Долина Цум регион подпермитный и требует несколько бо́льших затрат денег, а главное — времени перед началом трека. Чтобы сэкономить и второе и первое, разумно поручить возню с пермитами гиду, договорившись с ним о встрече в Мачакхоле, а самим отправляться немедленно на маршруте в Горху. Это намного быстрее, дешевле, и комфортнее, чем трястись в Аругат по пыльной дороге.
Нестандартный подход к Цуму и всему Национальному парку Манаслу через Горху-Барпак-Гумду на день-два длиннее, что дает возможность заказать доставку пермитов непосредственно к чекпосту в Джагате, сократив попутно количество оплачиваемых гиду дней. При этом надо быть готовым объяснить свои намерения представителям властей. Аргумент простой — иностранному гражданину на пути между Горхой и Джагатом через Барпак и Гумду ни гида, ни каких-либо бумаг кроме действующей визы в паспорте не требуется. При этом могут возникнуть трудности. Чтобы их избежать, полезно иметь под рукой телефон агента, через которого оформляются пермиты в Иммиграционном офисе в Катманду. Агент с лёгкостью объяснит полицейскому Ваши права и свободы.
1. Загогулина по пути из Катманду на тропу Манаслу трека
Катманду — Горха
Случись без пробок, из Катманду в Горху на машине не более 4-х часов. Если эта машина автобус или джип, можно ехать дальше, в Балуву и, при низкой воде в реке Дарауди, даже в Барпак. Но в Горхе есть резон остановиться и устроить культурную программу. Здесь есть что посмотреть — вотчина последней королевской династии всё-таки.
Единственное более-менее приличное место для ночлега— Gurkha Inn Village Hotel. За лучшую комнату там спросили 20$, но мы отделался пятнадцатью.
Gurkha Inn Village Hotel.
Вид из дворца Притхви Нараян Шаха в сторону Манаслу-Хималчули.
Молоденькие гурхи изучают пулемёт.
Горха — Барпак
Джип, заказанный накануне в отеле за 110 USD, спустя 3 часа доехал до Балувы. Автоброд через Дарауди был проходим, но возможность ехать дальше была сочтена неспортивной. Чекпост в Балуве, на котором были возможны (и случались ранее) препирательства, мы обошли по небольшому радиусу по идущей к броду автомобильной дороге и свернули к подвесному мостику уже за поселком. Мостик этот не для слабонервных, с дырами в настиле и шатающимися досками. В одном месте приходится перепрыгивать через две отсутствующие доски, причем отталкиваться от гнилой и «придощаться» на ещё более гнилую. Надеемся, мост не успеет разрушиться полностью до завершения строительства большого бетонного соседа по соседству.
Дырявый мостик через Дарауди.
От Балувы до Барпак Педи около 40 минут полого поднимающейся дороги, потом переправа через приток Рангрунг Кхолу и крутой, изматывающий 1000-метровый (не в даль, а вверх, разумеется) подъем к Барпаку, по мере которого всё шире и шире открывается вид на Бодда пик, Хималчули и деревни на противоположной стороне ущелья.
Долина Дарауди и деревенька Мандре по пути в Барпак.
Смотря от физической формы, длительности «перекуров» и веса за плечами, подъём займёт от 2 часов до наступления темноты.
Сильной группе вполне хватит времени, чтобы погулять по деревне. Вернее, селу. Здесь очень интересно.
Крыши Барпака и перевал Рупина, через который было запланировано вернуться в Горху.
Пряха.
Ткачиха.
В обнимку с палачом. И угораздило же явиться сюда в Десаин...
С местными девчОнками.
В лесу раздавался...
В Барпаке более тысячи домов и восьми тысяч жителей. Национальный состав — гурунги и гале, их примерно поровну. Село богато. Оно — кузница гурхов — лучших в мире солдат. Более семисот местных мужчин служат в заграничных армиях: английской, французской, индийской, сингапурской. Из солдатских зарплат складывается большая часть барпакской экономики. В селе едва ли найдется дом, где никто не служил. Ещё живы несколько ветеранов Второй мировой войны, уроженцев Барпака, но проживают они в Соединённом Королевстве. Есть в Барпаке и более патриотичные ветераны. Мы встретили дедушку, вполне ещё крепкого, босого, в домотканой одежде, с сохой. Оторвавшись от пахоты (в самом прямом смысле), он на великолепном английском объяснил нам, как пройти в Гумду лесными тропами. Как Вы думаете, откуда у него йоркширский прононс?? Автору бы такой :)
Барпак — Гумда
Есть два пути, чтобы выйти к Манаслу треку через водораздел между Дарауди и Буригандаки. Оба с вариациями.
Первый по или вдоль автомобильной дороги в Лапрак — тоже большую и интересную деревню, — и далее через Синглу и Кхорлу на тропу Манаслу тека.
Второй лесными тропами через перевал Мьясе Байджанг в Гумду — Яму — Лапсибот — Мачакхолу. Второй мы выбрали из-за горячих источников и симпатии к лесу, заблудиться в котором не боялись, потому как обладали некоторыми тайными знаниями, добытыми предыдущим опытом.
Уходим. Рано утром открылся Бодда пик и перевал Рупина, ночью засыпанный снегом.
Нам направо.
Заключительный взгляд на Барпак
Заходим в джунгли.
Весь переход из Барпака в Гумду занимает около 8 часов, ± несколько, конечно, в зависимости от подготовки и количества чаепитий по дороге. Проблем с водой на пути нет, ручьев и ручейков много и они чистые. Новичку ориентироваться здесь не просто. К перевалу магистральной тропы нет, сверток множество — поди, угадай нужную! Придется идти по наитию, недостаток которого можно дополнить удачной встречей с местным и отчасти хорошей погодой, когда более-менее понятно направление.
Воды полно.
Напоили чаем случайного спутника из народности гале.
Он довел нас до своей карки, напоил молоком и показал куда идти дальше.
Желудь размером с теннисный мяч.
Лесной микроцветочек.
С перевала уже видна Гумда, но окрестные карки принадлежат пастухам из Лапрака, которые в Гумду ходят редко и широких троп в требующемся направлении не топчут. А узкие ещё неизвестно куда приведут.
Есть тропа в обход, уходящая на юг. Она длиннее, с дополнительным набором высоты, зато она более видовая и понятная. При наличии 3-4 часов светлого времени, лучше предпочесть её.
Перевал Мьясе Байджанг. Отсюда уже видны поля Гумды.
Но только через дырочку в облаке.
Какая-то белая магнолия по дороге.
Цветочки у неё весьма не маленькие.
Гумда — Мачакхола
У путешественников, ходивших ранее гламурными треками, Гумда может вызвать когнитивный диссонанс. Чистая, опрятная как горный климатический курорт (каковым она и является), с великолепными видами, а ценник на еду и жилье вдвое ниже.
Лепешки здесь не из китайской муки, а из местной, грубого помола. Мёд настоящий и очень вкусный. Пчёлы есть почти в каждом хозяйстве.
Мёд и чапати.
Если застанете хозяев местного отеля, будете жить по гламурным стандартам. Нет — всё равно где-нибудь приютят. Тогда и диковин всяких будет больше.
Из Гумды открывается вид на всю долину Мача Кхолы, Бодда пик и Ганеш Химал, к которому через несколько дней мы подойдем с противоположной стороны.
Бодда пик и Хималчули из Гумды.
Похороны с шаманом. Гурунги буддисты только официально, их настоящая вера уходит в ещё более глубокую архаику.
Ганеш Химал и сосновый лес по дороге в Яма.
С бабушкой из Яма. Интересно, что бабуля не говорит на непальском языке. Только на гурунгском.
Спуск на тропу Манаслу трека, в Мачакхолу через Яму и Лапсибот займет около 4-х часов. По ходу, мы увидим верхние деревни Лапу, Кхорла и Кхани. Трек вокруг Манаслу проходит только через их «Педи», что означает «подножие».
Житель Лапсибота.
Верхние деревни: на среднем плане — Кхани, на дальнем — поля Лапу.
Кхани Беси и кусочек долины Буригандаки.
С такой высоты ещё не видно ни толп туристов, ни караванов ослов, ни продуктов, которые эти ослы производят. А главное, не ощущается их запах. Но, ослы ослами, а изюминка внизу есть. Это горячий источник. Только не в Татопани, а на противоположном берегу от Мача Кхолы (тут принцип такой: Мача Кхола — река, Мачакхола — одноименная реке деревня).
В Высокую воду этот источник представляет собой текущий из-под камня ручеек, в котором можно вырыть лужу и сесть в неё центральной задней частью тела как в таз. Такое бы чудо в конце трека, блаженство было бы в разы интенсивнее!
В низкую воду обнажаются более мощные и горячие выходы, образующие целый заливчик в Буригандаки. Переплываешь его — с одного бока вода +5, с другого +40 ˚С. А в самом ручье все +70. Ноги сварить можно.
Мачакхола из Лапсибота. Красным кружком обозначен горячий заливчик, желтым — маленький непальский Памуккале́.
[/url]
