Great Himalaya Trail за 2 месяца

Впечатления, отчеты, фотографии, блоги из путешествий и трекингов по Непалу, Тибету, Бутану. Отзывы туристов о поездках, турах и отдыхе в Непале, Тибете, Бутане. Как недорого посмотреть Непал, Тибет, Бутан. Что посмотреть в Непале, Тибете, Бутане, Катманду, Лхасе.

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

Форум Винского рекомендует
Поиск и бронирование отелей в Непале: Бронирование отелей по выгодной цене без предоплаты Лучшие предложения с отзывами туристов, с русскоязычной круглосуточной поддержкой
Отели в Катманду, Непал | Отели в Покхара, Непал || Отели в Thimphu, Бутан
Проверьте цены авиабилетов до Катманду : Дешевые авиабилеты Москва - Катманду купить

Great Himalaya Trail за 2 месяца

Сообщение: #1

Сообщение belousov » 20 фев 2018, 16:39

Отчет об экспедиции по Непалу. 2017 год, осень.

Кого больше интересуют фото - вам сюда>>

Часть 1

С чего все началось


Ну, начать, стоит наверное с того, что мы любим Непал. Поэтому, когда проходит год другой без Катманду и прочих намасте – начинаешь скучать, тосковать и придумывать причины для поездки. Зимой 2017 года на сайте Риск Онлайн появился ролик, а затем статья из двух частей об экспедиции рижан Насти и Володи. Маршрут, которым они прошли, да и сама идея пересечения всего Непала за одну поездку - впечатлили.
Поиск в google про Great Himalayan Trail выдал еще один ролик на youtube– Philippe Gatta пробовал в режиме trailrunning пробежать всю дистанцию (а это ни много ни мало 1500 км) бегом. Но его где-то в середине остановил выпавший снег и первый же серьезный перевал он преодолеть не смог. Сильный чел – обидно – столько подготовки и сил вложил. Но заявка была впечатляющей – он хотел покрыть все расстояние за 40 дней или чуть больше. В день у него выходило временами больше 60 км! Итак – выяснилось, что тропу ходят тихоходы с портерами и гидами за 150 дней, Настя с Володей (без гидов и портеров) уложились в 110, а Филипп хотел уложиться в 40. Ничего себе разброс!!! Если подытожить, то мозг начал работать в нужном направлении.

Подготовка
Готовиться я начал постепенно, весной 2017 года, так как вообще не понятно было, когда появится возможность осуществить задуманное. Оценили, что ближайшая возможность будет скорее всего начиная с февраля 2018 года. Подготовка в основном состояла в поиске и чтении отчетов, в сборе и обработке GPS треков, в составлении списка требуемого снаряжения.
Поиски в интернете я начал с внимательного изучения отчета Насти и Володи, в котором удалось почерпнуть их подробный план по дням, список снаряжения и некоторые тонкости в выборе набора для навигации. Так же в их отчете были полезные ссылки на планы по дням британца и американцев. Если просуммировать полученное, то у нас было процентов 90 трека и информации по расстояниям и ночевкам. Но что объединяло латышей, британца и американцев – они все частично или полностью обходили сложные перевалы. Моя же идея была пройти максимально возможно по верхней тропе GHT. Итак, часть пути в районе Makalu и небольшой участок включающий перевал Tilman Pass в Langtang был слегка белым на нашей карте.
Чтобы хоть как-то заполнить эти пробелы – нужна была дополнительная информация и я смог ее почерпнуть из книжки Robin Boustead по GHT, которую удалось заказать и дождаться из Англии, за что спасибо Саше Орлову.
Когда мы определились со временем поездки – встал вопрос написания нашего собственного плана по дням. Задача не из легких. Тем более что времени у нас максимум – 2,5 месяца на все про все. То есть 75 дней. Тут на глаза попалась страничка в фейсбуке, где было приглашение на гонку как раз GHT. Организовывали французы, и самое главное, у них был план на 45 дней. У британца было где-то около 70 дней, а у американцев около 80. То есть по сути нужно сделать что-то среднее с учетом еще и того что все они не проходили по верхам отрезок между Kanchenjunga и баз лагом Makalu.



Особенности навигации
Хотелось бы сказать пару слов об особенностях навигации. Классический набор для навигации в Непале включает спутниковый навигатор и бумажные карты. Причем народ достаточно плотно пользуется бумажными картами, так как с ними удобнее и нагляднее. Но здесь кроется проблема – неточности карты. Мы сталкивались с тем, что карта показывала тропу на одном берегу реки, а шли мы по противоположному берегу. Кроме того, меня постоянно мучал вопрос веса – комплект карт – 9 шт – каждая по 100 грамм – килограмм.
Кроме того, вопрос времени. У нас в навигаторе был залит трек Насти и Володи, временами дополненный или исправленный. Так как наше движение подразумевало под собой минимальное время на отдых, по максимуму в движении – то заниматься тем, чтоб изучать карту, возиться с линейкой и тд, просто нет времени. Идешь по тропе, сверяешься с треком, если все в порядке – норм, если нет – тогда помощь других источников.
В качестве других источников были бумажные карты, плюс в телефон была установлена программа Osmand – и закачана карта Непала. Буквально перед отъездом из Москвы мне прислали сканы бумажных карт. Где-то в процессе трека я также установил программку Locus с картой Непала. Тоже оказалась весьма полезная – так как в ней были линии высот в отличие от Osmand.
Со всем этим добром мы проходили неделю, после чего волевым решением было принято все бумажные карты отправить с оказией в Катманду и забыть про их существование.
Параллельно всему этому многообразию с нами путешествовала книжка Robin Boustead. Умные мысли конечно приходят опосля. Только будучи в Syabrubesi мы ее отфотали и бумажный оригинал так же отправили в Катманду. Книжка весит 400 гр. Фотка – 0.

Снаряжение
Для того чтобы набрать скорость нужно снизить вес снаряжения до минимума. Тут то и возникло много вопросов к нашему обычному набору снаряжения. На помощь были призваны кухонные электронные весы, и все было взвешено и посчитано. Критике подверглось все – от палатки до нижнего белья и кошек. Грубо говоря, мы быстро поняли зачем придумали слово Ultralight, и с чем его едят. Разберем немного наше снаряжение. Забегая вперед, скажу, что лишнего ничего не было кроме легких ветрозащитных штанов. Их мы протащили через весь Непал ни разу не надев.
    1. Палатка– 1кг
    2. Спальник– 0,8 кг
    3. Коврики – 0,4 кг 2 шт
    4. Рюкзаки – 1,8 и 1,2 соответственно
    5. Горелка и газ 230гр/шт
    6. Посуда - котелок, миска, ложки, нож
    7. Бутылка для воды
    8. Фильтр для воды
    9. Система – 100 грамм
    10. Кошки – 570 грамм
    11. Ледорубы – 250 грамм
    12. Веревки 2 шт, кордалеты 2 шт
    13. Карабины, спусковуха
    14. Спутниковый телефон
    15. Навигатор
    16. Спот
    17. Зарядка для спутника + аккумы
    18. Зарядка для аккумов под навигатор
    19. Провода и вилки в розетки под мини и микро USB.
    20. Запасные баттарейки утльтра под навигатор и фонарь. (2 + 3)
    21. Аккумы для гопро (2шт)
    22. Батарейный блок 20тыс мАп
    23. Батарейный блок-солнечная батарея на 5тыс мАп
    24. Фотоаппарат Sony A6300 + 18-105L
    25. Кофр
    26. Гопро со шнурком на шею.
    27. Пецль Мио (зарядка от USB) + БД какой то мой старый.
    28. Аптека
    29. Карты и книжка
    30. Шлепки легкие из ашана
    31. Трекинговая обувь такая и такая из декатлона
    32. Пуховка
    33. Куртка ветрозащита и такая еще
    34. Штаны ветрозащита
    35. Штаны софтшел
    36. Поларовая кофта
    37. Термобелье низ и верх
    38. Две смены синтетического белья
    39. Перчатки полар
    40. Верхонки - супер вещь
    41. Шапка и баф



По результатам взвешиваний рюкзаки у нас обладали весьма воздушными свойствами. Без запаса продуктов, но со всем без исключения снаряжением, у меня рюкзак весил 14кг а у Ани в районе 11. Отвечаю тут на вопрос что с максимальным весом. Максимальный вес у нас был между Гунзой и Чукунгом. То есть в Гунзе мы купили 3 баллона газа (1гк всего) и еды (максимально где то на 4 дня). Соответственно имею раскладку по 350 гр на человека в день, можно посчитать (уже не взвешивали). 3кг еды и 1кг газа на двоих. то есть у меня было где то 18, у жены 12-13...

Немного про мусор
Хотелось сразу сказать про то, что нас сильно бесило на протяжении всего путешествия. Мусор. Он везде. На тропах, в лесу, за домом, под мостом. Сложно порой найти место без мусора. Конечно, временами встречались места, где людей не бывает, и там относительно чисто, но чаще мы видели обратное. Регион Mugu – это просто помойка. Идешь по помойке.
Но был, конечно, и микро-позитив в присутствии мусора. Если есть мусор, значит ты на нужном пути. Конечно, я шучу, не надо мусора, даже если бы он косвенно указывал нам верное направление. Попытка указать непальцу на то что же он негодник делает выкидывая упаковку от съеденного у меня на глазах печенья вызывала полное непонимание что от него хотят.
Есть районы типа Khumbu, Langtang, Anapurna, где на тропах оборудованы места для раздельного сбора мусора – вот такие крайности – рядом могут соседствовать загаженные поляны и корзины с надписями «пластик/бумага/стекло».

Немного о людях
Несмотря на то что мы проносились по деревням как угорелые и не часто останавливались перекинуться парой слов с местными – тем не менее контакт был. И впечатления от совершенно позитивных до сугубо негативных.



Для себя я под конец нашего путешествия разделил непальцев на буддистов, тибетцев и хинду. Не вдаваясь в детали так скажем.
Буддисты в большинстве своем добрые приветливые люди, разговорчивые, но не сильно навязчивые. Даже будучи почти за чертой бедности – не опускаются до попрошайничества. У таких непальцев мы останавливались на ночлег, были радужно приняты, накормлены и уложены спать на лучшем месте.
Тибетцы в большинстве своем, как и непальцы-буддисты – очень дружелюбные. Несколько отличаются внешне.
Хинду – это совсем другой разговор. Если вы не сталкивались до этого с настоящими непальцами, то пообщавшись с хинду – можете впасть в депрессию… и задать себе справедливый вопрос «Куда блин я попал?». Попрошайничество, причем не только дети, но и взрослые. Постоянно показывают, как им плохо и просят таблетки. Попытки обсчитать нас или надуть с ценой за обед был в 90 процентах случаев общения с местным населением в районе Mugu, где живут люди хинду.
Конечно даже в самом неблагоприятном регионе встречаются исключения, и мы там общались с очень приятными людьми. Но желание обходить встречные деревни под конец начало появляться!

Про агенство
По просьбе трудящихся, делюсь тонкостями работы с агентством. По сути для организации такого путешествия нужно было найти такое агентство, которое способно было бы получить на нас пермиты во все нужные районы, причем делать это без нашего присутствия. В бонус - авиабилеты и заброски. Особенно заброски, без этого пересечь весь Непал тяжело, если идти верхней тропой.
Соответственно, наше агентство мы проверяли на вшивость именно по этим 3м критериям. Пермиты они обязались делать по мере необходимости - то есть мы подходим к району где нужен пермит (или 2-3 района подряд) и за неделю им телеграфируем - что будем в точке Х в такую то дату - высылай гонца. Агент прыгает на свой байк и делает нужные разрешения - и отправляет нам все что нужно в оговоренное место и время. По большому счету в таком подходе косяков не обнаружили.
Причем удавалось делать это им потому что они у нас забрали ПАСПОРТА - то есть тут нужно доверить все самое дорогое)) мы весь трек прошли без паспортов - с обычными ксерокопиями странички с фото и странички с визой. Виза у нас была на 90 дней.
Заброски нам они делали в Сябрубези - сразу после Тилмана и в Муктинатх - после перевала Торонг.
Самое главное - денег они с нас срубили 400 долларов за работу + какую то мутную сумму за заброски - она как то странно формировалась в течении всего путешествия - и в результате - я думаю еще долларов 300. То есть 700 долларов за работу + заброски.
Пермиты - тут такое.... мы оплатили пермит в Канчу, потом был пермит в Манаслу, Анапурну, Нижний Долпо. Причем разговор с ними был такого формата - мы отдали денег за верхний долпо 1000 долл за двоих, а они по факту купили нам на нижний - и просто вернули нам сдачу.
У меня есть контакты агента с которым мы работали - можно наверно лучше в личку мне писать и еще есть фирмочка - которая прям ну только этими длинными треками и занимается. Ну как то так. Обращайтесь - контакты выдам.

Про еду
По еде пробежимся, чтоб вопросов не было.. Тут все просто - ели в лоджиях у местных - далбат и амлет. Если была цампа - ее тоже с удовольствием. Когда была автономка - на первую - из Москвы везли каши типа быстров. На обеды/ужины - местная китайская лапша. Где была возможность - пытались докупать какие то сублиматы - на 1-2 дня, чтоб много не таскать. Это работало вплоть до окончания Кхумбу. Затем началась дичь - купить можно было только лапшу и печенья. Ну и сахар с чаем в лучшем случае.
После района Анапурны - в долпо, мугу и хумле - с едой вобще грусть. Я имею ввиду деревни глухие. Но выжить можно - ели в основном лапшу. А что делать..

Ну ладно, похоже предисловие затянулось, нужно переходить непосредственно к нашему трипу! Начнем по порядку в продолжении, которое не заставит себя долго ждать!
Последний раз редактировалось belousov 26 фев 2018, 13:00, всего редактировалось 7 раз(а).
Если Вам понравилась эта тема - поделитесь ссылкой на нее с друзьями в соцсетях. Кнопки ниже:
Аватара пользователя
belousov
новичок
 
Сообщения: 27
Регистрация: 09.11.2016
Город: Москва
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 5 раз.
Возраст: 40
Страны: 14
Отчеты: 4
Пол: Мужской
Непал отзывы

Re: Great Himalaya Trail за 2 месяца

Сообщение: #2

Сообщение Drups » 20 фев 2018, 22:18

Класс, достойный путь, подписываюсь, продолжайте пожалуйста!
Drups
полноправный участник
 
Сообщения: 398
Фото: 73
Регистрация: 25.03.2013
Город: Москва
Благодарил (а): 43 раз.
Поблагодарили: 30 раз.
Возраст: 39
Страны: 30
Отчеты: 2
Пол: Мужской

Re: Great Himalaya Trail за 2 месяца

Сообщение: #3

Сообщение belousov » 21 фев 2018, 11:12

Об экспедиции по Непалу. 2017 год, осень.

Часть 2

Kathmandu

Залетали мы порознь. Ане нужно было доработать неделю, а я, прикинувшись бездельником улетел на 3 дня пораньше, чтоб к приезду жены все подготовить.
В Катманду нужно было оперативно решить ряд вопросов и первый и главный вопрос – агентство с которым предстояло бы работать. Этот вопрос я прощупывал долго, но ни одно агентство не хотело заниматься нашими заморочными делами. Перед отъездом Настя мне дала контакты местного гида Temba, с которым я и связался. Он обещал пройтись по Thamel и навести справки. В результате, еще будучи в пути, я получил от него сообщение с адресом и телефоном агентства. Встреча в турфирме меня весьма впечатлила. То есть сбылись практически все мои ожидания – ребята делают нужные нам пермиты, и отвозят в контрольные точки баулы с заброской и с оформленными пермитами. Плюс покупают нам билеты на местные рейсы. Расписав с нашим агентом Padam все ньюансы, я отправился в Thamel на закупку газа и всяких ништяков.

К тому времени когда прилетела Аня, я уже успел закупить продуктов, обговорить все дела с агентством, так что нам нужно было буквально сделать несколько мелких набегов на магазины, собраться и с утра в понедельник вылететь.

Kanchenjunga
Kanchenjunga, это самый восточный район Непала. Попасть туда можно либо на самолете, а далее транспортом наземным либо полностью по земле. Но трястись так далеко на автобусе нам очень не хотелось и вроде как денег хватало на билеты на самолет до Bhadrapur. От Bhadrapur уже не так далеко до Taplejung. Из Taplejung уже старт.

схемка - кружочки - места наших ночевок


Вылетели в понедельник, почти без задержек и в 12 прилетели в Bhadrapur. Аэропорт от города (если он вообще есть) довольно далеко. Насколько видно – поля и ряды пальм вдоль дорог. Чего, куда – непонятно. Тут же подлетают местные водилы, и нам приходится уступить им – везут за 500 до автовокзала. Откуда обещают что мы уедем дальше. Едем долго. Пол часа наверно – я уже понял что 500 рупий наверно не так и много – по меркам Катманду… Приехали на автовокзал. Я приготовился к тому, что придется заселиться сейчас в какую-нибудь халупу и ждать завтрашнего утра, чтобы с ранья выехать в сторону гор. Но на нашу удачу – наверх ехал мужик и забрал нас по 500 рупий с носа до Philim. Обещал, что от Philim до Taplejung с утра мы часа за 3 доедем. Скажу наперед – так все и вышло.
Доехали до Philim. Там заселились в какую-то гостинку задорого, но, при этом там не было электричества, и она обладала всеми характеристиками обычной халупы для дальнобоев. С утра плюнув на завтрак – в 6 уже стояли готовыми уезжать! Загрузились в джип и поехали колесить по деревне набирая людей. Набирали долго и нудно. Людей не было, поэтому добирали курицами и мешками с овощами. В конце концов, выехали и к 10 все-таки добрались до места.

атский жип на котором мы домчали до старта


Так хотелось уже идти, вдыхая воздух гор, что мы пронеслись сквозь Taplejung и устремились в дебри. Включили навигатор, спот и понеслась.

Массив Канченджанги в облаках


Taplejung-Ghunza /72 км, 4 дня/
Примерно 70 км пути по глубокому ущелью. Водопады, скалы, лесные дебри, поля кардамона. Тропа скачет с одного берега реки на другой. Деревни мелькают одна за другой. Мы себя не очень утруждаем по началу и в день делаем не больше 20 километров. Высота набирается постепенно. В Chiruwa мы были еще на 990 по моему, а к Ghunza набрали уже 3600. Ближе к Ghunza все как то расступилось и появились хоть какие то горы в перспективе.

первый день - поля


Чирува


один из множества водопадов


вот и первый атракцион


скоро Гунза. и провода)


Был эпизод такой. В первый день идем, смеркается. Тут раз и батарейка что была в навигаторе (старая) – умерла-так-умерла. Ну что – у нас полные заряды, делов то, поменял и вперед. Я так браво распахиваю заднюю крышку аппарата, вытряхиваю батарейки и без задней мысли вставляю аккумуляторы. Включаю. Опа – карт нету, трека нету. Что за черт. Выключаю, снова включаю. Тот же результат. Открываю батарейный блок, а карточка что под аккумуляторами, как бы, отсутствует. Ну вот, приехали. Это фиаско друзья. Под ногами кусты, щепки и прочая лесная хрень. Где искать такую маленькую микро-SD карточку. В сгущающихся сумерках к тому же. Пол часа ищем. Оттягиваю момент печального решения – и тут Аня вытаскивает из кучи веток ее родимую. Жену конечно я и так люблю но тут я конечно понял что она жена 80-го уровня.

Ghunza-Базовый лагерь Kanchenjunga-Ghunza /63(135) км, 3 дня/
Здесь нам нужно было немного напрячься. Всего за 2 дня нам пришлось набрать с 3600 до 5200 и вернуться на 4000. Перегон Khangpachen-KBC- Khangpachen – по результату 39 км. Это первый серьезный переход за день, да еще и с набором, да еще и без акклиматизации. На 3 день спустились обратно в Ghunza. Горняшка почти не успела нас настигнуть, но все же до Ghunza мы доползли несколько подуставшими. Удалось устроить полудневку, постираться и просто отдохнуть.

на подходах к Кангпачену - Жанну


Лонак


Истуканище


Где то в базлаге Канченджанги



Ghunza-Nango La-Olanchung Gola /33(168) км, 1 день/
Этот перегон должен был стать вторым длинным перегоном. У французов трейлраннеров он именно так и шел – из Ghunza сразу в Olanchung Gola через перевал. Мы решили облегчить себе немного жизнь и взяли портера до перевала Nango La (4770м). В целом не пожалели. Правда портер нам достался не очень добросовестный и с вечера явно накеросинился. А с утра еще и опохмелился. Так что на перевал он еле вылез. Мы его там ждали минут 40. Успели пофоткаться, поесть и замерзнуть.

ступа по канченджангски


под Нанго-Ла


на перевале


С перевала маханули вниз, удачно встретили где-то уже в низовьях, гида какого то, который рассказал нам про новую тропу-срезку и по ней мы и прошли. Даже трек записали. Правда не разобравшись до конца с навигатором – я потер путевой компьютер и все обнулилось. Но так как мы записывали все каждый день – то удалось более-менее понять сколько километров мы потеряли.

страшный мост


Выкатились вниз к реке, а тут мост оч страшный! Но преодолели. Затем, все должно было быть просто – тропа и деревня, однако, тропа оказалась уж очень вверх-вниз и к деревне мы доползли изрядно уставшие и весьма по темному. Отмерив примерно середину деревни – вломился в какой то дом и он оказался гостиницей. Итого за день 33 км.

Olanchung Gola-Lumbha Sambha Pass-Chamtang /60(229) км, 3 дня/
В Olanchung Gola есть довольно большой монастырь. А мы хоть и были поутру немного уставшими, но все же сходили наверх к нему. Кстати – вот почему у них всегда монастырь высоко – пока дойдешь уже снова завтракать охота! А жена еще, не помню за что, на меня надулась – так что поход к монастырю все как то смягчил.

гомпа


Дальше уже пошли в сторону ночевок под перевал. На карте обозначена тропа – а тут вышли из деревни, я бы сказал прокрались, боялись зачем то чекпоста, хотя у нас был пермит (наверно заранее тренировались), а тут дорога. Нам те же чекпостовые постовые – и показали на нее – мол вам туда. Китайцы оказывается со своей стороны прокопали ход. Как ни казалось что идти не далеко, однако устали. Да и набрали прилично. До 4600.
А ночью нас ждал сюрприз. Это можно вторым интересным эпизодом назвать. Залезли вечером в спальник, пытаемся согреться. Вот вот должно пойти тепло. А оно не идет и не идет. Когда стало совсем худо, началась катавасия с пуховками в ноги и тп, короче до утра еле дожили. Резюме такое – спальник 800 гр на плюсовую температуру – хоть и двухместный – для высот выше 4000 м осенью не катит. Можно дуба дать. Хорошо хоть дальше по плану деревня.

после бодрящей ночи - спальничек вы видите


Перевал нашли нормально – хотя треки были противоречивые. Но перед нами судя по всему недавно кто то ходил, были следы на снегу (да да!!! появился снег). Но вот на самом перевале на первой седловине (их было две) попали в какой то предательский туман и пришлось немного походить туда сюда, прежде чем мы нашли правильный ход и траверснули к нужной седловине. Как раз развиднелось, и внизу мы увидели треккеров, которые наследили перед нами. Мы их конечно скоро обскакали и приковыляли в Thudam. В деревне какие то буржуи и индусы, всмысле треккеры. Места внутри хижин нам не хватило – пришлось спать в палатке, но зато накормили хорошо. А еще индусы нам поведали – что ихний гид не смог найти в тумане перевал и мы в их глазах сразу стали более важными.

озеро в районе перевала Лумба Самба

на второй седловине

похоже где то там Макалу


Следующий день снова вверх-вниз. Тропа типа «манки трэйл». Сколько километров мы там набрали неизвестно, но в конце концов спустившись почти до моря к Arun Nadi мы снова забрались к деревне Chamtang. Ура, гостиница, томба и кровать.

манки трэйл


Арун


Чамтанг


Ну дальше как водится больше))
Аватара пользователя
belousov
новичок
 
Сообщения: 27
Регистрация: 09.11.2016
Город: Москва
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 5 раз.
Возраст: 40
Страны: 14
Отчеты: 4
Пол: Мужской

Re: Great Himalaya Trail за 2 месяца

Сообщение: #4

Сообщение Дай » 21 фев 2018, 11:52

belousov, Вы бы опубликовали сразу пройденную нитку. А то у нас тут многие по GHT ходили, но никто всё одним махом не прошёл. Если Вы прошли, я горжусь отечеством. Опять же, если прошли, выкиньте из отчёта Боудданатхи и обезьянки. Этого добра на Форуме достаточно. У Вас другой уровень и должна быть намного более ценная информация. Не стоит её разбавлять.
Пожалуйста, подробнее про перевал Тилмана и ущелье Хумла Карнали.
Ходи пешком, смотри по сторонам!
Аватара пользователя
Дай
путешественник
 
Сообщения: 1759
Фото: 14
Регистрация: 11.11.2013
Город: Катманду — Петербург
Благодарил (а): 45 раз.
Поблагодарили: 286 раз.
Возраст: 52
Отчеты: 11
Пол: Мужской

Re: Great Himalaya Trail за 2 месяца

Сообщение: #5

Сообщение belousov » 21 фев 2018, 12:23

Дай писал(а) 21 фев 2018, 11:52:belousov, Вы бы опубликовали сразу пройденную нитку. А то у нас тут многие по GHT ходили, но никто всё одним махом не прошёл. Если Вы прошли, я горжусь отечеством. Опять же, если прошли, выкиньте из отчёта Боудданатхи и обезьянки. Этого добра на Форуме достаточно. У вас должна быть намного более ценная информация и не стоит её разбавлять.
Пожалуйста, подробнее про перевал Тилмана и ущелье Хумла Карнали.


Прошли до Симикота. общая нитка на первой картинке)))
прошли махом, без возвращения в Катманду. поэтому 2 картинки из Катманду - это так...

Да и текст уже готов.. но сверх - готов по всем перевалам интересующее выдать... Свои треки почти не записывали - так как в таком режиме сложно с электроэнергией... но есть куча собранной информации из разных источников - можно попробовать ее как то структурировать и выдать в массы)

Информации много - я выложу все что есть - думаю в течении недели, а там вопросы-ответы - готов делиться! Про Тилмана могу подробно) Про Хумлу тоже немного скажу - хотя этот район мне меньше всего понравился!
В.
Аватара пользователя
belousov
новичок
 
Сообщения: 27
Регистрация: 09.11.2016
Город: Москва
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 5 раз.
Возраст: 40
Страны: 14
Отчеты: 4
Пол: Мужской

Re: Great Himalaya Trail за 2 месяца

Сообщение: #6

Сообщение Drups » 21 фев 2018, 14:52

Интересна организационная часть - если можно, раскройте пожалуйста подробнее - какие условия работы с агенствами в таком формате.
Сколько дней автономные куски, что ели, сколько рюкзаки весили в полном снаряжении
Снаряжение тоже интересно, бивак - например что за рюкзаки 1,2 и 1,8 кг? Что за палатка 1 кг?
Drups
полноправный участник
 
Сообщения: 398
Фото: 73
Регистрация: 25.03.2013
Город: Москва
Благодарил (а): 43 раз.
Поблагодарили: 30 раз.
Возраст: 39
Страны: 30
Отчеты: 2
Пол: Мужской

Re: Great Himalaya Trail за 2 месяца

Сообщение: #7

Сообщение belousov » 21 фев 2018, 15:53

Drups писал(а) 21 фев 2018, 14:52:Интересна организационная часть - если можно, раскройте пожалуйста подробнее - какие условия работы с агенствами в таком формате.
Сколько дней автономные куски, что ели, сколько рюкзаки весили в полном снаряжении
Снаряжение тоже интересно, бивак - например что за рюкзаки 1,2 и 1,8 кг? Что за палатка 1 кг?


попытаюсь ответить на все в процессе - ну и я подредактировал первый пост - добавил ссылок по снаряжению. Не сочтите за рекламу.
по сути конечно ДЕКАТЛОН нас спонсировал, ну и мы набрали у них вещей. Я бы сказал - не подкачало ничего))) что странно по началу.

по агентству тоже распишу в первом посте.
Аватара пользователя
belousov
новичок
 
Сообщения: 27
Регистрация: 09.11.2016
Город: Москва
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 5 раз.
Возраст: 40
Страны: 14
Отчеты: 4
Пол: Мужской

Re: Great Himalaya Trail за 2 месяца

Сообщение: #8

Сообщение Дай » 21 фев 2018, 16:01

belousov писал(а) 21 фев 2018, 12:23:выложу все что есть
Хорошо бы организовать второй топик. Первый уже есть — художественное описание. А во втором в концентрированном виде собрать важные организационные и технические моменты. Самая полезная информация — где и какие целесообразно организовывать закладки. И наоборот — где можно избавиться от лишнего. Можно ли продать/обменять, или лучше отправить в Катманду, или дешевле выкинуть. Хорошо ещё рассказать про навигационные лайфхаки — развилки, где можно не туда уйти, хорошие места для лагерей, источники питьевой воды.
Ну и тэдэ и тэпэ...
Ну, и наверняка ведь где-то лишнюю тушёнку зарыли. Координаты?
Последний раз редактировалось Дай 21 фев 2018, 16:08, всего редактировалось 1 раз.
Ходи пешком, смотри по сторонам!
Аватара пользователя
Дай
путешественник
 
Сообщения: 1759
Фото: 14
Регистрация: 11.11.2013
Город: Катманду — Петербург
Благодарил (а): 45 раз.
Поблагодарили: 286 раз.
Возраст: 52
Отчеты: 11
Пол: Мужской

Re: Great Himalaya Trail за 2 месяца

Сообщение: #9

Сообщение belousov » 21 фев 2018, 16:08

Дай писал(а) 21 фев 2018, 16:01:
belousov писал(а) 21 фев 2018, 12:23:выложу все что есть
Хорошо бы организовать второй топик. Первый уже есть — художественное описание. А во втором в концентрированном виде собрать важные организационные и технические моменты. Самая полезная информация — где и какие целесообразно организовывать закладки. И наоборот — где можно избавиться от лишнего. Можно ли продать/обменять, или целесообразно отправить в Катманду, или дешевле выкинуть. Хорошо ещё рассказать про навигационные лайфхаки — развилки, где можно не туда уйти, хорошие места для лагерей, источники питьевой воды.
Ну и тэдэ и тэпэ...
Ну, и наверняка ведь где-то лишнюю тушёнку зарыли. Координаты?


Закончу словоблудие - займемся делом)
Аватара пользователя
belousov
новичок
 
Сообщения: 27
Регистрация: 09.11.2016
Город: Москва
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 5 раз.
Возраст: 40
Страны: 14
Отчеты: 4
Пол: Мужской

Re: Great Himalaya Trail за 2 месяца

Сообщение: #10

Сообщение belousov » 22 фев 2018, 12:54

Об экспедиции по Непалу. 2017 год, осень.

Часть 3

Makalu

Мы для себя так решили, что после Arun Nadi начинается район Makalu. Раз Makalu, значит нужно что то решать с пермитами, так как на Makalu у нас уже его нету. Наш агент предположил что мы сможем на месте его купить, а мы тем временем предположили что мы сможем как нибудь проскользнуть ужом без пермита. На карте следующая деревня – Chepuwa, и там должен быть чекпост. А вообще глобально нам нужно дойти до озер Molun Pokhari, оттуда прокрасться к Kalo Pokhari и там уже баз лаг Makalu рядом. Еще дома я рассматривал вариант вообще пройти от Chamtang до озер Molun Pokhari – напрямую по хребту. Даже нарыл в тырнетах путевые точки для навигатора. А тут – оказалось что это неплохой способ обойти единственный чекпост в районе Makalu который у нас был на пути. Мы даже особо не думали и пошли по верхам.

снова схемка


Chamtang-Molun Pokhari-Kalo Pokhari-Yangla Kharka /70(298) км, 4 дня/
Путь этот действительно живописен. Но нужно учитывать один нюанс. После Chamtang, где то через час есть еще один источник воды, а дальше весь день придется идти без воды. Но мы то этого не знали! Вообщем вода это жизнь, ребятки!

кипит работа

путь проходил по хребту что чуть правее центра фотки

чамтанг


8 км до озер есть кхарка и вода. ночуй не хочу!


Molun Pokhari действительно стоит того чтобы посетить – очень красивое озеро на высоте 4000 метров! И, кстати, после Chamtang мы напали на след «стрелочников». Они рисовали стрелки на камнях, земле и выкладывали их ветками. Стрелки на удивление указывали наше направление. Удобно же!
Где то ближе к озерам есть кхарка, вода и удобно ночевать! Мы этого не знали и был риск остаться без воды, так как тропа шла все время вдоль или по хребту.
После озера Molun Pokhari подробный трек закончился и нам пришлось довериться стрелкам окончательно. Временами все было логично, но пару раз мы плутанули. Но видно, что плутанули и стрелочники тоже. Разок спускались по руслу ручья и пришлось применить элементы скалолазания. Аня меня после этого снова не любила.

где то по центру перевальчик - за ним справа будет озеро Молун Покхари

Молун

один из многочисленных мини-перевальчиков на этом пути

за Молун Покхари после 2х перевальчиков снова озера Тин Покхари и Панч Покхари


В одном месте должен был быть мост, а стрелки упорно свернули направо и ушли вверх по ущелью. Мы заметались. Тем более начинало темнеть. Даже попробовали пойти против стрелок, но там было совсем плохо.. Решили все таки довериться этим странным линиям и ушли вверх. Как потом оказалось, просто мост, что был на карте – снесло и умные стрелки обходили его через следующий мост, который был в часе вверх по ущелью!

перед Кало Покхари нужно напрячься - снова куча мини-перевальчиков!


Дальше нас ждало Kalo Pokhari, но до него еще надо было добраться. Вертикальные рододендроны, туман и каменные поля. Но вконце концов, перевалив несколько промежуточных перевальчиков мы скатились к озеру. Оно тоже оказалось не маленьким, почти круглым. Вечером подошли какие то собиратели трав и запалили баню под полиэтиленом.

черное озеро ухх!


валим в ущелье Барун-Нади

как будто тут что то произошло.. вам не кажется?


Ну а на следующий день мы без особых трудностей доскакали до Yangla Kharka.

Yangla Kharka-Базлаг Makalu-Лагерь под перевалом-Sherpani Col-West Col-Amphu Lapcha-Chhukhung /64(361) км, 4 дня/
В Yangla Kharka мы застряли на день отдыха. Хотелось еды, душа и алкоголя. Ведь мы одолели белое пятно на нашей карте. На него не было треков и там не было жилья. Тут мы начали беспокоиться про спальник. Так как скоро уже лезть на высоту, а у нас все еще эта тюлевая занавесочка за спальник. Поспрашивали у хозяина лоджа – он махнул рукой в сторону базлага – мол там все найдете –есть магаз. Мы немного успокоились и ушли наверх.

тут у нас день отдыха был.. немного ветрено и холодно, но всяко лучше чем идти!


По дороге все таки не выдержали и в Langmale Kharka решили снова попытать счастья со спальником. Спальника не было, но выдали китайское одеяло. Оно с трудом влезло в гермомешок и было огромным. Правда что греха таить, я подумал – лучше тащить такое одеяло чем загнуться там от холода! Но что это там лежит на кухне у хозяина? Вобщем вывел я на чистую воду шерпа, упросил продать. Не дорого. Всего 100 баксов, теплый пуховый… редфокс Great Himalaya Trail за 2 месяца
В базлаге затестили – годный.

по дороге в базлаг. то затянет то растянет... но красиво да!


черный великан!


Ну дальше как обычно. Местные смотрят на нас как на идиотов – холодно же – куда вы поперлись. Еще какие то америкосы хотели выяснить есть ли у нас высотные ботинки для 6ти тысячных перевалов, а когда узнали что мы в этих вот легоньких идем – решили что мы шутим. Но нам то что – жрачки купили, газ есть. Значит все в порядке.

на подходах к ночевке на 5700 под Шерпани Кол (Ист Кол)


закатное...



Сам Sherpani Col не так сложен как подход к нему. Столько крупноколиберной каменной осыпи я давно не ходил. Даже думал может заблудились – но нет же, турики есть, временами даже следы чьи то. Ночевка под перевалом, самая высокая в нашем путешествии. 5700. Сам перевал не впечатлил. Хотя смотрится издалека грозно.

Шерпани Кол с востока

немного связались

типа сила!

такой вот дюльферок


Подошли, вскарабкались по сыпушным и крупнокаменным склонам. Есть перильца старые. С обратной стороны покруче, тоже перила старые – но у нас свое верье – бросили сдюльферяли продернули. Потом плато – 1км наверно. Ветрище с ног сбивает. Но сдюжили. Следующий перевал почти на уровне плато. Зато спуск с него метров 200, как и пишут. Но висит достаточно свеженькая веревка, правда натянута как струна, поэтому Анька на нашей, а я, чтоб времени не терять на местной. Но там не круто – больше ногами придерживаясь. Спрыгнули под берг и пошли по тропе. Следы недавние. Удивляемся, так как в базлаге Makalu не припомнили чтоб кто то недавно ходил. В Honku Basin все прояснилось. Экспедиция! Залезли – я так понял – мембер один, остальное – шерпаки с гидами.

вышли на плато - на заднем плане западный склон Шерпани

виден Весткол

перила с весткола - остатки от экспы на Барунзе

где то там Ампалапча

траверс влево из под берга перед тем как выйти на тропу к лагерю

озеро перед Ампулапчей - в прошлом году мы его по низу обошли


Amphu Lapcha мы ходили зимой в прошлом году, так что уже как у себя дома. Немного только забуксовали на подходах когда пересекали широкий ледник – там камни, тропы нет, изредка туры. Под перевал забежали, пообедали. Встретили русских – парня и девочку. Идут трек через Mera La и Amphu Lapcha. Экип серьезный и тяжелый. Мы со своими кошелками и рядом не стояли. Вобщем бежим дальше – на перевале местами перила на подъем. В связке пробегаем и в 2 часа дня на седловине. Спуск тоже помню. Ого – на станциях свежие шлямбура. Невероятно)) Короче, 2 дюльфера и дальше пешком. Сначала в кошках, потом без них. Бесконечный серпантин наконец то заканчивается – все земля. Расслабляться правда рано – надо бежать до Chhukhung, а времени уже пятый час. А в 5:20 уже темно становится.

взлет на Ампу

на ступенях

немного спонсоров - ну куда без этого...


Тут случился эпизод 3. Все шло как по маслу пока не стемнело и я не потерял тропу, причем там где уже это сделать сложно. Без тропы промахнулись мимо моста, а так как мы ходили тут зимой, то ходили без моста. Поэтому я полез по камням переходить реку и окунулся по пояс почти. Темно, сразу все обледенело. Great Himalaya Trail за 2 месяца Анька осталась на том берегу и нервничает. Ну в конце концов, отжал носки, пошел спас Аньку. Казалось бы идем теперь уже до тепла. Однако сел фонарь. Тот который суперпецль! Он должен был показывать что ему плохо – а он скотина все время горел зеленой лампочкой. Короче – на затухающем Анькином фонарике с грехом пополам доползли до людей.

повдоль Имжа Тзе


Khumbu

схемка Кхумбы


Chhukhung-Dzongla-Cho La-Gokyo-Renjo Pass-Namche-Thyangbo-Glacier Camp /111(472) км, 5 дней/

Район Khumbu нам хорошо известен. Нам нужно пройти 2 перевала. Cho La и Renjo Pass. Оба 5300-5400. Затем метнуться в Namchebazar, передохнуть денек и через Tashi Labsta La – перевалить в Rolwaling. От Chhukhung до Namchebazar по прямой вобще день пути – поэтому отправили портера с нашим снаряжением до Намчей а сами пошли через перевалы налегке. Народу много, еда дорогая. Виды красивые.

немножечко суровых стен

Ступа над Дингбоче


Встретили по дороге ребят из Москвы. Хотели нам еды немного оставить, но мы мясо не едим. Но все равно спасибо!)

в сторону Чола паса

митинг

за деньги можно куда угодно залезть..

Чо-Ойю и ледник со сложно-звучным названием Нгозумба.

Гокио - никогда тут не был - а красиво ведь чертовски...

где то там справа в понижении - Ренжо пасс

друзья крюконоги знакомятся с Эверестом

по ту сторону Ренжопаса

такое вот ущелье - ведет в Тибет на север


Отдохнув и закупившись, пошли в сторону Tashi Labsta. Мимо Thame в деревню-2-дома Thyangbo. В планах у нас было сразу из деревни фигануть до «Na». «Na» это тоже люди, но уже за перевалом. По моим кривым расчетам – 25 км. Должны успеть. Причем хозяин лоджа сказал что мы сильные и дойдем.
Короче говоря не успели. Там такие кушари с обратной стороны – тушите свет. А еще и дюльферять в одном месте пришлось. Хорошо была еда на день запаса. Встали на леднике недалеко от озера Tashi Tso.

не буду раздражать фотками Намчей - левитируем сразу в Таме

монастыский комплекс в Таме

идем вверх в сторону Тянгбо - по курсу Тенг Канг Поче

вот и Тянгбо, ночуем тут

идем в сторону перевала Ташилабста

по дороге есть парочка озер

такое вот обходим подальше

вылезли на полку - были перила

седловина

по леднику нужно двигаться в кармане морены а не по морене..

тут вот пришлось дюльферять

это уже нижний ярус ледника - тут уже мы встряли на ночь

красиво но тяжеловато это все..
Аватара пользователя
belousov
новичок
 
Сообщения: 27
Регистрация: 09.11.2016
Город: Москва
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 5 раз.
Возраст: 40
Страны: 14
Отчеты: 4
Пол: Мужской

Re: Great Himalaya Trail за 2 месяца

Сообщение: #11

Сообщение belousov » 26 фев 2018, 12:48

Часть 4

Rolwaling
схемка Ролвалинга

Glacier Camp-Jagat-Bigu Gompa-Tinsang La-Chaku /140(611) км, 5 дней/
На утро не очень бодрым шагом дотопали до Na. Шли часа 4. Еще раз подумали, что по любому бы вчера не дошли. Ночью искать дорогу среди каменных завалов ледника – то еще занятие. Ориентиров ноль. Фонарь конечно помогает но не очень.
ледник пред озером. видно как ветер поднимает песок.

то откуда мы пришли

озеро мутноватое


Rolwaling это вообще то низы. То есть джунгли, поля, деревни… Перевалы не высокие. Отдых короче.

вниз

деревеньки

пытались угадать где же Гаришанкар

может все таки это?


То что отдыхать будем в другой раз мы поняли, когда с ночевки из деревни Jagat пытались попасть к себе на тропу. Набора километра полтора. Ну и что, что это низкие высоты. Рюкзаки и жару никто не отменял. Вообщем, идем потеем. В лесу шумят обезьяны. Аня их недолюбливает. За день доползли до какой то богом забытой деревушки. Приютились у местных. Кормят хорошо!

вниз - 10 тыс ступеней!!!

живопись слегка поменялась...

колени не гнутся но мост достигнут..


На следующий день по плану Bigu Gompa. Монастырь. Когда добрались до него – выяснилось что его почти полностью разрушило землетрясение 2015 года. Восстанавливают конечно, но монастырь уже не тот. Кормят все так же вкусно и много.

вдоль полей.. в футболочках - тепло и хорошо

Бигу Гомпа


Лесной перевал одолели и весь день шли по каким то безлюдным гребням. Видно летом тут пасут скот а сейчас – ау – никого. Мучая свои коленные чашечки к вечеру спустились к Chaku или как его еще называют – The Last Resort. Мост, банжо джамп. Отельчик некисло дорогой. И дешевые халупы. Денег у нас немного осталось до заброски, так что выбор очевиден. Но не можем отказать себе в кофе в том самом ресорте.

такие ночевочки мы любим


Langtang
схемка Ленгтанга

Chaku-Tilman Pass-Syabrubesi /137(748) км, 5 дней/
Снова с самого дна ущелья ползем по ступенькам вверх. Сначала индуиский храм, потом пыльная дорога и автобусы на встречу. Но у нас есть план, мы не будем лезть на непонятный холм высотой 3900 (ночевали мы на секундочку на 1100), а обойдем его сбоку. Вроде бы по карте тропа есть. Пришли в Chhagam. А тут одни монахи и монастырь. Все конечно было в руинах после землетрясения, но что то на скорую руку построили, чтоб было где молитвы говорить. Зато – спросить дорогу даже не у кого… Одни монахи. Блин)
Суть да дело – решили все таки проводника нанять. Дорога хз где.. Решить решили – но что то никто не хочет с нами идти. В результате нашли девченку с сестрой – они пошли к бабушке а заодно и нам показали дорогу. Ну и заодно денег с туристов срубили.
Бабушка живет в деревне, где тоже одни развалины – и рядом маленькие сарайчики пристроены. Тут тоже приютили, накормили.
Дальше опять я все плохо спланировал, поэтому мы весь день шли к ночевке до которой не дошли. Поэтому заночевали в какой то летовке. Благо снег был. Наскребли ложечкой с земли.

спрятались


На следующий день снега становилось все больше и больше. Пройдя Panch Pokhari его стало неприлично дофига. Весь день шли на высоте около 4 тыс, но при этом набора было больше 2х км. Вот так, вверх вниз, вверх вниз. Доплелись до Tin Pokhari. Покхарей там и не пахло. Завалено все снегом только.

Панч Покхари


Участок между Панч Покхари и Тин Покхари


Перевал Тилмана. Вид с правой (по ходу) морены.


С утра в планах перевал Tilman Pass и затем спуск к людям. Запаса нет. Но тут снова я со своей планировкой накривил. Перевал норм. Не сложный. Но камни летят местами. Надо выходить пораньше, так как ледник оттаивает и плюется камнями. Аня получила по бедру. Отделалась синяком.

висячий ледник - на него лезть не надо!


ПОДРОБНЕЕ про Тилмана:
С ночевок Тин Покхари - спуститься в карман морены (направо) и по карману морены вверх. Примерно через километр - пересечь ледник (сразу за началом ледника - вверх по каменистому склону, затем пересекаем и вылазим на морену). С морены лучше уйти в карман, хотя тропа есть и по морене. По карману идти довольно долго, до места где дерн сменяется каменной вакханалией - оттуда взять левее на морену и по морене выйти к ночевкам. Ночевки - что то типа хай кэмпа. С ночевок траверсом спуститься на ледник (ледник засыпан камнями) и двигаться в сторону бараньих лбов. Бараньи лбы обойти слева по крупноблочной сыпухе, по ней подниматься в направлении висячего ледника, не доходя до него, при первой же возможности уйти вправо по той же сыпухе. По сыпухе выйти под скалы и вдоль скал траверсом подняться выше висячего ледника. После чего ледовый склон пересечь справа налево по диагонали забирая вверх. Тут надо быть осторожным - камни на леднике вытаивают и может сильно сыпануть. Выйдя на плато перед перевалом(1) - держаться правее - трещины все видны - лавируя между ними по дуге выходим на седловину. С седловины вниз чуть правее - так как слева резкий сброс. По очевидному пути между двух ледовых склонов спускаемся на плато под перевалом(2). Плато обрывается вниз серьезным сбросом. По левой походу стороне нужно найти турики и по ним спускаться вниз и траверсами влево. Таким образом вы спуститесь к озеру. Вдоль озера по тропе и затем в какой то момент упретесь снова в сбросы - конгломерат. Тут нужно даже с небольшим подъемом - уйти влево походу и по тропе двигаться над сбросами. Затем в удобных местах спускаться ниже. Нам мешал натечный лед. Эрозия сильная, так что порой сложно найти проход до дна долины. Мы траверсировали склон конгломерата метров 200-250 прежде чем нашли проход. Затем уже вдоль реки а затем по зарослям рододендронов желательно не упуская тропу - спуск до основной реки. Мы реку переходили вброд, хотя по карте есть тропа вдоль берега к мосту.

резюме: самый неприятный перевал, хотя технически ничего сложного.

плато под седловиной (1)


вид с седловины вниз на ту сторону (видно плато (2))


Со спуском отдельный цирк. Сначала все нормально – снег, трещины, связки. Затем началась сыпуха в снегу и обрывистые конгломераты. И не обойти никак. Есть какая то тропка и следы. Видно, что недавно (сложно сказать когда) кто то ходил. Потихонечку двигаемся глядя то на следы, то на трек. Особенно порадовал момент выхода на «плоское» уже место. Прям натурально бегали от летящих сверху камней короткими перебежками.

вид с плато (2) на озеро


вот такое..


И вот казалось что все, спаслись. Не тут то было. Тропа то есть, то нету и кусты, кусты кусты.. И под конец сюрприз, нет моста. 5 вечера, холод, Аня слегка загрустила уже. И тут брод. Думал ща начнется… Ан нет – молча разделись, перешли (как же сцуко холодно), оделись и пошли вниз.

тут был брод


До людей часа 3 не меньше. Через минут 40 нас нагнала темень, затем мы начали просто уставать и в какой то момент остановились. Настроение поддерживали горячей водой с терафлю. Сладенько, кисленько, много не выпьешь.
С утра как в тумане (то ли от голода то ли от терафлю) поплелись к Kyangjin Gompa . Шли долго.. Потом завтракали долго, и дорого! Самый дорогой завтрак за путешествие. 40 баксов.

Канджин Гомпа


след от схода ледника на деревню Лангтанг (домик справа уцелел)


Силы вроде восстановили и пошли вниз. Шли долго, но зато пришли к заброске в Syabrubesi. Интернет, душ, еда. День отдыха приди!
Последний раз редактировалось belousov 28 фев 2018, 10:32, всего редактировалось 1 раз.
Аватара пользователя
belousov
новичок
 
Сообщения: 27
Регистрация: 09.11.2016
Город: Москва
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 5 раз.
Возраст: 40
Страны: 14
Отчеты: 4
Пол: Мужской

Re: Great Himalaya Trail за 2 месяца

Сообщение: #12

Сообщение Lubains » 27 фев 2018, 13:32

Ребята , это потрясающе и великолепно! Great Himalaya Trail за 2 месяца
Наслаждаюсь художественной частью, но вместе с остальными жду техническо-логистические детали и подробности.
Lubains
участник
 
Сообщения: 190
Фото: 163
Регистрация: 07.05.2014
Город: Москва
Благодарил (а): 19 раз.
Поблагодарили: 50 раз.
Возраст: 37
Страны: 24
Отчеты: 5
Пол: Женский

Re: Great Himalaya Trail за 2 месяца

Сообщение: #13

Сообщение vzor » 27 фев 2018, 16:28

Красивый трек!
Красивая пара!
Интересный опыт!
Спасибо!
Аватара пользователя
vzor
участник
 
Сообщения: 82
Регистрация: 07.11.2012
Город: Самара
Благодарил (а): 12 раз.
Поблагодарили: 8 раз.
Возраст: 46
Страны: 7
Пол: Мужской

Re: Great Himalaya Trail за 2 месяца

Сообщение: #14

Сообщение belousov » 27 фев 2018, 17:23

Часть 5

Ganesh Himal
схемка Ганеш-Химал

Syabrubesi-Pansan Pass-Mangro Bhanjyang-Myangal Bhanjyang-Khorlabesi /99(846) км, 3 дня/
Отправили всю снарягу в Kathmandu, забрали деньги и пермит на Manaslu. Теперь можно налегке поспешать в сторону Anapurna где у нас следующая заброска ожидается.

В Готланге..

Суровые местные!

Снова что то индуистское

вымерший лес перед Курпудадой


Тут тоже среднегорье. Тоже джунгли, обезьяны, коровы и козы. Перевалы низкие. В основном везде есть дороги. А дороги это пыль и грязь. И песок на зубах. Нас это начало потихоньку напрягать. Первый перевал Khurpudada La мы прошли миную дорогу, а точнее по срезкам. Дальше все таки пришлось выскочить на дорогу и почти все время по ней топать до следующего перевала Pansan La. На перевале видно было Manaslu, Anapurna и Dhaulagiri.
Оттуда уже по тропам скатились вниз к реке. Долго и жарко. После еще 2 лесных перевала и можно вниз в район Manaslu.

скоро живого места не оставят!

Пансан

говорят что то из этого - Манаслу!

видно аж до Дхаулагири

валим вниз с Пансан Ла

остановочка перед Лапагаоном...

бешенные буйволы!

работа кипит!

все - вниз в долину Манаслу (Будхи Гандаки)


За это время уже привыкли вставать потемну, выходить чуть свет и на ночевку определяться уже тоже по темну. Деваться некуда, день короткий, времени катастрофически мало. Так и тут – до Tatopani не успели – совсем было уже поздно – решили остановиться в Kharlobesi.

Manaslu
Khorlabesi-Larkya La-Dharapani /126(972) км, 4 дня/
Manaslu начался для нас стойким запахом ослиной мочи. Идешь и каждые 300 метров большая лужа, куда они все дудонят. Караваны снуют казалось бы не так часто – и становится не понятно, откуда столько этого добра?!

вот такой вот каньончик перед Джагатом

Джагат


В Jagat к этому добавился чекпост, на котором нас уличили в обмане – пермит то у нас уже закончился. Гляжу – действительно, пермит в национальный парк заканчивается сегодня. Начинаем кричать ругаться негодовать и махать руками. Потом вроде бы успокоились, позвонили нашему агенту, тот сказал что все сделает и чтоб мы не переживали. Тем не менее – часа 4 мы там проторчали ожидая пока наш агент в Kathmandu съездит, переоформит пермит и пришлет им скан нового.

"здесь начинаются ваши проблемы" - гласит надпись)

такие вот закоулочки на одной улочке


Затем, уладив дела с пермитом, на нас начали давить отсутствием гида. Гида у нас не было, как и желания его брать. Кроме того – денежный вопрос тоже волновал. Разбирались сначала в Jagat, потом продолжили разбираться в Phelim. В результате нам навязали гида-алкаша за 120 баксов на пару дней. Дорого и бесполезно. Гид был просто «незаменим». Он не знал английского практически совсем, плохо ориентировался в названиях гор. Большинство гор он называл НОНЭЙМ. К счастью терпеть нам его нужно было всего полтора дня. И все же свою функцию он выполнил – в Samagaon, на полицейском чекпосте, нас тормознули и отказывались пропускать, несмотря на пермиты. Типа нет гида – мы тычем на нашего, а они говорят это не гид – гид должен быть из Kathmandu. Короче те еще циркачи. Ну наш вроде бы сказал им нужные слова, и нас в конце концов пропустили. Общаться с местными в районе Manaslu, Ganesh Himal и Langtang, очень тяжело. С английским у них все плохо…

после Намрунга.. Шо

ступы изменились!


схемка верхов Манаслу

Будхи Гандаки красивая долина.. Видно что вдоль тропы еще туризм а чуть в сторону - уже диковато

монастырский комплекс в Лхо

сам монастырь


В Samagaon мы помахали ручкой нашему гиду и 120-ти баксам, которые перекочевали в его карман, и пошли в Samdo. В Samdo - 3800, холодно и открыта одна лоджия. Сидят какие то японцы с гидами. Гиды решили проявить эрудицию и сказали что Dharmasala (домики на 4400), открыты. При этом местные утверждали обратное.

крутим барабаны в Самогаоне


Утро в Samdo у нас началось в 3 утра. В 4 вышли, думали часам к 6 дойдем до Dharmasala, попьем там чайку с печенюшками и продолжим до перевала Larkya La. Dharmasala была открыта. И дошли мы до нее в 6. Но в открытом помещении не было никого. Мы же гениально отправили в Kathmandu вместе со снарягой и кухней все наши зажигалки и спички. Поиски чего то похожего в хижине не привели ни к чему, и мы полизав сахара, пошли дальше. Ветер задувал. Причем чем выше тем настырнее. Было реально холодно. Боялся за Анины руки и ноги, хотя мои руки тоже были не особо согреты.

с фотками тут не очень - было очень холодно

горы уже с западной стороны..

вид из Бимтанга

а это уже ближе к низу - где то там Манаслу, но определить не могу.


Седловина огромная. Чтоб ее пересечь понадобилось минут 15. Я все думал, ну все, сейчас пойдем вниз, ветер утихнет и согреемся. Не тут то было. Ветер не отпускал до зеленки. Один раз даже пришлось остановиться и отогреть Анькины руки подмышками своими. На этом приключения с Manaslu-йским районом закончились. Мы спаслись и поздно вечером спустились в Dharapani.

Anapurna
схемка Анапурны

Dharapani-Thorung La-Mukhtinath /36(1008) км, 2 дня/
Dharapani расположено на дороге и там прям у них чекпост. Отметились. Дальше в сторону Manang - дорога и ездит транспорт. Мы с Аней как то не особо даже колебались – заплатили денег и поехали в Manang. Тем более что мы слегка опаздывали к заброске, а точнее к парню который ее привезет. Все бы ничего, но тут случилась забегаловка по дороге, куда нас водила выгнал завтракать. Ну и все.. Прощай живот. Короче, еле доехал до Manang. Сначала не мог понять что такое, почему мне все хуже и хуже и начинает знобить. Потом дошло, что отравился.

Мананг из под куста

в АНапурнах я не разбираюсь - но какая то из них

виды в сторону Як Кхарки и перевала


Короче медленно, временами посещая окрестные кусты, мы двинулись к Yak Kharka, так как до Thorong Phedi с такой скоростью нам сегодня явно не добраться.
В Yak Kharka я был постоянным клиентом кабинета «00». Ел только рис без ничего. Ел еще таблетки, которыми кормила меня Аня. Зато с утра чуток отпустило и в 5 утра мы пошли в сторону Thorong Phedi, а оттуда и в сторону перевала. Как бы мы не устали, однако обогнали каких то местных монахов-туристов на лошадях. Они нам кричали «увидимся на перевале». Еще встретили туриста индуса. Шел по 20 шагов и отдыхал.. Бедняга.

идем с трудом, что не мешает обгонять медленных лошадей

Торонг

Дхаулагири стесняется


Mukhtinath встретил нас солнышком и Украинско-Русской Лоджией «Dream Home». Теперь есть стало еще вкуснее. Кроме этого мы получили подарок от наших Рижских друзей Вовы и Насти в виде пакета с разной сублимат-едой. Ну как ту не остаться на денек на отдых!?

Муктинатх

у хозяев лошадки

шаман Матвей и его гости)))


Беспокоило только отсутствие нашего человека из Kathmandu с заброской. В конце концов выяснили что он едет и будет завтра. Весь день «завтра» прошел в ожидании, но к вечеру он все таки появился. Мы раскатали губу на Upper Dolpo, все уже без него просчитали и расчитали, а тут заглянули в пермит – а там Lower Dolpo. Ну мы сначала давай звонить и ругаться, а потом че то подумали, холодно ведь, и тяжело.. Ну его в баню этот Upper Dolpo – лучше в следующий раз приедем и отдельно по нему прогуляемся. Летом!!! Короче успокоились и решили ограничиться Lower Dolpo.
Аватара пользователя
belousov
новичок
 
Сообщения: 27
Регистрация: 09.11.2016
Город: Москва
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 5 раз.
Возраст: 40
Страны: 14
Отчеты: 4
Пол: Мужской

Re: Great Himalaya Trail за 2 месяца

Сообщение: #15

Сообщение belousov » 28 фев 2018, 11:21

Часть 6

Lower Dolpo
схемка Долпо

Настал день, пора двигать дальше. Наевшись напоследок шарлотки, погрузились в джип и быстро скатились в Kagbeni. Там навьючились и началось.

Kagbeni-Santha-Niwas La-Chharka Bot /73(1081) км, 3 дня/
тут к арочной конструкции ступы добавилась изюминка - в такую арку только ползком!

зимой тут суховато

виды в сторону Upper Mustang


Из Kagbebi началась какая то пустыня. Может в сезон тут и зелено – но зимой как то не очень. Еще в Mukhtinath мы получили вводную, что в Santha, Chharka Bot, Dho Tarap и Ringmo будут люди и прям будут ждать нас с распростертыми. Ну мы такие весь день топали и уже под ночь вваливаемся в Santha, точнее сваливаемся сверху вниз. А там никого. От слова совсем. Походили покричали. Никого. А запасной день всего один у нас. По продуктам всмысле. Деваться некуда, поставили палаточку и израсходовали запас. Ну про Chharka Bot(4302) мы помним, а туда по идее послезавтра уже прибудем.

безлюдная Санта

с утра дубачно и каньонисто

тут мы уже пожалели что решили перевал Джунбен Ла идти в обход

каньон все уже, льда все больше, тропа все хуже


С утра, чуть свет, превозмогая холод атский, пошли. На ходу пришла идея – а чего лезть то на Jungben La(5550) – можно же обойти – народ вроде ходил, трек есть, тропа на карте обозначена. Коллегиально решили и пошли в обход. Ну что сказать.. Конечно же тут все и началось. Сыпухи, размытая, обвалившаяся тропа, какие то вертикальные конгламераты, ледяные реки и всего этого много и весь день. К концу дня Аня уже еле держалась на ногах, и о спуске с перевала уже вроде как не было и речи. Ну 5200 – не 8тыс, поставили палатку, снега хоть жопой жуй, холодно только и ветер. А с утра потопали дальше. Снега много, опять же ледяные реки. Это скорости не добавляло, так что только на спуск до Chharka Bot у нас ушел весь день.

под перевалом Нивас Ла - сил не осталось. все в каньон ушли

после бодрой ночи на перевале (5150)

спуск в Чарку бесконечен

а по дороге аттракционы

и погода не понятно - то ли туда то ли сюда

по дороге бегают голубые корабли - blue sheeps))

наконец то снег начал отступать


Проходя вдоль реки, недалеко от Chharka видели палатки и местных. Еще подумали, че это они тут.. Дошли до Chharka, а там снова пугающая тишина. Но это уже не шутки вам.. Еды у нас уже нету. Ходили, ходили, вдруг слышу звуки музыки. Ввалился в дом, Намасте говорю, принимай гостей. Оказалось какой то пацанчик вернулся с гор, замерз там, решил из дома одеяла прихватить теплое. И телек засмотрелся. Вот такие мы везунчики, потому что в остальной деревне никого. Паренек правда бестолковый слегка – готовить не умеет, где жрачка, толком не знает. В результате купили у него лапши, поели на ужин той же лапши ну и чай без сахара, так как сахара он не нашел. Но всяко лучше чем совсем никого.

непальские "зимние дачи"

Чарка

теперь ступы стоят троицами


Chharka Bot - Chap Chu-Chan La - Dho Tarap /39(1121) км, 2 дня/
Дальше больше. Зима дает о себе знать. С утра реально дубак. Высота Chharka Bot – 4300. Вышли в 7. К 9 утра спустились к реке. А тут снова сюрприз. Моста нет. Читаем что пишет Робин – черт, а его тут действительно нет, и Робин предлагает 4 раза реку переходить в брод. Ну река не глубокая, чуть выше колена. Ширина метров 7-10. Но высота 4тыс, утро, солнца нет и мороз, ну.. я бы сказал, крепкий. Деваться особо некуда, матерясь на чем свет стоит, залезаем в воду. Хорошо что есть тапки. Иначе босиком совсем было бы грустно. Один раз перешли, потом метров через 300 еще раз.. И судя по всем впереди еще раз нужно переходить чтобы обойти прижим и потом снова вернуться на правый берег. Но тут о чудо. Какая то тропинка, хорошо набитая, забирает круто вверх в скалы и упирается в практически вертикальный внутренний угол, образованный бортом ущелья и скалой образующей прижим. Ну следы есть, нужно разведать. Аня правда уговаривает еще принять водные процедуры, но я неумолим. Лезем вверх, точнее сначала идем, а потом реально лезем. Так как в углу – из камней сделаны ступеньки. Крутизна такая что нужно орудовать и руками тоже. В какой то момент, когда кажется что это тупик, вдруг оказываюсь в гроте и помогаю вылезти Ане. Грот. Проверяем что там в нем, и вуаля – сквозная пещера. С другой стороны крутой спуск и мы обошли целых два брода. Я правда догадываюсь, что если бы мы внимательно слушали парня у которого ночевали, то обошли бы и первые два.

фотка из интернетов - тут видно, что тропа идет вверх куда то в скалы...

а это уже с обратной стороны луны!

вот этот "ручеек" переходили вброд 2 раза. 4300, 9 утра и мороз, ну я думаю -15 точно.


Chap Chu – озеро. Замерзло. Но ручей есть. Дальше перевал Chan La и длинный спуск к Dho Tarap. В Dho Tarap с людьми повеселее. Приютились у непонятного возраста тетки. Вечером на нас пришло смотреть часть женского населения поселка. О чем они там балакали сложно сказать!

ночевка на озере ЧапЧу

перевал Чан-Ла. Ветер не дает перелезть снежный наддув.

нам вроде не в это ущелье, а траверсом вправо вдоль гребня

на подходе к Дхо детишки клянчат шоколадку, сами при этому жрут картоху, а мы не ели с завтрака...

снова тройняшки


Dho Tarap-Numala La-Danigar-Bagala La-Polam /46(1167) км, 2 дня/
Бабка с вечера стращала нас историями про снега по колено и что там холодно. Чини, чини! Всмысле холодно *ТЬ! Ну мы стойкие, пошли дальше. Хотя сомнения успела во мне посеять. Но когда пошли, стало ясно что фигня, снега не много и народ ходил. Следы есть. Плохо только то, что ноги в дырявых ботинках мокнут в снегу. Перевал Numala La – вообще легко зашел. Danigar – полюс холода какой то. Да еще и дует постоянно. А летом говорят тут прям хорошо!

в Дхо жили вот у тетки

пока солнце не вышло с утра - колотун дикий

с подъема на Нумалу видна Дхаулагири, если я не ошибаюсь.

перевал, погодка ветренная, и мы устали, что сказалось немного..

дорога вниз в сторону Данигара (4500)


С утра часа 2 не могли согреться пока не вышло солнце. Пока шли вверх – отмахивались каждые 15 минут. Но солнце всегда приносит тепло и это радует.
Bagala La тоже прошли быстро. Так как ночевка уже была на 4500м.

Данигар, ветер, холод

перевал Багала Ла. На солнце хорошо!


Спуск почти бегом, потому что торопились уж очень в Ringmo. Там же хотЭли и еда. Но добежав до Ringmo поняли что с людьми здесь облом. Просто ни души. Мы было совсем расстроились, как вдруг снизу вынырнул очкастый бельгиец. Он нам рассказал что люди внизу и мы скоро до них дойдем. Но все равно от Ringmo впечатление было подпорчено – даже к озеру не сходили – щелкнул пару раз – и то потому что Аня напомнила.

бежим в Рингмо

озеро Покосундо из Рингмо


А бельгиец тоже ГХТшник. Но идет в обратную сторону. В начале осени он пытался идти в нашем направлении но поморозился на Sherpani Col. Оклемался и пытается вновь. Поболтав минут 10 – все же поспешили вниз, так как скоро стемнеет и еды снова нет.

сфоткались, а даже адресочка не взяли


Polam-Kagmara La-Huricot /53(1220) км, 2 дня/
В Polam ночевали у местных в халупе как мы это любим. Раздарили каких то подарков тетке и дочке. Штаны ветродуйные, компас и еще ряд каких то мелочей ушел на полки хозяйки.

ночевка в Поламе

деревни пустуют до лета

какой то красивый шеститысячник у тропы


Следующий участок – выброска из Lower Dolpo. Нужно пройти еще один пятитысячный перевал и спуститься в Jumla. По дороге на перевал зашли в деревню поесть, а заодно придумали задарить местным спальники с коврами. Авансом. То есть мы пошли на ночевки, а они с утра к нам прибежали и спальники с карематами забрали. Теперь рюкзаки вообще невесомые!

перевал Кагмара Ла - все больше 5ти тыс не будет!!!

спускаемся туда


Перевал приятственный и дорога до Huricot тож нас в основном радовала. Разок правда встретили пастуха-тибетца, который вывел из кхарки мальца с поломанной рукой – и типа говорит нам руками – лечите давайте. Мы на него наорали, сказали чтоб к доктору вел, дали обезбола. Но потом поняли что доктора скорее всего дитю не видать, так как ниже стоял армейский пост, а сам тибетец возможно вообще нелегал.

ущелье - идем вниз к людям


На посту нас ждал вкуснейший ужин. Вояки вообще приятно удивили. Накормили, напоили, надавали советов и даже адрес человека, у которого можно остановиться в Huricot. Нам то это не помешало, потому что мы как всегда в деревню пришли по темноте, а в темное время суток там поди найди что то..

Осталось совсем немного - в слудующей части будет финиш!
Аватара пользователя
belousov
новичок
 
Сообщения: 27
Регистрация: 09.11.2016
Город: Москва
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 5 раз.
Возраст: 40
Страны: 14
Отчеты: 4
Пол: Мужской

Re: Great Himalaya Trail за 2 месяца

Сообщение: #16

Сообщение belousov » 01 мар 2018, 14:35

Часть 7, заключительная

Jumla и Mugu
схемка

Huricot-Jumla /25(1245) км, 2 дня/
проходим в районе Чарикота

Этот регион заставил нас побороться.. Побороться с пылью и с местным населением. По началу шли неплохо по тропе.. Пыльно правда, но ослов не видно и норм. В какой то момент уперлись в строящуюся дорогу. И тут началась пыль. Вдоль дороги все разворочено.. никакой эстетики. Затем дойдя до Chauricot, узнали что тут можно ездить на тракторе. Но трактор уже уехал.. Совсем недавно. Мы подумали что лучше плохо ехать чем хорошо идти и пустились в погоню за трактором. Часа 3 наверно шли, в конце концов нагнали его перед перевалом. Народ сидел обедал. Загрузились в трактор и поехали дальше.

перевальчик Мауре Лагна


Езда в тракторе это сплошная боль. Его трясет и подкидывает, а мягкого вокруг тебя почти ничего нету. И еще эта пыль. Она везде. Я с грустью смотрел на фотоаппарат который уже набрал полный объектив пыли и скрипел при попытке воспользоваться зум-кольцом.
На следующий день только к вечеру мы добрались до Jumla. Тут есть аэропорт и можно даже свинтить в Kathmandu, но мы не такие. Мы идем дальше!
Jumla-Simikot /150(1395) км, 5 дней/

вышли из Джумлы

поднимаемся к Дафе Лагна

Дафе

в тот же день подход под Гурчи Лагна


Дальше ад пыльных дорог нас отпустил, и снова начались тропы. Почти целый день по старым добрым тропам. Но к вечеру снова выскочили на дорогу, правда, без пыли. Что делать – ходить непальцам лень – подавай автомобили во все уголки страны.

пока шли к Гурчи Лагна - временами выскакивали на дороги, но они не напрягали

деревня Бульбуле, место ночлега

перевалили Гурчи - стоп у местных на чай

дурь или табак?

местные трактористы

спальные районы перед Гамгадхи


Как только миновали Gamgadhi, тут же начались ослы и пыль. Ослы идут вверх быстрее чем мы, поэтому от них никак не оторваться. Причем погонщики, гады, видя как мы от них убегаем – еще сильнее их гонют! Хорошо хоть вниз они плетутся не быстро, и мы можем оторваться.

Гамгадхи - народу полно - харчевню нашли одну - как то антисанитарно

долго не задерживаемся хотя есть вайфай и сотовая связь. мост через Мугу-Карнали Нади

снова ослиные караваны на тропах и пыль


С едой стало совсем грустно. То, что можно купить в магазине (китайская лапша и печенье) и рис с чечевицей. Чай у них – редкость, пьют в основном слабый растворимый кофе. Он у них чаем и зовется.
Местное население как то тоже поменялось не в лучшую сторону. Дети не дают прохода, старшие вылупятся и стоят… Когда мимо пройдем – начинают орать вдогонку явно что то неприличное.

вечереет, ищем хотель, о котором говорят местные. Бама.

идем на перевал Чанхели Лагна. По дороге стоп на чай

вообще попить чайку хочется все чаще и чаще

вот и сам перевал

детишки прикольные, пока не начинают попрошайничать. и не дай бог увидят что их сфоткали...

после перевала был спуск до Мимибан Кхола, затем деревня Пиплан и не обозначенный перевал Апсиа Лек.


Опыт общения в основном отрицательный. Или пытаются обсчитать, или цены завышают, хотя изначально цена была оговорена, либо сдачу не додают. В этом регионе я впервые начал пересчитывать сдачу, и 4 из 5 раз – там не хватало какой либо суммы.
На новый год ситуация осложнилась. Я что-то захворал, иду ели еле. Выпил таблетку противовоспалительную, к вечеру отпустило. 31 декабря, какая то халупа на 3тыс м, хозяин какой то не гостеприимный, бухло зажал.
Был предупрежден о нашем раннем подъеме и проспал. Пинки в его дверь не помогли, мы сготовили завтрак сами, денег немного оставили на табурете и ушли.
Часа через 3 догоняет. По английский ни бум-бум. Слышно только слово «полиция» и размахивает телефоном. Короче гад он. Естественно не поверил что мы ему денег оставили, пришлось дать еще. С местной полицией как то не хотелось иметь дело.

вид с перевала Моргор Лек

вдали уже маячит Симикот, тут мы пока не знаем что это наш заключительный день на треке


На горизонте уже маячит Simikot, но местные продолжают портить нам кровь. Чувак сделал вид что покормил нас ланчем, после чего пытался выцыганить лишних денег и не хотел давать сдачу. Возились с ним наверно минут 30. Ходили по деревне, где он демонстративно искал у кого разменять и ессно никто ему не разменивал. Ну в конце концов он понял что мы либо щас уйдем, либо он найдет мелочь.

Тут уже Симикот поближе. Где то там между лощиками - ВПП.


Пытались найти тропу в обход Simikot по низам, чтоб сразу попасть в Dharapori. Но там строят дорогу. Опять все перекопано – местные утверждают что по низу дороги нету. Есть только через верх. А тут на меня напала вчерашняя хворь. Кашель просто нескончаемый. Аня переживает, щупает лоб, а там температура. Решили пока идти в Simikot, а там решать. В Simikot, как оказалось есть только один приличный лодж. Лодж местного ламы-буддиста. Остальная братия там все сплошь – индуисты.

местные колдыри

аирапланы летают

бедный ботночек устал


У ламы чисто, опрятно и еда сильно приличнее. Помог с переводом денег, устроил в бесплатную комнату жить, денег брал только за еду. А под конец – помог с оформлением билетов и чтоб попали на самолет.

The Far West (несостоявшееся)
После Simikot нам по хорошему нужно было еще одолеть парочку перевалов, и пройдя 80 км, финишировать в Hilsa. Нехватка времени и мое не очень здоровое состояние не дали нам этого сделать. Хотя, мы конечно рвались… А как же)

Заключение или Эпилок
Подведем итоги и подсчитаем потраченные калории.
За 63 дня мы преодолели на своих двоих и совсем чуть чуть транспортом 1500 км. Чисто ногами прошли 1386 км. Ходовых дней было 59, отдыхали 4 дня. Ходовых часов, о боже, 476. Набрали 84 км высоты, сбросили 81. Прошли 30 перевалов, половина из которых выше 5 тысяч метров, а 2 перевала так вообще!!! Выше 6 тысяч.
На еду и ночевки потратили 2500 USD.
То есть, мы прошли GHT High Route с небольшим отступлением – джип от Дарапани до Мананга и Нижний Долпо вместо Верхнего Долпо. В целом исходя из наших осенне-зимних условий это неплохой вариант, так как чаще всего это ходят весной, когда день длиннее и к Долпо подходят ближе к лету, когда там тепло и есть люди.
Нашей гордостью является то, что мы прошли все технические перевалы и ничего не стали обходить, несмотря на холод и «плохие условия» о которых часто слышали от местных. Мы конечно не терминаторы, и все таки 2 раза воспользовались портером – один раз на перевале Нанга Ла (посчитав это за заброску), и второй раз отправив наше барахло из Чукунга в Намчебазар. В целом это тоже канает за заброску. Кроме этого мы аж два раза воспользовались услугами гида, один раз в Лангтанге, чтоб не плутать по лесу обходя «странный холм 3900», и один раз, когда нам навязали гида в Манаслу, где он совсем не нужен. В остальном, шли сами, благо трек был!

Перевалы
1. Nango La (4776 m)
2. Lumbha Sambha Pass (5159 m)
3. Molun Pokhari Pass (4200 m)
4. Kalo Pokhari Pass (4300 m)
5. Sherpani Col (6180 m)
6. West Col (6190 m)
7. Amphu Lapcha Pass (5845 m)
8. Cho La (5420 m)
9. Renjo Pass (5360 m)
10. Tashi Labsta Pass (5755 m)
11. Tinsang La (3778 m)
12. Tilman Pass (5308 m)
13. Khurpudada Pass (3710 m)
14. Pansan La (3830 m)
15. Mangro Bhanjyang (2936 m)
16. Myangal Bhanjyang (2975 m)
17. Larkya La (5135 m)
18. Thorung La (5415 m)
19. Pass (3810 m)
20. Bhima Lojun La (4460 m)
21. Niwas La (5120 m)
22. Chan La (5378 m)
23. Numala La (5309 m)
24. Bagala La (5169 m)
25. Kagmara La(5115 m)
26. Maure Lagna (3894 m)
27. Daphe Lagna (3685 m)
28. Ghurchi Lagna (3445 m)
29. Changkheli Lagna (3594 m)
30. Margor Lek Bhanjyang (4037 m)


Короче, Непал это здорово!

СПОНСОР кипиша – ДЕКАТЛОН.
Аватара пользователя
belousov
новичок
 
Сообщения: 27
Регистрация: 09.11.2016
Город: Москва
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 5 раз.
Возраст: 40
Страны: 14
Отчеты: 4
Пол: Мужской

Re: Great Himalaya Trail за 2 месяца

Сообщение: #17

Сообщение margowaster » 01 мар 2018, 15:18

Ребята, вы невероятные! и просто лоси по физической силе!
Из Самдо до Дарапани через перевал за один день, из Мананга через перевал до Муктинатха!
Я почему то думала, что деревни после Какбени Santha и Chharka Bot - все это тоже требует пермита Верхнего Долпо и гида? Поправьте, если не права.
Аватара пользователя
margowaster
участник
 
Сообщения: 158
Фото: 54
Регистрация: 27.02.2009
Город: Москва
Благодарил (а): 8 раз.
Поблагодарили: 15 раз.
Возраст: 32
Отчеты: 2
Пол: Женский

Re: Great Himalaya Trail за 2 месяца

Сообщение: #18

Сообщение belousov » 01 мар 2018, 16:12

margowaster писал(а) 01 мар 2018, 15:18:Ребята, вы невероятные! и просто лоси по физической силе!
Из Самдо до Дарапани через перевал за один день, из Мананга через перевал до Муктинатха!
Я почему то думала, что деревни после Какбени Santha и Chharka Bot - все это тоже требует пермита Верхнего Долпо и гида? Поправьте, если не права.


пермит для верхнего долпо нужен начиная от Покосундо вверх, а точнее в Шей Гомпе.
Кагбени-Рингмо вообще не было чекпостов. но то зима - может летом будут...
нам говорили что на озеро Покосундо можно сходить без пермита на верхний долпо а туда за перевал пермит уже нужен.

В.
Аватара пользователя
belousov
новичок
 
Сообщения: 27
Регистрация: 09.11.2016
Город: Москва
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 5 раз.
Возраст: 40
Страны: 14
Отчеты: 4
Пол: Мужской

Re: Great Himalaya Trail за 2 месяца

Сообщение: #19

Сообщение margowaster » 01 мар 2018, 16:19

кажется я уже хочу сходить от Какбени до Джумлы...
Аватара пользователя
margowaster
участник
 
Сообщения: 158
Фото: 54
Регистрация: 27.02.2009
Город: Москва
Благодарил (а): 8 раз.
Поблагодарили: 15 раз.
Возраст: 32
Отчеты: 2
Пол: Женский

Re: Great Himalaya Trail за 2 месяца

Сообщение: #20

Сообщение b0b » 01 мар 2018, 16:27

Молодцы! Хорошо сходили Great Himalaya Trail за 2 месяца
Поражает скорость продвижения по маршруту. Вы просто киборгы
Аватара пользователя
b0b
почетный путешественник
 
Сообщения: 2967
Фото: 5960
Регистрация: 04.02.2010
Город: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 86 раз.
Поблагодарили: 361 раз.
Возраст: 56
Страны: 27
Отчеты: 11
Пол: Мужской

След.



Список форумовАзия ::: туристический форум об АзииТибет, Непал, Бутан : Туристический форумОтзывы о Непале, Тибете, Бутане





Включить мобильный стиль