Впечатления, отчёты, фотографии и блоги о путешествиях и трекингах в Непале, Тибете и Бутане. Личный опыт туристов: маршруты, советы, цены, как недорого увидеть регион. Отзывы о Катманду, Лхасе, треках к Эвересту и Аннапурне.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2
Thal – Danague (Данагю) Дистанция – 15960 м (с учетом вечерней радиалки) Общий подъем – 1034 м Общий спуск – 324 м Высота над уровнем моря – 2300 м Общее время ходьбы – 6ч 03мин Время отдыха – 1ч 19 мин
Утром позавтракали жареным рисом и, оставшимся с вечера чапати (пожадничали вчера!) Заварили кофе, подлили в него немного настойки родиолы розовой и с удовольствием выпили. С нами вместе завтракали те самые Crazy International Babki. Заказали они себе еды как на Маланину свадьбу, но все съели подчистую. Расплачивалась каждая за себя. «Точно немки!» - подумали мы, - «Но почему они разговаривают между собой на английском!?». Пока еще мы с ними только здоровались и улыбались.
Мы еще только собирались, когда наши немочки прокурсировали мимо нас, помахав издалека ручками. «Ничего», - подумали мы, - «у них есть фора, но в наших организмах есть родиола!»
Сразу после Тала долина замкнулась в узкое ущелье, и тропа стала серпантином взбираться по правому склону.
Мы обогнали одну организованную группу ишаков, чему чрезвычайно удивились, затем вторую… третью… наших немочек… Родиола рулит!
Утром, вымытый за ночь воздух чист, и горы подобрались совсем близко. Дорога легка. Всего несколько подъемов и спусков. Правда, иногда попадаются совершенно не ходибельные мостики, но это ничего, как-нибудь дойдем!
Ландшафты приобретают все большую кинематографичность, просятся на кастинг «Властелина колец». Кажется, здесь должны жить хобиты, где-то по соседству с жевунами.
Мы почти видим куда нам надо идти: подняться на этот склон, спуститься к реке, перейти на ту сторону, еще раз перейти на эту, обогнуть ту скалу. По обочинам дороги располагаются деревеньки из 3-5 домиков, охраняя поля с марихуаной.
За скалой, которую надо было обогнуть, расположился крупный поселок Dharapani (Дарапани). Здесь впервые нас почекали – проверили документы и поставили отметки на пермите. Check point прошли успешно.
На выходе из Дарапани справа от дороги через реку уходит тропа другого трека – Манаслу. Тучки уже набежали, но изредка в разрывах можно было увидеть семи- и восьмитысячники в глубине долины.
Здесь опять появилось впечатление, что дорога слишком широка для проезда на ослах. Видимо жевуны копают ее с разных сторон, расширяя для проезда на джипах.
Влажность воздуха заметно повысилась, и стали попадаться островки джунглей. Перед Данагю, с обеих сторон дороги цветут красивейшие яблони.
Мы, как лохи, опять прождали в центре деревни наших неторопливых портеров больше часа. Пофотали местных детишек, цветущие яблони, склон поросший разноцветными джунглями.
Опять немного подождали. Мимо нас протопали наши немочки. Они сказали, что пойдут дальше в Чаме и там будут ночевать. Мы им сказали, что завтра, когда найдем их трупики на дороге, то посидим и поплачем над ними. Они заулыбались, и сказали, что не доставят нам такого удовольствия. До Чаме еще около 15 км. Мы, честно говоря, тоже недоумевали: Какого лешего сидеть здесь, куда мы пришли практически в полдень, и не двигаться дальше! На что Крис неизменно возражал: «Это не возможно!» Наверное, он понимал, что Радзу, как коренной житель этих мест, не выдержит таких титанических перегрузок, которые хрупкие немочки избрали для себя. И его придется либо пристрелить, либо тащить на себе. К сожалению, больше немочек мы не видели.
Наконец, показался Крис и повел нас в New Himalayan Guest House. Очень приличный гест. Мы скинули рюкзаки, а поскольку уже отдохнули, то собрали фотики и пошли в радиалку вверх по ручью.
Да, это оказались самые настоящие джунгли. Сырые, с огромными деревьями с вечным сумраком внизу, с огромными подушками мхов на стволах и камнях.
Вот только джунгли были немного неправильные – они находились на крутых склонах ручья. В лесу (то бишь джунглях) раздавались удары дровосека. Пофотать, правда, удалось немного: пейзажи закрывали сплошные стены деревьев, а потом пошел дождь, и мы побежали в гест.
В ресторане ужин нам принесли уже всего через 47 минут. Пацан Бесо, лет 10, исполняющий роль официанта, просто брызжет жизнелюбием. Изящно, как в дорогущем ресторане пронося поднос с заказом к нам, он ставил тарелки на стол, делал отмашку руками и произносил типа «Овсянка, сэр!»
За ужином мы приняли:
Як карри – по вкусу – очень-очень старая говядина, которая умерла своей смертью. По проблемам с пережевыванием мы поняли, что это мясо сродно, по жесткости, с покрышкой БелАЗа. – 200 рупий
Жареный рис (как всегда – бесподобен) – 160 рупий
Жареный момо (так же как и рис) – 160 рупий.
Но это еще не все. Сидя в теплом ресторане – топилась печка, под падающие капли дождя за стеклом, мы увидели в меню две позиции, которые нас страшно заинтересовали: Local wine и local beer. Каждая порция туземного напитка стоит 50 рупий. Рискнем, решили мы, тем более, что те, кто ходил до нас, прямо слюной истекали при воспоминаниях о яблочном бренди в Марфе. Мы подумали, что они просто здесь не были – яблони-то, вот они под окном стоят!
Итак, local wine – на вид- слегка мутноватая бесцветная жидкость. На вкус – дерьмо сказочное. А какое может быть дерьмо в этой сказке меж гор? Попытаюсь описать этот вкус. Представьте себе, что очень плохой водкой мыли рис, и вот эти помои сливали в стакан, а потом разбавляли на три четверти теплой водой. Это и есть local wine. Local beer – немного лучше, чем wine, но не настолько, чтобы говорить, что этот напиток можно употреблять внутрь.
Вечером, после дождя, пытались зафотать проглянувшие вершины, но сам пейзаж был средний.
На завтрак взяли жареный рис и чапати.
Ночевка + ужин + завтрак = 1360 рупий.
Продолжение следует...
В действительности все было не так как на самом деле... В природе - все случайно, в жизни - закономерно
Danague – Chame (Чаме) Дистанция – 18300 м (с учетом вечерней радиалки около 3 км) Общий подъем – 901 м Общий спуск – 462 м Высота над уровнем моря – 2700 м Общее время ходьбы – 4ч 20мин Время отдыха – практически без оного.
Вскочили утром в 5:30, в надежде поснимать золотисто-розовые вершины гор. Но восход получился какой-то невнятный, фотки на 3 с минусом, не больше. После завтрака отправились в Чаме. Крис сказал, что топать придется без ланча около 7 часов. Может быть это стандартное ходовое время для толстозадых америкосов, но здоровые сибирские лоси протопали его за 4 часа 20 минут. Но это было не главное. Главным был подъем! Джунгли, заросшие рододендронами, переходящие в хвойный лес на фоне снежных вершин. Нет, это надо видеть! Мои скромные писательские возможности не передадут тот восторг, который испытали мы на подъеме! Как будто Крис знал, что именно нам нужно, и притормозил наше движение вперед в Данагю, чтобы мы смогли оценить во всей красе весеннюю природу Непала. Единственный его просчет был в том, что мы не поднялись наверх (около часа с небольшим от Данагю), где было несколько абсолютно новых лоджей. Возможно, закат и рассвет там были бы намного впечатлительней.
Итак, рододендроны сменились соснами, джунгли уступили место травянисто-зеленым лугам. Снежные горы, пасущиеся коровы. Серые камни на зеленой траве. Просто дух захватывает! Скорее всего, это место называется Lata Marang. Сзади маячит Манаслу, спереди тоже какие-то высокие горы, пока еще не идентифицированные нами. Одно из красивейших мест на всем треке! Если бы не бесконечные электрические провода…
На спуске я нашел бубенчик! На счастье!
Забыл упомянуть. В Данагю у меня сдох первый аккумулятор, и я решил его подзарадить в время движения, посколько до сих пор розеток в номерах – не было. Навесил солнечную батарею на рюкзак сверху, подцепил к ней акк и поперся вперед.
Мы очень много времени потеряли на верху и на спуске – снимали все подряд – красота изумительная! При подходе к Кото справа от дороги в реку впадает ручей. Ущелье по которому он течет очень длинное, с отвесными скалами и всепроникающими полями марихуаны на переднем плане. Там, возле самой дороги, есть два огромных валуна, в точности повторяющие контуры ущелья. Пока я прицеливался как бы их поудачнее снять, нас догнали, кто бы мог подумать(!) Crazy International Babki. Первые из них, весело позвякивая костями, пронеслись мимо и превратились в точку на горизонте. А одна заинтересовалась той штуковиной, что у меня на рюкзаке привинчена. «Cleaver Russians», - сказала она, когда узнала о назначении девайса, и была в этом, несомненно, права. Других идиотов, разгуливающих по Непальскому высокогорью с солнечной батареей я не видел.
В Koto опять прошли check point. Никто у нас так и не спросил второй дополнительный пермит. Ну и ладно.
В Чаме остановились на специальных лавочках для портеров и туристов, чтобы подождать наших носильщиков. Ждали их почти то время, которое определил Крис для прибытия в Чаме. Т.е. часа 2. Пока ждали – крутили молельные барабаны. Здесь оказался самый длинный путь молельных барабанов из тех, что встретился нам на пути до сих пор – 111 штук. Я прошел 3 круга. Солнце зашло, как и подобает ему в тропиках в это время за тучки. Делать стало совсем нечего.
Наконец пришли портеры и предложили нам заселиться в Hotel Marshyangadi Mandala (ни за что бы не запомнил название, если бы не записал по буквам). Очень симпатичный отельчик. Находится метрах в 50 от офиса Western Union, ближе к мосту. Номера – это отдельно стоящие домики розового цвета в стороне от дороги. Ходячие будильники – ослы – точно не будут беспокоить ночью.
Стены комнаты оббиты вспененным упаковочным материалом, который, по мнению дизайнеров, должен оберегать постояльцев от сквозняков. Но самое главное – в комнате есть розетка!!! Мы скинули фотки в фотобанки, зарядили все акки, какие разрядились, выпили немного коньяка, закусили колбаской, которую привезли с собой и пошли в радиалку.
Поднялись по переулку на склон и пошли вдоль ручья. Здесь обнаружили местный крематорий. Огромный мангал под сосной рядом с берегом ручья, и навес с перильцами для публики. Мы не стали долго задерживаться возле этого места, поскольку не знали как непальцы отнесутся к нашему несведующему поведению.
Затем по склону мы прошли в обратную сторону и дошли почти до Кото, только не стали туда спускаться, побоялись проходить вторично check point без документов, поэтому повернули обратно и тем же самым способом вернулись в Чаме.
Затем мы сходили на горячий источник, который находится на другом берегу реки. Через мост направо до конца тропы. Размер источника – не более банного тазика, с водорослями на камнях. Андрей до самого последнего момента отказывался верить, что эта лужица и есть Hot spring, Он же tatopani, он же кипяточек. Но, проспорил он все-таки рюмку коньяку – вода действительно была горячая.
Сегодня в Непале два события: День Выборов и Новый год. Все, то есть абсолютно все – спокойно. Есть пара отличий от остальных дней: несколько детишек гоняли три-четыре надувных шара и три-четыре пролетария нам встретились с запахом перегара. Все! Новый год прошел. Весело. И непринужденно. Выборы завершились победой маоистов. Вся страна ликует, т.е. отмечает сразу два события.
В магазинчиках купили два пакетика сушеных фруктов 60 и 45 рупий. В первом магазинчике продавцу повезло больше. 1,5 литра Сосa-cola стоит 150 рупий.
Поужинали.
Жареный рис с сыром – 180 рупий
2 супчика – 105*2 = 210 рупий
Buckwheat bread – 95 рупий
Просили еще chicken curry, – но всех кур, очевидно, забили на выборы и Новый год, поэтому нам отказали.
Дал бат здесь подают уже за 250 рупий. Мы еще его не пробовали.
В Чаме реально прохладно: днем в комнате было 20°С, вечером на улице не больше 14°С
Андрей отдал остаток пакетика сухих фруктов пацаненку лет 4, тот схватил их и убежал. Наверное, побежал сдавать их опять в магазин, чтобы получить деньги а на них купить чего-нибудь вкусненького…
Перед сумерками, подвыпивший Крис выпросил у нас 6500 рупий на ботинки для Радзу, а то тот до сих пор топал в чем-то напоминающее вьетнамки, но назавтра тот шлепал в старой обувке.
Затем мы пошли гулять по поселку, но внезапно произошло отключение электричества и пришлось вернуться в номер.
Кстати, в Чаме мы, впервые, после Катманду у видели магазинчики с туристическим снаряжением, а также пошивочные мастерские, в которых шили настоящие NorthFace и Mammut.
Продолжение следует…
В действительности все было не так как на самом деле... В природе - все случайно, в жизни - закономерно
GPSMAP 60CSx - по паспорту от двух R6-батареек должен работать около 18 часов. Что было в действительности?
У меня 60 СSx. Комплекта уже не особо молодых аккомуляторов емкостью 1700 мАч хватает обычно на 1,5-2 дня. Обычно утром когда палатку сложили я его включаю и вечером выключаю.Все привалы, перекусы и так далее он у меня спокойно висит на руле, я его не трогаю совсем. Использую в основном на велике.
Еще там есть в настройках пункт "энергосбережение" и там много чего настраивается. Одно из ключевых ( если не считать подсветку ) это как часто в треке будут сохранятся точки. Чем чаще тем быстрее будет садится акком. И еще, если надо экономить заряд то навигатор лучше держать на странице "спутники " или " путевая статистика" потому как если его держать в постоянной отрисовке карты , да еще и маштаб если метров так 200 то это подсаживает аккомуляторы.
Мои 1,5-2 дня это когда я не заморачиваюсь с энергосбережением то есть все настройки по максимуму, режим отображения " карта+ трек" и не выключаю его часов так с 9.00 и до 20.00.
генерал Пурпоз писал(а):GPSMAP 60CSx - по паспорту от двух R6-батареек должен работать около 18 часов. Что было в действительности?
Качеством купленной карты довольны? (я к ней тоже присматриваюсь)
Использовали обычные АА аккумуляторы. Хватало на сутки-двое (на ночь выключали). Карта нормальная, со своими погрешностями и допущениями. Например, точка населенного пункта в одном месте а ты уже идешь по поселку минут 20. Наверное, там отмечены "0-километр"
И еще мы искали пещеру, которая отмечена на карте перед Деурали на подступах к АВС, но никто из местных о ней не знал. Не показан более короткий и простой путь от НьюБридж до НаяПула. И еще несколько незначительных багов. Но если возьмете наши точки и наложите их на карту - проблем, думаю, не будет.
Карта взятая с трека
Одной из глубоких наших оплошностей было то, что выставили запись трека через 100 метров, хотя есть возможность записывать через 10 метров пути - было бы больше точности (места на флешке заняло около 2%). Отсюда сильные расхождения моих дневных записей с теми, что сейчас выбираю в файле. Например, первый день - по моим записям - 16800 м (также снято с gps) по данным файла - 13200м. Ну и так далее... В названии отчета указаны данные ФАЙЛА. В действительности мы прошагали больше, км на 30-50. См. мою подпись
Последний раз редактировалось Дмитрий 05 сен 2008, 18:45, всего редактировалось 1 раз.
В действительности все было не так как на самом деле... В природе - все случайно, в жизни - закономерно
Один большой недостаток у прибора - отсутствие встроенного датчика температуры. Полезная функция, особенно в экстремальных условиях. Использовать термометр на часах (Suunto) не всегда удобно. И не совсем удобное крепление. Несколько раз падал
В действительности все было не так как на самом деле... В природе - все случайно, в жизни - закономерно
стиль изложения Очень хорош-все сразу понятно, прям завтра в маршрут
давно думаю об этом районе....вот только пока лень не перебороть, столько ходить.....
Дмитрий, ваша карта сдвинула сетку.....ее бы немного уменьшить....
vika писал(а):стиль изложения Очень хорош-все сразу понятно, прям завтра в маршрут давно думаю об этом районе....вот только пока лень не перебороть, столько ходить.....
Дмитрий, ваша карта сдвинула сетку.....ее бы немного уменьшить....
Спасибо, Вика!
Карту исправил, извиняюсь
В действительности все было не так как на самом деле... В природе - все случайно, в жизни - закономерно
Chame – Lower Pisang (Нижний Писанг) Дистанция – 18640 м (с учетом радиалки в Верхний Писанг) Общий подъем – 1091 м Общий спуск – 640 м Высота над уровнем моря – 3200 м Общее время ходьбы – 7ч 21мин Время отдыха – 1ч 32мин
В это утро, мы уже поступили более разумно и сразу выяснили у Криса в каком отеле остановиться, с какой стороны дороги он находится и с какого края деревни расположен.
Дорога не сложная, всего два подъема, первый мы и не заметили, перемахнули и пошли дальше. Второй же, достаточно крутой, начинается после перехода реки по мосту перед стеной Писанга. Таких необычных гор я еще не видел: сплошной отвесный монолит в несколько километров, со струящимися блестящими змейками-ручейками. Половину дороги он у тебя перед глазами, затем мелькает среди сосен на подъеме, и потом, на вершинке разворачивается во всей красе.
С самого утра мы попали в жесточайший ишачий трафик. Ослов было так много, а мы то и дело останавливались для съемок, что пару раз думали, что суждено нам погибнуть под непарными копытами упрямых животных. Иногда они шли медленнее нас, иногда быстрее, но в целом, с одинаковой скоростью. Приходилось останавливаться, пропускать животных, какое-то время идти, снимать вокруг, опять догоняли ишаки… Муторно. Говна ишачьего полно. Все впечатление, козлы, портили. Но как только взгляд поднимался вверх на стену Писанга с его снегами – все неприятные мысли уходили, оставалось одно упоение и эйфория от увиденного. Вот так меня чуть не затоптали…
Появились березы… не наши «белые подруги», а ствол у них розоватый, как у молодых побегов наших березок. И растут они не кучно, а поодиночке.
Перед вторым подъемом нас догнал велосипедист.
Который легко взвалил велик на плечи и попер его в гору, причем намного быстрее нас, хотя веса у нас были, примерно, одинаковые, но тащить рюкзак намного проще чем велик такого же веса.
Слева открылась Аннапурна-II.
Яркое солнце отражаясь от снегов Писанга и Второй Аннапурны сильно слепит еще не привыкшие глаза.
Поднялись наверх. Там обнаружили Tea shop под березой. Пустой.
Нет, все-таки, прикольное зрелище: береза в Непале, даже для меня, человека с высшим биологическим образованием, - сразу столько эмоций, воспоминаний. Приятно, черт возьми! Рядом с пустующей «чайханой» мужик продавал сувениры.
Весь трек прошли без глотка воды. Очень легко идти под соснами и на высоте трех километров. Только один раз сели в необозначенном на gps месте в этом чудном хвойном лесу, чтобы испить чаю и съесть шарлотку. Заказали средний чайничек Masala-tea. Что такое masala, я так и не понял. Это что-то в меру остренькое, но очень вкусно и хорошо утоляет жажду.
После был спуск в красивую долину с двумя озерами, по берегам которых паслись коровки и лошадки – прямо непальская пастораль.
Сильным контрастом к такой жизнеутверждающей зелени нам явился Нижний Писанг. Очень угрюмое место. Серые камни, серые скалы, серая дорога, серые дома, серые, давно сложенные поленницей дрова, выцветшие флажки. На входе в деревню нас встретила стапятидесятилетняя нищенка. При виде которой, что-то оборвалось внутри. Так больно на нее было смотреть. Мы не выдержали и дали ей рупий 20-25. Наверное это был ее недельный доход…
Единственное радостное пятно на фоне всеобщей серости – красивый вид на гору Писанг.
Мы заселились в гостиницу Utse (справа от дороги, в центре дереви), немного отлежались и пошли прогуляться с фотиками. Возле речки доброхоты, увидев у нас фотики, сказали, что в Верхнем Писанге проходит национальный праздник, там стреляют из лука и наливают всем местного алкоголя. Понятное дело, мы поспешили наверх. Помятуя предыдущую дегустацию, мы конечно же, не за местной бражкой туда полетели, а за состоянием праздника. В этот момент люди преображаются, делаются более открытыми и добрыми. И мы действительно оторвались на съемках стреляющих из лука. Я сделал около 200 кадров только одних стрелков. Стреляли по очереди человек тридцать мужиков, в мишень расположенную в 20-25 метрах.
Лук у них был примерно такой, какой мы с пацанами в детстве делали из веток ясеня. Периодически, отстреляв свою серию, мужики уходили куда-то в укромное место, а оттуда возвращались весьма довольные, и с более шаткой походкой. Когда все отстреливали по мишени, то переходили на другую сторону, и все начиналось заново. Нам так никто и не предложил разделить всеобщее веселье. Ни в виде бокала, ни в виде бонусной стрельбы. Зато в Верхнем Писанге такие меркантильные дети. Они желали фотаться только за деньги, даже самые маленькие 3-4 лет, тоже кричали: «Деньги вперед!»
Из Верхнего Писанга вид на Вторую Аннапурну просто превосходный, поэтому мы выбрали точку для утренней съемки и спустились вниз, так как поднялся ветер и захотелось поужинать.
Сегодня продолжение Нового года в Непале. Мы еще раз убедились, что Новый год – это самый скучный праздник. В Нижнем Писанге – вообще забыли о существовании такой категории, как время. Никто у них не напился, никто не набил соседу морду, все ходили скучные в серых одеждах.
В рум-сервисе есть пункт электрическая розетка: 1 час – 50 рупий. Но в комнате есть халявная розетка, и мы опять все зарядили совершенно бесплатно, сэкономив рупий 150-200.
В ресторане есть что-то типа камина, по крайней мере, в зазывальной табличке значится fire place. На самом деле – это закрытая бочка с дверкой, в которой жгут дрова. Не камин, конечно, но очень приятное тепло.
Утром мы проспали. Хотели встать в 4-45, получилось только в 5-15. Будильник не прозвенел, поскольку забыли включить звонок. Бывает. За 10 минут мы собрались и побежали на гору в Верхний Писанг. Подъем 175 метров мы преодолели за 15 минут (дистанция 1,3км). Успели. Солнце еще не вынырнуло из-за хребтов на востоке. Вершины молчаливо наливались светом как бы изнутри. Все белее и белее. Для того, чтобы затем взорваться розовым, отдаться как похотливая девка, восходящим лучам. Преобразиться, захватить власть над насильником и отдаться блаженству нового дня.
Одно из самых удачных утренних мест съемок в нашем путешествии. Из рекомендаций. Если есть силы после перехода, то лучше останавливаться в Верхнем, а не в Нижнем Писанге. Отели там тоже есть. Но в Верхнем есть вишневые деревья, которые весной цветут, ну и самое главное, ради чего люди идут на трек- это увидеть горы, а сверху они смотрятся значительно лучше.
Ни на ужин, ни на завтрак у нас не было ничего необычного, но нам выставили счет 1525 рупий. Просто атомные цены в этом Нижнем Писанге.
Продолжение следует…
В действительности все было не так как на самом деле... В природе - все случайно, в жизни - закономерно
Lower Pisang – Braga (Брага) Дистанция – 16040 м (с учетом радиалки) Общий подъем – 690 м Общий спуск – 468 м Высота над уровнем моря – 3468 м Общее время ходьбы – 5 ч 20 мин Время отдыха – 56 мин
После выжженных солнцем и человеком склонов между деревнями Писангами, дорога опять перебралась в хвойный лес. Справа, в основном, виделись холмы с небольшой растительностью, а слева, сквозь хвою и шишки прогладывала Аннапурна II.
Почти сразу же, после деревни тропа пошла вверх, пока не взобралась на седловинку холма, с которой открылся вид на живописную долину. Здесь сооружен своеобразный view point со скамеечками и небольшой площадкой в стороне от дороги (напоминаю: по ходят опасные ослы!).
Мы сделали то, что сделал бы любой из вас: полезли вверх на вершину холма, где до нас побывали только вездесущие жевуны, чтобы развесить свои флажки. У нас же была цель найти более интересную точку съемки. Крутяк там, действительно, нехилый, густо поросший низкорослыми соснами, а в проплешинах – сыпуха. Залезть наверх – это, как всегда, - ерунда, а вот спускаться с фотиками – проблема. Хорошо что никто, из столпившихся туристов, не последовал нашему примеру.
Слева от дороги возвышается огромная (даже не знаю, как ее назвать…) отвесная стена, поросшая соснами. Вдоль нее, подхватывая теплые утренние потоки воздуха, носятся грифы. Мы спускаемся в долину и размышляем, как бы снять этих птичек поближе. А они, словно понимая наши желания, начинают спускаться к нам и пролетают совсем близко. Не к добру! Чую я, что-то они затевают. Наконец вижу, как одна птица пикирует и приземляется совсем недалеко от нас. Я кричу Андрюхе, что, дескать, там гриф, давай цеплять 70-200 и в атаку. Передернув затворы (сменив объективы), и кинув рюкзаки недалеко от дороги, мы, подражая индейцам из кинофильмов, поползли по короткой траве, притаиваясь за редкими кустиками. Наверное, фильмы про индейцев мы смотрели плохо, потому как, когда доползли до места, грифов там мы не обнаружили. Отряхивая прилипшие травинки и сухие говнюшки мелких животных, мы, расстроенные поплелись обратно. Но! Тут спикировал еще один гриф на соседнюю полянку. Теперь наши движения были более осторожными, и мы без шума подкрались и спрятались за кустом.
Метрах в 15 от нас прыгали изредка хлопая крыльями 4 грифа. Рядом лежала, изрядно поеденная туша осла. Грифы периодически запускали в нее свои головы и выдергивали оттуда кусок, начинающего разлагаться мяса.
Мы разряжали в них свои фотики, не жалея мегабайт. Такое зрелище даже в Африке я видел только один раз, а в бедном на животных Непале – это булла удача!
Затем мы вошли в Humde (Хумде). Небольшая деревенька, но там есть аэропорт (скорее – взлетная полоса), в который раз в 2 дня прилетают самолеты.
Проходя мимо одного из ресторанов, Андрюха заметил острым глазом на витрине огромные сдобные булочки, и мы не удержались, чтобы не попить чайку с такими чудесными произведениями хлебопекарной промышленности. Булочки оказались, действительно хороши! Со второго этажа ресторана, где мы расположились видно как крестьяне пашут поле на быках. Для нас это зрелище в диковину, поэтому мы пьем не торопясь.
После чая встретили ту группу москвичей, с которыми отправлялись вместе из Катманду на трек. У одного из них серьезные проблемы с коленом. Его пытаются отправить обратно на самолете. Знаю, что такое проблемы с коленом не понаслышке, Два года назад, тоже сильно повредил почти в самом начале одиночного похода, думал, что обойдется. В итоге, пришлось пройти 70-80 км через 4 перевала через немогу. А вокруг ни души. Иногда было так тяжело, что ногу передвигал руками. Спасибо новокузнецкому врачу Галине, которая починила меня на Рубановском приюте перед самым выходом. Поэтому мы пожелали парню скорейшего выздоровления.
Хумде, вероятно, загородная резиденция маоистов. Такого огромного красного флага я больше нигде не видел. Зато как красиво: на фоне гималайского хребта гордо реет кумач.
«Вот бы дядю Зю сюда!» - подумал я, - «Сколько гордых и теплых речей было бы произнесено нашим главным коммунистом для непальских товарищей!»
Дорога очень простая. Почти без подъемов и спусков. Ровненько, так. Нам становится немного скучновато на ней и мы начинаем бегать в разные стороны. То, направо, в сторону озер побежим, то, слева увидим сквозь редкие сосенки ледопад, и поднимаемся вверх по склону. Сосновый лес здесь низкий и редкий, поэтому заблудиться невозможно.
Так, не торопясь, мы подошли к Браге. Перед самой деревней нам встретился жевунов, которые тащили огромные брусья, прицепив их на голову.
Поселились в New Yak Hotel. Отель просто великолепный! В ресторане камин, на крыше смотровая площадка, в комнате сортир, на кроватях теплые шерстяные одеяла, розетка (!!!). (Рекомендую!)
Наученные горьким опытом, пока еще светит солнце, пошли фотать, оставив все остальные дела на потом.
Поднялись в саму деревню. Производит впечатление мертвого города: полуразрушенные каменные дома, очень мало людей, а те, что есть передвигаются медленно, словно черепахи. Даже собаки замерли в тени.
На фоне всеобщей серости три ярких пятна: две свежевыбеленные ступы и зацветающая розовым облаком здоровенная вишня.
Мы облазили почти все закоулки Браги, затем перешли реку и погуляли по другой стороне к одинокому огромному дереву, стоящему посреди пустынного берега.
На обратном пути наконец-то, увидели живого серебристо-белого яка!
Вернулись в отель. На втором этаже, на веранде, засунув ноги в тазик с горячей водой, ловил кайф молодой еврей. Оказался бывший наш. Зовут Миша. До пяти лет жил в Питери, сейчас на исторической родине. Гуляет по Индии и Непалу уже 6 месяцев. Мы проболтали с ним почти час.
Вечером пошли в ресторан. Цены очень низкие. Даже удивительно для такого далекого места.
Заказали:
Local whiskey (Corn) 2 шт. - 2*50 = 100 рупий. Это пойло оказалось лучше, чем из риса в Данагю, но, тем не менее гадость сходная по вкусу.
Local Chyang – 35 рупий. Видимо, процесс брожения сходен с пивом, но чего-то они не доделывают там… пить можно, несколько напоминает деревенскую бражку, но очень слабую.
Томатный суп с чесночными тостами – 95 рупий
Tom Yam (тайские воспоминания!) – 90 рупий. Лучше бы не вспоминал. Вкусно, но не Том Ям!
Жареный рис с яйцами и овощами – 150 рупий
Картофельное карри – 125 рупий
Итого – 595 рупий
Еще пытались заказать сыр из ячьего молока, но тот которого мы видели на прогулке, оказался самцом, и сыра нам не досталось.
Небо затянуло тучами, начался дождик.
Завтра встаем чуть свет. Фотосессия и затем сразу же акклиматизационный подъем на Ice Lake. Перепад высот более километра. Это первое серьезное испытание на треке.
Продолжение следует…
В действительности все было не так как на самом деле... В природе - все случайно, в жизни - закономерно
Braga – Ice Lake Дистанция – 12550 Общий подъем – 1470 м Общий спуск – 1470 м Высота над уровнем моря – 4646 м Время подъема – 6ч 50мин Время спуска – 2ч 20мин
Проснулись в 4:30 утра, быстренько собрались и пошли наверх. Примерно на середине видимого из отеля склона поставили штативы и поснимали рассвет над Аннапурнами II, III, IV, Гангапурной и Тиличо Пик. Но вид уже не тот, что с Писанге, есть какая-то раздробленность, суетливость пейзажа, нет монументализма, давления природы над человеком.
Отсняв час восхода, начали медленный подъем. Слева стали видны горы системы Манаслу, горизонт раздвинулся, но облачка, как на манок охотника, начали сбегаться к нам со всех сторон. Вчерашний дождь просыпался наверху снегом. Солнце еще не спряталось за тучки и снег блестел на кустах можжевельника, траве и камнях. Забрались на первую ступень, и, хотя, дорога пошла налево вверх, мы свернули направо к религиозному сооружению, обвешенному флажками. Над Гангапурной остроконечной шапкой взбились облака, и завертелись вершиной.
Мы немного зависли там потратив пару-тройку сотен мегабайт цифровой пленки, и вернулись на тропу. Надо отметить, что тропа на Ice Lake очень хорошо оборудована. Раз пять или шесть нам встречались таблички с указателями направления, поэтому, даже в заснеженной тропе сбиться невозможно.
Можжевельники постепенно из древесной формы переходили в кустарниковую, снег подтаивал и наполнял воздух упоительным хвойным ароматом, знакомый нам по родным сибирским горам. Иногда, через дорогу пробегала какая-то мелочь, похожая на пищух.
Дорога дается трудно. В чем дело, не можем понять. Просто тяжело идти. Хотя высота еще так себе, в районе 4 километров, ну плюс-минус 200 метров. Андрюха страдает ангиной, но держится, хотя ему намного труднее. Дошли до очередной полуразрушенной религиозной каменной кладки.
Андрюха сел на камень закрыл голову руками и просидел в такой позе минут пятнадцать. Я, немного отдышался и пошел топтать снежную целину вокруг руин. Мой пример оказался не заразительным. Затем, хлебнув немного кофе из термоса, потихоньку тронулись дальше. Тучи окончательно зависли на всем небе. Солнце сдало свои позиции окончательно на сегодняшний день.
Трудность ходьбы заключается в том, что все время идешь только вверх, спуск только на обратном пути.
Прошли еще немного, и Андрюха, болезненно глядя в свою цацку торжественно сообщил, что мы выше Белухи. 4506 метров позади! Большой радости в его глазах я не увидел, но руки вверх он поднял.
До Ice Lake - рукой подать. Оно где-то здесь, рядом. Рассматриваем gps и определяем, что оно вот за этим бугром. Надо только его перевалить и мы будем на месте. Плюнув на тропу, которая обманчиво вела вокруг бугра, мы двинулись напролом, по азимуту. И, как всегда бывает, самая короткая дорога, не обязательно самая правильная. Так и на этот раз. Для начала, мы перевывершили метров на 50 больше. Прибор показывал 4646м, когда мы наконец увидели озеро. Но оказалось еще не самое страшное. Хуже всего было когда мы начали спускаться к озеру. Это была наветренная теневая сторона склона, где скопилось по пояс снега. Пока, матерясь, мы спускались вниз, мы услышали голоса, которые, естественно обогнали нас на последних метрах. Этими распоследними суками оказались двое непальцев, которые благополучно прошли по тропе и достигли цели первыми.
Ice Lake – ничем не примечательное озеро, полностью покрытое льдом с небольшой прослойкой воды над ним возле берега. Диаметр около 200 метров. С трех сторон окружено горами, с южной открыто, оттуда вытекает ручей и постепенно скапливается в другое, уже не ледяное озеро через метров 400 от этого. Наверное, когда светит здесь все по другому, - сейчас – отсюда хочется быстрее уйти. На берегу выложены седушки из камня, и развешены неизменные флажки. Посидели. Пофотали. Попили кофе с родиолой и булками. Мимо пронеслась неопознанная стая птиц. То ли голуби, то ли куропатки. Они нарезали круги над озером, периодически осчастливливая нас своим сотрясанием воздуха. Эмоции как-то иссякли. Глазу не за что было зацепиться. Туча вот-вот грозила поглотить и нас вместе с озером. Тут я заметил следы на снежном склоне. Показал их Андрюхе, он согласился, что это не просто осыпи, а следы, так как располагались не только вниз, но и вдоль склона. Кто это? Яки? Или таинственные Blue Sheeps? Эту тайну нам так и не удалось разгадать. Никто, за последующие 10 минут, так и не появился. А поскольку вся эта хмурая галиматья нам сильно надоела (солнца хотелось), мы стали спускаться обратно. Но только избрали теперь проторенный тысячами ног, путь.
По мере спуска настроение улучшалось. Может, это была своеобразная горняшка? Других симптомов мы, к счастью, не почувствовали. Спускаясь мы рассуждали, что Ice lake – это правильное акклиматизационное место, и сюда желательно (со смыслом – обязательно) подниматься, чтобы сберечь здоровье, но с точки зрения ландшафта или эстетики – довольно средний пейзаж (но это, повторюсь, возможно, из-за отсутствия солнца). Для того чтобы посмотреть горы нужно от Браги подняться всего на 300-400 метров. Воды ни на склоне, ни возле озера нет, поэтому необходимо брать с собой.
В Брагу спустились быстро. Попросили обед супчику, тостам и, о чудо(!) нам принесли ячий сыр! Этот сыр не похож ни на один из тех, что я пробовал до этого: твердый, с острым запахом и обалденным вкусом. Вот бы заставить нашу молочную промышленность выпускать сыры такого же качества, как их делают, практически по рецепту и технологии каменного века, в Непале.
Быстро поедая обед, мы посматривали в окошко ресторана, - на небе не только облачка хозяйничали, но уже черные тучки захватили большую часть пространства. Надвигался дождь. До сих пор не пойму, какого хера мы решили идти в Мананг, но жопа искала приключений и мы пошли.
Braga – Manang Дистанция – 2,2 км Подъем – 27 м
Как только мы снова взвалили на себя рюкзаки, мы поняли, как мы устали, и мы уже не шли, а плелись в соседний городок. На половине пути начался дождик. Мы побежали. Наш отель, по словам Криса, находился недалеко от входа в Мананг, но мы изрядно подмокли, пока его нашли и заселились. Tilicho hotel. Большой трехэтажный отель с сортиром в номере, и общим душем. Народу полно. Почти все комнаты заняты. Ресторан состоит из трех залов. Сначала отлежаться и прийти в себя. Потом в душ. Я пошел в душ на 3 этаж. Холодно. Вода из лейки еле течет, и не сливается в отверстие в полу. Андрей в восторге от такого же душа на втором этаже. Там все работает исправно.
В ресторане компания пьяных и обкуренных (благо марихуана растет до самого Хумде) трекеров распевает Белла чао под гитару. Мы все это слышим, так как наш номер находится совсем рядом с рестораном. В комнате натянули веревку (хорошая вещь, пригодилась) и развесили промокшие вещи. Переоделись и пошли ужинать.
Я до сих пор не могу восстановить силы, Андрей, судя по всему, - тоже. От нервов и истощения я даже заказал бутылку пива (хотя пиву предпочитаю вино или коньяк), настоящего, по европейской технологии приготовленного. Решили попробовать яблочный виски. Оказалось, что это такая же херня как и все предыдущие местные напитки. Зарядил аккумулятор – 50 рупий на кухне.
Решили двигать на Тиличо без Радзу и с одним рюкзаком. Примерно раскидав вещи, но не укладывая промокшие, отправились спать.
Позавтракали омлетом и тостами с корицей.
Общий ценник вылез в 1825 рупий.
Продолжение следует…
В действительности все было не так как на самом деле... В природе - все случайно, в жизни - закономерно
Сказать, что понравилось - ничего не сказать! Просто нет слов, спасибо! Я, человек читающий много, всегда педантично, от начала и до конца и от корки до корки, не прoлистывая даже неинтересные страницы, не смогла удержаться от нетерпения чтобы не пробежать глазами полностью весь (на данный момент) отчет, заглянуть в конец (чего не делала с детства), полюбоваться фотографиями не вчитываясь в комментарии и дать себе слово вернуться и перечитать еще раз (а может и не один) "с чувством, с толком, с расстановкой".
MATILDA писал(а):Сказать, что понравилось - ничего не сказать! Просто нет слов, спасибо! Я, человек читающий много, всегда педантично, от начала и до конца и от корки до корки, не прoлистывая даже неинтересные страницы, не смогла удержаться от нетерпения чтобы не пробежать глазами полностью весь (на данный момент) отчет, заглянуть в конец (чего не делала с детства), полюбоваться фотографиями не вчитываясь в комментарии и дать себе слово вернуться и перечитать еще раз (а может и не один) "с чувством, с толком, с расстановкой".
Неожиданный комментарий... Спасибо. Тронут. Постараюсь не разочаровать.
В действительности все было не так как на самом деле... В природе - все случайно, в жизни - закономерно
Виноват, страница обновилась только после того, как отправил предыдущий комментарий. Просто очень долго ждал продолжения и все никак. В ужасе беру свои слова назад, все по-прежнему изумительно! На фоне этого рассказа ломанусь в выходные по нашим уральским окрестностям, чтобы хотя бы так скомпенсировать неуемную тягу к путешествиям.
Последний раз редактировалось Николай Анфилогов 09 сен 2008, 06:36, всего редактировалось 1 раз.
Мананг - Базовый лагерь Тиличо Дистанция – 15760 м Общий подъем – 1243 м Общий спуск – 695 м Высота над уровнем моря – 4134 м Время в пути – 7ч 17мин Время отдыха – 1ч 53мин
Утром было решено никуда не ходить, фотосессией не заниматься, а выспаться хорошенько. Предстояло собрать высушенные вещи, разбросать их окончательно на 2 рюкзака. Один оставить слабаку Радзу – он оставался пьянствовать с другими портерами в Мананге, а второй отдать ice tiger – Крису, который пойдет с нами. Рюкзак, который пойдет с нами, оказался совсем не тяжелый – около 20-22 кг. Чтобы облегчить страдания бедного портера мы прицепили на свои рюкзаки штативы, и постарались максимально забить их тяжелыми фотопринадлежностями. Веса получились тоже женскими, но это были уже настоящие высоты.
Прособирались до 10 часов.
Сначала мы проходим весь Мананг, а затем огородами выходим на тропу, которая вьется узкой полосой вдоль обрыва.
Виды пробуждающейся весны захватывают. Андрюха, раскрыв рот глазеет по сторонам, пока в эту пропасть у него не съезжает палочка. Хорошо, что съехать она смогла всего метров на 10, не больше, и там оказался приличный выступ, по которому можно было спуститься вниз и подняться по глинистой осыпи. Пока мы занимались этой национальной непальской забавой: достань палочку из пропасти, подошел Крис. Андрюха выбрался и понял, что двух палок на треке – ему явно много, и отдал одну из них Крису. Тот, видимо, знал, что с ними делать, и стал употреблять ее по назначению. Мне понравилось ходить с двумя палочками, хотя, на родине, я использую одну (но на родине у меня и рюкзак в 2 раза тяжелее).
Меж тем, тропа спустилась к мосту, перешагала по нему реку, и взбежала на плато.
Солнце, сосны, можжевельник. Сзади открывается вид на долину Мананга и Гангапурну. Впереди просматривается деревня Kangsar. Еще на подступах стало понятно, что основное занятие местных жителей – земледелие, а, отнюдь, не обслуживание туристов. Хотя и здесь есть отели.
Как неплохой вариант: после Браги останавливаться здесь. Дорога на Тиличо петляет по каменным мостовым лабиринта деревни. Перед входом в деревню висит схема, на которой изображено как добраться до базового лагеря Тиличо.
Схема вещала: если, мол, направо пойдешь – 4 часа потеряешь, и постоянно идти будешь up-down-up-down. Если, дескать, налево пойдешь, - то 2 часа потеряешь, но идти предстоит по сыпухе и узким местам: то бишь голову потерять проще всего.
Дойдя до гомпы в Кангсаре, мы остановились подождать Криса, так как не поняли, где находится эта развилка. Пока сидели – потребляли булочки и кофе. Какой-то козленок прибился к нам, а после того, как Андрюха взял его на руки и побаюкал, - стал называть его мамой. Так потом и бежал до конца деревни и кричал плаксиво: «Маааама, мааааама!» - Андрюха, же, как настоящая злая мачеха отдал приемного ребенка очередным землепашцам на быках и попутался скрыться с места преступления. Еще долго мы слышали заунывное: «Маааама, мааааама!» - Я думаю, что он до сих пор приходит к Андрюхе по ночам и говорит ему: « Зачем же ты меня бросила, подлец!»
Как оказалось, время указанное на схеме – это время от разделения дорог, а не от Кангсара, а до развилки – еще топать и топать.
И мы потопали. Встретили пару престарелых восторженных англичан, которые объяснили нам, что до развилки еще долго топать, но нижний (левый путь) очень опасен, но они по нему прошли и очень гордятся этим.
По дороге есть еще, обозначенная на карте, древняя Гомпа с золоченым шпилем в окружении можжевелового леса, а чуть выше (70-100 метров вверх, 500-800 метров вперед) расположен новый гест. Между ними есть указатель сезонной тропы на Як Карку – деревню на пути из Мананга на перевал Торонг Ла.
Когда мы вошли на территорию геста, первое, что мы услышали, это было: «Здравствуйте!», - произнесенное, с небольшим акцентом. Автором приветствия оказался улыбчивый парень. Он оказался швейцарцем, который уже два года работал где-то в Киргизии, или в Узбекистане. Его рассказ о Тиличо еще больше вдохновил нас. Он просто захлебывался от восторга.
- Стоп! – прервал я его, - Скажи, ты видел «Пятый элемент?»
- О, да, конечно, раз пять его смотрел!
- Помнишь, там был такой эпизод, когда радиорепортер спрашивает у своих помошников: «Ну? Как я выступил? Супер? Или Суперсуперсупер?» Так вот, просто ответь, как там на Тиличо?
- О, конечно Суперсуперсупер!
Тут ему принесли далбат и мы попрощались.
Только минут через сорок, мы увидели развилку с табличками «upper trail» и «lower trail».
Посмотрели на нижнюю тропу: идет без подъема по сыпухе, градусов 35-40 наклона, километра 2 – 3 длиной. Верхний путь теряется где-то верху, и скачет по холмам.
На сыпухе мы заметили несколько фигурок. «Вот и хорошо», - подумали мы, - «Значит, и мы пройдем!» И мы пошли, пугая яков по дороге. Вроде бы, крупные животные. Им бы, со своими габаритами, стоять на пути и наблюдать, как обходит их все, что движется. А они – нет, убегают прочь, подняв хвосты и навалив навоза.
Идти на самом деле не сложно. Есть два очень узких горла, в которых тяжело пробираться с большим рюкзаком. Тропа по сыпухе укреплена ветками, но камешки, тем не менее, сыпятся. Вокруг тропы гордым почетным караулом выстроились причудливые вертикальные выветривания.
Противоположный склон порос березами. Приятно.
Солнце заползло за тучки и, сразу резко похолодало. Но мы продолжаем снимать. Эмоции перехлестывают разум! Увиденное – впечатляет!
Пока мы стреляем по пейзажам, нас обгоняет группа портеров – айстайгеров. Экипировка у них приличная: куртки, штаны… но, блин (!) идут они во вьетнамках (!) на босу ногу. Несут плетеные корзины на налобных повязках. Внутри яйца, пиво, рис и прочая еда.
Повалил снег. Стало еще холоднее. Погода сделалась совсем не фотографибельной, и мы ускорили шаг. Обогнали айстайгеров и вышли на прямую к Tilicho Base Camp – одинокому лоджу, зажатому крутыми склонами.
Нас поселили на втором этаже в номере с тремя кроватями. Первым делом мы тяпнули коньячку с колбаской и суджуком, и стали наблюдать за дорогой, ожидая когда же появится Крис с нашими вещами. Очень хотелось занырнуть в теплый спальник.
Пришел Крис, забрали у него рюкзак. Сначала мы думали, что он останется спать с нами в номере, но он категорически отказался и ушел к товарищам по цеху.
Спустились в ресторан и перекусили супчиком и карри. Сюда же спустился еврей Миша со своей еврейской подругой (говорит, что приблудилась к нему на треке, мы верим). Возле дверей прибита ласта польских дайверов, которая бесстыдно утверждает, что это именно они первыми установили мировой рекорд, погрузившись в Тиличо в 2007 году. Но мы-то знали, что первыми были наши дайверы, которые сделали это высокогорное погружение, еще в 2005 году, о чем есть документальные свидетельства. (Слишком любопытным гугл поможет).
В ресторане тепло. Горит огонь на кухне. Уходить не хочется. Каждый занимается своим делом, или пытается развлечь других. Крис показывает карточные фокусы, кто-то читает книжку, я пытаюсь записать события этого дня.
Снег продолжает валить, еще не темно, но сумерки. Решил сходить по нужде в одиноко стоящее заведение. Как пел классик: «И даже во французском туалете есть надписи на русском языке!» В точности так! На двери заведения с внутренней стороны написано (шариковой ручкой) «Толчок типа сортир. Enjoy!» Иногда, становится дико стыдно за своих соотечественников. Здесь, у черта на рогах, получаешь пощечину и плевок в лицо от каких-то засранцев (в прямом и переносном смысле), которые нагадили на долгие времена.
Во двор пришли яки, позвякивая колокольчиками. Снег, снег, снег. Звон тает под хлопьями снега. Идем спать. Решено, что завтра поднимаемся полпятого и лезем на гору, пытаясь зацепить рассвет.
Продолжение следует…
В действительности все было не так как на самом деле... В природе - все случайно, в жизни - закономерно
ТВС – Tilicho Lake – TBC Дистанция – 11240 м Общий подъем – 980 м Общий спуск – 980 м Максимальная высота над уровнем моря – 5027 м Время в пути – 8ч 31мин Время стоянки возле озера – 1ч 56мин
В который раз мы посыпаем! Как тяжело вылезать из теплого спальника в холодное неотапливаемое помещение. Пока кипятим котелок, пытаемся еще немного сощурив глаза ухватить кусочек ночи. Хорошо, что еще вчера вечером собрали фоторюкзаки. Спускаюсь вниз, чтобы умыться. Вода в шланге из ближайшего ручья замерзла – получился маленький ледопад. Поворочав кулаками в глазницах, поднимаюсь наверх. К ручью идти лень. Котелок, наконец, закипает. Заливаем термосы и скорым шагом выбегаем в рассвет. Шапки гор уже отыграли розовым, и сейчас выглядят бледно-желтыми. Айстайгеры обогнали нас метров на 200. Остальные еще копошатся в своих номерах. Хоть это радует, что мы не самые последние засони.
Тропа почти сразу круто уходит наверх серпантином. Подниматься круто надо метров 150, а потом подъем выполаживается и нужно пару километров идти по длинному голому склону. На его середине чернеют точки яков. Мы обгоняем айстайгеров. Их поклажу не сравнить с нашей. В сетках не меньше 30-40 кг. Значит, несут к экспедиции. Небо приобретает густой сине-черный цвет.
Рыжие скалы и столбы, покрытые ночным снегом, где-то высоко на гребне справа торжественно наблюдают за нами. Стадо яков, как пугливые воробьи, разбежалось перед нами во все стороны. Что они здесь едят? Вот эту желтую колючую траву? Или что получше находят?
Невыспавшийся мозг соображает туго. Есть только одна мысль, и я ее думаю: надо идти вперед. Надо двигаться. Пологий подъем заканчивается. Начинается серпантин. Останавливаемся для чашечки кофе и полбулочки (еще из Мананга! А это уже - другой мир!).
Сразу полегчало. Хорошо, что мы догадались взять с собой настойки родиолы. Великая вещь! Мозги сразу прочищаются.
Смотрим, как на легке нас обходит молодой англичанин со своим портером индо-пакистанского происхождения.
Цепочка остальных туристов растянулась на 200-300 метров и все подбираются к нам. Но мы единственные, кто идет с рюкзаками, не считая айстайгеров с их корзинами. В конце серпантина, где шаг влево, шаг вправо – карается провалом в снег по пояс, нас обогнал америкос. Этот чувак идет в противоположном направлении по кругу Аннапурны. Он уже побывал на горепанских апдаунах, перевалил Торонг Ла, и сейчас завершает свой вояж. Поэтому налегке двигается не по серпантину, а прямиком. Он сказал нам: «Хай! Американцы всегда побеждают русских. Во всем.» - и скрылся куда-то влево от тропы. «Сцука!» - процедили мы, и взяв курс по gps, прощупывая осторожно тропу под ногами, потопали по направлению к озеру.
Все-таки к озеру мы подошли первыми.
Мы тропили дорогу, местами по колено в снегу. И только на последних пяти метрах еврей Миша предательски выскочил у нас из-за спины и по прочному насту взлетел на бугор с которого открывалась супер-супер-супер (!) панорама озера Тиличо. Самого высокогорного озера в мире. Мы стояли согнувшись раком, высунув языки и исторгали из открытых глоток пар, но не могли оторваться от этого зрелища. Не было времени, чтобы скинуть рюкзаки и отвести для этого взгляд. Я знал, и я видел раньше, что снег – это не скучный белый цвет, но чтобы столько насыщенных оттенков всех цветов – я даже не предполагал. Каждый бугорок, каждая трещина в леднике, каждая равнинка – горели и сверкали огнями на фоне почти черного, до которого рукой достать, неба. Вот здесь мы допустили ошибку: все защитные кремы сошли с нас потом, все губные помады были на двадцать раз съедены, и мы от эйфории увиденного, просто забыли опять ими защититься. Результат – ожоги на щеках и губах.
Вскоре подошел англичанин со своим сумасшедшим портером. Увидев озеро тот радостно запрыгал и стал валяться в снегу. Я его немного поснимал, потом он подошел ко мне и спросил, есть ли у меня дочь? И не хочу ли я выдать свою дочь за его сына? Подумав, я отказался от выгодного предложения непальского портера.
Мы попили кофе и поели мяса. Еврей Миша, как бы, в сторону, поинтересовался по-русски, а какое у нас мясо? Кроме нас русского никто не знал, но мы уже резали суджук на всех и угощали тех, кто не страдал излишней на пяти километрах скромностью. Мишу же мы, конечно, обманули. Сказали, что мясо – говядина. Он бедняга поверил. Суджука у нас было много. Еще оставались запасы в Мананге с оставленными вещами, а путешествие уже близилось к своей середине.
Подошел америкос. Но ему мы уже не протянули куска мяса. Да по его гордому и надменному виду было понятно, что он его и не возьмет. Он проткнул ножом консервную банку с килькой в масле и без стеснения вылил масло прямо на снег под осуждающие взгляды окружающих «Сцука!» - подумали все. Затем он открыл банку до конца, руками вылавливал кильку за хвосты и засовывал ее вместе с жирными пальцами прямо в рот. Прикончив банку он ее просто запустил в девственный снег. «Сцука, сцука!!!» снова подумали все. Но почему никто не высказал все это наглецу в рожу, в том числе и я?
Есть две категории американских граждан: американцы и америкосы. Первые – отличные ребята, и с ними хоть в разведку, вторые же – сукины дети, и они мне неприятны. Общение с ними доставляет такое же удовольствие, как неосторожное попадание ногой в коровью лепешку. Я чувствовал, что мою неприязнь разделяют многие. Но это его ничуть не смущало.
Подойдя к Андрею, он показал пальцем на навигатор и сказал, что у него тоже такой есть в его Оклахоме-Алабаме-Монтане. 2 штуки. Показав пальцем на бинокль, что у него у каждого в его семье есть такой в его Оклахоме-Алабаме-Монтане. По 2 штуки у каждого. Сказав все это, щелкнул пару раз на мыльницу и стал спускаться обратно.
Подошли айстайгеры. Они сказали, что идут к французской экспедиции, которая поднимается на Тиличо Пик (7134м). Они попросили у нас бинокль и стали внимательно разглядывать стену. Наконец, радостно закивали головами и стали показывать рукой. Нашли своих. Мы же, сколько ни вглядывались – никого обнаружить так и не смогли.
Постепенно все стали возвращаться. Нам же уходить никак не хотелось. В общей сложности на вершине мы пробыли почти 2 часа.
Солнце подтаяло снег и обратно идти стало, несколько сложнее. Даже на нахоженной тропе можно было провалиться по колено.
Возле самого геста солнце спряталось за тучи и посыпал маленький снежок.
По плану, мы должны были вернуться сегодня в Мананг, но решили остаться еще на одну ночь и поснимать, все-таки восход солнца в этом месте. О чем и сказали Крису. Тот, сказал, что поводов для беспокойства нет никакого.
Немного отдохнув, мы спустились в ресторан перекусить супчиком. Здесь была уже новая партия туристов. Четверо молодых евреев сидели за столом и сосредоточенно ели одну порцию супа на четверых, и по чапати на каждого. Не слишком ли много евреев гуляет по Гималаям? У меня нет предвзятости к великому еврейскому народу, и если я иногда позволяю себе иронию, то это – добрая ирония. Но, все-таки, гималайская тенденция настораживает.
Продолжение следует…
В действительности все было не так как на самом деле... В природе - все случайно, в жизни - закономерно
У меня к вам несколько вопросов, по поводу фототехники и ее транспортировки. Сам тоже собираюсь в Непал в след. году и меня мучает вопрос как все разместить. Фото-рюкзак и обычный рюкзак кажется не удобно, а фото-сумка или большая и неудобная или не все влазит.
Мне интересно практические рекомендации по переноске и использовании фототехники в треках (ну допустим одна тушка + пару линз + вспышка + штатив + необходимая мелочевка).
Ноут (субноут) стоит брать?
И фото фильтрами пользовались?
DaoNet писал(а):... меня мучает вопрос как все разместить. Фото-рюкзак и обычный рюкзак кажется не удобно, а фото-сумка или большая и неудобная или не все влазит. Мне интересно практические рекомендации по переноске и использовании фототехники в треках (ну допустим одна тушка + пару линз + вспышка + штатив + необходимая мелочевка).
У меня рюкзак ЛоуПро, у Андрюхи - вот такая недоделанная переделка http://www.lexa.ru/articles/photopack.html. Плюс ко всему, спереди к лямкам рюкзака приделаны съемные стропы с карабинами, для того, чтобы повесить маленькую фотосумку (у меня Нова-3, у Андрея - какой-то неглубокий топлоадер. Все от ЛоуПро) Сумка выполняет 2 функции: 1. противовес рюкзаку: идти гораздо легче. 2. фотик находится спереди, и доступен в любой момент, также доступны фильтры, лензпен, флешки, аккумуляторы. То, что нужно на треке, но может не понадобиться - все в рюкзаке сзади, включая воду, перекус, штатив, линзы и пр. По поводу рюкзаков: действительно, у Дойтера подвеска выше всяких похвал - спина просто отдыхает. В ЛоуПро - плотно прижата к спине и спина ВСЕГДА мокрая, даже если очень холодно. Я посмотрел Дойтер в деле, и решил купить себе такой же. Несколько раз опробовал его на велике - очень понравилось. Есть несколько недоработок, но - ничего совершенного нет.
DaoNet писал(а):Ноут (субноут) стоит брать?
Нафига? Н, с другой стороны, у каждого свои пристрастия.
DaoNet писал(а):И фото фильтрами пользовались?
Обязательно! Полярик и кокиновские градиентники.
В действительности все было не так как на самом деле... В природе - все случайно, в жизни - закономерно
Дмитрий писал(а):У меня рюкзак ЛоуПро, у Андрюхи - вот такая недоделанная переделка http://www.lexa.ru/articles/photopack.html. Плюс ко всему, спереди к лямкам рюкзака приделаны съемные стропы с карабинами, для того, чтобы повесить маленькую фотосумку (у меня Нова-3, у Андрея - какой-то неглубокий топлоадер. Все от ЛоуПро) Сумка выполняет 2 функции: 1. противовес рюкзаку: идти гораздо легче. 2. фотик находится спереди, и доступен в любой момент, также доступны фильтры, лензпен, флешки, аккумуляторы. То, что нужно на треке, но может не понадобиться - все в рюкзаке сзади, включая воду, перекус, штатив, линзы и пр. По поводу рюкзаков: действительно, у Дойтера подвеска выше всяких похвал - спина просто отдыхает. В ЛоуПро - плотно прижата к спине и спина ВСЕГДА мокрая, даже если очень холодно. Я посмотрел Дойтер в деле, и решил купить себе такой же. Несколько раз опробовал его на велике - очень понравилось. Есть несколько недоработок, но - ничего совершенного нет.
То есть у Вас сзади фото-рюкзак (или переделка с небольшим кол. вещей), спереди маленькая фото сумочка, а портер несет ваши вещи.
При наличии портера, конечно, все ясно, но если без портера (в других местах, или других странах), то получается два рюкзака (один фото, другой вещи, сумочку не считаю), что наверное совсем неудобно.
Вы измените, что я так докучливо интересуюсь, просто немного поездив столкнулся с проблемой частого неудобства при наличии даже минимального набора фототехники (уже опробовал и сменил несколько вариантов, не один на 100% меня не удовлетворил). Поэтому интересно как другие выходят из такой ситуации.
DaoNet писал(а): столкнулся с проблемой частого неудобства при наличии даже минимального набора фототехники (уже опробовал и сменил несколько вариантов, не один на 100% меня не удовлетворил). Поэтому интересно как другие выходят из такой ситуации.
У меня и на большой рюкзак крепятся эти стропы. Остается только пришить на маленький ручку для преноски и можно двигать в поход. На небольшие расстояния - так, а на большие - либо с портером, либо с большим рюкзаком, как и хожу по родным горам.
В действительности все было не так как на самом деле... В природе - все случайно, в жизни - закономерно
ТВС – Мананг Дистанция – 22200 м Общий подъем – 725 м Общий спуск – 1300 м Высота над уровнем моря – 3540 м Время в пути – 5ч 44мин Время отдыха – 1ч 03мин
К сожалению, мои путевые записи с точной информацией на середине этого дня обрываются, поэтому все события всех последующих дней придется вспоминать и выдумывать по фотографиям и gps файлу.
Итак, проснулись утром мы, наконец-то, вовремя. По крайней мере, спешка в подъеме на 157 метров у меня не отмечена. За что и были вознаграждены сполна.
Рассвет природе удался на славу. Сначала розовым петухом взорвалась черная вершина противоположного берега, потом солнце прокатилось по хребту, и, наконец, разлилось янтарем по всем шапкам долины. В довершении аккорда наступающего дня – стало пронзительно желтым и, только потом белым. Мы одиноко простояли на вершине бугра рядом с тропой на Тиличо. Мимо нас никто не проходил. Базовый лагерь словно вымер, словно все забыли, о существовании гор, озера, солнца…
Лишь спустившись, мы обнаружили небольшую возню просыпающихся людей.
Это нам теперь можно все делать неспеша. Идти по известной уже дороге вниз – не представляет трудностей.
Вода в шланге опять замерзла ледопадом, поэтому умываться пошел на ручей. Несколько пара глаз завистливо смотрели на меня как на идиота. Но представление быстро закончилось. Я ушел собирать вещи. Пока мы собирались, а потом завтракали в ресторане, мы остались одни и еще одна молодая пара чехов, которые также спускались сегодня вниз.
Во двор лоджа пришли яки. Сейчас они чувствовали себя хозяевами положения и не сильно боялись людей.
Подпускали очень близко. Сделав еще несколько десятков кадров мы вступили на обратную дорогу.
О! как же она отличалась от той, облачно-снежной дороги по которой мы шли сюда.
Столбы и колонны заиграли на солнце яркими красками, глубокое небо выгодно отделяло их от фона. Пейзаж стал живее и безопаснее. После очередного поворота на склоне, опытный глаз заметил слабое движение вверху на склоне: там лениво щипали травку 5 козоподобных существ. «Наверное, это и есть Blue Sheeps», - подумали мы. Стараясь не шуметь и мало двигаться, мы передернули затворы на 70-200 + конвертер. Блюшипы не шелохнулись. Расстояние было действительно приличное, а ноги у тех были тонки и стройны, не в пример, нашим, поэтому мы понимали, что любая наша попытка подойти ближе – окончится ничем. Впрочем, ничего особенного в них нет: ну блюшипы, что, я блюшипов никогда не видел, что ли?
Так, с хорошим настроением, мы пришли в Мананг и заселились во все том же отеле.
Радзу встретил нас сидя на завалинке в окружении других портеров. Наверное, делился своим богатым и заслуженным опытом в переноске тяжелых грузов. Если бы у него была балалайка, то он бы чего-нибудь сыграл на ней. Хорошо, что ему никто не дал балалайку.
Закинув рюкзаки, пошли осматривать окресности. В первую очередь нас заинтересовало мореновое озеро Gangapurna Lake, на другом берегу реки напротив Мананга.
День клонился к вечеру, поняв, что съемка телевиками нам не грозит из-за малой освещенности, мы с одними широкоугольниками двинули к озеру. Озеро расположено в огромной промоине под языком ледника, от этого стены его кажутся стенами большого заброшенного карьера или разреза.
По всему единственному пологому берегу раскиданы каменные турики и развешаны флажки. Какой-то предприимчивый непалец попытался даже устроить здесь чайный домик, но его затея прогорела в прямом и переносном смысле. Почему? ХБЗ. Во всяком случае, в это время мы были единственными посетителями озера. От гостиницы идти не больше километра, почему люди сюда не ходят, а предпочитают находиться в лоджах – непонятно. В общем, нашли мы место под завтрашнюю съемку и спокойно развернулись назад.
И вот тут-то, нас чуть было не хватил сердечный удар! Вы когда-нибудь видели полнолуние на высоте в три с половиной километра в тропиках перед тем, как солнце окончательно упадет за горы, а луна, наоборот, только-только вскочила над верхушками и огромным кровавым апельсином красуется в глубине долины? Нет? Я, наверное, тоже больше не увижу.
Слишком много обстоятельств должны совпасть, чтобы получить такое чудо. А телевики и штативы у нас в номере лежат!!! Слишком хрупко мгновенье, чтобы нарушать его суетой. Нам оставалось только застыть и наблюдать, как с каждой минутой волшебство тает, уступая место ночи. Но пару снимков, на длинном конце ширика я, все же сделал.
Вернулись в отель и я пошел в ресторан, а Андрей задержался в номере. Смотрю, за первым столиком сидят парень и девушка явно славянской внешности. Я прислушался, - точно! Русские! Нагло сажусь на свободное место и говорю: «Привет!» - у тех глаза на лоб полезли. Кажется, с момента своего приезда в Непал, они ни с кем не разговаривали на родном языке. Сергей и Настя. Настя выглядела на «три с минусом»: блуждающий потухший взгляд, покашливание, рассеянные движения… все говорило о наступающей горняшке. Мы посоветовали им получше акклиматизироваться, со здоровьем шутки плохи. В общем очень смешные оказались эти москвичи, без традиционного столичного заноса, а такие же как и мы – провинциалы, только живут в Москве. Сергей рассказал, как они летели в Непал. То, что он не умеет собираться в походы – это было видно сразу. Многого у него не было, очень много было лишнего. О бесполезных вещах он говорил, что для похода они просто необходимы. Итак, летят они, значит пакистанцами из Москвы, и тут Сергей вспоминает, что они забыли САМУЮ нужную в Непале ВЕСЧЬ – КОМПАС. Ага. По азимуту они тут будут ходить… И тут на их удачу самолетный дутик. Листают они, значит, его страницы, и … Оба на! Компас! Как будто специально для них! «Ну ни фига себе», - думают они, - «Это ж надо какой сервис! Специально в самолете предлагаю забывчивым туристам то, что они забыли дома! Подумаешь, цена немного дороговата, зато компас будет с нами и спасет нас!»
Сергей выписывает талон с номером и отдает его проводнице. Та растерянно смотрит на них, вроде не прикалываются ребята, и так осторожненько интересуется
- А вы уверены, что вам ЭТО необходимо?
- О, да, конечно, мы ЭТО забыли дома.
- Хорошо, - понимающе кивает проводница, и приносит нашим новым знакомым… коврик для совершения намаза. Компас прилагается к нему бонусом, а стрелка на компасе указывает на Мекку. Вот так появился первый сувенир у Сергея.
В зале ресторана собралась очень теплая толпа громкоговорящих иностранцев (голландцы?) Официант затопил камин. Сначала он подкидывал ячьи какашки кочергой, но это у него получалось с пятого на десятое, тогда он воровато оглянулся вокруг, и стал быстро складывать в огонь лепехи руками. По завершении процедуры, вытер руки о бело-серый фартук, оставив на нем еще одну серую полоску, схватил поднос с чапати и потащил в другой зал. Но я-то видел!!!
Крис советует завтра идти только до Летдара. Мы упорно настаиваем на Торонг Педи. В конце сходимся на том, что: день покажет.
Прощаемся с ребятами и идем спать. Они остаются еще на один день для акклимухи.
Продолжение следует…
В действительности все было не так как на самом деле... В природе - все случайно, в жизни - закономерно
Маленький вопрос в тему компасов и GPS-ов. Сам собираюсь по такому же маршруту через два месяца и терзаюсь вопросом, реально ли нужен GPS здесь или достаточно карты и даже одному не сбиться с пути (на сложных участках, типа трека к Тиличо или Ice Lake, конечно) ? Не люблю я эти электронные штуки, да и неохота мне его покупать, честно говоря.
Stasasan писал(а): Маленький вопрос в тему компасов и GPS-ов. ... реально ли нужен GPS здесь или достаточно карты и даже одному не сбиться с пути (на сложных участках, типа трека к Тиличо или Ice Lake, конечно) ? Не люблю я эти электронные штуки, да и неохота мне его покупать, честно говоря.
На треке ГПС не нужен, карты будет более, чем достаточно. Он желателен в катманду, чтобы не заблудиться.
В действительности все было не так как на самом деле... В природе - все случайно, в жизни - закономерно
Мананг – Thorung Phedi (Торонг Педи) Дистанция – 16735 м Общий подъем – 1227 м Общий спуск – 195 м Высота над уровнем моря – 4526 м Время в пути – 7ч 19мин Время отдыха – 1ч 30мин
Рано утром, по традиции, мы отправились на намеченную точку делать шедевры. Встали вовремя, легко дошли расставились и стали ждать, когда шедевры прыгнут к нам объектив. Сначала они просто задерживались, а потом и вовсе передумали приходить. Наверное, в этом есть сермяжная зависимость: если бежишь сломя голову, и сердце у тебя бьется так, что секундомер не успевает отследить его частоту, и тебе кажется, что вот сейчас ты упадешь и больше не встанешь – шедевры выстраиваются в очередь и попадают в камеру согласно купленным билетам. А если все идет по плану – вот тут шедеврам становится скучно, и они прячутся по своим дыркам, шевелят длинными усами, а наружу – ни ногой. Вот так и здесь! Солнце долго скрывалось за высокими пиками, а потом, когда уже стало совсем светло, осветило вершину Гангапурны. Вода в озере не имела зеркальной глади – по поверхности гулял сильный ветер, даже длинная выдержка не помогала. Нельзя, в то же время сказать, что ничего не получилось. Просто получились рядовые фотки… и все.
Что ж… возвращаемся в номер, пьем кофе, собираемся и отчаливаем в направлении одной из главных пешеходных целей нашего путешествия – перевал Торонг Ла, один из самых высоких (не самый!) перевалов на планете – 5416 метров. Для меня – эта высота вторая после Килиманжаро (5895м), Андрей же горит желанием второй раз забраться выше пяти километров, и, по возможности, подняться выше Эльбруса.
На выходе из Мананга Андрюха встретил своего однояйцевого близнеца, но виду не подал, даже руку не протянул, чем сильно удивил местного чувака. Так они и ходили друг за другом крутя молитвенные барабаны, потом разошлись в разные стороны…
От Мананга до Торонг Педи на карте обозначены несколько деревень, а так же несколько чисто туристических мест, где местное население – только служащие отелей. Многие из них имеют очень выгодные расположения, с потрясающими видами.
Туристы сидят на крыше пьют «свой утренний чай» и смотрят, как зарождаются облака на склонах. В таких отелях воду кипятят при помощи солнечных зеркал (надо такую идею подбросить Мише Шевалье).
Впереди по курсу виднеется похожий, на священный Кайлаш, Shya Gang (6032).
Пока все нормально. Нет ни усталости, ни одышки, ни головной боли. Организм работает как часы.
Один раз только запросил чая с яблочным пирогом – пришлось побаловать.
Впечатление полное, что дорога не поднимается вверх, а ровно ползет по склону, мы не замечаем, как наши шаги делаются короче, а вот и совсем простой спуск к реке и подъем к чайному домику Деурали, который мы преодолели бы и не заметили еще всего километр ниже – здесь становится настоящим испытанием выносливости.
Преодолеваем эти 30 метров в несколько этапов. Останавливаемся в Деурали попить своего изотоника и отдохнуть. Хозяйка вмиг сгоняет портеров с деревянных скамеек вокруг стола. Есть совсем не хочется и мы отказываемся от меню.
Сидим долго, минут 15, пока не приходим в себя. Осталось совсем немного. Каких-то сто – сто пятьдесят метров вверх и полтора- два километра по тропе. Взваливаем рюкзаки и топаем дальше. Впереди – сыпуха. Как только ступаем на тропу, сверху начинают сыпаться небольшие камешки. В основном – размером с кулак, но попадаются и с голову взрослого человека. Получить камнем по тыковке совсем не хочется, поэтому пережидаем опасную ситуацию притаившись за огромным валуном. Потом кое-как проскакиваем, когда ждать уже надоело. И вот он – за поворотом открывается Базовый лагерь перевала – Торонг Педи. Мы пришли!
Андрюха прошел первым за ворота, я чуть сзади, как ворона загляделся на рекламу отеля HighCamp, которая гласила, что там и на 140 посетителей благоустроенные номера, и хороший ресторан и…, и… Наверное, там только воду в тазиках не греют с горчицей для посетителей. Хотя… Я огляделся по сторонам, никакого Хайкампа не обнаружил. На воротах везде было написано, что это Торонг Педи , и больше здесь ловить нечего. Ну и ладно.
В общем, захожу внутрь огороженного пространства, смотрю, что-то неладное: Андрюха РАЗГОВАРИВАЕТ с каким-то мужиком в тельняшке, который правой рукой чешет свое брюхо. Если Андрюха говорит, значит, он говорит по-русски, если мужик в тельняшке – то он русский, если чешет пузо – русский. Значит, здесь есть соотечественники. А это в экстремальных условиях – повод!
Мужиком оказался москвич Сергей Дворцов – известный в узких кругах гляцеолог. В горах провел полжизни и знает о снеге и льде – практически все. О чем мы болтали с ним, стоя перед отелем – не помню, было смутное желание - лечь отдохнуть хотя бы полчасика. Общая усталость, накопленная за несколько дней, навалилась комом на весь организм. Служащие отеля обращали на нас ровно столько внимания, сколько стоит уделять булыжнику, который лежит на дороге. Они лежали на лавочках и ловили теплые лучики солнца. В самом деле, нафиг обращать внимание на кого-то, когда ты занят таким важным делом!
Что было сделано конкретно, я не помню: то ли это было громогласное «We need a room!», то ли – удар трекинговой палкой в область живота, - но жевуны зашевелились. Нам предоставили большой номер с сортиром и огромными окнами, задернутыми занавесками. В сортире, правда, содержимое застывало быстрее, чем успевало утилизироваться, и на месте падения отработанной биомассы возвышался небольшой холмик. Но в целом, номер был хорош.
Наших портеров все еще не было… Солнце зашло за горы и теперь освещало только противоположный склон. Стало холодно. Все теплые вещи у портеров. Первым пришел Крис, с высунутым языком, но вид у него был бодрый и веселый. Видимо, не обнаружив нас в Летдаре, и поняв, что хватит пиздеть о жизни со всяким встречным портером, а с Радзу – тем более, иначе клиенты (то бишь мы) рассердятся и прогонят его не солоно хлебавши, - рванул вверх, что было сил, чтобы хоть и с большим опозданием, но, принести, все-таки, столь необходимые вещи (простите меня, за столь длинно-сложносочиненное предложение). Мы еще делали ставки с Андрюхой во сколько он придет, но сошлись на том, что Крис появится первым, около пяти вечера, а Радзу приковыляет спустя час или два. Так оно и произошло.
Без всякой задней мысли, чуть отлежавшись, мы проследовали в ресторан. Почти сразу туда вбежала Наташка – спутница супругов Дворцовых (оказалось, что они путешествуют втроем), и скорострельно вращая глазами заказала себе кружку кипятку. Большую. Мы переглянулись. Мы не просто суровые сибирские мужики, мы еще и, в отличии от всяких москвичей – умные! У нас газ с собой! И всей этой фигней можем не озабочиваться. А еще у нас есть спирт, разведенный яблочным соком до градусов водки (спасибо моим товарищам – Зуле с Женей), а еще – суджук, а еще копченая колбаса. Но все это увы было в рюкзаке у Радзу, который непонятно где все еще плелся. Уже слюнки текли в три ручья. Ну съели мы по супчику, но что это за еда перед главным восхождением на треке!
Наконец, появился, практически на четвереньках, Радзу. Мы быстро распаковали рюкзак и достали все, что было необходимо для праздничного стола. Ребята тоже что-то притащили. Алкоголь пошел на ура, речь уже стала громкой, еще чуть-чуть и она превратится в бессвязную. Посетители ресторана стали на нас осторожно-весело посматривать. Особенно французская группа, с очень обаятельным стариком, с мясистым облезшим носом. Достали запасы родиолы, порезали побольше суджука, вскипятили котелок прямо на столе и начали насильно угощать французов. Те зажмурившись и демонстративно зажав носы выпивали и поедали эту безумную снедь. Раньше я думал, что пятеро итальянцев громче реактивного двигателя самолета, но оказалось, нифига, пятеро русских способны их перекричать, воспользовавшись добровольно-принудительной помощью. Легко!
Робко подошел Крис, ему тоже налили, но он все-таки спросил о наших планах на завтра. На что мы ему ответили совершенно искренне, - что собираемся с утра сделать пару-тройку шедевров с восходящим солнцем, а часиков в 8-9 начать восхождение. Вы бы видели, какой ужас прочитался в глазах у Криса! Выход должен состояться не позже 3 утра, иначе нас всех сдует на перевале, так как ветер там поднимается как раз к 11 часам и становится обстоятельством непреодолимой силы.
Плакала наша утренняя фотосессия! Ну ничего. На верху нафотаемся!
Как-то быстро время прошло… весело было… Оглянулись по сторонам, а в ресторане остались мы одни. И тут, кто-то принес целый пакет яблок! В способах поедания яблок, мы с Андрюхой чемпионы мира, а изголодавшись по свежим фруктам, готовы были поедать их на скорость. Одно яблоко стоило здесь, на перевале 25 рупий. Да, скажи он 250 – цена нас не смутила бы! Но, вот, продали нам их всего-ничего. Ну да, - ладно! Зато у нас были яблоки!
Все. Спать!
Продолжение следует…
В действительности все было не так как на самом деле... В природе - все случайно, в жизни - закономерно
Фантастический отчет и потрясающие фото!!!!!
Сама шла на Тиличо в прошлом году, туда вообще крайне мало кто отворачивает от основных дорог... молодцы!
Пишите, очень жду продолжения! Сама фотографировать совсем не мастер, так хоть на Ваши фото умопомрачительные из тех мест поглядеть!
Snusnumrik писал(а):Фантастический отчет и потрясающие фото!!!!! Сама шла на Тиличо в прошлом году, туда вообще крайне мало кто отворачивает от основных дорог... молодцы! Пишите, очень жду продолжения! Сама фотографировать совсем не мастер, так хоть на Ваши фото умопомрачительные из тех мест поглядеть!
Спасибо большое! Вдвойне приятно получить такой коммент от любимого героя детства, с губной гармошкой
В действительности все было не так как на самом деле... В природе - все случайно, в жизни - закономерно
vika писал(а):Дмитрий,у меня вопросик,может пропустила где.... вы в раф снимали? фотки потрясные.
Спасибо.
С 2004 года, как только купил Д70 - снимаю исключительно в raw. Отсюда - длительная обработка фоток. Но зато, проходишь маршрут дважды и трижды
В действительности все было не так как на самом деле... В природе - все случайно, в жизни - закономерно
vika писал(а):вот и я об этом задумалась..... а сколько фоток вы привезли ?по количеству и по гигам? хочу понять,сколько карт надо брать с собой....
Я отснял около 5500 кадров. Это примерно, 90Гб. Поскольку большинство кадров - панорамы, то в итоге получилось 3 с небольшим тысячи фоток. Занимают они почти 400Гб дискового пространства.
Андрей палил как из пулемета. Он настрочил порядка 7500 кадров или 120-130Гб
В действительности все было не так как на самом деле... В природе - все случайно, в жизни - закономерно
Thorung Phedi – перевал Thorung La (Торонг Ла) – Muktinath (Муктинат) Дистанция – 12992 м Общий подъем – 1161 м Общий спуск – 2071 м Высота над уровнем моря – 3540 м Время в пути – 9ч 12мин Время отдыха – 4ч 11мин
Ночь очень чуткая. Слышен каждый шорох, от которого просыпаешься и пытаешься разлепить глаза. Но нет – все спокойно. Тихо. Завидую Андрею. Он как только принимает горизонталь – сразу начинает храпеть и посапывать. Я так не могу. Мне нужен допинг для сна: страниц 10-20 книжки прочитать. Иначе никак. Увы. Поэтому заснул я намного позже Андрея, когда спать оставалось всего 2-3 часа.
Сначала зазвонил будильник у Андрюхи, буквально через минуту – мой. Мы встали. Две сонные мухи готовились к бою. Кипятили котелок и собирали рюкзаки. Накануне наши портеры сообщили нам, что у них нет ничего из теплых вещей, чтобы подниматься на перевал. Пришлось дать им пуховую жилетку и виндблоковскую куртку. Это, конечно, не Бог весть что, но замерзнуть на вершине точно не даст.
Мимо номера проходят москвичи. Желаем им удачи и продолжаем собираться. Пьем кофе с родиолой, жуем булки. Все. Вроде бы, готовы. Можно выходить. В дверь стучит Крис. Выходим за дверь, включаем фонарики и…
Мечта начинает сбываться. Мы на пути к одной из главных целей – перевал. Во всех путеводителях по Непалу Торонг Ла значится как самый высокогорный перевал в мире. Вранье! Есть перевалы и повыше. Но это никак не принижает его величие и торжественность.
Дорога к мечте проложена в ж… у афроамериканца. Так же темно. Дрожащий свет налобника теряется где-то совсем близко. То ли туман, то ли какие-то испарения, то ли иней на камнях приглушает бледные огоньки. Что находится за пределами этих огоньков – неизвестно. Холодно. Пытаюсь отвлечься от холода и начинаю думать, что за кругом света – тропический лес с высокими деревьями и красивыми цветами. Помогает.
Тропа круто уходит вверх. Раз-два-три-четыре-поворот. Раз-два-три-четыре-пять-шесть-поворот. Раз-два-три-четыре-поворот. Отдых. Я впереди, за мной Крис, Радзу, Андрей. Пару раз я свернул с тропы в тропики. Меня вовремя ловили, и в конце концов поставили замыкающим.
Раз-два-три-четыре-поворот. Раз-два-три-четыре-пять-шесть-поворот. Раз-два-три-четыре-поворот. Отдых.
На восхождении – главное – размеренность. Pole-pole, как говорят наши друзья в Танзании, сопровождая туристов на Килиманжаро. При помощи этого поле-поле мы обогнали немцев на африканской горе, которые не слушали своих гидов и шли при помощи айн-цвай, айн-цвай! Они быстро выдохлись и сильно отстали. Здесь, в Непале, нам повезло, что мы вышли почти самыми последними, и не нужно было ни от кого бежать, ни кого догонять. Шли своим темпом. Легко. Размеренно. Вовремя делая остановки, восстанавливая дыхание. Появляются первые признаки снега: камни становятся скользкими от покрывающих их корки льда. Видны белые проплешины снега (льда?) в темноте на обочине. Раз-два-три-четыре-поворот. Раз-два-три-четыре-пять-шесть-поворот. Раз-два-три-четыре-поворот. Отдых.
Тропа пошла ровнее. Подъем сделался более пологим. И, вот они – огни Хай Кампа! Заруливаем в центральный домик. Обстановка представляет из себя что-то среднее между кают-компанией и столовкой. Москвичи уже отдохнули и собираются выходить дальше. Зато в этой столовке мы опять встречаем еврея Мишу с его ангелоликой подругой. И почему мы все время с ним сталкиваемся? Что это – судьба? Почему не те обаятельные немочки?..
Опять пьем кофе. Еще раз убеждаемся, что единственный фрукт, который растет в Сибири (родиола розовая) – это самый лучший фрукт для высокогорья. Организм за 10 минут приходит в норму. Сердцебиение стабилизируется, Дыхание восстанавливается.
Надо идти дальше. Сообщаем Крису, что двигаемся и встретимся на верху. Он соглашается. И показывает нам дорогу.
Почти сразу от лагеря тропа идет по утоптанному снегу, попадаются ледовые участки. Идем за какими-то пенсионерами. Они идут гораздо медленнее нашего темпа. От этого идти намного тяжелее. На крутом повороте Андрюха делает бешенный рывок и срезает серпантин по прямой. Пенсионеры кричат ему, что так нельзя, что надо соблюдать очередь, что ты тут не стоял, предъявите свои билетики, и т.д. Я смотрю на него и завидую. Я не успел. Пенсионеры успели опять выстроиться в длинную необходимую цепочку. Дыхалка начинает сбиваться. Ногам по-прежнему легко.
И тут пенсионеры встали. Тоже делаю рывок, но сбившееся дыхание тоже заставило меня остановиться во главе колонны. Теперь все ждут меня, никто не обгоняет по целику. Им сказали, что это опасно.
Идем дальше. Шапки гор начинают светиться изнутри, но солнце еще не разлеглось на них, как беспутная девка, а только начинает открывать глаза, даря всему миру мягкость своей улыбки.
Обхожу еще одну группу туристов, которые в изнеможении сидят прямо на снегу. Андрей ушагал метров на пятьдесят вперед.
Впереди начинается представление: бело-серые вершины гор вспыхивают розовым так резко, что в глазах сначала темнеет. Мы на такой высоте, а вершины так близко, что наше дыхание топит лед на них, а ладони гладят пухлый снег. И этот восторг нарастает, нарастает, готовый захлестнуть тебя невиданной волной света и добра. Все встали. Замерли. Даже ветер, и до этого не сильный, - стих. Замелькали вспышки мыльниц (как можно сфотать горы при помощи встроенной в мыльницу вспышки!?)
Шаг, еще шаг, спуск затвора, серия выстрелов – панорама, еще одна, еще, десятая…
Обгоняю еврея Мишу. Он и его подруга вежливо посторонились. Я им очень благодарен. Во рту пересохло. Терплю. Мости перекинутый через трещину (или разлом?). Не обращаю внимания под ноги. Весь сосредоточен на вершинах.
Серия выстрелов – панорама. Дыхание полностью перехватило, и каждый шаг требует восстановления. Раз пятнадцать кажется, что перевал – вот за этим ближайшим бугром. Нет! Гора только насмехается надо мной, а тропа уходит все дальше и выше. Все. Увидел! Впереди приветливо машут желто-сине-бело-красными руками флажки перевала. Еще метров сто по прямой. Не больше.
Ура! Я пришел. Здесь только москвичи, Андрюха и еще пара туристов. Но самое главное – стоит домик-ресторанчик-кафешка-забегаловка. Здесь можно чай попить, пирожок съесть. Да все, что захотите! Ничего не хочу. Только кофе с сибирским фруктом, чтобы устранить сухость во рту. Андрюха отпаивает меня, потом фотает москвичей.
И говорит: «Ну, что полезли?» и показывает на склон справа. Ноги легко бы справились с этой задачей, но дыхалка и сухое горло говорят мне, что сегодня этого не стоит делать ни в коем случае. Я отказываюсь и остаюсь охранять рюкзаки. Сажусь на снег и спокойно осматриваю окрестности. Удивительное зрелище!
Если смотреть назад, откуда мы пришли – все чисто и ясно – видимость на «мильон километров». Вперед – куда нам предстоит спускаться – все розовой дымке.
А это означает, что пыль стоит столбом на несколько километров. Даже ближайшие горы тают в этой дымке, показывая только гламурные смазанные вершины.
Подходят туристы. Восторг с каждой новой парой глаз. Каждый начинает сходить с ума по-своему. Все фотаются на фоне таблички. Смеются. Прикатилась шарикоподобная еврейка из Израиля. Точнее сказать – прискакала! Столько в ней было энергии и счастья. Свою мыльницу она давала всем, чтобы ее сфотали в разных позах на фоне таблички перевала. Один кадр мне запомнился совершенно отчетливо: Она долго возилась со своей одеждой. Пока не стянула несколько шкурок штанов, обнажив розовую, дряблую, целлюлитную задницу, и повернув голову с высунутым языком, встала раком. Этот кадр привел всех в очень хорошее расположение духа. Кто-то начал аплодировать. Большинство смеялось.
Периодически, посматриваю на Андрюху. Он уже превратился в маленькую точку на фоне снега, но героически продолжает восхождение. Начинает побаливать голова. Только бы не горняшка. Ну ее. Андрюха не думает спускаться. Народ на перевале рокируется. Подходят новые группы, уходят вниз те, кто уже нафотался возле таблички. Приходит Крис. Я ему объясняю, что словил первые симптомы горняшки, и говорю, что мне нужно спускаться вниз. Он соглашается. Тут я ему показываю на точку на склоне, и говорю, чтобы он караулил рюкзак с дорогущими объективами той точки. Крис улыбается, говорит, что без проблем. Мой жест увиден окружающими. Они начинают боязливо переговариваться и выкрикивать всякие гадости, типа: «Только русские, такие сумасшедшие! А если угробится?» - и все в таком духе.
Начинаю медленный спуск. Каждый шаг ботинком по звонкому льду сотрясением проходит по моей голове. Но с каждым шагом идти становится все легче и легче.
Боль уходит, но сухой воздух высокогорья иссушает полость рта. Пить хочется как верблюду в пустыне. Муктинат кажется маленькой точкой возле подошв ботинок. Спуск очень крутой. Присаживаюсь на камень, чтобы осмотреться и отдохнуть. Погода впереди мне явно не нравилась. Что-то недоброе она скрывала, но что именно, я не мог понять.
Вприпрыжку пробегает мимо меня тот самый англичанин, который был на Тиличо, с визгом и гиканьем проносится вслед за ним его безумный портер. Впереди стоят несколько домиков. Сознание перестает узнавать лица. Только воды. Воды!
«Дима, иди к нам!» - оглядываюсь по сторонам. Реально никого не узнаю! Встает оранжево-красная куртка и машет мне рукой. Наталья. Дворцова. Я среди своих. Они с Серегой сразу поят меня водой и я медленно прихожу в себя. Заказываю яблоки. Они сухие, прошлогодние, но разве можно чем-нибудь заменить эндорфин, который выделяет организм только при одном виде яблок на снежнике?! Заказываю еще и еще. Яблоки стоят 5 рупий (чуть меньше 2 рублей за штуку!) Смотрю, на склоне появляется Андрей. Заказываю еще и ему яблок. Его взгляд тоже блуждает, и старается пройти мимо, но останавливается на яблоках, потом смотрит на меня, на Наталью, на Серегу, на яблоки, и – подсаживается. По нему видно, что ему гораздо тяжелее, чем мне, но он начинает хвастать своим подвигом, мол, он круче всех нас. Показывает данные gps – 5702метра. Круто! Но я ему напоминаю, что я-то был на 5895! Пусть глотает слюни!
Отдыхаем еще с полчаса. Выясняем, что молодая Натаха (имя Наталья ей явно не подходит, а вот, - Натаха – в самый раз!) убежала вниз бронировать места в Бобе Марли. Надо спускаться вниз.
Муктинат встречает нас многовековой пылью и запахом приближающейся весны. Четвертый раз в этом году мы попадаем из зимы в весну! Ну кому еще так везет!?
Слева, укрывшись склоном холма, за забором притаилось что-то интересное! Но что там? Что-то религиозное и древнее. Интересно, но каменные стены забора скрывают его от нас.
Идем дальше. Находим свой Боб Марли и спрашиваем у портье, дескать, тут наша подруга забронировала нам номер. Тот утвердительно кивает и показывает нам нечто. Розово-гламурные стены, две кровати, на которых горами возвышались всякие пледы и одеяла. На стенах в коридоре росписи в стиле таможенника Руссо и Пиросмани. «Это мы правильно зашли!» - переглядываемся мы.
Побросав вещи отправляемся на обед и около получаса ждем пока нам принесут меню. Андрея это не интересует нисколько. Обхватив голову руками, он пребывает в прострации, изредка его выбрасывает оттуда в реальный мир, лишь за тем, чтобы спросить меня, где же находится меню, и передвинуться в тень.
Я не выдерживаю ожидания, спускаюсь на нижний этаж ресторана , отлавливаю официанта отбираю у него меню, и назначаю рандеву через 5 минут возле нашего столика для принятия заказа. Мой тон не предвещает официанту хорошей кармы, поэтому, ровно через 5 минут мы делаем заказ. Цены дороговаты по непальским меркам, но по российским – это цены дешевой столовки, а не ресторана. Вскоре приносят еду на шипящих сковородках. Запах обалденный! Вкус – как запах! Только теперь понимаем, как сильно мы проголадались. Еда быстро исчезает в распахнутых, как пещеры ртах, наливая жизнью наши тела, а также насылая на них расслабление и блаженство.
Возвращаемся в номер. Андрюха тут же падает на кровать и заворачивается пледами. Я иду в душ, а потом следую его примеру. Но если храп Андрюхи перекрывает шипящую воду душа, то у меня сна нет. Читаю. Ждем Криса и Радзу.
С наступлением темноты – робкий стук в дверь. Это наши рюкзаки прибыли. Заходит Крис, присаживается на кровать и говорит, что только что звонил своей жене в Думре и она ему сказала, что проигравшее на выборах бывшее правительство не хочет отдавать власть маоистам, а ушла в лес со стороны Татопани и ведет вооруженную борьбу с коммунистами маоистского толка. Под их пули могут попасть не только туристы, но также и их верные портеры. На глазах у Криса почти слезы. Он говорит, что надо быстрее бежать и из Татопани уходить сразу в Бени, или, еще лучше, Улететь из Джомсома в Покхару! Я чувствую, что моего знания английского не хватает, иду будить Наталью Дворцову, чтобы вместе выяснить насколько все серьезно. Крис еще раз пересказывает свой разговор с женой, и готов разрыдаться – у него четверо детей и он единственный кормилец в семье. Решаем, что утро вечера мудренее и идем с Андрюхой в ресторан на праздничный ужин. Пир во время чумы, какой-то!!!
В ресторане пусто. В дальнем углу сидит группка туристов и что-то подозрительное курит. Никого это не е.. заботит. Сейчас нам более детально удается разглядеть ресторан. Очень стильно! Заказываем чай, что-нибудь выпить и поесть. Сами решаем в это время позвонить в Катманду Кате и выяснить реальную обстановку дел на треке. Связи нет. Идем в другое заведение – тот же результат. Есть повод для беспокойства.
Приносят чай. Вообще непальцы приносят в ресторане в первую очередь то, что приготовилось первым. За соседний столик подсаживается старушка со своим молодым портером. Портер кормит ее из рук, гладит ее грудь, лезет другой рукой под юбку. Старушка кайфует. Лет 20, а то и 30 у нее никакого секса не было. Из динамиков доносится Afterlife. Хорошо. Андрюха никогда не слышал Боба Марли, этого второго персонажа после Христа на земле, а в некоторых странах, где христианство не в особом почете, - то и первого!!! Подзываю официанта и прошу поставить Exodus. Исполнено.
Смотрю, - Андрюха начинает въезжать в тему по полной! Мимо проходит хозяйка. По внешнему виду – это скорее бесполое существо с грубым мужским голосом. Только по укрупненному заду и нижнему утолщению живота, можно догадаться, что это женщина. Просим сделать фотосессию заведения. «Welcome!» - не возражает она и исчезает. Приносим из комнаты штативы и делаем одну панораму за другой.
Потом еще чай, еще регги, еще Боб Марли. Душевно посидели!
Продолжение следует…
В действительности все было не так как на самом деле... В природе - все случайно, в жизни - закономерно
Muktinath – Marpha (Марфа) Дистанция – 26774 м Общий подъем – 334 м Общий спуск – 1332 м Высота над уровнем моря – 2687 м Время в пути – 9ч 58мин Время отдыха – 2ч 57мин
Только на утро, когда начали движение, мы разглядели Муктинат. Город превосходства религии над туризмом. То есть, конечно, туриста здесь уважают, но он стоит на втором месте. На первом – здесь паломники. Их здесь столько же, если не больше туристов.
В отличие от последних, которые спешат снять свои сигнальные перевальные одежды и заменить их более спокойными тонами, первые, напротив, наряжаются во все лучшее – яркое. В основном гостиницы сосредоточены на одном пятачке, выступая единым фасадом на небольшой площади. Здесь же вездесущий «Севен-илевен», но в непальском исполнении.
Утром в ресторане нас выловил сияющий Крис, и сказал, что все, кирдык, маоисты договорились с партизанами из бывшего правительства, и те, в знак благодарности, сложили и сдали оружие. Путь свободен! Гуляй – не хочу!
Следующим пунктом нашей ночевки мы выбираем Марфу. Далековато, конечно, но даже Крис согласно кивает, говорит, что правильный выбор. Договариваемся, что там и встречаемся. Они с Радзу идут короткой дорогой в Марфу, готовят нам прием, потому как мы собираемся с москвичами нынче кутить (громко сказано, но насколько это возможно на треке)! Сами собираемся завернуть в Кагбени, чтобы во первых, посмотреть город-сад, а во вторых, заглянуть в ту щелочку откуда видны удаляющиеся караваны в сторону загадочного королевства Мустанг. Крис нам советует обязательно попробовать далбат в Кагбени, потому что лучший рис в Непале выращивают именно там.
Все бы хорошо, только сильно мешает розоватая дымка. Пейзажи были бы обалденными, если бы не эта розовая дымка, портящая своим гламурством все в округе. Как говорится: «Видит глаз, да матрица неймет!»
Основной спуск от Муктината – как раз до Кагбени – около километра по вертикали. Проходим по пути несколько деревушек, и с каждым шагом переходим из самой ранней весны с сугробами, наледью и холодными ночами в весну цветущую, блуждающую на грани лета.
По дороге покупаем яблоки и продолжаем маньячить, вгрызаясь в дрябловатую прошлогоднюю плоть сладких плодов. Неожиданно стали проноситься, поднимая клубы пыли, джипы. Народ сидит в них не только внутри, но и на крыше.
В основном – это местные. Мы начинаем понимать природу розовой дымки. Фотик еще по привычке лежит наизготове, но стрелять хочется все реже. Пыль скрипит на зубах.
Подходим к Кагбени. Остается только последний спуск перед самой деревней. На нем трудятся десятка полтора взрослых и играют несколько детишек.
У Андрюхи новый бзык: он хочет сам (!) найти древнего моллюска внутри черного камня. Моллюски стоят от 200 рупий, но денег жалко, и Андрюха идет и колотит все встречные камни, чем и заражает нас. Теперь мы представляем довольно глупое зрелище: трое взрослых (мы и Натаха) подбирают камни с земли и с силой швыряют их о другие камни. Понаблюдав за нами минут тридцать Серега Дворцов вдруг сказал усмехаясь, что мы полные дятлы, и в этом месте никаких моллюсков быть не может. Их можно найти только в русле самой реки Калигандаки, Логически понимаем, что он прав, но азарт захватил нас и, мы продолжаем колотить камни налево и направо. Расколотив один из камней, я на месте раскола нахожу монетку. На счастье!
Входим в деревню. Чем-то Кагбени похожа на Мананг, такая же древняя, но здесь в разы больше зелени и садов. Дома на центральных улочках выкрашены в яркие цвета, что делает их похожими на курортный городок в Европе.
Здесь на улицах во много раз чище и все окружение резко контрастирует со всем, что мы видели до этого. В одной из лавок замечаем на витрине бутылку шампанского, и нас посещает мысль: начать кутеж здесь, а продолжить в Марфе. Пока мы обдумывали эту благородную идею, мы обошли всю деревню и вышли на смотровую площадку, откуда можно было посмотреть в сторону истоков Калигандаки, туда, где скрывается королевство Мустанг.
Возвращаемся к той лавке, где заприметили заветную бутылочку, но оказывается, что она у них одна единственная и уже несколько лет стоит на витрине под палящими лучами солнца. С сожалением отказываемся от этой идеи и заходим в ресторан. Надо же попробовать этот самый далбат! Поскольку далбат подкладывают тебе столько, сколько в тебя влезет, то мы заказываем на пятерых всего 2 порции, и периодически просим подложить, то риса, то картошечки, то овощей. На столиках обнаруживаем рекламку, в которой говорится, что именно здесь подают самый вкусный в Кагбени сок из облепихи. Надо дегустировать! Но, оказывается, что сок выпили еще в прошлом году, а рекламку со столов никто не догадался убрать, заказываем тогда яблочный сок и ячий сыр. Сок нам тут же выжали из тех полудряблых яблок. Вкусно, но оставил двойное чувство: сок, и вдруг – сухой! В голове не укладывается. За сыром же, хозяйка сбегала в соседнюю лавку, только у нее он стоил в 2 раза дороже, чем в лавке. Мы просидели здесь более часа, пока кто-то из нас не вспомнил, что в долине Калигандаки в районе Джомсома, который нам предстояло миновать – дуют очень сильные ветры, начиная с 11 часов утра, и все путешественники стараются миновать этот опасный участок до роковой черты.
Срочно выдвигаемся. Ветер действительно очень сильный, но идти можно, хотя фотики лучше убрать в сумку и постараться герметично закрыть ее.
По пути нам попадаются торговцы сувенирами, непальские всадники из войска Чингиз Хана, а также великолепно экипированный отряд непальских бекпекеров.
Андрюха периодически колотит камни, в надежде раздобыть сувенир. Пока ему не везет.
Джомсом очень мрачный город вытянулся вдоль русла двумя длинными улицами по обеим берегам реки. По этим улицам как по трубе гуляет усиливаясь ветер. Поэтому все дома снабжены ставнями на окнах. Наши, поменянные в Катманду баксы, подходят к концу, и мы решаем поменять еще. Курс очень не выгодный, поэтому меняю только 300 зеленых. Пытаюсь позвонить домой – безуспешно. Связи – нет.
Идем дальше в Марфу. Место ночевки – отель «Рита» (не правда ли, - прикольное сочетание) По пути ветер усиливается и нас чуть не сносит с дороги. Деревья, растущие на берегу и склонах имеют явный наклон кроны по ветру.
В Марфе все устроено по-другому. Все сделано правильно. Узкие высокие улочки, многократно изгибаясь, гасят ветер, и внутри поселка ветра нет вообще. Вокруг растут великолепные яблочные сады. Все в цвету! Красота!
«Рита» расположена не совсем удобно. Это почти самый последний дом в поселке. Зато радушие хозяев и чистота номеров. Превосходят это неудобство. Заселяемся. Мы одни в этом большом, и очень уютном отеле. В нашем номере есть даже душ и розетка. Стоит номер 200 рупий. Внизу в центре находится столовая (в домашнем смысле, а не в общепитовском). Единый длинный стол с установленными вокруг скамейками, покрытыми пледами. Мы покупаем на пробу по бутылочке яблочного и абрикосового бренди, дегустируем – блин (!) вот это , - то, что надо, то что мы так долго искали методом исключения в разных других местах. Стоит бутылочка бренди 150 рупий 0,5 литра.
Натаха уговаривает Криса пойти с нами в поселок и помочь в торговле при покупке сувениров. Тот соглашается.
В поселке встречаем группу сумасшедших интернациональных бабулек, которые также присматриваются к сувенирам. Здороваемся, делимся впечатлениями, как старые друзья. Они нам показывают сувениры, которые купили в одной лавке. Спрашиваем цену. Крис отрицательно качает головой, мол, очень дорого. Что ж, идем торговаться сами. Мы с Андрюхой первый раз прицениваемся к сувенирам, оставив этот обязательный ритуал на возвращение в Катманду, но москвичи, особенно Натаха, заражают нас этой болезнью прямо в Марфе.
На наши вопросы о цене той или иной безделушки Крис дает экспертный совет. Иногда цена в 3-4 раза ниже исходной. Понимая, всю подноготную восточного рынка, мы даем цену еще в 2 раза ниже. Продавец от нашей наглости только разводит руками, снижает свою, процентов на 10. Мы тоже разводим руками и переходим к следующей лавке. На обратном пути продавцы уже более сговорчивы и их цена близка к озвученной Крисом. Мы что-то покупаем, но тут до нас начинает доходить, что все поделки очень уж похожи, и скорее всего их производят в каком-нибудь одном поделочном цехе, а потом развозят по треку на ослах.
Стемнело. В лавках зажгли свечи, т.к. плановое веерное отключение электричества. Возвращаемся в «Риту».
На кухне уже кипит работа. Все готово к нашему появлению и хозяйка приготовилась стряпать под наши заказы. Мы голодны и хотим отпраздновать-таки наш великий переход вместе с москвичами. Представляете себе Новый год в домашних условиях, когда пришли друзья, соседи, этих мы не звали, но они пришли, и им тоже рады… Вот такая атмосфера образовалась за большим столом «Риты». Мы заказывали самые, на наш взгляд, изысканные блюда, пробовали местный алкоголь. Андрюха с Натахой протащились по яблочному сидру, мы с Сергеем и Натальей, а также с присоединившемся к нам Крисом, налегали на местный бренди разных сортов.
Хозяева были счастливы. Пять ртов беспрерывно что-то поглощают в течение нескольких часов. Ну, что ж с того, что они шумные. Можно и потерпеть.
Продолжение следует…
В действительности все было не так как на самом деле... В природе - все случайно, в жизни - закономерно
Marpha – Ghasa (Гхаса) Дистанция – 25325 м Общий подъем – 275 м Общий спуск – 815 м Высота над уровнем моря – 2010 м Время в пути – 10ч 20мин Время отдыха – 3ч 15мин
Побродив рано утром по чистым улочкам Марфы, и осмотрев храм и рассветные крыши, мы продолжили свое движение.
Окрестности Марфы бесконечно красивы, но эту картинку дорисовывает мозг – все завешено тучами пыли.
Живописные склоны, поросшие соснами, угадываются в смутных очертаниях размытой картинки. Розовые шапки гор висят отдельно от своих оснований, которые смазаны единым мазком с таким же серо-синим небом. Поэтому все наше внимание сосредоточилось не на красоте пейзажа, а на ближнем плане: цветы, ящерицы, камни…
Почти сразу за Марфой, на пройдя и пары километров, подбежал Крис и, изображая нестерпимую боль в ногах от натертостей, отпросился проехать этот день на джипе. Мол, тут его друг водилой подрабатывает, и приглашает прокатиться на верху. В дороге нам портеры не нужны совершенно. Лишь бы нормально рюкзаки доехали, поэтому мы согласно кивнули, и Крис с Радзу вприпрыжку, абсолютно забыв о больных ногах понеслись к остановившемуся джипу.
Супруги Дворцовы неспеша оторвались от нас по дороге на приличное расстоянии. Это и понятно: Сергей гляцеолог, а на что смотреть здесь, на этой равнине, где снег давно сошел, и все, что о нем напоминает – это мутные черные воды Калигандаки (Кали – черная).
Мы же идем неспеша, встречаем старых знакомых – это одуванчики вылезли своими желтыми головками над низкорослой травой. С обеих сторон дороги то и дело попадаются кустики, сильно похожие на нашу родиолу розовую, только цветы у нее не лимонно желтые, а бледно-розовые. В камнях на лугу шныряют ящерки, некоторые – приличных размеров.
Проходим Tukuche (Тукуче). Такое же пыльное поселение, как и Джомсом. От того радостного чувства, которое у нас было в Марфе, постепенно теряются последние остатки.
Отчасти, в это виноваты джипы, снующие по дороге и поднимающие колкую пыль. В общем, после Тукуче мы решаемся свернуть с основной дороги и идти вдоль русла реки по камням. Здесь тоже хорошо видна тропинка, но по ней ходят только люди и караваны ишаков, а джипы не ездят, и это большой плюс.
Кроме того, вскоре тропа сворачивает на склон, и мы уже идем среди сосен по мягкой траве. Туристы совсем подзабыли эти места. Местные жители, попадающиеся нам на пути, внимательно осматривают нас. Но продолжают заниматься своими делами. Женщины собирают плавник, выброшенный на берег рекой.
Дети играют на берегу. Тибетская деревушка из пяти домиков очень живописно расположена в устье каньона уходящего в сторону хребта Нилгири.
Весна в Непале напоминает, скорее, нашу осень. На фоне темной хвои сосен яркие краски красных листьев, где-то промелькнет желтый оттенок, где-то - бурый. Одним словом, - осень, да и только.
Еще одного старого знакомца встретили: на каменистом склоне зацвел бадан. Меня сильно удивляет отсутствие змей на треке. Места для них – лучше не придумаешь, ан – нет, не ползают…
Перекусили в очередной деревушке томатным супчиком, лепешками, чаем и традиционным яблочным пирогом.
Усталости нет, но накопилась лень, организм поддался всеобщему настрою природы, которая просто отдыхала, укрывшись покрывалом пыли, вдыхая сладкие запахи распускающихся цветов.
Больше на пути ничего примечательного мы не встретили. После полудня погода совсем испортилась - небо заволокли сплошные тучи, из которых во-вот намеревался ливануть дождик.
Так, неторопясь мы и пришли в Гхасу. На дороге нас встречал повеселевший Крис. На руках у него был пацан лет трех-четырех. «Наверное, проходя мимо – настрогал в Гхасе потомство», - подумали мы. «Что ж, непальцы тоже люди, им тоже женщин надо… Нормальное мужское дело. Так вот какой жене он звонил насчет партизан…»
Крис отвел нас в номер и предложил прийти в ресторан примерно через час. В номере: душ, туалет, розетки. Повалялись немного на кроватях. Затем Андрюха не выдержал, пошел искать по деревне дешевую пекарню с булками. Вернулся через 10 минут, пройдя ее насквозь три раза. Кажется, чего-то, все-таки купил. Дождик все рано пошел, завершив и так ленивое настроение – состоянием тоски. Мелкий, острый, противный. Самое оно – напиться. Время близится к ужину. Мы зовем москвичей и топаем в ресторан.
Темное помещение ресторана в котором стоит один длинный стол уже наполнено народом. Две молоденькие американки поглощают картофельные чипсы и диетическую колу. Мрачный чех сидит напротив нас, уставившись в ноутбук, что он там рассматривает, я так и не понял, - его пальцы так и не прикоснулись к клавиатуре. Попытки с ним заговорить успешно проваливались. Как мы выяснили потом – это известный чешский альпинист, у которого за спиной несколько восьмитысячников. Он ведет шумную чешскую группу, веселящуюся рядом, но сам не принимает в их веселье никакого участия.
Подбегает веселый Крис. Сейчас он изображает роль официанта. Мы заказываем курицу карри и яблочный сок, - у москвичей осталась еще бутылка спирта, сейчас мы сделаем из нее нормальный напиток. Жаль, что яблочный сок не осветленный, а только что выжатый, с мякотью. Точного рецепта пропорций я не знаю, друзья, которые снабдили меня этой амброзией в Непал, сказали – по вкусу. Ну мы начали действовать по вкусу. Делали это демонстративно, не таясь, притихшие чехи сожмурились, как от оскомины, уставились на нас. Конечно же, получился спирт с яблочной мякотью, которую надо было жевать… А что делать! Полевые условия! Курицу нам все еще не принесли. Подходит озабоченный Крис и говорит, что курицы не будет. Всех съели. Что ж, давай, то, что есть, но что бы побыстрее и по вкуснее! Сияющий Крис говорит: «ОК! Через 15 минут будет!» - ждемс.
Со школы не могу запомнить, что во что надо вливать. То ли спирт в воду, то ли наоборот. Мне кажется, что каждый раз я меняю позицию, но все равно получается реакция с сильным выделением тепла. Пить такое теплое пойло сразу не хочется. Ждемс.
Крис пробегает мимо, я его ловлю, и спрашиваю о заказе – уже сильно проголодались. «Еще минут 20 и все будет готово!» - не понимаю я этих жевунов: у них, что время в обратную сторону идет. 10 минут назад – было «через 15 минут», а сейчас уже «через 20»?
Заказываем местного алкоголя. Этот сильно напоминает яблочный сидр из Марфы. Пьем. Еще. Наконец, Крис приносит еду. Вкусно! Он уже знает наши предпочтения, и постарался на самом деле. Разливаем спирт по опустошенным из-под сидра стаканам. Пробуем. Чехи подозрительно косятся на нас. В общем, теплый спирт с жевательной мякотью оказался не такой уж и плохой. У нас его много! Мы предлагаем сначала чехам. Они не отказываются. Пробуют со смехом, зажимая носы. Довольно трясут головой. Предлагаем американкам с диетической колой. Они долго отказываются… Мы настаиваем, они отказываются, но потом понимают, что отказать русскому выпить с ним, то что можно поджечь – равносильно самоубийству, и они показывают свою дозу на дне стакана на двоих. Одна делает глоток, долго дожевывает мякоть, глотает, кисло улыбается и отдает стакан второй. Та в точности повторяет ритуальные движения первой. Потом они тихо-тихо исчезают из ресторана. А чехи оказались на высоте – наши ребята… Вскоре они принесли свою сливовицу, мы и ее приговорили. Вскоре, из образцового непальского ресторана образовался настоящий славянский базар. Мы говорили на русском, чехи болтали на своем, но все друг друга понимали. Ко мне подсела молодая чешка (или это я проявил инициативу…), я ей рассказывал о своем вояже в Ланшкроун и Прагу, потом оказалось, что она тоже поднималась на Килиманжаро. Нам было о чем поговорить, возможно и не один час…
В это время, один из портеров чехов подстелил небольшую тряпочку встал на нее на голову, скрестил ноги и впал в нирвану. Другие, собрались в центре зала и устроили другое шоу: они пели и плясали, выводя в круг по одному, - типа, цыганочка с выходом на непальский манер. Перетанцевав всех нас, они решили пойти по второму кругу, но я уже смутно улавливал реальность Сидр, спирт с мякотью, сливовица, кажется, было что-то еще… сделали свое черное дело с моим организмом, не привыкшему к таким возлияниям. Я пошатываясь пошел в комнату, и попытался принять горизонталь. Что было дальше, где был Андрюха, - я не помню, а кое что не желаю вспоминать. Голова еще долго болела завтра на пути в Татопани…
Продолжение следует…
В действительности все было не так как на самом деле... В природе - все случайно, в жизни - закономерно
