Док и Турик на трекерской тропе, или первый раз в ЕВС

[b0b]

Значит вам повезло

[b0b]

26 апреля 2010. Восхождение на вершины Чуккунг Ри и Чуккунг.
Встал в 05.20. Собрал штурмовой рюкзак и, не дожидаясь пока хозяева раскочегарят свою кухню и приготовят завтрак, куснул своей колбаски с чаем из термоса и в 6 часов уже двинулся в путь. Сегодня было запланировано восхождение на вершину Chhukhung Ri.



Утро традиционно выдалось солнечным, что дало возможность по мере подъема периодически фотографировать Ama Dablam и ее ледники, раскрывающиеся как раз напротив Чуккунга.







Кроме того, открывался прекрасный вид на стену Нуптце - Лхотце, Айленд пик и цепь гор, замыкающих долину Имджа с востока. На северо-западе виднелась вершина Пумори (Pumo Ri 7165), а вдалеке на востоке была видна Макалу (8481). Поднявшись повыше я увидел и озеро Imja Tsho, возле которого накануне ходил, но не видел из за морены. Озеро было подо льдом.



В 10.30 был на вершине Chhukhung Ri (5550). Фотографировал горы, панорамы… даже себя любимого сфотал, поставив фотоаппарат на камень. Дальше, в сторону основной вершины Chhukhung (5833) ведет гребень. Вполне ходибельный на первый взгляд.
- Ну что, поехали дальше… – кивнул Турик в сторону вершины Chhukhung.
- А мы разве планировали Чуккунг? – произнес Док задумчиво.
- Почему нет. Еще целый день впереди. Погода хорошая. Самочувствие тоже. До вечера в поселке что ли сидеть будешь?



Доводы были убедительными. Я двинулся по гребню в сторону главной вершины Чуккунг. Впрочем, у погоды были свои планы и после 12 часов она начала резко портиться. Когда в 14 часов я забрался на вершину Чуккунг, облака уже затянули все небо, закрыв окружающие вершины. Особенно обидно было, что скрылась стена Нуптце - Лхотце, которая с вершины Чуккунг должна была быть как на ладони. Путь к вершине Чуккунг по гребню действительно вполне проходим ногами. Только последние метров 200 на саму вершину пришлось лезть по крупной осыпи.



Отдохнув немного на вершине решил спускаться вниз. Просматривалось два варианта – идти обратно через Чуккунг Ри по пути подъема или пройти дальше вниз по гребню до Нуптце и там спуститься по склону к леднику Lhotse Nup по морене которого шла видимая сверху тропа в поселок. В конечном итоге, вспомнив свои вчерашние плутания по местным тропам, я склонился к первому варианту и пошел обратно по пройденному уже пути – через вершину Чуккунг Ри. Начав спуск с Чуккунг в 14.30, я через два часа был на вершине Чуккунг Ри, а еще через два часа (к 18.30) вернулся в поселок. Все это время видимость была отвратительная, дул холодный ветер. Хорошо еще снег не пошел.

Поскольку одним из условием моего путешествия было периодическое информирование домашних о своем нахождении и самочувствии, то спустившись в поселок я озаботился связью. Нашел в одном из лоджей услуги телефонной связи и позвонил домой по спутниковому телефону (350 рупий/минута).

Вечером, ужиная, чувствовал какую-то не то чтобы усталость, а заторможенность. Все вокруг происходило как бы в замедленном темпе. Наверное, сказывалось, что за день пришлось подняться более чем на километр по высоте и спуститься обратно.

[Zorkiy_zmey]

Завидую белой завистью
У меня просто было недостаточно времени сходить на Чхукунг, но очень хотелось... По крайней мере, за меня его сходил хороший человек

[b0b]

Ничего страшного. Чуккунг никуда не ушел, тропа туда натоптана - еще сходите

[b0b]

27 апреля 2010. Чуккунг – Конгма Ла.
Ночь прошла спокойно. Утром самочувствие нормальное. Встал в 06.00, позавтракал, собрал свои вещи и в 7 часов вышел в сторону перевала Конгма Ла (Kongma La).
Сначала двигался по склону морены ледника Nuptse, ограничивающей его с юга без всякой тропы, потом вышел на какую то тропку, которая вела наверх.



С утра как обычно светило солнце, что позволяло фотографировать по мере движения ту же карсавицу Ама Даблам, Нуптце и окружающие горы. На фоне Лхотце темной горкой виден был Чуккунг, на который я поднимался накануне.



Кроме того, я сменил аккумуляторы в фотоаппарате и, прикрепив к рюкзаку солнечную батарею, поставил их на подзарядку. Около 11 часов я подошел к подъему в долину Kongma и остановился передохнуть и перекусить. Тут я встретил единственных за сегодня людей. Это было двое москвичей, которые шли мне навстречу с перевала. Остановились, пообщались. Оказывается они трекингуют от Джири (Jiri). Сходили на ЕВС и через Чуккунг возвращаются в Луклу. Поделился с ними лицейскими колбасками. Они говорят уже задолбались есть местный далбат, забыли вкус нормального мяса. Затем, пожелав друг другу удачи, мы распрощались и я пошел дальше.

Далее тропа подходит к скальному сбросу из верхней долины, который она обходит слева. В верхней долине было видно место базового лагеря Pokalde . В нем была даже площадка для посадки вертолета – выложенный камнями символ «Н».



Однако там я останавливаться не стал и пошел дальше – к перевалу. В конце концов тропа, петляя между холмами, выходит к озеру, лежащему в котловине, ограниченной склонами горы Pokalde, гребнем перевала Kongma La и мореной. Выше, на севере, над долиной был виден ледник Kongma.



Как обычно, после полудня похолодало, налетели облака, подул ветер. В 16 часов я уже был у озера перед перевалом Kongma La. Оно было подо льдом. Поставил палатку на берегу. Поскольку ветер был довольно сильный, то обложил тамбуры по периметру камнями. Затем прогулялся вокруг. Посмотрел ледник Kongma, нашел еще несколько озер меньшего размера. Некоторые из них были уже свободны ото льда, поэтому я набрал там воды и к 18 часам вернулся к палатке – готовить ужин.

[manna]

25 апреля мы вышли из Доле в сторону Гокиа, погода была замечательная, солнечная, но к вечеру поднялся сильный и холодный ветер, однако снега не было...

Вам повезло... А у нас весь период высокогорья (Маччермо - Гокио - Драгнаг - mt. Abi (BC) - перевал Чола - Дзонгла - Дингбоче) с 30 апреля по 7 мая - постоянно снег, ветер, туман...

[b0b]

Ну с утра то иногда и солнышко выглядывало...

mt. Abi (BC)

а что это за место?

[b0b]

28 апреля 2010. Конгма Ла – Покалде - Лобуче.
Ночью было холодно. Хотя я надел на себя всю свою теплую одежду. Утром снаружи было -10, а в палатке -5. Впрочем, выспался я нормально, несмотря на высоту (5440) и громкие звуки, периодически раздающиеся снаружи. Это трещал лед на озере.

Проснулся в 05.30, однако из теплого спальника вылезать не хотелось. Около 6 часов солнце вышло из за гребня и осветило все вокруг. Сразу стало веселее. Сходил за водой к «жидкому» озеру, позавтракал, собрался. В 7 часов начал подниматься на перевал Конгма Ла. В 8.30 я уже был на перевале.



Перевал Kongma La находится на гребне между вершинами Pokalde (5806) и Mehra Peak (5820) на высоте 5536 метров. Глядя на гребень в сторону вершины Pokalde, Турик задумчиво произнес:
- Пройдемся…
- Разве мы собирались подниматься на Покалде? – удивился Док.
- Конечно. Зря мы что ли акклиматизировались на Чуккунге и ночевали на 5400? Таков план.
- План… - опешил Док. – Что, пойдем вместе с Василием?
- Нет. Василия оставим здесь…



Я прошел по гребню немного в сторону от перевала, собрал штурмовой рюкзачок, а Василия спрятал в расщелине между камней. Потом двинулся по гребню наверх – в сторону вершины Pokalde. В начале гребень проходился довольно легко. Однако ближе к вершине, наклон резко возрос, появились заснеженные участки. Пришлось сложить трекинговые палки, закрепить их на рюкзаке за спиной и последнюю часть лезть с помощью рук. На вершину я поднялся в 10.15. Однако это была не главная вершина Pokalde. Высота вершины, на которую я поднялся, составила 5730 метров.



Главная вершина 5806 была южнее и к ней вел рваный скалистый гребень.



- Надеюсь, ты не собираешься идти дальше, - сказал Док, с недоверием поглядывая на цепь жандармов, отделяющих две вершины Pokalde.
- Да, без страховки здесь как то не уютно… - протянул Турик. – Хотя…
- Никаких «хотя»!!! Напарника надо было брать и веревку, тогда бы лазил по скалам.

Крыть Турику было нечем и я занялся фотографированием окружающих красот. Поскольку было еще довольно рано, то небо было чистым и позволяло наблюдать почти круговую панораму. С севера на северо-восток уходила величественная стена Нуптце - Лхотце.



Дальше на востоке были видны Num (6077) и Baruntse (7220), над которыми возвышалась Макалу (Makalu 8485).



Далее – объятия ледников Ама Даблам (над которыми виднелась вершина Chamlang (7321)) и конечно сама красавица Ама Даблам (6814).



На западе открывалась панорама ледника Кхумбу и ограничивающих его гор Tabuche (6495), Cholatse (6335), Lobuche (6090), а также Cho oyu (8201), возвышающейся вдалеке над ними.



Была видна пирамида Pumo Ri (7165) и прилепившийся у ее подножия холмик Кала Паттар (Kala Patthar 5550).



На севере виднелись вершины Lingtren (6749) и Khumbutse (6665). Только Эвереста не было видно – он был скрыт за стеной Нуптце-Лхотце. Внизу, под ногами виднелось замерзшее озеро у которого я стоял прошлой ночью.



Налюбовавшись окружающими красотами и наполнив ими карточку в фотоаппарате, в 10.30 начал спускаться вниз – к перевалу. Спуск занял минут сорок. У перевала я достал из расщелины Василия, собрал опять все вещи, перекусил и в 12 часов пошел вниз в Лобуче. Небо начало заполняться облаками. Вниз, к морене ледника Кхумбу, я дошел к 14.30. К этому времени погода окончательно испортилась. Над ледником нависали тучи, закрывая вершины гор. Подул холодный ветер, понес ледяную крупу. Короче все как обычно.

Спускаясь с перевала, где то уже в самом низу, я встретил поднимающегося вверх одиночного трекера. Поговорили. По-моему американец. Он собирался заночевать перед перевалом, скорее всего для того, чтобы быть на перевале утром, когда хорошая видимость. Я сообщил ему, что с водой по эту сторону перевала напряженка. «Ничего, снег топить буду» - ответил он. «Наш человек, - подумал я. – Хоть и американец». На том и расстались.



Ледник Кхумбу в районе Лобуче представляет собой лабиринт гряд покрытого камнями и песком льда. По нему шла отмеченная кое-где турами тропинка. Двигаясь по ней, где то за час пересек ледник и к 16 часам подошел к поселку Лобуче.



Поселок Лобуче (Lobuche) находится на высоте 4910 метров и состоит из нескольких лодж. Причем как раз в это время там шло строительство еще одной. Я зашел в поселок, оставил на центральной улице Василия, а сам отправился на разведку. Сначала я думал поставить палатку, тем более что в сторону морены от поселка была довольно ровная площадка, на которой уже стояли несколько палаток. В них жили шерпы – строители нового лоджа. Потом, потоптавшись на этой площадке (форменная свалка, почти равномерно покрытая ячьими лепешками) все же решил поселиться в лодже.
Устроившись в лодже, я собрался было выйти на прогулку, но тут начался снег и я никуда не пошел. После ужина только сходил в соседний лодж – позвонил по телефону (300 рупий/минута) и лег отдыхать.

[manna]

а что это за место?

Вы наверняка еще опишите эту гору. Когда переходите через Чола Пасс на запад, то с правой стороны in front of Cho Oyu видны несколько пиков. По карте они определяются как Cholo Peak и Kangchung Peaks. По сути - три вершины. Но по данным Nepal Mountaineering Assotiation это есть гора Аби.

[b0b]

Понял.
На какую гору поднимались?

[b0b]

29 апреля 2010. Лобуче – Горак Шеп - ЕВС.
Утром я встал позже обычного, в 6.30, поскольку переход до Горак Шеп не должен быть продолжительным. Пока позавтракал в лодже, пока собрался… Вышел непривычно поздно – в 8 часов. Поэтому попал в общий поток трекеров. Впрочем, это не помешало практически всем им меня обогнать и уйти вперед.



Погода стояла ясная. Выпавший ночью снежок подтаивал под лучами утреннего солнца. Однако появившиеся на небе перистые облака не предвещали хорошей погоды. Дорога к поселку Горак шеп проходит по морене ледника Кхумбу (Khumbu Glacier). Перед самым поселком она проходит по отвалам ледника Шангри (Changri Shar Glacier), впадающего в Кхумбу. Справа, за ледником Кхумбу, высилась Nuptse (7864), спускаясь в него своими ледопадами.



Двигаясь в колонне трекеров, я к 11 часам пришел в поселок Горак шеп. Горак шеп (Gorak Shep) находится на высоте 5140 метров и состоит из трех лоджей, стоящих на морене. Он построен на месте прежнего базового лагеря одной из экспедиций на Эверест. Кстати, из поселка (как впрочем и из базового лагеря) самого Эвереста не видно. В зимнее время в поселке никто не живет, а в сезон он работает, обслуживая трекеров, идущих в Базовый лагерь и совершающих восхождение на стоящий рядом бугор Кала Паттар (5550) с которого открывается наилучший вид на главную вершину мира. На карте возле поселка нарисовано озеро Gorakshep Tsho. Однако в действительности это оказалось просто покрытая пылью низина. Может в период муссонов там и появляется вода, однако теперь было сухо.



Я не стал соваться в местные лоджи, а прошел к самому краю морены и поставил палатку у большого камня, который должен был защитить ее от восточного ветра.



Собрав штурмовой рюкзачок, я оставил Василия на хозяйстве, а сам в 12 часов вышел с намерением достичь Базового лагеря Эверест, который располагается еще дальше – у истоков ледника Кхумбу. По тропе к Базовому лагерю (Everest Base Camp) двигались и другие трекеры, а также шерпы с поклажей какой то из экспедиций.

Сначала дорога на EBC идет вдоль ледника по морене, потом переходит на сам ледник. Справа за ледником высится Nuptse (7864), слева – отроги Pumo Ri (7165), впереди видны Lingtren (6713), Khumbutse (6639) и перевал Lho La (6026), за которым уже начинается Тибет.



Погода (как и положено) после полудня начала портиться. Облака над вершинами сгустились и сползли вниз, закрывая все туманом. К 14 часам я подошел к «воротам» в ЕВС – груде камней, обвешенных непременными молельными флажками.



Дальше по леднику были разбросаны группы разноцветных палаток. К этому времени все вокруг уже заволокло туманом, пошел снег. В сам лагерь я решил не заходить. Делать там мне было нечего. Да и восходители вряд ли испытывают восторг от толп досужих трекеров, снующих среди палаток. Я присел у ворот, глотнул из термоса чая, попросил сфотографировать себя одного из трекеров, который оказался рядом (по-моему, француз). А затем двинул в обратный путь.



В 15.30 уже вернулся в палатку. Собрал свои емкости (термос и пластиковую бутылку) и пошел за водой. С водой в Горак шеп не так хорошо, как в других поселках. Какого то ручья или тем более речки здесь не было. Я огляделся вокруг, чтобы определить, где же местные берут воду. Оказалось, что место «водозабора» находится у подножья Кала Паттар. Оно (как и все ключевые места) отмечено молельными флагами и туда приходят шерпы из окрестных лодж со связками пластиковых канистр. Я тоже направился туда со своей тарой. Оказалось, что воду берут из нескольких небольших ямок, точнее расщелин между камнями. Видимо здесь проходит водоносный слой, поскольку ямки медленно наполняются водой. Ее вычерпывают и переходят к следующей ямке, а в этой пока набирается новая порция воды. Хорошо, что я догадался взять свою кружку, которой можно было вычерпывать из расщелин воду – термос или бутылку туда не опустить.

Набрав воды, я приготовил ужин и уже к 17 часам поел вкусных сублиматов. После этого накипятил чаю назавтра и лег спать, поскольку на следующий день планировался ранний подъем. Снег не переставал идти весь вечер и часть ночи.

[b0b]

30 апреля 2010. Горак Шеп – Кала Паттар - Дзонгла.
Ночью спал плохо. Сначала было не уснуть, потом местные кони ржали неподалеку, потом еще что то… Проснулся в 4.30. Выглянул из палатки – темно, холодно. Но во тьме со стороны Кала Паттар уже виднелись огоньки, поднимающиеся по склону. «Быстрее! А то опоздаю!» - мелькнуло в голове и я стал быстро собираться. Оделся потеплее, прихватил с собой термос с чаем и – вперед. Вливаться в поток бредущих вверх по заснеженной тропе полусонных фигур.



Кала Паттар (Kala Patthar) – невысокая по местным меркам гора (5550), доступная для восхождения трекеров, с которой открывается лучший в Непале вид на Эверест. Именно восхождение на вершину Кала Паттар является кульминацией треков в Базовый лагерь Эверест, а отнюдь не посещение самого Базового лагеря, где делать и смотреть собственно нечего.
Целью всех нас, вставших в такую рань и по холоду бредущих вверх в темноте, было увидеть рассвет над Эверестом. Однако по мере того как светало, эта цель казалась все более и более призрачной. Небо было затянуто дымкой, а вершина Эвереста скрывалась за большим темным облаком. Но мы упрямо шли вверх по заснеженному склону занимать зрительские места.

К 06.30 я был на вершине Кала Паттар. Народу там уже собралось довольно много – человек 20 и еще прибывали снизу. Солнце всходило в облаках, поэтому утреннего представления, когда верхушки гор загораются в лучах невидимого еще восходящего солнца, мы не увидели. Но не все еще потеряно. Все ждали, когда солнце, наконец, появится из облачной пелены и мы увидим ЭТО…

Где-то к 7 часам солнце пробилось сквозь низкие облака и осветило окружающие горы. Перед публикой открыли занавес… С вершины Кала Паттар хорошо просматривалась панорама всего ледника Кхумбу, а также ледника Changri Shar, который впадал в него как раз у подножья Кала Паттар. Вдали были видны Ama Dablam (6814), Kangtega (6783), Thamserku (6618), Lobuche (6135)…



Совсем рядом – прекрасно освещенная солнцем высилась громада Pumo Ri (7165) и чуть дальше – гребень Changri (6027) – Chumbu (6859).



А прямо перед ожидающей публикой раскинулись перевал Lho La, громада Западного ребра и вершины Эвереста, ограниченные справа Нуптце, между которыми стекает ледопад Кхумбу. Однако именно эта сцена просматривалась хуже всего – солнце стояло почти над вершиной Эвереста и светило зрителям прямо в глаза. Обидно… Хотя, что ж, значит нам Эверест показался именно таким. Хорошо хоть облако над вершиной рассосалось.



Все начали фотографироваться на фоне Горы. Мне пришлось попросить сделать это одного из трекеров. Точнее не «одного из», а того же самого, что фотографировал меня у ворот ЕВС. Он с радостью согласился – привычное дело.

Пофотографировав с полчаса, начал спускаться вниз, как и многие из пришедших в первой волне. А с низу, из Горак шеп, поднимались новые зрители. Солнце к этому времени уже поднялось достаточно высоко и осветило всю долину Кхумбу.
- Чего же мы дурака то сваляли, - начал Док. – Вон народ только поднимается по склону. Как раз и увидят самые красоты, освещенные солнцем. И вставать не надо было в такую рань и переться вверх по темноте.
- Ну мы же хотели самый рассвет увидеть… - оправдывался Турик.
- Да, с рассветом как то не получилось… Может закат?
- Нет, заката мы ждать не можем. Надо двигаться дальше. По плану сегодня вечером Дзонгла…
- По какому плану? Мы же вроде вместе план составляли… - удивился Док.
Но Турик его уже не слушал.

В поселок я спустился в 08.15. Палатка, утром мокрая от ночного снега, просохла на солнце. Позавтракал, собрался и в 9 часов уже вышел в сторону Лобуче. Возвращался по той же тропе, по которой накануне шел в Горак шеп. Только теперь ледник и громада Нуптце были слева.

В 11.30 пришел в Лобуче. Там из местного ручья пополнил запасы воды и двинулся дальше. Уже к полудню все вокруг затянуло туманом. Поднялся ветер, понес снежную крупу. Вообще-то к этому я уже привык, но заметил, что день ото дня граница между солнечной и ненастной погодой все больше и больше сдвигается к утренним часам. «Если раньше ненастье наступало в районе 16 часов, то теперь постепенно сдвинулось к 12, а там глядишь и самого утра будет…» - подумал я. Впоследствии оказалось, что я был не далек от истины.

После Лобуче тропа должна была разойтись – основная тропа идет прямо: через поселок Дугла в сторону Намче Базар, а другая – поворачивает вправо на Дзонгла и далее перевал Чо Ла (Cho La). Мне надо было на перевал, поэтому я пытался определить – где же эта развилка. Поскольку с указателями на местных тропах не густо, а карта, которую я залил в GPS, высокой точностью не отличалась, я надеялся определить развилку визуально. Сгустившийся туман, однако, мало этому способствовал. Тем не менее, я четко знал по описаниям – если пойду мимо мемориала погибшим на Эвересте альпинистам, значит развилку я уже прошел и двигаюсь в ложном направлении. К счастью этого не произошло. Когда я подошел к переправе через ручей, вытекающий из ледника Кхумбу, возле нее расположилась группа трекеров с портерами. У одного из шерпов я узнал, что идти по натоптанной тропе через ручей мне не следует, а двигаться надо дальше – по еле заметной тропке, идущей по его правому берегу. Так я и сделал. Вскоре, тропа пересекла небольшую долинку в конце которой в тумане я заметил какие то строения в виде ангаров и стала подниматься по склону вверх.

Снежная крупа мела не переставая. Хорошо хоть ветер был в спину. Постепенно набирая высоту, тропа траверзом обогнула отрог горы Awi Peak (5245) и пошла на северо-восток вдоль озера Chola Tsho. Впрочем, само озеро я увидел только однажды, в разрыве тумана где то далеко внизу по склону.



В отличии от столбовой тропы, идущей от Лобуче, на этой тропе столь большого движения не наблюдалось. Меня обогнала пара трекеров и все. Это были молодые ребята, по-моему немцы. Как обычно в таких случаях мы поздоровались, они порадовались моему рюкзаку и скрылись впереди, в снежной пелене.

В 15.30 я пришел в Дзонгла. Поселок Дзонгла (Dzonglha) находится на высоте 4830 метров и представляет собой два лоджа для ночевки трекеров, идущих через перевал Чо Ла (Cho La). Постоянно здесь шерпы не живут, только в сезон.
Мест в лоджах не было. Это я узнал у ребят, которые чуть раньше пришли в поселок и уже провели разведку местности. Эта была русская группа, по-моему, 6 человек. Они спустились с перевала и теперь стояли посреди поселка, обсуждая свои дальнейшие перспективы. Я решил, что по любому буду ставить палатку, но надо было найти источник воды. Я походил вокруг, однако явных близких источников воды не увидел. Может быть из-за тумана. А может быть местные приносят воду из ручья, который надо пересекать при подходе к поселку снизу. Но вообще то до него топать достаточно далеко. Я спросил у ребят – есть ли вода по дороге в сторону перевала. Они сказали, что дальше есть хороший ручей, до него идти минут 20. Что ж, время еще есть, хотя с учетом утренней пробежки на Кала Паттар, усталость уже чувствовалась. Я распрощался с ребятами и пошел дальше по тропе в сторону перевала. Они остались в поселке. Не знаю уж, как они там устроились на ночлег.

Тропа от поселка сначала идет вверх, а затем выходит в долину. По ней действительно протекал ручей. Думаю, что этот же ручей протекает и где-то мимо поселка, но там, в тумане, я его не обнаружил. До места пересечения ручья с тропой я шел минут 30-40. К этому времени погода улучшилась: ветер прекратился, снег тоже, тучи начали расходиться. В 16.30 я выбрал место и через пол часа уже развернул свою стоянку и начал готовить ужин.

После ужина вышел полюбоваться окружающими видами. Небо быстро очищалось от облаков. Они таяли на глазах. После 18 часов вокруг открылись заснеженные вершины, подсвеченные лучами заходящего солнца. Прямо перед моей долиной над палаткой возвышалась громада Cholatse (6335).



Дальше на юге – непременная Ама Даблам.



А на севере и северо-востоке открывалась гряда Nirekha (6159) – Lobuche West (6135) – Lobuche East (6090).



Фотографируя открывшуюся красоту, я позавидовал тем, кто этим вечером поднялся на вершину Кала Паттар. Сегодня оттуда должны быть просто великолепные виды Эвереста.

[andruhenc]

Вопрос: Ваша солнечная панель от какого производителя?

Совет всем: в Кумджуме, кроме акклиматизационного походика можно посетить храм в котором лежит скальп йети, для общего интереса всегда полезно посещать такие места ))

Тибетский храм в Монжо это одно из самых фэншуйных мест в этом треке и грех в него не сходить))) попасть туда можно с основной тропы которая при входе в деревушку раздваивается))

[Neuda4nik]

заката действительно стоило дождаться!
Высота Кала Паттара 5651м (сам замерял)
я как-то начало упустил и стал читать со второй страницы - "ничё так мужыка вштырило от Гималаев - аж раздвоение личности пошло!"
пришлось начать с начала
Читаю отчёт и тихо фигею, за 30 дней, что я был в Непале, осенью 2009, был всего 1 мелкий дождик в Пакдинге.
Остальное время яркое Солнце.
Из Горак Шепа Эверест таки видно

[andruhenc]

"ничё так мужыка вштырило от Гималаев - аж раздвоение личности пошло!"
пришлось начать с начала

Ага я тоже поржал, что горняшка добила основную личность и вылезло сразу 2, Док и Турик, причём Док философ, а Турик экстремист

[b0b]

Вопрос: Ваша солнечная панель от какого производителя?

Панель SC6ST на 6V * 1A = 6W. Покупал в Москве
Нашел на сайте vampirchik-sun.nm.ru
Там есть разные варианты

Вот так заряжаются стандартные АА. Но можно заряжать любые девайсы.

[b0b]

Тибетский храм в Монжо это одно из самых фэншуйных мест в этом треке и грех в него не сходить))) попасть туда можно с основной тропы которая при входе в деревушку раздваивается))

Жалею конечно, что не попал туда. Надеюсь, не в последний раз там - еще побываю.
Впрочем, ИМХО самое обалденное место на этом треке - отель YMH в Конгде. Правда там я тоже не побывал (но об этом напишу по ходу пьесы). Жалею до сих пор...

[b0b]

Читаю отчёт и тихо фигею, за 30 дней, что я был в Непале, осенью 2009, был всего 1 мелкий дождик в Пакдинге.
Остальное время яркое Солнце.

Остается только вам позавидовать.
В этом году конец апреля: пол дня солнце - пол дня туман со снегом.
Начало мая - туман и снег с утра

[Neuda4nik]

"ничё так мужыка вштырило от Гималаев - аж раздвоение личности пошло!"
пришлось начать с начала

Ага я тоже поржал, что горняшка добила основную личность и вылезло сразу 2, Док и Турик, причём Док философ, а Турик экстремист

Мне Иван Дементиевский рассказывал, что когда он полз на Торонг-Ла его горняк обнял и было реальное раздвоение личности!
То есть он летел над своим телом (которое поднималось на перевал) и разговаривал с ним как с посторонним человеком и тот ему тоже отвечал
во как бывает!

[b0b]

Мне Иван Дементиевский рассказывал, что когда он полз на Торонг-Ла его горняк обнял и было реальное раздвоение личности!

Не... ну это уж перебор. Мне то с горняшкой удалось разминуться. Проблем не было
А насчет раздвоения, так это - по жизни

[andruhenc]

У меня вообще разтроение было, когда на Ама-Даблам ходил в 2006 -м. Пару ночей казалось что я это не Я )) а ещё три человека. Ну прям как у топикастера, пишет Боб, про Дока и Турика:)) А все трое - один

[Neuda4nik]

Не... ну это уж перебор. Мне то с горняшкой удалось разминуться. Проблем не было

да уж ничего хорошего в этом нет конечно, когда плющит до такого состояния.
У меня был приступ горняшки в Таме, на смешных 3800, хотя накануне был кружок через Съянгбоче и Кхунде
где была та же высота.
Пришел в лодж и реально поплыл, заглотил парочку колёс трентала и упал спать
с утра был как огурчик и больше ни разу за трек ничего не случалось.
Хотя я для профилактики, с утра если планировался подъём выше 5км по 1 таблетке трентала принимал на всякий случай
Попутчиц моих срубило уже в Лундене, но у нас там была запланирована днёвка и они отошли к моменту перехода перевала

[b0b]

1 мая 2010. Дзонгла – Чо Ла - Драгнаг.
Ночью спал отлично. Ничего не мешало, даже весьма холодная ночь – палатка изнутри и снаружи покрылась инеем. В спальнике было тепло и уютно. Вообще мне кажется это была моя лучшая ночевка, по крайней мере в палатке. Проснулся в 05.30. Причем, мне показалось, что я услышал снаружи «Пол шестого… пора вставать!!!». Даже выглянул из палатки спросонья. Думал: может по тропе рядом уже пошли ранние трекеры. Но снаружи никого не было.

Утро встретило солнцем и прекрасной видимостью. Позавтракал, собрался и в 7 часов вышел по тропе в сторону перевала Cho La. Тропа сначала идет по долине, которая упирается в скальный уступ, ведущий на следующий уровень. Где-то через час меня обогнала группа трекеров с портерами. Видимо это собрались из Дзонгла все, желающие сегодня пройти через перевал. Пока я добрался до подножия скального уступа, они уже поднимались вверх.



Путь наверх проходит слева от уступа вдоль скалы. На ней краской нарисованы стрелки. Поднимаясь, я встретил группу около пяти шерпов, которые с поклажей спускались мне навстречу – в поселок Дзонгла. Они, весело напевая, перепрыгивали с камня на камень с солидной поклажей на спинах. В 10 часов я поднялся на следующую ступень. Отсюда открывался прекрасный вид на долину.



Выше уже лежит ледник Чо Ла, путь по которому ведет на перевал. В отличии от огромных засыпанных камнями ледников типа Кхумбу или Лхотце этот ледник покрыт сверху коркой льда. Видимо верхний слой днем подтаивает, а ночью замерзает, превращаясь в 5 сантиметровые ледяные отростки, хрустящие под ногами.



Сначала тропа шла траверзом по склону у южного края ледника. По этому склону сверху постоянно что то осыпается, периодически скатываются огромные валуны и летят камни поменьше. Пока я шел, пару раз сверху через тропу на ледник сыпались камни. Потом тропа спустилась к леднику и потерялась. Впрочем, куда двигаться и так понятно. Я пошел по леднику в направлении перевала, стараясь держаться его середины.



К 11 часам я поднялся на перевал Cho La. Высота перевала составляет 5368 метров и с востока от него отходит ледник, а с запада он обрывается вниз крупной осыпью. Однако ледник подходит к перевалу не вплотную. Между скалами перевала и ледником образовался весьма широкий бергшрунд метров 20-30 шириной, заполненный талой водой. Получилось как бы озеро, отделяющее ледник от гребня перевала. Хоть оно и было покрыто льдом, но его приходится обходить сбоку по скалам.



На перевале в это время было довольно много народу – человек 20. Это была встречная группа, которая шла из поселка Драгнаг (Dragnag). Вскоре, однако, они ушли с перевала вниз, а я, отдохнув немного и перекусив, начал спуск в долину на западе. Спуск с перевала Cho La представляет собой довольно крутую крупную осыпь. Какой то внятной тропы я там не нашел, поэтому спускался как придется.



В долине я был к 12 часам и дальше пошел по тропе, которая, переваливая через небольшой хребтик, спускается в сторону поселка Драгнаг. Двигаясь по тропе, я в 15.30 уже вошел в поселок. Погода была на редкость хорошая: хоть облака и закрывали вершины окружающих гор, но солнце еще пробивалось сквозь них.

Поселок Драгнаг (Dragnag) находится на высоте 4700 на левом берегу ледника Нгозумба (Ngozumba Glacier). В нем расположено три или четыре лоджа и шерпы живут только в сезон, когда через поселок проходит поток трекеров. Так же как и в Дзонгла, в этом поселке велика вероятность нарваться на отсутствие мест, особенно придя в него после обеда. Однако я не собирался останавливаться здесь. Время еще было раннее, погода благоприятная, поэтому было решено идти дальше – перебравшись через ледник дойти до поселка Гокио (Gokyo) на его правом берегу. По опыту пересечения ледника Кхумбу я предполагал потратить на это не более двух часов.

От поселка на гребень морены (за которой протекал невидимый снизу ледник) шла хорошо натоптанная тропа, но когда я спросил (на всякий случай) у местных дорогу на Гокио, мне показали немного в сторону на довольно узенькую тропку. Зная, что основной поток трекеров идет сюда через ледник именно из Гокио, я решил уточнить:
- Эта тропа действительно не в Гокио?
- Нет, дорогой, эта тропа НЕ в Гокио… Не ходи по ней, – ответила мне улыбаясь добрая шерпиня.

Что ж, местным виднее – решил я и пошел по рекомендованной тропе. Однако, ближе к морене, эта тропа разбилась на множество мелких тропок, которые в разных местах поднимались на ее гребень. Подивившись такому плюрализму и поплутав немного по склону морены в поисках лучшей из троп я наконец поднялся на гребень морены. То, что я оттуда увидел, повергло меня в легкий шок. Ледник Нгозумба в этом районе совсем не походил на ледники ранее виденные мною (Кхумбу, Лхотце, Щангри шар). Если прежде виденные мною ледники представляли собой хаотично насыпанные ледяные гребни, покрытые слоем камней и песка с редкими заполненными водой провалами, то здесь все было наоборот. Ледник представлял собой систему обширных водных пространств с островками и извилистыми каменистыми грядами между ними. С первого взгляда непонятно было даже как можно пересечь это препятствие. Видимо в этом районе таяние ледника столь интенсивное, что старая натоптанная тропа в Гокио теперь непроходима, а новые тропы каждый прокладывает как может.



Как бы то ни было, мне надо было перебираться на противоположный берег ледника. Поэтому, наметив какой то план с гребня морены, я спустился вниз и начал движение по лабиринту каменистых гряд между обширных провалов, заполненных грязной ледниковой водой. Время от времени то тут, то там слышался всплеск от падающих в воду глыб льда, откалывающихся от склонов и шум ссыпающихся в воду камней. Двигаясь по каменистым грядам, я иногда натыкался на туры, которые как бы отмечали тропу, потом опять терял ее. В принципе, общее движение было верным. Тем не менее, часам к 18 я не прошел и половины ледника. Основное «море разливанное» было еще впереди и как его обходить пока было не ясно. Туман начинал потихоньку сгущаться. Через пол часа закат солнца.
- Сегодня до Гокио видно уже не дойдем… - наконец произнес Док.
- Похоже засветло и ледник то пересечь не удастся, - поддержал его Турик.- Придется здесь становиться.
- Мда… сомнительное удовольствие, - протянул Док, слушая всплеск очередной падающей в воду глыбы льда.

Я начал искать площадку поровнее, вдалеке от крутых ледяных склонов, с которых могут сыпаться лед или камни. Кроме того, нужно, чтобы рядом была вода, к которой можно спуститься. В конце концов, более-менее ровная площадка была найдена. Я поставил палатку и спустился в ближайшую промоину за водой. Набранная там жидкость мало напоминала воду – она была грязно-серого цвета и абсолютно непрозрачная. Но поскольку альтернативы все равно не было, пришлось использовать эту. Просто прокипятил ее подольше. А то что мутная, то в супе и в чае этого не видно.
Поужинав, я поудобнее устроился и заснул, не обращая внимания на периодически раздающееся потрескивание льда и шум осыпающихся в воду камней.

[manna]

От поселка на гребень морены (за которой протекал невидимый снизу ледник) шла хорошо натоптанная тропа, но когда я спросил (на всякий случай) у местных дорогу на Гокио, мне показали немного в сторону на довольно узенькую тропку. Зная, что основной поток трекеров идет сюда через ледник именно из Гокио, я решил уточнить:- Эта тропа действительно не в Гокио?- Нет, дорогой, эта тропа НЕ в Гокио… Не ходи по ней, – ответила мне улыбаясь добрая шерпиня.

можно было пойти и по набитой тропе. Перейдя через ледник (примерно 1 час), Вы вышли бы на тропу к Гокио чуть выше первого озера. Оттуда еще примерно час пути до селения.
Вам же показали более короткую тропу (хотя и не самую простую). По времени переход в светлое время занимает около 1,5 часов, из которых чуть более часа - по самой морене ледника. И тропа там на самом деле периодически не проглядывается...

[b0b]

И тропа там на самом деле периодически не проглядывается...

Это еще мягко сказано. Я между озерами на леднике вообще никакой тропы не нашел.
Пришлось ночевать на леднике

[b0b]

2 мая 2010. Ледник Нгозумба – Гокио – 5-е озеро Гокио.
А ночью пошел сильный снег. Он тихо валил, занося мою палатку. Проснулся я оттого, что внутренняя стенка палатки легла мне на голову. Включив фонарик, я оценил ситуацию. Палатку засыпало снегом. Слой снега снаружи начал прогибать стойки палатки внутрь и тент провис над моей головой. Я стал интенсивными хлопками изнутри стряхивать снег с тента. Он ссыпался вдоль стенок палатки вниз, где я их сквозь тент тамбуров сминал в стороны. После этих энергичных действий внешний тент освободился от слоя снега, стойки палатки приняли прежнее положение, а вокруг палатки образовалась снежная стенка. Такие встряски за ночь пришлось проводить несколько раз. К утру снегопад прекратился. Выпало где-то 15-20 см снега. Вокруг палатки образовался снежный сугроб. Оттуда я и набрал снега для приготовления завтрака.



Погода с утра была мрачной. Низко над ледником нависали облака, из которых иногда срывался снежок. Окружающие вершины лишь изредка появлялись в разрывах тумана. Начал собираться. Палатка мокрая и снаружи и изнутри…

Вышел около 7 часов и снова пошел через лабиринт осыпных гряд. Только теперь камни были покрыты слоем снега. Было совершенно не видно, куда можно поставить ногу, чтобы она не провалилась в какую-нибудь щель между камнями. Снег доходил до середины щиколотки, а порой и по колено. Иногда он начинал сыпать сверху. Все вокруг было мокрым и скользким.



Через два часа петляния по гребням мне удалось пересечь ледник. Я вскарабкался по крутому, осыпающемуся вниз склону морены, перевалил на брюхе через ее острый гребень и спустился к озеру. Это было 2-е озеро Гокио (Taujung Tsho).



Вдоль него в снегу уже была протоптана тропа, по которой я к 10 часам дошел до 3-го озера Гокио и расположенного там поселка.
Поселок Гокио (Gokyo) находится на высоте 4790 метров возле озера Dudh Pokhari (3-е озеро Гокио). В нем расположено несколько лодж для приема трекеров. Местные живут там только в сезон.



Я зашел в поселок и стал искать лодж, в котором есть телефонная связь. Поскольку последний раз я выходил на связь еще в Лобуче, то пора было позвонить домой – сообщить о месте своего пребывания и своем состоянии. Зашел в Gokyo Namaste Lodge. Позвонил оттуда за 200 рупий в минуту. Потом зашел в общую столовую перекусить. Видимо из за погоды многие трекеры находились в лодже, занимали свой досуг кто чем мог. Здесь же я увидел двоих парней – немцев с которыми встречался по дороге в Дзонгла. По-моему они меня тоже узнали.

Позавтракав, собрался уходить.
- А куда это мы? – удивился Док. – Разве мы не останемся в этом прекрасном лодже? Вечером – сгоняем на Ри и завтра – обратно, в сторону Намче…
- Как куда? Дальше – по плану, - ответил Турик, одевая на Дока рюкзак.
- Какому плану?
- На пятое озеро Гокио.
Тут, наконец, стал понятен тайный план Турика, который он скрывал в дальних уголках сознания. Планировалось дойти до 5-го озера Гокио, остановиться там и оттянуться от души. После краткого обсуждения (прикидки по времени и продуктам) план был окончательно принят и я вышел из поселка в сторону следующего озера.

Озера Гокио представляют собой цепь озер, расположенных в небольших долинах вдоль ледника Нгозумба между хребтом и мореной ледника. Вода, образованная тающим снегом в каждой долине, накапливается перед мореной ледника, образуя эти озера. На берегу 3-го озера находится поселок Гокио. Пятое озеро, самое далекое, находится на высоте 4990 метров в стороне от основного маршрута и не многие трекеры доходят до него.

Итак, в 11 часов я вышел по тропе вдоль морены на север – в сторону 4-го озера Гокио. Впрочем, тропа была занесена снегом, так что приходилось идти, придерживаясь рельефа местности, используя здравый смысл и встречающиеся туры. Местные туры представляют собой горки камней или вертикально поставленные плоские плиты, которые мне представлялись веселыми зайцами. То они бежали друг за другом, так что дойдя до одного тура был виден другой… То они играли в прятки, когда ни одного из них нельзя было найти… А то собирались в каком либо месте в огромном количестве и водили там хороводы. В этих местах в метре-двух друг от друга стояли, прыгали, скакали целые семейки зайцев – туров…

К пол-третьему дня подошел к 4-му озеру Гокио (Thonak Tsho). Оно встретило меня довольно хмуро – водой серо-стального цвета и низко висящими над водой облаками. Туры – зайцы разбежались вокруг. Почти на каждом более-менее крупном валуне стояло по одному – два тура. Напротив озера между каменными грядами и мореной находилась шерпская дача – небольшая площадка, огороженная выложенной из камней изгородью. Наверное, загон для яков, которых сюда пригоняют летом.



Дальше тропа, как казалось, выходила на гребень морены, а затем траверзом шла по ее склону вдоль ледника. Однако, пройдя по этой тропе, я в конечном итоге уперся в обрыв: часть склона вместе с тропой осыпалась вниз – на ледник. Пришлось карабкаться по крутому склону морены вверх метров на 20. В конце концов, я вышел на тропу, идущую по склону горы, по которой двигаться было гораздо удобнее, чем по каменистой занесенной снегом морене.

К 17 часам вышел к 5-му озеру Гокио, о чем свидетельствовала табличка, установленная на одном из валунов. Это озеро так же имеет название Нгозумба (Ngozumba Tsho).





Погода оставалась такой же пасмурной, как и весь день. Пора было становиться на ночлег. Пройдя вдоль озера к его северной оконечности, я поднялся на небольшую возвышенность и поставил там палатку. За водой к озеру спускаться не стал – грязно-серый цвет воды не очень то меня прельстил. Правда, накануне я кипятил воду еще менее привлекательного вида. Но тогда выбора не было, а сейчас я набрал с окружающих камней снега и на нем приготовил себе ужин.

[b0b]

3 мая 2010. В районе 5-го озера Гокио.
Ночью опять шел снег. Приходилось периодически изнутри стряхивать снег с тента, чтобы палатка не сложилась под его тяжестью. Потом снегопад прекратился. К утру видимо прояснилось, поскольку стало довольно холодно. В палатке -5. Но в спальнике терпимо. Только накрылся еще сверху курткой. Проснулся в 05.30, но вставать не стал. Решил сегодня устроить день отдыха. Проспал до 7 утра.

Выглянул из палатки – солнечно. Снег вокруг сверкает. Голубое небо… заснеженные вершины вокруг. Настроение прекрасное. Набрал снега, вскипятил чаю, позавтракал. После этого собрал штурмовой рюкзак, оставил Василия на хозяйстве и в 8 часов пошел на вылазку. Я решил подняться на возвышающуюся над озером с севера вершину горы Нгозумба. Оттуда должны были открыться виды на окружающие вершины и на восьмитысячник Cho oyu, который находится как раз к северу.





К 10.45 я поднялся на восточное плечо горы (5365). Вид оттуда действительно завораживает. С востока открывалась панорама ледника Нгозумба (Ngozumba), который широкой лентой сползает с севера на юг. Тут же видны места впадения в него ледников Gaunara на юге и Gyazumba на севере.



На юго-востоке открывались пики Cholo (6043), Kangchung (6063) и Nirekha (6159), выстроившиеся вряд вдоль ледника Gaunara.



На востоке как раз напротив высилась громада Chakung (7029).



А справа от него, вдалеке, виднелись пики Эвереста и Лхотце. А слева - еще какой то пик, находящийся уже в Тибете.



Внизу под ногами было видно 5-е озеро Гокио, а вдалеке виднелось 3-е озеро и поселок Гокио.

Я двинулся дальше – к основной вершине. Небо, правда, уже начало затягиваться облаками. Через час, к 11.30, поднялся на вершину Нгозумба (5518). Оказалось, однако, что вершин у горы несколько – они торчат как четыре растопыренных пальца. Я находился на южном пальце. Впрочем, к этому времени все вокруг уже затянуло облаками. Поднялся ветер, понес ледяную крупу. Ничего не видно. Обидно. Столько поднимался и вот тебе на... А ведь с этой точки должен быть великолепный вид на Cho oyu. Решил подождать. Забился в щель между камнями. Попил чаю… Иногда белая мгла вокруг начинала структурироваться – появлялись просветы… какие то силуэты вдали… Я пытался фотографировать, но так ничего и не вышло. Просидев на вершине целый час, но так и не дождавшись хорошей видимости, начал спускаться вниз.

В 14 часов уже был внизу. Солнце, светившее первую половину дня, растопило снег вокруг, но в тени камней он еще оставался. Я набрал немного снега, вскипятил себе чаю, пообедал, лег отдохнуть. Палатка на солнце тоже высохла и нагрелась. Однако после 15 часов опять пошел снег, вернее посыпала ледяная крупа. Но поскольку было все-таки довольно тепло, то снег тут же таял. Я лежал в палатке, слушая шелест крупы по тенту и размышляя о том, удастся ли сегодня выйти еще куда-нибудь. Высовываться наружу абсолютно не хотелось. Тем не менее, нужно было набрать воды на ужин. Снег вокруг палатки к концу дня превратился в грязную кашу, поэтому надо было идти за водой в жидком виде. В озере она оставалась такого же грязного вида, как и накануне. Однако, находясь на горе, я заметил невдалеке небольшое озерцо между камнями с вроде бы чистой водой. К нему и решил сходить ближе к вечеру.

Следует, наверное, несколько слов сказать о весьма странном месте, возле которого я разбил свой лагерь. Из плоских камней здесь была выложена ровная площадка, возле которой сложены две каменные скамьи.



Возможно, это место где местные из Гокио проводят свои пикники и, сидя на этих скамьях, попивая пиво «Эверест», обсуждают виды на будущий урожай. Однако рядом находилась еще одна конструкция, похожая на большую открывашку для пива. Это была выстеленная плоскими камнями площадка размером метр на два, в торце которой находилось выложенное камнями углубление.



Может быть это площадка для жертвоприношений? А углубление предназначено для стока крови жертвы… Однако, вспомнив что шерпы являются буддистами и к тому же вегетарианцами я отбросил эту мысль. Как я ни размышлял на эту тему, назначение этого места мне так и осталось непонятным.

К 17 часам небо начало проясняться, появилось солнышко. Я взял емкости для воды и фотоаппарат и пошел к виденному мною сверху озерцу. Оно пряталось среди каменных гряд между мореной ледника и основным озером. По большому счету это было даже не озерцо, а большая лужа в низине между каменистыми холмами. Однако вода в ней была прозрачная и хоть там и плавала какая то мелкая живность, для кипячения вполне подходила.

Тем временем небо расчищалось на глазах. Облака таяли, открывая окружающие горы. Поэтому, возвращаясь с озера и не заходя в палатку, я поднялся на гребень морены, с которой открывались замечательные виды вокруг. К 18 часам небо практически полностью очистилось, а заходящее солнце подсвечивало сбоку заснеженные вершины гор. И тут, вспомнив предыдущие вечера, я, наконец, открыл для себя Закон Вечернего Представления: какая бы ни была погода днем, к заходу солнца небо расчищается, чтобы дать возможность благодарным зрителям насладиться окружающими красотами. Сегодня я был готов наблюдать это Вечернее Представление.



Прямо подо мной протекала величественная лента ледника Нгозумба, погружаясь в тень окружающих гор. Впереди, напротив моего места, шеренгой выстроились шеститысячники Cholo, Kangchung, Nirekha. Левее, на северо-востоке, высились громады семитысячников Gyachung Kang и Chakung, разделенные перевалом Nup La.





Вдали на востоке виднелись Эверест и Лхотце, перед которыми были видны вершины шеститысячников Chumbu и Changri и перевал Changri La.



На юго-востоке вдали на фоне неба четко выделялись контуры Kangtega и Thamserku.



Только красавица Ama Dablam была скрыта от глаз склонами Cholatse. Мне оставалось только пожалеть, что я нахожусь не на вершине горы, на которую поднимался днем, а всего лишь на краю морены и не могу увидеть горы, находящиеся в северном направлении.

Солнце быстро садилось и, не дожидаясь темноты, я покинул свое зрительское место и стал спускаться с морены вниз, в палатку. Готовить ужин и ложиться спать.

[b0b]

4 мая 2010. 5-е озеро Гокио – Гокио Ри.
Ночью опять было холодно. Проснулся около 5 часов. Подумал – чем ворочаться здесь от холода пойду фотографировать рассвет. Оделся, взял фотоаппарат и пошел на свое вчерашнее зрительское место на гребне морены. Восход солнца должен был состояться в полшестого утра. К этому времени я уже был на месте. Однако сегодняшнее утро выдалось хмурым. Небо было затянуто облаками, силуэты гор едва проступали через плотную дымку. Короче с фото сессией не вышло.



Вернулся в палатку в 6 часов, забрался в спальник и проспал там до 07.30. Утро было пасмурным. Солнце даже не пыталось пробиться через плотную пелену облаков. Я не спеша позавтракал, собрался и в 9 часов вышел в сторону поселка Гокио. Все, теперь уже начался путь обратно. С каждым шагом я все ближе приближался к конечной точке трека. Турик приуныл… Однако, у него еще остались в запасе некоторые идеи.

Обратная дорога в поселок Гокио была не особенно интересна. Снег растаял и тропа была достаточно хорошо видна. Облака понемногу рассасывались и иногда даже проглядывало солнышко. Однако чувство было такое, как будто что-то оставил позади. Что-то важное и жизненно необходимое. Периодически я оглядывался назад. Озера уже не было видно. Зато я все-таки увидел заснеженный гребень Cho oyu, возвышающийся над вершиной горы Нгозумба.



К поселку Гокио пришел в 12.30. Поставил палатку на пригорке у северной оконечности озера, невдалеке от впадающего в него ручья. Выглянуло солнышко. Оставив палатку просыхать на солнце, я спустился в поселок. Зашел в тот же лодж, что и два дня назад - Gokyo Namaste Lodge. Попросил тот же перечень услуг, что и в прошлый раз: позвонить и покушать. Хозяин меня, конечно, узнал и наверное удивился, но виду не подал. Позвонив домой и откушав французского тоста с чаем, я пошел к своей палатке, по дороге набрав в ручье воды.



Ненадолго выглянувшее солнце выгнало трекеров на свежий воздух. Они разноцветными группами рассеялись по склону морены, двинулись по тропе в сторону 4-го озера Гокио, полезли вверх по склону Гокио Ри (Gokyo Ri) – горки высотой 5357 у северной оконечности озера. Я тоже планировал сегодня подняться на ее вершину, с которой (как было сказано в описаниях) должен открыться потрясающий вид на окружающие восьмитысячники – Эверест, Лхотце, Чо Ойю и Макалу. Однако, помня открытый накануне Закон, решил подняться на вершину Гокио Ри к 18 часам, а для этого надо было выходить где то в около четырех часов дня.

Отдохнув в палатке и вскипятив термос чаю, я собрал штурмовой рюкзак, оставил Василия на хозяйстве и в 15.30 пошел в сторону Гокио Ри. Поднимаясь по склону, я видел, как некоторые любопытные трекеры подходили к моей палатке, о чем-то беседовали с Василием и довольные общением шли дальше. Со мной он не был таким многословным.



Вскоре, однако, все вокруг затянуло туманом, не стало видно ни палатки, ни поселка, ни озера. Тропа зигзагами шла вверх. Вокруг нее по склону рассыпались туры-зайцы. Их на склоне горы было такое множество, как будто бы каждый восходивший на эту вершину трекер считал своим долгом поставить хотя бы пару туров. В сгустившейся белой мгле казалось, что идешь по кладбищу. В окружающем тумане вокруг проступали контуры вертикально стоящих плит и сложенных из камней фигур, на некоторых развевались молельные флажки. Вспомнилось «…А вокруг мертвые с косами стоят. И тишина…».

Встретил двух спускающихся вниз трекеров. Одного в самом начале подъема, второго – после середины пути. Судя по навешенной на них оптике, они ожидали на вершине хороших видов, но не дождались. Плотный туман не оставлял насчет фото сессии никаких иллюзий.
- Наверху ничего не видно и очень холодно, - сообщил мне встреченный фотограф, кутаясь в пуховик и быстро перебирая трекинговыми палками, скрылся в тумане внизу.
- Ничего. Посмотрим, - ответил я, шагая в сторону вершины.
Наивные люди. Они видимо еще не знали того, что познал я – Закон Вечернего Представления. Я был уверен, что Представление состоится и спешил занять свое место в первых рядах на вершине.

На вершину Гокио Ри поднялся в 17.45. Ветер. Туман. Кроме меня других зрителей на вершине не было. Но Представление уже начиналось. К 18 часам туман начал приобретать форму, у него появились границы, за которыми проступала синева неба. Затем он стал сжиматься, сползая вниз, в долины. Его белые щупальца еще пытались обвивать вершины гор, но быстро слабли, растворяясь в лучах заходящего солнца. Из облаков показались вершины ближайших гор – Cholo (6043) и Cholatse (6335), вдалеке в клубах облаков проявились вершины Эвереста и Лхотце. На фоне светлого еще неба четко проступали темные силуэты гор и облаков, которые переплелись в безмолвном фантастическом танце. Причудливые силуэты каждую секунду меняли свою форму, небо темнело, день угасал… Я в восхищении наблюдал это Представление, успевая только фиксировать его своим фотоаппаратом.







В 18.30 солнце село. Стало темнеть. Зрителям пора покидать свою ложу и расходиться по домам. А до палатки почти 600 метров по вертикали. Сделав прощальный снимок, я начал спуск по тропе. Тропа зигзагами шла по склону вниз и я, орудуя палками, понесся вниз как лыжник по трассе гигантского слалома. Поначалу спускался в сумерках, потом стало совсем темно. У меня был налобный фонарь, но я не стал его зажигать, поскольку в этом случае полностью потерял бы обзор. А так, тропа белела в темноте и можно было достаточно быстро спускаться по ней. Фонарь я включил только внизу, у ручья, когда набирал там воду на вечер.
Вниз я спустился за 45 минут. Забрался в палатку, приготовил ужин, поел. Улегся непривычно поздно, в полдевятого вечера.

[Neuda4nik]

при мне один товарищб, из земли обетованной умудрился на верх гокио_ри забраться за 70мин
даже его шерпа отстал
вот такие лоси встречаются в Гималаях

[b0b]

это не лось, это киборгъ

[b0b]

5 мая 2010. Гокио – Ренджо пасс - Лунгтхен.
Ночью было прохладно, но вполне терпимо. С утра – иней на внешнем тенте палатки и снаружи и внутри. Проснулся как обычно в 5.30. Когда начал готовить завтрак, закончился второй баллон газа. Так что третий я взял не зря. Порадовавшись этому обстоятельству, я позавтракал и начал собираться. Сегодня планировалось пройти через перевал Ренджо (Renjo pass) в долину реки Bhote Koshi, по которой предстояло попасть в Намче Базар.



Вышел в 7 часов. Низкая облачность, ветер. Прошел вдоль озера и начал подниматься по тропе в сторону перевала. Видимость упала до 50-100 метров. Толи облака опустились, толи я поднялся на их высоту, а скорее и то и другое. Пошел снег. Хорошо еще, что ветер в спину, а не в лицо. Несмотря на такую погоду, кроме меня через перевал направлялось еще две группы трекеров. Сначала меня обогнала группа из трех человек с портером. А затем еще четыре человека с двумя шерпами. Впрочем, вторая команда меня обгоняла уже у самого перевала. И это было хорошо, поскольку к этому времени весь склон вокруг замело снегом, вокруг было сплошное молоко и куда идти было совершенно непонятно. Поэтому к перевалу я вышел по следам этой группы.



На перевал поднялся в 12 часов. Перевал Ренджо (Renjo pass 5360) ведет из долины ледника Нгозумба (Ngozumba Glacier) в долину реки Бхоте Коши (Bhote Koshi). Сам перевал, видимо, ограничен по краям высокими острыми скалами, силуэты которых темнели в тумане. Обогнавшая меня группа была еще там. Затем они пошли вниз, на запад. А я немного задержался на перевале. Во-первых, чтобы не толкаться на тропе, а во-вторых, немного перекусить. Впрочем, в одиночестве я там не остался. Как только ушла группа, на площадку перевала прилетел местный воробей. Я и не думал, что они живут тут на такой высоте. Он деловито обследовал площадку перед выложенной из камней скамьей на предмет крошек от крекеров и раздавленных печенюшек, оставленных добрыми трекерами. Мне, к сожалению, нечего было ему дать. Кусок колбасы я ему предлагать не стал, поскольку здесь даже шерпы вегетарианцы, а хлеба или печенья у меня уже давно не было. Тем не менее, он нашел чем перекусить и без моей помощи. «Интересно, - подумал я. – Наверное, у них каждый перевал контролируется своим летучим патрулем».



Спуск с перевала меня поразил. Почти на пол - километра вниз, от перевала и до самой долины была выложена каменная лестница шириной 2,5 – 3 метра. Она зигзагами спускалась среди скал. Ступени были занесены снегом, вокруг в тумане маячили темные силуэты скал, завывал ветер… Вспомнился почему то Толкиен. Всей красоты этого циклопического сооружения я оценить не мог, поскольку туман позволял видеть не более чем на 50 метров вокруг.



Вскоре снегопад прекратился, а когда я спустился в долину, то снег на земле уже таял. Но туман не рассеялся. Он висел плотной пеленой и не давал увидеть окружающие горы. Особенно обидно было, что я не смог увидеть красивого озера Angladumba Tsho, лежащего у подножья подъема на перевал. Я минут двадцать просидел на берегу этого озера, ожидая, что туман хоть немного рассеется, но так ничего и не дождался.

Идя к поселку Лунгдхен (Lungdhen) по тропе в густом тумане я подумал: «И чего я туда топаю? Целый день я путешествую в новом для себя горном районе, а ни одной горы еще не видел. Один туман вокруг». Поэтому я решил остановиться и продолжить движение утром, рассудив, что утром, возможно, будет хорошая видимость и я, наконец, увижу окружающие красоты. Жаль только, что эта мысль не пришла мне в голову раньше, например у озера или на перевале. Тропа как раз проходила вдоль ручья, шумевшего в тумане слева. Я спустился к этому ручью, выбрал место поровнее и к 15 часам уже разбил там лагерь.

Время было еще раннее, поэтому я не торопясь обложил палатку камнями, чтобы не задувало ветром, набрал воды из ручья, приготовил ужин. За ужином я доел почти все свои запасы провианта: последнюю пачку сублимированного супа, последний кусочек сала и на второе – последние две лицейские колбаски (последняя пачка сублимированной каши была съедена еще накануне). На утро остался только маленький кусочек копченой колбасы, чай, да горсть конфет. Это обстоятельство меня даже немного обрадовало – продукты были рассчитаны точно и ничего не придется везти обратно или выбрасывать. Ведь впереди предстояло идти через обжитой район и я наивно считал эту свою ночевку в палатке последней.

Управившись с ужином к 17.30, я стал ждать Вечернего Представления. И хотя весь день вокруг стоял плотный туман, я был уверен, что оно сегодня непременно состоится. Выйдя из палатки в 18 часов, я увидел, что Представление начинается – туман рассеивается и вокруг начинают проступать силуэты окружающих гор. Я схватил фотоаппарат и побежал на вершину ближайшего холма – занимать зрительское место получше. Облака разошлись, небо прояснилось и я увидел окружающие меня пики – Pharilapche (6017), Kyajo Ri (6186), Dragkya Chhulung (5657).



А напротив моей долины, на западе через невидимое пока ущелье Bhote Koshi высилась скалистая гряда из-за которой выглядывали заснеженные вершины шеститысячников Angole (6948), Langmuche Ri (6611), Pamalka (6344).





После 18.30 солнце зашло, силуэты гор потемнели и я спустился в палатку. Представление получилось на славу.

[Neuda4nik]

это не лось, это киборгъ

а с виду как живой



и ещё момент:
Высота Renjo Pass оказалась весьма отличной от той что на карте нарисована

[b0b]

Высота Renjo Pass оказалась весьма отличной от той что на карте нарисована

Ну в этом то как раз ничего удивительного нет. У них на разных картах высоты перевалов и вершин различаются.
Имхо это потому что разные эллипсоиды используются.

[Neuda4nik]

а в Гокио вот такие курицы не попадались?

[b0b]

В Гокио не видел. А возле Горак Шеп попадались. Вот такие



Я поначалу чтобы не испугать издалека зумить начал. Но потом, когда они начали вокруг рюкзака шнырять между ногами понял, что мы им побарабану

[b0b]

6 мая 2010. Лунгтхен - Таме.
Ночью было не очень холодно, хотя с утра палатка была покрыта инеем. Проснулся в 5.30, вскипятил чаю. Позавтракал последним куском колбасы. Осталось только немного конфет. Так что идти будет легче - решил я.

Вышел в 7 утра. Над головой висел туман. Утреннего солнца не было, да и вообще весь день стояла пасмурная погода. Облака висели низко, закрывая вершины гор. До поселка Лунгтхен (Lungdhen 4380) дошел менее чем за полтора часа, но останавливаться там не стал – пошел дальше. Тропа проходит по долине реки Bhote Koshi мимо небольших поселков. Сначала шел по левому берегу, а потом, перейдя реку через мост, по правому. Меня обогнала группа, с которой я преодолевал перевал Renjo pass. Они видимо ночевали в поселке. Кроме того, я встретил довольно большую группу трекеров (человек 30), которые шли в сторону Лунгтхена.



В Таме я пришел в 12.30. В принципе, за сегодня можно было бы добежать до Намче Базар. Однако торопиться мне было некуда и я решил остановиться здесь.

Таме (Thame 3800) довольно большой поселок, который известен тем, что в нем прошло детство Тенцига Норгея, шерпа, который вместе с Эдмундом Хиллари первым поднялся на вершину Эвереста. Кроме того, в окрестностях этого поселка находится электростанция, снабжающая электричеством весь район, включая Намче Базар.



Заселился в лодж, хозяин которого - известный Apa Sherpa. Он рекордсмен по количеству восхождений на вершину Эвереста (20 раз!). В лодже я немного перекусил и позвонил по телефону в Луклу – Даве. Ему я сообщил, что через два дня буду в Лукле и попросил подтвердить мой вылет на 9 мая.



После 14 часов вышел прогуляться по округе. Над долиной висела низкая облачность, поэтому вершины гор были скрыты от взора. Я прошел на бугор, который возвышается над местом впадения в Bhote Koshi потока реки Thame Kola. Вообще то весь этот бугор был окружен забором из колючей проволоки. Однако над ним был сделан переход в виде железной лестницы. Для чего все это я так и не понял. Чтобы коровы не заходили и не упали с обрыва? Но на этой огороженной площади были разбросаны многочисленные следы пребывания коров. Так для меня и осталось загадкой - для чего огородили это место, а затем поставили переход. Затем я прошел к электростанции. Хорошая натоптанная тропа в эту долину также идет через огороженную колючей проволокой территорию. И также с переходом через забор. Воистину Непал – дело тонкое.

Погуляв к западу от Таме, я вернулся в поселок и пошел к ступе, которая была установлена на хребте, возвышающемся над ним. Вечерело, туман спускался с гор и заволакивал все вокруг.



За ступой тропа шла вдоль длинной молитвенной стены (мани стоун) и вела к местному монастырю.



Монастырь был построен на весьма крутом склоне горы Sunder Peak. Постройки лепились к склону друг над другом как ласточкины гнезда.



В сам монастырь я конечно не пошел. Обойдя его с запада, я вскарабкался по склону вверх. Туман сгущался, видимость уменьшилась до 10-20 метров. Но, помня о вечернем Представлении, я хотел занять удобное место повыше, с которого можно было увидеть окружающие горы. Где-то к 17.30 я занял место на скалах довольно высоко над монастырем. Туман усиливался, поднялся ветер… Закутавшись в куртку я устроился на камне и ждал Представления. Но сегодня, видимо, его отменили. Просидел до 18 часов и стал спускаться вниз. Начал накрапывать дождь. Через пол часа, едва я успел зайти в лодж, пошел настоящий ливень.

Вечером народу в общей столовой было много. За ужином пообщался с группой русских трекеров – два парня и девушка. Они шли со стороны перевала Tesi Lapche La в сторону озер Гокио и собирались назавтра идти к перевалу Renjo pass.

[b0b]

7 мая 2010. Таме - Токток.
Ночь прошла хорошо. Давненько я не спал на кровати, хоть и в спальном мешке. Ночью прошел дождь, а выше в горах – снег. Но к утру дождь прекратился. Правда, солнечного утра все равно не получилось – над горами висела пелена облаков.



Встал как всегда в 05.30, позавтракал, собрался. Стал решать до какой точки идти сегодня.
- Может пойдем по тропе через Конгде? – вдруг предложил Турик, выложив последнюю часть своего плана.
- Через Конгде? – протянул Док. – А может по столбовой тропе – через Намче Базар? Сегодня дойдем до Монжо, а завтра будем в Лукле.
- Да ну ее, эту столбовую тропу. Целый день будем идти по коровьим лепешкам, глотать пыль, толкаться с группами трекеров и караванами яков. А так – пройдемся вдоль склона через лес и к вечеру уже выйдем в Токток, а то до Пхакдинга дойдем.
Мысль была интересная. На карте от Таме было нарисовано две тропы. Одна шла по левому берегу реки Bhote Koshi через многочисленные поселки до Намче Базар, а потом шла через Монжо к Лукле. Вторая тропа проходила по правому берегу той же реки через поселок Конгде, а затем выходила на основную тропу Намче – Лукла в поселке Токток, который находился по дороге на Луклу сразу же после Монжо. Первая тропа является главной дорогой от Таме, проходит через несколько поселков и по ней идет основной трафик, а вторая проходит только через одно селение и видимо пользуется не такой популярностью. Правда, поселок Конгде находится на высоте 4250, то есть от Таме нужно было набрать 450 метров по высоте, а потом спуститься в Токток на 1500 метров, но это не смущало. Поэтому решено было продлить удовольствие от трека и двигаться по правому берегу Bhote Koshi по тропе на Токток.

Вышел в 7 часов по тропе в сторону поселка Конгде. На ней действительно большой толкотни не было. Думаю, что трекеры не часто пользуются этой тропой. На ней за весь день я встретил только одного человека. Это был шерп, который очень удивился, увидев трекера в тех краях. Тропа после Таме проходит мимо электростанции, потом минует небольшой поселок Паре (Pare) и дальше до самого Конгде (Kongde) никаких селений не встречается.

Небо, с утра хмурое, начало проясняться, облака разошлись, появилось солнце. Идти стало веселее. Тропа проходила по склону хребта Конгде через лес. Вокруг были цветущие магнолии, рододендроны, какие то другие цветы. В небе щебетали птицы. Прошедший ночью дождь увлажнил почву и пыли совсем не было. Кроме того, дождем посбивало на землю цветы, так что вся тропа была усеяна ими. Было такое чувство, что идешь по тропе в рай.







Я смотрел на противоположный склон ущелья, по которому проходила тропа в Намче Базар, и радовался, что иду другой дорогой. Там один, сменяя другой, шли поселки, а на тропе виднелись группы унылых трекеров и нескончаемые караваны яков, ослов и лошадей.



Однако наблюдать противоположную сторону ущелья мне пришлось не долго. В 10 часов солнце уже пропало за облаками, потом они стали спускаться вниз, и к 12 часам все вокруг затянуло туманом.



К этому времени я уже вышел из лесной зоны и находился как раз напротив Намче Базар через реку Bhote Koshi. Оттуда он должен быть прекрасно виден. Но вокруг была только белая мгла. Хотя по мобильнику можно было звонить. Затем тропа повернула в ущелье, по которому протекает река Sastema Khola и резко пошла вверх. Правда, ни реки, ни противоположного склона ущелья не было видно. Только тропа виднелась метров на 10 вперед, растворяясь в тумане. В разрывах тумана иногда виднелся какой-то ледник, над которым проходила тропа.



Начал накрапывать дождик. В 13 часов я по камням пересек речку и начал подниматься вверх. Этот подъем до сих пор вспоминается мне как самый жесткий за все время этого путешествия. Пройденные ранее перевалы и рядом не стояли… Вверх вели вырубленные в скале ступени. Скорее не ступени, а небольшие полки. Тут же были провешены перила в виде стального троса, закрепленного на шлямбурных крючьях. И так – около двухсот метров вверх по мокрой от дождя скале в плотном тумане. Почти час я карабкался вверх не видя что вокруг, что впереди и где конец этому подъему… С 90 - литровым рюкзаком за спиной это было особенно приятно.







Затем, поднявшись на 4200 метров, тропа вышла на плато. К туману и дождю прибавился еще и ветер. Я шел по тропе в густом тумане, понимая, что вокруг должны быть изумительные виды. А вместо этого меня окружала промозглая белая мгла. Время шло к 15 часам, судя по GPS, я приближался к поселку Конгде. Одна мысль согревала меня – до поселка совсем недалеко, там я зайду в какой-нибудь лодж, отдохну, пообедаю…

Наконец, в 15.30 в тумане вокруг начали прорисовываться силуэты каких то конструкций. Сначала я увидел здание конической формы и огромные солнечные панели. «Неужели я промахнулся, забрался в тумане слишком высоко и попал на лунную станцию» - промелькнуло у меня в голове. Потом из тумана проступили контуры большого двухэтажного здания. Тропа меня вывела к отелю Yeti Mountain Home. Как и другие отели этой сети, он выглядел весьма солидно, правда в тумане оценить это не представлялось возможным. Этот лодж видимо еще строился или ремонтировался, поскольку возле него были сложены строй материалы, а внутри, по всей видимости, было пусто. Я прошел дальше, где виднелись силуэты каких то других построек. Это был поселок Конгде. И тут меня ожидал сюрприз – поселок был не жилой. То есть жилых домов в нем я не обнаружил. Я потыкался в тумане – вокруг были каменные сараи и изгороди. И никого. Тропа рассыпалась на множество тропинок, которые разбежались между постройками. Куда идти дальше я не знал. Побродив между сарайчиками, я решил возвратиться к отелю. С трудом найдя его в тумане, я подошел к дому и вошел в незапертую дверь.

Внутри был полумрак. Свет еле пробивался через окна в противоположном конце холла. Наверх шла широкая деревянная лестница. Через стекло резных деревянных дверей был виден просторный зал столовой. В ней была довольно изысканная обстановка: стены обшиты деревянными панелями, столы застелены скатертями, вокруг них резные деревянные стулья… Направо через полуоткрытую дверь было видно помещение в котором видимо шел ремонт. Налево шел темный коридор. «Намастэ…Намастэ…» - прокричал я. В ответ тишина. Только тени по углам с ухмылкой поглядели на меня и сгустились еще больше. Стало не по себе. «Какой то дом с привидениями», – подумал я, собираясь вернуться на улицу. Но тут я услышал слабый звук. Он доносился из темноты в конце коридора. Я осторожно прошел туда, открыл дверь, потом еще одну и попал в полутемное помещение, наверное, кухню. В ней возле печи сидело несколько непальцев и о чем-то беседовали. Играл плеер, звуки которого я и услышал. Все замолчали и уставились на меня. Видимо они не ожидали увидеть здесь трекера в такое время и в такую погоду. Ко мне подошла девушка в форменном костюмчике с эмблемой Yeti на груди.
- Это Конгде? – начал я, понемногу приходя в себя.
- Да, это Конгде.
- А нет ли у вас чего покушать?
- Почему же нет… Можем дать меню. Приготовим все что пожелаете.
Пожелал бы я многого, но вспомнил, что уже 16 часов, а до Токтока еще полтора километра только вниз спускаться. Пока приготовят, пока поем это минимум час. Поэтому я вежливо отказался и попросил показать мне дорогу на Токток.
Две милые девушки в форменных костюмчиках вызвались меня проводить. На улице продолжал моросить дождь и дуть холодный ветер, но все равно они провели меня до тропы вниз и, пожелав удачи, скрылись в тумане.

Впоследствии, я очень жалел, что не остался здесь на ночь и не увидел Вечернего Представления. Отсюда, с высоты 4250 метров, должны открываться изумительные виды на всю страну шерпов. Я потом посмотрел на сайте гостиницы: действительно панорама окружающих гор потрясает. Правда и цены здесь начинаются от 185 долларов за ночь! Но мне нужно было назавтра к вечеру быть в Лукле, поскольку Дава должен был подтвердить мой вылет на 9 мая. А сколько времени еще идти я не знал.

Пошел по тропе вниз. Сначала она шла по травяному гребню, а потом – траверзом вдоль скалистого склона. После 17 часов туман начал редеть. А может быть, я просто опустился ниже кромки облаков. Стало видно реку Dudh Koshi и маленькие домики внизу. По-моему я находился как раз над Монжо. Вид был такой, как будто смотришь вниз с самолета.



К 18 часам я понял, что вниз, в Токток мне сегодня до темноты не дойти. Высота была 3350 метров и до поселка только по вертикали нужно было сбросить более 600 метров. Надо было искать место для ночлега. К этому времени тропа уже шла в лесу траверзом вдоль довольно крутого склона, где палатку ставить было весьма проблематично.



Однако мне удалось найти (как показалось) хорошее место для стоянки – возле небольшого ручья я нашел более-менее ровную площадку, где можно было поставить палатку. Эта площадка с одной стороны упиралась в склон, а с другой – обрывалась метров на 50 вниз. Она поросла тростником, но часть тростника была срезана и на это место я смог втиснуть палатку. Правда одна из оттяжек шла поперек тропы, но я надеялся, что ночью на этой тропе не очень интенсивное движение. Главное самому не навернуться, выйдя ночью до ветру…



После 18 часов началось Вечернее Представление. Туман рассеялся, открыв внизу ущелье реки Dudh Koshi.



Наверху показались вершины окружающих гор. Однако с этого места видны были только вершины Thamserku и Kusumkhang.





Еще раз пожалев, что не остался наверху, в Конгде, начал готовить ужин. Правда кроме чая и нескольких конфет у меня ничего не осталось. Ну что же, поужинал и этим. В надежде, что завтра то уж дойду до столбовой тропы внизу, а там на каждом шагу кафе. С этой сладкой мыслью я и уснул.

[Neuda4nik]

монастырь в Таме очень древний, зря не зашли.
Я правда там тоже не был, но по другой причине (горняшка покосила)
Кстати в Таме есть тоже некислый отельчик (с зелёной крышей), там ценник за сутки как раз 180USD
это для тех кто идёт из Намче в монастырь с экскурсией

[b0b]

В монастырь со своим уставом как то не привык ходить. Я вокруг прошел мимо их домиков. Там люди своими делами занимаются, чего им мешать...
А насчет отельчика за 180 бакинских - так это из той же серии - Yeti Mountain Home. Лоджи есть в КТМ, Лукле, Пхандинге, Намче, Таме и Конгде и они между ними сделали типа VIP трекинговый тур - гоняют крутых трекеров по кругу.

[b0b]

8 мая 2010. Токток - Лукла.
А ночью случился камнепад. Примерно в 23 часа я проснулся от громкого грохота наверху. По скалам вниз покатились камни. В основном видимо они катились по ручью, но мне показалось, что несколько глыб прокатились совсем рядом с палаткой. Потом все стихло. «Нифига себе выбрал место для лагеря», - пронеслось в голове. Я выглянул из палатки – кругом, как и полагается, была кромешная тьма. Тут я вспомнил, что поставил палатку на месте, свободном от тростника. «Интересно, - подумал я. – Тростник на месте палатки действительно срезан… Или он поломан и смят скатывающимися камнями…». Я представил себе валуны, катящиеся со склона через тростник к краю обрыва, а затем вниз, и мне сразу расхотелось спать. Нацепив на лоб фонарик, вылез из палатки. Вокруг тихо и темно. Снимать сейчас лагерь и идти ночью вниз по тропе – самоубийство. Я начал шарить в темноте под палаткой, пытаясь найти тростниковые стебли, чтобы определить срезаны они были или сломаны. Нашел. Вроде срезаны. Немного успокоив себя, опять забрался в палатку и лег спать. Последней мыслью перед сном было «и чего бы это местным подниматься полкилометра вверх в гору за связкой тростника…»

Утром проснулся пораньше, в 5 часов, как только начало светать. Согрел чаю, попил и стал собираться. Палатка вся мокрая: снаружи роса, изнутри конденсат. Посмотрел на место где ночью катились камни.



Вышел в 06.30. Тропа идет вниз по склону через лес.



Идя по ней, через полтора часа я спустился в поселок Токток, который находится на главной тропе в Луклу. В Токтоке прежде всего зашел в первый же ресторанчик позавтракать. Это был Trekers restoran & bar у моста. Подкрепившись там начал движение в сторону Луклы.



Дорога в Луклу проходит по берегу реки Dudh Koshi через поля мимо многочисленных поселков. По ней в обоих направлениях движутся группы трекеров и шерпов с поклажей, караваны яков и ослов. Вообщем то идти тут мало интересного.



- Вот видишь, как мы вчера правильно сделали, что не пошли по этот тропе от самого Таме. Это был мой план, - похвалился Турик.
- Вижу, вижу… - протянул Док, вспоминая вчерашний подъем по скале в тумане. – Надеюсь, больше у тебя никаких планов нет, и мы завтра улетим в Катманду.
- А вот с эти могут быть проблемы…

Погода с утра стояла пасмурная. Вершины гор скрывались в облаках. Чувствовалось приближение сезона дождей – если в начале трека утро всегда было солнечным, то теперь погода изо дня в день становилась все хуже и хуже. А ведь из Луклы надо суметь улететь на самолете. В противном случае необходимо идти до поселка Джири, до которого от Катманду проложена автомобильная дорога. Но от Луклы до Джири четыре-пять суток хода. Спускаясь утром по склону в Токток, я мог видеть вдалеке отрог, за которым расположена Лукла. Подлетающих самолетов оттуда я видеть, конечно, не мог, но звуки летящих самолетов слышал. Это вселяло надежду на завтрашний вылет в Катманду.

Впрочем, после 10 часов облака начали спускаться в долину, стал накрапывать дождик. К 12 часам я опять пересек арку у входа в Луклу и вошел в поселок. Я пришел в Himalaya Lodge и поселился в одноместном номере. Сразу же разобрал свой рюкзак и вытащил оттуда палатку. Она была мокрой, и ее надо было просушить. На улице к этому времени пошел уже хороший дождь с грозой, поэтому я развесил палатку в своей комнате.

Потом занялся собой. Первым делом мне надо было смыть с себя всю накопившуюся грязь. Поэтому я обратился на ресепшене с просьбой открыть мне душ. Оказалось, что душ мало открыть, нужно его еще правильно включить и настроить. Парень непалец провел меня в душ и стал колдовать над колонкой для подогрева воды. Наконец он настроил ее и вышел, из крана пошла теплая вода. Точнее она была теплой в интегральном так сказать смысле: периоды холодной воды чередовались с периодами горячей. Видимо так работала хитрая автоматика водонагревателя. Как бы то ни было, и такому благу цивилизации я был несказанно рад. Впрочем, когда я зашел в непросторную (скажем так) душевую комнату, я заметил, что был там не один – в углу на стене сидел паук весьма внушительных размеров. Вместе с лапами он был размером примерно с ладонь. Когда я закрыл дверь и начал раздеваться, он как-то оживился, повернулся в мою сторону и плотоядно оскалился. Однако, увидев мое грязное худосочное от злоупотребления сублиматами тело, он потерял ко мне всякий интерес, расслабился и вернулся к медитации.

Приняв душ и пообедав, я попытался выяснять свои перспективы на завтрашний вылет в Катманду. Давы не было, но девушка на ресепшене сказала, что все под контролем, после 15 часов она отнесет билет в офис авиакомпании, подтвердит мой завтрашний вылет и все будет ОК.



После 14 часов дождь прекратился, но над поселком повис плотный туман. Тем не менее, я вышел прогуляться. Заодно надо было избавиться от мусора, который накапливался в специальном пакете все время трека. Поселок Лукла совсем небольшой. По единственной его улице надо идти осторожно, все время смотря под ноги – чтобы не вступить в свежую коровью лепешку. Старое коровье Г ровным слоем покрывает каменные плиты улицы и не так страшно. А вот на свежее у меня как-то не было желания наступать. Пройдя по улице до арки и обратно пару раз, погуляв возле аэродрома и дойдя до больницы на холме, я наконец нашел место, где непальцы сваливают свой мусор. По традиции – у реки. Выбросил мусор и пустые баллоны из-под газа. Правда потом, в самом лодже, я обнаружил мусорные баки – видимо днем в тумане я их не заметил.
Погуляв еще по поселку до ужина, я понял, что делать здесь абсолютно нечего. Если из-за погоды придется оставаться здесь на день-два, то можно свихнуться от скуки.

[Харон]

Отлично сходил, поздравляю. Под снегом знакомая местность выглядит совсем по другому.

[b0b]

спасибо.
осталось еще заключение наваять

[manna]

Если из-за погоды придется оставаться здесь на день-два, то можно свихнуться от скуки.

Можно пойти в другую сторону... До Чутанги и обратно - всего займет около пяти часов.
Там тожк довольно интересная тропа с красивыми ручьями и водопадиками...

[b0b]

Спору нет - можно и в сторону перевала сходить и наоборот - к реке...
Да только когда целый день туман и периодически дождик капает это както не фэйшуйно

[b0b]

9 мая 2010. Катманду.
Сегодня нужно было попытаться вылететь в Катманду. Вчерашняя погода не вселяла оптимизма, однако с утра небо было чистым. Встал в 5.30, сложил просохшую палатку, собрал два рюкзака – багаж и ручную кладь. Через час уже позавтракал, рассчитался, забрал у Давы свой билет, распрощался с ним и пошел в аэропорт. Для этого нужно только выйти из Himalaya Lodge и пройти 20 метров.

Здание аэропорта Луклы совсем небольшое. Народу внутри набилось как селедок в бочке. Трекеры с рюкзаками, экспедиции с горами баулов… Все ждут своего самолета. Из Катманду сюда летает несколько авиакомпаний. Поэтому пассажиры разделились на несколько «команд» - команда Tara, команда Agni, команда Budda и т.п. Все с надеждой выглядывают через окна, ожидая своего рейса. Потом, услышав гул двигателей садящегося самолета, народ напряженно вглядывается в конец ВПП, чтобы определить – какая авиакомпания прилетела. Наконец, когда самолет выруливает к зданию аэропорта, победившая команда с облегчением выдыхает «Йесс!!» и собирается у выхода на летное поле.
Чаще всего прилетали самолеты Tara Air. Но и пассажиров этой авиакомпании было большинство. Мой рейс должен быть седьмым по счету. Вылет примерно в 09.00. Я с беспокойством поглядывал на небо. Оно шептало «оставайся…» - вершины гор постепенно заволакивали облака. Вопрос был только один – успеет ли прилететь мой самолет до того, как облака опустятся на Луклу?



Наконец, около 11 часов прибыл наш самолет. Трекеров он привез совсем не много – сказывается конец сезона, зато обратно он был набит под завязку. Подойдя к трапу, я на мгновение обернулся и посмотрел на вершины, окутанные облаками. «До свиданья Гималаи… Я еще вернусь сюда…». Они понимающе улыбнулись. Они знали это. Им не нужны слова…

В 12 часов наш самолет уже сел в Катманду. На выходе нас уже ждали многочисленные таксисты, желающие отвезти в любую точку города за 1000 рупий. Правда, по мере продвижения от выхода цены стали уменьшаться. В конце концов, я скооперировался с двумя ребятами, с которыми мы летели в одном самолете, и мы доехали до Тамеля за 600 рупий. Там я заселился в Annapurna Guest House (не Hotel!) по весьма бюджетной цене – 400 рупий за ночь. Небольшой двухместный номер с вентилятором вместо кондиционера и удобствами на этаже. Сам отельчик мне понравился. Одно неудобно – он расположен несколько в стороне от центра Тамеля и вечером, когда нет освещения, добираться в него по темным улочкам не очень приятно.

Я заселился, принял душ, растянулся на кровати. И понял – трек закончился.
Обратный вылет был вечером 12 мая. Оставалось почти трое суток, которые я провел в Катманду, гуляя по городу, посещая местные достопримечательности – Патан, Пашупатинатх и не спеша покупая сувениры домой. Но это уже другая история…


Заключение. Мысли вслух
По прошествии некоторого времени, когда впечатления от поездки улеглись в голове, можно уже сформулировать определенные выводы.

Во-первых, по району.
Район Эвереста хорош тем, что позволяет спланировать и осуществить трек любой степени сложности и практически любой длительности.
Маршрут может быть как круговой - через перевалы, так и радиальный от любой точки - Намче, Гокио, Чуккунг и т.п.
Сложностью трека также можно варьировать в широких пределах. Можно двигаться по столбовым тропам с портерами и это доступно практически любому человеку. Подтверждение тому - масса пенсионеров весьма преклонного возраста, встреченных по дороге Лукла - Намче.
Можно идти немного в стороне, по менее хоженым тропам, а то и без них. Можно забираться на ближайшие горки или «дикие» перевалы. И тогда сложность маршрута возрастает многократно. Однако в этом случае нужно брать с собой палатку, продукты, газ.

Во-вторых, горняшка.
Поскольку большая часть района расположена выше 3500 метров, то велика возможность встретиться с горняшкой. О том, что это такое и как ее избежать написано много, поэтому от себя приведу только несколько рекомендаций:
1. Не торопиться. Горы суеты не любят. Выше 3500 не надо за день набирать более 400-500 метров по высоте. И через пару дней хотя бы день отдыха.
2. Ночевать на высоте меньше, чем максимальная высота, достигнутая за день. Если маршрут проходит только вверх, то перед сном нужно подняться на полчасика хотя бы на 100 – 200 метров выше места ночевки.
3. Выпивать больше жидкости (ну и естественно – наоборот). В день минимум 2-3 литра.

В-третьих, снаряжение.
В принципе любое снаряжение можно купить в Тамеле и не везти с собой. Однако, ключевые компоненты (особенно самолично разношенную трекинговую обувь) лучше привезти из дома. На местном рынке можно приобретать "одноразовое" снаряжение: перчатки, шапки, куртки, газовые баллоны и т.п.
Бивуак, взятый с собой, дает широкую свободу выбора маршрута и графика его прохождения. Не нужно быть привязанным к столбовым тропам и расположенным на них поселкам. Всегда можно отойти в сторону или остановиться где понравится. Платой за это является увеличение носимых рюкзаков.

И последнее (возможно самое интересное) - финансовый вопрос.
Конечно, каждый расходует в меру своих возможностей, поэтому я просто приведу для справки свои расходы. Напомню курс: 1$ = 70 рупий.

Основное это, конечно, самолет:
Катарцы (Москва - Доха – Катманду и обратно) - 27000 р

Обязательные (практически фиксированные) выплаты:
Виза по прилету в Непал (30 дней) – 40$ (берите доллары мелочью!)
Самолет в Луклу и обратно – 220$
Сбор за вылет из Катманду в Луклу и обратно – 2х170 рупий
Внимание: Сбор за вылет из Катманду домой (1500 рупий) - ОТМЕНЕН!!!
Пермит в нац парк Сагарматха - 1000 рупий
TIMS (с 15.04.10 - платный) – 20$

Катманду.
Проживание в Тамеле от 5 до XXX $ за ночь. Я жил в отеле Фуджи за 30$ (с завтраком). Потом в Annapurna Guest House за 400 рупий. (Разница: во втором случае не было телевизора и санузла в номере)
Питание... ну это у кого какие запросы. У меня получалось завтрак + ужин в пределах 1000 рупий.
Такси до аэропорта: заказ из гостиницы 400 - 500 рупий, на улице, думаю, можно поймать и дешевле.
От аэропорта в Тамель тоже можно уехать за те же деньги, но видимо можно и дешевле.
По городу на такси до любого места - 200 рупий красная цена, кроме того, за час - полтора до любого места от Тамеля можно дойти и ногами. Это во много раз интереснее.

Трек.
На треке я пользовался лоджами всего 10 дней из 20, но там где я был, стоимость составляла от 100 до 200 рупий за ночь.
Аналогично и с питанием. Когда питался в лоджах, то за завтрак + ужин у меня получалось в пределах 1000 – 1200 рупий (однако ем я скромно, без спиртного, стейков и т.п. излишеств)

Связь.
Мобильником пользоваться можно в Катманду и в Лукле - Намче. Однако дешевле пользоваться местным телефоном. В Катманду множество телефонно - интернетных офисов, где за 10-20 рупий в минуту можно поговорить с Россией.
На треке, там где еще есть фиксированная связь, позвонить можно за 100 рупий в минуту.
Интернет - 20 рупий в минуту.
В дальних поселках (Лобуче, Чуккунг, Гокио и т.п.) - по спутниковому телефону можно позвонить за 200 - 350 рупий в минуту (с чем связан такой разброс - не знаю).
И еще: при пользовании местными телефонными услугами говорите, что звоните на стационарный, а не на мобильный телефон. Это выходит дешевле.

Все что останется можно потратить на сувениры. Здесь все ограничено лишь вашей фантазией.
Только надо учитывать, что предлагаемые продавцами цены завышены в 5-10 раз. Смело делите предлагаемую цену на 5 и торгуйтесь, торгуйтесь. Помните, что непальцы торгуются не из жадности, а ради общения с хорошим человеком. Поэтому не жалейте своего времени и тоже получите удовольствие. При этом (как показала практика) знание языка не обязательно.

Вот вообщем то и все.

[valnik]

Спасибо - прочитал с удовольствием!!!
ВОСХИЩАЮСЬ !!!

Один!!! с палаткой и полным рюкзаком, ночёвки вне гестов... - это "КРУТОЙ" ТРЕК!!!

Удачи!

[Харон]

На обратном пути я тоже останавливался в Mt. AGH, только за 650 Rs. с душем и телевизором. Ну а то, что он немного в стороне даже плюс, если не учитывать небольшй источник шума в виде ночного клуба)) через дорогу прямо напротив узкой "улочки" к гесту.

Сколько реально было веса за спиной на машруте (в среднем)?

Кстати, в этом году неплохие отчеты по трекам в EBC, чем дальше, тем меньше смысла садиться за свой (тоже соло, но со стартом в Jiri и без палатки) Возможно, упакую чисто техническую информацию для новичков, в виде конструктора трека с комментариями. Я на маршруте делал тех. записи по GPS (перепады высот, время, расстояния и прочее). С выводом "EBC - отличный конструктор" согласен, еще на треке пришел к такому же выводу. Можно прямо по ходу трека менять нагрузку в зависимости от своего/группы состояния.

[Zorkiy_zmey]

Жаль, конечно, но все хорошее когда-нибудь кончается...
С большим удовольствием читал Ваш отчет все то время, пока Вы его выкладывали .
Надеюсь, еще встретимся на Гималайских тропах.

[b0b]

Спасибо всем кто читал и комментировал

Сколько реально было веса за спиной на машруте (в среднем)?

Стартовый вес (взвешенный в аэропорту) + 3 банки газа + литр воды - (одежда, ботинки, трекпалки, очки и т.п. навесное на себя) = 25,5 кг
В конце, после съедения всех запасов и раздачи игрушек осталось 22,5 кг

Кстати, в этом году неплохие отчеты по трекам в EBC, чем дальше, тем меньше смысла садиться за свой (тоже соло, но со стартом в Jiri и без палатки) Возможно, упакую чисто техническую информацию для новичков, в виде конструктора трека с комментариями. Я на маршруте делал тех. записи по GPS (перепады высот, время, расстояния и прочее).

Думаю участок Джири - Лукла будет очень интересен. Инфы по нему мало, а как вариант выхода он весьма интересен - не зависит от погоды и можно планировать трек более точно. Сколько ходовых дней Лукла - Джири?

Надеюсь, еще встретимся на Гималайских тропах.

Буду рад
Однако, Вы заметили, что мы шли как бы в противофазе? И по направлению и по стилю трека так сказать

[Zorkiy_zmey]

Буду рад
Однако, Вы заметили, что мы шли как бы в противофазе? И по направлению и по стилю трека так сказать

Бывает и такое
Однако, по осени у нас с Mnch как раз планируется полноценный кемпинговый трек вокруг Дхаулагири с бонусными бегами через Месоканту к Тиличо