Впечатления, отчеты, фотографии, блоги из путешествий и трекингов по Непалу, Тибету, Бутану. Отзывы туристов о поездках, турах и отдыхе в Непале, Тибете, Бутане. Как недорого посмотреть Непал, Тибет, Бутан. Что посмотреть в Непале, Тибете, Бутане, Катманду, Лхасе.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
Thal – Danague (Данагю) Дистанция – 15960 м (с учетом вечерней радиалки) Общий подъем – 1034 м Общий спуск – 324 м Высота над уровнем моря – 2300 м Общее время ходьбы – 6ч 03мин Время отдыха – 1ч 19 мин
Утром позавтракали жареным рисом и, оставшимся с вечера чапати (пожадничали вчера!) Заварили кофе, подлили в него немного настойки родиолы розовой и с удовольствием выпили. С нами вместе завтракали те самые Crazy International Babki. Заказали они себе еды как на Маланину свадьбу, но все съели подчистую. Расплачивалась каждая за себя. «Точно немки!» - подумали мы, - «Но почему они разговаривают между собой на английском!?». Пока еще мы с ними только здоровались и улыбались.
Мы еще только собирались, когда наши немочки прокурсировали мимо нас, помахав издалека ручками. «Ничего», - подумали мы, - «у них есть фора, но в наших организмах есть родиола!»
Сразу после Тала долина замкнулась в узкое ущелье, и тропа стала серпантином взбираться по правому склону.
Мы обогнали одну организованную группу ишаков, чему чрезвычайно удивились, затем вторую… третью… наших немочек… Родиола рулит!
Утром, вымытый за ночь воздух чист, и горы подобрались совсем близко. Дорога легка. Всего несколько подъемов и спусков. Правда, иногда попадаются совершенно не ходибельные мостики, но это ничего, как-нибудь дойдем!
Ландшафты приобретают все большую кинематографичность, просятся на кастинг «Властелина колец». Кажется, здесь должны жить хобиты, где-то по соседству с жевунами.
Мы почти видим куда нам надо идти: подняться на этот склон, спуститься к реке, перейти на ту сторону, еще раз перейти на эту, обогнуть ту скалу. По обочинам дороги располагаются деревеньки из 3-5 домиков, охраняя поля с марихуаной.
За скалой, которую надо было обогнуть, расположился крупный поселок Dharapani (Дарапани). Здесь впервые нас почекали – проверили документы и поставили отметки на пермите. Check point прошли успешно.
На выходе из Дарапани справа от дороги через реку уходит тропа другого трека – Манаслу. Тучки уже набежали, но изредка в разрывах можно было увидеть семи- и восьмитысячники в глубине долины.
Здесь опять появилось впечатление, что дорога слишком широка для проезда на ослах. Видимо жевуны копают ее с разных сторон, расширяя для проезда на джипах.
Влажность воздуха заметно повысилась, и стали попадаться островки джунглей. Перед Данагю, с обеих сторон дороги цветут красивейшие яблони.
Мы, как лохи, опять прождали в центре деревни наших неторопливых портеров больше часа. Пофотали местных детишек, цветущие яблони, склон поросший разноцветными джунглями.
Опять немного подождали. Мимо нас протопали наши немочки. Они сказали, что пойдут дальше в Чаме и там будут ночевать. Мы им сказали, что завтра, когда найдем их трупики на дороге, то посидим и поплачем над ними. Они заулыбались, и сказали, что не доставят нам такого удовольствия. До Чаме еще около 15 км. Мы, честно говоря, тоже недоумевали: Какого лешего сидеть здесь, куда мы пришли практически в полдень, и не двигаться дальше! На что Крис неизменно возражал: «Это не возможно!» Наверное, он понимал, что Радзу, как коренной житель этих мест, не выдержит таких титанических перегрузок, которые хрупкие немочки избрали для себя. И его придется либо пристрелить, либо тащить на себе. К сожалению, больше немочек мы не видели.
Наконец, показался Крис и повел нас в New Himalayan Guest House. Очень приличный гест. Мы скинули рюкзаки, а поскольку уже отдохнули, то собрали фотики и пошли в радиалку вверх по ручью.
Да, это оказались самые настоящие джунгли. Сырые, с огромными деревьями с вечным сумраком внизу, с огромными подушками мхов на стволах и камнях.
Вот только джунгли были немного неправильные – они находились на крутых склонах ручья. В лесу (то бишь джунглях) раздавались удары дровосека. Пофотать, правда, удалось немного: пейзажи закрывали сплошные стены деревьев, а потом пошел дождь, и мы побежали в гест.
В ресторане ужин нам принесли уже всего через 47 минут. Пацан Бесо, лет 10, исполняющий роль официанта, просто брызжет жизнелюбием. Изящно, как в дорогущем ресторане пронося поднос с заказом к нам, он ставил тарелки на стол, делал отмашку руками и произносил типа «Овсянка, сэр!»
За ужином мы приняли:
Як карри – по вкусу – очень-очень старая говядина, которая умерла своей смертью. По проблемам с пережевыванием мы поняли, что это мясо сродно, по жесткости, с покрышкой БелАЗа. – 200 рупий
Жареный рис (как всегда – бесподобен) – 160 рупий
Жареный момо (так же как и рис) – 160 рупий.
Но это еще не все. Сидя в теплом ресторане – топилась печка, под падающие капли дождя за стеклом, мы увидели в меню две позиции, которые нас страшно заинтересовали: Local wine и local beer. Каждая порция туземного напитка стоит 50 рупий. Рискнем, решили мы, тем более, что те, кто ходил до нас, прямо слюной истекали при воспоминаниях о яблочном бренди в Марфе. Мы подумали, что они просто здесь не были – яблони-то, вот они под окном стоят!
Итак, local wine – на вид- слегка мутноватая бесцветная жидкость. На вкус – дерьмо сказочное. А какое может быть дерьмо в этой сказке меж гор? Попытаюсь описать этот вкус. Представьте себе, что очень плохой водкой мыли рис, и вот эти помои сливали в стакан, а потом разбавляли на три четверти теплой водой. Это и есть local wine. Local beer – немного лучше, чем wine, но не настолько, чтобы говорить, что этот напиток можно употреблять внутрь.
Вечером, после дождя, пытались зафотать проглянувшие вершины, но сам пейзаж был средний.
На завтрак взяли жареный рис и чапати.
Ночевка + ужин + завтрак = 1360 рупий.
Продолжение следует...
В действительности все было не так как на самом деле... В природе - все случайно, в жизни - закономерно
Danague – Chame (Чаме) Дистанция – 18300 м (с учетом вечерней радиалки около 3 км) Общий подъем – 901 м Общий спуск – 462 м Высота над уровнем моря – 2700 м Общее время ходьбы – 4ч 20мин Время отдыха – практически без оного.
Вскочили утром в 5:30, в надежде поснимать золотисто-розовые вершины гор. Но восход получился какой-то невнятный, фотки на 3 с минусом, не больше. После завтрака отправились в Чаме. Крис сказал, что топать придется без ланча около 7 часов. Может быть это стандартное ходовое время для толстозадых америкосов, но здоровые сибирские лоси протопали его за 4 часа 20 минут. Но это было не главное. Главным был подъем! Джунгли, заросшие рододендронами, переходящие в хвойный лес на фоне снежных вершин. Нет, это надо видеть! Мои скромные писательские возможности не передадут тот восторг, который испытали мы на подъеме! Как будто Крис знал, что именно нам нужно, и притормозил наше движение вперед в Данагю, чтобы мы смогли оценить во всей красе весеннюю природу Непала. Единственный его просчет был в том, что мы не поднялись наверх (около часа с небольшим от Данагю), где было несколько абсолютно новых лоджей. Возможно, закат и рассвет там были бы намного впечатлительней.
Итак, рододендроны сменились соснами, джунгли уступили место травянисто-зеленым лугам. Снежные горы, пасущиеся коровы. Серые камни на зеленой траве. Просто дух захватывает! Скорее всего, это место называется Lata Marang. Сзади маячит Манаслу, спереди тоже какие-то высокие горы, пока еще не идентифицированные нами. Одно из красивейших мест на всем треке! Если бы не бесконечные электрические провода…
На спуске я нашел бубенчик! На счастье!
Забыл упомянуть. В Данагю у меня сдох первый аккумулятор, и я решил его подзарадить в время движения, посколько до сих пор розеток в номерах – не было. Навесил солнечную батарею на рюкзак сверху, подцепил к ней акк и поперся вперед.
Мы очень много времени потеряли на верху и на спуске – снимали все подряд – красота изумительная! При подходе к Кото справа от дороги в реку впадает ручей. Ущелье по которому он течет очень длинное, с отвесными скалами и всепроникающими полями марихуаны на переднем плане. Там, возле самой дороги, есть два огромных валуна, в точности повторяющие контуры ущелья. Пока я прицеливался как бы их поудачнее снять, нас догнали, кто бы мог подумать(!) Crazy International Babki. Первые из них, весело позвякивая костями, пронеслись мимо и превратились в точку на горизонте. А одна заинтересовалась той штуковиной, что у меня на рюкзаке привинчена. «Cleaver Russians», - сказала она, когда узнала о назначении девайса, и была в этом, несомненно, права. Других идиотов, разгуливающих по Непальскому высокогорью с солнечной батареей я не видел.
В Koto опять прошли check point. Никто у нас так и не спросил второй дополнительный пермит. Ну и ладно.
В Чаме остановились на специальных лавочках для портеров и туристов, чтобы подождать наших носильщиков. Ждали их почти то время, которое определил Крис для прибытия в Чаме. Т.е. часа 2. Пока ждали – крутили молельные барабаны. Здесь оказался самый длинный путь молельных барабанов из тех, что встретился нам на пути до сих пор – 111 штук. Я прошел 3 круга. Солнце зашло, как и подобает ему в тропиках в это время за тучки. Делать стало совсем нечего.
Наконец пришли портеры и предложили нам заселиться в Hotel Marshyangadi Mandala (ни за что бы не запомнил название, если бы не записал по буквам). Очень симпатичный отельчик. Находится метрах в 50 от офиса Western Union, ближе к мосту. Номера – это отдельно стоящие домики розового цвета в стороне от дороги. Ходячие будильники – ослы – точно не будут беспокоить ночью.
Стены комнаты оббиты вспененным упаковочным материалом, который, по мнению дизайнеров, должен оберегать постояльцев от сквозняков. Но самое главное – в комнате есть розетка!!! Мы скинули фотки в фотобанки, зарядили все акки, какие разрядились, выпили немного коньяка, закусили колбаской, которую привезли с собой и пошли в радиалку.
Поднялись по переулку на склон и пошли вдоль ручья. Здесь обнаружили местный крематорий. Огромный мангал под сосной рядом с берегом ручья, и навес с перильцами для публики. Мы не стали долго задерживаться возле этого места, поскольку не знали как непальцы отнесутся к нашему несведующему поведению.
Затем по склону мы прошли в обратную сторону и дошли почти до Кото, только не стали туда спускаться, побоялись проходить вторично check point без документов, поэтому повернули обратно и тем же самым способом вернулись в Чаме.
Затем мы сходили на горячий источник, который находится на другом берегу реки. Через мост направо до конца тропы. Размер источника – не более банного тазика, с водорослями на камнях. Андрей до самого последнего момента отказывался верить, что эта лужица и есть Hot spring, Он же tatopani, он же кипяточек. Но, проспорил он все-таки рюмку коньяку – вода действительно была горячая.
Сегодня в Непале два события: День Выборов и Новый год. Все, то есть абсолютно все – спокойно. Есть пара отличий от остальных дней: несколько детишек гоняли три-четыре надувных шара и три-четыре пролетария нам встретились с запахом перегара. Все! Новый год прошел. Весело. И непринужденно. Выборы завершились победой маоистов. Вся страна ликует, т.е. отмечает сразу два события.
В магазинчиках купили два пакетика сушеных фруктов 60 и 45 рупий. В первом магазинчике продавцу повезло больше. 1,5 литра Сосa-cola стоит 150 рупий.
Поужинали.
Жареный рис с сыром – 180 рупий
2 супчика – 105*2 = 210 рупий
Buckwheat bread – 95 рупий
Просили еще chicken curry, – но всех кур, очевидно, забили на выборы и Новый год, поэтому нам отказали.
Дал бат здесь подают уже за 250 рупий. Мы еще его не пробовали.
В Чаме реально прохладно: днем в комнате было 20°С, вечером на улице не больше 14°С
Андрей отдал остаток пакетика сухих фруктов пацаненку лет 4, тот схватил их и убежал. Наверное, побежал сдавать их опять в магазин, чтобы получить деньги а на них купить чего-нибудь вкусненького…
Перед сумерками, подвыпивший Крис выпросил у нас 6500 рупий на ботинки для Радзу, а то тот до сих пор топал в чем-то напоминающее вьетнамки, но назавтра тот шлепал в старой обувке.
Затем мы пошли гулять по поселку, но внезапно произошло отключение электричества и пришлось вернуться в номер.
Кстати, в Чаме мы, впервые, после Катманду у видели магазинчики с туристическим снаряжением, а также пошивочные мастерские, в которых шили настоящие NorthFace и Mammut.
Продолжение следует…
В действительности все было не так как на самом деле... В природе - все случайно, в жизни - закономерно
GPSMAP 60CSx - по паспорту от двух R6-батареек должен работать около 18 часов. Что было в действительности?
У меня 60 СSx. Комплекта уже не особо молодых аккомуляторов емкостью 1700 мАч хватает обычно на 1,5-2 дня. Обычно утром когда палатку сложили я его включаю и вечером выключаю.Все привалы, перекусы и так далее он у меня спокойно висит на руле, я его не трогаю совсем. Использую в основном на велике.
Еще там есть в настройках пункт "энергосбережение" и там много чего настраивается. Одно из ключевых ( если не считать подсветку ) это как часто в треке будут сохранятся точки. Чем чаще тем быстрее будет садится акком. И еще, если надо экономить заряд то навигатор лучше держать на странице "спутники " или " путевая статистика" потому как если его держать в постоянной отрисовке карты , да еще и маштаб если метров так 200 то это подсаживает аккомуляторы.
Мои 1,5-2 дня это когда я не заморачиваюсь с энергосбережением то есть все настройки по максимуму, режим отображения " карта+ трек" и не выключаю его часов так с 9.00 и до 20.00.
генерал Пурпоз писал(а):GPSMAP 60CSx - по паспорту от двух R6-батареек должен работать около 18 часов. Что было в действительности?
Качеством купленной карты довольны? (я к ней тоже присматриваюсь)
Использовали обычные АА аккумуляторы. Хватало на сутки-двое (на ночь выключали). Карта нормальная, со своими погрешностями и допущениями. Например, точка населенного пункта в одном месте а ты уже идешь по поселку минут 20. Наверное, там отмечены "0-километр"
И еще мы искали пещеру, которая отмечена на карте перед Деурали на подступах к АВС, но никто из местных о ней не знал. Не показан более короткий и простой путь от НьюБридж до НаяПула. И еще несколько незначительных багов. Но если возьмете наши точки и наложите их на карту - проблем, думаю, не будет.
Карта взятая с трека
Одной из глубоких наших оплошностей было то, что выставили запись трека через 100 метров, хотя есть возможность записывать через 10 метров пути - было бы больше точности (места на флешке заняло около 2%). Отсюда сильные расхождения моих дневных записей с теми, что сейчас выбираю в файле. Например, первый день - по моим записям - 16800 м (также снято с gps) по данным файла - 13200м. Ну и так далее... В названии отчета указаны данные ФАЙЛА. В действительности мы прошагали больше, км на 30-50. См. мою подпись
Последний раз редактировалось Дмитрий 05 сен 2008, 18:45, всего редактировалось 1 раз.
В действительности все было не так как на самом деле... В природе - все случайно, в жизни - закономерно
Один большой недостаток у прибора - отсутствие встроенного датчика температуры. Полезная функция, особенно в экстремальных условиях. Использовать термометр на часах (Suunto) не всегда удобно. И не совсем удобное крепление. Несколько раз падал
В действительности все было не так как на самом деле... В природе - все случайно, в жизни - закономерно
стиль изложения Очень хорош-все сразу понятно, прям завтра в маршрут
давно думаю об этом районе....вот только пока лень не перебороть, столько ходить.....
Дмитрий, ваша карта сдвинула сетку.....ее бы немного уменьшить....
vika писал(а):стиль изложения Очень хорош-все сразу понятно, прям завтра в маршрут давно думаю об этом районе....вот только пока лень не перебороть, столько ходить.....
Дмитрий, ваша карта сдвинула сетку.....ее бы немного уменьшить....
Спасибо, Вика!
Карту исправил, извиняюсь
В действительности все было не так как на самом деле... В природе - все случайно, в жизни - закономерно
Chame – Lower Pisang (Нижний Писанг) Дистанция – 18640 м (с учетом радиалки в Верхний Писанг) Общий подъем – 1091 м Общий спуск – 640 м Высота над уровнем моря – 3200 м Общее время ходьбы – 7ч 21мин Время отдыха – 1ч 32мин
В это утро, мы уже поступили более разумно и сразу выяснили у Криса в каком отеле остановиться, с какой стороны дороги он находится и с какого края деревни расположен.
Дорога не сложная, всего два подъема, первый мы и не заметили, перемахнули и пошли дальше. Второй же, достаточно крутой, начинается после перехода реки по мосту перед стеной Писанга. Таких необычных гор я еще не видел: сплошной отвесный монолит в несколько километров, со струящимися блестящими змейками-ручейками. Половину дороги он у тебя перед глазами, затем мелькает среди сосен на подъеме, и потом, на вершинке разворачивается во всей красе.
С самого утра мы попали в жесточайший ишачий трафик. Ослов было так много, а мы то и дело останавливались для съемок, что пару раз думали, что суждено нам погибнуть под непарными копытами упрямых животных. Иногда они шли медленнее нас, иногда быстрее, но в целом, с одинаковой скоростью. Приходилось останавливаться, пропускать животных, какое-то время идти, снимать вокруг, опять догоняли ишаки… Муторно. Говна ишачьего полно. Все впечатление, козлы, портили. Но как только взгляд поднимался вверх на стену Писанга с его снегами – все неприятные мысли уходили, оставалось одно упоение и эйфория от увиденного. Вот так меня чуть не затоптали…
Появились березы… не наши «белые подруги», а ствол у них розоватый, как у молодых побегов наших березок. И растут они не кучно, а поодиночке.
Перед вторым подъемом нас догнал велосипедист.
Который легко взвалил велик на плечи и попер его в гору, причем намного быстрее нас, хотя веса у нас были, примерно, одинаковые, но тащить рюкзак намного проще чем велик такого же веса.
Слева открылась Аннапурна-II.
Яркое солнце отражаясь от снегов Писанга и Второй Аннапурны сильно слепит еще не привыкшие глаза.
Поднялись наверх. Там обнаружили Tea shop под березой. Пустой.
Нет, все-таки, прикольное зрелище: береза в Непале, даже для меня, человека с высшим биологическим образованием, - сразу столько эмоций, воспоминаний. Приятно, черт возьми! Рядом с пустующей «чайханой» мужик продавал сувениры.
Весь трек прошли без глотка воды. Очень легко идти под соснами и на высоте трех километров. Только один раз сели в необозначенном на gps месте в этом чудном хвойном лесу, чтобы испить чаю и съесть шарлотку. Заказали средний чайничек Masala-tea. Что такое masala, я так и не понял. Это что-то в меру остренькое, но очень вкусно и хорошо утоляет жажду.
После был спуск в красивую долину с двумя озерами, по берегам которых паслись коровки и лошадки – прямо непальская пастораль.
Сильным контрастом к такой жизнеутверждающей зелени нам явился Нижний Писанг. Очень угрюмое место. Серые камни, серые скалы, серая дорога, серые дома, серые, давно сложенные поленницей дрова, выцветшие флажки. На входе в деревню нас встретила стапятидесятилетняя нищенка. При виде которой, что-то оборвалось внутри. Так больно на нее было смотреть. Мы не выдержали и дали ей рупий 20-25. Наверное это был ее недельный доход…
Единственное радостное пятно на фоне всеобщей серости – красивый вид на гору Писанг.
Мы заселились в гостиницу Utse (справа от дороги, в центре дереви), немного отлежались и пошли прогуляться с фотиками. Возле речки доброхоты, увидев у нас фотики, сказали, что в Верхнем Писанге проходит национальный праздник, там стреляют из лука и наливают всем местного алкоголя. Понятное дело, мы поспешили наверх. Помятуя предыдущую дегустацию, мы конечно же, не за местной бражкой туда полетели, а за состоянием праздника. В этот момент люди преображаются, делаются более открытыми и добрыми. И мы действительно оторвались на съемках стреляющих из лука. Я сделал около 200 кадров только одних стрелков. Стреляли по очереди человек тридцать мужиков, в мишень расположенную в 20-25 метрах.
Лук у них был примерно такой, какой мы с пацанами в детстве делали из веток ясеня. Периодически, отстреляв свою серию, мужики уходили куда-то в укромное место, а оттуда возвращались весьма довольные, и с более шаткой походкой. Когда все отстреливали по мишени, то переходили на другую сторону, и все начиналось заново. Нам так никто и не предложил разделить всеобщее веселье. Ни в виде бокала, ни в виде бонусной стрельбы. Зато в Верхнем Писанге такие меркантильные дети. Они желали фотаться только за деньги, даже самые маленькие 3-4 лет, тоже кричали: «Деньги вперед!»
Из Верхнего Писанга вид на Вторую Аннапурну просто превосходный, поэтому мы выбрали точку для утренней съемки и спустились вниз, так как поднялся ветер и захотелось поужинать.
Сегодня продолжение Нового года в Непале. Мы еще раз убедились, что Новый год – это самый скучный праздник. В Нижнем Писанге – вообще забыли о существовании такой категории, как время. Никто у них не напился, никто не набил соседу морду, все ходили скучные в серых одеждах.
В рум-сервисе есть пункт электрическая розетка: 1 час – 50 рупий. Но в комнате есть халявная розетка, и мы опять все зарядили совершенно бесплатно, сэкономив рупий 150-200.
В ресторане есть что-то типа камина, по крайней мере, в зазывальной табличке значится fire place. На самом деле – это закрытая бочка с дверкой, в которой жгут дрова. Не камин, конечно, но очень приятное тепло.
Утром мы проспали. Хотели встать в 4-45, получилось только в 5-15. Будильник не прозвенел, поскольку забыли включить звонок. Бывает. За 10 минут мы собрались и побежали на гору в Верхний Писанг. Подъем 175 метров мы преодолели за 15 минут (дистанция 1,3км). Успели. Солнце еще не вынырнуло из-за хребтов на востоке. Вершины молчаливо наливались светом как бы изнутри. Все белее и белее. Для того, чтобы затем взорваться розовым, отдаться как похотливая девка, восходящим лучам. Преобразиться, захватить власть над насильником и отдаться блаженству нового дня.
Одно из самых удачных утренних мест съемок в нашем путешествии. Из рекомендаций. Если есть силы после перехода, то лучше останавливаться в Верхнем, а не в Нижнем Писанге. Отели там тоже есть. Но в Верхнем есть вишневые деревья, которые весной цветут, ну и самое главное, ради чего люди идут на трек- это увидеть горы, а сверху они смотрятся значительно лучше.
Ни на ужин, ни на завтрак у нас не было ничего необычного, но нам выставили счет 1525 рупий. Просто атомные цены в этом Нижнем Писанге.
Продолжение следует…
В действительности все было не так как на самом деле... В природе - все случайно, в жизни - закономерно
Lower Pisang – Braga (Брага) Дистанция – 16040 м (с учетом радиалки) Общий подъем – 690 м Общий спуск – 468 м Высота над уровнем моря – 3468 м Общее время ходьбы – 5 ч 20 мин Время отдыха – 56 мин
После выжженных солнцем и человеком склонов между деревнями Писангами, дорога опять перебралась в хвойный лес. Справа, в основном, виделись холмы с небольшой растительностью, а слева, сквозь хвою и шишки прогладывала Аннапурна II.
Почти сразу же, после деревни тропа пошла вверх, пока не взобралась на седловинку холма, с которой открылся вид на живописную долину. Здесь сооружен своеобразный view point со скамеечками и небольшой площадкой в стороне от дороги (напоминаю: по ходят опасные ослы!).
Мы сделали то, что сделал бы любой из вас: полезли вверх на вершину холма, где до нас побывали только вездесущие жевуны, чтобы развесить свои флажки. У нас же была цель найти более интересную точку съемки. Крутяк там, действительно, нехилый, густо поросший низкорослыми соснами, а в проплешинах – сыпуха. Залезть наверх – это, как всегда, - ерунда, а вот спускаться с фотиками – проблема. Хорошо что никто, из столпившихся туристов, не последовал нашему примеру.
Слева от дороги возвышается огромная (даже не знаю, как ее назвать…) отвесная стена, поросшая соснами. Вдоль нее, подхватывая теплые утренние потоки воздуха, носятся грифы. Мы спускаемся в долину и размышляем, как бы снять этих птичек поближе. А они, словно понимая наши желания, начинают спускаться к нам и пролетают совсем близко. Не к добру! Чую я, что-то они затевают. Наконец вижу, как одна птица пикирует и приземляется совсем недалеко от нас. Я кричу Андрюхе, что, дескать, там гриф, давай цеплять 70-200 и в атаку. Передернув затворы (сменив объективы), и кинув рюкзаки недалеко от дороги, мы, подражая индейцам из кинофильмов, поползли по короткой траве, притаиваясь за редкими кустиками. Наверное, фильмы про индейцев мы смотрели плохо, потому как, когда доползли до места, грифов там мы не обнаружили. Отряхивая прилипшие травинки и сухие говнюшки мелких животных, мы, расстроенные поплелись обратно. Но! Тут спикировал еще один гриф на соседнюю полянку. Теперь наши движения были более осторожными, и мы без шума подкрались и спрятались за кустом.
Метрах в 15 от нас прыгали изредка хлопая крыльями 4 грифа. Рядом лежала, изрядно поеденная туша осла. Грифы периодически запускали в нее свои головы и выдергивали оттуда кусок, начинающего разлагаться мяса.
Мы разряжали в них свои фотики, не жалея мегабайт. Такое зрелище даже в Африке я видел только один раз, а в бедном на животных Непале – это булла удача!
Затем мы вошли в Humde (Хумде). Небольшая деревенька, но там есть аэропорт (скорее – взлетная полоса), в который раз в 2 дня прилетают самолеты.
Проходя мимо одного из ресторанов, Андрюха заметил острым глазом на витрине огромные сдобные булочки, и мы не удержались, чтобы не попить чайку с такими чудесными произведениями хлебопекарной промышленности. Булочки оказались, действительно хороши! Со второго этажа ресторана, где мы расположились видно как крестьяне пашут поле на быках. Для нас это зрелище в диковину, поэтому мы пьем не торопясь.
После чая встретили ту группу москвичей, с которыми отправлялись вместе из Катманду на трек. У одного из них серьезные проблемы с коленом. Его пытаются отправить обратно на самолете. Знаю, что такое проблемы с коленом не понаслышке, Два года назад, тоже сильно повредил почти в самом начале одиночного похода, думал, что обойдется. В итоге, пришлось пройти 70-80 км через 4 перевала через немогу. А вокруг ни души. Иногда было так тяжело, что ногу передвигал руками. Спасибо новокузнецкому врачу Галине, которая починила меня на Рубановском приюте перед самым выходом. Поэтому мы пожелали парню скорейшего выздоровления.
Хумде, вероятно, загородная резиденция маоистов. Такого огромного красного флага я больше нигде не видел. Зато как красиво: на фоне гималайского хребта гордо реет кумач.
«Вот бы дядю Зю сюда!» - подумал я, - «Сколько гордых и теплых речей было бы произнесено нашим главным коммунистом для непальских товарищей!»
Дорога очень простая. Почти без подъемов и спусков. Ровненько, так. Нам становится немного скучновато на ней и мы начинаем бегать в разные стороны. То, направо, в сторону озер побежим, то, слева увидим сквозь редкие сосенки ледопад, и поднимаемся вверх по склону. Сосновый лес здесь низкий и редкий, поэтому заблудиться невозможно.
Так, не торопясь, мы подошли к Браге. Перед самой деревней нам встретился жевунов, которые тащили огромные брусья, прицепив их на голову.
Поселились в New Yak Hotel. Отель просто великолепный! В ресторане камин, на крыше смотровая площадка, в комнате сортир, на кроватях теплые шерстяные одеяла, розетка (!!!). (Рекомендую!)
Наученные горьким опытом, пока еще светит солнце, пошли фотать, оставив все остальные дела на потом.
Поднялись в саму деревню. Производит впечатление мертвого города: полуразрушенные каменные дома, очень мало людей, а те, что есть передвигаются медленно, словно черепахи. Даже собаки замерли в тени.
На фоне всеобщей серости три ярких пятна: две свежевыбеленные ступы и зацветающая розовым облаком здоровенная вишня.
Мы облазили почти все закоулки Браги, затем перешли реку и погуляли по другой стороне к одинокому огромному дереву, стоящему посреди пустынного берега.
На обратном пути наконец-то, увидели живого серебристо-белого яка!
Вернулись в отель. На втором этаже, на веранде, засунув ноги в тазик с горячей водой, ловил кайф молодой еврей. Оказался бывший наш. Зовут Миша. До пяти лет жил в Питери, сейчас на исторической родине. Гуляет по Индии и Непалу уже 6 месяцев. Мы проболтали с ним почти час.
Вечером пошли в ресторан. Цены очень низкие. Даже удивительно для такого далекого места.
Заказали:
Local whiskey (Corn) 2 шт. - 2*50 = 100 рупий. Это пойло оказалось лучше, чем из риса в Данагю, но, тем не менее гадость сходная по вкусу.
Local Chyang – 35 рупий. Видимо, процесс брожения сходен с пивом, но чего-то они не доделывают там… пить можно, несколько напоминает деревенскую бражку, но очень слабую.
Томатный суп с чесночными тостами – 95 рупий
Tom Yam (тайские воспоминания!) – 90 рупий. Лучше бы не вспоминал. Вкусно, но не Том Ям!
Жареный рис с яйцами и овощами – 150 рупий
Картофельное карри – 125 рупий
Итого – 595 рупий
Еще пытались заказать сыр из ячьего молока, но тот которого мы видели на прогулке, оказался самцом, и сыра нам не досталось.
Небо затянуло тучами, начался дождик.
Завтра встаем чуть свет. Фотосессия и затем сразу же акклиматизационный подъем на Ice Lake. Перепад высот более километра. Это первое серьезное испытание на треке.
Продолжение следует…
В действительности все было не так как на самом деле... В природе - все случайно, в жизни - закономерно
Braga – Ice Lake Дистанция – 12550 Общий подъем – 1470 м Общий спуск – 1470 м Высота над уровнем моря – 4646 м Время подъема – 6ч 50мин Время спуска – 2ч 20мин
Проснулись в 4:30 утра, быстренько собрались и пошли наверх. Примерно на середине видимого из отеля склона поставили штативы и поснимали рассвет над Аннапурнами II, III, IV, Гангапурной и Тиличо Пик. Но вид уже не тот, что с Писанге, есть какая-то раздробленность, суетливость пейзажа, нет монументализма, давления природы над человеком.
Отсняв час восхода, начали медленный подъем. Слева стали видны горы системы Манаслу, горизонт раздвинулся, но облачка, как на манок охотника, начали сбегаться к нам со всех сторон. Вчерашний дождь просыпался наверху снегом. Солнце еще не спряталось за тучки и снег блестел на кустах можжевельника, траве и камнях. Забрались на первую ступень, и, хотя, дорога пошла налево вверх, мы свернули направо к религиозному сооружению, обвешенному флажками. Над Гангапурной остроконечной шапкой взбились облака, и завертелись вершиной.
Мы немного зависли там потратив пару-тройку сотен мегабайт цифровой пленки, и вернулись на тропу. Надо отметить, что тропа на Ice Lake очень хорошо оборудована. Раз пять или шесть нам встречались таблички с указателями направления, поэтому, даже в заснеженной тропе сбиться невозможно.
Можжевельники постепенно из древесной формы переходили в кустарниковую, снег подтаивал и наполнял воздух упоительным хвойным ароматом, знакомый нам по родным сибирским горам. Иногда, через дорогу пробегала какая-то мелочь, похожая на пищух.
Дорога дается трудно. В чем дело, не можем понять. Просто тяжело идти. Хотя высота еще так себе, в районе 4 километров, ну плюс-минус 200 метров. Андрюха страдает ангиной, но держится, хотя ему намного труднее. Дошли до очередной полуразрушенной религиозной каменной кладки.
Андрюха сел на камень закрыл голову руками и просидел в такой позе минут пятнадцать. Я, немного отдышался и пошел топтать снежную целину вокруг руин. Мой пример оказался не заразительным. Затем, хлебнув немного кофе из термоса, потихоньку тронулись дальше. Тучи окончательно зависли на всем небе. Солнце сдало свои позиции окончательно на сегодняшний день.
Трудность ходьбы заключается в том, что все время идешь только вверх, спуск только на обратном пути.
Прошли еще немного, и Андрюха, болезненно глядя в свою цацку торжественно сообщил, что мы выше Белухи. 4506 метров позади! Большой радости в его глазах я не увидел, но руки вверх он поднял.
До Ice Lake - рукой подать. Оно где-то здесь, рядом. Рассматриваем gps и определяем, что оно вот за этим бугром. Надо только его перевалить и мы будем на месте. Плюнув на тропу, которая обманчиво вела вокруг бугра, мы двинулись напролом, по азимуту. И, как всегда бывает, самая короткая дорога, не обязательно самая правильная. Так и на этот раз. Для начала, мы перевывершили метров на 50 больше. Прибор показывал 4646м, когда мы наконец увидели озеро. Но оказалось еще не самое страшное. Хуже всего было когда мы начали спускаться к озеру. Это была наветренная теневая сторона склона, где скопилось по пояс снега. Пока, матерясь, мы спускались вниз, мы услышали голоса, которые, естественно обогнали нас на последних метрах. Этими распоследними суками оказались двое непальцев, которые благополучно прошли по тропе и достигли цели первыми.
Ice Lake – ничем не примечательное озеро, полностью покрытое льдом с небольшой прослойкой воды над ним возле берега. Диаметр около 200 метров. С трех сторон окружено горами, с южной открыто, оттуда вытекает ручей и постепенно скапливается в другое, уже не ледяное озеро через метров 400 от этого. Наверное, когда светит здесь все по другому, - сейчас – отсюда хочется быстрее уйти. На берегу выложены седушки из камня, и развешены неизменные флажки. Посидели. Пофотали. Попили кофе с родиолой и булками. Мимо пронеслась неопознанная стая птиц. То ли голуби, то ли куропатки. Они нарезали круги над озером, периодически осчастливливая нас своим сотрясанием воздуха. Эмоции как-то иссякли. Глазу не за что было зацепиться. Туча вот-вот грозила поглотить и нас вместе с озером. Тут я заметил следы на снежном склоне. Показал их Андрюхе, он согласился, что это не просто осыпи, а следы, так как располагались не только вниз, но и вдоль склона. Кто это? Яки? Или таинственные Blue Sheeps? Эту тайну нам так и не удалось разгадать. Никто, за последующие 10 минут, так и не появился. А поскольку вся эта хмурая галиматья нам сильно надоела (солнца хотелось), мы стали спускаться обратно. Но только избрали теперь проторенный тысячами ног, путь.
По мере спуска настроение улучшалось. Может, это была своеобразная горняшка? Других симптомов мы, к счастью, не почувствовали. Спускаясь мы рассуждали, что Ice lake – это правильное акклиматизационное место, и сюда желательно (со смыслом – обязательно) подниматься, чтобы сберечь здоровье, но с точки зрения ландшафта или эстетики – довольно средний пейзаж (но это, повторюсь, возможно, из-за отсутствия солнца). Для того чтобы посмотреть горы нужно от Браги подняться всего на 300-400 метров. Воды ни на склоне, ни возле озера нет, поэтому необходимо брать с собой.
В Брагу спустились быстро. Попросили обед супчику, тостам и, о чудо(!) нам принесли ячий сыр! Этот сыр не похож ни на один из тех, что я пробовал до этого: твердый, с острым запахом и обалденным вкусом. Вот бы заставить нашу молочную промышленность выпускать сыры такого же качества, как их делают, практически по рецепту и технологии каменного века, в Непале.
Быстро поедая обед, мы посматривали в окошко ресторана, - на небе не только облачка хозяйничали, но уже черные тучки захватили большую часть пространства. Надвигался дождь. До сих пор не пойму, какого хера мы решили идти в Мананг, но жопа искала приключений и мы пошли.
Braga – Manang Дистанция – 2,2 км Подъем – 27 м
Как только мы снова взвалили на себя рюкзаки, мы поняли, как мы устали, и мы уже не шли, а плелись в соседний городок. На половине пути начался дождик. Мы побежали. Наш отель, по словам Криса, находился недалеко от входа в Мананг, но мы изрядно подмокли, пока его нашли и заселились. Tilicho hotel. Большой трехэтажный отель с сортиром в номере, и общим душем. Народу полно. Почти все комнаты заняты. Ресторан состоит из трех залов. Сначала отлежаться и прийти в себя. Потом в душ. Я пошел в душ на 3 этаж. Холодно. Вода из лейки еле течет, и не сливается в отверстие в полу. Андрей в восторге от такого же душа на втором этаже. Там все работает исправно.
В ресторане компания пьяных и обкуренных (благо марихуана растет до самого Хумде) трекеров распевает Белла чао под гитару. Мы все это слышим, так как наш номер находится совсем рядом с рестораном. В комнате натянули веревку (хорошая вещь, пригодилась) и развесили промокшие вещи. Переоделись и пошли ужинать.
Я до сих пор не могу восстановить силы, Андрей, судя по всему, - тоже. От нервов и истощения я даже заказал бутылку пива (хотя пиву предпочитаю вино или коньяк), настоящего, по европейской технологии приготовленного. Решили попробовать яблочный виски. Оказалось, что это такая же херня как и все предыдущие местные напитки. Зарядил аккумулятор – 50 рупий на кухне.
Решили двигать на Тиличо без Радзу и с одним рюкзаком. Примерно раскидав вещи, но не укладывая промокшие, отправились спать.
Позавтракали омлетом и тостами с корицей.
Общий ценник вылез в 1825 рупий.
Продолжение следует…
В действительности все было не так как на самом деле... В природе - все случайно, в жизни - закономерно
