Впечатления, отчеты, фотографии, блоги из путешествий и трекингов по Непалу, Тибету, Бутану. Отзывы туристов о поездках, турах и отдыхе в Непале, Тибете, Бутане. Как недорого посмотреть Непал, Тибет, Бутан. Что посмотреть в Непале, Тибете, Бутане, Катманду, Лхасе.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2
Поясните мне, великовозрастному, что это за мистические напитки -"Розовый пес" и "Черный русский" -существуют в природе?
Это баночные коктейли, очень популярные в годы моей юности) Маленькие и большие банки - Винтаж, Джин-Тоник, Jaguar, Розовый пес - и это еще не все) Ужасная бодяга за 15 рублей:)
SvetaSingh мы тут немножко флудим в вашем рассказе, как уж повелось во многих непальских отчетах
Пожалуйста-пожалуйста, флудите:)
В места, которые уже посетил, возвращаться даже приятнее, чем ехать в новые, по ним скучаешь, как по дому. А по таким прекрасным, как Гималаи - так вдвойне. Я была 2 года назад в Гималайях в Индии, совсем другое, нежели этот трек. Но все 2 года мне не было покоя. И другие страны - не страны, все в горы хотелось:)
День 6. Верхняя тропа. Самолетом в Хумдэ? Наперегонки с бурей. Не социально-активные русские.
Скорость изменений во время треккинга в Гималаях не устает удивлять. Меняются пейзажи, животные, люди, климат, температура. Меняешься и ты сам, твои ощущения, мысли, эмоции. Горы приближаются на удивление стремительно. Казалось бы, они - такие громады, расположенные где-то у линии горизонта, а ты ползешь как черепаха то вверх, то вниз, по нескольку километров в день. И вот, буквально вчера ты еле различал их вдалеке, нюхая цветы и разглядывая кукурузные поля с банановыми кустами, а сегодня уже окружен темными, холодными, снежными гигантами... Тем утром мы неожиданно погрузились в холод. Конечно, и до этого бывало прохладно в наших каменных чуланах. Было холодно принимать душ, холодно гулять по вечерам, тяжело вылезать утром из-под одеяла. Но сегодня мне вспомнилась русская зима на слабоотапливаемой даче. Когда вся твоя одежда ледяная, разогревшимся под одеялом пальцам больно дотрагиваться до деревянных стен температуры льда, а воду из бутылки приходится тридцать секунд греть за щекой, прежде чем горло соглашается пропустить ее. Мы прятались под одеялом и набирались смелости перед выходом, прислушиваясь к проснувшемуся гудящему улью лоджа. 6:00 – первой встала команда скалолазов и со смехом, грохотом и песнями отправилась в неведомое. 6:30 – обе испанки, достаточно легкие на подъем двинулись в путь. В семь со вздохами закончили паковать рюкзаки бельгийцы. Даже любящие поспать лорды и датчане уже были в пути, когда мы выбрались из комнаты. Спим мы как будто бы хорошо и много, но усталость копится изо дня в день. В руках и ногах нет силы, а в голове поселился туман. Завтрак из горячих вареных, почему-то в горах очень вкусных, яиц придает сил, и мы, с трудом закинув рюкзаки за плечи, медленно переставляя ноги, последними покидаем лодж. Бредем по мощеным улицам, пыльным дорогам, камням. Сила и древность камня сменяется свежестью хвойной зелени и наоборот.
Не понятно, почему, но Нижний Писанг выглядит гораздо более популярным, нежели Верхний. По дороге от лоджа нас сопровождает пустота и безмолвие старой средневековой деревни, изредка прерываемое скрипом двери где-то в закоулках или блеяньем одинокой козы. Постояльцы нашего лоджа давно ушли, и только кепка русской жительницы Израиля Вероники мелькает впереди между кустов и камней как наш ориентир. А в это время из Нижнего Писанга по тропе поднимается змейкой вереница треккеров и портеров. Нас быстро догоняет вчерашняя большая группа чехов. Мамы-чешки нет, она пошла нижней, легкой тропой на Мананг (и правильно сделала). Веселые японцы щелкают вокруг фотоаппаратами, обсуждают красоты гор, мани-стен, большого подвесного моста, хвойных пейзажей, и так бодро перебирают маленькими ножками, что оторваться от них нет ни единого шанса. Группа спортивных израильтян обгоняет нас на подъеме, даже не переведя дух. Интересно, если они так сильны и быстры, и, как рассказывал мне один из них, идут каждый день до темноты, пока есть силы, почему они никак не оторвутся от нас, и каждый день мы идем в параллели?
Первая ключевая точка нашего пути сегодня – это деревня Гъяру. На удивление быстро мы подошли к горе, на вершине которой колышутся ее флаги и виднеется храм или ступа. Вот это скорость, радуемся мы. С такими темпами мы сегодня закончим рано, и наконец-то будет время на небольшую радиалку! Осталось только взобраться на эту гору...
Спустя 2 часа, полуживые валяемся на каменном полу смотровой площадки перед ступой Гъяру и любуемся изумительной панорамой. Судорожно пьем воду пересохшими губами, пытаемся успокоить шум в голове.. Мне страшно. Как мы пойдем на перевал Торонг Ла, если даже этот небольшой подъем дался так тяжело? Не хочется даже вспоминать как мы медленно брели зигзагами по нескончаемому серпантину. Как в легких не хватало воздуха, как рюкзаки давили на измученные плечи, шептавшие: «Давай ляжем прямо здесь. И никуда больше не пойдем. Кто-нибудь сжалится и спустит нас в Нижний Писанг. Не сегодня так завтра». Как каждая кочка, удобный камень или дерево были заняты висящими, стоящими и валяющимися треккерами, со свистом втягивающими в себя воздух. Как на середине пути я наконец-то выработала свой стиль – считать дыхание, делать шаги не больше половины длины стопы, держать голову и спину только прямо и не смотреть вниз или вверх. Идти медленно-медленно, но зато без усилий, что в итоге позволяло обогнать всех треккеров, с усилием совершающих рывок и быстро теряющих силы. Как я долго и безрезультатно пыталась объяснить технику мужу, который, несмотря на все усилия, пытался перенять стиль портеров – идти не по извивающейся тропе, а ломануться напрямую вверх по горе через кусты, а потом висел лицом вниз на палке, как я ни объясняла ему, что так он устает сильнее и не отдыхает нормально. После угрозы, что такими темпами мы перевал не пройдем и потому завтра отправляемся в Хумдэ для позорного пораженческого перелета в Покхру, муж перестал ломиться по кустам и шел треккерской тропой, более длинной, но плавной. Но для того чтобы заставить его делать маленькие шаги и отдыхать стоя, с открытой грудью, аргументов и сил не хватило. Иногда индийское упрямство несокрушимо! Поэтому на изредка попадающихся каменных лавках для отдыха я ждала его вплоть до 30 минут.
Сладости, чипсы, вода и масала-чай придают сил, и после получаса валяния в позе трупа на краю горы, мы устраиваем небольшую фотосессию и отправляемся на поиски места для обеда. Выбор невелик. Палатка с шоколадками и ячьим сыром, последние 200 грамм которого купили Вероника и спутник, крайний ресторан с сопливой и чихающей хозяйкой, предлагающей отведать супа с микробами, и мы останавливаемся в солидном кафе Як Какой-то или Ячье Что-то. Японцы по одному проскальзывают за нами, гомоня прямо в ухо. «Черт побери» - думаем мы и выбираем столик подальше. Нехитрый, но очень вкусный обед, состоящий из какой-то тукпы, томатного супа и спринг-роллов с овщами, задвигают мысли про позорный вылет из Хумдэ подальше, и мы готовы отправиться в сторону второй высокогорной деревни – Нгавала.
Гъяру очень напоминает архитектурой, тишиной и пустотой средневековый Верхний Писанг. Только окружающая природа и виды другие.
Дальнейший путь идет по дороге вдоль горы. Внизу открывается вид на глубочайшую долину, аж дух захватывает! Склоны расчерчены квадратами полей, на которых периодически встречаются крестьяне. Видим даже огромную полосу аэропорта Хумдэ далеко внизу. По левую руку не устают радовать глаз огромные массивы гор. Повсюду буддийские флажки, ступы, камни с письменами. Мы восхищаемся головокружащими видами. Фотоаппарат совершенно, абсолютно, ну ни капельки не передает этой красоты и тех чувств, которые возникают при взгляде на них. «This is the world!!!» - восклицает муж.
Нгавал – это иллюстрация к книгам про Властелинов Колец и иже с ними. Идешь себе-идешь по дороге вдоль скал, и вдруг, взору неожиданно открывается маленькая, уютная долина. На зеленых лужайках, пересекаемых ручейками и каналами, пасутся коровы и лошади. То тут, то там идут по каким-то своим делам местные жители. Ступы, храмы и и целое поле флагов большим комплексом расположены в верхней части деревни. Много солнца и тепла. С моего лица не сходит улыбка детского счастья при виде всего этого, и даже неумолкающая ни на минуту боль в правой пятке, сантиметровая мозоль которой не хочет с комфортом помещаться в ботинок, забывается. Мы дышим полной грудью свежим, чуть холодноватым и очень вкусным воздухом Нгавала. Сидим возле канала и смотрим на местных жителей, стирающих белье, медленно гуляем по площади возле храма, крутим старейшие кожаные барабаны неимоверной, на мой взгляд, ценности, истории и энергетики. Располагаемся за деревней на красивом лугу, чтобы поваляться, посмотреть в такое близкое здесь небо и съесть по чоко-паю, но поднимающийся сильный ветер гонит нас дальше.
Ну почему мы не остались в Нгавале вместе с японцами и второй испанкой, думаю я через 20 минут, когда мы на всех порах мчимся вниз в сторону Браги, подгоняемые порывами сильнейшего ветра, страхом перед иссиня-черными тучами, стремительно приближающимися сзади и недобрыми серыми облаками, в бешеной пляске клубящимися над невозмутимыми снежными горами. Не задерживаясь ни на минуту, пробегаем по красивому лесу, лавируем между камней, тормозим палками на особо крутых спусках, перепрыгиваем через осыпи и стряхиваем с лица редкие капли. Вокруг ни души. Хоть бы щелкнула поблизости камера какого-нибудь японца, с грустью думаю я. В воздухе висит напряженная тишина, прерываемая только порывами ветра. Темнота на глазах заполняет пространство. Мы бежим и бежим, но совершенно не видно ни намека на приближающуюся обжитую долину. Может быть, найти убежище в единственном попавшемся на пути здании, похожем то ли на монастырь, то ли на школу, думаю я. Но вид у здания какой-то пустой и одинокий. Развешанные на просушку яркие одежды валяются, сброшенные ветром, на земле и кустах, никто не спешит их собирать. Может быть, монахи пережидают приближающуюся бурю в погребе, и только мы ничего не знаем? – с тревогой думаем мы.
Вздох облегчения вырывается у обоих, когда внизу показывается небольшая долина, речка и группа деревенских домов. «Мы спустились!» - радостно восклицаю я – «наврядли мы вышли дальше Браги, поэтому нужно просто двигаться направо вдоль реки, и мы выйдем куда нужно». «Давай сначала найдем красную метку. Что-то долина совершенно не похожа на ту, из которой мы поднимались в Гъяру» - возражает муж. «Найдем метки по дороге» - отвечаю я и упрямо отправляюсь вдоль коровников направо. Через 15 минут пути и полного отсутствия красной или хотя-бы желтой метки, с волнением замечаю, что виды действительно как-то не похожи на виденое ранее на фото. Река маленькая, горы впереди смыкаются и нависают темными громадами, и ни одного поселения, треккера или хотя бы пастуха не видно. Под укоризненные взгляды мужа безропотно поворачиваю назад. Ищем местных, которые, видимо тоже ожидают ураган в погребах, 3 раза обходим деревню. И наконец – о счастье, находим на каком-то соломенном навесе старика с семьей, раскладывающих по тарелкам поздний обед или ранний ужин. Все семейство очень радуется нашему появлению, суетится, улыбается, видимо, туристы здесь – не частые гости. «Брага? Брага – там» - показывает старичок в противоположную сторону. Через некоторое время наши трясущиеся ноги выруливают из-за очередного поворота, и утомленным глазам открывается нужная долина: широкая, длинная, с разбросанными по ней небольшими поселениями. С каждым метром вниз ветер утихает, туман расступается, тучи рассредоточиваются по вершинам гор, не осмеливаясь спуститься так низко. На смену темноты возможной бури медленно подходит обычная вечерняя темнота. Откуда-то из кустов появляются хохочущие израильияне, а на встречу из Браги возвращаются из гостей 3 непалки. Нам становится легче. Не пропадем одни в темноте. И вообще, чего мы такие трусы. Вот израильтяне – темнеет, не темнеет – располагаются как обычно на какой-то полянке на посиделки с дурман-травой. Если что, у нас и спальники есть, темнота застигнет – здесь и ляжем.
«Стой, кто идет!» - выпрыгивает на нас из сумерек ворот в Брагу темная крупная фигура. Безумные глаза портера Вероники крутятся и сверкают. Портер начинает быстро и сбивчиво объяснять что-то, продолжая крутить глазами и размахивая руками. Из путаной речи мы понимаем, что бедолага пошел нижней тропой и уже 5 часов ждет своих хозяев. Он не может заселиться без них в гест и даже еще не обедал. Если они пропадут, никто не заплатит ему, а полиция может посадить в тюрьму, если с ними что-то случится. Он ждал их в Браге, подумал, что пропустил, добежал до Мананга, ждал там, попросил у кого-то велик и примчался сюда, к воротам, мокнуть под редкими каплями приближающегося дождя. Мы рассказываем, что в последний раз видели его хозяев перед Нгавалом поедающими на солнечной полянке ячий сыр. Это было много часов назад. Даже мы с рюкзаками, взяв неверный путь, уже спустились. Портер рвет на себе волосы, вскакивает на велик и мчится в сторону Мананга. Мы наблюдаем, как развеваются в полумраке полы его мешковатого плаща. Изучение Браги оставляем на завтра. Краем глаза замечаю гомпу, старый город и статую будды.
По отелю в Браге у меня есть рекомендации из отчетов– New Yak Hotel. Анджул быстро проходит для сравнения по немногочисленным гестам, но лучше Яка найти не удается.
«Непал, он и есть Непал» - думаю я, пытаясь ополоснуться под ледяной водой душа, вспоминая клятвенные заверения хозяйки о том, что у нее есть горячая вода. Голову мыть под таким душем совершенно нереально. Через 5 минут выскакиваю обратно и, вот это да! Слышу русскую речь! Хозяйка подтверждает, что у нее остановились несколько треккеров из России. Помимо русских израильтян за все время трека мы не встретили ни одного русского. Признаюсь честно, я уже немного устала от постоянных улыбок европейцев. Захотелось посмотреть в суровые русские глаза, поделиться эмоциями от трека, которые не передать по-английски, посплетничать. В столовой уже готовят печь, мы оставляем заказ в предвкушении того, как скоро вернемся. И все будет как всегда: ты заходишь в столовую, все головы поворачиваются, лица расплываются в вежливых улыбках, кто-то продолжает читать, разговаривать или играть. С кем-то разговариваешь ты. Ты можешь сидеть и заниматься своими делами – читать, писать или смотреть в окно. Можешь общаться. В любом случае, ощущаешь вокруг присутствие единомышленников, атмосферу семьи, в которой всем комфортно друг с другом и без слов.
Порадовавшись номеру, в котором обнаружилась большая двуспальная кровать, мягкие подушки и большие пледы, а также личный туалет, мы собрались и побежали в столовую. В предвкушении открываю дверь, уже открывая рот в готовности сказать «Добрый вечер!». Но в столовой – никого:( Русские этого геста предпочитали сидеть по номерам, нежели выходить в люди и общаться. Выхожу на балкон столовой, с которого открывается вид на вечернюю Брагу. Мимо пробегает русская девушка. «Здравствуйте!» радостно обращаюсь я к ней, сгорая от нетерпения обменяться впечатлениями. Удивленный быстрый взгляд, мимоходное «добрый вечер» - девушка получает на кухне кипяток и скрывается в своем номере. Позже появляется компания из 4х человек, проходит, ни на кого не глядя, за дальний столик, быстро поглощает ужин и ретируется. Только группа веселых любителей выпить вечерком поляков, с этого дня наших спутников до Муктината, социально-активно остается в столовой и рубится в карты, сопровождая азартную игру бутылочным пивом. Вот так мы и остались ни с чем. Европейцы все прошли в Мананг, а соотечественники предпочли свои комнаты. И только один портер-гид, имеющий достаточно большой словарный запас на русском, сальные глаза и скользкие манеры, достаточно настырно допекал меня своими разговорами и шутками, полностью игнорируя присутствие мужа. Иностранцы из туристических мест, говорящие по-русски – всегда дурной знак.
Ничего, насладимся сегодня вкусных ужином! – подумала я, готовясь откусить кусок от прекрасной булочки с корицей, купленной у хозяйки в магазине, пока ленивые работники, больше занятые имеющимся в столовой ноутбуком, нежели нашим ужином, медленно сервировали наш стол. Острая боль пронзила зубы с левой стороны. Видимо, активно поедаемая каждый день аскорбинка сделала свое кислое дело и лишила меня эмали. Пришлось довольствоваться красивым вкусным чаем из свежей мяты, щедро положенной в прозрачный стакан.
После 3х стаканов мятного чая не оставалось ничего, кроме как тоже пойти в номер. Медленно накатывающая привычная слабость, усталость и легкое подташнивание направили меня прямиком в постель. Сегодня мы легли спать непривычно рано. И только грохот пришедших вечером израильских русских и жалобное ворчание их портера разбудили нас ненадолго.
Бесполезное полезное.
Траты 6-го дня. Лодж в Верхнем Писанге – 200 рупий Ужин+завтрак в лодже – 1800 рупий Ланч в Гъяру – 700 рупий Бутылка воды в Гъяру – 100 рупий
Мы тоже были в этом гесте. Но,надеюсь,мы были всегда любезны и доброжелательны. Тем более на "девушку" в силу своего возраста явно не похожа. В какие даты был Ваш трек?
Мы тоже были в этом гесте. Но,надеюсь,мы были всегда любезны и доброжелательны. Тем более на "девушку" в силу своего возраста явно не похожа. В какие даты был Ваш трек?
В Браге мы были, наверное, в районе 25-27 апреля. Нам просто не повезло в тот день с конкретной компашкой) На треке нам попадалось очень мало русских, но нескольких мы видели, и все были открыты и приветливы, кроме того вечера в гесте. На ту компанию я потом слышала отрицательные отзывы и от чехов, которые попали с ними вместе в другой деревне, и видела еще в Торунг Педи, они тоже ни с кем не общались. Может, людям просто хотелось уйти в себя в горах, почему бы и нет
Я вот, каюсь, тоже бывало реагировал не ахти. Весь день топаешь, пыхтишь из последних сил и даже на наместе уже не отвечаешь и вот оно, дошел, бросил рюкзак и счастье привалило, и тут идут знакомиться, я что то промычал и пошел в комнату
День 7. С высоты птичьего полета. Встреча с пушистым Х. Чужие земли. Тихая гладь воды.
«Половина уже есть?» - с надеждой спрашиваю я, напряженно всматриваясь в белую ступу – ориентир пещеры Миларепы. «Как может быть половина, если мы поднимаемся всего 20 минут?» Но мне все-таки кажется, что если я прочерчу прямую линию от моих глаз до гор напротив, точка попадет прямо на середину высоты до ступы. Нет, мы не идем к пещере Миларепы. Мы – на другой стороне долины от пещеры и поднимаемся к озеру Кичо или Ice Lake. Если верить карте, рано утром мы проснулись на большой мягкой кровати отеля Як в Браге на высоте 3439 метров, а теперь, медленно, но верно, стремимся к высоте 4600 метров, в качестве ориентира имея ступу на высоте примерно 4000-4300. Честно говоря, я бы предпочла сегодня устроить разгрузочный день: накупить пирожных в german bakery, забраться на крышу геста и смотреть на улицу. Как бегают дети. Как проезжают всадники на лошадях. Как женщины несут хворост, а мужчины, нахлобучив шапки, важно расхаживают взад-вперед. Дразнила бы и дальше бегающих по полю и яростно мычащих и роющих землю при моем приближении огромных коров, очень похожих на яков. Писала бы дневник или слушала мантры. И не одевала бы сегодня треккинговые ботинки. Вообще. Но разум настоял на своем, и вот мы целеустремленно акклиматизируемся: поднимаемся на +более километра, чтобы потом сбежать вниз и сладко спать без головных болей и иже с ними. Теперь тропа уводит нас все дальше и дальше, а Брага становится все меньше и меньше, превращаясь из окружающей нас реальности в маленькую часть открытки остающегося за спиной пейзажа.
Скудная растительность вокруг, представленная сухими кустами и пыльной травой, вполне компенсируется панорамным видом на Аннапурны, слегка окрашенные солнцем, инога летающие вертолеты, прекрасную долину внизу с пробегающей в ее центре рекой, окруженной лугами с пасущимися козами. Кое-где разбросаны кучки домов, объединенных под названиями Брага, Мананг, Мунчи. Дорожка медленно стелется вдоль горы. Я еще не ходила по таким маленьким сыпучим тропинкам. Ноги напряжены и с осторожностью выбирают место. Стараюсь покрепче упираться палкой, чтобы не уехать вниз, вместе с осыпающейся землей. Разрабатываю план спасения: что предпочесть, если съехал вниз: сгруппироваться в защиту и катиться вниз веретеном, пока не изменится угол, и не придется остановиться, или тормозить как можно скорее, хватаясь руками за колючки на каждом редком кусте, авось какой выдержит?
«Ах вот вы где!» -раздается радостный возглас из-за угла. Я давлюсь водой из бутылки и чуть не падаю с импровизированной скамейки для отдыха, до которой мы с трудом смогли доползти. Испанка Пилли сегодня проспала и прибежала из Мананга с опозданием. «Как вам Брага? Я изначально планировала идти в Мананг, но, помня Ваши слова о том, что Мананг крупный и туристический, а Брага – маленькое, атмосферное место, задумывалась, не стоит ли остановиться в Браге? Но мне она с виду не понравилась. Тем более, треккинговый день был таким коротким и легким, я быстро добежала до Мананга и остановилась в нем.» «Да, да, легче дня не было, просто прогулка какая-то» - отвечаем мы, вспоминая, как ползли к Гъяру, как бесконечно мчались под порывами ветра вниз, как с проклятьями давался каждый шаг из последних трехсот метров перед Брагой. О походе до Мананга и речи быть не могло, хотя и Брага нам понравилась – «Мы тоже думали, не прогуляться ли еще, но Брага так покорила наши сердца, что решили остаться.» - не стала я вдаваться в подробности.
Пилли уже давно скрылась далеко впереди, а мы медленно набираем метр за метром. Я абсолютно освоила технику подъема черепашьим шагом, который практически не требует усилий, и безропотно поднимаюсь. Но однообразие пути нагоняет скуку, хочется уже скорее прийти. Ступа Миларепы на другой стороне как ориентир медленно ровняется с нами. Невдалеке уже виднеются буддийские флажки. «Какие мы скоростные!» - радуется муж. Только вот смущает, что назад никто не идет. «Видимо, там очень красиво и приятно, люди пикники устроили» - предполагаю я…
На камне сидеть довольно холодно. Хочется пить. А еще больше хочется намазать нос кремом от загара. Анджул с рюкзаком плетется где-то внизу. Снова у него не получается выработать размеренный стиль восхождения, и я своими шагами в полстопы неумолимо отрываюсь. Обманная полянка с флажками где-то внизу. Ступа Миларепы давно ниже линии прочерченной от моих глаз. Ну почему же, почему никто не предупредил, не разъяснил, а я сама не догадалась, что немного выше ступы – не значит четко над ней, а предполагает несколько-часовой, медленный подъем зигзагами по высотным полям? Непальцы придумали Ice Lake специально, чтобы посмеяться над горе-треккершами из России. «Ice Lake» - радостно заманивает меня очередная табличка-стрелка. Собираюсь с силами, поднимаюсь на очередную горку, зажмуриваю в предвкушении глаза, распахиваю их, готовая увидеть и впитать каждой клеткой тела райскую долину, усыпанную пикникующими треккерами с волшебным озером по середине, гладким и прозрачным как хрусталь, чистым как слеза, синим как октябрьское небо в солнечную погоду. Но гадкая табличка приводит только в очередную долину, в которую предстоит спуститься, которую нужно пересечь и снова покинуть очередным нудным подъемом.
«Я возвращаюсь обратно. С меня хватит и этого Айс-Лэйка» - с трудом ворочает языком муж, показывая на сюр-реальный пейзаж внизу с маленьким аккуратный озером где-то за Манангом. «Я видел озеро в горах. Смотрел, наслаждался и был высоко. Разве этого мало?» Я и сама много раз думала повернуть обратно. Но каждый раз чертова новая табличка дразнится – «вот бросишь сейчас все, пойдешь назад, а за вот этим поворотиком, всего-лишь в двухстах метрах, оно и прячется – прекрасное озеро Кичо!» Нет, пожалуй, раз уж я сюда заперлась, пойду до конца. Вот испанка, тоже устала, несмотря на длинные ноги, еле плетется впереди по очередному гребню. Одна, и рюкзак несет сама. А я? «Возвращайся один!» - трагически-гордо-скорбно отпускаю я мужа, понимая, что никуда он без меня не уйдет.
Спустя час. Я одна. В голове вакуум. В ушах шум. Мир немного колышется в воздухе как в мареве костра. С каждым вздохом ощущаю высоту. Здесь никакой черепаший шаг не поможет. Это просто не место для равнинного жителя. «Интересно, сколько я еще выдержу?» - размышляю я, передвигая ноги как в бреду. Узкая тропинка ведет меня на очередной холм, я уже не верю, что озеро Кичо существует. А может и существует, но не для меня. Как в книгах фантастов. Я к нему, а оно- раз – и за соседний холм. Чтобы набрать сил на следующие 10 шагов, доступно только одно лекарство: обернуться назад и в очередной раз удивиться тому, что такое бывает на свете – огромные, прекрасные, безмолвные громады Аннапурн. Домики размером со спичечные головки и стекло озера за Манангом. Шумно дыша, меня обгоняет один из английских лордов. Мне холодно, а он в одной футболке, с опасно красным лицом. Через 15 минут прибредает второй. Ему явно хуже. Вместе валимся на луг для передышки. «Ты видел моего мужа? Он идет?» - «Да-да он позади, скоро будет». Измученный англичанин с трудом поднимается и устремляется вперед в попытках догнать своего более спортивного друга. Я остаюсь на месте, наблюдаю. Есть гипотеза, что озеро в конце этой долины. Понаблюдаю-ка я за англичанином. Лорд медленно движется по пустырю, скрывается на какое-то время (присел отдохнуть у озера?)… и снова появляется в начале очередного холма, начав подъем. Надежды нет.
«Почему-то не слышно лавин. Может быть, сейчас не сезон, или я слишком далеко?» - устало ползут в голове мысли. В очередной раз думаю, что почему-то мне представлялось, как в горах повсюду слышно звуки: грохот камней, лавин, скрежет, ворчание и раскаты. Но горы в молчаливом настроении, ушам приходится развлекать себя собственным звоном и шумом. Медленно и очень тихо к шуму в ушах присоединяется мелодичный перезвон колокольчиков. Такой веселый, обнадеживающий, как шум воды в пустыне для потерявшегося путника. «Ну все, приплыли.» - с грустью констатирую я – «Начались звуковые галлюцинации». Каждый вздох дается все труднее, грусть от собственного сумасшествия притупляет даже восторги от вида за спиной. Понимаю, что все - дохожу до ближайшего камня, сажусь, жду мужа, и вниз.
«Наверное, не стоило идти до камня, а нужно было сразу мчаться назад, совсем крыша съехала» - думаю я, не сразу веря своим глазам. Я стою на вершине небольшого подъема. Вокруг холмы, покрытые бедной растительностью. Горы – бесконечно далеко, но кажутся очень близкими, они просто давят своими размерами. На сколько хватает глаз – вокруг ни одного человека, только шум в ушах и мерцание воздуха. Передо мной красивый луг. В начале луга, в нескольких метрах от меня, стоит и улыбается своими большими добрыми глазами белый Як. «Ну здравствуй.» - тихо шепчу я. «И тебе не болеть» - безмолвно отвечает Як и переводит взгляд вдаль - на луг, на свою семью разноцветных яков и на своих друзей – Blue Sheeps. «Это же сколько шапок можно связать» - ловлю я себя на неприличной мысли, рассматривая пушистых животных с богатой шерстью. Усталые руки делают несколько неумелых фотографий, и я опускаюсь на долгожданный камень. «Можно я тебя поглажу?» - мысленно спрашиваю я Яка. Як медленно покачивает головой: «Мы же пока почти не знакомы». «Я очень устала, ноги не идут, руки не фотографируют, в голове туман. Нужно возвращаться.» «Не сдавайся» - отвечает Як – «Осталось совсем немного. Сиди здесь, пока не сосчитаешь всех яков и голубых овец. Полученное число умножь на 20, поднимись по тропе в конце нашего луга, пройди полученное число шагов, и ты окажешься у последнего подъема на сегодняшний день. Там начнутся чужие земли, новый мир, ты должна их увидеть».
Последнее поле, которое мне предстоит пересечь за 700 шагов перед финальным подъемом передо мной. Вдалеке медленно движется знакомая синяя кофта. Охватывает отчаяние: если она еще тут, то сколько же времени мне понадобится, чтобы добраться до той же точки? Бросаю прощальный взгляд на пастбище, бегающих по склонам голубых овец, которые почему-то белые, на моего Яка. «Скажи мне, существует ли Йетти?» - кричу я с вершины, но только слабый отголосок колокольчиков летит в ответ.
Ролл с корицей из German Bakery очень хорош, чтобы набраться сил перед финальным рывком. Конечно, не так хорош, как бутерброды датчан, которые расположились на траве рядом с нами. Последний герой на сегодня – немецкая девушка приползает к нашей нехитрой компании. Она шла дольше всех, но полна оптимизма, и единственная из всех сохраняет способность улыбаться. И только озвученная белокурой девушкой из Дании мысль о том, что НИКТО так и не прошел назад, и возможно, все-таки этот подъем не последний, на секунду стирает улыбку с ее лица. «Як не мог соврать» - уверенно заявляю я. «Что-что?» подозрительно спрашивает муж. «Позже расскажу…». Обычные вопросы – кто-куда-откуда. Немка интересуется родиной Анджула – Кхаджурахо. «Ооо, это где храмы камасутры??? Так мечтаю попасть туда!!! А вы проводите там training session?» - воодушевленно спрашивает она, придвигаясь ближе. «Нет, мы просто показываем их как культурное и историческое наследие…» Так, все, пора наверх, к озеру.
Чужие земли…. Вот они какие. Именно так я представляла себе экспедицию на Марс. Возвышенностей нет. Желто-красная, какая-то выпуклая поверхность. Кусты превратились в скорченных дикобразов. Повсюду валяются камни. Основные жильцы и хозяева здесь – лишайники. Красные, зеленые, желтые, коричневые. Невообразимых форм. Никогда не думала, что можно восхищаться лишайниками. Идти по их царству легко. Тонкая тропинка вьется по краю какого-то плато. После очередного отдыха организм немного акклиматизировался, такого запаса обычно хватает минут на 20-30 до очередного тумана в голове, сопровождаемого шумом в ушах. Аккуратно подхожу к краю. С каждой новой высоты сегодня вид внизу и напротив меняется, становится все менее реальным. Мне кажется, что я смотрю на Брагу с высоты птичьего полета или даже из иллюминатора самолета. Сердце начинает биться смелее, когда из-за поворота выходит навстречу первая группка ребят, которые обогнали нас еще на первом часу пути.
Плато с озерами не такое приветливое и уютное, как пастбище яков, не такое солнечное, как последняя долина, не такое тихое и неземное, как царство лишайников. Оно холодное, ветреное и пустое. Голубая, чистейшая, гладкая вода кажется ненастоящей. Она как какая-то застывшая плазма или жидкий азот. Дотронуться до нее и уж тем более пить даже не приходит в голову. Только смелый ветер иногда чуть касается ее своими пальцами, играя, и мелкая, спокойная рябь проходит по поверхности, чтобы немедленно замереть. Прыгаем через бегущие ручьи, расходимся с возвращающимися довольными женщинами, последняя сотня шагов – и мы у финала. Перед нами второе озеро, большое, менее красивое и спокойное чем первое. Это озеро Кичо. Айс Лэйк. Акклиматизационная точка замученного треккера. И, конечно же, повсюду буддизм. Валимся мешками к каменной стене, построенной добрыми людьми у озера. После обеда на треке всегда неожиданно начинается ветер, а на такой высоте он ощущается еще сильнее. Облака начинают свой ежедневный танец, серые тучи стремительно летят по небу. Стена из камня очень кстати. Здесь уже вездесущая испанка, англичане и датчане. Отпиваемся водой, делаем несколько кадров. Один из английских лордов снимает фильм камерой на ножке.
Рассиживаться некогда и холодно, горная болезнь подступает тем сильнее, чем дольше мы сидим здесь. Вот и все, пора вниз. Нам нечем похвастаться, когда речь идет о подъемах. Зато в спуске нам равных нет. Тем более, вчера у нас была генеральная репетиция. Пока остальные медленно ощупывают пальцами дорогу и трясут напряженными коленками, мы летим зигзагами, а где-то напрямую через кусты вниз, еле успевая выкидывать вперед палки. Таких виражей я не делала никогда. И сейчас не верится. В треке с каждым днем становишься сильнее и ловчее. Я научилась держаться чуть боком, чтобы и видно все было, и риск упасть носом вниз был минимален, и в случае чего ребром ботинка тормозить. Натренированные глаза не отвлекаются ни на секунду, как за рулем – смотрят всегда на дорогу, чтобы вовремя, без ущерба для скорости, давать сигнал – где слишком рыхлая земля, где большой камень, где сократить, а где лучше не рисковать. На самых сложных местах я иду впереди, а муж держит меня сзади за вытянутую руку, чтобы потянуть назад, если вздумаю падать. Вызывает удивление группа непальских треккеров, встреченная на середине дороги: поздновато уже для подъема, темнеет на глазах, и тучи недвусмысленно намекают на приближающийся дождь. Открытая новому немка, например, решила спуститься от озера напрямую в Мананг, и блуждала потом до ночи под ливнем по незнакомым горам, еле выбралась, бестолковая. Зато потом на следующий день радостно рассказывала, что у нее был real adventure. На отдых не останавливаемся ни разу, издалека машу рукой ячьему стаду, фотографируюсь на фоне моего друга, и через 1 час и 45 минут против 5 часов 30 минут, потраченных на подъем, мы оказываемся в отеле в Браге.
Обедать в нашем лодже не хочется, расслабленный, ленноватый персонал в столовой и не очень вкусный завтрак этому не поспособствовали, и мы отправляемся на обед в соседний гест. Там мне нравится больше: столовая на первом этаже, маленькая, темноватая, по-гималайски уютная. Заказываем супы и, конечно же, мятный чай. Жевать мои зубы без эмали не в состоянии. Перекатывать во рту булку с корицей как беззубая старушка, я за день утомилась. В ожидании обеда понимаю: вот оно, началось – ежедневный легкий приступ горной болезни. Вроде бы акклиматизировалась целый день, то хуже, то учше было, но вот тебе, как по расписанию! За соседний стол усаживаются английские лорды, пытаются поддержать легкую беседу, за нас отвечает муж, так как я не могу заставить себя что-то сказать или даже вымученно улыбнуться. Более слабый лорд вскоре падает лицом на стол, и беседа утихает. Вваливаются замученные датчане. Не устаю удивляться, как знакомые люди на треке постоянно попадают в одни и те же места, как-будто сила притяжения какая-то возникает! За окном по дороге в сторону Мананга бредет Пилли. Пора и нам. Вторую ночь в этих местах мы решили для сравнения провести в Мананге. Тем более что Пилли подсказала хороший лодж с ванной в номере и бесплатным Wi-Fi в столовой.
Пока Пилли сидит в бесплатном Wi- Fi, английские лорды и датчане валяются на столе кафешки в Браге, Тереза и Дени, а также бельгийцы движутся в сторону озера Тиличо, я медленно плетусь позади мужа в сторону Мананга под первыми каплями дождя – предвестника сегодняшнего ливня. Тело и мозг абсолютно обессилели, и я чувствую, что скоро мужу придется нести не только рюкзаки, но и меня. «Вот дойду до номера, упаду, и не встану до завтра» - думаю я. Встретившийся француз – партнер Анджула по шахматам в Писанге, мешает мои карты, назначив на 7 часов рандеву в столовой для финального боя. Когда дело касается шахмат, все мои жалобы перестают быть услышанными. Если есть возможность поиграть, значит, муж будет играть. А приличная индийская жена должна сопровождать его на людях и подливать чай из термоса, пока он занят игрой. Понимаю, что придется приводить себя в чувства. Обычный рецепт: холодный душ, много воды и немного сна, а также подарки – принесенные Анджулом с улицы шоколадный торт и непальская цветная вязаная шапка – и я вроде бы на ногах.
Сегодня вечером холодно уже неумолимо. Прогулка по улице быстро заканчивается, не успев начаться. Раньше мне бы и в голову не пришло вылезти в такую погоду на улицу с мокрой головой, но в треке – море по колено. Организм и не думает болеть, видимо, горняшки с него хватает. Узнаем, где в Мананге кинотеатр, музей и станция очистки воды, изучаем нехитрый ассортимент магазинчиков. Однако зубы стучат все быстрее, и мы спасаемся бегством.
Очень хочется пробраться к пышущей жаром печке, но столовая лоджа достаточно большая и полная, вип-места ближе к печке уже заняты, а на полу возле нее расположилась целая непальская семья. Женщины зовут к себе, но я не решаюсь. Так и мерзну весь вечер за дальним столом, трясущейся рукой записывая беседу с Яком в своем дневнике, пока муж ведет бои на шахматной доске. С сегодняшнего дня Анджулу на треке никогда не будет одиноко, так как к нам присоседилась его «семья». Трое смешных дядек – за километр видно индийцев – ну кто еще пойдет на трек в джинсах или черных деловых брюках, может носить на голове шарф, повязанный как при зубной боли под шею, а концы – вверх торчат или, пик сезона - капор (помните, в детстве, по крайней мере, моем, девочки носили такие штуки, покрывающие и голову и шею, с дыркой для лица. Дядьки очень радуются, увидев нас, и бесконечно качают головами и цокают по-индийски, твердо намерившись следовать за нами, пока наши пути не разойдутся в Муктинате.
Бесполезное полезное.
Цены 7го дня:
Отель в Браге+ужин+завтрак - 1800 рупий 2 булки - по 100 рупий сок+вода - 240 рупий обед в кафе в Браге - 635 рупий торт - 150 рупий вода - 100 рупий шапка - 250 рупий
SvetaSingh писал(а) 03 авг 2014, 23:24:Честно говоря, я бы предпочла сегодня устроить разгрузочный день: накупить пирожных в german bakery, забраться на крышу геста и смотреть на улицу.
просто моя мечта... Есть пирожные, созерцать окружающую красоту и ... худеть
День 8. Когда нечего сказать, подойдет и про фото-охоту, козленка и мо-мо.
После 7 дней активного движения вперед и вверх остановка особенно приятна. Да и прогулки по любому городу, деревне и окрестностям могут дать больше, чем стремительный бег к новой точке, когда, не смотря на все обещания себе не спешить, остановиться, расслабиться, насладиться моментом, все равно включается ориентация на результат, соревновательный момент или хотя бы просто страх не дойти до дождя, не успеть к запланированному сегодня финалу, не сэкономить времени для осмотра чего-то, что, как всегда кажется, будет лучше. А когда ты приходишь к этому ожидаемому лучшему и понимаешь, что предыдущее место понравилось больше, обратно вернуться не заставит никакая сила. Сегодня мы можем не выбирать. Вернее, можем, но не так разнообразно. Мананг, Брага или Мананг-Брага. Ну или Брага-Мананг.
Позволю себе с утра любые капризы. Поспать до 8. Раскидать по комнате вещи. Разложить в ванной зубные щетки и шампунь. Решить зайти на фэйсбук, понять, что не хочется, и снова закинуть телефон вглубь рюкзака. Не заказывать с вечера завтрак, а медленно и чинно выбирать его утром, а потом поедать с видом на Мананг, пока припоздавшие треккеры на ходу закидывают в рот овсянку, а по карманам яйца и выбегают срочно на трек, чтобы бежать к Летдару, Як Кхарке или даже Торунг Педи. Вот и чили-капл прощаются с нами, они не хотят терять день. Пилли, вчера после Айс Лэйка твердо намеревавшаяся сегодня отдыхать, тоже упаковала рюкзак. Ищущая чего-то в этой жизни немка бежит к нам издалека с багажом, чтобы поведать о вчерашних приключениях в горах под ливнем. Лорды с датчанами выдохлись, как и мы, и остаются сидеть целый день в уличном кафе. Французский шахматист вчера намеревался пойти на ледник возле Мананга, но сегодня сдулся в пользу кондитерской с книжкой. Я смотрю на всех, прикидываю, взвешиваю и выбираю золотую середину: интенсивную программу по окрестностям.
Что может быть интереснее на нашей планете, чем люди? Золотое правило из непальской брошюры для туристов – не фотографировать местных жителей без их разрешения. Нельзя, но ведь очень хочется! Поэтому прямо с утра я выхожу на фото-охоту. Несколько ключевых приемов:
1. Спрятаться за углом переулка, неожиданно выйти и щелкнуть, типа не успел увидеть местных, которые в районе 9 утра гарантированно обитают в каждом переулке. 2. Заприметить местного издалека, сделать вид, что пытаешься качественно снять какую-нибудь стену, козу или курицу в его направлении, активно крутить объектив, жать на кнопки, в общем, всячески показывать, что тут и без него идет активная фото-работа. А когда ничего не подозревающий житель гималайских гор попадет в поле видимости, щелкнуть. 3. Прикинуть, чтобы фотоаппарат бы направлен в сторону объекта, демонстративно отвернуться, разговаривая с мужем, при этом щелкая на кнопку.
В результате получаем 100 фотографий, 2 часа потраченного времени, замучавшегося таскаться сзади мужа и море удовольствия. Иногда даже можно отобрать порядка 5ти не совсем кривых-косых-размазанных фото. Как бонус – 95 фотографий стен, углов, кусков головы, смазанных привидений.
О Мананге существуют разные мнения. Мне деревня понравилась удобным сочетанием цивилизации и интересной глазу москвича старины. Хочешь кафешек, магазинов, интернета -получай. Прямо при входе, на основной улице. А заходишь поглубже – тут тебе и камни с письменами, и молитвенные барабаны, какие-то ступы и гомпы, каменные переулки. На каждом углу аксессуары в виде буддийских флагов, коз, маленьких лошадок с царскими хвостами, по-старинному одетых жителей, очаровательных резных окон. Заходишь за угол – и забываешь, что в 5 шагах от тебя продают german bakery. Брожу и думаю – какие же, на удивление, местные жители мерзляки. Обмотаны как кули, даже мне теплее. «Бывает ли в Мананге зима со снегом?» - спрашивает муж у парнишки. Тот говорит – нет. Неужели правда??
Так хорошо вчера полазили на 4600, но что-то не так. Что за издевательство такое – каждый день организм радует чем-то новеньким. В душу закрадывается страх: а может, все это знаки, и мне нельзя на перевал, не пускают меня? Медленно, но необратимо начинает болеть живот. Явный симптом горной болезни. Или подтухшего дал-бата. Удовольствие ползет по шкале вниз. Как хорошо, что мы не в треке. Точка №2 – Брага. Ни вчера, ни позавчера мы не посмотрели ее толком. Прогулка неспешным шагом от Мананга до Браги занимает не более получаса.
Перед нами старый город. Каменные узкие улицы с плоскими крышами стали уже почти родными за последние дни трека. Медленно ползу по ним вверх, к старой гомпе. Интересно, такой небольшой и непродолжительный подъем чуть вверх дается столь непросто из-за высоты или из-за ощущаемой интоксикации? Солнце печет интенсивно, а люди вокруг продолжают кутаться в платки. «Вход – 100 рупий» - читаем мы возле входа. Где же касса? Ищем вокруг – тут, там. Никто не хочет брать деньги. «Мани-мани. Ху?» - пристаю к старушке. Долгий, непонимающий взгляд, прояснение в глазах и ответ: «Ом мани падме хум!» «Вы меня не так поняли!!!» - но старушка уже далеко. Лишь большой замок поскрипывает на ветру. Заглядываем в старые, пыльные неотреставрированные помещения, залезаем на крышу, заглядываем в окна. Мне очень нравятся лестницы Мананга и Браги – выдолбленные из целых деревьев. Очень красивые! Откуда-то изнутри, из горы, раздается бой барабана. О боже, мне же туда!!! Что-то происходит! Но никто, ну совсем никто не хочет прийти, провести, хотя бы объяснить, что же там(( Кто знает, расскажите!!! Поняв, что мы взяли от этого места все, что нам готовы дать, отправляемся дальше.
«Мне кажется, козленок умер!» - тереблю я рукав мужа, пытающегося сосредоточиться и заглянуть в глаза возвышающимся над нами горам. «Он спит» - отмахивается муж. Но я волнуюсь и чувствую ответственность. Козлиное стадо медленно движется по лугу, расположенному на левом берегу реки, напротив Браги и Мананга. На траве лежит маленький, не так давно родившийся козленок. Его мать блеет, волнуется, тычет в него носом, отбегает в сторону стада, возвращается обратно и совершенно не знает, что ей делать. Подойти сама боюсь – боднет еще. Или лягнет. Заставляю мужа позвать прогуливающегося вдалеке маленького пастуха. Пастух сплевывает травинку, небрежно роняет: «Успокой мэдэм, сейчас все будет» - и направляется к несчастной матери. Колдовские движения рук, пара мантр, и через 3 минуты козленок с помощью пастушка пьет молоко, а еще через 2 стоит на трясущихся лапках. И пусть муж думает то, что он думает. Но я считаю, что спасла маленького обессилившего козленка, который не мог научиться пить молоко и, возможно, счет его жизни шел на минуты. Фотосессия с героем:
Вчера мы видели вблизи 2 озера. И вошли во вкус. Тем более, когда наблюдаешь что-то по-неземному прекрасное издалека, с высоты птичьего полета, увидеть это вблизи становится просто навязчивой идеей. Блуждание по лугу, хлюпанье в болоте, небольшой подъем по тропе – и мы у цели. Маленькое романтическое озеро за Манангом. Прекрасное место для свиданий. Интересно, знают ли, что это такие, деревенские гималайские парни и девушки? По крайней мере, в тот день на озере никто в обнимку не сидел.
Романтическое бросание камней в озеро решаем плавно перевести в романтический обед. «Сколько уже можно в столовых при гестах питаться!» - восклицаем мы, и выбираем на улице приглянувшийся ресторан. В ресторане 2 стола с деревянными лавками, магазин с чипсами и колой и телевизор с последними хитами болливуда. Но, самое главное, в ресторане продают мо-мо! Хозяин предупреждает, что готовых мо-мо нет, и срочно вызывает жену. Кухня, находящаяся здесь же, оживает. Лепится тесто, режется морковь, варится картошка, жарится лук. Всего час, и мо-мо, а также вкуснейший суп (ну и пусть он из ролтон-пакета) у нас на столе.
За все нужно платить! Когда закрываешь глаза на болящий живот и общие признаки интоксикации, поедание жирных мо-мо может закончиться плохо. Поэтому давно запланированный и очень ожидаемый поход в музей Мананга и местный кинотеатр для просмотра «7 лет в Тибете» приходится заменить на 6 часов валяния в кровати в ледяном склепе и пачку активированного угля. В этот вечер французский шахматист долго и безнадежно ждал нас в столовке лоджа, расставив фигуры на доске.
Бесполезное полезное.
Отель в Мананге:
Цены 8го дня.
Облепиховый сок 100 Сыр яка маленький кусочек 75 Булки 110 Обед в Мананге 400 Зубная паста 60 Вода на станции очистки воды 50 за литр 3 шоколадки 270
SvetaSingh писал(а) 24 июн 2014, 22:50:никогда никого не нужно слушать в Азии, а на автостанциях особенно, никто просто так помогать заезжему туристу не будет. Но муж говорит, что он в Непале как рыба в воде,
вы интригующе пишите) правильно, никогда никого не надо слушать в Азии)) у меня почти как у вас.. только мой друг индиец-мне не муж.. ещё пока.. и я тоже в июне была в Непале. в Катманду. только в горы мы ездили на байке.. не в трек. а просто потусить.. и мой друг также чувствовал себя типа как рыба в воде..хотя, конечно, не так. но мне нравилось.
SvetaSingh писал(а) 24 июн 2014, 22:50:Непальские рупии почти в 2 раза дешевле индийских
это да) вери вери чип кантри) и торговаться ещё и торговаться))) как в Индии)
SvetaSingh писал(а) 24 июн 2014, 22:50:не менее 50% прохожих носят на лице повязки.
и это да) вы извините, читаю ваш отчёт и вновь как бы возвращаюсь в Катманду)) и не только прохожие, но и люди на байках.. мы арендовали в Тамеле байк, и я по первости также купила маску в аптеке.. а..потом плюнула и без маски..когда пройдёт дождь - можно и без маски))
SvetaSingh писал(а) 24 июн 2014, 22:50:Осторожно произнесенные слова мужа, привыкшего ко всякому, о том, что в один прекрасный день этот водитель доиграется, так как он ведет не адекватно, явились красным сигналом к тому, что дело действительно дрянь, и парализовали меня вообще. И только зашедшая в одной деревне непальская девушка в мини-шортах, сапогах, кофте-сетке, кокетливой шапке, похожей на уменьшенную шапку милиционера, с леопардовой повязкой от пыли и леопардовой сумкой, вывела шоком из шока меня (вот чего не ожидала от непальских деревень после Индии, того не ожидала), смутила мужа и чуть не привела 2х стильных кондукторов к падению с подножки прямо в пропасть.
вашу молитву Будда или Шива услышали. а может наш Иисус. и послали вам для разрядки вашего страха в салон автобуса вот такое))))
SvetaSingh писал(а) 24 июн 2014, 22:50:В Непале еще много красивых и безопасных мест.
вот так я решила, когда решила рвануть в Непал. и вы не поверите.. 2 недели, проведённые в Катманду..мм..это было супер. мы объездили все-все храмы. побывали в деревушке Парпинг.. и это без треков..без рюкзаков..отель в Тамеле стал нам родным домом.. хозяин салона, где мой друг брал в аренду байк - со слезами прощался с нами (мы в первый день аренды байка заприметили классный ресторанчик около этого салона, и на парковку ставили байк около салона.. и каждый вечер вели неспешные беседы с семьёй этого хозяина салона) красота..)) эх..хорошо у вас. но для меня Катманду - это другое. спасибо!
