385 км вокруг Аннапурны. Или 19985м вверх и 20150м вниз

[Дмитрий]

Пешком 385 км вокруг Аннапурны. Или 19985м вверх и 20150м вниз
Прошло 3 месяца с того момента, как мы вернулись на родину. Времени достаточно для того, чтобы забыть плохое и воспринимать его с улыбкой, и вспоминать только хорошее, пусть это, временами, и не соответствует действительности, зато так было на самом деле.

Информации о треке на форуме пруд пруди, но я все-таки решился написать отчет, не столько с той целью, чтобы обновить существующую, сколько самому погрузиться в воспоминания на чашкой хорошего чая или рюмкой коньяка, согревая ее в руках и попивая его маленькими глоточками, так, чтобы самая маленькая часть волшебной влаги попала на кончик языка, аккуратно переместилась на его серединку, постепенно обжигая все большую поверхность и всасываясь всеми его сосочками внутрь… Хорошо… О чем это я? Ах, да… Непал, Гималаи…
Началось все с того, что я совсем не планировал туда ехать. А собирался я совсем в другую сторону – Перу и Эквадор. Но есть такой тип на форумах Neuda4nik, в миру Андреем кличут, мой сосед по региону (всего-то 220 км). Так это именно он сказал крылатую фразу: «Ну, ее нафиг, Южную Америку, поехали в Гималаи!» и мы поехали. Взяли билеты Москва - Дубай – Карачи (стоповер 1,5 суток) – Катманду и обратно. И 5 апреля 2008 года благополучно (за исключением того, что наш багаж в Домодедово смогли зарегистрировать только до Карачи, т.к. стыковка больше 24 часов у них не проходила по компьютеру) вылетели из Москвы сингапурскими авиалиниями. В Дубаях, побродив по дутикам, прикупив пару пластиковых бутылочек коньяка VS, чтоб нести было легче, мы отправились на регистрацию рейса в Карачи. Пройдя регистрацию, одними из последних, нас радушно встретили суровые мужские лица, людей в белых одеждах, которые разом замолчали и уставились на нас. Мы сели на свободные места, и, делая вид, что не обращаем внимания на столь добродушное проявление внимания, старались разговаривать весело и непринужденно.
В самолет сели на общих основаниях. Взлетели. Седая носатая стюардесса принесла нам выпить. Сока. Разбавленного. 2 вида. «Да…», - подумали мы, - «это не сингапурские авиалинии». Там мы выпили ровно столько, сколько было возможно, чтобы нас пустили в мусульманский самолет и закусили от души. Андрей летел за границу первый раз и восторгался сервисом сингапурцев, сейчас он сидел подавленный и молча смотрел в свой GPS, цедя сок из многократно использованного пластикового стакана. Наконец, та же носатая стюардесса стала разносить ужин. Она не глядя бросала тарелки с едой пассажирам. Дойдя до нас (а мы, напомню, были единственными, кто не носил белые одежды на этом рейсе) она вежливо поинтересовалась, мол, какую еду мы предпочитаем: пакистанскую или интернациональную? Андрей испугавшись за свой желудок, хитро взглянул на нее и быстро произнес: «International!» Не моргнув глазом, она ему выдала курицу карри с рисом. «Pakistan», - сказал я, и получил баранину карри с рисом. «Ага!» - сказали мы с Андреем, - «понятно теперь, чем отличается местная от интернациональной кухни!» Баранина, впрочем, была неплохая. Умеют на востоке готовить баранину!
«Подлетаем к Карачи!» - сказал Андрей, глядя в свою цацку (gps), и мы увидели в окно бескрайние огни мегаполиса, переходящие в неясное мерцание дымки на горизонте. Билеты мы покупали на пакистанцев, чтобы на халяву посмотреть еще и Пакистан, погулять 1,5 суток по Карачи за счет гостеприимной авиакомпании Пакистанские авиалинии. По отзывам на форуме, нас должны были встретить представители авиакомпании, отобрать паспорта и поселить в 3-4-звездочной гостинице, а также кормить бесплатно. Последние 2 пункта у нас были отображены в билетах. Первые 2 – отзывы. Проторчав минут 40 в зале прилета, честно ожидая представителей авиакомпании, мы грустно смотрели, как наши рюкзаки одиноко нарезают круги на транспортерной ленте. Наконец, к нам подошел полицейский и спросил, чего нам, собственно, надо? Чего это мы тут делаем, мол, кино-то уже закончилось… пора и честь знать, валите, мол, отсюдова… Мы начали мямлить, что-то про дружбу России и Пакистана, про самые лучшие в мире Пакистанские авиалинии… «PIA?» - переспросил он. «Yes! Yes!!!» закивали мы. «Ожидайте», - строго сказал полицейский и неспешно удалился. Спустя минут 20-30 появился заспанный представитель авиакомпании, сказал, что у него все под контролем, что нам нечего беспокоится, что он нас давно ждет (зевнул), что он безгранично рад нам (зевнул 2 раза), что сейчас отберет паспорта и нас отвезут в гостиницу. «Это прекрасная гостиница всего в 15 минутах езды отсюда, вы великолепно отдохнете! (зевнул) Добро пожаловать в Карачи! (зевнул 2 раза)»
Паспорта он действительно отобрал у нас, затем сказал, чтобы мы забирали свое барахло с транспортера, который уже остановился, и шли за ним.
Распахнув двери аэропорта на нас горячо дыхнула арабская ночь, впитав в себя сотни запахов: от помойки до специй и благовоний. Несмотря на позднее время и отсутствие прилетевших рейсов, на площади толпилось огромное количество народа. Что они там делали? Одному Х известно. Люди-Х. Одним словом. Зевающий представитель повел нас мимо суровых соотечественников к микроавтобусу и передал водиле, что-то объяснив на словах. Водила тут же стал размахивать руками и кричать… «Приветствует», - подумали мы. Оказалось, напротив, это он сгонял с передних мест микроавтобуса местных с их огромной поклажей на задние места. Как только места освободились, он расстелил какие-то покрывала на сиденьях, уложил наши рюкзаки, чуть ли не на руках отнес нас на места и мы поехали. «Как дела?» - осторожно поинтересовался водила. «Устали сильно», - не видя подвоха ответил я. «Это ничего, это хорошо, вы хорошо отдохнете, вам хорошо будет, налево у нас деревья, а направо у нас кусты, тут аэропорт, а тут дорога, здесь бабочки, как жена, дети, все хорошо? хороший я экскурсовод? Дай мне денег!» скороговоркой болтал он всю дорогу. «Да», - подумал я, - «Это не Занзибар! Там дети более открыты и без всяких оговорок и предисловий просто кричат в окно проезжающей машины: «Джамбо! Гив ми мани!» Все! Ничего лишнего! А этот…» - тоскливо сделалось как-то на душе, и я забрав свой рюкзак отправился на ресепшн гостиницы имени пакистанских авиалиний.

Продолжение следует...

[Passi]

Отличный стиль!
Жду продолжения.

[Дмитрий]

Продолжение
Карачи.
Нам выдали ключ от номера на втором этаже и видом из единственного окна и двери во внутренний, очень ухоженный, дворик. В номере почти все пространство занимали две неуклюжие кровати, тумбочка между ними и зеркало с комодом. Телевизор висел на стене. Я посмотрел за спинку кровати. Мои худшие предположения подтвердились: здесь НИКТО НИКОГДА не убирался. Между стеной и кроватью набилось сантиметров 15 пыли. Мы пообещали друг другу (чтобы не причинять неудобств), что будем свято соблюдать гигиену в этом путешествии!
Служащий принес кувшин с чистой водой, и мы могли вскипятить себе чай в электрическом чайнике. Обмывшись в душе и вымыв стаканы с мылом, мы залегли, наполнив их на палец янтарной жидкостью.
- За Пакистан!
- За него!
И мы провалились в мягкий, без сновидений сон, что восполнить силы от дороги, которую мы начали почти 40 часов назад из снежной Сибири.

Как только мы вышли из номера утром на нас напали человек пять-шесть в белых (нет, скорее, в серых, от грязи) одеждах. Они готовы были исполнить любое наше желание. «Такси-базар-мечеть!» - скороговоркой твердили они, разрывая нас на кусочки. – «Нет! Мы жрать хотим! Где тут ваша столовка?!» - собирали себя по кусочкам обратно, отмахиваясь от помогаев. Продравшись сквозь строй мы прошли садик и вошли в помещение напоминавшее мне школьную столовку, в которой на колченогие столы постелили белые скатерти с желтыми и коричневыми пятнами («Ты нюхай, сынок, нюхай», - вспомнился мне конец анекдота). Слева от двери витиеватой лентой стояли арабы, скорее напоминающие рабочих со стройки, чем постояльцев отеля. Их было человек 20-30. Мы взяли подносы и пристроились в хвосте медленно ползущей змеи, которая проглатывала свою часть добычи на раздаче и, отваливаясь частями отходила к застеленным столам. Еды было много. 15-20 разных блюд в неограниченном количестве. Несколько вариантов приготовленной баранины, курятины, какая-то рыба, рис, картошка, салаты, соусы и много того, что я не запомнил, или не стал накладывать себе, или просто не понял, что это такое по внешнему виду.
Выбрав наиболее чистую скатерть, мы расположились с явным желанием поесть так, как обычно русский ест вечером перед тем, как пойти в баню, с условием, что это будет съедобно. Это оказалось не просто съедобно, это оказалось вкусно. Ну, конечно, не так, как, например, в иранских ресторанах Дубая, и не так, как в китайских ресторанах на Борнео, но вкус этой еды был простой, непритязательный… домашний, сделанный с любовью, а не с изыском… Добротно – наиболее подходящее слово.

Многие, в своих отчетах, упоминали некоего Сашу, который организует времяпровождение русских и украинцев в Карачи. Говорят, также, что его никто не зовет, он сам приходит, отлично говорит по-русски, и услуги его стоят недорого. Отдохнув после завтрака, мы решили проверить: так ли это.
8 часов утра. Ресепшн.
- Вы знаете русскоговорящего гида в Карачи, его зовут Саша?
- ??? Тут никто по-русски не говорит!
- ???
- ???
Тоска! Мы поняли, что прогулки по гостеприимному Карачи у нас сведутся к 1-2 вылазкам, потому как отдавать дорогостоящую фотоаппаратуру в руки голодных нищих пакистанцев очень не хотелось, а беспечная ходьба по этому городу могла закончиться именно этим. Чтобы хоть как-то развеяться мы пошли осматривать территорию гостиницы, пленниками которой нам предстояло быть еще сутки. Хорошо, что есть коньяк!
Гостиница состоит из нескольких двухэтажных корпусов, соединенных между собой переходами, лестницами, а внутри находятся ухоженные дворики с цветниками, висячими горшками цветов, альпийскими горками и стриженой травой. «Дизайнер поработал», - отметил я для себя. И вдруг мы увидели табличку «Swimming pool».
- Отлично! – сказал я, - надо проверить, и, если все нормально – идем купаться, хоть до вечера!
На дверях была другая табличка «Начало работы с 10-00, окончание ??-00»
- Нас это устраивает, как раз завтрак пройдет свой необходимый путь от желудка к кишечнику и можно будет заняться физическими нагрузками!»
Дверь, тем не менее, была приоткрыта и мы прошли внутрь. Посредине зеленого газона стоял он – резервуар, метров 15-20 в длину в который тонкой струйкой из искусственного водопада обсаженного растениями стекала прозрачная вода. Работник вылавливал сачком из воды нападавшие листья и лепестки. Он дружелюбно нахмурился на нас, но мы сделали вид, что не замечаем этого пожелания поскорее убраться с его территории. Мы обошли бассейн вокруг, потрогали воду рукой, пошли в номер ждать 10 часов, чтобы поплавать в теплой водичке.
- Давай зайдем на ресепшн, может боевая обстановка переменилась за это время? – предложил Андрей. Я согласился.
Войдя в полутемное прохладное помещение холла ресепшна, после яркого солнца улицы, мы не сразу увидели, как нам наперерез бросился человек с широко расставленными руками. Жутко захотелось увернуться от готовящегося удара в челюсть…
- Здравствуйте! – услышали мы русскую речь, - как я рад вас видеть! – глаза постепенно привыкали к полумраку. На нас бросился бородатый человек арабской наружности, но на нем не было белых одежд, скорее он был одет по-европейски. – Вас только двое? Почему так мало? Где остальные? Куда их поселили?
- Саша!? – в один голос заорали мы.
- В общем-то меня зовут Робин, но почему-то все русские называют меня Сашей… - виновато признался он. Мы ему объяснили, что нас в самолете белых европейцев было всего двое, остальные пакистанцы в белых одеждах. – Ай! Жалко!!! Как дела? Хорошо? Как жена? Как дети? Хорошо? Вы сувенир мне – водка – привезли, бутылка? Нет!!! Ай-ай! Не пьете водка!!! Ай-ай! Хорошие люди!!! Пиво если надо – сын достанет привезет сколько надо! Говорите сколько пива! Не надо??? Не пьете пива??? Ай-ай! Хорошие люди!!! – и все таком же духе…
- Что посмотреть хотите?
- Да нам сложно сориентироваться, что можно посмотреть за один день…
- Понимаю-понимаю! Ай-ай! Хорошие люди!!! Тогда план такой: 1. Мавзолей пакистанского папы. 2. Меджлин – самая большая мечеть. 3. Базар. 4. Прогулка на лодке с обедом. 5. Вечером черепах смотреть поедем!
- Отлично! Мы согласны! Сколько это стоит?
- Ай-ай! Вы хорошие люди, но вас всего двое! 250 долларов за каж… - мы недоуменно переглянулись, Саша-Робин поймал наш взгляд и закончил фразу, - за двоих.
- Неа, не пойдет такой расклад! – мы точно помнили, что 25 баксов с человека в группе из шести человек была приемлемая цена, поэтому назвали свой вариант, - 50 баксов!
- Ай-ай! Хорошие люди!!! Ну нельзя же так! Вас двое! А мне надо машина нанимать, лодка нанимать, еду покупать! Дорого!
После торговли сошлись на тех же 150 баксах, но только на двоих. Договорились встретиться через час.

Продолжение следует...

[Martina]

Отличное изложение и очень смешно
Продолжайте поскорее!!!

[Slim]

Дмитрий, отлично С нетерпением жду продолжения.

[Дмитрий]

Через час мы встретились и Саша-Робин передал нас своему старшему сыну Ронину, еще раз напомнив, что Ронин специалист по «доставанию» спиртного в Пакистане.
Ронин тоже говорил по-русски довольно сносно, но гораздо хуже, чем отец. Поэтому предпочел общаться на английском. Машину вел водитель, а Ронин сидел к нам вполоборота, усиленно курил и увлеченно отвечал на наши вопросы о Пакистане, о Карачи…
- Рони, скажи, сколько жителей в Карачи?
- Не знаю…
- Почему ты не в белом?
- Я – христианин!
- Почему ты куришь так много?
- Нравится!
- Сколько пачек в день?
- 5-7 точно
- Как много русских приезжает в Карачи?
- Обычно много… До 150 человек… Я заказываю до 5 автобусов, до 7 лодок. В этот раз – мало вас приехало…
Так за разговорами мы подъехали к огромной площади за воротами. Здесь стоит мавзолей в котором похоронен Мохаммед Али Джинн Куэйд-э-Азам - Отец Нации и первый президент Пакистана. Ансамбль действительно красив: террасный сад с водоемами, по аллеям цветущие кустарники, а в центре на холме беломраморно возвышается, словно оторвавшись от земли мавзолей пакистанского папы. Впечатление дополняют стаи грифов, кружащиеся над куполом.
Пока мы были заняты фотосъемкой архитектуры, Ронин сбегал на разведку и уже откуда-то сверху размахивал руками и кричал нам: «Скорее, скорее!»



Мы решили, что мавзолей никуда, в конце концов, не улетит, поэтому поспешили на призывные крики гида. Он стоял перед лестницей и показывал нам, куда мы должны поставить свою обувь, т.к. дальше нужно было идти босиком. Оказывается, торопились мы на смену почетного караула. Как только мы вошли внутрь помещения, - туда же, но через другие ворота вошел взвод солдат. Смена началась… Описывать виртуозное исполнение смены караула – бесполезно. Этот танец с калашами вокруг могилы впору демонстрировать на балетной сцене при огромном стечении народа, а в пыльной бывшей столице Пакистана, кроме нас было еще несколько восточных туристов … и все!



Потом мы пошли в музей пакистанского папы, посмотрели на его личные вещи. Нормальные скромные вещи, без гнутых пальцев, за исключением, пожалуй, двух кадиллаков: белого и черного, но это уже – положение обязывает… А так … работал пакистанский папа в очень скромном кабинете за скромной мебелью… ну чем не Ленин?
Погуляв еще немного по аллеям, мы поехали в католический храм. По пути Ронин нас завез на рынок. Но в тот день рынок был малочислен и ничего интересного для себя мы там не нашли. Запомнилась одна картина: в скудных рядах продавцов овощей стоял продавец попугаев. Один попугай у него издох. То ли от недостатка пищи, то ли от грязи, то ли от какой иной болезни. В общем, продавец взял его и выкинул. Прямо на дорогу. Под ноги покупателей. Тушка попугая покрылась пылью от наступающих на нее ног, но в ней еще можно было узнать красивую птицу. Откуда в Пакистане попугаи? Кто их покупает?
Католический храм разительно отличался от соседней улицы чистотой, даже во дворе.



Честно говоря, я был поражен, что мусульманский Пакистан очень терпимо относится к представителям другой религии. К Ронину относились как к равному, а не как к неверному. Порой, он сам был «выше по званию», а мусульмане подчинялись его приказам.
Затем мы посетили самую большую мечеть из белого мрамора в Карачи (может быть и в мире). Называется она Мечеть Общества Национальной Защиты. Пожалуй, она оставила самое большое впечатление от Карачи, особенно внутри: после уличной жары приятно было посидеть на коврах под прохладным сводом мечети. Огромный купол, под которым могут одновременно молиться 5000 человек опирается на внешние ажурные решетки, что делает его невесомым, плывущим по красному мрамору пола.





Наконец, мы загрузились в машину и поехали в порт, где была обещана прогулка на парусной лодке и обед из морепродуктов. По дороге Ронин предупредил, чтобы мы спрятали фотики подальше, т.к. порт – объект стратегического назначения, и там фотосъемка запрещена. А жаль! Именно здесь я бы сделал самые интересные кадры в Карачи! Такие персонажи! Такие краски. Восточный рынок отдыхает, если есть восточный порт! Представьте себе 500-700 парусных лодок, гордо именуемых местными – яхтами, стоят бок о бок на небольшом пространстве у причала в несколько десятков рядов. На причале под навесом стоят тысячи людей, ожидающих своего рейса на острова, или противоположный берег залива. Кто-то в этой толчее умудряется спать прямо на полу, кто-то мочится, кто-то рыбачит, почти все что-то продают, покупают или попрошайничают.
Нас уже ждали. Экипаж из четырех человек. Ронин показал как безопасно пробраться на яхту, мы расселись, а команда начала усиленно работая ногами, руками и корпусом, отталкивать соседние яхты, чтобы пробраться к свободной воде.
Над портом стоял смрадный духан. Чем дальше мы выбирались из толчеи, тем больше было рыбы всплывшей кверху брюхом, тем больше было рыбаков, которые рыбачили с берега и с лодок поменьше, чем наша.
- Ронин, что за херня, откуда здесь столько дохлой рыбы?
Ронин неопределенно махнул рукой в сторону, скрытую корпусами яхт.
- Там – химический завод, они спускают отходы вот рыба и дохнет, - пожал он плечами.
Вскоре мы увидели целые флотилии лодок, на которых трудился один или несколько человек, вылавливая сачком дохлых рыб и складывая их внутри своей лодки. Но меньше ее от их усилий не становилось. Хорошо работает пакистанская химическая промышленность!
Мы миновали состоятельный кварталы Карачи на островах, подошли к маленьким ненаселенным островам. Вода оставалась свинцово-черной, как в самом порту, дохлой рыбы не убавилось. Ронин швырял за борт бычки сигарет со скоростью пулемета. Наконец, он засуетился
- Так! У нас по программе купание в море! Давайте купайтесь!
Мы переглянулись с Андреем, почесали затылки…
- Да тут как-то грязно, не, здесь купаться не будем, давай нам чистую воду, без дохлых рыб!
Ронин, это было видно, - очень удивился. Наверное, все русские, которых он катал на лодке, купались именно здесь, а эти двое – неправильные русские. Но делать нечего – желание клиента закон! Через 15 минут мы снова остановились.
- Ну вот! Здесь вода чистая! – радостно сообщил Ронин отгребая руками подальше от борта дохлую рыбу. – Давайте купайтесь!
Мы снова отрицательно покачали головами.
- Ну, как хотите! Тогда сейчас будем есть!



Вскоре нам подали вареный картофель, несколько блюд из жареной и вареной рыбы разных видов и под разными соусами, крабов, что-то еще. На свежем воздухе аппетит разыгрался и мы наелись от пуза. Еще немного подрейфовав возле какого-то островка мы легли на обратный курс. И тут мы вспомнили, что в гостинице, куда мы сейчас возвращаемся, т.к. до вечера с черепахами еще далеко, - есть бассейн без дохлой рыбы, с прозрачной водой, где мы можем провести остаток дня, получая кайф.
Фиг! Не тут-то было! Когда мы прибыли в отель, переоделись и пошли в бассейн, - он оказался занят! Там накрывали столы. Вечером PIA отмечала свой юбилей, или какой другой корпоратив, но нам от этого легче не было. В бассейн мы не попали! Теперь до самого вечера мы – свободны!
В Карачи есть еще одна достопримечательность, о которой я еще не упоминал, но она буквально повергает в шок, особенно, если к этому не был готов и никакой информации об этом не имеешь: это местные автобусы. Нет, это не просто автобусы – это произведения искусства, это россыпь самоцветов, бисера, бус, цепей и чеканки на колесах! И там, внутри, едут люди. Это не музеи, это самые обычные средства передвижения трудящихся масс.
Т.к. до этого момента случая пофотать автобусы у нас не представилась, мы решили, что время у нас есть, мы сходим погуляем по городу и пофотаем автобусы, людей (я уже выяснил у Ронина, что за съемку людей здесь не арестовывают и не сажают в тюрьму, как в Зимбабве), может еще что… Идти до центральной улицы было недалеко – метров 500 не больше, и мы смело пошли на выход из гостиницы. Но тут прибежал встревоженный Ронин.
- Зачем идете в город? Зачем такой большой камера носить? Отобрать могут! Стукнуть могут! Убить!
- Да, мы, автобусы пофотать…
- Нельзя пешком! Вот машина, садись туда, езжай, потом обратно приезжай! – Ронин усадил нас в первую попавшуюся машину, что-то сказал водиле, и мы поехали. Минут 30-40 мы охотились за автобусами, а они проходили все краше и краше. Никто на нас не нападал. Водила, который должен был следить за нашим поведением сидел внутри машины на противоположной стороне улицы, метрах в 300 от нас, курил и разговаривал по мобильнику. Люди в белых одеждах внимательно нас рассматривали: кто-то суровым взглядом, кто-то добродушным, кто-то приветливо махал рукой, автобусы, проезжая, весело сигналили нам. Все было как везде…



С наступлением темноты поехали смотреть на черепах. Ронину мы надоели, поэтому он просто дал нам машину с водителем, который даже по-английски не умел говорить. Ехать надо далеко. По ощущениям – пару часов. Через весь Карачи. На песчаную косу. Там что-то типа небольшого заповедника или национального парка черепах. Место огорожено, но там же выстроены жилые дома, но так как темень была непроглядная, фонарей нигде не было, а в домах не горел свет, нельзя было понять: живет там кто-нибудь, или они заброшены. Мы побродили по песку вдоль прибоя минут 30. В одном-двух местах увидели следы от выползшей черепахи из песка в море. И больше ничего. Поехали домой в отель. По пути у нас прокололось колесо. Водила остановился, чтобы поменять его. Я достал штатив и начал устанавливать на него фотоаппарат, чтобы сфотать ночную улицу Карачи, но тут ко мне подошел «бдительный прохожий» в штатском, и сказал, что здесь нельзя фотографировать, т.к. у меня за спиной военный объект. Пока я громко ругался на водилу, который тот и проколоть колесо по-человечески не может, а обязательно возле военного объекта… Тот молча поменял колесо на запаску, и мы снова тронулись.
В отеле корпоратив был в самом разгаре. Мы немного поснимали ночной отель в праздничных огнях и пошли в номер.



В номере мы обнаружили больше половины невыпитой бутылки коньяка. Могли быть проблемы завтра при посадке в самолет. Пришлось ее допить. Через силу. Слишком много для нас двоих после длинного утомительного дня, да еще без какой бы то ни было закуски. Зато спали мы как убитые.

Продолжение следует...

[Дмитрий]

Дмитрий, отлично С нетерпением жду продолжения.

Что-то медленно у меня продвигается... написал уже 7 страниц в Ворде, а еще из Карачи не вылетел

[Дмитрий]

Утром, после завтрака, мы спустили вниз на ресепшн рюкзаки и стали ждать пока подадут транспорт в аэропорт. Напротив, через дорогу, в учебном заведении для девочек шла военная подготовка. Выкрики речевок и маршировка ног была оглушительно слышна на нашей стороне, несмотря на оживленное движение транспорта.
Приехав в аэропорт и бесцельно походив туда-сюда по пустому холлу, мы наконец-то обнаружили представителя PIA, который отдал нам наши паспорта и показав на низкую узенькую дверь провел, минуя регистрацию и без оформления багажа в зал, где находятся дутики. Но на входе в зал стояла женщина-полицейский (ЖП), которая указав на наши упакованные в стретч-пленку рюкзаки, на которых стояли отметки досмотра Толмачева и Домодедова, а также бирка дубайского аэропорта, индифферентно произнесла: - «Распаковывайте, я хочу посмотреть что у вас там внутри.» - Никакие наши объяснения ее не интересовали. Пришлось срезать стретч и доставать оттуда все что мы благоразумно взяли с собой на трек и также благоразумно запрятали в основной багаж, чтобы не «светить» в мусульманской стране, а именно: суджук и копченая колбаса от которых пахло не «правильной бараниной», а «грязной неверной свиньей»; спирт с яблочным соком и коньячок, а также настойка золотого корня в приличной емкости. ЖП стояла, смотрела на крамольные продукты, нюхала духан копченой колбаски и молча кивала головой. Потом махнула рукой, мол запаковывайте все обратно и проваливайте отсюда. Радостные, мы пошли шататься по бесконечным рядам 5-6 киосков дутика, из которых призывно кричали продавцы на русском языке: «Русский, давай-давай, покупай, еще никто от меня не уходил не купив шубу или куртку!» - Обычно, ответ типа: «Давай-давай, продавай!» - ставил их в тупик и они не знали как себя вести дальше… Там мы обнаружили небольшой кондитерский прилавок, где продавались десятки восточных сладостей. Утерпеть не было возможности и я попросил, чтобы каждого по кусочку положили в огромную металлическую банку. Вышло около 1,2 кг. Рассчитался пластиком. Посмотрел сколько списано в рублях. Оказалось 83 рубля. Нормально. И мы покатили на таможню.
Такого количества помогаев разного рода, как в Пакистане, я не встречал нигде. Чтобы понять что я имею ввиду – расскажу один случай, тем более, что я как раз дошел в своем повествовании до него. Людям с пуританской моралью просьба пропустить следующий абзац.
До таможни необходимо пройти по длинному Г-образному коридору. Видя, что людей направляется в ту сторону достаточно много, я решаю зайти в заведение, чтобы отлить перед дальней дорогой. Подхожу к дверям, на которых нарисован мужской значок, я протягиваю руку, но не успеваю дотронуться до двери, как она открывается и бравый пакистанец, лет 70 приложив два пальца к виску и затем, поклонившись, пропускает меня вперед. Я прохожу, думаю, что это служащий, который здесь занимался уборкой и не обращаю на него никакого внимания. Подхожу к чистому, с ароматическими шариками писсуару, расстегиваю ширинку и достаю оттуда свое русское достоинство. Смотрю, этот чувак уже отмотал туалетной бумаги и готов направлять своими руками мою струю в нужном направлении. Видя, что грамотно справляюсь и без его помощи, он очень огорчился, и когда я закончил процедуру молча подал мне бумагу, а после того как я вымыл руки, отмотал еще кусок полотенца и тоже подал. Потом он скромно потупил глаза и протянул руку, ожидая награду за свои услуги. Естественно я ему ничего не дал. Я был в шоке. Потом, когда я нагнал Андрея и рассказал ему о случившемся, – тот долго ржал и сказал, что я жмот. Думаю, что лучше прослыть жмотом, но свое сокровище доверять только проверенным нежным женским ручкам, а не старым рукам сурового пакистанца.
На этом наши приключения в Пакистане не закончились.
Таможня. Все как везде: разулись-разделись-поднялирукивверх- прошли через будку. «Стоп! А что это у вас в рюкзаках?!» - Блин!!! Сколько можно! Опять! Выкладываем вещи: коньяк, спирт, золотой корень, суджук, колбаса… - «Ага!» - бдительный пакистанский таможенник обнаружил у Андрея складной швейцарский нож! – «Низзя-низззя-низззззя!» верещал он.
- Оставляй в камере хранения, на обратном пути заберешь.
- Как он сможет забрать свой нож на обратном пути, если мы будем находиться только в транзитном зале и не будем выходить в город? – пытался я заступиться за стоявшего столбом Андрея и молча открывавшим рот.
- Все равно низззззя!!!
Нас спас только подошедший начальник, который вмиг просек всю ситуацию: и как мы оказались в Пакистане, и почему у нас были с собой рюкзаки, на которых ошметками свисали остатки стретч-пленки, и почему мы не сможем забрать нож на обратном пути, и зачем он нам нужен в Непале. – Умный мужик оказался. Он сказал выписывай им багажные квитанции на рюкзаки и неси в багаж. Правда, он заставил нас еще сдать в багаж и штативы, но это уже были мелочи. Огромный Грегори Андрея радушно принял оба штатива в свое нутро, и служащий таможни, кряхтя и охая понес их в багажный отсек через черное крыльцо.
Все! Прощай Пакистан, прощай гостеприимный Карачи, до встречи дорогая пакистанская таможня на обратном пути!

Продолжение следует

[Дмитрий]

Катманду.
В Катманду, также как и в Дубай, и в Карачи мы летели, сверяясь по gps, наверное, Андрей боялся, что мы прилетим не туда, и у него будет шанс уговорить пилота повернуть в нужном нам направлении. Сверху Катманду видится розовым облаком на фоне зеленой травы. Местами вздымаются вышки печей кирпичных заводиков, и все это вместе окружено невысокими горами.
Затарившись бутылкой кампари в аэропортовском дутике, мы благополучно получили багаж (те самые рюкзаки, которые сдали в Карачи с черного хода), потом долго трясли багажными квитанциями, но всем служителям в аэропорту они были до фени. Возникло законное желание взвалить все 4 рюкзака на тележку, чтобы цивилизованно выехать наружу. Тележки в аэропорту были. Точно были. Но где они хранились, - вот в чем вопрос?! В зале прилета их не было вовсе. Периодически, очередной счастливец выкатывал откуда-нибудь тележку, грузил на нее свои вещи и отправлялся на свободу. На все мои вопросы: - «Где тележки?» - служащие неопределенно махали рукой в сторону выхода. Я пошел. Меня никто не задерживал, ни о чем не спрашивал, документы и багаж не проверяли и не светили. Я дошел до улицы.
- Мистер, мистер!!! Что вам нужно? Тележку? Одну минуту!!! – грянул хор помогаев. Тотчас человек пять сорвалось с места и понеслись куда-то налево. «Мужики!» - подумал я. Но буквально через полминуты они уже возвращались наперегонки, катя тележки перед собой.
- Спасибо! – сказал я и взял первую. Поскольку денег за свою услугу человек не потребовал, я развернулся и пошел обратно в зал прилета.
- Мистер, мистер! Запомните меня! Это я принес вам тележку! – я посмотрел на говорившего, потом на остальных, - глаза еще не привыкли к выразительным чертам лиц непальцев, я понял, что отличить его от любого другого сейчас я все равно не смогу, поэтому утвердительно кивнул ему головой и пошел грузиться.
Выйдя из здания аэропорта с вещами, я услышал уже знакомый голос.
- Мистер! Это я, я вам тележку принес! Мой такси к вашим услугам! – Ах вот оно в чем дело! Вся эта бадяга затевалась ради одного – заполучить клиента в такси.
- Сколько? – спросил я.
- 20 долларов! – сияя ответил тот. Мы пошли искать лучшей участи. Знакомые нас предупреждали: 5 баксов и не больше! К тому же мы выяснили на форумах, что самый подходящий для нас отель – это отель Манаслу. Цена около 15 баксов за номер. Отличный вид и, самое главное, - бассейн. Тяжело нам, сибирякам без купания. Ох, любим мы это дело! На третьем месте стоит после секса и бани! Видя, что «право первой ночи» осталось неиспользовано, хор возобновил свое пение, наперебой предлагая «свои» отели.
- Манаслу-отель! - зарычал я. Этот вопль на несколько минут заставил замолчать хор, но потом руки медленно начали взмывать вверх и их обладатели кричали:
- Я знаю, я знаю! – кричали они.
- 5 долларов! – снова рычу я, становясь фактором естественного отбора. Кто-то тянет меня за рукав.
- Пойдем, я знаю Манаслу-отель, но мой отель лучше!
- Нет! Манаслу!
- Хорошо-хорошо, 10 баксов.
- 8! - говорю я.
- Хорошо, - говорит помогай, и мы уходим, под недобрые взгляды к его машине.
Внутри Тамеля (туристический район Катманду) и подъезды к нему охраняют дорожные знаки одностороннего движения, поэтому заезд туда требует определенного времени. Все это время помогай водилы рассказывает нам о преимуществах его отеля, и о том какой отстой этот самый Манаслу. Мы плутаем по узким улочкам, и, наконец, подъезжаем. Первое впечатление: не зря его рекламировали. Входим внутрь на ресепшн.
- Есть свободные места?
- Конечно! Пойдемте, покажу вам! – Нас ведут в узкое помещение на третьем этаже, из окна которого виден бассейн и далекие горы. Но это, ведь, только для ночевки! Видя, что номер произвел на нас хорошее впечатление, портье заламывает цену:
- 50 баксов с человека! – гордо объявляет он.
- Сколько!? – не веря своим ушам, услышавшим почти московские цены в Катманду, за номер в 2-3 раза меньший, чем в Москве!
- Только для вас – 45 за человека плюс таксы. – Жалко было расставаться с бассейном, но еще больше было жалко денег, зная, что все это стоит в 6-8 раз дешевле. Мы развернулись и пошли вниз. Мы залезли обратно в машину. Помогай тут же воспрянул духом
- Позвольте я вам покажу свою гостиницу! Там всего 12 долларов за номер на двоих. Расстроенные, что произошел первый облом, мы мотнули ему головой: вези, мол.
Нас привезли в 5-этажный отель. Pension Vasana Hotel.



Чисто. Опрятно. Большой холл. Интернет (как потом узнали – бесплатный). Очень обаятельная сестренка показала нам номер: 15 баксов вместе с завтраком. Видя, что мы восприняли его без большого энтузиазма, она сказала, что сейчас у нее есть лучший номер за тот же прайс. «Ганеш» находился этажом выше, был двухкомнатным, с холодильником, но без балкона. Ну и черт с ним! Нам так здесь понравилось, что мы попросили еще только показать нам как пройти на крышу и принести вещи из машины. Счастливым помогаям мы честно отдали их заработанные 10 баксов и распрощались с ними. Осталось принять душ и отправиться исследовать город.

Продолжение следует…

[Дмитрий]

Переодевшись, и напялив на себя фото-рюкзаки, спускаемся в холл, и тут нас перехватывает улыбающийся непалец: «Как вам понравилось в нашем отеле? Все ли хорошо? Чем собираетесь заняться в Непале? Трекинг? Отлично! Прошу в офис!» - И тут он нас начинает очень грамотно разводить: - «Вы знаете, что 10 апреля в Непале выборы? (сегодня 7 апреля) Завтра последний день, когда ходят автобусы в Покхару. А потом целую неделю никакого транспорта не будет! Вы очень неудачно приехали. А вам еще надо приобрести пермиты. Сегодня уже закрыто. Но у меня есть несколько, могу вам предложить. У меня есть также машина, которая вас отвезет в Бешисахар, и вообще у меня своя фирма! Сколько дней вы планируете быть на треке? 20-25? Отлично! Маршрут? Понятно! Вам потребуется два портера, один гид и, хотя бы, один ice-tiger, для переходов по большим высотам! Ну, питаться вы будите самостоятельно, отели мы для вас забронируем, это не просто! Сейчас высокий сезон!»- Его пальцы быстро бегали по клавишам калькулятора: - «С вас 1987 американских долларов. Даже менять не надо! Я уже по курсу посчитал! Это не включая переезд в Бешисахар. Переезд на джипе еще 1000 долларов». – Мы оторопело смотрели на него. С одной стороны, не хотелось зависать в Катманду на целую неделю из-за выборов; с другой, - чувак, видимо, не представлял себе с кем связался. Это не каким-нибудь лохам-америкосам, или японцам втирать про безвыходные ситуации, выход из которых только один: баксы, точнее много баксов.
Мы сердечно поблагодарили его, пожали руки, сказали вежливое: - «подумаем», и решили идти по адресу известному всем русским… Я имел ввиду, - всем русским, приезжающим в Катманду: к Кате и Игорю, а именно в Royal Mountain Travel. С Катей Андрей вел оживленную переписку по аське в последние дни перед нашим приездом. Изначальной целью нашего визита было простое знакомство, теперь же еще предстояло провести разведку боем: выяснить, насколько все серьезно с этими выборами. Андрей позвонил в офис, но там сказали, что Катя будет только завтра, а сейчас надо звонить ей домой и дали домашний номер.
Один разговор с Катей вдохнул в нас новые силы. Мы поняли, что разводила попался профессиональный, и не все так серьезно, как он рассказывает. Договорились с Катей встретиться на следующее утро. И, со спокойной душой, отправились в Тамель.
Наш отель располагался в 2 км от Тамеля в сторону аэропорта. Решили пойти пешком, посмотреть, впитать в себя ароматы новой для нас культуры, по возможности пофотать.
Вечер мягким солнцем опускался на долину Катманду. Gps безошибочно вел нас в Тамель. Из необходимых покупок, которые мы намеревались сделать в Тамеле: трекинговые палочки, пару газовых баллонов, очки, которые я забыл дома, полартековские штаны для Андрея. Также хотелось прицениться к фототехнике.
Под сгущающиеся сумерки мы вошли в первый, на нашем пути, магазин туристического снаряжения в Тамеле. Сказать, что там есть все – не сказать ничего! Потому что, под этим всем, наваленном сверху, было еще много чего, что оказалось снизу. Глаза разбегались! Причем, все очень дешево! Конечно, мы были наслышаны о знаменитых непальских подделках, но качество материала, швов, отделки вещей в этом магазине нас полностью устроило. Мы купили: палочки трекинговые, по паре трекинговых носков, двухсотые поларовские штаны и виндблоковскую куртку для Андрея. Все вместе это стоило около 5000 рупий (64-66 рупий = 1 доллару). Мы заплатили чуть больше 3000. Торговаться нам понравилось. Теперь мы заходили в каждый встречавшийся на пути магазинчик, но редко, где товар был соизмеримого качества. Зато мы поняли одну истину: «Катманду – это город трекеров, и здесь магазинов со снаряжением пруд пруди, но нельзя покупать все в первом попавшемся. Нужно обязательно выбирать, и можно купить весьма неплохие вещи».
Мы проголодались и пошли в рекомендованный ресторан «Елена». Заказали по салату, по целой порции мо-мо, по 2 фреша манго и 2 бокала вина. 1070 рупий. Принесли русские новогодние порции: 2 тазика салата, 2 порции из 12 крупных мо-мо… Еще одна истина открылась нам в этом священном городе: «Здесь одна порция рассчитана на двоих!» Вторую половину порции мо-мо мы уже ковыряли вилкой, гоняя пельмешки по тарелке…
Вышли из ресторана. Стемнело. Мы шли по пустым улицам. То тут, то там возникали группки непальцев и развешивали серпасто-молоткастые предвыборно-агитационные флажки, затем, также внезапно исчезали. «Во, попали!» - подумали мы, - «Да тут, настоящая коммунистическая пропаганда в действии! Маоисты рулят!»



Продолжение следует…

[Дмитрий]

Утром мы вышли в твердой решимости купить пермиты на трек, перед всеми остальными делами. Поскольку пермиты продаются рядом с Королевским дворцом, а, следовательно, недалеко от офиса Кати и Игоря, мы выспросили направление у прохожих и отправились неторопливой походкой на встречу главным приключениям нашей поездки.
По дороге нам встретилась странная конструкция, которая толкалась вручную благочестивыми непальцами. Что это такое, мы не поняли, но, поскольку непальцы были сильно увлечены спорами между собой, очевидно, их интересовал вопрос в какую сторону двигаться дальше, но они не могли прийти к однозначному решению.



У нас была с собой подробная схема, где находится офис по продаже пермитов, но найти его, если точно не уверен, достаточно трудно. Дело в том, что переулок, который изображен на схеме, - на самом деле, никакой не переулок, а внутренний дворик, куда надо попадать через арку в сплошном ряде домов. Мы промахивались несколько раз. Везде попадали на какое-нибудь турагентство, которые тут же, сходу, предлагали купить пермит у них, они готовы сбегать за ним и через 5 минут принести. Стоимость при этом возрастала от 400 до 1000 рупий, сверх обозначенной государством цены. Не то, что было жаль этих денег (от 100 до 350 рублей), а потому, что хотелось самостоятельно проделать все процедуры, и времени, вдобавок, у нас было еще предостаточно. Короче, мы нашли этот дворик. Совершенно спокойно, без очередей купили пермиты, нам еще навязывали какие-то дополнительные бумажки за деньги, но как-то неубедительно, поэтому мы не стали заморачиваться и отправились в офис к Кате.
Встреча прошла в неофициальной дружеской обстановке… Мы обменялись сувенирами. Андрей подарил диск полного собрания записей Визбора, я захватил с собой Пелагею и Бабу Ягу. От Кати мы получили ценную информацию по треку, карту Катманду и билеты в приличный автобус до Думре на рейс Катманду – Покхара. Мечта двух идиотов начинала сбываться!!! Гора упала с плеч, можно было расслабиться и помотаться по городу, и, наконец-то пофотать вволю.
Прошло три месяца с момента возвращения, и, сейчас, меня уже не раздражает грязь на улицах города, но до сих пор, обрабатывая фотки с трека и из городов вздрагиваю и матерюсь от того, что больше всего приходится ретушировать – бесконечные гигантские змеи проводов, оплетающие все свободные места на столбах и стенах, превращая древнюю архитектуру и великолепную природу в отрыжку современной европейской цивилизации.





А непальцы продолжают жить, вопреки всему, своей неторопливой размеренной жизнью: таскать на голове диваны и холодильники, лепить керамику, молиться своим богам… - делать все то, что делали они сто и семьсот лет назад.
Так, проходя мимо маленьких рынков, мы попали на Дурбар-сквер – средоточие основ непальской цивилизации и буддийской религии. Мы не понимали всех действий, но они завораживали, заставляли смотреть (не подсматривать или наблюдать, когда знаешь, для чего производится то или иное движение организма, а смотреть раскрыв рот, как яркую цветную картинку). Здесь, в отличие от Тамеля гуляли «короли дороги» - коровы – главные герои всех пробок на дорогах в Катманду. На специальной возвышенности сидели сотни голубей, которых гоняли мальчишки… кто-то время от времени допрыгивал до языка колокольчика и резко нарушал многоголосую тишину… Розовые храмы подавляли собой, внезапно вырастая в нескольких шагах на десятки метров вверх… и люди-люди-люди… идущие вперед-назад-вправо-влево… сидящие на ступенях храмов… одетые в яркие разноцветные одежды, - сливающиеся в единый калейдоскоп, называемый Катманду.





Дурбар-сквер закончился так же внезапно, как и начался. Мы нырнули в какой-то переулок, затем еще один, потом еще, пока не попали туда, куда редко заходят туристы, и, как на Занзибаре, чтобы попасть на другую улицу необходимо открыть дверь, а войдя, закрыть ее за собой.



Но, благодаря этим блужданиям, мы вышли на New Road – улицу, состоящую из нескольких десятков магазинчиков фототоваров. Там было все! И для Никона и для Канона! Объективы, которые в России продаются (апрель 2008) только в редких магазинах и за большие деньги на заказ – здесь стояли на витринах. Их можно было потрогать, сделать несколько пробных снимков – все как любом цивилизованном обществе. Обнадежившись, мы решили оставить покупки на конец путешествия, поскольку на треке они нам бы не сильно пригодились. День все больше и больше удавался. Радостные мы повернули свои ноги в сторону Тамеля, чтобы перекусить, докупить газ и что попадется по мелочам.
В Елену решили сегодня не ходить, а попробовать что-то иное. По пути нам встретился очень уютный ресторанчик со столиками на открытом воздухе. В названии фигурировало 2 слова, но запомнили мы только одно «Mandas». Как показала проверка, - это она и была. Еда невкусная, да вдобавок, это мы узнали позже – Андрей траванулся немытыми овощами в салате. Но до явных последствий отравления было еще далеко – они начали проявлять в только отеле, - мы пошли по магазинам и купили то, что понравилось, но у нас уже частично было, или можно было заменить другими вещами:
1. Пуховый жилет Marmot (оригинальное изделие)
2. Полартековская шапочка (подделка под бренд, но материал оригинальный)
3. Две футболки отводящие влагу от организма (подделка под бренд, но материал оригинальный)
4. бинокль (неизвестного нам бренда)
5. Накидка на рюкзак от дождя (чья она – было по-барабану)
6. газовые баллоны 2 штуки (исправно выпускали газ когда нам было нужно на протяжении всего трека)
7. Наколенники для фиксации коленного сустава при вывихах (не смогли воспользоваться)
Итого потратили 6500 рупий (100 баксов)
Затем, на ужин докупили фруктов: папайю, 2 манго (недозрелых) и большой гранат – 280 рупий, поймали велорикшу, и поехали к себе в отель. Сначала рикша довольно бойко крутил педалями, но на подъеме сдох. Пот, величиной с маленькие арбузики стекал по его непальской спине и оставлял влажный след нашего пути. Мы ему предложили, что, хватит, мол. Но, - нет! Отважный рикша не хотел сдаваться, хотя понял, что возить почти 200 сибирских кг на себе (у нас били фотики + покупки + фрукты) это не то, что возить хрупких девушек по Тамелю. Когда же он забуксовал окончательно, Андрей вылез из кареты, и оставшиеся 250 метров прошел пешком. Мы посмотрели на gps – по Катманду сегодня было пройдено 27 км не считая переезда на рикше.
Завтра в путь!

Продолжение следует...

[Slim]

Набросали бы Вы это все в ворде а потом минут за 30 все разместили бы кусочками . Как по мне отчет целиком лучше читается чем по кусочкам раз в несколько дней. Можно сказать при прочтении " цельного " отчета происходит более полное погружение. Это конечно же все моя ИМХА И все равно спасибо за отчетище. Ждем продолжения.

[Дмитрий]

Набросали бы Вы это все в ворде а потом минут за 30 все разместили бы кусочками . Как по мне отчет целиком лучше читается чем по кусочкам раз в несколько дней. Можно сказать при прочтении " цельного " отчета происходит более полное погружение. Это конечно же все моя ИМХА И все равно спасибо за отчетище. Ждем продолжения.

Спасибо за ожидание и терпение К сожалению, я очень ленив и если не буду выкладывать части отчета, - то я его никогда не закончу. Просто заброшу на половине. А в таком варианте, для меня, есть повод двигаться вперед

[Дмитрий]

Начало трека.
Катманду – Bhulbhule (Бульбуле)
Дальше буду указывать английские географические названия с русской калькой, как их произносят местные.

Отправление автобуса очень раннее, поэтому подъем в 5-15. Спускаемся вниз на ресепшн, будим спящую сестренку, она тут же отправляет посыльного на поиски такси. Расплачиваемся. Отдаем пакет с вещами на хранение. Действительно, еще вчера вечером, у нас возникло огромное желание сэкономить на портере (почему бы и нет?), и все сложить в один Грегори (большой, 115л рюкзак) Андрея, а в мой запихнуть оставшиеся вещи, и оставить его в отеле. Но откуда все взялось!!! Вещей оказалось так много, а расстаться с чем-то было так жалко, что пришлось упаковывать и второй для трека. Вот она – российская жадность: половиной из вещей мы так и не воспользовались до конца трека! В итоге оказалось два рюкзака примерно по 15-18 кг, которые сейчас посыльный пытался уложить в багажник такси. Такси в Катманду – это обычно миниатюрные Suzuki, типа Alto, с объемом двигателя 0,7л, весьма лохматого года. Частенько двери там с трудом закрывались, и их приходилось держать руками. На заднем сиденье с большим трудом размещаются крепкие сибирские мужики, а их рюкзаки точно не входят в багажник. Одному рюкзаку всегда приходится ехать на сиденье, а у нас есть еще свои фото-рюкзаки… В общем передвижение нас на таксомоторном транспорте представляло собой зрелище, как будто консервную банку поставили на колеса, открывашкой вскрыли, и попытались запихать туда еще что-нибудь. Но, все-таки, мы разместились. Поехали.
Автостанция. Скорее это стихийно аннексированный участок дороги, на котором располагаются полтора десятка автобусов. Мы ищем свой и находим соотечественников – москвичей, которые собираются идти половину трека до Джомсома. Я оставляю страдающего, со вчерашнего дня, Андрея с ними, а сам, поскольку до означенного часа отправления остается минут 7-10, продолжаю поиски автобуса. Он находится где-то, метрах в пятидесяти. Возвращаюсь, прощаемся с москвичами, желаем им удачного трека, и усаживаемся в автобус. Повторяется ситуация прошлого года в Масвинго (Зимбабве): автобус сначала долго стоит на месте, никуда не отправляясь, потом совершает круг почета по Катманду, подбирая местных желающих уехать в попутном направлении, возвращается почти на то же самое место, опять чего-то ждет. Наконец, поехали.
Автобус проходит мимо центрального парка, где, как в Китае, непальцы занимаются утренней гимнастикой, йогой, играют в футбол, бегают… Потом мы пересекаем нетуристические кварталы Катманду. Они в корне отличаются от Тамеля – здесь нет вывесок на английском языке, нет магазинов туристического снаряжения. Здесь много бездомных собак. Собаки иногда взбираются на плоские крыши и внимательно наблюдают за неторопливым движением времени. Здесь больше мусора: городские власти предпочитают убирать Тамель и центральные районы, а окраины их мало интересуют. За окраинами – «коттеджные поселки» для новых непальцев. Их легко определить по перманентному строительству и обособленному от всего внешнему виду. Еще немного проезжаем и набираем высоту до полутора километров. Я смотрю в окно и вижу тот путь, по которому нам предстоит спуститься на автобусе. Это первый аттракцион в Непале, который мы посетили. Спуск на старом автобусе производства фирмы Тата-моторс по узкому крутому серпантину способен преодолеть только истинный непалец. Для нас, рожденных на ровной как блин части России, называемой Западной Сибирью и гоняющим по ее просторам со скоростью далеко превосходящими установленными ГАИ ограничениями – тяжело вот так быстро переключиться на скорость 10-20 км/час, и, медленно, аккуратно вписываясь в каждый поворот, спускаться, спускаться, спускаться…
750 метров высоты мы преодолели примерно за полчаса. С каждым километром Андрей становился все зеленее и нервно оглядывался по сторонам, наверное, отыскивал безлюдные кусты вдоль дороги. Примерно на 60 километре, автобус смилостивился над кишечником Андрея и сделал остановку возле придорожного кафе. Андрюха, расталкивая пассажиров побежал искать толчок, а я выйдя из дверей был весьма удивлен тем, что братья-армяне добрались и сюда, чтобы открыть кафе на трассе. Знаете как оно называлось – «У Гамлета», но поискав глазами мангал, я его не обнаружил. «Наверное, еще рано», - подумал я, - «шашлыки будут позже жарить!



Что ж, пойду выпью кофе». В этот момент из-за двери толчка, перед которой столпилось человек 15 народу, показывается раскрасневшееся лицо Андрея.
- Кофе будешь?
- Нет. Впрочем, давай выпьем!
Он садится за уютный столик, спрятанный за высокими красивыми цветами, я покупаю кофе.
- Два черных кофе, пожалуйста.
Непалец, стоящий на раздаче на открытом огне кипятит молоко и заливает им 2 ложки растворимого кофе в небольших чашечках. «Если у них это называется черный кофе, то что тогда такое кофе с молоком?» - подумал я, но не стал спорить.
Мы скоротали остановку за чашечкой… терпимого напитка. Наша поездка продолжалась.
Спустя пару часов мы остановились в Dumre (Думре).



Забрали рюкзаки и сели под навес ждать автобус на Besisahar (Бешисахар). Нас тут же окружили мальчишки и с любопытством разглядывали двух иностранцев с четырьмя большими рюкзаками. Через некоторое время подошли взрослые.
- Здравствуйте! Куда направляетесь? Автобус будет через 3 часа. Стоит 100 рупий. Можно джип нанять. Да, на нем можно доехать до Khudi (Куди) за 5000 рупий. А вам случайно не нужны портеры?
Андрей, обняв свой фото-рюкзак, тоскливо смотрел зеленым лицом на наши переговоры.
- Слушай, они к нам в портеры набиваются, - сказал ему я. – Говорят, что в Бешисахаре плохие портеры, английского нифига не знают, а этот вроде понимает и говорит, неплохо, понятно, по крайней мере.
- Спроси, сколько хотят?
- Тыщу просят на брата.
- Скажи ему, что «сам дурак». Что в Бешисахаре мы за 600 найдем, - эта цена была озвучена вчера Катей, которая сказала, что 600-650 рупий сейчас – вполне нормальная цена, и не надо баловать портеров.
Видя кислое, зеленое лицо моего товарища, которое отрицательно покачалось из стороны в сторону, человек попытался сбросить цену.
- Хорошо, за 850 рупий я соглашусь.
- А что из снаряжения у тебя есть?
- Все что необходимо, у меня большой опыт работы портером.
- А у тебя есть друг, который потащит второй рюкзак?
- Конечно, - и он показал на второго чувака, который был, скорее крестьянином, чем портером.
- А у него есть опыт?
- Нет, но я за него ручаюсь! Он очень хочет.
- Скажи ему, полторы штуки в день на двоих, и тогда по рукам, - оторвал зеленое лицо от рюкзака Андрей. Те поморщились на мой перевод, о чем-то переговорили между собой, наверное, поделили по-братски бабки, и, согласились.
- Через 15-20 минут мы соберемся и вернемся.
- Спроси, только у них, сначала, где здесь сортир? Как их зовут, кстати?
- Крис - это тот, который умеет говорить по-английски, второго зовут – Радзу.
Довольному Андрею показали место, где он проведет следующие счастливые 10-15 минут, и наши портеры пошли за своими вещами. Вернулись они не одни, а со своими детьми и попросили скромный аванс – 6000 рупий, мотивируя тем, что их семьям на 3 недели придется остаться без кормильцев. Ждать под палящим солнцем нам надоело и мы попросили найти джип. В соседнем теньке я приметил двух девушек-американок, которым тоже надо было отсюда уехать на трек. Я предложил им пополам разделить стоимость джипа и доехать до Куди. Они согласились. С ними был только один портер. Мы честно отдали 2500 рупий водиле. С американок взяли столько же. Блин, какой же они устроили скандал! Их-то было всего трое, а нас – четверо! Слова пополам не означают, что ваша группа платит столько же , а только то, что каждый платит за всое количество людей! Мы должны платить больше! Это не справедливо! Андрей достал свой gps, и первый раз воспользовался им по назначению – как калькулятором. 360 рупий мы отдали верещавшим американкам и, они быстро успокоились, сразу сделались дружелюбными и улыбающимися.
По пути к нам подсела группка школьников из 5-6 пацанов разного возраста. Сначала они сидели тихо, потом начали петь. Сначала мы не понимали, что они горланят, но потом среди непонятных слов на непали стали явно проявляться часто повторяющиеся «Мао» и «Ленин». «Вот, это да!», - подумали мы, - «так это революционная песня типа:
И Мао такой молодой!
И Ленин всегда впереди!

Закончив петь, они сошли в своей деревне. Дальше мы ехали всемером.
От Куди до Бульбуле около 2 километров. Набор высоты 50 метров. Это хорошо. Андрей все еще выглядит плохо, да и в первый день на треке не хотелось сильно нагружаться.



Темп ходьбы, а именно, где обедаем и где ночуем, определял Крис. Вспоминая сейчас весь наш путь, я понимаю, что делал он это весьма профессионально, правда, еще и с тем расчетом, чтобы не сильно напрягаться и самому. Но отели, которые он выбирал – были весьма достойны, а населенные пункты живописно расположены.
Перейдя реку, мы остановились в отеле Heaven guesthouse. Американок их гид повел в другой, одному ему известный отельчик. Мы не сильно расстроились. В маленькой комнате на втором этаже стоят две кровати. Между ними очень узкий проход, в котором с трудом помещаются наши рюкзаки. Попасть на второй этаж можно по крутой, как на корабле лестнице. Стоимость номера нас повергла в шок – 200 рупий (около 65 рублей на двоих). Даже я не ожидал таких цен. Мы рассчитывали на 7-10 баксов, а здесь!
Я иду купаться в речку, а Андрей – на свой боевой пост. Остаток дня он так и провел рядом с постом лежа на скамейке. Вода в речке прохладная, а течение сильное, - как у нас в Амзасе после обильных дождей, где-нибудь в районе первого прижима. Тем не менее, я получил большое удовольствие. Солнце скрылось, Андрей страдает – идти куда-нибудь фотографировать – нет смысла из-за сильной дымки. Поэтому купание – единственное достойное занятие для этого вечера.
С наступлением сумерек мы заказали ужин:
2 средних чайника чая – 90 рупий
1 порцию мо-мо – 150 рупий
2 супчика – 2х90=180 рупий.
Итого: 420 рупий
Ужин мы ждали ровно 2 часа (это не преувеличение, так было на самом деле!) Оказывается, надо говорить хозяину к какому часу подавать, а не питать радужных иллюзий, что твой заказ кинутся исполнять сейчас же, а не, например, завтра.
За ужином мы впервые увидели их – пятерых старушек, лет шестидесяти. На мой вопрос, откуда они, - из Германии ответила одна из них. Но разговаривали они между собой на английском языке. Позже, мы прозвали их «Crazy International Babki», за скорость, с которой они проносились по треку, за дружелюбие и постоянную улыбку на лице, даже во время самых тяжелых подъемов. Но о них чуть позже, сейчас было только первое знакомство и обмен любезностями.
В закатном солнце, сквозь дымку проступили далекие розовые горы. Мы их впервые увидели на треке, и поняли еще сильнее, что хотим туда, что наше стремление не зря, что оно верное.

Продолжение следует…

[VladimirNYC]

Сорри за наглость... сам лентяй... но все таки, не могли бы Вы закончить свой отчет за три недели Очень информативно и самый свежий.. цифры и адреса .. за это отдельное спасибо. Буду пытаться повторить ваш маршрут в конце сентября... отсюда и нетерпенье Спасибо.

[Дмитрий]

Сорри за наглость... сам лентяй...

Ну, Вы, сэр, и наглец!
Да, конечно, попытаюсь. Событий на самом треке не очень много, а описывать ландшафты, а тем более, - горы - занятие неблагодарное. Поэтому, отчет, за исключением некоторых дней, существенно сузится.
Спасибо за терпение.

[Дмитрий]

Bhulbhule – Syanje (Сьянж)

Дистанция – 16800 м
Общий подъем – 681 м
Общий спуск – 376 м
Высота над уровнем моря – 1100 м
Общее время ходьбы – 6ч 04мин
Время отдыха – 1:45

Начался собственно трек. Для нас, поясное время почти совпадает с непальским, поэтому просыпаться в 6-7 утра не составляет проблем. Основная проблема – это привыкание к тем безусловностям, которые с лету понимают все местные и через пару-тройку дней осознают первый раз приехавшие туристы. Например, если в вашем отеле нет умывальника, - то он на улице, и нужно ногами распинать кур и коз, чтобы почистить зубы. Или, в Непале отсутствуют (я не видел, - значит нет!) синие и белые таблички с указанием населенных пунктов. Иногда встречаются стрелки, поэтому названия населенных пунктов пишутся на вывесках отелей. Если к первому мы привыкли сразу же, то второе до нас доходило дня три, пока мы, наконец, не обратили на это внимания. А поскольку, по-российским меркам, Непал – это одна большая деревня с хуторами, то определить где заканчивается один населенный пункт и начинается другой – затруднительно.
Итак. После завтрака (чай, мед и тибетский хлеб) мы отправились в путь. Крис показал нам дорогу и сказал, что пообедать, лучше всего, можно в деревне Bahundanda (Баунданда). Сначала он присматривал опытным глазом за нами, потом, когда понял, что все это лишнее, пошел со скоростью Радзу, а у этого чувака скорость не превышала скорости пятилетнего ребенка.
Зря, что вчера мы не сделали вечерней радиальной вылазки по окрестностям: буквально в нескольких ста метрах справа от тропы в ущелье низвергался водопад. Сейчас штатив тащил Крис где-то метрах в двухстах, а снять такое зрелище в темном ущелье без оного – проблематично. Но, все истории сосредоточены на сослагательном наклонении, и не существовало бы ни одного романа или ни одной повести, если бы не было этого самого «ЕСЛИ»…



Дорога, скорее тропа, а не дорога, шла по левому берегу реки. С нее хорошо было видно, что основная дорога проложена по правому берегу. По ней идут караваны ослов, пару раз проехал джип. Мы несколько расстроились, что на нашем пути ослов нет – они бы сильно оживили фотки с пейзажем пробуждающейся весны. Как показало ближайшее будущее – это была привилегия идти без ослов по спокойной и ровной тропе. На подъемах тропа выкладывалась серо-желтыми камнями-ступеньками, и здесь впервые родилось сравнение непальцев с жевунами. Они подходили по трем признакам:
1. Построили дорогу из желтого кирпича
2. Низкорослы по сравнению со средним европейцем
3. Частенько что-то жуют… Бетель ли, или еще хрень какую в рот суют, но тот у них почти постоянно чем-то занят.
Вот поэтому и ЖЕВУНЫ.
Периодически мы обгоняли двух близняшек-немочек, лет 25-27. Страшненьких, как почти все немочки-близняшки, но обаятельных, как все молодые девушки для одиноких мужчин в отрыве от дома. Андрей угощал их взлетной карамелью, он говорили спасибо, краснели, пили воду из бутылки, говорили, что скоро увидимся и продолжали путь. Минут через 20-30 история повторялась.
Тропа уже забралась высоко на холм, и тут мы увидели указатель «hot spring» в сторону от тропы, по направлению к берегу реки. Крис с Радзу безбожно отстали, спросить, как далеко находится этот источник, было не у кого и мы пошли наугад. Сначала тропа шла почти параллельно основной тропе, потом стала резко спускаться под гору. Пройдя минут 20-30, мы решили, что на первый день трека хватит приключений, и напролом, стали взбираться по склону к тому месту, где по нашему мнению должна проходить основная тропа. Вышли на какие-то посевы расположенные террасами. Присели передохнуть. Тут подошел какой-то старичок (откуда он взялся!) и присел рядом с нами. Наверное, сторож, - решили мы, - боится, что мы его марихуану всю вырвем к чертям собачьим. Андрей предложил ему дежурную взлетную карамель. Тот съел, и уже более добрым взглядом посмотрел на нас. По-английски он не понимал ни слова, но слово «Баунданда» понял сразу, и проводил нас до основной тропы, показывая дорогу по террасному серпантину.



Баунданда находится на вершине холма. Есть нам не хотелось мы купили по бутылке пепси (600мл -70 рупий) остальное меню – такое же как и в Бульбуле (цены одинаковые), поболтали с немочками, дождались Криса, который сказал нам, что ночевать мы будем в Ghermu (Герму), не более двух часов пути, мы двинулись в путь дальше. Температура больше 30°С, душно от поднимающейся влаги.



Увидели на другой стороне реки водопад, мы спустились вниз и перешли мост. Здесь заканчивается автомобильная дорога. Дальше только пешком или на ослах.



Решили подождать наших портеров. Вскоре пришел с блуждающим взглядом Крис. Он ничего не стал говорить нам, что мы прошли то место, где должны были остановится, как раз напротив водопада – был чудесный новый отель. Что ж, придется ночевать в этом гадюшнике. Это была у нас самая неудачная ночевка на треке, но другого жилья в округе не было и мы заселились в Sonan Tibetian Lodge & Restorant.
Пепси стоит уже 100 рупий, остальные цены тоже подросли процентов на 10-15. Лодж находится справа сразу же от подвесного моста. Сходили на водопад. Я с большим удовольствием подставил усталое тело в сильные струи. Андрей опять воздержался.
Вернулись в лодж и заказали ужин. Ждали его не долго – 1 час 15 минут. За это время Андрей сбегал куда-то с термосом и притащил кипяток, сказал, что украл и пошел заваривать чай самостоятельно, не доверяя жевунам. Познакомились с датчанами. Они шли из Джомсома и их трек подходил к концу. Перевал по их рассказам, дался им очень тяжело. Все лица у них представляли собой один большой ожог, местами кожа слазила до самого мяса. Наши немочки тоже поселились в этом отеле, но садиться с нами за один стол наотрез отказались, даже самостоятельно заваренный чай не привлек их внимания. Они скромно поужинали и пошли спать в комнату.
Во время ужина и болтовни с датчанами по окошкам ползали гекконы и огромные тараканы. Таких огромных я препарировал в университете на зоологии, но те были родом с Мадагаскара, а эти – местные. Вид этих монстров привел в бешеный восторг Андрея. Он бегал по лоджу, размахивал руками и звал всех посмотреть на таракана.
После ужина пошли спать. На самом деле, это оказался не отдых, а сплошное мучение! Нет, тараканы по нам не ползали… хотя, кто их знает… Было все гораздо хуже – всю ночь под окнами ходили ослы с привязанными колокольчиками. Мерное тихое позвякивание в ночной тишине ощущалось дребезжанием отечественного будильника 60-х годов. И так всю ночь. Утром мы прозвали их Будильниками.
Ужин: 1 порция мо-мо, 1 тибетский хлеб, 1 грибной супчик на двоих
Завтрак: 1 жаренный рис, 2 тибетских хлеба.
Ночевка + ужин + завтрак = 940 рупий

Продолжение следует...

[Snusnumrik]

Дмитрий, продолжайте, пожалуйста! очень замечательно!!!!

[Дмитрий]

Syanje – Thal (Тал )

Дистанция – 9450 м
Общий подъем – 982 м
Общий спуск – 518 м
Высота над уровнем моря – 1700 м
Общее время ходьбы – 6ч 51мин
Время отдыха – 0ч 34 мин

Вся дорога шла вверх-вниз, up-down, up-down. Сначала это были практически отвалы строящейся дороги, затем склоны постепенно обрастали лесом. Почти все время мы шли за другими гидами – ослами, т.к. наши Крис с Радзу безбожно отстали, хер их знает, чем они там всю дорогу занимались, но мы постоянно приходили в оговоренное место на полчаса-час раньше наших портеров. Лучше ослов – гидов не найти. Во-первых, - они серят прямо себе под ноги, и если где и есть свертки с основной дороги, по ширине равноценной, то надо смело идти по ослиному говну, вдоль устойчивого запаха ослиной мочи – никогда не собьетесь с пути.
Примерно через часок после Сьянжа мы проходили мимо игрушечной деревеньки – Jagat (Джагат). Все домики расписаны как хохломские игрушки (отсюда и сравнение), опрятные такие стоят чистенькие. Вокруг террасные поля засеянные марихуаной. Так на карте и отмечено: «Fields of marijuana». И почему мы сода вчера не дошли! В общем рекомендую: если кто пойдет таким маршрутом, то вторую ночевку нужно делать, именно, в Джагате. Расстояние удлинится на 2-3 километра, но эстетическое удовольствие будет большим.
Сегодня мы плюнули на осторожность, что не стоит пить в Непале сырую воду из ручьев до высоты 3000 метров, и стали наполнять бутылки из открытых источников, а вместо йодина засыпали туда порошок витамина С. Напиток великолепно утоляет жажду, и имеет еще приятный кисловатый вкус.
Спустя еще часа полтора мы остановились перекусить в очень живописном месте Chamje (Чамче) Небольшая деревушка, а на входе стоят несколько гестов, приткнувшихся на длинных деревянных сваях на крутом склоне 50-метровой пропасти.



С другой, противоположной стороны каньона с высоты полутора сотен метров, несколькими уступами низвергается водопад, истоки реки, породившей его, начинаются где-то за пределами дооблачной видимости.



Заказали обед: жаренный рис с овощами, хлеб и 2 сока (качества Zuko). 320 рупий. Андрей опять пытался прикормить немочек-близняшек взлетной карамелью, но они только благодарно кивали и улыбались. Подъем сюда им дался совсем нелегко, хотя вес они тащили всего кг 8-10, но, по их раскрасневшимся лицам, видно было, что и этого им достаточно.
После спуска к реке солнце зашло за тучи, сразу стало легче идти. Дорога опять перешла на левый берег.



Опять поля марихуаны, снова крутой подъем. Перед самым крутяком стоит одинокий гест сиреневого цвета. На нем надпись Thal Phedi (Тал Педи).



Сначала мы подумали, что именно здесь нам и предстоит ночевка, потом сообразили, что Тал Педи, где Крис порекомендовал нам остановиться, - это не Тал, и нам предстоит еще крутой подъем в гору. Многие, наверное, сталкивались с проблемой второго дня в походе. Это когда организм уже не бежит на задоре первого дня, но еще не вошел в основной ритм ходьбы. Так вот этот подъем, всего-то чуть больше 100 метров, дался нам с таким трудом, что шли мы, поминутно отдыхая, набирая в легкие кислорода. На вершине холма расположен военный гарнизон за колючей проволокой. Местный жевун в форме Марадоны тут же замахал нам руками и закричал, чтобы мы не снимали.



Хорошо, что Андрюха плохо понимает разговорный английский, и пока я ему не перевел, что те, за колючей проволокой, готовы открыть огонь на поражение «долбаных папарацци», он как ни в чем не бывало, продолжал щелкать затвором.
На вершине нас ждала еще одна неожиданность: горы расступились, открыв место широкой, длинной и плоской долине. По середине ее протекала многоводная река с пологими берегами. По краям долину опоясывали высокие скалы, с которых падали водопады. На противоположном от нас конце стояла деревня Тал.



На правом берегу реки жевуны долбили скалы на куски при помощи долота, молотка и их непальской матери, затем оттаскивали камни в корзинах на берег, укрепляя его от наводнений. А вода, судя по отметинам на скале, поднимается здесь довольно высоко во время половодья.
В Тале одна основная улица, по обеим сторонам которой расположились гесты и лоджии. Туристов очень мало. Мы остановились посредине Тала и стали ждать наших портеров.



Очевидно, эта деревня – один из оплотов маоистов – все здесь расписано серпами с молотками, а на любой плоской поверхности приклеена агитка за главного непальского маоиста. Мао – форева!
Наши немочки осторожно заходили в разные гесты, скрылись где-то за поворотом, а мы все продолжали ждать своих портеров. Наконец, Крис быстрым шагом пришел, сказал, что Радзу еще не поднялся на перевал и повел нас в лодж. Это оказался самый последний лодж по правой стороне дороги. Назывался он просто: Paradise.



Здесь есть 3 спутниковые тарелки и солнечные батареи размером с хорошую кровать. Жевуны вечером просвещались политически – через пару дней голосование. Первое в стране. За все время ее существования. Их понять можно.
Из нашей комнаты виден красивый водопад. Он находится всего в 150 метрах от геста. Сверху жевуны протянули трубу и установили турбинку – не пропадать же дармовой энергии! Рядом стоят какие-то культовые сооружения и сосновые посадки.



Вода в водопаде теплая, но вечер уже прохладный и ветреный. Я принял естественный душ, а Андрюха, поеживаясь пошел в цивильный. Острые иголки воды падают с 30 метровой высоты (может, больше), пробивают тебя насквозь и уходят через пятки в каменистую почву. Очищение невероятное! Было бы еще потеплее на улице.
Заказали на ужин:
Мо-мо с жаренными помидорами – 160 рупий
Жаренный рис с сыром – 165 рупий
Тушеный картофель с овощами, бобами и кукурузной лепешкой – 230 рупий
Чапати – 75 рупий
Маленький чайник горячей воды – 50 рупий.
Во время ужина начался первый, для нас, дождь в Непале. Ливень. Поливает серьезно и долго. Уже часа полтора поливает. Я спросил у Криса: «Как долго будет продолжаться это безобразие?», - «Да не переживай», - пожал тот плечами, - «К утру все будет сухо!»
Мы вернулись в номер и обнаружили на стене огромного паука, размером с кофейное блюдце. Немного его погоняли по комнате, затем благополучно выгнали из номера в окошко на непогоду. Пусть тоже душ примет, а то завалился в номер грязнулей! Фиг, у нас другие правила.

Продолжение следует...

[Николай Анфилогов]

Отличный стиль как путешествия, так и изложения, подсел. Фотки Neuda4nika рассмотрел давно, а тут Юлька Литвинова (Jul) подбросила ссылку этого форума и подсел навовсе. Единственный минус, что медленно выходят новые главы, но понимаю, что суета нужна только при ловле блох и при поносе. Служенье муз не терпит суеты ©. Жду продолжения.

[Дмитрий]

Фотки Neuda4nika рассмотрел давно, а тут Юлька Литвинова (Jul) подбросила ссылку этого форума и подсел навовсе.

http://egiki.ru/forum/viewtopic.php?t=7 ... sc&start=0 На этом форуме Андрюха дает свои комменты, т.к. здесь у него что-то не получается с регистрацией Юльке - привет!

Единственный минус, что медленно выходят новые главы, но понимаю, что суета нужна только при ловле блох и при поносе. Служенье муз не терпит суеты ©. Жду продолжения.

Увы, есть возможность писАть только дома после 9-10 вечера. Все остальное время - работа-работа-работа.[/quote]

[Дмитрий]

Thal – Danague (Данагю)
Дистанция – 15960 м (с учетом вечерней радиалки)
Общий подъем – 1034 м
Общий спуск – 324 м
Высота над уровнем моря – 2300 м
Общее время ходьбы – 6ч 03мин
Время отдыха – 1ч 19 мин

Утром позавтракали жареным рисом и, оставшимся с вечера чапати (пожадничали вчера!) Заварили кофе, подлили в него немного настойки родиолы розовой и с удовольствием выпили. С нами вместе завтракали те самые Crazy International Babki. Заказали они себе еды как на Маланину свадьбу, но все съели подчистую. Расплачивалась каждая за себя. «Точно немки!» - подумали мы, - «Но почему они разговаривают между собой на английском!?». Пока еще мы с ними только здоровались и улыбались.
Мы еще только собирались, когда наши немочки прокурсировали мимо нас, помахав издалека ручками. «Ничего», - подумали мы, - «у них есть фора, но в наших организмах есть родиола!»
Сразу после Тала долина замкнулась в узкое ущелье, и тропа стала серпантином взбираться по правому склону.



Мы обогнали одну организованную группу ишаков, чему чрезвычайно удивились, затем вторую… третью… наших немочек… Родиола рулит!
Утром, вымытый за ночь воздух чист, и горы подобрались совсем близко. Дорога легка. Всего несколько подъемов и спусков. Правда, иногда попадаются совершенно не ходибельные мостики, но это ничего, как-нибудь дойдем!



Ландшафты приобретают все большую кинематографичность, просятся на кастинг «Властелина колец». Кажется, здесь должны жить хобиты, где-то по соседству с жевунами.



Мы почти видим куда нам надо идти: подняться на этот склон, спуститься к реке, перейти на ту сторону, еще раз перейти на эту, обогнуть ту скалу. По обочинам дороги располагаются деревеньки из 3-5 домиков, охраняя поля с марихуаной.



За скалой, которую надо было обогнуть, расположился крупный поселок Dharapani (Дарапани). Здесь впервые нас почекали – проверили документы и поставили отметки на пермите. Check point прошли успешно.
На выходе из Дарапани справа от дороги через реку уходит тропа другого трека – Манаслу. Тучки уже набежали, но изредка в разрывах можно было увидеть семи- и восьмитысячники в глубине долины.



Здесь опять появилось впечатление, что дорога слишком широка для проезда на ослах. Видимо жевуны копают ее с разных сторон, расширяя для проезда на джипах.
Влажность воздуха заметно повысилась, и стали попадаться островки джунглей. Перед Данагю, с обеих сторон дороги цветут красивейшие яблони.



Мы, как лохи, опять прождали в центре деревни наших неторопливых портеров больше часа. Пофотали местных детишек, цветущие яблони, склон поросший разноцветными джунглями.



Опять немного подождали. Мимо нас протопали наши немочки. Они сказали, что пойдут дальше в Чаме и там будут ночевать. Мы им сказали, что завтра, когда найдем их трупики на дороге, то посидим и поплачем над ними. Они заулыбались, и сказали, что не доставят нам такого удовольствия. До Чаме еще около 15 км. Мы, честно говоря, тоже недоумевали: Какого лешего сидеть здесь, куда мы пришли практически в полдень, и не двигаться дальше! На что Крис неизменно возражал: «Это не возможно!» Наверное, он понимал, что Радзу, как коренной житель этих мест, не выдержит таких титанических перегрузок, которые хрупкие немочки избрали для себя. И его придется либо пристрелить, либо тащить на себе. К сожалению, больше немочек мы не видели.
Наконец, показался Крис и повел нас в New Himalayan Guest House. Очень приличный гест. Мы скинули рюкзаки, а поскольку уже отдохнули, то собрали фотики и пошли в радиалку вверх по ручью.
Да, это оказались самые настоящие джунгли. Сырые, с огромными деревьями с вечным сумраком внизу, с огромными подушками мхов на стволах и камнях.







Вот только джунгли были немного неправильные – они находились на крутых склонах ручья. В лесу (то бишь джунглях) раздавались удары дровосека. Пофотать, правда, удалось немного: пейзажи закрывали сплошные стены деревьев, а потом пошел дождь, и мы побежали в гест.
В ресторане ужин нам принесли уже всего через 47 минут. Пацан Бесо, лет 10, исполняющий роль официанта, просто брызжет жизнелюбием. Изящно, как в дорогущем ресторане пронося поднос с заказом к нам, он ставил тарелки на стол, делал отмашку руками и произносил типа «Овсянка, сэр!»
За ужином мы приняли:
Як карри – по вкусу – очень-очень старая говядина, которая умерла своей смертью. По проблемам с пережевыванием мы поняли, что это мясо сродно, по жесткости, с покрышкой БелАЗа. – 200 рупий
Жареный рис (как всегда – бесподобен) – 160 рупий
Жареный момо (так же как и рис) – 160 рупий.
Но это еще не все. Сидя в теплом ресторане – топилась печка, под падающие капли дождя за стеклом, мы увидели в меню две позиции, которые нас страшно заинтересовали: Local wine и local beer. Каждая порция туземного напитка стоит 50 рупий. Рискнем, решили мы, тем более, что те, кто ходил до нас, прямо слюной истекали при воспоминаниях о яблочном бренди в Марфе. Мы подумали, что они просто здесь не были – яблони-то, вот они под окном стоят!
Итак, local wine – на вид- слегка мутноватая бесцветная жидкость. На вкус – дерьмо сказочное. А какое может быть дерьмо в этой сказке меж гор? Попытаюсь описать этот вкус. Представьте себе, что очень плохой водкой мыли рис, и вот эти помои сливали в стакан, а потом разбавляли на три четверти теплой водой. Это и есть local wine. Local beer – немного лучше, чем wine, но не настолько, чтобы говорить, что этот напиток можно употреблять внутрь.
Вечером, после дождя, пытались зафотать проглянувшие вершины, но сам пейзаж был средний.
На завтрак взяли жареный рис и чапати.
Ночевка + ужин + завтрак = 1360 рупий.


Продолжение следует...

[Дмитрий]

Danague – Chame (Чаме)
Дистанция – 18300 м (с учетом вечерней радиалки около 3 км)
Общий подъем – 901 м
Общий спуск – 462 м
Высота над уровнем моря – 2700 м
Общее время ходьбы – 4ч 20мин
Время отдыха – практически без оного.

Вскочили утром в 5:30, в надежде поснимать золотисто-розовые вершины гор. Но восход получился какой-то невнятный, фотки на 3 с минусом, не больше. После завтрака отправились в Чаме. Крис сказал, что топать придется без ланча около 7 часов. Может быть это стандартное ходовое время для толстозадых америкосов, но здоровые сибирские лоси протопали его за 4 часа 20 минут. Но это было не главное. Главным был подъем! Джунгли, заросшие рододендронами, переходящие в хвойный лес на фоне снежных вершин. Нет, это надо видеть! Мои скромные писательские возможности не передадут тот восторг, который испытали мы на подъеме! Как будто Крис знал, что именно нам нужно, и притормозил наше движение вперед в Данагю, чтобы мы смогли оценить во всей красе весеннюю природу Непала. Единственный его просчет был в том, что мы не поднялись наверх (около часа с небольшим от Данагю), где было несколько абсолютно новых лоджей. Возможно, закат и рассвет там были бы намного впечатлительней.









Итак, рододендроны сменились соснами, джунгли уступили место травянисто-зеленым лугам. Снежные горы, пасущиеся коровы. Серые камни на зеленой траве. Просто дух захватывает! Скорее всего, это место называется Lata Marang. Сзади маячит Манаслу, спереди тоже какие-то высокие горы, пока еще не идентифицированные нами. Одно из красивейших мест на всем треке! Если бы не бесконечные электрические провода…
На спуске я нашел бубенчик! На счастье!



Забыл упомянуть. В Данагю у меня сдох первый аккумулятор, и я решил его подзарадить в время движения, посколько до сих пор розеток в номерах – не было. Навесил солнечную батарею на рюкзак сверху, подцепил к ней акк и поперся вперед.
Мы очень много времени потеряли на верху и на спуске – снимали все подряд – красота изумительная! При подходе к Кото справа от дороги в реку впадает ручей. Ущелье по которому он течет очень длинное, с отвесными скалами и всепроникающими полями марихуаны на переднем плане. Там, возле самой дороги, есть два огромных валуна, в точности повторяющие контуры ущелья. Пока я прицеливался как бы их поудачнее снять, нас догнали, кто бы мог подумать(!) Crazy International Babki. Первые из них, весело позвякивая костями, пронеслись мимо и превратились в точку на горизонте. А одна заинтересовалась той штуковиной, что у меня на рюкзаке привинчена. «Cleaver Russians», - сказала она, когда узнала о назначении девайса, и была в этом, несомненно, права. Других идиотов, разгуливающих по Непальскому высокогорью с солнечной батареей я не видел.



В Koto опять прошли check point. Никто у нас так и не спросил второй дополнительный пермит. Ну и ладно.
В Чаме остановились на специальных лавочках для портеров и туристов, чтобы подождать наших носильщиков. Ждали их почти то время, которое определил Крис для прибытия в Чаме. Т.е. часа 2. Пока ждали – крутили молельные барабаны. Здесь оказался самый длинный путь молельных барабанов из тех, что встретился нам на пути до сих пор – 111 штук. Я прошел 3 круга. Солнце зашло, как и подобает ему в тропиках в это время за тучки. Делать стало совсем нечего.



Наконец пришли портеры и предложили нам заселиться в Hotel Marshyangadi Mandala (ни за что бы не запомнил название, если бы не записал по буквам). Очень симпатичный отельчик. Находится метрах в 50 от офиса Western Union, ближе к мосту. Номера – это отдельно стоящие домики розового цвета в стороне от дороги. Ходячие будильники – ослы – точно не будут беспокоить ночью.
Стены комнаты оббиты вспененным упаковочным материалом, который, по мнению дизайнеров, должен оберегать постояльцев от сквозняков. Но самое главное – в комнате есть розетка!!! Мы скинули фотки в фотобанки, зарядили все акки, какие разрядились, выпили немного коньяка, закусили колбаской, которую привезли с собой и пошли в радиалку.
Поднялись по переулку на склон и пошли вдоль ручья. Здесь обнаружили местный крематорий. Огромный мангал под сосной рядом с берегом ручья, и навес с перильцами для публики. Мы не стали долго задерживаться возле этого места, поскольку не знали как непальцы отнесутся к нашему несведующему поведению.
Затем по склону мы прошли в обратную сторону и дошли почти до Кото, только не стали туда спускаться, побоялись проходить вторично check point без документов, поэтому повернули обратно и тем же самым способом вернулись в Чаме.



Затем мы сходили на горячий источник, который находится на другом берегу реки. Через мост направо до конца тропы. Размер источника – не более банного тазика, с водорослями на камнях. Андрей до самого последнего момента отказывался верить, что эта лужица и есть Hot spring, Он же tatopani, он же кипяточек. Но, проспорил он все-таки рюмку коньяку – вода действительно была горячая.
Сегодня в Непале два события: День Выборов и Новый год. Все, то есть абсолютно все – спокойно. Есть пара отличий от остальных дней: несколько детишек гоняли три-четыре надувных шара и три-четыре пролетария нам встретились с запахом перегара. Все! Новый год прошел. Весело. И непринужденно. Выборы завершились победой маоистов. Вся страна ликует, т.е. отмечает сразу два события.



В магазинчиках купили два пакетика сушеных фруктов 60 и 45 рупий. В первом магазинчике продавцу повезло больше. 1,5 литра Сосa-cola стоит 150 рупий.
Поужинали.
Жареный рис с сыром – 180 рупий
2 супчика – 105*2 = 210 рупий
Buckwheat bread – 95 рупий
Просили еще chicken curry, – но всех кур, очевидно, забили на выборы и Новый год, поэтому нам отказали.
Дал бат здесь подают уже за 250 рупий. Мы еще его не пробовали.
В Чаме реально прохладно: днем в комнате было 20°С, вечером на улице не больше 14°С
Андрей отдал остаток пакетика сухих фруктов пацаненку лет 4, тот схватил их и убежал. Наверное, побежал сдавать их опять в магазин, чтобы получить деньги а на них купить чего-нибудь вкусненького…
Перед сумерками, подвыпивший Крис выпросил у нас 6500 рупий на ботинки для Радзу, а то тот до сих пор топал в чем-то напоминающее вьетнамки, но назавтра тот шлепал в старой обувке.
Затем мы пошли гулять по поселку, но внезапно произошло отключение электричества и пришлось вернуться в номер.
Кстати, в Чаме мы, впервые, после Катманду у видели магазинчики с туристическим снаряжением, а также пошивочные мастерские, в которых шили настоящие NorthFace и Mammut.

Продолжение следует…

[such]

Спасибо за рассказ, очень интересно!

из занудства отмечу:

Дурбар-сквер – средоточие основ непальской цивилизации и буддийской религии

Дурбар - сосредоточие индуистской религии, как и 95% Непала.

[Дмитрий]

Спасибо за рассказ, очень интересно!

из занудства отмечу:

Дурбар-сквер – средоточие основ непальской цивилизации и буддийской религии

Дурбар - сосредоточие индуистской религии, как и 95% Непала.

Спасибо, за поддержку
а за занудство - вдвойне: если никто не будет их поправлять, то мы так и останемся при своем неведении

[генерал Пурпоз]

Огромнейшее СПАСИБО! за отчёт.

Внимательно слежу за развитием истории.

Вопросы:
1) какой марки GPS приборчик?
2) какая карта загружена?
3) планируете ли выложить координаты маршрута?

Не забывайте указывать цены и прочие меркантильности - очень интеренсно и важно, так как мечтаю побывать на треке (~2009.январь).

[Дмитрий]

Вопросы:
1) какой марки GPS приборчик?
2) какая карта загружена?
3) планируете ли выложить координаты маршрута?

Поскольку игрушка не моя, а Андрея, то вот его ответ:
"Garmin 60CSx
карта загружена купленная Annapurna Region GPS Map US$39
куплена здесь: http://www.trekmapgps.mtnstream.org/Products.html
трек выложен тут http://rapidshare.com/files/141946471/A ... t_2008.rar"

[генерал Пурпоз]

Спасибо.

GPSMAP 60CSx - по паспорту от двух R6-батареек должен работать около 18 часов. Что было в действительности?

Качеством купленной карты довольны? (я к ней тоже присматриваюсь)

[Slim]

Спасибо.

GPSMAP 60CSx - по паспорту от двух R6-батареек должен работать около 18 часов. Что было в действительности?

У меня 60 СSx. Комплекта уже не особо молодых аккомуляторов емкостью 1700 мАч хватает обычно на 1,5-2 дня. Обычно утром когда палатку сложили я его включаю и вечером выключаю.Все привалы, перекусы и так далее он у меня спокойно висит на руле, я его не трогаю совсем. Использую в основном на велике.
Еще там есть в настройках пункт "энергосбережение" и там много чего настраивается. Одно из ключевых ( если не считать подсветку ) это как часто в треке будут сохранятся точки. Чем чаще тем быстрее будет садится акком. И еще, если надо экономить заряд то навигатор лучше держать на странице "спутники " или " путевая статистика" потому как если его держать в постоянной отрисовке карты , да еще и маштаб если метров так 200 то это подсаживает аккомуляторы.

Мои 1,5-2 дня это когда я не заморачиваюсь с энергосбережением то есть все настройки по максимуму, режим отображения " карта+ трек" и не выключаю его часов так с 9.00 и до 20.00.

Дмитрий, извини что "замусорил" твой отчет

[Дмитрий]

GPSMAP 60CSx - по паспорту от двух R6-батареек должен работать около 18 часов. Что было в действительности?

Качеством купленной карты довольны? (я к ней тоже присматриваюсь)

Использовали обычные АА аккумуляторы. Хватало на сутки-двое (на ночь выключали). Карта нормальная, со своими погрешностями и допущениями. Например, точка населенного пункта в одном месте а ты уже идешь по поселку минут 20. Наверное, там отмечены "0-километр"
И еще мы искали пещеру, которая отмечена на карте перед Деурали на подступах к АВС, но никто из местных о ней не знал. Не показан более короткий и простой путь от НьюБридж до НаяПула. И еще несколько незначительных багов. Но если возьмете наши точки и наложите их на карту - проблем, думаю, не будет.


Карта взятая с трека

Одной из глубоких наших оплошностей было то, что выставили запись трека через 100 метров, хотя есть возможность записывать через 10 метров пути - было бы больше точности (места на флешке заняло около 2%). Отсюда сильные расхождения моих дневных записей с теми, что сейчас выбираю в файле. Например, первый день - по моим записям - 16800 м (также снято с gps) по данным файла - 13200м. Ну и так далее... В названии отчета указаны данные ФАЙЛА. В действительности мы прошагали больше, км на 30-50. См. мою подпись

[Дмитрий]

Еще есть большая путаница в названиях на разных картах и в самих деревнях. Например, - Braka и Braga, Danague и Danaqu, и т.д.

[Дмитрий]

Дмитрий, извини что "замусорил" твой отчет

[Дмитрий]

GPSMAP 60CSx

Один большой недостаток у прибора - отсутствие встроенного датчика температуры. Полезная функция, особенно в экстремальных условиях. Использовать термометр на часах (Suunto) не всегда удобно. И не совсем удобное крепление. Несколько раз падал

[Victoria Rogotneva]

стиль изложения Очень хорош-все сразу понятно, прям завтра в маршрут
давно думаю об этом районе....вот только пока лень не перебороть, столько ходить.....

Дмитрий, ваша карта сдвинула сетку.....ее бы немного уменьшить....

[Дмитрий]

стиль изложения Очень хорош-все сразу понятно, прям завтра в маршрут
давно думаю об этом районе....вот только пока лень не перебороть, столько ходить.....

Дмитрий, ваша карта сдвинула сетку.....ее бы немного уменьшить....

Спасибо, Вика!
Карту исправил, извиняюсь

[Дмитрий]

Chame – Lower Pisang (Нижний Писанг)
Дистанция – 18640 м (с учетом радиалки в Верхний Писанг)
Общий подъем – 1091 м
Общий спуск – 640 м
Высота над уровнем моря – 3200 м
Общее время ходьбы – 7ч 21мин
Время отдыха – 1ч 32мин

В это утро, мы уже поступили более разумно и сразу выяснили у Криса в каком отеле остановиться, с какой стороны дороги он находится и с какого края деревни расположен.
Дорога не сложная, всего два подъема, первый мы и не заметили, перемахнули и пошли дальше. Второй же, достаточно крутой, начинается после перехода реки по мосту перед стеной Писанга. Таких необычных гор я еще не видел: сплошной отвесный монолит в несколько километров, со струящимися блестящими змейками-ручейками. Половину дороги он у тебя перед глазами, затем мелькает среди сосен на подъеме, и потом, на вершинке разворачивается во всей красе.



С самого утра мы попали в жесточайший ишачий трафик. Ослов было так много, а мы то и дело останавливались для съемок, что пару раз думали, что суждено нам погибнуть под непарными копытами упрямых животных. Иногда они шли медленнее нас, иногда быстрее, но в целом, с одинаковой скоростью. Приходилось останавливаться, пропускать животных, какое-то время идти, снимать вокруг, опять догоняли ишаки… Муторно. Говна ишачьего полно. Все впечатление, козлы, портили. Но как только взгляд поднимался вверх на стену Писанга с его снегами – все неприятные мысли уходили, оставалось одно упоение и эйфория от увиденного. Вот так меня чуть не затоптали…
Появились березы… не наши «белые подруги», а ствол у них розоватый, как у молодых побегов наших березок. И растут они не кучно, а поодиночке.
Перед вторым подъемом нас догнал велосипедист.



Который легко взвалил велик на плечи и попер его в гору, причем намного быстрее нас, хотя веса у нас были, примерно, одинаковые, но тащить рюкзак намного проще чем велик такого же веса.
Слева открылась Аннапурна-II.



Яркое солнце отражаясь от снегов Писанга и Второй Аннапурны сильно слепит еще не привыкшие глаза.
Поднялись наверх. Там обнаружили Tea shop под березой. Пустой.



Нет, все-таки, прикольное зрелище: береза в Непале, даже для меня, человека с высшим биологическим образованием, - сразу столько эмоций, воспоминаний. Приятно, черт возьми! Рядом с пустующей «чайханой» мужик продавал сувениры.





Весь трек прошли без глотка воды. Очень легко идти под соснами и на высоте трех километров. Только один раз сели в необозначенном на gps месте в этом чудном хвойном лесу, чтобы испить чаю и съесть шарлотку. Заказали средний чайничек Masala-tea. Что такое masala, я так и не понял. Это что-то в меру остренькое, но очень вкусно и хорошо утоляет жажду.
После был спуск в красивую долину с двумя озерами, по берегам которых паслись коровки и лошадки – прямо непальская пастораль.



Сильным контрастом к такой жизнеутверждающей зелени нам явился Нижний Писанг. Очень угрюмое место. Серые камни, серые скалы, серая дорога, серые дома, серые, давно сложенные поленницей дрова, выцветшие флажки. На входе в деревню нас встретила стапятидесятилетняя нищенка. При виде которой, что-то оборвалось внутри. Так больно на нее было смотреть. Мы не выдержали и дали ей рупий 20-25. Наверное это был ее недельный доход…



Единственное радостное пятно на фоне всеобщей серости – красивый вид на гору Писанг.
Мы заселились в гостиницу Utse (справа от дороги, в центре дереви), немного отлежались и пошли прогуляться с фотиками. Возле речки доброхоты, увидев у нас фотики, сказали, что в Верхнем Писанге проходит национальный праздник, там стреляют из лука и наливают всем местного алкоголя. Понятное дело, мы поспешили наверх. Помятуя предыдущую дегустацию, мы конечно же, не за местной бражкой туда полетели, а за состоянием праздника. В этот момент люди преображаются, делаются более открытыми и добрыми. И мы действительно оторвались на съемках стреляющих из лука. Я сделал около 200 кадров только одних стрелков. Стреляли по очереди человек тридцать мужиков, в мишень расположенную в 20-25 метрах.




Лук у них был примерно такой, какой мы с пацанами в детстве делали из веток ясеня. Периодически, отстреляв свою серию, мужики уходили куда-то в укромное место, а оттуда возвращались весьма довольные, и с более шаткой походкой. Когда все отстреливали по мишени, то переходили на другую сторону, и все начиналось заново. Нам так никто и не предложил разделить всеобщее веселье. Ни в виде бокала, ни в виде бонусной стрельбы. Зато в Верхнем Писанге такие меркантильные дети. Они желали фотаться только за деньги, даже самые маленькие 3-4 лет, тоже кричали: «Деньги вперед!»



Из Верхнего Писанга вид на Вторую Аннапурну просто превосходный, поэтому мы выбрали точку для утренней съемки и спустились вниз, так как поднялся ветер и захотелось поужинать.
Сегодня продолжение Нового года в Непале. Мы еще раз убедились, что Новый год – это самый скучный праздник. В Нижнем Писанге – вообще забыли о существовании такой категории, как время. Никто у них не напился, никто не набил соседу морду, все ходили скучные в серых одеждах.
В рум-сервисе есть пункт электрическая розетка: 1 час – 50 рупий. Но в комнате есть халявная розетка, и мы опять все зарядили совершенно бесплатно, сэкономив рупий 150-200.
В ресторане есть что-то типа камина, по крайней мере, в зазывальной табличке значится fire place. На самом деле – это закрытая бочка с дверкой, в которой жгут дрова. Не камин, конечно, но очень приятное тепло.

Утром мы проспали. Хотели встать в 4-45, получилось только в 5-15. Будильник не прозвенел, поскольку забыли включить звонок. Бывает. За 10 минут мы собрались и побежали на гору в Верхний Писанг. Подъем 175 метров мы преодолели за 15 минут (дистанция 1,3км). Успели. Солнце еще не вынырнуло из-за хребтов на востоке. Вершины молчаливо наливались светом как бы изнутри. Все белее и белее. Для того, чтобы затем взорваться розовым, отдаться как похотливая девка, восходящим лучам. Преобразиться, захватить власть над насильником и отдаться блаженству нового дня.





Одно из самых удачных утренних мест съемок в нашем путешествии. Из рекомендаций. Если есть силы после перехода, то лучше останавливаться в Верхнем, а не в Нижнем Писанге. Отели там тоже есть. Но в Верхнем есть вишневые деревья, которые весной цветут, ну и самое главное, ради чего люди идут на трек- это увидеть горы, а сверху они смотрятся значительно лучше.
Ни на ужин, ни на завтрак у нас не было ничего необычного, но нам выставили счет 1525 рупий. Просто атомные цены в этом Нижнем Писанге.

Продолжение следует…

[Дмитрий]

Lower Pisang – Braga (Брага)
Дистанция – 16040 м (с учетом радиалки)
Общий подъем – 690 м
Общий спуск – 468 м
Высота над уровнем моря – 3468 м
Общее время ходьбы – 5 ч 20 мин
Время отдыха – 56 мин

После выжженных солнцем и человеком склонов между деревнями Писангами, дорога опять перебралась в хвойный лес. Справа, в основном, виделись холмы с небольшой растительностью, а слева, сквозь хвою и шишки прогладывала Аннапурна II.



Почти сразу же, после деревни тропа пошла вверх, пока не взобралась на седловинку холма, с которой открылся вид на живописную долину. Здесь сооружен своеобразный view point со скамеечками и небольшой площадкой в стороне от дороги (напоминаю: по ходят опасные ослы!).



Мы сделали то, что сделал бы любой из вас: полезли вверх на вершину холма, где до нас побывали только вездесущие жевуны, чтобы развесить свои флажки. У нас же была цель найти более интересную точку съемки. Крутяк там, действительно, нехилый, густо поросший низкорослыми соснами, а в проплешинах – сыпуха. Залезть наверх – это, как всегда, - ерунда, а вот спускаться с фотиками – проблема. Хорошо что никто, из столпившихся туристов, не последовал нашему примеру.



Слева от дороги возвышается огромная (даже не знаю, как ее назвать…) отвесная стена, поросшая соснами. Вдоль нее, подхватывая теплые утренние потоки воздуха, носятся грифы. Мы спускаемся в долину и размышляем, как бы снять этих птичек поближе. А они, словно понимая наши желания, начинают спускаться к нам и пролетают совсем близко. Не к добру! Чую я, что-то они затевают. Наконец вижу, как одна птица пикирует и приземляется совсем недалеко от нас. Я кричу Андрюхе, что, дескать, там гриф, давай цеплять 70-200 и в атаку. Передернув затворы (сменив объективы), и кинув рюкзаки недалеко от дороги, мы, подражая индейцам из кинофильмов, поползли по короткой траве, притаиваясь за редкими кустиками. Наверное, фильмы про индейцев мы смотрели плохо, потому как, когда доползли до места, грифов там мы не обнаружили. Отряхивая прилипшие травинки и сухие говнюшки мелких животных, мы, расстроенные поплелись обратно. Но! Тут спикировал еще один гриф на соседнюю полянку. Теперь наши движения были более осторожными, и мы без шума подкрались и спрятались за кустом.
Метрах в 15 от нас прыгали изредка хлопая крыльями 4 грифа. Рядом лежала, изрядно поеденная туша осла. Грифы периодически запускали в нее свои головы и выдергивали оттуда кусок, начинающего разлагаться мяса.



Мы разряжали в них свои фотики, не жалея мегабайт. Такое зрелище даже в Африке я видел только один раз, а в бедном на животных Непале – это булла удача!
Затем мы вошли в Humde (Хумде). Небольшая деревенька, но там есть аэропорт (скорее – взлетная полоса), в который раз в 2 дня прилетают самолеты.
Проходя мимо одного из ресторанов, Андрюха заметил острым глазом на витрине огромные сдобные булочки, и мы не удержались, чтобы не попить чайку с такими чудесными произведениями хлебопекарной промышленности. Булочки оказались, действительно хороши! Со второго этажа ресторана, где мы расположились видно как крестьяне пашут поле на быках. Для нас это зрелище в диковину, поэтому мы пьем не торопясь.



После чая встретили ту группу москвичей, с которыми отправлялись вместе из Катманду на трек. У одного из них серьезные проблемы с коленом. Его пытаются отправить обратно на самолете. Знаю, что такое проблемы с коленом не понаслышке, Два года назад, тоже сильно повредил почти в самом начале одиночного похода, думал, что обойдется. В итоге, пришлось пройти 70-80 км через 4 перевала через немогу. А вокруг ни души. Иногда было так тяжело, что ногу передвигал руками. Спасибо новокузнецкому врачу Галине, которая починила меня на Рубановском приюте перед самым выходом. Поэтому мы пожелали парню скорейшего выздоровления.
Хумде, вероятно, загородная резиденция маоистов. Такого огромного красного флага я больше нигде не видел. Зато как красиво: на фоне гималайского хребта гордо реет кумач.



«Вот бы дядю Зю сюда!» - подумал я, - «Сколько гордых и теплых речей было бы произнесено нашим главным коммунистом для непальских товарищей!»
Дорога очень простая. Почти без подъемов и спусков. Ровненько, так. Нам становится немного скучновато на ней и мы начинаем бегать в разные стороны. То, направо, в сторону озер побежим, то, слева увидим сквозь редкие сосенки ледопад, и поднимаемся вверх по склону. Сосновый лес здесь низкий и редкий, поэтому заблудиться невозможно.







Так, не торопясь, мы подошли к Браге. Перед самой деревней нам встретился жевунов, которые тащили огромные брусья, прицепив их на голову.



Поселились в New Yak Hotel. Отель просто великолепный! В ресторане камин, на крыше смотровая площадка, в комнате сортир, на кроватях теплые шерстяные одеяла, розетка (!!!). (Рекомендую!)
Наученные горьким опытом, пока еще светит солнце, пошли фотать, оставив все остальные дела на потом.





Поднялись в саму деревню. Производит впечатление мертвого города: полуразрушенные каменные дома, очень мало людей, а те, что есть передвигаются медленно, словно черепахи. Даже собаки замерли в тени.



На фоне всеобщей серости три ярких пятна: две свежевыбеленные ступы и зацветающая розовым облаком здоровенная вишня.



Мы облазили почти все закоулки Браги, затем перешли реку и погуляли по другой стороне к одинокому огромному дереву, стоящему посреди пустынного берега.



На обратном пути наконец-то, увидели живого серебристо-белого яка!



Вернулись в отель. На втором этаже, на веранде, засунув ноги в тазик с горячей водой, ловил кайф молодой еврей. Оказался бывший наш. Зовут Миша. До пяти лет жил в Питери, сейчас на исторической родине. Гуляет по Индии и Непалу уже 6 месяцев. Мы проболтали с ним почти час.
Вечером пошли в ресторан. Цены очень низкие. Даже удивительно для такого далекого места.
Заказали:
Local whiskey (Corn) 2 шт. - 2*50 = 100 рупий. Это пойло оказалось лучше, чем из риса в Данагю, но, тем не менее гадость сходная по вкусу.
Local Chyang – 35 рупий. Видимо, процесс брожения сходен с пивом, но чего-то они не доделывают там… пить можно, несколько напоминает деревенскую бражку, но очень слабую.
Томатный суп с чесночными тостами – 95 рупий
Tom Yam (тайские воспоминания!) – 90 рупий. Лучше бы не вспоминал. Вкусно, но не Том Ям!
Жареный рис с яйцами и овощами – 150 рупий
Картофельное карри – 125 рупий
Итого – 595 рупий
Еще пытались заказать сыр из ячьего молока, но тот которого мы видели на прогулке, оказался самцом, и сыра нам не досталось.
Небо затянуло тучами, начался дождик.
Завтра встаем чуть свет. Фотосессия и затем сразу же акклиматизационный подъем на Ice Lake. Перепад высот более километра. Это первое серьезное испытание на треке.

Продолжение следует…

[Victoria Rogotneva]

фотки просто супер!

еще раз спасибо за отчет -одно удовольствие читать и мечтать о горах....

[Дмитрий]

фотки просто супер!

еще раз спасибо за отчет -одно удовольствие читать и мечтать о горах....

Спасибо, Вика очень приятно.

[Дмитрий]

Braga – Ice Lake
Дистанция – 12550
Общий подъем – 1470 м
Общий спуск – 1470 м
Высота над уровнем моря – 4646 м
Время подъема – 6ч 50мин
Время спуска – 2ч 20мин

Проснулись в 4:30 утра, быстренько собрались и пошли наверх. Примерно на середине видимого из отеля склона поставили штативы и поснимали рассвет над Аннапурнами II, III, IV, Гангапурной и Тиличо Пик. Но вид уже не тот, что с Писанге, есть какая-то раздробленность, суетливость пейзажа, нет монументализма, давления природы над человеком.



Отсняв час восхода, начали медленный подъем. Слева стали видны горы системы Манаслу, горизонт раздвинулся, но облачка, как на манок охотника, начали сбегаться к нам со всех сторон. Вчерашний дождь просыпался наверху снегом. Солнце еще не спряталось за тучки и снег блестел на кустах можжевельника, траве и камнях. Забрались на первую ступень, и, хотя, дорога пошла налево вверх, мы свернули направо к религиозному сооружению, обвешенному флажками. Над Гангапурной остроконечной шапкой взбились облака, и завертелись вершиной.





Мы немного зависли там потратив пару-тройку сотен мегабайт цифровой пленки, и вернулись на тропу. Надо отметить, что тропа на Ice Lake очень хорошо оборудована. Раз пять или шесть нам встречались таблички с указателями направления, поэтому, даже в заснеженной тропе сбиться невозможно.



Можжевельники постепенно из древесной формы переходили в кустарниковую, снег подтаивал и наполнял воздух упоительным хвойным ароматом, знакомый нам по родным сибирским горам. Иногда, через дорогу пробегала какая-то мелочь, похожая на пищух.
Дорога дается трудно. В чем дело, не можем понять. Просто тяжело идти. Хотя высота еще так себе, в районе 4 километров, ну плюс-минус 200 метров. Андрюха страдает ангиной, но держится, хотя ему намного труднее. Дошли до очередной полуразрушенной религиозной каменной кладки.



Андрюха сел на камень закрыл голову руками и просидел в такой позе минут пятнадцать. Я, немного отдышался и пошел топтать снежную целину вокруг руин. Мой пример оказался не заразительным. Затем, хлебнув немного кофе из термоса, потихоньку тронулись дальше. Тучи окончательно зависли на всем небе. Солнце сдало свои позиции окончательно на сегодняшний день.
Трудность ходьбы заключается в том, что все время идешь только вверх, спуск только на обратном пути.
Прошли еще немного, и Андрюха, болезненно глядя в свою цацку торжественно сообщил, что мы выше Белухи. 4506 метров позади! Большой радости в его глазах я не увидел, но руки вверх он поднял.



До Ice Lake - рукой подать. Оно где-то здесь, рядом. Рассматриваем gps и определяем, что оно вот за этим бугром. Надо только его перевалить и мы будем на месте. Плюнув на тропу, которая обманчиво вела вокруг бугра, мы двинулись напролом, по азимуту. И, как всегда бывает, самая короткая дорога, не обязательно самая правильная. Так и на этот раз. Для начала, мы перевывершили метров на 50 больше. Прибор показывал 4646м, когда мы наконец увидели озеро. Но оказалось еще не самое страшное. Хуже всего было когда мы начали спускаться к озеру. Это была наветренная теневая сторона склона, где скопилось по пояс снега. Пока, матерясь, мы спускались вниз, мы услышали голоса, которые, естественно обогнали нас на последних метрах. Этими распоследними суками оказались двое непальцев, которые благополучно прошли по тропе и достигли цели первыми.





Ice Lake – ничем не примечательное озеро, полностью покрытое льдом с небольшой прослойкой воды над ним возле берега. Диаметр около 200 метров. С трех сторон окружено горами, с южной открыто, оттуда вытекает ручей и постепенно скапливается в другое, уже не ледяное озеро через метров 400 от этого. Наверное, когда светит здесь все по другому, - сейчас – отсюда хочется быстрее уйти. На берегу выложены седушки из камня, и развешены неизменные флажки. Посидели. Пофотали. Попили кофе с родиолой и булками. Мимо пронеслась неопознанная стая птиц. То ли голуби, то ли куропатки. Они нарезали круги над озером, периодически осчастливливая нас своим сотрясанием воздуха. Эмоции как-то иссякли. Глазу не за что было зацепиться. Туча вот-вот грозила поглотить и нас вместе с озером. Тут я заметил следы на снежном склоне. Показал их Андрюхе, он согласился, что это не просто осыпи, а следы, так как располагались не только вниз, но и вдоль склона. Кто это? Яки? Или таинственные Blue Sheeps? Эту тайну нам так и не удалось разгадать. Никто, за последующие 10 минут, так и не появился. А поскольку вся эта хмурая галиматья нам сильно надоела (солнца хотелось), мы стали спускаться обратно. Но только избрали теперь проторенный тысячами ног, путь.



По мере спуска настроение улучшалось. Может, это была своеобразная горняшка? Других симптомов мы, к счастью, не почувствовали. Спускаясь мы рассуждали, что Ice lake – это правильное акклиматизационное место, и сюда желательно (со смыслом – обязательно) подниматься, чтобы сберечь здоровье, но с точки зрения ландшафта или эстетики – довольно средний пейзаж (но это, повторюсь, возможно, из-за отсутствия солнца). Для того чтобы посмотреть горы нужно от Браги подняться всего на 300-400 метров. Воды ни на склоне, ни возле озера нет, поэтому необходимо брать с собой.



В Брагу спустились быстро. Попросили обед супчику, тостам и, о чудо(!) нам принесли ячий сыр! Этот сыр не похож ни на один из тех, что я пробовал до этого: твердый, с острым запахом и обалденным вкусом. Вот бы заставить нашу молочную промышленность выпускать сыры такого же качества, как их делают, практически по рецепту и технологии каменного века, в Непале.
Быстро поедая обед, мы посматривали в окошко ресторана, - на небе не только облачка хозяйничали, но уже черные тучки захватили большую часть пространства. Надвигался дождь. До сих пор не пойму, какого хера мы решили идти в Мананг, но жопа искала приключений и мы пошли.

Braga – Manang
Дистанция – 2,2 км
Подъем – 27 м

Как только мы снова взвалили на себя рюкзаки, мы поняли, как мы устали, и мы уже не шли, а плелись в соседний городок. На половине пути начался дождик. Мы побежали. Наш отель, по словам Криса, находился недалеко от входа в Мананг, но мы изрядно подмокли, пока его нашли и заселились. Tilicho hotel. Большой трехэтажный отель с сортиром в номере, и общим душем. Народу полно. Почти все комнаты заняты. Ресторан состоит из трех залов. Сначала отлежаться и прийти в себя. Потом в душ. Я пошел в душ на 3 этаж. Холодно. Вода из лейки еле течет, и не сливается в отверстие в полу. Андрей в восторге от такого же душа на втором этаже. Там все работает исправно.
В ресторане компания пьяных и обкуренных (благо марихуана растет до самого Хумде) трекеров распевает Белла чао под гитару. Мы все это слышим, так как наш номер находится совсем рядом с рестораном. В комнате натянули веревку (хорошая вещь, пригодилась) и развесили промокшие вещи. Переоделись и пошли ужинать.
Я до сих пор не могу восстановить силы, Андрей, судя по всему, - тоже. От нервов и истощения я даже заказал бутылку пива (хотя пиву предпочитаю вино или коньяк), настоящего, по европейской технологии приготовленного. Решили попробовать яблочный виски. Оказалось, что это такая же херня как и все предыдущие местные напитки. Зарядил аккумулятор – 50 рупий на кухне.
Решили двигать на Тиличо без Радзу и с одним рюкзаком. Примерно раскидав вещи, но не укладывая промокшие, отправились спать.
Позавтракали омлетом и тостами с корицей.
Общий ценник вылез в 1825 рупий.

Продолжение следует…

[MATILDA]

Сказать, что понравилось - ничего не сказать! Просто нет слов, спасибо! Я, человек читающий много, всегда педантично, от начала и до конца и от корки до корки, не прoлистывая даже неинтересные страницы, не смогла удержаться от нетерпения чтобы не пробежать глазами полностью весь (на данный момент) отчет, заглянуть в конец (чего не делала с детства), полюбоваться фотографиями не вчитываясь в комментарии и дать себе слово вернуться и перечитать еще раз (а может и не один) "с чувством, с толком, с расстановкой".

[Дмитрий]

Сказать, что понравилось - ничего не сказать! Просто нет слов, спасибо! Я, человек читающий много, всегда педантично, от начала и до конца и от корки до корки, не прoлистывая даже неинтересные страницы, не смогла удержаться от нетерпения чтобы не пробежать глазами полностью весь (на данный момент) отчет, заглянуть в конец (чего не делала с детства), полюбоваться фотографиями не вчитываясь в комментарии и дать себе слово вернуться и перечитать еще раз (а может и не один) "с чувством, с толком, с расстановкой".

Неожиданный комментарий... Спасибо. Тронут. Постараюсь не разочаровать.

[Николай Анфилогов]

Зря, похоже, я вмешался в творческий порыв автора.

[Дмитрий]

Зря, похоже, я вмешался в творческий порыв автора.

что-то не так? Не понял направления мысли...

[Николай Анфилогов]

Виноват, страница обновилась только после того, как отправил предыдущий комментарий. Просто очень долго ждал продолжения и все никак. В ужасе беру свои слова назад, все по-прежнему изумительно! На фоне этого рассказа ломанусь в выходные по нашим уральским окрестностям, чтобы хотя бы так скомпенсировать неуемную тягу к путешествиям.

[Дмитрий]

Виноват...

Ну, ... за понимание!!!

[Николай Анфилогов]

Завсегда! javascript:emoticon(';-)')

[serebr]

Фотки обалденные Сняты очень профессионально. Молодец!

[Дмитрий]

Фотки обалденные Сняты очень профессионально. Молодец!

Спасибо. У тебя тоже отличное приключение получилось!

[Дмитрий]

Мананг - Базовый лагерь Тиличо
Дистанция – 15760 м
Общий подъем – 1243 м
Общий спуск – 695 м
Высота над уровнем моря – 4134 м
Время в пути – 7ч 17мин
Время отдыха – 1ч 53мин

Утром было решено никуда не ходить, фотосессией не заниматься, а выспаться хорошенько. Предстояло собрать высушенные вещи, разбросать их окончательно на 2 рюкзака. Один оставить слабаку Радзу – он оставался пьянствовать с другими портерами в Мананге, а второй отдать ice tiger – Крису, который пойдет с нами. Рюкзак, который пойдет с нами, оказался совсем не тяжелый – около 20-22 кг. Чтобы облегчить страдания бедного портера мы прицепили на свои рюкзаки штативы, и постарались максимально забить их тяжелыми фотопринадлежностями. Веса получились тоже женскими, но это были уже настоящие высоты.
Прособирались до 10 часов.
Сначала мы проходим весь Мананг, а затем огородами выходим на тропу, которая вьется узкой полосой вдоль обрыва.



Виды пробуждающейся весны захватывают. Андрюха, раскрыв рот глазеет по сторонам, пока в эту пропасть у него не съезжает палочка. Хорошо, что съехать она смогла всего метров на 10, не больше, и там оказался приличный выступ, по которому можно было спуститься вниз и подняться по глинистой осыпи. Пока мы занимались этой национальной непальской забавой: достань палочку из пропасти, подошел Крис. Андрюха выбрался и понял, что двух палок на треке – ему явно много, и отдал одну из них Крису. Тот, видимо, знал, что с ними делать, и стал употреблять ее по назначению. Мне понравилось ходить с двумя палочками, хотя, на родине, я использую одну (но на родине у меня и рюкзак в 2 раза тяжелее).
Меж тем, тропа спустилась к мосту, перешагала по нему реку, и взбежала на плато.



Солнце, сосны, можжевельник. Сзади открывается вид на долину Мананга и Гангапурну. Впереди просматривается деревня Kangsar. Еще на подступах стало понятно, что основное занятие местных жителей – земледелие, а, отнюдь, не обслуживание туристов. Хотя и здесь есть отели.



Как неплохой вариант: после Браги останавливаться здесь. Дорога на Тиличо петляет по каменным мостовым лабиринта деревни. Перед входом в деревню висит схема, на которой изображено как добраться до базового лагеря Тиличо.



Схема вещала: если, мол, направо пойдешь – 4 часа потеряешь, и постоянно идти будешь up-down-up-down. Если, дескать, налево пойдешь, - то 2 часа потеряешь, но идти предстоит по сыпухе и узким местам: то бишь голову потерять проще всего.
Дойдя до гомпы в Кангсаре, мы остановились подождать Криса, так как не поняли, где находится эта развилка. Пока сидели – потребляли булочки и кофе. Какой-то козленок прибился к нам, а после того, как Андрюха взял его на руки и побаюкал, - стал называть его мамой. Так потом и бежал до конца деревни и кричал плаксиво: «Маааама, мааааама!» - Андрюха, же, как настоящая злая мачеха отдал приемного ребенка очередным землепашцам на быках и попутался скрыться с места преступления. Еще долго мы слышали заунывное: «Маааама, мааааама!» - Я думаю, что он до сих пор приходит к Андрюхе по ночам и говорит ему: « Зачем же ты меня бросила, подлец!»



Как оказалось, время указанное на схеме – это время от разделения дорог, а не от Кангсара, а до развилки – еще топать и топать.
И мы потопали. Встретили пару престарелых восторженных англичан, которые объяснили нам, что до развилки еще долго топать, но нижний (левый путь) очень опасен, но они по нему прошли и очень гордятся этим.



По дороге есть еще, обозначенная на карте, древняя Гомпа с золоченым шпилем в окружении можжевелового леса, а чуть выше (70-100 метров вверх, 500-800 метров вперед) расположен новый гест. Между ними есть указатель сезонной тропы на Як Карку – деревню на пути из Мананга на перевал Торонг Ла.
Когда мы вошли на территорию геста, первое, что мы услышали, это было: «Здравствуйте!», - произнесенное, с небольшим акцентом. Автором приветствия оказался улыбчивый парень. Он оказался швейцарцем, который уже два года работал где-то в Киргизии, или в Узбекистане. Его рассказ о Тиличо еще больше вдохновил нас. Он просто захлебывался от восторга.
- Стоп! – прервал я его, - Скажи, ты видел «Пятый элемент?»
- О, да, конечно, раз пять его смотрел!
- Помнишь, там был такой эпизод, когда радиорепортер спрашивает у своих помошников: «Ну? Как я выступил? Супер? Или Суперсуперсупер?» Так вот, просто ответь, как там на Тиличо?
- О, конечно Суперсуперсупер!
Тут ему принесли далбат и мы попрощались.
Только минут через сорок, мы увидели развилку с табличками «upper trail» и «lower trail».





Посмотрели на нижнюю тропу: идет без подъема по сыпухе, градусов 35-40 наклона, километра 2 – 3 длиной. Верхний путь теряется где-то верху, и скачет по холмам.



На сыпухе мы заметили несколько фигурок. «Вот и хорошо», - подумали мы, - «Значит, и мы пройдем!» И мы пошли, пугая яков по дороге. Вроде бы, крупные животные. Им бы, со своими габаритами, стоять на пути и наблюдать, как обходит их все, что движется. А они – нет, убегают прочь, подняв хвосты и навалив навоза.
Идти на самом деле не сложно. Есть два очень узких горла, в которых тяжело пробираться с большим рюкзаком. Тропа по сыпухе укреплена ветками, но камешки, тем не менее, сыпятся. Вокруг тропы гордым почетным караулом выстроились причудливые вертикальные выветривания.





Противоположный склон порос березами. Приятно.
Солнце заползло за тучки и, сразу резко похолодало. Но мы продолжаем снимать. Эмоции перехлестывают разум! Увиденное – впечатляет!
Пока мы стреляем по пейзажам, нас обгоняет группа портеров – айстайгеров. Экипировка у них приличная: куртки, штаны… но, блин (!) идут они во вьетнамках (!) на босу ногу. Несут плетеные корзины на налобных повязках. Внутри яйца, пиво, рис и прочая еда.





Повалил снег. Стало еще холоднее. Погода сделалась совсем не фотографибельной, и мы ускорили шаг. Обогнали айстайгеров и вышли на прямую к Tilicho Base Camp – одинокому лоджу, зажатому крутыми склонами.



Нас поселили на втором этаже в номере с тремя кроватями. Первым делом мы тяпнули коньячку с колбаской и суджуком, и стали наблюдать за дорогой, ожидая когда же появится Крис с нашими вещами. Очень хотелось занырнуть в теплый спальник.
Пришел Крис, забрали у него рюкзак. Сначала мы думали, что он останется спать с нами в номере, но он категорически отказался и ушел к товарищам по цеху.
Спустились в ресторан и перекусили супчиком и карри. Сюда же спустился еврей Миша со своей еврейской подругой (говорит, что приблудилась к нему на треке, мы верим). Возле дверей прибита ласта польских дайверов, которая бесстыдно утверждает, что это именно они первыми установили мировой рекорд, погрузившись в Тиличо в 2007 году. Но мы-то знали, что первыми были наши дайверы, которые сделали это высокогорное погружение, еще в 2005 году, о чем есть документальные свидетельства. (Слишком любопытным гугл поможет).



В ресторане тепло. Горит огонь на кухне. Уходить не хочется. Каждый занимается своим делом, или пытается развлечь других. Крис показывает карточные фокусы, кто-то читает книжку, я пытаюсь записать события этого дня.
Снег продолжает валить, еще не темно, но сумерки. Решил сходить по нужде в одиноко стоящее заведение. Как пел классик: «И даже во французском туалете есть надписи на русском языке!» В точности так! На двери заведения с внутренней стороны написано (шариковой ручкой) «Толчок типа сортир. Enjoy!» Иногда, становится дико стыдно за своих соотечественников. Здесь, у черта на рогах, получаешь пощечину и плевок в лицо от каких-то засранцев (в прямом и переносном смысле), которые нагадили на долгие времена.
Во двор пришли яки, позвякивая колокольчиками. Снег, снег, снег. Звон тает под хлопьями снега. Идем спать. Решено, что завтра поднимаемся полпятого и лезем на гору, пытаясь зацепить рассвет.

Продолжение следует…