Деревни рядом с Покхарой и Катманду. Homestays. Кухня Непала, тонгба. К Mardi из Hemja.

[аваз]

Разве ж я против сисну? Мне не повезло с приготовлением - не хватало чего-то для вкуса. Запросто могу себе представить вместо палАк панИр (несоленый адыгейский сыр с молотым шпинатом) - сисну панир.

В горах Непала повсюду растут 2 вида крапивы: сИсну и Алло. Первая поменьше, похожа на нашу, (но жжется в разы сильнее, как многие уже отмечали), употребляется в еду. Вторая - огромная с резными трехпалыми листьями, из нее делают нити (самое длинное из природных волокно и очень прочное, и моль не ест), а потом ткани, вязанные изделия и рыболовные сети.

[аваз]

Дикие животные и птицы в Бегнасе.
Если гулять по джунглям, то и медведя можно встретить, я уверена, но сама избегала леса, где возможно.
Мангусты постоянно шастают между домами, куниц ни разу не видела, что странно, в пригородах Катманду бегают.
Какое-то парнокопытное чуть не довело меня до инфаркта, услышав сверху шум, и увидев, как кто-то светло-коричневый несется по кустам в нашу сторону, я решила, что это леопард. Пока разглядела тонкие ноги, прошла пара секунд чистого ужаса, пес тоже жутко испугался, и мы бросились наутек, тем более, непонятно было, от кого ломится косуля. Она была выше по склону, но если от нас, то почему не в обратном направлении?
А еще попалась раз на дороге в деревне большая куча дерьма, состоящего наполовину из шерсти.
Птицы.


Сверху - лесные курицы, слева - Indian Roller, справа - Blue Throated Barbet.


Сверху - Himalayan Griffon, слева - Scarlet Minivet, справа - Drongo.


Сверху вниз: Kalij Pheasant, Great Cormorant, Sunbird.

Пишу только про тех, что впечатлили красочностью или размером. Фотографий, естественно, сделать не получилось. Зимой и в начале весны.

Белогрудых и потрясающе голубых зимородков, конечно, много, впрочем как и в Покхаре.

Красивые зеленые попугаи летают стаями от 3-х до сотни, сильно крикливые, не заметить невозможно.

Scarlet Minivet (20-22 см), невероятно яркого красного цвета птички тоже всегда группой, от 5-ти до 20-ти, девушки - желтые.

Разные виды Drongo, включая странно-хвостатых.

Blue Throated Barbet (23 см), поразительная раскрака, все время был один, но почти каждый день. Great Barbet реже, они размером больше, ярко-зеленые с золотом.

Red Janglefowl, дикие петухи весьма живописны и вылитые домашние, только поменьше. Встречаются почему-то всегда утром, ходят по полям, в лесу, или роются в мусоре гэстов.

КАлидж, этим беднягам не повезло, летают не очень резво, и при этом у них, похоже, какое-то особенно вкусное мясо, я не пробовала. При появлении этих фазанов в Маджикуне трое мужиков немедленно бросились к ним с разных сторон, с камнями в руках. Не попали. Охотиться на калиджей строго запрещено. Но занимаются этим и целенаправленно, тогда в лес идут с рогатками.
В целом, из разговоров с людьми можно сделать вывод, что здесь едят почти всех птиц, включая уникального Himalayan Monal, высокогорного павлина.

Woolly-necked Stork (75-92 см), большой аист, летел один, запомнился белой пушистой шеей и таким же боа под хвостом, остальное все черное.

Возможно, Himalayan Griffon (115-125 см), не уверена, но птицы огромные. Их может кружить много (5-7).
И какие-то еще большего размера полностью черные великаны вроде орлов.

Насчет Great Cormorant (80-100 см), никаких сомнений из-за странного белого четкого пятна под крылом.

Sunbird, нектарница (11 см), крохотная сверкающе-красная птичка с золотисто-зелеными крыльями. Другая бирюзовая, возможно, тоже нектарница, но трудно сказать, не разглядев длинного изогнутого клюва.

Сине-желтых красавцев, которых видела всего раз, в книге "Птицы Непала" не нашла, как и пару других. Не определилась и про большую, цвета зимородка птицу, что встречалась каждый день. Хотя сильно напоминает Indian Roller (33 см) возможно, он и есть, но по краям сияющих голубых крыльев были белая и черная полосы, а еще, кажется, что "моя" крупнее.

Зимой стаи разных водоплавающих, не красочные, но летают красивыми косяками, особенно на закате.

[аваз]

Если Wi/Fi не критичен, то прелестных деревень множество.

Здесь про окрестности столицы, после к Покхаре еще вернусь.
Даже в очень близлежащих пригородах Катманду и Лалитпура есть много приятных мест с чистым воздухом, птицами-куницами и часто с панорамой гор.

Гуляя по Goldhunga (4 км от Тамеля через Balaju Bypass), можно дойти до смотровой вышки, откуда кое-как видно только маленький кусочек Гималаев, зато долина Катманду как на ладони.
Вид на долину по дороге к смотровой вышке:


Вид на кусочек Гималаев из ресторана минут за 10 ходьбы до вышки лучше, чем сверху:

На фото слева видна та самая вышка.
По дороге я любовалась несколькими удивительными ранее мне не встречавшимся пернатыми, красивыми холмами и лесом, а в августе-сентябре везде зеленющие рисовые поля.



Холм на заднем плане - Nagarjun.

Гестов или отелей в районе нет.

В начале пути рядом с Guhyeshwori Temple есть знаменитый в столице безымянный неварский ресторанчик без вывески. Чтобы его найти, надо спрашивать "полЕко Анда" (дословно - печеные на углях яйца), это их фирменное блюдо, на мой вкус - фигня, и яйца не деревенские, но там готовят отличную бару (было описано выше, оладьи из чечевичной муки) и другие неварские блюда. Столы под навесом можно пройти, и взяв гУндри (циновка, сплетенная из рисовой соломы), сесть на свежем воздухе в траве. Вкусно, хоть и жирно, супер дешево, возможно, по этим причинам народу в харчевне прорва, часто еда заканчивается задолго до закрытия. Работает ресторанчик примерно с часа дня до семи-восьми вечера.

Район Bhimdhunga (6 км от Сваямбунатха) растянулся до верха холма (маленькая деревня Thaple), откуда есть еще один второстепенный вход в национальный парк Nagarjun. Про парк Дай писал здесь, например:
В Катманду 2 раза по полдня. Что предпринять, посмотреть?
Не уверена, насчет ночлежки наверху, была там пять лет назад, видела небольшой закрытый монастырь, ни души, и не похоже, что в нем всегда можно остановиться.
От главного входа в Баладжу до вершины идти часа 2-3. Из Бхимдхунги меньше, но мы не ходили, уже обзавелись собакой, а посещение Нагарджуна с ними запрещен. Может и к лучшему: в Гольдхунге люди не жалуются на набеги леопардов, а в Бхимдхунге постоянно - верхняя деревня Тхапле уже интегрирована в дикие джунгли "парка".
Год назад, чтобы войти в Нагарджун из Бхимдунги, нужен был билет, купленный в кассе главного входа Гольдхунги. Обойти проблему можно по другой тропинке. Билет стоил копейки.
Из Тхапле снежных гор не видно, небольшая часть показывается, если обогнуть холм слева.
Там был хоумстэй, единственный в деревне новый кирпично-железобетонный дом, остальные - старые глиняно-каменные. Знакомый оттуда говорит, что 25 апреля устоял только гэст.

Оба района очень сильно пострадали от землетрясения.

Про Dalchoki писала здесь
Долина Катманду -посоветуйте лучшее
Еще пара фото оттуда:


Обратите внимание на поселение на заднем плане, в том районе они все какие-то почти отвесные.

Недалеко от Panauti очень рекомендую деревню Balthali, но сама туда пока не добралась. Для ночлега (судя по интернету) или довольно дорогой resort, или один (?) недешевый хоумстэй, зато какая природа и рисовые поля на фото!

Пара слов про Панаути.

Этот маленький городок знаменит стариной. Хорошо известно, что там не было больших разрушений во время землетрясения 80 лет назад, а про последнее не знаю, но говорят, что Панаути расположен на большой каменной плите, поэтому там трясет меньше, чем вокруг.
Фото старые, к землетрясению отношения не имеют.



Помимо храмов с деревянной резьбой, есть древние фрески:


На центральной фреске сцена не из камасутры, а из жизнеописания бога Кришны, когда он украл одежду у гопи (пастушек):


Окна:





В городке всего пара скромных гэстов и довольно большой недорогой Отель Панаути.
Горы оттуда не видно, но до вершины ближайшего холма идти часа полтора- два. Фото по дороге:

[аваз]

Markhu - Chitlang.
Из обоих мест снежных гор не видно, за ними нужно вскарабкаться на Chandra Giri, с этого холма в хорошую погоду должна быть отличная панорама Гималаев.

Недалеко от Катманду в Kulekhani есть, кажется, единственная в Непале плотинная гидроэлектростанция, т.е. для ее постройки затопили большую территорию, создав искусственный водоем. А на противоположном берегу озера деревня Маркху. Туда ездят и автобусы, и такси, по дороге стоит посмотреть Dakshin Kali и Pharping. Следующую остановку можно сделать в Kalinge. Ресторан слева по развилке в Калинге:


Один раз дошли пешком до Маркху из Pharping за два дня, с остановкой в Phakhel. Фак-хэл своего названия не оправдал, скорее, понравился, хотя ничего примечательного для нас, поскольку мы не особо интересуемся историей-индуизмом.

Рядом с деревней Маркху (где есть другие ночлежки, но они внимания не стоят), на живописном маленьком мысе (что-то я повторяюсь) расположены 2 лоджа. Верхний прямо на дороге, хотя это не самый оживленный хайвэй, конечно, а нижний - райское местечко.


Полтора года назад они почти закончили строить новое здание с 4-мя современными комнатами, две с удобствами. Старый гэст - классический деревенский дом с прикольными деревянным окнами:


И кукурузой в октябре-ноябре:


В меню, конечно же, есть рыба, какая не знаю, и лучше бы ее приготовить самим. Еще можно заказать далбхат, или выбрать что-то из готовых закусок: алу, чАна, мУлако-ачар, сэль-роти, вареные яйца (не деревенские).

Цены дешевые. Сама в Маркху жить бы не стала, но я не рыбачу.

Маленькие непальские забегаловки я бы разделила на 3 условных типа: индийские, тибетские и неварские, хотя в жизни много вариаций.

В "индийское" меню входят: алу и чана-таркари, мулако-ачар, сэль-роти, самОса, пакОра, алу чоп.

ТаркАри по-непальски - овощи, овощной магазин - таркари пасАль. После того, как меня много раз удивляли словосочетанием "chicken tarkari", пришла к выводу, что у слова есть второе значение - название блюда, когда все что-угодно приготовлено как-угодно.
Алу-таркари - вареная картошка обжаренная с луком, чесноком, свежим чили, куркумой и молотым чили. Обычно острая или очень острая.
Чана-таркари - горох нут, приготовленный также. Иногда это нутовый суп, часто с картошкой.

МУла (дайкон) ачар в подобных едальнях чаще свежий, не маринованный, но щедро сдобренный амИло (дословно - кислый): соком лимона, плодами лапси, или местным ядреным уксусом.

Сэль роти - очень национальные непальские пончики. Готовятся на многие праздники и, когда приезжают дорогие гости. Рис сначала замачивают, потом вручную перемалывают в ступке, добавляют чуть-чуть сахара (мне ни разу не попадались сэль, в которые бы положили щепотку соли, что сделало бы их самостоятельным блюдом, а так вкусно только с чем-то соленым, как их и едят обычно) и жарят кольца в топленом масле. Особенность в грубом помоле.
В Непале также популярны донатсы, похожи на сэль по форме и жарке, но делаются из обычного кислого теста, замешанного из фабричной пшеничной муки. Для фестивалей их не жарят, блюдо заимствованное. По сути это русские ностальгические пончики, только большие и без сахарной пудры.

Самоса - жареные треугольные пирожки с начинкой из картошки, иногда с бобовыми.

Пакора - что-либо в кляре, мои любимые - картофельные или луковые, жирно, но, блин, вкусно.

Алу чоп бывает в двух вариантах: шарики размятой картошки в кляре, или картофельные котлетки с любой начинкой, второе - объедение.

"Тибетские" забегаловки предлагают: момомомомомо, shaphale/sable (чебуреки), чоумин, тхукпа (суп с готовой лапшой), тхендук (суп с домашней лапшой квадратиками).

Неварские рестораны много что готовят, но в маленьких едальнях выбор примерно такой: мясо, мясо, мясо, включая не только куриные желудки, но и буйволиные.

Chitlang - это название одной из деревень и небольшого района.




Большинство населения - невары.
Из Маркху до Читланга 1,5-2 часа легкой прогулки, в самом начале небольшой крутой подъем. По пути лес, поля, ручей с утками.
Если ехать из Катманду, то любой транспорт до Thankot, оттуда ходят джипы через перевал на холме Chandra Giri до деревни.
Любители горных велосипедов могут сделать круг по плохой дороге: Катманду - Pharping - Markhu - Chitlang - Chandra Giri - Thankot - Катманду, или наоборот. Можно и пешком.

Район Читланг - место большой культурно-исторической ценности, но мы в это за два посещения не очень вникли, в основном потому, что достопримечательности разбросаны по нескольким деревням, и их еще искать надо.
Перечисляю в основном нами не увиденное.
Чайтъя императора Ашоки (правил в Индии во 2-ом веке до н.э. и любил устанавливать колонны и чайтьи), вроде, в Majhgaon. Там же Сат ДхАра (Семь Источников).

Надпись на камне времен династии Личхави (правили в Непале в 2-8 веках н.э., но все известные тексты не старше 5-ого века) нашли, кажется, в селе Taukhel.

Множество древних храмов, какие-то старые дворцы и другие архитектурные памятники, в интернете упоминаются читлангские Shivalaya и Pauwa.

До постройки в 1956 году Трибхуван хайвэя, который соединил Катманду с индийской границей, из Индии в столицу вела старая дорога через Читланг, автомобильная часть заканчивалась в Bhimphedi (задолго до Читланга) и до Тханкота через перевал Чандра Гири надо было идти пешком.
В интернете есть фотографии 30-х годов, сделанные в этих местах, где люди несут на руках машину, на которой король будет кататься в Катманду.

В октябре-ноябре деревня красива сушащимися продуктами.
Соя-чили-тыквы-соя:


Сукути (мясо):


И т. д.




Чили, два вида, нормальные-длинные и круглые:

Тем, кто любит острое, обязательно надо попробовать круглые чили, в Непале называются дАлле или акбАрэ. И к ним относятся так, как-будто это совершенно другой продукт по сравнению с длинными. Гораздо полезнее и жжет совсем иначе, второе по собственному опыту - правда.

В деревне есть пара-тройка закусочных и ночлежка при ресторане у остановки джипов. Resort в грушевом саду и homestay на козьей ферме.

Resort представляет из себя традиционно сделанные простые и симпатичные домики с туалетом внутри, но отнюдь не дешево, цену 3 года назад назвать не могу, но неадекватная точно.
С готовкой сильно стараются и гордятся результатом, не забывая повторять "органик-органик". Далбхат вкусный, а кукурузная хАльва утром была сказочная.
Домики, огромный ангар столовой и сад расположены на обширной территории. Если идти от Маркху, resort находится по правой стороне реки, надо пройти всю деревню, перейти речку и немного подняться наверх.

Хоумтэй при козьей ферме - современное, кажется, 3-ех этажное здание, комнаты с удобствами, насколько помню. Не удивлюсь, если сейчас там и wi/fi есть. Кормят на убой, особенно козьим сыром. Технологии производства научили европейцы, делают два вида: свежий-сливочный и выдержанный-пахнущий. Продают в дорогие отели столицы и на иностранных рынках там же.
Цены за комнату и еду средние, только сыр дорогой.

В Катманду и Патане раз в неделю работают иностранные рынки.
Люди из разных уголков мира (включая Непал), живущие в столице, выращивают, готовят и производят свои национальные вкусности, и не только. Перечислить все невозможно, разные сорта сыра, сосиски-копчености, множество зеленых листьев салатов (органик, конечно), всевозможные виды хлеба (включая ржаной и солодовый), пирожные, пиццы, лазаньи, пахлава, и много другого. Недешево.

Homestays.
В Непале есть программа развития хоумстеев, по всей стране их становится все больше и больше и в довольно экзотических деревнях. Это почти всегда пакет, в который входят: ночлег, домашняя еда-чай, тика на лоб, гирлянда из цветов на шею, часто посещение храмов в округе и культурная программа, при этом большинство хумстэев рассчитаны в основном на непальцев, таким образом гости одной народности знакомятся с хозяйскими традициями другой.

Еще развивают новые маршруты: Indigenous People Trail, Gurung Heritage Trail, Orchid Trai. Последний из Daman в Markhu. Мы по нему не ходили, надеюсь, упростив задачу.
В первый раз, чтобы из Дамана добраться до Читланга, сначала проехали на такси (примерно 20 км) до места, названия которого не помню, похоже, Kunchhal Bhanjyang, на карте рядом Ghatte Danda. Там от шоссе отходит второстепенная автомобильная дорога до Маркху, машин, правда, нет. Оттуда по живописным деревням пошли пешком.



Во второй раз из Дамана отправились в Маркху. Поизучав карту, из-за боязни обрывов я отказалась от Orchid Trail, что идет напрямую. Мы опять доехали до Кунчхала, но решили идти не по дороге, а по тропинке, которая ни разу не пересекаясь с основной трассой, вскоре привела нас на живописные почти отвесные холмы. Спустилась на полусогнутых, и, подходя к мосту в Маркху, вздохнула с облегчением. На длинных и высоких подвесных мостах тоже страшновато, но у них все-таки виден конец. Поэтому я быстро почесала на другой берег, бойфренд тоже, и почти на середине слышим, что собака орет так, как будто его режут. Оборачиваемся: пес в ужасе не может ступить на мост, разворачивается и бежит вниз к озеру, поняв, что и там пути нет, визжит еще безнадежнее. Мы вернулись и перегруппировались: я взяла наш нетяжелый рюкзак, а бойфренд нес на руках 25-ти килограммового любимца. Страшно было, что собака будет вырываться, но он замер и не шевелился, пока его не опустили на землю.
Наш мост слегка виден вдалеке:


Даман (2322 м) знаменит снегопадами зимой и какой-то особенной панорамой Гималаев, но для этого нужна редкая погода, а прекрасных панорам много в местах, расположенных не на оживленном шоссе в Hetauda.



До посещения деревни я почему-то думала, что там нет дешевых гостиниц. Оказалось, что жилья там немного, но на любой карман. Дорогой Everest Panorama Resort, недешевый Daman Resort со смотровой башней, недорогой Gaurishankar Lodge, странный Hotel Sherpa за копейки.

[Panda1]

Очень интересно, столько прекрасно структурированного материала и чудесные фото! Спасибо!

[аваз]

Совсем рядом с Покхарой.
Chapakot.
Это название и маленького района, и условно одной из деревень.
Якобы, туда ходит автобус, но во время моего посещения дорога обвалилась в одном месте и не использовалась. От Лейк Сайда можно дойти за день. До Pame (оттуда не ходила) или Lauruk, вдоль озера и реки на север, по Panchase Marga, затем в центре Лаурука надо перейти реку Harpan вброд и подняться по тропинке на холм. Примерно год назад, я толком не поняла как, вроде, из-за оползня река разлилась так, что затопила близлежащие дома и снесла три моста по пути.

Я сначала переночевала в Лауруке, в деревенском доме. Рис опять необыкновенно вкусный. С ним были поданы маленькие сушено-соленые острые рыбки из пластиковой банки, обжаренные. Съедобно, если не смущает есть их с костями и плавниками, но можно и без рыбок - такой прекрасный рис, в 3-х часах ходьбы от Покхары.
Семья состояла из матери и двух взрослых дочерей, муж и один брат работают в дальних странах, вроде Саудовсой Аравии. Ложась спать, хозяйка заперла две входные двери с разных сторон на шпингалет, но я вскоре пошла в туалет на улицу и, возвращаясь, решила обратно не закрывать на всякий случай, типа землетрясения. Почти засыпаю, потом слышу какой-то шум, хозяйка заглядывает ко мне и спрашивает, какого хрена я не заперла на шпингалет? "Забыла спьяну." - оправдываюсь. "Ты же слышала, что мы здесь только женщины живем." - строго говорит она и уходит. В течении следующего получаса кто-то стучал в дверь, не зовя людей и ничего вообще не говоря. Этому кто-то никто из дома не ответил тоже. Так и не поняла, то ли это был Йети, то ли какие-то личные отношения женщин-девушек.

Утром, когда спросила, сколько стоит постой, сказали: нисколько, хочешь - дай сама.

На следующий день пересекла реку, прошла на другом берегу деревушку Bamdi, затем немного по руслу и чуть-чуть вверх. За полчаса примерно добралась до местечка Зиммери, ниже условного Чапакота, где осталась ночевать.
По пути уборка рисовых полей в середине ноября:


Пасторальный пейзаж, как и во всех непальских деревнях, много птиц и бабочек:



Обмолотка риса быками в Зиммери:


Комната мне досталась жутковатая, воняющая плесенью. А в туалете лужа воды, и скользко. Далбхат мало съедобный, хотя в чем проблема, не особо понятно. Суп из черной чечевицы попахивал козлом, рис как бумага (но это всегда, за исключением дорогих сортов или деревенского), овощей не приготовили, а у сага вкус был какой-то столовский.
Семья большая, но мне запомнились только два сына, лет 4-х и 6-ти примерно, разговаривали они все время, визжа, когда я их развлекала фотографиями, орали прямо в ухо. В остальное время играли сами, в основном, старший дубасил младшего, а тот ревел.
Кормили меня даже после детей (запихивание невкусного далбхата в сыновей отнимало пару часов), мы ели вместе с хозяйкой, хотя я никак на кухне не помогала, и относила себя, скорее, к гостям. В Непале те, кто еду готовил, ждут пока все остальные точно наедятся и только потом приступают к трапезе, к тому, что осталось. Ну, и часто женщины после мужчин. За сутки я там сильно настрадалась, и ночью мой айпэд совсем не зарядился и сдох. Фотографий сверху из Чапакота или Гхадери нет, а жаль, оттуда прекрасный вид на горы, не говоря уже про обмолачивание кодо ногами. В Зиммери мне с самого начала мало понравилось, пожаловалась, а хозяева говорят: прикольное место выше, завтра там поселим.

Теперь про расплату, история довольно идиотская. На форуме есть 2 отчета одного автора:
Сравнивая Гоа и Покхару для жизни на длительный срок
Вокруг Аннапурны или бизнес по-непальски
С выводами я категорически не согласна, и многие, кто любит Непал, возмущались, но отрицать сложно, что богатые туристами места изобилуют жадными людьми. Чапакот от избытка туристов не страдает, зато деревня по сути - пригород Покхары.
У меня было так. Сначала прочитала в интернете про хоумстей в Чапакоте (найдено по запросу "Chapakot homestay"), позвонила, и женщина сказала, что "все включено" стоит 1000 рупий. Дом и еду я описала выше, при этом деревня не примечательна панорамой снежников или озером, по моему мнению, и 1000 рупий - дорого.

Назавтра, протягиваю тысячу, хозяйка (не та же, что по телефону), говорит, что два подростка, которые ночевали вчера наверху и меня слегка доставали, сказали, что цена должна быть 2000, при чем здесь они, не понятно. Я сильно недоумевала, особенно учитывая, что это место я бы и за 500 рупий в день рекомендовать не стала, а самый дорогой посещенный мной хоумстэй стоил 1200 rs, но жадность и настойчивость победили, ругаться мне не хотелось, а стоило бы: мало того, что я заплатила за этот ужас 1500, так и наверху та же компания продолжила взрывать мой мозг. Итак, мне пообещали, что в Чапакоте цена пакета опять станет всего 1000 рупий.

Чапакот.
За 30-40 минут поднялась в верхний дом той же семьи. По дороге многие спрашивали, иду ли я в Гхадери. По прибытии мне пытаются показать апартаменты на втором этаже. Деревянная лестница не из тех, что вырублены из одного ствола, вполне современная, но под наклоном почти 90 градусов. Комнату смотреть я не стала, объяснив, что собака по этой лестнице не спуститься, почему я решила, что он по ней поднимется, не знаю, позже оказалось, что проблема со спуском была надуманная.
Обсуждая препятствие, спросила, есть ли другой дом в деревне, где можно переночевать, ответ - нет, что уже, конечно, странно. Задаю вопрос про Гхадери, мне врут, что до нее 2 часа пути. Пускаю все на самотек, думаю, что трудность возникнет только завтра при выходе из комнаты.

Дом (кроме лестницы) и туалет не особо помню, ничего хорошего, надо думать, а произвела на меня сильное впечатление очень старая бабушка, которая уже и ходить не может. Сидела в комнате, открывала-закрывала дверь палкой, гостеприимно беспокоилась обо мне и собаке, болтала и была абсолютно вменяемой, самой нормальной в семье, по-моему. Сын, сноха, внуки и правнуки, все проявляли уважение и заботились о ней. Обычно там совсем не так многолюдно, но мужчины (муж в индийской армии, 2 сына в непальской) приехали в отпуск, поэтому и внуки из нижнего дома прибежали.
Далбхат - опять ужас, но в качестве перекуса один раз накормили пшеничными лепешками, каких я прежде не ела, и очень они мне понравились. Тесто было жидкое, как на блины, но только мука и вода, жарились в сковородке на масле, периодически разравнивались ложкой, из-за чего получились слегка слоеными, но жирновато, конечно. Главное, удивительное и очень вкусное отличие от всех вариантов лепешек в Непале, что я ела, в этих была соль.
Еще меня там раз пять спрашивали, пью ли я молоко, сказала, что утром пью, но мне его ни разу не дали, каждое утро - черный чай. Справедливости ради, в нижнем доме меня поили очень вкусным чаем из деревенского молока, вообще без воды. В обоих домах два раза в день все члены семьи запивали далбхат молоком, но я с едой употребляю только алкоголь.

Итак, я там пообедала и пошла гулять, минут за 15-20 дошла наверх до Гхадери.

Ghaderi.
Отличная деревня, в живописном месте, панорама Аннапурн прекрасная, впрочем, из не полюбившегося мне Чапакота тоже неплохая, но 15 мин вверх вид уже улучшают. Поскольку сама я там не останавливалась, то информация частичная. Комнат на сдачу много, хотя домов мало. Койко-место стоит 50 рупий за ночь, именно так. Еду не пробовала и цен не спрашивала, но подозреваю, что недорого.
Объяснение, почему меня все спрашивали, не в Гхадери ли я направляюсь, и почему там сдают койко-места: про эту деревню я слышала, года 3 назад там первый раз устроили эко-транс-парти. Один из местных, Ramesh Giri, живет по полгода в Гоа, и его непальский телефон, найденный в гугле на запрос "Сhapakot eco-village" в это время не работает. Остальные жители деревни по-английски почти не говорят (исключая продвинутых детей, конечно) и ответить на звонок не могут.
В этой деревне, наверное, пожить можно, но зарядить айпэд пока (ноябрь 2015) невозможно.
Из нее есть дорога в Panchase, но я оттуда не ходила.

Продолжение истории с лестницей в Чапакоте.
Перед ужином проводила время, наблюдая, как отец и сын обмолачивают кОдо. Стало понятно, почему кодовое дхидо всегда попахивает плесенью: чтобы отделять плевна, зерно сначала должно упреть. Затем его мнут ногами, как виноград для вина (насколько я слышала). Результат очень органик: в еде шкурки хрустят, и отчетливый запах упревшести.

Покормили меня часов в восемь-девять невкусным далбхатом, и вскоре я собралась идти спать, уже было давно темно. Собака категорически отказалась взбираться на лестницу, хотя мне казалось, что ранше он их осиливал наверх, может, не такие крутые, но всегда катился кубарем вниз, может, не с таких высоких. Попыталась затащить его на руках (недавно взвешивали, он всего 21 кг), брыкался так, что я сильно ударила колено, и пару дней хромала.
Ночь, леопарды, лестница, я начинаю раздражаться, упоминаю Гхадери "до которой 2 часа идти". Взрослый сын берется отвести меня в дом неподалеку, где можно переночевать. По пути мы боимся диких кошачьих, причем сын наутро сказал, что чуть не наложил в штаны, из страха за СВОЮ жизнь, потому что обычно ночью с собаками не ходит. Похоже, я его подвергла смертельному риску.

Пришли, стучимся минут пять, будим девушку, она звонит матери, приходит хозяйка, предлагает спать в комнате с дочерью, которая с ужасом смотрит на собаку и забивается в угол, я тоже делаю кислую мину, все-таки одной удобнее. Дочь переселяют в основной дом, мне достается каморка высотой в мой рост в проходе, и в полроста в месте кровати.

Я сомневалась, писать или нет, странная тема. Решила - напишу, хотя не люблю подобных подробностей, но это настолько по-индуски, что лучше знать, мне кажется.
Разбуженная девушка спала на полу между двумя кроватями, потому что у нее была менструация. Не спрашивала, но, возможно шерпа, таманг, лимбу, раи народности относятся к вопросу иначе. Хинду же - жесть. С одной стороны хорошо, что в это время женщина меньше работает, но даже, чтобы умыться ей подают воду другие, чтобы не запачкала источник или бочку. Итак, в период кровотечения: в кухню заходить нельзя, воду зачерпывать, или давать коровам - нельзя, спать надо отдельно, и, в целом, вести себя как грязное животное, которого другие не касаются. Вот так. Подметать и мыть туалет можно, воду туда поставить - нет. Даже в туалет.

Заодно про джУтхо, специальное непальское слово. И это уж точно полезная информация, на мой взгляд. Значение слова - грязный, но в специальном индусском смысле. В худшем случае: если в кухню брамина вошел человек низкой касты, вся еда-вода становится грязной, непригодной к употреблению. Возможно, кастрюли и тарелки тоже перемывают, точно не знаю. В современном контексте: все чего коснулся рот одного становится "джуто" для другого.
Поэтому непальцы пьют из одного и того же кувшина/бутылки не касаясь их губами, не едят из одной тарелки, не пробуют еду ложкой, когда готовят (из ложки вываливают/выливают пробуемое на ладонь).
Угощая местных жителей, лучше знать и не забывать про "джуто".
Ну, и про про угощение. Если непальцы что-то едят, а вы вошли, или вы сидите вместе, и они собрались перекусить, или, или, вам всегда будет предложена еда. Невозможно представить, что кто-то начнет есть, не поделившись СНАЧАЛА с окружающим. Поэтому не стоит предлагать местным людям то, что недоели, особенно если ели ложками, ну, разве что нищим попрошайкам сойдет.

В итоге, спала я в каморке одна с собакой и явно доставила кучу неудобств хозяевам. Утром спросила, сколько должна за ночлег, отвечают: нисколько. Еще и молоком напоили. Даю 500 рупий, помятуя историю с менструацией. Хозяйка пыталась возражать, но я настояла, заодно спросила, могу ли переночевать еще раз.
Возвращаюсь в дом родной интернетовской семьи, питаюсь там, сплю в другом месте. На третий день в Чапакот Хоумстэй расчет получился сложным, хотелось их всех кроме бабушки попереубивать, но смирилась.

Из Чапакота я спустилась и дошла дальше на север до Ghattichhina (отняло меньше часа), где есть Peace Homestay. Хозяин работает учителем в школе Сарангкота, но был дома по случаю уборки риса. Очень милая семья, вкусный далбхат, все дешево, но дом расположен на неоживленной, но все-таки дороге. Из деревни гор не видно, есть река, и места, где погулять. Интернет якобы доступен на ноутбуке хозяина. И 3G работает.
Оттуда самый короткий, наверное, путь до Panchase, но подняться надо прилично. Аннапурна из Панчасе:

Про это удивительное место написать не могу, т.к. оно особенное, а я не знаю деталей и посетила его уже давно, а теперь туда ходит автобус.

[аваз]

Очень интересно, столько прекрасно структурированного материала и чудесные фото! Спасибо!

И тебе спасибо за поддержку, дидИ (по-непальски - старшая сестра), тут на форуме фотографии совсем другого уровня. Когда же вы наконец доедете до Непала?

[Panda1]

Про деревню Зимери ржу!! Хотя, предыдущая с тетками тоже какая-то инфернальная, конечно.
После таких рассказов про удобства аж страшно лететь в ваш Непал! Но очень-очень интересно, посмотрим, что победит!!

[fisher58]

[b]

Вокруг густые леса, два озера, помимо птиц, летает множество бабочек. Есть где погулять, покупаться и половить рыбу.

а можно поподробнее про "половить рыбу"?
ловят местные, приезжие, как и чем?

и что там с фруктами (манго, ананасы, клубника, арбузы, дыни)? когда сезон?

[fisher58]

[b]
Цены дешевые. Сама в Маркху жить бы не стала, но я не рыбачу.

кто и как там рыбачит?

[аваз]

Про подробности рыбалки Вам надо порасспрашивать Дай.
На форуме есть его отчет:
Рыбалка в Непале

Про фрукты проще.
Сезон привозного из Индии манго начинается в апреле-мае, местные - июнь-август.
Ананасы, наверное, все из Индии, в магазинах, кажется, круглый год, а с лотков и велосипедов продают часто вместе с арбузами.
Арбузы, скорее всего индийские, начинаются в марте-апреле, и в мае-июне на каждом шагу.
А вот у клубники сезон зимой: ноябрь-февраль.
Про дыни не знаю, если и есть в Непале, то, скорее всего, в супермаркетах.
Личи (непальские) - июнь.
Шарифа (по-английски custard apple), кажется, август-сентябрь.
Местные папайя и бананы, вроде, круглый год.
Есть свои персики, абрикосы и сливы весной.
Авокадо с начала сентября и всю зиму, видела в овощных в Боудханатхе, а в супермаркетах - круглый год. Удовольствие недешевое.
Китайские груши бывают хорошие, сладкие и сочные, в июле-августе продают телегами.
Помимо маленькой не особо съедобной хурмы есть отличная большая сладкая, но в магазинах мне не встречалась. Октябрь-ноябрь.
Панаути, начало декабря: мандарины, хурма и арахис:


Вот тут приведен большой список непальских фруктов, только где продают некоторые из них, не знаю.
_http://tasteofnepal.blogspot.com/2014/11/glossary-of-common-fruits-of-nepal.html

[аваз]

Kaskikot - тоже название небольшого района и условно одной из деревень.
Туда можно взобраться и из Лаурука, и из Thulokhet (находится перед Гхаттичхина), и из Hemja, или обратно. Из Naudanda вверх лезть не придется, поскольку по гребню холма.
По-моему, автомобильная дорога Сарангкот-Науданда вполне нормальная, и такси должно там проехать. В декабре 2016-ого один автобус в день ходил из Сарангкота до Деурали, чуть дальше условной деревни Каскикот. До Науданды почему-то автобусов не было.
Я тупо пришла из Саранкота, легкая полуторaчасовая прогулка на одном уровне. В русском языке нет точных аналогов удобным непальским словам: тЭрсо - на одном уровне, примерно, или плавно вверх-вниз; укАло - круто вверх по лестнице, или, как по лестнице; орАло - круто вниз. Тэрсо, как правило, просто.
Путь проходит через небольшие селения почти по хребту, но из-за этого "почти" снежных гор по дороге не видно.
Условный Каскикот - это деревня с маленькими озерами и храмом кровожадной богини Кали. Во время праздника Дашайн туда приходят толпы народа с козлами и буйволами для жертвоприношений. Святилище расположено на самой вершине, и чтобы не нести убитых животных вниз, их сбрасывают по склону холма, как раз на дорогу пилигримов, но сначала кричат: буйвол (козел) летит, и люди разбегаются. Сама этого не видела, описываю по рассказам.
После храма (если идти от Сарангкота) есть какой-то многоэтажный гэстхауз и немного дальше, на самом гребне, откуда прекрасный вид на Гималаи, расположен, наверное, дорогой resort, снаружи выглядящий весьма неплохо, а внутрь не заходила. Там, мне кажется, должен быть вайфай, но кто знает.
Resort:


Из коментария Panda1 стало понятно, что не охвачен сегмент дорогих отелей. Это не мое, но они существуют. В паре километров от Namo Buddha в живописном лесу есть роскошный resort с огромным богатым садом и кучей кошек. Комнаты не смотрела, но общий туалет поразил дизайном, почему-то вспомнились московские ночные клубы.
Вот информация от Дай:
Что еще можно посмотреть в Катманду?
В Нагаркоте и Дхуликхеле фешенебельных отелей больше, чем нормальных.
В Дамане один.
В Бегнасе дорогой resort, построенный немцами.
Рупакот, опять обращаемся к Дай:
Новый год в Тибете
В той же ветке про дорогие отели на пути к Эвересту.

Итак, Каскикот дешевый.
Я остановилась в доме женщины, которую встретила по пути. Спала она с мужем в ту ночь на крыльце, но я к ним не напрашивалась, однозначно - наоборот. Дверь в туалете представляла из себя рваный мешок. Хозяева сияли как начищенные самовары, принимая меня у себя в гостях.
Деревенский рис и кари из курицы были поданы на ужин, вкусно, но второе было приготовлено из куриных лап с когтями, тех, что я покупаю собакам.
Комната и постель никаких нареканий не вызвали. В целом, мне там понравилось.

На следующий день за час или чуть дольше дошла до Науданда, которая находится на Baglung Highway, и совсем недалеко от Kande, откуда часто начинают поход к базовому лагерю Аннапурны. В планах было посмотреть деревню Dhikur Pokhari (селение находится на близлежашем холме, и его видно из Науданды), на каком-то сайте прочитала, что там есть хоумстэи и интернет. В Науданде отыскалась харчевня с тумбой, и я остановилась там перекусить и выпить. Расспрашивая местных про наличие интернета, пришла к выводу, что в Дхикур Покхари точно его нет, авторы сайта скорее всего имели ввиду интернет в Науданде, причем он установлен в школе, и пользоваться им разрешают в случае крайней необходимости. А хоумстэй я уже присмотрела в начале пути, в Каскикоте, если идти в сторону Науданды, после дорогого resort(а), от условной деревни минут 20. Туда и вернулась. Название хоумстэя - кажется, "Хоумстэй", напротив опять небольшое озеро, и за видом на Гималаи надо подниматься на вершину гребня, недалеко.

4-5 примитивных, но новых комнат в каменном без цемента одноэтажном строении. Туалет недалеко, но и не близко. Цена за комнату в супер кризис 800 рупий. Удивилась, но мне сказали, что в сезон там надо платить 1500 и и желающие сражаются за место, сомневаюсь.
На вывеске красовалась надпись "Wi/Fi", и я сразу спросила, есть ли интернет. Как потом выяснилось, отвечала мне не хозяйка, а только что приехавшая сестра мужа с младенцем. В Непале принято, что женщина после рождения ребенка приезжает пожить у родителей. Она уверила меня, что вай-фай работает, но, очевидно, была не в курсе вопроса. Мне показалось, что интернет не работал потому, что не оплачен, а не оплаен из-за кризиса и отсутствия клиентов. Но меня расстроило не отсутствие вай-фая, а голоднющая сука с двумя худющими щенками, жирные хозяева и такие же дети, новеньких мотоцикл мужа и его стенания, как им плохо. Плохо там было, явно, только суке, которая за крошку печенья готова была на все, но ее отгоняли.
Еще раз останавливаться бы там не стала. В Непале, в целом, оценивать хоумстэй, лодж, отель, resort стоит в первую очередь по людям там работающим (во многих отелях-resrt(ах) это семья владельцов с работниками или без, по сути, тот же хоумстэй).

[аваз]

Про местную кухню безотносительно вышеописанных деревень.

Посмотрела две передачи "Орел и решка" в интернете, возможно, урезанные. Про Катманду понравилось. Про Покхару - совсем бред. Но меня больше всего удивила не фантазия авторов передачи, а свой непалец, мешавший и мешавший соломинкой тумбу заезжей героини.
Тумбу перемешивать не надо, говорят, что от этого будет болеть голова, но, по моему мнению, только если напиток сильно выдержан, такое может случиться. Просто, это местные всегда советуют, видя передо мной тумбу. Я с соломинкой не играюсь, но часто слышу советы от людей, которые не знают, что тумбы уже тонны выпила.

Еще немного о пище, вкусной и здоровой.
Не могу не упомянуть про бутоны дерева коирАла (Bauhinia). Необычно, очень вкусно, какой-то ореховый аромат. Но, к сожалению, в ресторанах это не подают, да и еда исключительно сезонная (весна), поэтому попробовать сложно.
Дерево с цветами и бутонами:


Бутоны отобраны и помыты:


Ачар из бутонов коирало с картошкой:


Интересно про конопляные зерна, которые очень популярны на западе Непала. При поедании зерен или конопляного масла никакого наркотического эффекта не наступает. Зато в них содержится чрезвычайно много полезных веществ. Созревают поздней осенью, едят зимой, в том числе потому, что они согревают изнутри (как уже писала, все продукты либо согревают, либо охлаждают, например, мать ребенка говорит соседской девочке, которая зимой ест огурец и хочет угостить друга: не давай ему огурец, мальчик охладится и будет кашлять).
Семена конопли перетирают в ступке и добавляют в овощные блюда, делают чатни или выжимают масло, а также едят просто обжаренными. Тоже самое, в индийском Куамоне, который находится по соседству, в сезон на рынке завалы этих семян, хотя и не самого лучшего качества, рыночные надо перебирать, выкидывая зеленые.

Масло в деревнях выжимают много из чего, в том числе из грецких орехов и тыквенных семечек, говорят, если не лениться, разнообразного деревенского масла весь год хватает, покупать не надо.

А на Востоке помимо кинемы необычная еда - мох. Мне кажется, что я когда-то пробовала, но не уверена. Зато, проходя через рынок в Дхаране, купила его в подарок своей тапледжунгской подруге. В Непале принято из путешествия привозить подарки, похоже, даже больше, чем у нас. Я только что вернулась из России, и меня впечатлило, что один сосед сразу спросил, где для них коселИ (подарок из поездки), и молочница, когда я протянула пакет с конфетами, без вопросов сразу поняла: это косели. Разные непальские деревни предлагают разные косели, чаще всего что-то съедобное, чем знамениты.

Еще интересно, что в Непале, как правило, едят только ту пищу, которая была приготовлена сейчас. Несвежие блюда называют бАси кхАна (оставшаяся еда) и воротят от них нос. По этой причине, даже в жарких местах непальцам не нужны холодильники. А я толкаю речи про русские "суточные щи", доставая вчерашнее угощение.

[аваз]

В заключении чуть-чуть общей информации про Непал, обрывочно.

Гостеприимные люди есть в куче мест, помню в Грузии... Непальцы не только гостеприимные, но и (если делать обобщения) наивно-простые, честные, мистически верующие, улыбчивые, заботливые, и за пределами городов живут так же, как жили их предки сотни лет назад.


Не раз в отчетах объясняли, что значит "намасте'. Я прокомментирую "хаджур". Слово хаджУр используется так широко, что может заменить весь словарь Эллочки-людоедки, будь она хорошо воспитана. Если, не зная языка, хочется изобразить из себя местного, достаточно изучить различные случаи и мелодии употребления "хаджур".
А значения такие:
1) извините, ... - обращение к незнакомцу;
2) простите, не раслышал (что Вы сказали?), произносится соответственно с вопросительной интонацией;
3) утвердительное "да, конечно";
4) местоимение "вы" в самой вежливой форме.
5) намасте, хаджур - вежливое добавление, типа "господин". Одно слово "намасте" без "хаджур" при обращении к не сильно младшим незнакомцам по сути грубовато, но для иностранцев нормально.

Непальская светская беседа весьма странная. То, о чем говорят в Непале встретившиеся на дороге на 2 минуты, настолько необычно, что первое время я терялась, но уже привыкла и сама спрашиваю то же самое. Сначала люди здороваются, естественно, и следующий вопрос в зависимости от времени дня. Рано утром: Вы чаю попили? Позже: Вы далбхат поели? После обеда: Вы перекусили? Ну, и вечером опять про далбхат. Обменявшись взаимной информацией про прием пищи, идут по своим делам.

На непальский быт можно посмотреть двояко. Многие, приехав в Непал в первый раз, шокируются и изливаются жалостью. Другие с уважением удивляются и иногда пытаются следовать. Первые часто рождают проблемы, если пытаются "помогать".
Да, в деревне можно увидеть, как стену шпаклюют шлепанцем, и довольно ловко. Тачки здесь редкость и не туземные, косы никто в глаза не видел (траву срезают сидя на корточках), но это не значит, что непальцам нужно привезти косу из России.
Имхо, Непал надо изучать, а не помогать.

Пара забавных вещей.

Не раз слышала от браминов (здесь их еще называют бАхун), что женщины, которые не прокалывают нос (неварки и многие буддистки), все плохие.

В Непале играть в карты на деньги - уголовное преступление. Мне кажется, это обосновано тем, что здесь и мужчины, и женщины часто чрезвычайно азартны и впадают в зависимость. Раз в год во время фестиваля ТихАр (4-5 дней) играть не только можно, но и нужно.
Еще уголовщина, если неженатые друг на друге мужчина и женщина берут комнату в гостинице, полиция может нагрянуть в любой момент, а достанется и любовникам, и владельцам комнаты.

И о серьезном.
Говорят, непальские автомобильные дороги в горах заставляют задуматься о Боге, это правда. Непальские внутренние маленькие самолетики тоже. Да, и вероятность того, что в Катманду свалится на голову что-нибудь тяжелое, вроде цветочного горшка, больше, чем в России, там скорее упадет глыба льда. Все это, не говоря о природных катаклизмах.
Когда едешь на автобусе из Дхунче в Сябру остается уповать только на Божью помощь или госпожу Удачу, и понимаешь, насколько ты нуждаешься в них. По-моему, это прекрасно, потому что пресловутые "защищенность и уверенность в завтрашнем дне" - иллюзия и самообман, в Непале это просто понять. Но бояться тоже нужно в меру, конечно.

Отчет закончен, но если в будущем побываю в интересных деревнях, добавлю сюда, иншалла.

[Дай]

Я прокомментирую "хаджур"

Это моё любимое слово.
हजुर — буквально "ХАЗУР", но русское ухо не слышит проглоченный ह=Х и получается скорее АНЗУР с первым безударным слогом и неизвестно откуда взявшимся Н, хотя никакого специального значка нозализации на письме нет, а в алфавите их несколько форм имеется.
А переводов, пожалуй, полный комплект представлен.
Заходишь в дукан, там нет никого...
— Саузииии?
— Хонзууур (из двора У для вежливости тянется)
— Чоу-чоу ча? Анда ча? Чайна? (ту что треккеру в провинции ещё пожрать?)
— Ча, ча!
— Чоу-чоу чар, анда ат.
Как раз на два обеда.

Я даже компанию хотел так назвать — ХОНЗУР ТРЕККИНГ, а ледоруб ХОНЗУР ХОНЗУРЫЧЕМ, но, увы, соотечественникам не дотянуть )))
Так же как до того, что кроме далбата, момо и, прости Шива, — сизлеров в Хеленасе, ещё алу тама, бара и айла имеются.

Ледоруб Львом Давыдычем назвал.

[аваз]

— Саузииии?
— Хонзууур (из двора У для вежливости тянется)
— Чоу-чоу ча? Анда ча? Чайна? (ту что треккеру в провинции ещё пожрать?)
— Ча, ча!
— Чоу-чоу чар, анда ат.

Какой разный может быть непальский язык, и когда говорят русские, и когда говорят сами непальцы.
Вот мой вариант диалога:
- Хаджуур, намастэ.
- Намастээ, хаджур.
- Хаджур, чоу-чоу чха?
- Чха, хаджур, кина чхайна?
- дуита динухос, хаджур.
- Хаджуур, линухос.

[b-olegh]

हजुर — буквально "ХАЗУР"

Я правильно понял, это слово означает что-то типа "извините", "прошу прощения"?

[аваз]

Правильно, но не во всех случаях, переводим диалог:
- Прошу прощения, здравствуйте.
- Здравствуйте, прошу прощения.
- Прошу прощения, у Вас есть доширак?
- Есть, прошу прощения, отчего же нет.
- Дайте два, пожалуйста, прошу прощения.
- Прошу прощения, возьмите, пожалуйста.
Название компании: Походы Прошу Прощения, тоже необычно.

[Drups]

Ничего лучше этой темы не нашел, чтобы задать этот вопрос.
Что это за специя на прикрепленном фото?
Я с ней познакомился на курсах лепки момо в Дхарамсале, в Индии. Она была представлена как "Tibetian Pepper".
Позже купил там же на рынке.
Очень интересный вкус - пряный, не такой острый, как обычный черный перец (на самом деле - ничего общего с черным перцем).
При разжевывании очень выраженное онемение слизистой.
В Москве спрашивал (и показывал) в Индийский Специях - не знают такого.

Тибетский перец

[VEGA_Odessa]

Ничего лучше этой темы не нашел, чтобы задать этот вопрос.
Что это за специя на прикрепленном фото?
Я с ней познакомился на курсах лепки момо в Дхарамсале, в Индии. Она была представлена как "Tibetian Pepper".
Позже купил там же на рынке.
Очень интересный вкус - пряный, не такой острый, как обычный черный перец (на самом деле - ничего общего с черным перцем).
При разжевывании очень выраженное онемение слизистой.
В Москве спрашивал (и показывал) в Индийский Специях - не знают такого.

Тибетский перец

Сычуаньский перец, так называемый....

[аваз]

Спасибо, исправила. У меня было написано: mountain pepper, а это, оказывается, разные вещи.
В Непале у сычуаньского перца легко запоминающееся название - тимУр:

ТимУр (Sichuan pepper):
Деревья этой специи растут высоко в горах. Тимур, также очень популярный в Китае и Японии, имеет сильный необъяснимый вкус, в голову приходит слово "анестезия", язык и десны как бы немеют. Аромат тоже неслабый, немного лимонный, на любителя.
В тибетских и шерпских ресторанах может быть подан просто смолотый как приправа, им посыпают момо, тхукпу и сукути, остальные народности часто добавляют его в помидорный свежий ачар.

[аваз]

Что это за специя на прикрепленном фото?

Жаль, что у меня не было фото тимура, было бы нагляднее. А Вам, получается, эта странная специя пришлась по вкусу?
В "свежем" виде, как его используют в Непале, я есть не могу. Японский маринованный тоже не понравился, и только в обжаренном виде в тибетско-китайском ресторане был съедобным для меня.

Позже купил там же на рынке.

Да, специя не особо индийская, хотя, наверняка, в северных штатах купить не проблема. В Кумаоне его продают непальцы вместе с прочими джАри бУти (природными лекарствами), прилавок может выглядеть вот так:

А где искать тимур в Москве, не знаю.

[Drups]

Жаль, что у меня не было фото тимура, было бы нагляднее. А Вам, получается, эта странная специя пришлась по вкусу?
Да, специя не особо индийская, хотя, наверняка, в северных штатах купить не проблема.
А где искать тимур в Москве, не знаю.

Мне понравилась, просто вместо перца использовать можно, мы готовим азиатские блюда, в т.ч. долбат. Я ее "зарядил" в перечную мельничку - получается отлично. Раньше ступку использовал, но это ж надо достать, насыпать, растолочь, поперчить, помыть В мельнице оперативно и свежо.

Я покупал в Дхарамсале - это ж тибетская вотчина в Индии. Пока есть, а там - может до Непала хватит.

[kest0007]

Уважаемая Аваз,
Редкостная по глубине тема у вас получилась.
Вопрос у меня дилетантский.
Как приготовить в плане специй дома простейшие veg fried rice, chowein, veg momo, tukpa ? Чтобы среднеостро, как у них получается, когда просишь литл спайси. Чили могут положить, что еще? Можно ли найти на наших рынках у товарищей из Ср.Азии? Что стоит привезти из Катманду/Покхары, где это там купить и как называется?

[Drups]

Как приготовить в плане специй дома простейшие veg fried rice, chowein, veg momo, tukpa ? Чтобы среднеостро, как у них получается, когда просишь литл спайси. Чили могут положить, что еще? Можно ли найти на наших рынках у товарищей из Ср.Азии? Что стоит привезти из Катманду/Покхары, где это там купить и как называется?

Может темку отдельную кулинарную тиснуть, а? Я бы с удовольствием последил, да и сам поделюсь некоторыми секретами

[С Бяка]

Может темку отдельную кулинарную тиснуть, а? Я бы с удовольствием последил, да и сам поделюсь некоторыми секретами

Принято единогласно !

[аваз]

Может темку отдельную кулинарную тиснуть, а? Я бы с удовольствием последил, да и сам поделюсь некоторыми секретами

Здорово, напишу там, что знаю про специи, но я пишу медленно.

Как приготовить в плане специй дома простейшие veg fried rice, chowein, veg momo, tukpa ?

А вот в во всех перечисленных блюдах специи как раз не особо используются, даже чили, скорее в соусе к ним.

Добавлено: кулинарная тема здесь:
Готовим почти по-непальски

[kest0007]

ОК Тогда рецепты, плиз. Можно без соусов.Очень хочется дома получить то же самое, что приносят хоть в КТМ, хоть на треке, после того как на кухне постучат ножом, потом пошкворчит громко... Пробовали,не получается с пакетиками из с/маркета

[Drups]

Здорово, напишу там, что знаю про специи, но я пишу медленно.

я б вот прямо рецептами бы делился!
У нас есть хорошо отработанный рецепт супа дал (как часть дал-бата), есть карри веганское
мо-мо есть - это вообще натюрель, прям с курсов
с удовольствием попробовал бы что-нибудь еще

[аваз]

я б вот прямо рецептами бы делился!

Так делитесь, пожалуйста, скорее, а я в процессе.

[аваз]

Kalikasthan (высота примерно 1300 м). Октябрь 2016.
Жила бы там и жила, но местная течная сука спутала все планы.
Восход во дворе гэстхауса Раджеша:


Вид с ближайшей вершины холма, где есть хоумстэй:



То же место, но в другой день и время, и воздух менее прозрачный.


По пути к вершине:



Вид на озеро Бегнас в дымке:


Минут 40 на такси от Покхары, можно автобусом, или на велосипеде. Редкие туристы в Роял Треке поднимаются пешком от Vijaypur. Несмотря на то, что несколько автобусов, в основном утром и вечером, через деревню проезжают, это ее не портит. Джипов нет. В сезон нечасто привозят группы интуристов, чтобы показать сверху закат.

Деревня-сказка находится на вершине холма, откуда замечательный вид на Гималаи, Покхару и Озеро Бегнас с разных сторон, в октябре все это украшено рисовыми террасами.
Бабочки-птички, может, и не такие многочленные, как внизу у озера (Маджхикуна, Пачбхая), но зато и дикие кошачьи не так распоясались, собак в деревне много, видимо, потому, что в окрестностях лес не такой густой.

Начинается село с Базара (несколько магазинов) и храма Кали, рядом маленький, совсем не живописный пруд, на паре старых не особо презентабельных каменных домов написано: гэстхаус. Выше по дороге (3 минуты езды или 10 минут пешком) приличный лодж пока что без вывески, хозяина зовут Раджеш. Не то, чтобы он только что открылся (5 лет уже), но опознавательных знаков нет. Название места - Santi Maidan.
Другой гэст в ста метрах по дороге и 2-х минутах пешком наверх, но здание выглядело заброшенным, и вид на горы хуже, чем от Раджеша. Опознавательных знаков опять нет, к чему такая конспирация, я не поняла.
Совсем наверху (от дороги 5-10 минут круто вверх) есть хоумстэй тоже без какой-либо вывески, спросить надо в первом жилом доме после желтого храма.


Желтый храм посвящен Черному Бхайраву. Это одна из форм Шивы, ваханой (повозкой-помошником) которого служит не бык, а собака.


Я жила у Раджеша, и мне все понравилось. Время было не совсем обычное, между Дашайном и Тихаром (длинные каникулы в большинстве школ и коллеждей), что выражалось в отсутствии жены и сына хозяина, они поехали к ее родителям, и в постоянном присутствии 5-10-ти друзей Раджеша, играющих в карты на деньги.
Один раз заморочилась понаблюдать, и стало ясно, что игра не для интеллектуалов: сдают по три карты, кроме этого и подсчета очков делать ничего не надо. Ставка была 10 рупий, в итоге после 5-ти часов рубилова больше всех выиграл один чувак, что-то около 500 рупий.
На моем пребывании там это никак негативно не отразилось, по зову хозяина один юноша исполнял всю работу весьма успешно.
Гэстхаус (всего 4 комнаты):


Комнаты, конечно, не люкс. Моя была с туалетом-душем внутри, хотя, если общая уборная с унитазом-squat toilet, я предпочитаю туалет снаружи (в недорогих непальских лоджах туалеты воняют), но в единственной комнате без удобств спали игроки в карты. Здание не фанерное, но как раз в туалете-душе нет сплошной стены с туалетом-душем соседней комнаты, сверху часть отсутствует (для лучшей вентиляции?), поэтому даже в самой комнате слышно то, что происходит в соседней, а уж когда люди идут в туалет, становится неловко.
Простыни при мне постелили свежие. Матрас, как я люблю, не поролоновый, а самое удивительное, сразу после сезона дождей, не вонючий, большая редкость в это время года не только в деревнях, а везде. На окнах есть сетки от комаров. Горячей воды нет, но когда я попросила, мне дали огромное ведро кипятка, и половины хватило бы.

В октябре там уже не так сильно жарко, как в Покхаре, но и не холодно совсем, то, что надо.

Далбхат неплохой: саг из больших горчичных листьев (самый распространенный, и мною не самый любимый) с грядки соседки; овощи кроме картошки со своего огорода, но юноша каждый раз добавлял какую-то специю, которая напоминает мне шампунь, даже не знаю, что это такое; курицу готовили boneless (белое мясо) и без соуса, весьма вкусно, но я предпочитаю кари-суп и не сухую грудку; дал отличный, иногда с разваренной картошкой; рис бумажный, покупной. Спросила домашние яйца, и на второй день очередные соседи их принесли, также и буйволиное молоко.
Могут сделать и не непальские блюда: чоумин, фрэнч фрай, что-то еще, наверное, меню я не видела. Один раз попросила не очень жирно слегка обжаренную картошку с овощами, юноша меня прекрасно понял, и получилось очень вкусно.
Когда сказала, что сама люблю готовить, Раджеш предложил мне пользоваться кухней, но было лень.

В гэсте есть вайфай! Я не ожидала. Конечно, не супер быстрый, но по скайпу иногда поговорить получается. Ncell 3G работает еле-еле.

С самого начала не спросила, сколько стоит комната, еда или пиво. Прожила там всего 4 дня и, уезжая, немного переживала, во сколько же мне обойдется этот рай, но счет был такой копеечный, что я даже удивилась: комната - 350 рупий, далбхат без мяса - 100, бутылка туборга - 350, дальше не помню, и никаких дополнительных плат за горячую воду для душа-тонгбы, или за рис для собаки.
В меде присутствовал деготь - цены для иностранцев и местных разные.
Почему-то никогда не сталкивалась с этим феноменом в Катманду. На треке вокруг Аннапурны подобная практика более или менее оправдана: слишком много туристов, и доставка продуктов сложная. Но в Покхаре в местных ресторанчиках на Лэйк Сайде тоже часто встречается отдельное меню для иностранцев, в котором все дороже раза в два.
Мой счет в Каликастхане был минимальным, и если кому-то приглянется гэстхаус Раджеша, чтобы пожить там какое-то время, уверена, что с хозяином можно договориться об адекватной цене, но, наверное, это лучше сделать заранее.

В день отъезда воздух был более прозрачным, чем до этого, и оказалось, что с поляны позади лоджа видно какие-то более восточные горы (Ламждунг, Манаслу?), но солнце восходит очень близко к ним, и утром их почти не видно, а после обеда были облака каждый день.


С той же поляны:


Слева самый дальний холм - Сарангкот-Каскикот, чуть ближе - Kahun Danda, тоже интересная деревня, но пока туда не добралась и не знаю, есть ли там жилье и какое.

Каликастхан - идеальное место для писателей, художников и просто бездельников. Вокруг есть, где погулять.

В заключении предупреждаю, что в подобных местах Гималаи могут быть не видны месяцами.

[аваз]

Наконец-то посетила Balthali (1730 м), но как-то непродуктивно: в начале декабря рисовые террасы стояли пустыми, и горчицу как-раз собирали, то есть желтых полей тоже не было; Sabina's homestay не посмотрела; фото панорамы Гималаев получились убогие.
Террасы:


Приехали мы в Панаути, поели сырого фарша (неварское блюдо качИла), переночевали и утром пошли пешком в Бальтхали. До следующей деревни Khopasi совсем не прикольно - по дороге носится дикое количество грузовиков, которые только перед самой Кхопаси куда-то сворачивают. Лучше доехать на такси или автобусе. Панаути - Кхопаси меньше часа ходьбы.

Сразу после Кхопаси дорога раздваивается на пешеходную и автомобильную для джипов, нам сказали, что вторая идет до Бальтхали, но ни одной машины в самой деревне замечено не было. Пешком же надо перейти не длинный, но довольно высокий подвесной мост.


На противоположной стороне у моста на поляне есть ресторан-лодж, почему-то нам обоим там понравилось, и позже, когда возникла проблема с комнатой в Бальтхали, мы не сговариваясь подумали, что будем ночевать напротив моста.

Итак, выпили мы по банке пива на поляне и еще за час (или меньше) по лесной тропинке дошли до Бальтхали. Деревня большая, мы уперлись в указатель: налево, направо, что-то вроде невразумительной схемы. Повернули налево, прогулялись, пообщались с жителями, были облаяны всеми собаками. Потом кто-то поинтересовался, куда мы идем. Спросили про хоумстэй, оказалось, он в обратную сторону. Вернулись опять под дружный лай и вскоре увидели Balthali Gueshouse, современное трехэтажное, кажется, здание. Одно из немногих мест, где нас отказались селить с собакой, объясняя это тем, что завтра заезжает большая группа на семинар.
На всякий случай спросили про Sabina's Homestay, про который я читала в интернете, но хозяин гэстхауса сказал, что там все занято, хотел позвонить уточнить, но мы его остановили, так как нас уже притягивала поляна.
Я не учла, что была пятница, хотя прекрасно знаю расклад: в пятницу-субботу без предварительной брони за город выезжать рискованно. Если не привязан к выходным, на 2-3 дня идеально уехать так, чтобы возвращаться в субботу, день, когда нет пробок.

Из нижней части Бальтхали снежных гор не видно, из гэстхауса частично. Поэтому мы прогулялись наверх до Balthali Village Resort полюбоваться панорамой Гималаев.



Насколько я поняла, в деревне есть 2-3 ризорта, расположенных на возвышениях, с прекрасным видом. В Village Resort комнаты не смотрели и цену не спрашивали, в интернете все есть, очень дорого.
Сабине из хоумстэя я звонила давно, и точно цену не помню, но не дешево: 1500 или 2000 рупий за пакет: комната, завтрак, обед, ужин, экскурсия с гидом.
В гэстхаусе цену спросили, опять не порадовала, тоже пакет (хозяин гэста говорит, что в деревне нет кафэ, поэтому проживание продается вместе с питанием) - 2000 рупий.

Так мы поселились у моста. Хозяева понравились, хоть и не умеют готовить. Комната на втором этаже сильно вонючая, а лестница вызывает желание молиться, чтобы кто-нибудь не сломал ногу: собака на спуске-слете, или я в походе ночью в туалет на улице. А садик - приятный, со столами-навесами, и птички красные летали вокруг.

Нас развлекали национальными песнями dohori и карточными фокусами. Хозяин - участник какой-то телевизионной передачи, показал плакат и рассказал про героев. Единственная симпатичная девушка оказалась индуистским представителем среднего пола хиджра, из тех, что хлопают в ладоши в индийских поездах и приходят на свадьбы и рождения детей просить бакшиш под угрозой сглаза.

Вывод про Бальтхали - самая дорогая деревня, хотя ничего особенного.

[Дай]

Вывод про Бальтхали - самая дорогая деревня, хотя ничего особенного

Надо было пару-тройку часиков выше идти, в Дандагаон. Вот в этом доме за ужин с завтраком и вполне чистую комнату просили по 500 рупий с носа. Но мы заплатили по 1000. Истинный крест, Шивой клянусь, никогда далбата вкуснее не ел! А опыта у меня порядочно!
Кроме радушия и шикарной кухни, у хозяина есть столярная мастерская, чайная плантация и пасека. Причём пчелы живут практически в доме: леток наружу, а доступ к ульям изнутри.

Кстати, из Дандагаона виден Эверест. Не шучу.

Фотки Дандагаона от ноября 2016 (пардон за телефонное качество)

Сам дом:


Вид из Дандагаона на гору Нараянтанг:



Чай на фоне закатных Гауришанкара и Эвереста:


Хозяин режет борелу для далбата:

[аваз]

Теперь придется сходить и попытаться найти тот дом, не столько ради Эвереста, сколько ради далбата.

[okei]

Прочитала пока только пол страницы, ну очень нравится ваш рассказ, спасибо

[Vadaboom]

Ничего лучше этой темы не нашел, чтобы задать этот вопрос.
Что это за специя на прикрепленном фото?
Я с ней познакомился на курсах лепки момо в Дхарамсале, в Индии. Она была представлена как "Tibetian Pepper".
Позже купил там же на рынке.
Очень интересный вкус - пряный, не такой острый, как обычный черный перец (на самом деле - ничего общего с черным перцем).
При разжевывании очень выраженное онемение слизистой.
В Москве спрашивал (и показывал) в Индийский Специях - не знают такого.

IMAG2654.jpg

Тибетский перец

Это, действительно, разновидность сычуанского перца, но аромат несколько иной, больше цитрусовых ноток. Культивировался тибетцами в высокогорье на протяжении многих веков, поэтому вкус отличается от известного сычуанского перца. Называется он в Непале timmur. Используется при приготовлении всего, но мне он больше по-нраву к блюдам из речной рыбы... Если дома есть мельничка для перца горошком, добавьте к черному перцу немного тиммура (на 3 части черного перца 1 часть тиммура) и будет вам счастье!

[Drups]

С удивлением вчера в "Метро" в отделе специй обнаружил вот такую версию сычуаньского перца! Он немного другого цвета, но по сути, похоже, одно и то же.
Не помню, по чем покупал его в Непале. Но судя по всему, в Метро чуть ли не дешевле или сопоставимая цена. Производство не посмотрел, Китай наверное.

[Дай]

ВНИМАНИЕ!
Вот что нам скармливают вместе с непальским тимуром и всякими прочими сычуаньскими перцами:


И кино про всю эту страшную химию с участием несравненных Лоры и Силауты :)

[b-olegh]

ВНИМАНИЕ!
Вот что нам скармливают вместе с непальским тимуром и всякими прочими сычуаньскими перцами:


И кино про всю эту страшную химию с участием несравненных Лоры и Силауты :)

Этан и этанол?
Так это не едят, это пьют!

[аваз]

Бадаль Данда в конце марта 2017.
"Драматическая" прогулка.



Почти без полезной информации.

Mardi Pul - Lumre - Kalimati - Forest Camp (Kokar) - Badal Danda - Forest Camp - Pothana - Hemjakot - Mardi Pul
В начале и конце прогулки (Марди Пул), конечно, рыба асала.

Подумывала начать немного по другому пути, через Сидхинг, но прикинув, решила не усложнять: переход-подъем Калимати-Кокар проще и быстрее, чем Сидхинг-Лоу Кэмп .

Три года назад верхняя тропа из Лванга в Гхалель использовалась, но мне совсем не понравилась, существует ли она сейчас, не знаю. Из-за этого Лванг получается не по дороге, и, к сожалению, я туда даже не заглянула. Нравится мне эта деревня, чай там купить хотелось бы, и люди сердечные, в прошлый раз помогли найти потерявшегося в Корамукхе пса.

Первую ночь в Лумре собиралась провести в новом гэсте у водопада, но, оказалось, что он не используется и закрыт, так как туристов совсем мало.
Остановилась в том же лодже, что и раньше, но спала вместе с семьей в столовой-спальне, прежнюю комнату помимо блох теперь занимают водители автобуса и джипов.

А вот новый гэст наверху Калимати открыт, называется "Эко-Вилладж".
Говорят, в хорошую погоду оттуда видно какие-то снежные горы, но в течение моего пребывания все время было туманно.

Хозяева, молодая пара, чересчур милые. У мужа дурацкая привычка отвечать на любую фразу: thank you. Он утверждает, что вся-вся еда эко-органик, это вранье, конечно: картошка и помидоры точно были из Покхары, а рис действительно деревенский, розоватый.
Кстати, сколько людей в Калимати я не спрашивала, не веря, все говорят, что удобряют землю только всевозможным навозом и не используют мочевину.

В "Эко" при наличии электричества вай-фай работает довольно быстро. В Кокаре и Бадаль Данда интернета пока нет. Электричества тоже. В Кокаре в верхнем лодже солар, и из-за двухдневного тумана зарядить телефон никому не давали. В Бадаль Данде в новом нижнем гэсте стоит большой аккумулятор, зарядка - 100 рупий. В верхнем тоже заряжали.
Телефон (и Ncell и NTC) в Кокаре и Бадаль иногда кое-как ловит.

Рядом с "Эко-Вилладж" в Калимати мобильная вышка NTC, в следующим за ней доме я ночевала в прошлый раз, и мне там понравилось больше, чем в "Эко", но это для тех, кто любит полное погружение в деревню.

Цены в меню "Эко", на мой взгляд, высоковаты для гэста, к которому в хорошую погоду можно подъехать на джипе или мотоцикле. Хозяин хвастался, что закончил в Покхаре самые крутые кулинарные курсы, я попробовала толко далбхат, вскусно, но ничего особенного кроме деревенского риса.
Меню:


На задней обложке телефоны всех лоджей по пути:


В Кокар опять шли в тумане, пиявки еще толко просыпались, всего одна укусила собаку.
Меня сопровождал местный (из Сидхинга) гид-портер. Где-то в районе Калимати он насобирал дикой спаржи:

И принес ее в Кокар. Я предвкушала вкусный саг, но еда готовилась на всех хозяев-портеров-гидов, для сага спаржи было явно недостаточно, и ее покрошили в таркари, смешав с другими овощами и засыпав специями. Вкус спаржи испарился в общем вареве.

В этот раз в Кокаре туристов остановилось мало. В верхнем гэсте я и компания румынской молодежи, вместе со мной семеро.
Днем хозяйка лоджа в Бадаль Данде позвонила нашей и сообщила, что в Кокар поднимается непальская группа из 20 человек, сказала, чтобы начинали готовить далбхат. Все бросились чистить, резать, варить. Через пару часов они приходит, но заявляют, что сегодня идут в Рэст Кэмп. Хозяйка отпустила их с миром, но расстроилась и повторяла, что непальцам нельзя верить. Через полчаса наверх была отправлена одна курица на всю компанию.
Дело было за две недели до местного Нового Года, во время каникул в колледжах и школах. Оказывается, Марди трек очень популярен у местной молодежи, и понятно почему: несложно, быстро, близко к снежным горам и относительно недорого.

Заодно про Рэст Кэмп. Один гэст, которым в тот момент заправлял один мужик. Мне место показалось каким-то запущенным, но, говорят, в отличие от Кокара, оттуда видно, наверное, Мачхапучхре.

[аваз]

Следующим утром небо было почти ясным.


По дороге в Бадаль много рододендронов.




Встречались и цветущие магнолии, но деревья очень высокие, понюхать цветы невозможно.


Не знаю, правда ли, про эти орхидеи гид сказал, что они ядовитые, и их едят змеи.


Попили чая в Лоу Кэмпе и пришли в Бадаль. Там готов второй лодж, уже есть столовая и пара комнат, стены из листового железа пока, но постепенно, наверное, построят каменный.


В Бадаль теперь стоянка яков. Стадо 65 голов. На месте были только пара малышей и мама с новорожденным теленком. Она была привязана, но хозяева попросили близко не подходить, после появления потомства, мать озверела. Предупреждали об этом каждого туриста, поднимающегося вверх и желающего их пофотографировать, но почему-то по-непальски.
Остальные яки пасутся в лесу сверху или снизу в зависимости от сезона-снега. Молодняк приходит утром, чтобы поесть соли:


Мама необычного цвета, а теленок в папу, видимо.


Взрослые, огромные яки, говорят, совсем дикие, живут в лесу, людей не подпускают, когда приходит время забивать, их отлавливают, и полностью связывают, описание процесса я не поняла.

Взрослым якам не страшны леопарды, а молодежь в группе риска: в течении марта месяца в окрестностях Бадаль Данды леопарды задрали 7 маленьких яков.

[аваз]

Заселилась я к старым знакомым в "Лаки Вью", пообедала далбхатом, вскоре стал накрапывать дождь. Постепенно все комнаты были заняты, столовая заполнилась туристами. На загородке кухни по-английски написано: вход воспрещен, а полтора года назад мы там вместе с хозяевами и собакой сидели, болтали. Будучи злостным курильщиком, решила посетить новый лодж, хозяину которого и принадлежит стадо яков.

Там и случилась первая "драма". Сидели мы в столовой с тремя гостями: два юноши из Гандрука, приятные и образованные и Uncle (так они его называли) из Питам Деурали. Все трое идут до Марди Бэйс Кэмп, чтобы прогуляться ближе к Гималаям и посмотреть новые места, как туристы. Дождь превратился в крупный град. Страшно не было, но чуть не оглохли, крыша же железная. А вот пес боялся, кажется, немного, или уши заболели?



Все пофотографировали град. Он закончился, но начался жуткий ураган. А железо-листовой не только верх, но почти весь дом, особенно громко гремели треугольные соединения между кровлей и стенами.

Скоро к урагану добавились громы и молнии. Uncle в том момент был, видимо, на кухне, это отдельная хижина из бамбука и терпаулина, с которой сорвало "крышу" и потом ее привязывали обратно. А юноши, с которыми мы сидели вместе стали в панике собирать манатки и крикнули мне: "Бежим!" Я офигела: "К-к-куда?!" Подумав, они остались внутри и все время испуганно озирались. Мне тоже стало не по себе.

Тут небольшое отступление про молнии. Не знаю, как в России, а в Непале люди постоянно гибнут от молний. Лет 7 назад молния разрушила одну из башен Сваямбхунатха, и в тот момент в районе Сорхакутте у меня тряслась кровать. Молнию ударившую в двух метрах от окна видела собственными глазами, а через несколько лет примерно там же молния снесла половину холма, который погреб под собой 13 человек.
Говорят, в тот вечер, когда мы боялись в Бадаль Данде, от молнии кто-то погиб в Чомронге.

Когда буря закончилась, стали открываться снежные горы:




Потом погода была нормальная, но стало скользковато, а рельеф в Бадаль довольно крутой.

Пришло время организовать кормежку пса. Он уже перекусил, когда мы только поднялись - в "Лаки Вью" на земле сушили мясо курицы. И это был первый раз за несколько лет в Непале, когда я услышала сочетание куриное сукути. Буйволиное, козлиное, яковое встречала, но не куриное. Хозяева знали, что мы идем, но почему-то о сукути не позаботились. Пес успел полакомиться пока я его не поймала и не привязала, и на следующий день я попросила хозяйку включить это мясо в счет, но она только отмахнулась: ерунда.

В предыдущее посещение в Бадаль не было никакого мяса. В этот раз помимо сушащейся курятины, в нижнем новом гэсте меня обрадовали свежим мясом яка, которого накануне задрал леопард. Принесли тазик с килограммом потрохов и спросили: хватит? Объяснила, что мой пес - не леопард, умрет от обжорства от такого количества, отложила ему треть примерно. За 350 рупий мясо сварили, добавили риса, и меня тоже накормили мясом-кари, которое готовили для себя и трех гостей.

Мясо яка показалось вкусным, правда, там больше было потрохов, но я всякие печенки-сердце люблю.
Желудок у меня луженый, но почему-то свежее мясо яка не пошло (реньше я ела сукути, и никаких последствий), а в этот раз оно переваривалось двое суток, и в процессе болел живот. Гид сказал, что свежее мясо яка плохо для желудка, но он - чхетри, а у чхетри-браминов иногда странные понятия. В Калимати лодже у нас состоялся забавный разговор.
Молодой органик-хозяин:
- А ты как думаешь, из какой мы касты?
Я:
- Ежу понятно, что из чхетри-браминов.
Он почему-то сияет:
- Да, брамины. А тебе кто больше нравится?
- По большому счету без разницы, но, знаете ли, с небраминами проще. В Покхаре, остановившись в гэсте браминов, я не могу для собаки принести внутрь буйволятину, это напрягает. А вы едите буйволятину?
- Нет, мы с женой - брамины, не едим, но любим баф-момо и сукути, а свежую, нет, ни за что, не едим.
И как это понимать?

Пока мы ели мясо задранного леопардом яка и общались, назрела вторая "драма". Оказалось, что у Uncle в Питам Деурали стадо овец (200 голов) и 3 тибетских мастифа, которые в два раза больше моей собаки. А я из Кокара собиралась как раз в Деурали. Оттуда еще есть путь в Ландрук, но эта тропинка не для меня. Вопрос, что страшнее, обрывы или мастифы, занял мой мозг.

[аваз]

Утром рассвет на вершине холма.





Мой гид пошел в лес собирать черемшу, здесь ее называют - чесночный саг. Нарвал много и раздавал всем и в Бадаль, и в Кокаре, и домой в Сидхинг отнес.


Затем мы спустились в Кокар. На этот раз гэст был полный.
Только заперла пса в комнате, и тут же мне говорят, что в Кокар идет ночевать другое стадо овец, 400 голов. Через минуту появились собаки (восемь, включая одного щенка), потом овцы и пара молодых парней.


Посмотрев на псов, Uncle сказал, что его мастифы больше, ну, кто знает, может, хвастался только.

Потом подгребло еще человек семь пастухов и одним из последних пришел хозяин стада, непалец огромного роста (2 метра, 5 см - я спросила) и не щуплый, с выпирающим животом. Было видно, что переход ему дался нелегко. Сказал, что перегоняют стадо домой в Мустанг после зимовки ниже снега, и еще, что у него вся семья такая, и жена высокая, и пятнадцатилетний сын уже ростом с отца. От остальной команды отличался не только размерами, но и наличием дорогого iPhone.

Пастухи остановились немного выше, практически на пути в Лоу Кэмп. Готовили себе далбхат сами, но периодически кто-то сидел в кухне лоджа и ел доширак, запивая рокси. Большущий чайник рокси также взяли наверх. За еду и напитки платил хозяин стада. Сам он съел 3 доширака и 3 банки тунца. Взял одно домашнее яйцо для щенка (в верхнем гэсте Кокара свои курицы и яйца).

Когда пастухи рассказывали, что их псы периодически кусают людей, вышла наружу, и увидела, как три непальца разбегаются в разные стороны, а собаки за ними. Хозяйка на заднем дворе тоже поняла, что происходит и мы на пару стали звать пастухов, чтобы спасли прохожих. Кажется, никто не пострадал, а псов привязали.

Утром все фотографировали уходящее стадо и собак, но издалека:

[аваз]

Еще с вечера решили, что в Питам пойдем вместе с Uncle. Сначала они с гидом ждали далбхат, потом поели и выдвинулись, но по пути остановились, чтобы нарезать веток для буйволов хозяина лоджа, так как сам он уже стар для лазанья по высоченным деревьям. В полдень пошел дождь с градом и молниями, а мы прошли только треть пути. Всего идти часа 2,5-3.

Кода наконец приблизились к деуралевским овцам и мастифам, Uncle пошел вперед, чтобы привязать своих собак, и мы успешно избежали встречи, но я решила не искушать судьбу и не ночевать в Деурали, а бежать в Потхану, до которой полчаса или меньше ходу.

Потхана порадовала отсутствием собак, шпиц не в счет, и тем, что тонгба на месте, я ее там пила лет семь назад. Семья, управляющая лоджем напротив большого поля, принадлежит к народности раи, они знают толк в тонгбе.
Меня они не вспомнили, а вот гида, что был с нами - да. После их четырехмесячной тонгбы, он отвалился от стола вместе со стулом и пришел в себя только утром.

В Потхане провела два дня.




Утром из соседних деревень прибежали три собаки, как выяснилось, сегодня забили буйвола. Кто рассказал им про то, что за мясом в Потхану, я так и не поняла. Размер собак не вызвал беспокойства, можно было дальше расслабленно пить тонгбу.

В первый день в моем лодже ночевала очередная группа непальских студентов, 18 человек, идущих, естественно, к Марди. Во второй пришла небольшая компания, сняли комнату за сто рупий с носа, и почему-то они поужинали в другом месте, так хозяйка их выгнала, заставив отдать по 200 рупий каждого.

В Потхане в первый раз пришлось платить за еду гида. Он был из Сидхинга, и по пути к Марди во всех лоджах заправляют сидхинговцы, если не родственники, то друзья, кормили его хорошо и бесплатно, а он всегда помогал по хозяйству. Здесь же 2 дня слонялся без дела.
Цена за еду гидов меньше, чем для туристов, но все равно недешево.

По пути в Покхру решила посмотреть деревню Hyanjakot. Дошли туда часа за полтора-два, без спусков-подъемов. Там как минимум 3 homestay. Заселилась в один из них. Комната была опрятная, туалет приличный.
На улице жил вот такой паук:



В ясную погоду оттуда широкая панорама Гималаев. У нас утром было так:



Собаку привязала, потому что в соседнем доме резали козла, праздновали малый (весенноий) Дашайн, когда опять убивают животных и едят мясо в обязательном порядке.

В качестве закуски к рокси дали новую для меня еду, ачар из кАвро (Ficus Lacor), почки листьев этого большого дерева сначала долнго варятся, чтобы были мягкими, потом заправляются маслом и специями, вкусно очень.

Утром пришло время расплаты, опять хоумстэевксий пакет, 1200 рупий с человека в сутки (комната, завтрак, 2 далбхата, перекусы, чаи). Мы съели только один далбхат и завтрак, но в мой счет вошли: два пакета (один за гида, хотя непальский пакет всегда на треть дешевле иностранного, в моем случае непальца посчитали также), рокси-мясо отдельно и еще курица-бройлер для собаки. В итоге заплатила в два раза больше, чем в Бадаль Данде, разозлилась так, что забыла взять сдачу.

Из Хемджакота спустились к Мардипулу за час-полтора.

[Дай]

На улице жил вот такой паук:

Argiope pulchella, один из представителей рода пауков ос.

Не знаю, правда ли, про эти орхидеи гид сказал, что они ядовитые, и их едят змеи.

С орхидеями ничего общего. Это Arisaema nepenthoides.
Выглядит жутко, похожа на змею, но ни разу не ядовитая. Можно купить семена, посадить в саду или в горшке. Аризема родственник белокрыльнику (калле).

Arisaema nepenthoides знаменита своим рыльцем (женский репродуктивный орган), уползающим в сторону на метры в поисках принца :)
 

Осенью у неё прикольные ягодки:

[аваз]

Dhunkharka - Dandagaon. (Катманду).

Возможно, здесь видно Эверест:


В очередной раз огромное спасибо Даю! Жаль, что фотографии перестали открываться:
Информация от Дай: Дандагаон (Катманду).
Благодаря этой наводке мы посетили не только Данду, но и близлежащую Дхункхарку, в оба места я влюбилась.
И в целом, Дай, спасибо за ценные и любопытные комментарии.

Dhunkharka. (примерно 2000 м). Середина ноября 2017.




Помимо вида на Гималаи, душевные люди, отличная еда из самовыращенных овощей и куриц, культивирование и собирание лекарственных растений (если кому интересно), живописные прогулки.

Сразу напишу про Bethancho(w)k - Narayanthan, тем более, что мы туда не поднимались. Самый высокий холм в округе (3020 м), выше, чем Phulchoki. От автобусной остановки Дхункхарка (на гугл карте, местные называют ГэлУ) пешком часа 4-5 (?), около 7 км (?), набор высоты больше 1000 м. Начало пути проходимо на джипе или мотоцикле.
На вершине холма при ясной погоде обещают 360-градусную панораму, включающую Гималаи, хребет Махабхарат и Терраи (ночью видно проезжающие поезда в Индии). По пути богатый лес с рододендронами, птицами и животными, а также пещеры и леденящие душу обрывы.
В полнолуние месяца Фа(л)гун (праздник Холи) многолюдное поломничество.

Сначала я примеривалась к дому в Дандагаон, который описал Дай, но без предварительного согласования собак ехать в незнакомую деревню не хотелось.
Рядом в тех же краях гугл карта показывает два хоумстея в Дхункхарке.
Mount Mahabharat Homestay отпал сразу после просмотра сайта: хозяин не курит, не пьет, занимается йогой и медитацией, привечает заграничных волонтеров на органик ферме - это нам не подходит.
Dhunkharka Homestay информацией на сайте не балует. Поговорив с милейшим хозяином по телефону, выяснила, что против собаки в комнате они не возражают, своих нет, постой без мяса стоит 800 рупий, с бройлерной курицей - 1000, что, кстати, один из самых дешевых хоумстэевских пакетов.

Как добраться из Катманду до хоумстэев:
Проще и быстрее всего на джипе или мотоцикле, если без пробок, дорога займет около 2-х часов. Такси может доехать до Gelu (на гугл карте Dhunkharka, Chardobato), откуда пешком до хоумстэев минут 40. Хозяин Mount Mahabharat Homestay может забрать из Гэлу на мотоцикле.
Автобусом сначала до Панаути с Old Bus Park (Ratna Park) каждые полчаса или чаще они ходят, время в пути полтора часа. В Панаути пересадка на автобус до Дхункарки (Гэлу), якобы отправление каждые 2 часа: в 7, 9, 11 и т. д., время в пути еще полтора часа (!) за 19 км.
Можно приятно прогуляться: доехать на чем-либо до Ganeshsthan, там дорога раздваивается на нижнюю, которая короче и лучше (сейчас кладут асфальт), и верхнюю, живописную, по которой никто, даже мотоциклы, не ездит. От Ganeshsthan до хоумстэев идти часа 2,5 примерно. На гребне в местечке Parthali верхняя и нижняя дороги встречаются, но продолжать по автомобильной не обязательно, из Партхали до хоумстэев есть шорткат минуя Гэлу.

В день нашего приезда повезло с погодой, по пути из Панаути останавливались много раз делать фото панорамы Гималаев и только начинающих цвести горчичных полей. Кстати, я думала, что из Панаути снежных гор не видно, а оказалось, что из некоторых районов вполне.
С Khopasi Hydro Power Road:


По пути наверх:






От Партхали направо уходит ответвление к Дандагаон. По словам местных, автомобильное ответвление через Данду и Пхульчоки идет аж до самой Годавари, но сейчас там не проехать из-за поваленного дерева.

Хозяин Dhunkharka Homestay встретил нас в Гэлу, где можно купить мясо бройлерной курицы и пополнить запасы сигарет и фабричного алкоголя, вокруг хоумстэев магазинов нет. В окрестностях живет много тамагов (достаточно, чтобы местные брамины болтали на тамангском), то есть рокси и чханг - не проблема. Тонгбы нет, потому что нет кодо, там выращивют только кукурузу и пшеницу.

Приехали к хоумстэю. Два традиционных каменно-глиняных дома, нашему 6 лет (Homestay 7), другому - 40 лет (Homestay 8), оба вообще не пострадали во время землетрясения - хорошее место.


Перед соседним сидела компания иностранок, для меня почему-то это было неожиданностью. А оказалось, что у Дхункхарки какой-то совместный проект с Израилем, и волонтеры оттуда и не только оттуда приезжают периодически. Помимо этого, в тот день закончилось какое-то обучение по джари бути - лекарственным растениям. Когда мы посетили хоумстэй через месяц, туристов там было ни души.

Вид на Гималаи из хоумстэя:



Хозяева сказали, что через месяц-полтора, когда зацветет горчица, начинающее зеленеть поле перед домом станет ярко-желтым, как и все многочисленные еще не пожелтевшие поля вокруг. Цветущую горчицу на непальских крутых холмах я обожаю:


Мы одобрили предложение зарезать деревенскую курицу и далбхат заказали. Попросили развести костер, в Катманду уже было не жарко, а на 2000 метров тем более. Далее, как всегда, следовало общение. Хозяин не только рассказывал про природные богатства округи (а их там хватает), но и периодически нокаутировал какими-то уникально-детскими выходками. А сами детишки спрашивали, будем ли мы петь, но покинули компанию гораздо раньше, чем кхукури ром довел нас до нужной кондиции. Мы что-то засиделись и пошли спать по непальским меркам чуть ли не утром, около 12 ночи, а, проснувшись, обнаружили одну свою собаку забытой на улице, гм.

Про еду. Курица порадовала мягкостью, что удивительно: вроде деревенская - не жирная, ароматная, но, не жесткая. Хозяйка спросила, хотим ли мы ее приготовить (курицу), и объяснила, что сама умеет только по-непальски. Кари в ее (хозяйки) исполнении получилось превосходным и не таким уж местным: масла немного, почти не остро, специи умеренные.
Домашних яиц нет.
Рис не деревенский, покупают безвкусный. Но далбхат был объедение. Овощи выращиваются только на натуральных удобрениях, саг и искус вкуснее, чем в Катманду, а тыквенное кари вызвало такой восторг, что мы именно его попросили на завтрак перед отъездом.
Удивительно ароматная несладкая тыква:


Дал хозяйка из Дхункхарки готовит отлично, но дал в Дандагаон - самый-самый, что я когда-либо пробовала.

Перед домом на солнце сушилась masaura, произносится скорее как масЮра:


Это шарики из тертых овощей, иногда с пастой из бобовых. На фото масяуры из искуса, пидало и каркало с черной чечевицей. Сухую масяуру можно сколько угодно долго хранить. Потом ее обжаривают (ту, что с бобовыми, надо сначала замачивать) и готовят кари.
Сушащуюся масяуру я увидела 2 года назад и с тех пор мечтала попробовать. Но в наше первое посещение Дхункхарки шарики еще не досушились. Через месяц мы добрались и до Дандагаон, прожили там 3 дня, в один из них пришли в Дхункхарку (чуть больше часа пешком) пообедать. Я позвонила хозяевам хоумстэя заранее и попросила приготовить кари из масяуры. Оно нам очень понравилось, жаль, что деревенскую не продают в магазинах (в магазинах масяурой называются фабричные соевые шарики).
Поскольку я проявила к масяуре нездоровый интерес, хозяева радостно рассказали все в подробностях: самая вкусная из трех имеющихся - каркало с черной чечевицей, вторая - из пидало, а самая беспонтовая - искусная, которой нас накормили, но меня и она впечатлила.

Добавлено позже: В следующий приезд не пожадничали масяуры первой категории, каркало с бобами маш. Необычный волшебный вкус.

Спальные комнаты в доме на втором этаже, там был замечен роутер. Хозяин объяснил, что сейчас они меняют провайдера, поэтому интернета нет, а раньше был, и в будущем обещают, что заработает. 3G Ncell только проверила, довольно быстро все открывалось.

Утром следующего дня прогулялись по округе.







Накануне нас пугали домашними охотничьими собаками, которые ходят с хозяевами на промысел в Махабхарата леса за оленями и кабанами. Говорили, что псы небольшие, но лютые. То ли мы их как-то избежали, то ли они не такие кровожадные. Этот абзац, естественно, только для посетителей с собаками.

Возвращаясь, остановились на чай в Mount Mahabharat Homestay. Видела там солар для горячей воды, уверена, что и wi/fi работает. Панорама Гималаев, возможно, шире, чем из нашего Dhunkharka Homestay, точно не знаю, мы сидели за домом.
Хозяин Mount Mahabharat Homestay продвигает Дхункхарку в интернете, поэтому туда доезжают не только волонтеры, но и редкие туристы (в основном непальские), чтобы подняться на Нараянтхан.

Странно, но интересных птичек нам ни одной не встретилось, их там много, конечно же.

Подошло время отъезда. Счет не вызвал никаких вопросов: 800 рупий с человека, плюс домашняя курица 500 рупий за кг. Сдачу, 300 рупий, мы брать не стали, хозяйка (ее муж уехал в Катманду) жутко смутилась, но вспомнила, что нам нужен розмарин, саженцами которого было уставлено все крыльцо, и предложила забрать, сколько хотим, а также всучила большую тыкву, но не такую же, какой она нас кормила. Тыква, привезенная в Катманду была как русская, но не совсем: внутри ярко оранжевая, менее сладкая, не такая мясистая и мягкая, а главное, очень сильный аромат, почти как духи, это мне напомнило индийскую красную морковку.

На обратном пути мы остановились в Партхали, чтобы взглянуть на Дандагаон. Поднялись немного наверх, до чайного поля взбираться не стали, так как горы уже затянуло тучами. Кода спускались, у дома напротив храма нас поймали два мужика, напоили чаем и повесили на шеи цветочные гирлянды (почему-то никто не сопротивлялся, хотя в Дхункхарке мы от них отказались). Сказали, что у них есть комнаты для гостей, можно с собаками, в деревне больших псов нет. Место для следующего загородного выезда было найдено, выборы ускорили дело.


Добавлено позже: в декабре в Дхункхарке домашних яиц не было, мелкие курицы еще не начали нестись, а через 3 месяца штабелями ячеек с яйцами был уставлен весь, скажем так, хол. Пришлось нам с хозяйкой перенести их в кухню, а то пес быстро унюхал эту вкуснятину.

А еще там теперь можно полакомиться шиитаками:



И изысканной тушеной зеленью, bethe sag:



Из нового ели корень искуса, по-моему, даже вкуснее плода.

В марте там цветут груши, персики и сливы:



Поспеют в июне.

[Дай]

Возможно, здесь видно Эверест

Это с более высокой точки рядом с Дандагаоном:

[аваз]

Именно на это Ваше фото я и ориентировалась, но не была уверена. Теперь ясно: Эверест я все-таки видела сознательно. Представляю, как ржут те, кто ходил по Сагарматха Парк.

[аваз]

Dandagaon (выше 2000 м). Начало декабря 2017.







Добираться немного проще, чем до Дхункхарки. До Партхали хоть автобусом, хоть такси, оттуда до дома у храма подниматься пешком минут 15, говорят, что и такси может наверх заехать.

7 декабря в Непале проходили выборы. Избирательный участок в ста метрах от нашего дома, а это толпы полиции, тьма народа, беспорядки, бомбы. Бомбы меня пугали меньше всего, хотя про них все время говорили, их было много в долине Катманду, некоторые взорвались, но вроде бы никого не убило, по итогам обоих туров и всех бомб, кажется, 7 человек раненых. Забегая вперед, скажу, что бомбу, подложенную на место, где бойфренд паркует машину, обезвредили, никто из соседей не пострадал.

Выехали за день до выборов, перед Сангой встали в длиннющую одностороннюю пробку, через час подъехали к полицейскому посту, где проверяли весь транспорт. Сердце упало - у бойфренда нет прав, но полицейские, увидев, что в машине иностранцы (я всегда улыбаюсь в таких случаях во все свои 32 искусственные зуба), махнули нам, чтобы проезжали и не задерживали процесс.

В Ганешстхане оставили машину и прогулялись до Дандагаон (примерно 1,5 часа) по верхней дороге, которая начинается у каменоломни.
Срезанная скала:




По пути многие поля еще не то что не желтые, но и не зеленые:




Дошли к закату, поднялись на крышу дома, откуда прекрасный вид, гораздо лучше, чем в Dhunkharka Homestay:





Видно верхнюю дорогу, по которой мы проехали в прошлый раз, вон там автобус корячится, наверное, нижнюю по причине асфальтных работ опять закрыли:




Хозяева притащили на крышу стулья, переносную печку и, когда стемнело, прицепили к баку с водой лампочку, что для ужина, конечно, удобно, но там сияли такие звезды, что без света сидеть прикольнее.

Составляющие далбхата были выше всяких похвал, с одним "но" - все пересолено, о чем я сказала назавтра утром, и в течении следующих 2-х дней постепенно еда стала совсем несоленой, надо быть осторожнее с жалобами.
В саг добавляют немного деревенской кукурузной крупы, классно. Тыкву, как в Дхункхарке попросили, опять объедение, как и все безнитратные овощи. Есть в деревенских овощах еще один важный момент - их едят свежесорванными, это очень важно для вкуса, а для некоторых культур даже критично.
В Данде первый раз попробовала просто вареный искус, оказался интересно ароматным, а просто вареное лапси пахнет, как фейхуа. Ачар из древесных помидоров (мЕтер) очень понравился. Но главное, рис и дал в Дандагаон хоть и не выращивают, но покупают в соседней деревне внизу, рис я ела и вкуснее, а вот дал все оценили как несравненный.

К сожалению, выяснилось, что приехавший с нами друг на обеде в Панаути отравился, и есть практически не может. Наутро ему стало хуже. Хозяин принес сначала какие-то антибиотики, но больной их пить не хотел, тогда ему предложили натуральное лекарство - смесь порошков из сухих корней двух растеней:

ТхУло окхАти, вроде, растет в огороде:


И пакханбЕд, кажется, растет в лесу:



Порошки следовало размешать в чханге (рисовом домашнем пиве)
Диарея прошла быстро, а через 2 дня в Катманду выздоровевший начал волноваться, не придется ли ему ехать обратно в деревню за антидотом.

Мы объедались вкуснейшими далбхатами, а больному хозяйка готовила кукурузное кхОле, когда крупа заваривается жидко, как суп, полезно и легко для желудка.

Кстати, в Непале растет 3 вида кукурузы: желтая, белая и красная. Про последнюю мне сказать нечего, а у белой кукурузный аромат слабо выражен, то есть она не такая вкусная, как желтая, но говорят, что у желтой шкурка слишком толстая, отчего бывают проблемы с пищеварением, много есть вредно, а белая полезна в любом количестве, у нее шкурка тонкая.
В Дандагаон выращивают белую, я ела дхидо, но из желтой все-таки вкуснее.

Хозяева, скажем так, лоджа - невари, умеют готовить и бару, и чатамари, и прочие национальные изыски. Но не только, одним утром жарили донатсы, я почувствовав запах пирожков, сначала немного сдиссонировала даже. За донатсами последовали шарики для пани-пури, фото из интернета:


Про собственно пани-пури, когда внутри начинка и соус мне сказать нечего - ни разу не пробовала, что немного стыдно, ведь это любимое лакомство всех непальцев, включая детей, но меня как-то не впечатлили составляющие начинки, которые я видела на лотках: чили, воздушный рис, лимон, сырой лук... Тут уже начинается история чат-пата, но бог с ним.
Только что испеченые шарики оказались необычными и очень вкусными, но их приготовление, в отличие от жарки донатсов, которую уже сто раз видела, я пропустила, загадка технологии меня все еще мучает.
Добавлено позже: уже не мучает: покупаются промышленные лепешки-полуфабрикаты, которые в процессе жарки раздуваются и превращаются в шарики. Объяснение простое, но удивляет правильность формы.

Про чат-пат и пани-пури написала в другой теме: Холмы. Этикет. Чат-пат.


Второй день мы просто ленились и жарились на солнце. В отличие от Катманду, в Дандагаон утром не было туманно-промозгло-влажно, а днем солнце грело гораздо сильнее.
Только ближе к вечеру прогулялись немного наверх.







На третий сходили в Дхункхарку, поели масяуру.




Я привезла хозяевам семена огурцов, не гибридные, с Дальнего Востока. Три года назад у одного нашего непальского знакомого они отлично плодоносили, он дал и нам килограмм 5 таких гигантов, которые в нормальных странах идут только на корм скотине или в компост. А ведь мы его долго гипнотизировали: "Да, вес огурца, если его сорвать маленьким, гораздо меньше, но это компенсируется плодоносностью, а вот вкус слоно-огурцов даже смешно сравнивать с молодыми огурчиками", но увы.
Кстати, в Непале в деревнях многие были бы рады привозным семенам, меня часто спрошивают.

В Дандагаон строится много новых домов. Наш лодж тоже построен после землетрясения, старый 3-х этажный каменно-глиняный дом разрушился, никто не пострадал.
Прежде, чем начинать новый, надо разобрать старый, задача не из легких, но находчивые непальцы нашли гениальное решение - поручить ломание детям.
Работа кипит. Мальчишки от данного им задания в явном восторге:




Вот они гуляют по балке:




А момент, когда эта мелюзга ее сняла, я пропустила, но деревяшка же наверняка, жесть, какая тяжелая.




Вот еще большой кусок стены отковыряли:





Когда попросили счет, хозяин сказал, что он не хотельер, и его дом - наш дом, поэтому считайте, мол, сами. Тут очень пригодился опыт "пакетов", есть и от них польза - невозможно же: вспомнить, кто что когда ел; представить себе цену чханга вместе с получасовой доставкой пешком; сколько стоит кхоле или 15 пачек ДжИван Джаль (соли для воды при обезвоживании); джари бути и, вообще, все волнения и забота вокруг больного; бойлерная курица для собак с доставкой из Гэлу; донатсы-пани-пури и прочие ништяки; доставка из Партхали нашего рюкзака, даже не знаю со сколькими килограммами тонгбы (она очень тяжелая); ну, и прочее, что мы можем забыть - как все это считать, если не "пакетом".

В день отъезда была самая ясная погода.
По пути в Ганешстхан:






В субботу, обычно, меньше всего пробок, но люди возвращались из своих деревень после выборов, поэтому ехали домой мы очень долго. А на утро каждый из встреченных соседей рассказывал нам про бомбу.
На обочине дороги в пластиковом мешке лежала скороварка с взрывчаткой, и обратили на нее внимание (мусора вокруг хватает) благодаря бездомной собаке, которую многие подкармливают. Соседи позвали полицию, дежурящую на выборах, те позвали армию. Приехали грузовики, все оцепили, людей из близлежащих домов выселили. Якобы, какого-то робота-обезвреживателя привозили.
Собаке медаль не дали, но мне кажется, после бомбы подкармливающих стало на одну больше.

Основное отличие Дхункхарки от Дандагаон - возможность относительно комфортного проживания (горячая вода и wi/fi в Mount Mahabharat Homestay), хозяева обоих хоумстэев говорят по-английски.
А в Данде можно погрузиться в атмосферу деревни, в которую не ступала нога туриста.

[Дай]

.
ОЖИВЛЯЕМ ЭТНИЧЕСКИЕ КАРТИНКИ


 

Из всех непальцев только коренные катмандяне невары умеют делать правильную водку АЙЛА и правильно её разливать из кувшинов КАРУВА по блюдцам ПАЛА.