У каждого свой Эверест (Gokyo Ri, Nangkartshang)

[Julia69]

Не знаю, нужен ли очередной рассказ про один из самых популярных непальских треков? В этой ветке их уже достаточное количество – практичных, информативных, эмоциональных и просто отлично написанных…. Так или иначе, мой отчет закончен, и я надеюсь, что он не будет лишним. Может быть кто-то почерпнет из него нужную информацию, а кто-то просто понастальгирует, глядя на фотографии любимых мест. Заодно хочется поблагодарить всех, кто пишет - некоторые рассказы буквально воодушевляют и вдохновляют! Отдельная благодарность Oks123 – ее отчет был буквально «зачитан до дыр»!

Небольшое вступление:
Вернувшись 4 года назад из трека к базовому лагерю Аннапурны, мы с мужем были на удивление единодушны в том, что первое знакомство с Непалом окажется последним. Но шли годы, всё больше горных троп оставалось за спиной, накапливались опыт и впечатления, и нам снова захотелось увидеть Великие Гималайские Горы. Причем не просто какие-то, а самую главную вершину мира – Эверест.

Трек к базовому лагерю Эвереста, как и другие маршруты в национальном парке Сагарматха, очень популярен, в сети полно информации и рассказов об этом регионе, так что выбрать подходящий вариант оказалось не сложно. Тем более что большое количество троп дает некую вариативность, позволяющую корректировать маршрут в зависимости от состояния.

Пройденный весной непростой трек в Кордильерах примерно на таких же высотах внушил дополнительную уверенность в нормальной переносимости горной болезни и изначально маршрут выглядел так: Lukla - Namche Bazaar - Gokyo – перевал Cho La - Gorak Shep (EBC) - Namche Bazaar – Lukla.

По факту получилось по-другому – в Gokyo мы отказались от перевала Cho La, и, спустившись обратно, повернули на правую «ветку» (см.схему) до Dingboche. Схема троп в парке Сагарматха напоминает раскидистое дерево со стволом, который начинается в Лукле и заканчивается в Намче Базаре и расходится оттуда на три основные ветви – левая к перевалу Renjo La, средняя к Gokyo, и правая к Gorak Shep (ЕВС).



Наш маршрут:

20 октября: прилет в Катманду
21 октября: Lukla (2827) – Monjo (2840)
22 октября: Monjo (2840) - Namche Bazaar (3440)
23 октября: акклиматизационный день в Namche Bazaar
24 октября: Namche Bazaar (3440) – Dole (4090)
25 октября: Dole (4090) – Machhermo (4410)
26 октября: Machhermo (4410) – Gokyo (4750)
27 октября: день в Gokyo, прогулка к пятому озеру Ngozumpa Tsho (4980)
28 октября: день в Gokyo, подъем на Gokyo Ri (5357)
29 октября: Gokyo (4750) – Phortse (3810)
30 октября: Phortse (3810) – Dingboche (4410)
31 октября: день в Dingboche, подъем на Nangkartshang (5080)
1 ноября: Dingboche (4410) - Tengboche (3860)
2 ноября: Tengboche (3860) - Monjo (2840)
3 ноября: Monjo (2840) - Lukla (2827)
4 ноября: вылет в Катманду
5 ноября: вылет домой

В итоге прилет/вылет получился впритык, и было конечно весьма недальновидно не закладывать запасных дней на возможные задержки. Но мы не хотели проводить лишние дни в Катманду, и к счастью нам очень повезло с внутренними перелетами в Луклу. А проблемы могли бы быть – рейсов не было день до нашего вылета из КТМ и два дня перед возвращением из Луклы.

Не буду повторять вводную часть с описанием практических вопросов – когда и как ехать, как покупать билеты, что и сколько брать с собой… всё это неоднократно подробнейшим образом описано. Обращу только внимание на некоторые мелочи, которые могут оказаться полезными.

Снаряжение:
Пригодились все теплые вещи, которые мы брали с собой! Спальники на «-15» комфорта, хорошие пуховики, теплые шапки, кальсоны, варежки и шерстяные носки из верблюжьей шерсти – всё это сделало холодные вечера и ночи максимально комфортными.
И я очень, очень жалела, что не взяла с собой гамаши. Тропы Непала, по крайней мере на этом треке, можно описать двумя словами – камни и пыль. Вернее - ПЫЛЬ и камни! Камней может и не быть, но облака серой, мелкодисперсной и липкой пыли преследуют на протяжении всего маршрута. Треть запаса влажных салфеток была потрачена на попытки очистить брюки от этой въедливой заразы. Конечно, через неделю порог чувствительности к грязи заметно падает, но проводить вечера в таком виде не сильно приятно. В общем, гамаши или отдельные штаны для вечернего отдыха просто необходимы.

Еда:
По сравнению с кормежкой на треке к Аннапурне, в районе Эвереста всё гораздо лучше. Меню разнообразнее, но соответственно и дороже. За исключением отсутствия удобоваримых блюд из мяса, можно сказать, что питались мы хорошо. На завтрак каждый день овсяная каша с омлетом, на обед различные супы, на ужин макароны/рис/картошка с овощами или сыром. Недостаток мяса не ощущался, так как на высоте аппетит снижен, есть совсем не хочется и вегетарианская диета в этих условиях – то, что надо. Побочный (положительный для меня) эффект – сброс 3-4 килограммов, которые к сожалению почти все вернулись обратно вместе с обычным домашним питанием. Пригодились энергетические батончики, которые мы ели по ходу движения, но в общем, если нет целей сэкономить, дополнительную еду брать не обязательно.

Расходы:
Тут мы немного не рассчитали, полагаясь на озвученные во многих темах 20-30 $ в день на человека. У нас получилось 30-40 $ в день, не считая оплаты за дорогие лоджи (выше среднестатических 5-7 $ за ночь).
В итоге было потрачено (на двоих):
1200$ - на треке (питание + ночевки),
100$ - входные билеты в парки,
80$ - виза,
280$ - портер (18$ в день + чаевые).

С портером и покупкой билетов в Луклу нам помогла Рина (Rina Shapiro, http://www.mandalatours.ru). Мы уже общались с ней при подготовке первой поездки в Непал и остались очень довольны ее услугами.

На этом с вводной часть закончу и перейду к собственно рассказу. ;))

[Julia69]

21 октября

Kathmandu - Lukla (2827) – Monjo (2840)
Расстояние ~ 13 км, набор высоты ~ 400м, сброс высоты ~ 500м,
время в пути: Lukla – Phakding 2ч.15мин, Phakding – Monjo 2ч.15мин

Расстояние и перепады примерные (данные из LP и описания маршрута http: // nepal.gekkon.club/turi_v_nepal/trek-k-everestu-cherez-gokio/), а время реальное, я старалась записывать по ходу.

Вылетели мы удачно, Рина купила билеты на самый ранний рейс с вылетом в 6.00, и мы взлетели уже со вторым самолетом.



После душноватого Катманду в Лукле холодно и зябко.


Знакомимся с портером – молодой парнишка Сантош, которого мы быстро переименовали в Санчо-Панса, заходим в Himalaya Lodge у аэропорта позавтракать и оставить обратные билеты в КТМ, и трогаемся в путь.
На выходе из Луклы платим за вход в парк, мимо не пройти, следят строго, да и смысла нет, по ходу еще несколько контрольных точек, где будут проверять наличие билетов.



Народу много, но не критично (еще один плюс раннего прилета). Тормозят только вереницы яков и ослов. Тропинка приличная, почти все время на спуск с небольшими перепадами, только перед Monjo явно выраженный небольшой подъем.

Первый день на маршруте – заходной, тропа особо живописными видами не балует, но идти легко и приятно, душу греет предвкушение ожидающих дальше красот. Много деревушек, местные жители, занимающиеся своими повседневными делами, дети, позвякивающие отовсюду колокольчики, цветы на клумбах у домиков, старающихся выглядеть симпатично, расписанные камни мани вдоль дорог…









Тропа в основном вот такая:




Все было бы вообще отлично, вот только на подходе к Monjo у меня разболелась связка под коленкой, хотя я сразу шла в наколеннике. Ощущения были неприятные, но терпимые. Больше всего беспокоило то, что нога разболелась вот прямо сразу, в первый же день. Оставалось надеяться только на то, что это реакция на резкую нагрузку и дальше колено разойдется.





Те, кто прилетают позже, частенько ночуют в Phakding, но мы там задержались только на ланч и дотопали до Monjo в начале третьего.

Monjo – большой поселок, много добротных с виду лоджей, но мы останавливаемся в первом по ходу - Mount Kailash lodge. Его хвалили в отзывах и в принципе заслуженно. Хотя в эту первую ночь нам достался не лучший номер на первом этаже. Комната темновата и сыровата, но чистая, с туалетом и теплым душем внутри. Цена 500 рупий (100 рупий ~ 1$). На обратном пути мы ночевали в этом же лодже и за 700р. получили комнату на 3 этаже – более светлую и просторную. Розеток в номерах нет, зарядка в столовой, но бесплатная.
Печку в общем зале включили рано - часов в пять, и время до ужина мы коротали за просмотром фильма, сидя в тепле и уюте. Народу было много, но больше всего шума производила русскоязычная группа, празднующая день рождения. Даже сквозь наушники доносились тосты, бесконечные «хеппи бёсдеи…» и монотонный бубнеж их гида, который не затыкаясь, вещал о том, как вокруг всё прекрасно и какие они все молодцы. В чем молодцы, понятно не было, видимо в том, что смогли дойти до Монжо, не потеряв ни одного бойца.
С трудом дотянув до 9-ти вечера, пошли спать. Ночь была теплой, даже с раскрытым спальником было жарковато, несмотря на сквозняк из окна.

[Julia69]

22 октября

Monjo (2840) - Namche Bazaar (3440)
Расстояние ~ 6,5 км, набор высоты ~ 700м, сброс высоты ~ 100м,
время в пути: 3ч.15мин

Завтрак заказали к 6.30, но провозились долго, вышли только в 7.30. Народ уже на тропе, длинной вереницей двигается в сторону Намче Базара. На выходе еще один пост, где приходится платить за вход в национальный парк Сагарматха.



Тропа как обычно идет вверх-вниз-вверх-вниз-вверх и вот уже перед нами знаменитый двойной мост над бурлящей рекой Dudh Kosi.





Сразу за ним начинается тот самый зубодробительный подъем в Намче.
Людской поток непрерывно двигается в обоих направлениях – и вниз и вверх, но тропа широкая, расходиться легко, приходится останавливаться только пропуская караваны яков и осликов.



Идем легко - медленно, но практически без остановок, пульс не зашкаливает, похоже тренировки и пешие подъемы на 7 этаж всё-таки дали нужный результат.
Один привал минут на 15 посередине пути и в начале одиннадцатого мы уже в Намче.

[Julia69]

Намче Базар с небольшой натяжкой можно назвать городком. В любом случае это самый крупный населенный пункт в этом районе. Тут есть все атрибуты, присущие городу – центральная улица, магазины, ресторанчики и кофейни, банки, обменники, госпиталь, офисы турфирм и туристы, туристы, туристы… народу, не протолкнуться. Но, что делать - пик сезона!

Идем в первый из рекомендованных лоджей - Khumbu lodge, Он в самом центре, практический на центральной улочке – выглядит многообещающе, но вот незадача - fully booked… И это довольно раннее утро! Дальше по списку - Namche Hotel, Khunde Lodge… везде нет мест! Сантош находит свободную комнату в симпатичном с виду лодже, но она без туалета, хотя чистая и светлая. Но мы в Намче две ночи, поэтому хочется найти что-нибудь более комфортное. Виталий остается с рюкзаками, а мы с Сантошем продолжаем поиски. И, удача! В одном из больших лоджей с громким названием Nordling Hotel находим хорошую комнату - 20$ за ночь. В просторном номере туалет, горячий душ с напором, работающие розетки, тумбочка, крючки для одежды, довольно чистое с виду постельное белье и прекрасный вид из окна. Последней каплей были полотенца и туалетная бумага – такого сервиса мы не видели больше нигде по маршруту. Внизу два общих зала с электрическими обогревателями, большое, и, как мы убедились позже, вкусное меню. Кроме дорогих номеров есть комнаты с удобствами на этаже по обычной цене. В общем, рекомендую. Находится он на левом (западном) склоне, чуть выше основной линии домов – трехэтажное каменное здание с названием, написанным крупными, хорошо видными издалека буквами.

Номер


Вид из окна





Расположились, пообедали, немного отдохнули и отправились на прогулку. К сожалению, за это время всё плотно заволокло, облака, поднимающиеся каждый день из долины, закрыли не только вершины, но и сами склоны, окружающие Намче почти со всех сторон. Поэтому, несмотря на хорошее самочувствие без всяких признаков горной болезни, решили полениться и подняться только к обзорной площадке в деревне Chhorkung Чхоркунг (3540), которая простирается вдоль хребта на восток на Намче. Вообще-то она выглядит частью самого Намче, но в путеводителе обозначена как отдельная деревенька. Связка под коленом у меня побаливала, что послужило еще одной отмазкой в пользу ленивой неторопливой прогулки.
Наверху Центр посетителей Национального парка Сагарматха (бесплатный вход) со статуей Тенцингу Норвею радостного розового цвета



И любопытная композиция из камней с двух полярных точек планеты – с Эвереста и со дна Мертвого моря (смысл блестящей загогулины остался не понятен).


Ясно, что никакой панорамы гималайских вершин не было и в помине.
Не торопясь спустились обратно в Намче и всё в том же расслабленном темпе провели оставшуюся часть дня - чашечка вкусного капучино, прогулка по магазинам (чисто из любопытства, хотя при желании тут было легко закупиться недостающим снаряжением), небольшие постирушки и ранний ужин.

[Julia69]

23 октября

Акклиматизационный день в Намче
Namche Bazaar (3440) – смотровая площадка у отеля EVEREST VIEW - Khumjung (3780) - Namche Bazaar (3440)

Схема троп вокруг Намче, изображенная на maps.me, очень подробно отражает возможные варианты прогулок и главные смотровые точки.




Встали поздно, вышли около 8-ми. Еще накануне решили, что начнем двигаться против часовой стрелки, чтобы застать виды Эвереста утром, пока облака не набегут. И идти ли в Khunde сориентируемся по настроению.
Народу на тропе к EVEREST VIEW – просто не протолкнуться, с трудом обгоняем совсем уж тихоходные группы, хотя сами двигаемся в медленном темпе. Я берегу коленку, хотя на подъеме связка не особенно беспокоит. Чуть выше людская цепочка становится реже, но пока не поднялись значительно выше Намче, идти было реально тяжело. Решаем завтра выйти как можно раньше, чтобы избежать столпотворения на узкой тропе.



К смотровой площадке нужно подняться метров на 500. Немного не доходя до вершины отличный вид на эффектные вершины хребта Kongde Ri (6187) нависающего над Намче с запада.





Еще немного… и вот он – ЭВЕРЕСТ! За вершиной уже собирается белая вуаль. Хорошо, что мы успели, еще минут сорок, и его будет уже не разглядеть.





Слева не явно выраженный пик Nuptse (7896), cправа Lhotse (8501) и кусочек белой Shartse (7501), прячущейся за склоном Ama Dablam (6856).
Хорошо просматривается наша завтрашняя тропа.

Очень выразительная и запоминающаяся вершина Ama Dablam

[Julia69]

Покрутившись на смотровой, чуть спускаемся в отель Everest view – не ради вида, а просто посидеть с чашечкой кофе, наслаждаясь моментом. Отель выглядит покинутым, но в кафе куча народу и на удивление бедное меню – нет никакой выпечки и даже каппучино не наливают. Пришлось взять черный с молоком и «подсластить» его энергетическим батончиком.







Самочувствие отличное, погода просто роскошная, в общем, лепота… За соседним столиком устраивается пара русских – их привезли на вертолете, обзорная экскурсия из Луклы. Цену не стали спрашивать, понятно, что дорого, но вообще, наверное неплохо было бы посмотреть окрестности с высоты птичьего полета.

Отдохнув, начинаем плавно спускаться в сторону Khumjung, но отойдя совсем недалеко, сходим с тропы на уютную полянку, где опять зависаем на несколько минут. Народ куда-то делся, тихо, уходить не хочется…



С сожалением возвращаемся на тропу и всё также никуда не торопясь, спускаемся к небольшой ступе, которая отлично смотрится на фоне величественных горных склонов.





До Khumjung уже рукой подать



Там обедаем и возвращаемся в Намче по прямой, мимо взлетно-посадочной полосы в Shyangboche. Спуск в Намче по западному склону также крут, как и по пути наверх по восточному. Я иду очень медленно, берегу коленку, стараясь как можно меньше сгибать ногу. Выгляжу как инвалид, но слава богу, спускаемся почти одни, туристы растворились в облаках, начинающих выползать из долины.



В Намче оказались ближе к трем часам и провели остаток дня по вчерашнему сценарию.

[Julia69]

24 октября

Namche Bazaar (3440) – Dole (4090)

Расстояние — 12,5 км, набор высоты ~ 1000 м, сброс высоты ~ 450 м,
Время в пути: Namche Bazaar - Mong La (3975) – 3 часа 20 мин, Mong La - Phortse Thenga (3680) – 45 мин, Phortse Thenga (3680) – Dole – 2 часа 10 мин.

Я хорошо помнила рекомендации LP о том, что для лучшей акклиматизации нужно разбить переход до Gokio на три дня. Но, ориентируясь на самочувствие (а оно было хорошим), мы были уверены в том, что дойдем сегодня до Доле. К тому же за два дня моя коленка (вернее, связка под ней), как-то оклемалась и перестала о себе напоминать. Видимо помогли растирания бальзамом и некоторое ограничение нагрузки в предыдущие два дня.

В любом случае, переход сегодняшнего дня был тяжелый – длинный и со сложным рельефом, поэтому вышли пораньше, где-то в полседьмого. Спокойно прошли еще не наполненный бурлящей толпой Намче и вышли на тропу, огибающую холм, на который поднимались накануне. Первые километров пять (до деревушки Sanasa) тропа идет траверсом по склону, почти без перепадов.

С утра морозно, ночью был минус, но яркое солнце практически сразу прогревает воздух.


Вообще, погода во все дни была достаточно однообразной – утром холодно, шапка, перчатки, куртка… часам к восьми становится жарко, уже можно раздеться до флиски, где-то после 10-ти начинается ветер (теплый или холодный в зависимости от высоты), заставляющий обратно напяливать на себя ветровку. Примерно после полудня появлялись облака разной интенсивности и к двум-трем часам все небо заволакивало.

Намче остается за спиной, проходим точку, с которой хорошо просматривается долина, по которой мы пришли и тот самый двухуровневый мост.





Последний взгляд на Эверест, скоро он скроется за другими вершинами и мы увидим его только в Гокио.

[Julia69]

После Sanasa резкий продолжительный подъем до Mong La. Не торопимся и проходим его спокойно, без особого напряжения.





В Монг Ла останавливаемся на «второй завтрак» в самом дальнем по ходу лодже View Point - блинчик с яблоками практически несъедобен, но посидеть здесь стоит ради одного вида – поселок расположен на вершине холма и из этого лоджа открывается замечательная перспектива.


После Монг Ла такой же резкий спуск, теряем все 400 метров, которые набрали, поднимаясь из Sanasa. Тропа петляет по красивому тенистому сосновому лесу. За 45 минут спускаемся до Phortse Thenga. Времени полдвенадцатого, так что если и были какие-то сомнения насчет того, идти ли в Доле, то они исчезли - не очень осмысленно так рано останавливаться на ночевку. Обедаем, отдыхаем, и трогаемся в путь. Договорились с Сантошем, что он пойдет вперед, чтобы прийти в Доле пораньше – народу много, идем параллельно с несколькими большими группами и беспокоимся насчет размещения, будут ли свободные места.

От Phortse Thenga до Dole непрерывный подъем еще на 400 метров. Тропинка идет по красивому лесу из рододендронов – представляю, как красиво здесь должно быть весной!
Народ где-то рассосался, поднимаемся спокойно, наслаждаясь тишиной вокруг.




Вид на Phortse


В зарослях у ручья встретили смешную птичку - Кровавый фазан (Ithaginis cruentus) (к сожалению, получилась не четко).


Где-то в полтретьего пришли в Доле. Сантош встречает у околицы. Не останавливаясь проходим небольшие лоджи и бредем через мостик на другую сторону ручья – там несколько больших зданий. По отзывам лучшие - Yeti Inn и Cho-Oyu Lodge, но Сантош говорит, что они fully booked и ведет нас в Dole Resort. Мы не особо расстроены, так как он тоже вроде должен быть приличным и с виду производит именно такое впечатление. К сожалению, внутри всё гораздо более скромно – неуютная столовая, длинные лабиринты промозглых коридоров и лестниц, в которых легко заблудиться. За 200р. нам достается каморка на втором этаже – маленькая, с тонюсенькими стеночками и убогими топчанами. Туалет на этаже один, но достаточно чистый. Интересоваться душем нет никакого желания. Сразу же спускаемся вниз, поскольку находиться в этой конуре неприятно. В столовой, слава богу, рано начинают топить печку, еда нормальная и соседями по столику оказываются приятные ребята с Камчатки. Коротаем вечер в разговорах о путешествиях и пройденных маршрутах.

[Julia69]

25 октября

Dole (4090) – Machhermo (4410)
Расстояние ~ 7 км, набор высоты — 450 м, сброс высоты — 100 м,
время в пути 3ч 15 мин.

Сегодня короткий переход, но выходим всё равно рано, поскольку просыпались мы каждый день до будильника, где-то около 6-ти утра и завтракали в 6.30. Сразу же отправляем Сантоша вперед – занимать комнату в намеченном нами лодже в Мачермо. Сами двигаемся в своем обычном темпе.





Выйдя из Доле нужно сразу же резко подняться метров на 200 – подъем короткий, но крутой и с утра дается тяжеловато.
Зато потом километра четыре тропа идет практически без перепадов, траверсом по красивому в осенних красках склону. Растительность вся осталась ниже Доле и в последующие дни нас ожидают каменистые ландшафты, расцвеченные рыже-коричневыми кочками с редкими вкраплениями красного цвета.



Впереди во всей красе предстает Cho Oyu (8201) – шестой по высоте восьмитысячник в мире.

[Julia69]

А вот и Machhermo.


Посередине хорошо виден лучший лодж Namgyal lodge –одноэтажное здание с красной крышей в форме каре. Сантош успокаивает – да, свободные комнаты там есть. Лодж действительно хорош – нарядная уютная столовая и нормальных размеров комната. Чуть темноватая из-за небольшого окошка и толстых стен, но зато теплая, спалось там нормально. Вход в комнату из застекленного коридора, а не с улицы. Во внутреннем дворе на улице столики, слегка защищенные от ветра стенами. В общем, всё хорошо, только туалеты немного подкачали – в них зачем-то сделаны деревянные полы, которые сколько ни мой, всё равно останется запах. Но обилие плюсов перевешивает этот небольшой минус, так что лодж уверенно рекомендую.
Памятуя, что читала в рассказе Oks123 о проблемах с ценой за комнаты, уточняю стоимость при заселении – 300р. Зарядка в столовой платная (300р. за один девайс).

Пришли мы в Мачермо довольно рано, но туристов заселилось уже много. Кто-то устраивает постирушки, пользуясь удобной мойкой на улице, кто-то пошел гулять по окрестностям, а мы для начала устраиваемся на солнышке во дворе.


Отдохнули, пообедали, и тоже пошли гулять.












Планировали пройти как можно выше по ближайшему холму, но поднялся ледяной ветер, а мы, разогревшись за столиками, сдуру вышли не утеплившись. Околели как собаки, и быстренько сбежали в теплую столовую.
Стало понятно, что дальше стоит одеваться потеплее, всё-таки высоты уже серьезные. Самочувствие было по прежнему хорошее, и я уже начала надеяться, что горняшка вообще обойдет нас стороной. Как выяснилось впоследствии, надеялась я напрасно. )))

[Julia69]

26 октября

Machhermo (4410) – Gokyo (4750)
Расстояние ~ 8,5 км, набор высоты ~400 м, сброс высоты ~50 м,
время в пути 3ч.

За завтраком муж пожаловался на беспокойный сон и плохой аппетит – с трудом запихал в себя стандартные кашу с омлетом. Судя по всему, это был первый звоночек от горняшки.

Поднимаемся на холмик за Мачермо


Cho Oyu в утреннем свете выглядит еще краше.


На левом склоне хорошо просматривается наша тропа, которая идет мимо крошечного поселения Pangka (4390 м), а дальше начинает карабкаться по скалистому склону рядом с одним из потоков, который питает реку Дудх Коси.


Издалека не выглядевший пугающе подъем оказывается непростым, приходится попотеть.




Поднялись вроде нормально, отдышались и вышли к первому из шести священных озер Gokyo - Longponga Tsho (4650).

[Julia69]

Вот тут-то нас и накрыло! У меня резко разболелась голова, а муж сказал, что еле передвигает ноги, как будто бедра налились свинцом, и спина отваливается… Градус восхищения окружающими красотами резко упал, но усердно фотографируем в расчете на то, что сможем насладиться позже.


После первого озера тропа практически ровная, с очень небольшим плавным подъемом. Кое—как добредаем до второго озера Taboche Tsho (4710)


Я без сил плюхаюсь на камни, муж фотографирует. На заднем плане выразительная вершина Cholatse (6440)


Немного отдохнув, идем дальше. Голова у меня просто раскалывается, мечтаю о том, чтобы побыстрее дойти до Гокио, поесть и принять какую-нибудь таблетку.


Показалось третье озеро Dudh Pokhari (4570). За ним хорошо просматривается тонкая нитка тропы к перевалу Renjo La.




А вот и Гокио. На Чо Ойю уже начинают наползать облака, хотя еще нет и двенадцати. Сегодня вообще облачнее, чем обычно - с самого рассвета белые барашки облаков бродят среди горных пиков.


И вид на Гокио издалека – так хорошо видна вершина Gokyo Ri (5357). Показываю мужу – типа нам послезавтра туда, наверх! он посмотрел грустно и говорит: пипец…


К полдвенадцатому входим в Гокио, Сантош встречает и ведет в Namaste Lodge, который «сосватала» нам хозяйка ужасного лоджа в Доле. Я тут же начинаю злиться, даже головная боль уходит на второй план – я ж дала ему список нормальных лоджей, а он тащит нас в такую же дыру, как Dole Resort! Оставляю мужа с рюкзаками и иду искать нормальную комнату. Слава богу, она находится совсем рядом – в недавно построенном FitsRoy Inn. Внутри еще пахнет фанерой, в коридорах гулко, но там нам предлагают номер со всем удобствами за 30$ за ночь. Все удобства подразумевают горячий душ и розетку. Комната очень маленькая, но светлая, с двумя окнами, туалет чистый, на полу ковролин. Хозяин клятвенно обещает, что горячая вода после двух часов дня обязательно будет и мы решаем, что остаемся здесь. Цена конечно неадекватно дорогая, но забегая вперед скажу, что в Лукле за те же деньги мы получили гораздо худшие условия. А на такой высоте немного переплатить за чуточку комфорта показалось не слишком расточительным. К тому же нас не обманули – горячая вода действительно была, розетка большую часть времени работала, в столовой был платный интернет (я даже видела, что кто-то расплачивался картой!). Общий зал светлый и просторный (их даже два, тот, что попроще – для портеров, на другом этаже). Меню по местным меркам обширнейшее, с претензией на европейский уровень. Пару раз мы даже заказывали к супу фокаччу! Большая кофемашина с приличным каппучино, вкусные десерты, отличный яблочный пирог… придраться (кроме цен) не к чему. Да, повар немного перебарщивает с перцем, так что нужно обязательно предупреждать, если вы не любите острое.

По-быстрому перекусив, начинаем лечиться – я принимаю диакарб, а муж горизонтальное положение. Через пару часов отпускает настолько, что мы идем прогуляться. Далеко уходить не хочется, решаем просто пройтись по тропе вдоль озера в сторону Ренджо Ла.
Облачность еще не очень плотная, сильный ветер, над водой клубится дым и в голове звучит “Smoke on the water…”






Прошлись недолго, захотелось обратно в тепло – читать, отдыхать, ужинать, смотреть очередную серию «Бумажного дома»…

[nik_ko]

Вернувшись 4 года назад из трека к базовому лагерю Аннапурны, мы с мужем были на удивление единодушны в том, что первое знакомство с Непалом окажется последним

Спасибо за отчет! Только сегодня с утра вернулись, ходили вокруг Аннапруны и у нас такие же мысли. Причем именно от Непальской азиатщины устали, от Индии почему то нет такого ощущения. Но сижу и четко понимаю, что хочу снова в трек и с упоением разглядываю фотки Гокио:)

[Oks123]

Надо же как я удачно на форум зашла.)))
Юлия, очень рада отчету. Читаю абсолютно все и с большим интересом.))

Идем в первый из рекомендованных лоджей - Khumbu lodge

Это наверное я его распиарила, поэтому мест и не было.

Наверху Центр посетителей Национального парка Сагарматха (бесплатный вход) со статуей Тенцингу Норвею радостного розового цвета

И зачем они дяденьку в розовый цвет покрасили?! Бронза ему больше к лицу)) воть

Я хорошо помнила рекомендации LP о том, что для лучшей акклиматизации нужно разбить переход до Gokio на три дня. Но, ориентируясь на самочувствие (а оно было хорошим), мы были уверены в том, что дойдем сегодня до Доле.
В любом случае, переход сегодняшнего дня был тяжелый – длинный и со сложным рельефом, поэтому вышли пораньше, где-то в полседьмого.

Ох, как же мы хорошо помним этот день и пойманную мужем горняшку. Мы из Намче до Доле шли 3 дня.

После Sanasa резкий продолжительный подъем до Mong La. Не торопимся и проходим его спокойно, без особого напряжения.

А мы с огромным волнением, что на этом наш путь может быть закончен. ((

Сразу же отправляем Сантоша вперед – занимать комнату в намеченном нами лодже в Мачермо.

В октябре людей больше по тропам идет. В ноябре у нас проблем с заселением в лоджи вообще не было.
Кстати, мы останавливались в Доле резорт и нам понравилось, наверное потому, что были там почти одни. Нас поселили в светлую комнату, рядом с туалетом и раковиной, конкурентов не было))).

Памятуя, что читала в рассказе Oks123 о проблемах с ценой за комнаты, уточняю стоимость при заселении – 300р.

300 рупий за номер с общим туалетом? Или в номере?

[Julia69]

Бронза ему больше к лицу

Да уж, в бронзе лучше!

мы останавливались в Доле резорт и нам понравилось

Нам наверное досталась самая поганая комната. ))

300 рупий за номер с общим туалетом? Или в номере?

Без туалета в комнате. Просто я помнила, что с вас там денег стрясли, поэтому перестраховалась.

Только сегодня с утра вернулись, ходили вокруг Аннапруны и у нас такие же мысли

Посмотрим, сколько времени пройдет до вашей следующей поездки в Непал. Мы первый раз 4 года "продержались", а теперь вот на следующую осень опять планируем.

[Oks123]

И вид на Гокио издалека – так хорошо видна вершина Gokyo Ri (5357). Показываю мужу – типа нам послезавтра туда, наверх! он посмотрел грустно и говорит: пипец…

Аналогичные мысли, я поверить глазам своим не могла, что реально подняться на эту гору. Это при всем при том, что к тому моменту мы уже акклиматизировались.

Слава богу, она находится совсем рядом – в недавно построенном FitsRoy Inn.

А фоточки будут лоджа? Очень интересно именно посмотреть, что они за 30$ предлагают.
А "наш" Himalayan Eco Resort не рассматривали? Там за 700 рупий и розетки, и светильники, и хорошие стеклопакеты (не дует), и вид из окна крышесносный....
Я вот в Гокио очень хочу вернуться, мне его мало было...

Облачность еще не очень плотная, сильный ветер, над водой клубится дым и в голове звучит “Smoke on the water…”

Это просто фантастика! Какие обалденные фотографии с облаками!!!

[Julia69]

А фоточки будут лоджа?

Нет, там не фотографировали. А Himalayan Eco Resort у меня был записан, просто я в тот момент была не в состоянии болтаться по поселку и искать именно его. И Сантош видимо тоже Himalayan Eco Resort не знал. Ну и Фитц Рой в общем-то устроил, столовая у него уж больно симпатичная - просторная светлая, с запахом кофе и пирогами в стеклянной витрине.))

мне его мало было...

Да, вы ж к озерам-то не сходили? А там виды классные.

[Oks123]

Да, вы ж к озерам-то не сходили? А там виды классные.

Да, будет повод вернуться. ))
Мы потеряли 2 дня на дополнительную акклиматизацию, болтались долго между Намче и Мачермо.

Himalayan Eco Resort

Он у Вас есть на последней фотке, слева на самом берегу озера, с зеленой крышей.

Дааа, появляются новые лоджи. Конкуренция.

[IMDM]

останавливались в Доле резорт и нам понравилось, наверное потому, что были там почти одни

В прошлом ноябре аналогично, кроме нас с напарницей был еще один постоялец. Столовая вот так выглядела

[IMDM]

И любопытная композиция из камней с двух полярных точек планеты – с Эвереста и со дна Мертвого моря (смысл блестящей загогулины остался не понятен).

Контур Мертвого моря

[Julia69]

Столовая вот так выглядела

с солнышком выглядит привлекательнее.

Контур Мертвого моря

И точно! )))

[Алекселена]

Здравствуйте, Юлия! Очень интересный, захватывающий отчет! Как интересно Вы пишите! Я прочитала все Ваши отчеты и перечитываю их периодически! Спасибо Вам!!! Надеюсь, что у меня все сложится, мечта моя осуществится! Я наконец смогу попасть в Непал.

[Julia69]

27 октября

Сегодня спокойный день на акклиматизацию, встаем немного позднее, чем обычно. Спалось неважно, вернее муж признался, что практически не спал, только временами впадал в какое-то странное состояние с видениями, похожими на галлюцинации. Я тоже не слишком бодра, а взгляд на себя в зеркало поверг в уныние – я ли это, или моя несуществующая старшая сестра? Мешки под глазами напоминают пустые мятые бумажные пакеты, все остальное сползло вниз, к нижней губе и готовится взорваться многочисленными простудами. Красотка, ничего не скажешь! Волосы как воронье гнездо, отсутствие душа и ночи в шапке явно не идут им на пользу. Страшно расчесывать и страшно не расчесывать, при любых манипуляциях они падают вниз, как прошлогодние листья. Бр-ррр-р, в зеркало лучше вообще не смотреть!

Из окошка хорошо видны туристы, отправляющиеся на штурм Гокио Ри.


Неторопливо завтракаем и выходим в сторону верхних озер Гокио – это самый распространенный вариант однодневного акклиматизационного трека из Гокио – расстояние около 14 км (туда и обратно), набор и сброс высоты примерно 300 м. Путь плавный, без резких подъемов и спусков.

Всю дорогу перед нами будет сверкать ослепительно белая прекрасная Чо Ойю.


За спиной остается третье озеро – бирюзовое Dudh Pokhari


Тропа вьется среди камней небольшим плавным подъемом. Бодро доходим до четвертого озера Thonak Tsho (4870)




и поднимаемся чуть выше к краю морены, за которым раскинулась серая река ледника Ngozumba Glacier

Сверху хорошо видна линия вершин – Cho Oyu, Ngozumba Khang и двуглавая Gyazung Khang








Против солнца ледник кажется совсем черным

[Julia69]

Двигаемся дальше и где-то посередине между четвертым и пятыми озерами прямо с тропы открывается прекрасный вид на Эверест!



Дальше до пятого озера Ngozumba Tsho (4990) совсем простая тропа траверсом по склону, но мы уже устали, последние пару километров кажутся бесконечными…


У озера из последних сил поднимаемся опять к краю морены, чтобы еще раз полюбоваться Эверестом.




Забегая вперед скажу, что на мой взгляд отсюда открывается лучший вид на Эверест, гораздо более выразительный, чем с Гокио Ри.

Чо Ойю скрылась от нас за ближайшим холмом, зато открылся вид на красивую ступенчатую вершину слева от Эвереста.


Слегка перекусываем и долго отдыхаем, наслаждаясь моментом. Туристов на этой смотровой точке почему-то практически нет, за полчаса подошел только один парень, быстренько сделал снимок и ушел назад обратно в Гокию.


К озеру решили не спускаться, хотя было видно, что группа китайских туристов бродят среди выразительных камней на берегу.




Обратный путь дался не просто, шли, с трудом передвигая ноги, в душе росло раздражение на то, как тяжело преодолеваем обычный, не очень длинный переход. Красоты вокруг уже не радовали, злил каждый неудобный камень под ногами. У меня опять разболелась голова, а у мужа прострелило спину.

Дойдя до Гокио с наслаждением переоделись, помылись, без всякого аппетита запихали в себя куриный суп и единодушно решили, что меняем свой маршрут – не пойдем через перевал Чо Ла (5367)!
Завтра как-нибудь (хоть на карачках) поднимемся на Гокио Ри (5357), переночуем еще раз в Гокио и потом уже пойдем обратно, попытавшись дойти до Дингбоче (4410).

Не знаю, правильное ли это было решение, но не сожалею об этом и сейчас, когда все трудности несколько стерлись в памяти. Наверное, мы бы прошли перевал и возможно хватило бы сил подняться на Кала Паттар, но стоило ли это делать через силу? Не уверена. Задачи что-то доказать себе (или кому-нибудь) мы не ставили и поэтому решили, что позитивные впечатления от отдыха всё-таки должны превалировать.

Наш Санчо-Панса кстати, несказанно обрадовался тому, что через перевал мы не пойдем, видно было, что он сильно его побаивался, хотя заверил, что пару раз ходил через Чо Ла.

Вечером за ужином встретили австрийца, с которым пересекались в самом начале пути в Монжо. Он шел по нашему маршруту, но с опережением на один день, сэкономив его по пути в Гокио. Шел в хорошем темпе, успев за день прийти в Гокио из Мачермо и подняться на Гокио Ри. Мы знали, что у него большие планы – после перевала Чо Ла и Кала Паттара он собирался подняться на какой-то пик (вылетело из головы на какой), и в целом провести в горах 25 дней. На самочувствие не жаловался и сильно нас удивил решением прервать трек и вернуться из Гокио напрямую в Луклу и лететь домой. В чем была причина, мы так и не поняли, он отговорился тем, что ему не понравились тропы в Непале – уж больно каменистые. По мне, так это не тянет на повод для отмены задуманного путешествия, но каждый решает сам за себя.

Мы же к вечеру пришли в себя, что внушало уверенность в том, что справимся с подъемом на Гокио Ри. Выходить завтра решили не затемно, подниматься то можно было и с фонариками, но перед Гокио Ри нужно пересечь небольшой ручей, вытекающий из озера по коварной каменной тропинке – в темноте навернуться на скользких и заледенелых после ночи камнях не хотелось. Заказали на 6 утра овсяную кашу и забылись тревожным сном.

[Julia69]

28 октября
подъем на Gokio Ri (5357)
Расстояние — 4.4 км, набор и сброс высоты — 590 м
общее время в пути 4ч 30 мин

В 6 утра уже были с рюкзаками в столовой, слава богу, кашу и термос с чаем принесли без особых задержек. Выходим. Самочувствие бодрое, настроение решительное. Перед нами уже длинная вереница туристов, поднимающихся на гору. Все идут медленно, почти в одном темпе. Муж потихоньку уходит вперед, но недалеко, всё время в зоне видимости. Идти конечно не просто, но в целом, нормальный такой, тяжелый подъем. Шли практически без остановок. На последних 150 метрах (по высоте) я начала считать шаги и постаралась отключиться от всего, сосредотачиваясь только на том, чтобы передвигать ноги. 200 маленьких шажочков, две минуты передых, и опять 200 шажочков… и еще 200… а потом еще 200… и вот я уже на вершине. Подъем занял 2 часа и 50 минут.



Пока приходила в себя, муж, поднявшийся немного быстрее, уже убежал фотографировать.







Самый козырный вид конечно на Эверест. На мой взгляд несколько похуже, чем вчера, но ощущение простора вокруг определенно добавляет ощущений.




Практически повторяем вчерашние кадры с видом на линию от Чо Ойи до двуглавой Gyazung Khang с серой ледяной рекой под ними.





Классика жанра


Народ пытается себя увековечить на фоне Эвереста в самых необычных позах.




Поскольку мы никуда не торопились, провели наверху часа полтора. Хоть виды вокруг не отличаются разнообразием, было приятно просто посидеть, наслаждаясь моментом. Пока отдыхали, солнце сдвинулось и вид на озера Гокио стал еще краше – серебряные отблески на воде ушли, и озера налились глубоким бирюзовым цветом.



Спустились за час сорок. В кои-то веки я шла легко, все время вырываясь вперед, а вот мужу спуск дался нелегко, хотя спина не особо беспокоила.
Пришли рано и всю вторую половину дня с удовольствием отдыхали. Вообще, в Непале легко отдыхается, поваляться пару часов на койке всегда в удовольствие. Физически чувствовали себя хорошо, теоретически можно было бы легко идти дальше по первоначально задуманному маршруту, но мы не стали менять решение и остались в Гокио, планируя завтра спускать вниз до Phortse.

[Kustarnik]

Какие осенью озёра красивенные! И фазан классный, маскируется под траву.

[Julia69]

Какие осенью озёра красивенные!

Да, озера Гокио - один из самых красивых видов. ))) Весной они наверное еще льдом покрыты?

[Kustarnik]

Да, только маленький кусочек был открыт для фотографирования
Зато ледник весной интересней смотрится

[neperech]

Двигаемся дальше и где-то посередине между четвертым и пятыми озерами прямо с тропы открывается прекрасный вид на Эверест!

Ох ты ну ничего ж себе!!
Вот он какой этот вид - и впрямь самый лучший! а мы шли и всё сомневались - неужели отсюда вид круче, чем с Ри или Кала Патара.. что можно увидеть за этими махинами у Нгозумпы..
Не дошли немного, плохо стало /заболевали/, да и вечерело, облачность сгущалась. как раз со стороны Эвереста, как я сейчас понимаю..
Ну что ж, придется возвращаться на Гокио еще разок . но теперь осенью!

[Julia69]

Да уж, обидно не дойти чуть-чуть.

[Julia69]

29 октября

Gokyo (4750) - Phortse (3840)
Расстояние ~ 16,5 км, набор высоты ~ 500 м, сброс высоты ~ 1400м
общее время в пути ~ 7ч

Встали рано, а вот вышли позднее, чем обычно. Пока загрузились, рассчитывались тоже дольше обычного (список расходов за три дня был очччень длинный))). К тому же хозяин лоджа озадачил нас необычным предложением долететь до Gorak Shep на вертолете. Судя по всему, туда должен был лететь вертолет по каким-то хозяйственным делам, и они хотели маленько заработать. За троих (мы плюс портер) попросили 800 долларов. Но, как ни соблазнительно звучало это предложение, вот прямо так сразу, без подготовки расстаться с такой суммой и еще раз пересмотреть все планы, мы оказались морально не готовы. Хотя было бы классно увидеть великие горы с вертолета! Эх, если бы мы знали об этой возможности накануне, может и решились бы на такой заброс. До сих пор немножко жалею, что с вертолетом не получилось.

В общем, рюкзаки за спину и выходим. Утренний Гокио еще спит, тишина звенит в воздухе.






Идем уже знакомой тропкой вниз мимо озер, проходим крутой спуск, на котором мы поломались на подъеме пару дней назад и, не доходя до Phangga, переходим на другую сторону ущелья. Теоретически можно было бы идти так же, как мы шли в Гокио – через Мачермо и Доле, но Сантош уверенно ведет нас тропой по противоположному склону. Не знаю, правильное ли это было решение. С одной стороны, путь здесь красивый – вокруг буро-красные заросли низкого кустарника, застывшие во льду водопады… но! тропа узкая, много неудобных каменистых участков, и постоянно с небольшой амплитудой вниз-вверх, вниз-вверх… под конец дня меня от этих «качелей» уже мутило. Обычная тропа в Гокио гораздо более ровная и спокойная. Да, нам пришлось бы в конце пути подниматься на 200 метров от Phortse Thenga до Phortse, но, имхо, лучше уж такой «нормальный» подъем, чем эти изматывающие up and down…











Найди птичку!




Народу на этой стороне немного, лоджей тоже. Где-то на полпути зашли перекусить в какое-то убогое заведение у тропы, но других вариантов просто не было. С перерывом на обед шли около 8-ми часов. Устали.
Где ночевать в Phortse у меня заготовок не было, поэтому зашли в первый, показавшийся приличным с виду лодж– Thamserku view. И, слава богу, угадали! Небольшая уютная столовая, просторные, обшитые деревом комнаты, чистый туалет в коридоре. К тому же нам достался номер над печкой, так что спать было очень комфортно. Зарядка на ресепшн платная, но не очень дорогая – 300р. за один девайс до полной зарядки. За комнату заплатили 400р.

[Julia69]

30 октября
Phortse (3840) - Dingboche (4410)
Расстояние ~ 12-13 км
общее время в пути ~ 6,5ч

Спали очень хорошо, всё-таки ощущается разница – ниже 4-х тысяч организм чувствует себя значительно лучше. Переход сегодня ожидается не сложный, перепад не большой и расстояние поменьше, чем накануне.
Из Phortse сразу же приходится немного покарабкаться, тропа резко набирает метров 100, но зато потом идет практически без перепада, с небольшими и плавными спусками и подъемами.
Phortse внизу.


С утра холодно, но теплеет очень быстро. Какой-то отрезок пути было даже комфортно в одной флиске.


Идти легко, виды вокруг меняются мало, но неизменно хороши! Весь день сегодня нас сопровождают – справа красавица Ама Даблам




А впереди мощная стена Lhotse (8516м). Видна даже макушка Эвереста, почти не узнаваемая с этого ракурса.




На другой стороне ущелья виднеется монастырь в Тенгбоче. Там мы будем послезавтра, а пока любуемся домиками, тонущими в зеленых зарослях.



Взгляд назад

[Julia69]

До Pangboche (3930) дошли за три часа. Рановато, но остановились на перекус. Дальше по маршруту еще пару населенных пунктов, но непонятно, что там с лоджами, так что решили не рисковать и поланчевать здесь.
После Pangboche опять захолодало, поднялся ветер, пришлось напяливать ветровку.

Перед мостом большое красивое плато. Кажется, что тропа идет совершенно горизонтально, но по небольшой отдышке понятно, что по чуть-чуть всё время набираем высоту.

Ама Даблам почти скрылась за живописным склоном


С плато открывается отличный обзор на Nangkartshang (5080) (коричневый холм посередине), куда мы собираемся завтра подняться из Дингбоче. Выглядит не очень пугающе, хотя на самом деле подъем оказался не простым.
Также хорошо видно белую ниточку тропы, пересекающую горку, за которой прячется Дингбоче.





К концу пути накопилась усталость, но этот последний рывок дался неожиданно легко. Мне удалось поймать нужный темп и организм идет в каком-то автономном режиме – не нужно думать, как дышать и переставлять ноги, идешь себе… шаг за шагом, шаг за шагом… даже не было особой необходимости останавливаться, чтобы перевести дыхание.

Дингбоче показался очень неожиданно, очередной холмик и раз… поселок уже лежит перед нами.


Лоджей в Дингбоче много, но у нас здесь две ночи, поэтому пытаемся найти номер покомфортнее, со своим туалетом. Заглядываем по пути в приличные с виду лоджии, но нет, где-то «фулли бук», где-то только стандартные комнаты. В Summit hotel вроде повезло, нашелся номер с туалетом и всего за 500р. Но не нравится – ужасно неуютный, фанерные стены, на которых ни одного крючка, тесно и грязновато. Туалет есть, но вода отсутствует, и это днем, когда объективных причин для этого вроде нет! Понятно, что она уже и не появится, а лучше уж комната вообще без туалета, чем с туалетом, но без воды. Оставляю мужа в номере с вещами и иду с Сантошем искать более подходящий вариант.
Слава богу, совсем недалеко находим отличный лодж Countryside Hotel в котором предлагают уютную (по непальским меркам конечно) комнатку с туалетом. Вода в наличии. В номере ковролин, толстые каменные стены и большая двуспальная кровать. Окошко маленькое, но над кроватью работающий светильник. И вся эта красота всего за 10$! Берем! Отговариваясь отсутствием воды, без скандала забираем вещи из Summit hotel и устраиваемся в новом месте. Приятный бонус – в этом лодже самая симпатичная в Дингбоче кофейня! Запахи свежей выпечки приятно будоражат аппетит. Кофе вкусный, плетенка с маком – пальчики оближешь, а на солнышке помещение нагревается настолько, что впервые за последние десять дней я с удовольствием снимаю с себя и куртку и флиску. Полный релакс!

[Oks123]

переходим на другую сторону ущелья. Теоретически можно было бы идти так же, как мы шли в Гокио – через Мачермо и Доле, но Сантош уверенно ведет нас тропой по противоположному склону. Не знаю, правильное ли это было решение. С одной стороны, путь здесь красивый – вокруг буро-красные заросли низкого кустарника, застывшие во льду водопады… но! тропа узкая, много неудобных каменистых участков, и постоянно с небольшой амплитудой вниз-вверх, вниз-вверх… под конец дня меня от этих «качелей» уже мутило.

А вы не спрашивали его - чем он руководствовался, когда повел этой тропой? Хотел для вас разнообразия? Или просто сам там ни разу не ходил?
Мы тоже планировали возвращаться этой тропой, я знала заранее что там "качели" и портер это подтвердил. Он так и сказал - ваше право, хотите пойдем, но там значительно тяжелее идется...
Мы из Гокио чуть ли не вприпрыжку шли, так легко... )

[Julia69]

вы не спрашивали его - чем он руководствовался, когда повел этой тропой?

Он по английски не особо, не думаю, что смог бы объяснить. Наверное ему тропа особо сложной не казалась. Из очевидных причин - не идти тем же путем второй раз и виды на ней однозначно очень живописные. По крайне мере осенью - красные кустарники и ледяные водопады классно смотрятся.

[Julia69]

31 октября
Подъем на Nangkartshang (5080), перепад ~ 700м.
Время подъема – 3 часа 20 минут, спуск – 1 час 45 минут.

Еще накануне вечером разведали, где начинается тропа на Nangkartshang – в самом конце поселка крутой поворот налево и назад, на склон. Практически сразу тропа уходит вверх, сначала плавно, а после ступы, где она пересекает путь в Lobuche, крутизна резко возрастает.




Идем не торопясь, рассчитывая, что чем позже придем на вершину, тем лучше будут виды – солнышко сместится в нужную сторону.
По левую руку красивая долина с белой поймой реки, где проходит основная тропа к ЕВС.









А справа ущелье, по которому бежит тропа на Чуккунг (Chhukhung). Жаль, что туда мы уже не успеваем.


Идти становится всё тяжелее. Странно, я ожидала, что после 10 дней непрерывного трека, я взлечу на Нангкартшанг как птичка. По крайней мере в Кордильерах были именно такие ощущения – на четвертый-пятый день организм вработался, и передвигаться стало ощутимо легче. А здесь в Непале наоборот, бодрость, с которой мы ходили в первые дни, ушла, а накопившаяся усталость лежала на плечах тяжелым грузом.
К тому же последние метров 50 подъема на Нангкартшанг очень неприятные, тропа пропадает среди крупных камней и приходится идти, ориентируясь только на флаги на вершине.

Уф-ффф-ф, наконец-то поднялись!




Вершинка маленькая и хоть народу и немного, сложно пристроится для стандартного кадра «мы и горы». Виды классные во все стороны!






Ама Даблам, потеряв с этой стороны привычные контуры, выглядит не узнаваемо.


Немного отдохнув, пускаемся в обратный путь. В этот раз наоборот, я спускаюсь тяжело, а муж легко уходит вперед – Nangkartshang оказался для меня более крепким орешком, чем Gokio Ri.

[Julia69]

1 ноября

Dengboche (4410) – Tengboche (3860)
Расстояние ~ 11 км, набор высоты ~ 100 м, сброс высоты ~ 610м
общее время в пути ~ 3.5ч

Вечер накануне прошел с ощущением, что трек закончился, впереди только путь домой – 3 дня и примерно 40 км до Луклы. Обычно народ этот отрезок проходит за два дня, но приходить в Луклу до запланированного отлета в КТМ не особо осмысленно – шансов улететь практически нет, а в самой Лукле делать нечего. Поэтому решаем разбить дорогу на три дня, задержавшись на полдня в Намче – попробуем разузнать насчет вертолета.

Выходим как обычно рано – в Дингбоче тихо, нас сопровождает утренний, слегка удушливый дым благовоний. На земле изморось, ночью явно был минус.





В бодром темпе идем обратно по тропе, по которой поднимались в Дингбоче позавчера.


Основная масса туристов идет навстречу. Народу много.
Иногда на портеров страшно смотреть




После Пангбоче переходим на другую сторону реки и тут я замечаю, что муж резко сбросил темп – как оказалось, у него разболелось травмированное в Кордильерах колено. Видимо его добил вчерашний спуск с Nangkartshang. С трудом добредаем до Тенгбоче. Еще рано, нет и одиннадцати, но понятно, что идти дальше вниз до Намче вряд ли получится. Тем более что сразу после Тенгбоче резкий продолжительный спуск. Что делать??? Решаем ночевать в Тенбоче, лечить колено, а завтра по состоянию – либо муж сможет идти дальше вниз, либо придется как-то решать вопрос с эвакуацией. Усадив мужа на пригорке, идем с Сантошем вентилировать вопрос насчет ночевки. Проблема в том, что в Тенгбоче совсем мало лоджей и они обычно заранее забронированы для групп, поднимающихся в ЕВС. Так и есть, в двух больших приличных лоджах «фулли бук». Сантош машет в сторону – там еще один маленький лодж. Иду туда. Боже, строение выглядит как полуразвалившийся сарай. В нем находится свободная каморка, которую и комнатой-то назвать нельзя. Нет, здесь ночевать мы точно не будем.
Заглядываем в Bakery – здесь тоже есть комнаты, и нормальные с виду, но даже днем в них лютый холод, а в общем зале нет печки! Опять нет, ночевать без возможности погреться за ужином совсем не хочется.

Возвращаюсь к большим лоджам и по второму кругу иду выпрашивать номер. В одном отказывают категорически, но в другом приятный дяденька на ресепшн, проникнувшись ситуацией, предлагает две комнаты из некондиции – одна над кухней, но в ней находиться невозможно из-за запахов подгорелой пищи, и вторая в крыле для портеров. Там условия тоже не шибко хороши, но, похоже это лучшее, что мы сегодня сможем получить. Скрепя сердце соглашаемся. Честно говоря, хозяина этого лоджа можно только поблагодарить, лодж действительно был забит под завязку, вечером столовая напоминала гудящий улей, сидячих место явно не хватало.

Как могли поухаживали за коленом и слегка погуляли вокруг – заглянули в монастырь (ничего особо интересного) и в кофейню за традиционной чашечкой каппучино и на удивление вкусным тортом.





Вид от монастыря на большие лоджи (наш слева)


Последние взгляды на Эверест

[Julia69]

2 ноября

Tengboche (3860) - Monjo (2840)
Расстояние ~ 14 км, набор высоты ~ 400 м, сброс высоты ~ 1400м
время в пути ~ 7ч

Вчерашнее лечение пошло на пользу, боль в колене слегка уменьшилась, и муж сказал, что дойдет. Обмазали колено мазью, наклеили кинезиоленты, надели наколенник и двинулись в путь.
Спускались конечно не быстро. Сразу после Тенгбоче крутой и жесткий спуск - я с тревогой посматривала на мужа, но он двигался на удивление хорошо. До Намче дошли за 4,5 часа. Перекусили, как следует отдохнули в первом попавшемся по пути лодже и двинулись дальше. Еще один тяжелый спуск после Намче прошли тоже успешно, народу навстречу попадалось немного, основной поток поднимается в первой половине дня.
По пути практически не фотографировали, тем более что погода была совсем хмурая.





В Монжо пришли в три часа дня. Остановились в том же лодже, что и по пути туда – в Mount Kailash lodge. Поскольку пришли мы рано, нам на выбор за 700р. предложили три комнаты на 2-м и 3-м этажах – все хорошие, светлые и теплые, с туалетом и душем.
Если помните, в первый раз нам досталась комната похуже за 500р. на первом этаже. Спали отлично, впереди оставался только один дневной переход до Луклы.



3 ноября

Monjo (2840) - Lukla (2827)
Расстояние ~ 15 км

Утром бодро поскакали дальше. Переход до Луклы не сложный – до Пхагдинга немного вниз, потом ровно и последние 4 километра до Луклы плавный непрерывный подъем.

Там, где начинался путь


В Лукле оказались рано, заселяемся в Himalaya Lodge, где еще по прилету мы забронировали номер. Тепло прощаемся с Сантошем, вручаем чаевые и конечно же идем к взлетной полосе – посмотреть что там и как. Видно, что народ толпится и в зале ожидания и на взлетной полосе. Там же свалены кучками рюкзаки и сумки. Взлетающих самолетов не видно. Потолкавшись среди народа, узнаем, что сегодня и накануне почти никому не удалось улететь! С ужасом представляем, что же будет твориться завтра утром – народу-то накопилось за два предыдущих дня! Рядом на вертолетной площадке тоже толчея, вертолеты летают часов до трех и желающих воспользоваться их услугами гораздо больше, чем вертолетов.
Пройдя по улицам, понимаем, что туристическая плотность действительно сильно повышена – все кафе (а их немного) забиты грустными туристами. К четырем заходим в офис Summit Air подтвердить свой вылет – у нас самый ранний рейс на 7 утра.
Вечер проводим в тревожном настроении – как-то оно сложится завтра? получится ли улететь?

[Julia69]

4 ноября

В 6 утра мы уже в аэропорту, слава богу Himalaya Lodge практически напротив. Народу уже толпы, все на взводе. Занимаем место у нашей стойки и минут через тридцать начинают регистрировать. Толкотня ужасная, все пихают свои билеты, очереди никакой нет. Выясняется, что с вылетом в 7 утра не один, а три рейса и мы должны лететь последним из них. Героически пытаемся сохранить место у стойки, сбоку постоянно подходят какие-то местные, мне видно, что их регистрируют на текущие рейсы без всякой брони. Тех, кто не вылетел вчера, записывают на рейсы, которые отправляются не в Катманду, а в какой-то городок, расположенный в пяти часах езды от КТМ. Им можно только посочувствовать и пожелать самим не оказаться в такой же ситуации.

Наконец-то пошел наш рейс, нам выдают заветный посадочный, сдаем багаж и перемещаемся в зал ожидания. Никаких электронных табло, время от времени служащие выкрикивают номера рейсов и счастливчики погружаются в подлетающие самолеты. Скорость разгрузки/загрузки удивительная – между посадкой и взлетом проходит минут 20, не больше. Довольно быстро погрузили те два прямых рейса перед нами, мы следующие, но почему-то самолетики Summit Air теперь забирают тех, кто не улетел вчера. Ладно, подождем, но вот улетает один, другой, третий… а мы все стоим в непонятном ожидании. Уже присмотрелись к лицам таких же бедолаг, как и мы, все волнуются. Наконец-то объявляют наш рейс, мы вываливаемся на взлетную полосу для посадки, но минут через десять нас зовут обратно в здание. Блин, что за несчастье-то такое! Времени уже около 10 утра, потихоньку начинаются сгущаться облачка, аэропорт вот-вот закроют, а мы все толпимся в этом долбанном зале ожидания. У меня начинается тихая истерика, завтра у нас вылет из КТМ (правда вечером), но тем не менее, представляю еще одно такое безумное утро и всё больше впадаю в какую-то прострацию.
Но кто-то смилостивился над нами и часов в 11 мы погрузились в самолет. Напряжение не отпускало до момента получения нашей сумки в Катманду, только там я наконец-то поверила, что удастся улететь домой без проблем.

В общем, нервотрепка с вылетом из Луклы немного подпортила впечатление от этого маршрута, и это при том, что всё сложилось более менее удачно. Не знаю, как бы мы вспоминали эту поездку в Непал, если бы были настоящие проблемы с вылетом и прилетом в Луклу. А сам маршрут и парк Сагарматха нам очень понравились. Трек к Гокио гораздо красивее, чем наш предыдущий поход к базовому лагерю Аннапурны. Да, более сложный и продолжительный, но живописность и масштаб общих видов и горных пиков на порядок выше.


Так или иначе, если после первого визита в Непал наше мнение было категоричным – «никогда больше», то теперь также определенно мы опять хотим (и едем!) в Непал.
Да, пусть трек будет попроще, высоты пониже, но мало что на нашей планете может сравниться с Великими Гималаями!

[b-olegh]

Так и есть, в двух больших приличных лоджах «фулли бук».

Вы прошли небольшой такой пунктик - Дибоче. Расположен в минутах 10-15 от Тенгбоче.
Со стороны Дингбоче он расположен как раз перед подъемом к Тенгбоче.
Там есть несколько хороших лоджей, так что всегда можно остановиться там.

[Julia69]

Со стороны Дингбоче он расположен как раз перед подъемом к Тенгбоче

Да, это было бы хорошим решением.

[успевающий987]

На выходе из Луклы платим за вход в парк,

- это в Лукле.

Народ уже на тропе, длинной вереницей двигается в сторону Намче Базара. На выходе еще один пост, где приходится платить за вход в национальный парк Сагарматха.

- это в Монжо.

Получается два раза надо платить?

[b-olegh]

Получается два раза надо платить?

именно так!

[b0b]

Да, платить надо ДВА раза.
В Монжо вы покупаете входной билет в нацпарк Сагарматха.
В Лукле вы оплачиваете некий "муниципальный" пермит.
НО теперь не нужно покупать ТИМС. То есть по деньгам разницы никакой. Просто они в другие карманы уходят

[успевающий987]

НО теперь не нужно покупать ТИМС. То есть по деньгам разницы никакой.

То есть теперь в Катманду (для трека в парке Сагарматха) вообще ничего делать не надо? Прилетел и можно сразу отправляться в Парк Сагарматха. Только я рассматриваю вариант с джипом через Саллери, а это участок Трека Shivalaya, а там тоже надо будет заплатить? Не столько жалко денег, сколько нет желания попадать под разводилово.

[b0b]

Да, в Катманду пермиты можно не покупать.
В Салери Вы заходите в нп Гауришанкар. Соответственно оплачиваете входной билет туда.
В Лукле Вы заходите в муниципальный округ (VDS) - платите за вход туда.
В Монжо Вы заходите в нп Сагарматха. И опять оплачиваете входной билет.
Можно считать это разводиловом... но это "официальное" разводилово

[Puns-Puns]

В Салери Вы заходите в нп Гауришанкар. Соответственно оплачиваете входной билет туда.

А подскажите сумму, пожалуйста.

[IMDM]

Puns-Puns, 3000 руп

[успевающий987]

Получается почти 80 долларов только на билеты за входы в парки. В таких случаях меня успокаивает фраза: "А что ты готов заплатить за свою мечту?"
От нее становится легче. ПлачУ и иду, иду, иду...

[Дай]

Чо Ойю скрылась от нас за ближайшим холмом, зато открылся вид на красивую ступенчатую вершину слева от Эвереста.

Вы разве не заметили на стене этой ступенчатой вершины лик духа Хунгчи?
Ок.
Хозяйка! Угостите, пожалуйста, парой ваших фоток. Нужна одна с тропы Пхорце — Пангбоче и одна с Нагарцанга.