Впечатления, отчеты, фотографии, блоги из путешествий и трекингов по Непалу, Тибету, Бутану. Отзывы туристов о поездках, турах и отдыхе в Непале, Тибете, Бутане. Как недорого посмотреть Непал, Тибет, Бутан. Что посмотреть в Непале, Тибете, Бутане, Катманду, Лхасе.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
Вермут писал(а) 02 июн 2014, 12:55:Для похудения достаточно было отказаться от портера и есть сколько душе угодно ). Я вернулась с трека стройная и мускулистая, как лань )
или путешествовать хотя бы в половину долго, как вы. Я вот, с портером, всего 2 кг скинула. Правда, мускулистость ног повысилась
G-Man писал(а) 02 июн 2014, 13:38:Я 8 кг скинул, рюкзак у меня был всего 20 кг. На досмотрах в аэропорту Катманду, служака смотря на нас, как 6 человек стоят и держат свои штаны руками(ремни сняты), ржал: - "Good Trekking!". Кульминацией было когда попросили руки поднять вверх, держать нечем - брюки вниз.
Ну, я скинул всего то семь с половиной килограммов при рюкзаке гораздо меньшего веса... Но про ремень не забывал... Как итог - ничего не падало!
Раз уж тут про похудание флуд пошел... Олег, если помните я на празднование Дня победы в Helenas в куртке пришел. Так это для того, чтобы скрыть систему крепления брюк к телу. Ремня у меня не было. Чтобы брюки не падали, пришлось их подвязаться отрезком репшнура. В аэропорту меня тоже попросили показать есть ли ремень - я продемонстрировал свою веревочку - непальский секьюрити был в шоке
b0b писал(а) 02 июн 2014, 17:59:В аэропорту меня тоже попросили показать есть ли ремень - я продемонстрировал свою веревочку - непальский секьюрити был в шоке
b0b писал(а) 02 июн 2014, 17:59:Так это для того, чтобы скрыть систему крепления брюк к телу. Ремня у меня не было. Чтобы брюки не падали, пришлось их подвязаться отрезком репшнура.
Просто у меня был тряпичный ремень с пластмассовым креплением... Я использовал его...
Вчера я решила идти без завтрака и расплатилась с вечера, но на пороге решила, что я все-таки голодная. Заказала мюсли, 2 яблока, milk tea. Вышла в итоге в 6:30. Заходила в Джунбеси я не по-человечески, дала крюк откуда-то из-за реки со стороны монастыря, поэтому тропу на перевал не знаю. Спросила вчера – сказали: а вот иди мимо лоджа и выйдешь. Ну я и пошла мимо лоджа. Сначала тропа шла вверх, как положено, потом ровно, а потом уверенно пошла вниз. Что-то здесь не то, мне же надо вверх, на перевал. Посмотрела в навигатор – точно, я гораздо ниже тропы. В Джунбеси у меня традиционно включился топографический кретинизм, а потом и не только топографический. Вместо того, чтобы вернуться назад, я полезла вверх, к тропе. В итоге уперлась в какое-то ущелье. Взяла правее, попала в болотце, – ручьи сочились по лугу. В итоге все равно пришлось возвращаться. Вышла наконец-то на правильную тропу, потеряла на эти маневры около часа. Хотя почему потеряла? Погода стояла чудесная, места там очень красивые. Буду в Джунбеси, (а я не сомневаюсь, что еще буду), обязательно там погуляю. Почему-то я там не фотографировала, а жаль.
Вышла на правильную тропу.
Дорога к перевалу чудо как хороша.
Но почему-то у меня все время было ощущение, что я иду не туда, что мне нужно обогнуть эту ложбину и повернуть налево. Все-таки Джунбеси каким-то странным образом действует на меня, размагничивает мой внутренний компас. Только когда явно стало видно перевал, я вдруг поняла, что ничего огибать мне не нужно и я уже почти пришла.
Почему-то если на домике серп и молот, то там обязательно грязь, запустение, поля не обработаны, все сидят на завалинке, ждут помощи от правительства.
Альпийские луга
Загадочные избушки
Навстречу идут одиночки. Разговорилась с одним канадским парнем, (кстати, канадцев очень много на треке), он идет один, вообще без карты и не знает ничего о маршруте. Я ему рассказала в каких населенных пунктах стоит останавливаться и что где посмотреть.
Доцветают рододендроны, молодцы, дождались меня.
На перевал поднялась удивительно легко, почти незаметно. По дороге я останавливалась не для того, чтобы отдохнуть, а чтобы растянуть удовольствие и подольше побыть в этом волшебном рододендроновом лесу. Ну и со стороны Джунбеси подниматься, конечно легче, чем со стороны Kinja.
Вот и перевал.
Вертолеты и самолеты низко пролетают над перевалом
Прощальный взгляд на Ламжура Ла
Ступа недалеко от перевала. По дороге сюда я долго около нее сидела, собираясь с силами перед перевалом, а сейчас прохожу мимо, не останавливаясь.
Расцвели какие-то мелкие желтые цветочки
А вот и живописный туалет у лоджа моей подружки Xangdu, по дороге сюда он был в снегу. (лодж Lamjura Sherpa Rest House, минут на 20 выше Goyam-а)
Xangdu меня узнала, обрадовалась, что я зашла к ней на обратном пути. К ней на каникулы приехала дочка. Они вместе приготовили мне очень классный veg noodle soup, нарвали для него целую охапку травы в своей тепличке, тарелку сделали очень большую и постоянно подливали добавки. Вместе с чаем это стоило всего 125 рупий. Я дала 500 рупий и сказала, что сдачи не надо. Xangdu не ожидала таких чаевых, засуетилась, засмущалась и надавала мне с собой вкуснейших мандаринов из Саллери.
Впереди Гойам
Без тумана дерево не такое и страшное, и больше на Мордор не похоже. Но все равно жалко вырубленных рододендронов.
Спускаюсь и спускаюсь. Это не так просто, потому что тропа состоит из разнокалиберных камней, нужно все время смотреть под ноги. Цветущих рододендронов не много.
Местный быт
Дымка все сильнее
Ну разве можно такого маленького ребенка оставлять без присмотра на высоком каменном уступе? И ничего, сидит себе, играет.
А вот и Kinja.
Последняя часть спуска далась очень тяжело, ноги горели огнем. Еще бы, я сегодня сначала где-то бродила час, потом поднялась на 900 м на перевал, а теперь спускаюсь почти на 2 км вниз.
Медитирующая женщина в красном
Где-то в 100 метрах над Kinja я встретила пару непальских трекеров – мужчину и женщину из Катманду. Это были первые непальские трекеры в моей практике. Сегодня они идут от Бандара и сейчас, около 4 часов, уже уставшие сидят и не знают, где взять силы, чтобы подняться выше. Они собираются идти только до Луклы, дальше боятся горной болезни.
Пришла в Kinja, заселилась в New Everest Guest House, где мы договорились встретиться с Крисом. Заказала дал бат (надо же, все еще не надоел!), приняла душ из тазика и уселась на улице.
Через пару часов пришел Крис с Тикой, еле живой от усталости. Вскоре вырубился свет - авария на электростанции. Поэтому мы романтично ужинали при свечах: я дал батом, а Крис ромом.
Поинтересовалась у хозяйки, можно ли за день дойти от Кинджи до Джири. Она сказала, что можно, если выйти рано, в 5 утра. Местные так ходят, а туристы - нет.
Вермут писал(а) 04 июн 2014, 22:42:Буду в Джунбеси, (а я не сомневаюсь, что еще буду), обязательно там погуляю.
а что я вам говорил!
Вермут писал(а) 04 июн 2014, 22:42:Поинтересовалась у хозяйки, можно ли за день дойти от Кинджи до Джири. Она сказала, что можно, если выйти рано, в 5 утра. Местные так ходят, а туристы - нет.
даём фору местным? )) обзавидовался на ваши снимки, сами-то мы были лишены этих видов, а вам и туда и обратно повезло
Julia69 писал(а) 05 июн 2014, 16:21:хочется, чтобы подольше не заканчивался
И мне не хочется, чтоб заканчивался, но следующий день - последний день трека. А я уже так привыкла по вечерам погружаться в воспоминания, обложившись блокнотиком с записями и картой...
Последний раз редактировалось Вермут 05 июн 2014, 16:37, всего редактировалось 1 раз.
Утром позавтракала мюслями (ну и огромные же у них порции!), заплатила 1500 рупий, отдала хозяйке оставшиеся полбаллона газа, он мне больше не понадобится, (она его тут же пристроила на полке в магазине) и пошла в сторону Шивалаи. До Джири мыслей дойти уже не было, так как для этого выходить надо было в 5, а уже 6:30.
Вот мой New Everest Guest House: слева дом с комнатами, на первом этаже магазин, а справа – кухня и столовая.
А это вид в ту сторону, куда мне идти.
Купила печенек, Россия – щедрая душа
Взяла резвый старт, шла вдоль реки под музыку в плеере, подпевая.
Прямо от Kinja идет грунтовая дорога, по которой вполне могут ездить машины, но до самого Бандара я видела на ней 1 трактор и пару мотоциклистов.
Там, где дорога поворачивает, начала тупить. Навигатор и карта показывают, что надо идти направо, а мне кажется, что я пришла слева. Спросила у местных дорогу на Бандар – отправили тоже направо, но не по дороге, а вверх на гору, по террасным полям. Все-таки местные презрели закон тяготения и им все равно как идти – по горизонтали или по вертикали.
Типа немного срезала, но пришлось залезть метров на 50 вверх а потом опять спуститься на дорогу. В общем, дорогу местные не признают, ходить по ней не прикольно, все пользуются шорткатами - тропинками, срезающими петли дороги, через кусты и поля, иногда довольно крутые.
Вон там виден Бандар, а за ним - перевал Деорали, куда мне нужно лезть.
Пошла к Бандару я тоже как-то альтернативно, забрала слишком сильно влево, получился в итоге приличный кружок.
В Бандаре большой базар и автостанция, грязь, шум, гам. Нашла где перекусить: место стремноватое, но цены просто фантастические ).
Cъела овощной суп с вермишелью, омлет с овощами, чай с молоком, купила бутылку воды, да еще и яблок. За все заплатила 235 руп ). Хозяин предложил мне здесь переночевать, а утром ехать на автобусе до Катманду прямо из Бандара. Оказывается и так можно. Но нет, спасибо, я уж лучше пешком. Мне хватило впечатлений от участка грунтовки Джири – Шивалая, всю душу вытрясла. А если я поеду по грунтовке от Бандара, да еще и через перевал… даже не хочу думать об этом. Поговорка что лучше плохо ехать, чем хорошо идти в данном случае не выдерживает критики ).
Примерно в 11:30 пошла в сторону перевала и опять заплутала. В своем стремлении срезать, забрала слишком влево (да что ж меня сегодня налево так тянет), пришлось продираться через кусты и переправляться через ручей. Но в итоге вышла на тропу, хоть и потеряла время и силы.
Вот там остался Бандар. Горы за ним еле угадываются, все в дымке.
Через перевал идет грунтовая дорога, но все срезают петли напрямую, по тропинкам.
На подходе к перевалу меня пробило на слезы под Muse “New born”. Я прощалась с горами, хоть их и не было видно, но я знала, что они там, в дымке, а они знали, что я здесь, реву. Каждый раз я прощаюсь с ними, как навсегда. Кто знает, вернусь ли еще, человек предполагает, а бог располагает. Я знаю, что опять в плоской Беларуси мне будут в облаках мерещиться снежные вершины и сердце при этом забьется быстрее.
На перевал взобралась довольно резво, несмотря на жару, и с перевала вниз шла довольно быстро, даже обгоняя других трекеров и даже портеров. Очень необычные ощущения, ведь в начале трека меня обгоняли абсолютно все ).
Я где-то читала, что можно считать себя физически готовым к треку, если можешь пробежать 15 км без остановки. Фигня, не могла я пробежать столько, даже 5 км не могла (зато ходить могла сколько угодно) но, как оказалось, к треку была физически готова. Ну и что, что шла вначале медленно, я же не на соревнования сюда приехала. Зато по возвращении из трека я уже бегаю по 15 км и даже больше ).
По дороге обогнала группу старушек-веселушек. Когда они меня пропускали на тропе, то кричали своим впереди идущим: «Give the way, young knees coming !» (Уступите дорогу, молодые колени идут!). Это они меня молодыми коленями обзывали ).
В часе от Шивалаи поболтала с парой, которая идет из Джири. На всякий случай спросила, сколько идти от Шивалаи до Джири – говорят, 4 часа, местные ходят за 3. Врядли я усталая, с рюкзаком смогу дойти за 3. Так как темнеет в 6:30, то, чтобы дойти до Джири засветло, надо выйти из Шивалаи не позже 2:30. В Шивалае я была в 2:40. Посмотрела я по сторонам, такая она унылая, народу много, автобусы, пыль… не хочу здесь полдня торчать, а потом еще полдня в Джири, так как автобусы только по утрам выезжают. Купила воды и, не отдыхая, двинула на Джири. Ну и мне нужен завершающий аккорд – марш-бросок – подвиг, чтобы было что вспомнить )
Тропа вначале очень симпатичная, набор высоты плавный. (я же еще не знаю, что мне предстоит еще один перевал – 600 м вверх и 400 вниз).
По дороге встретился мальчик, который от нечего делать из рогатки стрелял камнями по цыплятам, одного вроде зашиб. Я на него наорала, вроде испугался. Не думаю, что прекратит это делать.
Потом за мной увязался пацан лет 12-ти. Я уже пыталась его вперед пропускать, но он останавливался и ждал. Потом к нему присоединился еще один, постарше, так и шли за мной. Я себя очень некомфортно чувчтвовала, почему-то решила, что они будут меня грабить. Готовилась отбиваться трекинговыми палками. Но потом они свернули в другую сторону )
Идти становилось все труднее, усталость все усиливалась. Мне мерещился перевал, но каждый раз оказывалось, что нужно идти еще выше. Я все чаще садилась отдыхать, но подгоняла себя, так как боялась не дойти засветло.
Перед перевалом большая зажиточная деревня.
Начиная от этой деревни, к перевалу идет грунтовая дорога, но местные, как обычно, срезают петли по тропинкам. Тропинки найти не просто, местами они очень крутые, поэтому я увязалась за двумя пацанами, старалась не отставать. (теперь они думали, что я их буду грабить). Если бы не они, не нашла бы я эти тропинки и пришлось бы гораздо дольше идти по дороге.
Вот и долгожданный перевал, на верхушке стоит сотовая вышка. Дальше – только вниз, какое счастье. Солнце все сильнее клонится к закату. На полпути от перевала к Джири я отстала от пацанов и начала плутать, от усталости уже плохо соображала где нужная тропинка. Я себе придумала присказку, которая помогала идти: Ты только ноги переставляй, а я за тебя пойду. – помогала )
Вниз идти тоже непросто, ноги горят огнем, не хотят переставляться. Смеркается, я уже вижу Джири, но до него еще много-много дорожных петель серпантина. Я спрашиваю у какого-то дела, сколько идти до Джири? Он говорит – фифтин минитс. Через полчаса спрашиваю другого деда – тоже говорит фифтин минитс, да что ж такое. Я уже готова от усталости упасть под кустом, даже начала всерьез выбирать куст покомфортнее.
Я спросила у очередного деда, шедшего навстречу, сколько до Джири, он, как положено, ответил, что фифтин минитс. Да сговорились они что ли? Потом спросил, не нужен ли мне гестхаус. Нужен, нужен. Он дал мне визитку, а потом решил, что надежнее будет меня туда отвести. Развернулся и пошел вместе со мной. А еще он сказал, что организует мне завтра билеты на автобус до Катманду. Здорово!
В Джири мы заходили уже в сумерках. Дед с палочкой бодро шел впереди, я еле перебирала ногами за ним. Джири – большой, шумный город, все вокруг торгуют арматурой и пластмассовыми тазиками. А еще здесь много монахов. Когда мы проходили мимо автостанции, дед мимоходом бросил, что вот это – касса, она уже закрыта. Завтра она открывается в 5 утра, здесь я могу купить билеты. Ну вот, типа организовал билеты.) Сил возмущаться у меня не было, вся была сосредоточена на том, чтобы продолжать переставлять ноги и не упасть. Мы прошли мимо станции, все идем и идем. Я наконец решилась сказать деду, что разворачиваюсь, не пойду в его гест, потому что он слишком далеко от станции. Но оказалось, что мы как раз пришли.
Гест был стремноват, мягко говоря. В нем жили не туристы, а только местные. Но на улице окончательно стемнело и искать что-то другое не представлялось возможным. Я спросила есть ли душ. - Есть, есть. Горячий? - Горячий, горячий. Душ оказался solar и холодный. Я попросила нагреть мне воды, сказали, что сегодня уже поздно, не будут греть. Ну и ладно. Я бросила вещи в комнате и пошла в столовую есть дал бат. В столовой тоже только местные, живо интересуются мной, расспрашивают. Видно не часто удается заманить сюда туриста. Я участвовала в разговоре, словно сквозь пелену, готова была заснуть за столом. Все-таки шла почти непрерывно 12 часов с рюкзаком по горам. К моему сожалению, мне сказали, что все билеты на микроавтобус и туристический комфортабельный автобус уже распроданы, если повезет, я смогу купить билет только на локал бас, (который с козлятами и останавливается у каждого столба). Ну и ладно. Купила в дорогу яблок и печенек и завалилась спать без задних ног. Не проспать бы, мне же в 5 утра нужно быть у кассы.
Суворова » 02 июн 2014, 13:52 
