсем не таинственный

В стороне Намче тучи ходят хмуро.

Ну раз тучами обкладывает, на Сандер пик не полезу. Я же туда за видами собралась, а не ради физкультуры. Пройдусь лучше за монастырь, в сторону перевала Таши Ла. (Вот, кстати, прекрасный рассказ о переходе этого перевала 40 дней по Гималаям с жирафой. Фрагменты ).

Отсюда лучше виден резервуар строящейся электростанции

Сверху за мной наблюдает камень с глазами и носом.

Тропинка идет ровно, так и манит зайти далеко-далеко

Виды прекрасные

Нашла пещеру, посидела в ней немного. Классно. (там, где каменная кладка ).

Незаметно поднялась от Таме на 300 метров, до 4100. Пошла обратно. Вот и первые живые существа, которых я встретила на тропе. Обходила их осторожно, вон какие рога.

Ступы при солнечном свете тоже ничего

Вот морена, разделяющая деревни Таме (справа) и Тамте (слева). Прямо над ними, если не ошибаюсь, гора Kapsalе (5585).

К 9 утра тучи разбежались. Эх, надо было на Сандер пик лезть, но уже поздно. Мне сегодня еще в Намче идти. Или Монжо. Или еще куда дойду.

Вернулась в лодж около 9, проголодалась. На второй завтрак съела egg drop tomato soup. Туалетный лук. Мало где здесь есть зеркало.

Расплатилась (1700), пошла в сторону Намче.

Река при солнечном свете выглядит повеселее

И наскальная живопись тоже

Подхожу к Намче

На подходе к Намче – квинтэссенция экологичности: будка для раздельного сбора мусора, сделанная из пластиковых бутылок, наполненных песком.

До Намче дошла за 3 часа, к 13:00. (а в обратную сторону шла 4).

Зашла в центр, пообедала в кафе Trekkers… что-то-там с симпатичной террасой. Вкусная жареная картошка с яйцом и овощами (настоящими! Там была не только неизвестная трава, но и брокколи и цветная капуста), милк ти и брауни, разогретый в микроволновке. (850 руп). В туалете стояла стиральная машина. Все эти признаки цивилизации разом обрушились на меня, я не выдержала и решила немедленно делать ноги из этого страшного места. Хочу туда, где тихо, где я – единственный гость, где топят печь ячьими какашками.

Опять зашла в «супермаркет», где покупала газ. Продавец посмотрел на меня и сказал: а я вас помню, вы у меня покупали газ. (ха! меня трудно забыть ). Вам повезло, тогда он стоил 650, а сейчас уже 900. Я у него купила еще парочку баффов. Пока я тусила в магазине, пошел дождь. Предательский внутренний голос изнеженного цивилизованного человека шептал: заночуй здесь, у микроволновки и стиральной машины, с вайфаем, на матрасе с подогревом…
Но я натянула на рюкзак чехол, на себя дождевик и двинула в сторону Монжо.

Дождь был не сильный, моросящий. Свой ярко-лимонный дождевик я застегнула поверх напузной сумки, наверное, это выглядело со стороны смешно, во всяком случае, все встречные очень мне улыбались.

Прощальный взгляд на Намче.

Дорога к Монжо

Я промахнулась мимо верхнего моста и прошла по нижнему. Потом пришлось подниматься к верхнему, потому что тропа идет от него.

Вот уже и Монжо, там где красная крыша над небольшим подъем. Справа на утесе – монастырь, который мне так понравился. От Намче до Монжо дошла за 2 часа, сейчас 16:30.

В Монжо уже зазеленели поля

Я хожу уже 7 часов (3 часа радиалка утром + 3 часа до Намче + 2 часа до Монжо), но вроде не особо устала. До заката еще 2 часа, можно еще немного пройтись.

Пошла дальше.

К 6 часам дошла до Токтока. Еще на пути сюда присмотрела там симпатичный лодж. Зашла туда – да это не лодж, это целый хотэл! На полу ламинат, стены из гипсокартона, золотистые шторы с ламбрекенами, в общем, сплошной евроремонт. Покричала немного «Намасте!», но ко мне никто не вышел, хоть вроде все открыто. Ну и ладно, им же хуже. Да и дорого тут наверняка.

Пошла в соседний лодж, тоже очень симпатичный. Вон тот, с голубой крышей – Kongde Peak Guest House.

Оказался очень хорошим, рекомендую. Отличные комнаты (тоже, кстати, с золотистыми шторами, видно завоз был), вкусной едой, уютной столовой. Там были яблоки по 30 рупий! Местные, очень вкусные. Когда переодевалась в комнате, почувствовала, что-то не так. Прислушалась к себе и поняла: я совсем раздета, а мне не холодно! Летают бабочки, вечерний ветер совсем теплый.

Кроме меня в лодже был пожилой австриец с гидом и портером. Он сегодня прилетел в Луклу на вертолете, потому что уже несколько дней не летают самолеты. Он идет сначала на Айсленд пик, потом на Чола пасс, а потом на Эверест. Не в EBC, а на вершину. Крутой )

**IMDM** » 26 май 2014, 06:28

Вермут писал(а) 25 май 2014, 23:45:Расплатилась (1700), пошла в сторону Намче.

тропа справа это начало трека в Конгде?

Вермут писал(а) 25 май 2014, 23:45:Пошла в соседний лодж, тоже очень симпатичный. Вон тот, с голубой крышей – Kongde Peak Guest House. Оказался очень хорошим

голубую крышу не видно, и так и так головой вертел вообще никаких крыш не разглядел

**Вермут** » 26 май 2014, 07:38

IMDM писал(а) 26 май 2014, 06:28:тропа справа это начало трека в Конгде?

Думаю, да

IMDM писал(а) 26 май 2014, 06:28:вообще никаких крыш не разглядел

Забыла вставить фотографию, спасибо. Кстати, слева от этих крыш конец трека в Конгде.

**Nepal_max** » 26 май 2014, 08:05

А фото подъема в Намче базар (где Larja bridge) у вас два моста.
Там теперь еще один мост построили?

**IMDM** » 26 май 2014, 08:22

Nepal_max писал(а) 26 май 2014, 08:05:А фото подъема в Намче базар (где Larja bridge) у вас два моста.
Там теперь еще один мост построили?

а я вот подумал - теперь ведь там можно одностороннее движение организовать в обе стороны!

**Julia69** » 26 май 2014, 09:16

Вермут писал(а) 25 май 2014, 23:45:
ого, здесь еще и горы!

роскошный вид!
а интересно, читаю описания лоджей - пятизвездные какие-то отели, а не лоджи! Пытаюсь понять, почему размещение на треке АВС показалось мне таким убогим - то ли это личное восприятие, то ли там действительно не заморачиваются с удобствами...

**Вермут** » 26 май 2014, 09:26

Julia69 писал(а) 26 май 2014, 09:16:а интересно, читаю описания лоджей - пятизвездные какие-то отели, а не лоджи! Пытаюсь понять, почему размещение на треке АВС показалось мне таким убогим - то ли это личное восприятие, то ли там действительно не заморачиваются с удобствами...

Вспоминаю лоджи на ABC. Да вроде ни одного плохого не припомню, все вроде хорошие были. Наверное, у меня заниженные требования к комфорту. А в тот, который типа "пятизвездочный", с ламинатом и гипсокартоном, меня не взяли )

🏨 Trip.com — бронирование отелей за границей и в РоссииЛучшие цены для бронирования жилья в Азии. Оплата картами МИР