У каждого свой Эверест (Gokyo Ri, Nangkartshang)

[Julia69]

Не знаю, нужен ли очередной рассказ про один из самых популярных непальских треков? В этой ветке их уже достаточное количество – практичных, информативных, эмоциональных и просто отлично написанных…. Так или иначе, мой отчет закончен, и я надеюсь, что он не будет лишним. Может быть кто-то почерпнет из него нужную информацию, а кто-то просто понастальгирует, глядя на фотографии любимых мест. Заодно хочется поблагодарить всех, кто пишет - некоторые рассказы буквально воодушевляют и вдохновляют! Отдельная благодарность Oks123 – ее отчет был буквально «зачитан до дыр»!

Небольшое вступление:
Вернувшись 4 года назад из трека к базовому лагерю Аннапурны, мы с мужем были на удивление единодушны в том, что первое знакомство с Непалом окажется последним. Но шли годы, всё больше горных троп оставалось за спиной, накапливались опыт и впечатления, и нам снова захотелось увидеть Великие Гималайские Горы. Причем не просто какие-то, а самую главную вершину мира – Эверест.

Трек к базовому лагерю Эвереста, как и другие маршруты в национальном парке Сагарматха, очень популярен, в сети полно информации и рассказов об этом регионе, так что выбрать подходящий вариант оказалось не сложно. Тем более что большое количество троп дает некую вариативность, позволяющую корректировать маршрут в зависимости от состояния.

Пройденный весной непростой трек в Кордильерах примерно на таких же высотах внушил дополнительную уверенность в нормальной переносимости горной болезни и изначально маршрут выглядел так: Lukla - Namche Bazaar - Gokyo – перевал Cho La - Gorak Shep (EBC) - Namche Bazaar – Lukla.

По факту получилось по-другому – в Gokyo мы отказались от перевала Cho La, и, спустившись обратно, повернули на правую «ветку» (см.схему) до Dingboche. Схема троп в парке Сагарматха напоминает раскидистое дерево со стволом, который начинается в Лукле и заканчивается в Намче Базаре и расходится оттуда на три основные ветви – левая к перевалу Renjo La, средняя к Gokyo, и правая к Gorak Shep (ЕВС).



Наш маршрут:

20 октября: прилет в Катманду
21 октября: Lukla (2827) – Monjo (2840)
22 октября: Monjo (2840) - Namche Bazaar (3440)
23 октября: акклиматизационный день в Namche Bazaar
24 октября: Namche Bazaar (3440) – Dole (4090)
25 октября: Dole (4090) – Machhermo (4410)
26 октября: Machhermo (4410) – Gokyo (4750)
27 октября: день в Gokyo, прогулка к пятому озеру Ngozumpa Tsho (4980)
28 октября: день в Gokyo, подъем на Gokyo Ri (5357)
29 октября: Gokyo (4750) – Phortse (3810)
30 октября: Phortse (3810) – Dingboche (4410)
31 октября: день в Dingboche, подъем на Nangkartshang (5080)
1 ноября: Dingboche (4410) - Tengboche (3860)
2 ноября: Tengboche (3860) - Monjo (2840)
3 ноября: Monjo (2840) - Lukla (2827)
4 ноября: вылет в Катманду
5 ноября: вылет домой

В итоге прилет/вылет получился впритык, и было конечно весьма недальновидно не закладывать запасных дней на возможные задержки. Но мы не хотели проводить лишние дни в Катманду, и к счастью нам очень повезло с внутренними перелетами в Луклу. А проблемы могли бы быть – рейсов не было день до нашего вылета из КТМ и два дня перед возвращением из Луклы.

Не буду повторять вводную часть с описанием практических вопросов – когда и как ехать, как покупать билеты, что и сколько брать с собой… всё это неоднократно подробнейшим образом описано. Обращу только внимание на некоторые мелочи, которые могут оказаться полезными.

Снаряжение:
Пригодились все теплые вещи, которые мы брали с собой! Спальники на «-15» комфорта, хорошие пуховики, теплые шапки, кальсоны, варежки и шерстяные носки из верблюжьей шерсти – всё это сделало холодные вечера и ночи максимально комфортными.
И я очень, очень жалела, что не взяла с собой гамаши. Тропы Непала, по крайней мере на этом треке, можно описать двумя словами – камни и пыль. Вернее - ПЫЛЬ и камни! Камней может и не быть, но облака серой, мелкодисперсной и липкой пыли преследуют на протяжении всего маршрута. Треть запаса влажных салфеток была потрачена на попытки очистить брюки от этой въедливой заразы. Конечно, через неделю порог чувствительности к грязи заметно падает, но проводить вечера в таком виде не сильно приятно. В общем, гамаши или отдельные штаны для вечернего отдыха просто необходимы.

Еда:
По сравнению с кормежкой на треке к Аннапурне, в районе Эвереста всё гораздо лучше. Меню разнообразнее, но соответственно и дороже. За исключением отсутствия удобоваримых блюд из мяса, можно сказать, что питались мы хорошо. На завтрак каждый день овсяная каша с омлетом, на обед различные супы, на ужин макароны/рис/картошка с овощами или сыром. Недостаток мяса не ощущался, так как на высоте аппетит снижен, есть совсем не хочется и вегетарианская диета в этих условиях – то, что надо. Побочный (положительный для меня) эффект – сброс 3-4 килограммов, которые к сожалению почти все вернулись обратно вместе с обычным домашним питанием. Пригодились энергетические батончики, которые мы ели по ходу движения, но в общем, если нет целей сэкономить, дополнительную еду брать не обязательно.

Расходы:
Тут мы немного не рассчитали, полагаясь на озвученные во многих темах 20-30 $ в день на человека. У нас получилось 30-40 $ в день, не считая оплаты за дорогие лоджи (выше среднестатических 5-7 $ за ночь).
В итоге было потрачено (на двоих):
1200$ - на треке (питание + ночевки),
100$ - входные билеты в парки,
80$ - виза,
280$ - портер (18$ в день + чаевые).

С портером и покупкой билетов в Луклу нам помогла Рина (Rina Shapiro, http://www.mandalatours.ru). Мы уже общались с ней при подготовке первой поездки в Непал и остались очень довольны ее услугами.

На этом с вводной часть закончу и перейду к собственно рассказу. ;))

[Julia69]

21 октября

Kathmandu - Lukla (2827) – Monjo (2840)
Расстояние ~ 13 км, набор высоты ~ 400м, сброс высоты ~ 500м,
время в пути: Lukla – Phakding 2ч.15мин, Phakding – Monjo 2ч.15мин

Расстояние и перепады примерные (данные из LP и описания маршрута http: // nepal.gekkon.club/turi_v_nepal/trek-k-everestu-cherez-gokio/), а время реальное, я старалась записывать по ходу.

Вылетели мы удачно, Рина купила билеты на самый ранний рейс с вылетом в 6.00, и мы взлетели уже со вторым самолетом.



После душноватого Катманду в Лукле холодно и зябко.


Знакомимся с портером – молодой парнишка Сантош, которого мы быстро переименовали в Санчо-Панса, заходим в Himalaya Lodge у аэропорта позавтракать и оставить обратные билеты в КТМ, и трогаемся в путь.
На выходе из Луклы платим за вход в парк, мимо не пройти, следят строго, да и смысла нет, по ходу еще несколько контрольных точек, где будут проверять наличие билетов.



Народу много, но не критично (еще один плюс раннего прилета). Тормозят только вереницы яков и ослов. Тропинка приличная, почти все время на спуск с небольшими перепадами, только перед Monjo явно выраженный небольшой подъем.

Первый день на маршруте – заходной, тропа особо живописными видами не балует, но идти легко и приятно, душу греет предвкушение ожидающих дальше красот. Много деревушек, местные жители, занимающиеся своими повседневными делами, дети, позвякивающие отовсюду колокольчики, цветы на клумбах у домиков, старающихся выглядеть симпатично, расписанные камни мани вдоль дорог…









Тропа в основном вот такая:




Все было бы вообще отлично, вот только на подходе к Monjo у меня разболелась связка под коленкой, хотя я сразу шла в наколеннике. Ощущения были неприятные, но терпимые. Больше всего беспокоило то, что нога разболелась вот прямо сразу, в первый же день. Оставалось надеяться только на то, что это реакция на резкую нагрузку и дальше колено разойдется.





Те, кто прилетают позже, частенько ночуют в Phakding, но мы там задержались только на ланч и дотопали до Monjo в начале третьего.

Monjo – большой поселок, много добротных с виду лоджей, но мы останавливаемся в первом по ходу - Mount Kailash lodge. Его хвалили в отзывах и в принципе заслуженно. Хотя в эту первую ночь нам достался не лучший номер на первом этаже. Комната темновата и сыровата, но чистая, с туалетом и теплым душем внутри. Цена 500 рупий (100 рупий ~ 1$). На обратном пути мы ночевали в этом же лодже и за 700р. получили комнату на 3 этаже – более светлую и просторную. Розеток в номерах нет, зарядка в столовой, но бесплатная.
Печку в общем зале включили рано - часов в пять, и время до ужина мы коротали за просмотром фильма, сидя в тепле и уюте. Народу было много, но больше всего шума производила русскоязычная группа, празднующая день рождения. Даже сквозь наушники доносились тосты, бесконечные «хеппи бёсдеи…» и монотонный бубнеж их гида, который не затыкаясь, вещал о том, как вокруг всё прекрасно и какие они все молодцы. В чем молодцы, понятно не было, видимо в том, что смогли дойти до Монжо, не потеряв ни одного бойца.
С трудом дотянув до 9-ти вечера, пошли спать. Ночь была теплой, даже с раскрытым спальником было жарковато, несмотря на сквозняк из окна.

[Julia69]

22 октября

Monjo (2840) - Namche Bazaar (3440)
Расстояние ~ 6,5 км, набор высоты ~ 700м, сброс высоты ~ 100м,
время в пути: 3ч.15мин

Завтрак заказали к 6.30, но провозились долго, вышли только в 7.30. Народ уже на тропе, длинной вереницей двигается в сторону Намче Базара. На выходе еще один пост, где приходится платить за вход в национальный парк Сагарматха.



Тропа как обычно идет вверх-вниз-вверх-вниз-вверх и вот уже перед нами знаменитый двойной мост над бурлящей рекой Dudh Kosi.





Сразу за ним начинается тот самый зубодробительный подъем в Намче.
Людской поток непрерывно двигается в обоих направлениях – и вниз и вверх, но тропа широкая, расходиться легко, приходится останавливаться только пропуская караваны яков и осликов.



Идем легко - медленно, но практически без остановок, пульс не зашкаливает, похоже тренировки и пешие подъемы на 7 этаж всё-таки дали нужный результат.
Один привал минут на 15 посередине пути и в начале одиннадцатого мы уже в Намче.

[Julia69]

Намче Базар с небольшой натяжкой можно назвать городком. В любом случае это самый крупный населенный пункт в этом районе. Тут есть все атрибуты, присущие городу – центральная улица, магазины, ресторанчики и кофейни, банки, обменники, госпиталь, офисы турфирм и туристы, туристы, туристы… народу, не протолкнуться. Но, что делать - пик сезона!

Идем в первый из рекомендованных лоджей - Khumbu lodge, Он в самом центре, практический на центральной улочке – выглядит многообещающе, но вот незадача - fully booked… И это довольно раннее утро! Дальше по списку - Namche Hotel, Khunde Lodge… везде нет мест! Сантош находит свободную комнату в симпатичном с виду лодже, но она без туалета, хотя чистая и светлая. Но мы в Намче две ночи, поэтому хочется найти что-нибудь более комфортное. Виталий остается с рюкзаками, а мы с Сантошем продолжаем поиски. И, удача! В одном из больших лоджей с громким названием Nordling Hotel находим хорошую комнату - 20$ за ночь. В просторном номере туалет, горячий душ с напором, работающие розетки, тумбочка, крючки для одежды, довольно чистое с виду постельное белье и прекрасный вид из окна. Последней каплей были полотенца и туалетная бумага – такого сервиса мы не видели больше нигде по маршруту. Внизу два общих зала с электрическими обогревателями, большое, и, как мы убедились позже, вкусное меню. Кроме дорогих номеров есть комнаты с удобствами на этаже по обычной цене. В общем, рекомендую. Находится он на левом (западном) склоне, чуть выше основной линии домов – трехэтажное каменное здание с названием, написанным крупными, хорошо видными издалека буквами.

Номер


Вид из окна





Расположились, пообедали, немного отдохнули и отправились на прогулку. К сожалению, за это время всё плотно заволокло, облака, поднимающиеся каждый день из долины, закрыли не только вершины, но и сами склоны, окружающие Намче почти со всех сторон. Поэтому, несмотря на хорошее самочувствие без всяких признаков горной болезни, решили полениться и подняться только к обзорной площадке в деревне Chhorkung Чхоркунг (3540), которая простирается вдоль хребта на восток на Намче. Вообще-то она выглядит частью самого Намче, но в путеводителе обозначена как отдельная деревенька. Связка под коленом у меня побаливала, что послужило еще одной отмазкой в пользу ленивой неторопливой прогулки.
Наверху Центр посетителей Национального парка Сагарматха (бесплатный вход) со статуей Тенцингу Норвею радостного розового цвета



И любопытная композиция из камней с двух полярных точек планеты – с Эвереста и со дна Мертвого моря (смысл блестящей загогулины остался не понятен).


Ясно, что никакой панорамы гималайских вершин не было и в помине.
Не торопясь спустились обратно в Намче и всё в том же расслабленном темпе провели оставшуюся часть дня - чашечка вкусного капучино, прогулка по магазинам (чисто из любопытства, хотя при желании тут было легко закупиться недостающим снаряжением), небольшие постирушки и ранний ужин.

[Julia69]

23 октября

Акклиматизационный день в Намче
Namche Bazaar (3440) – смотровая площадка у отеля EVEREST VIEW - Khumjung (3780) - Namche Bazaar (3440)

Схема троп вокруг Намче, изображенная на maps.me, очень подробно отражает возможные варианты прогулок и главные смотровые точки.




Встали поздно, вышли около 8-ми. Еще накануне решили, что начнем двигаться против часовой стрелки, чтобы застать виды Эвереста утром, пока облака не набегут. И идти ли в Khunde сориентируемся по настроению.
Народу на тропе к EVEREST VIEW – просто не протолкнуться, с трудом обгоняем совсем уж тихоходные группы, хотя сами двигаемся в медленном темпе. Я берегу коленку, хотя на подъеме связка не особенно беспокоит. Чуть выше людская цепочка становится реже, но пока не поднялись значительно выше Намче, идти было реально тяжело. Решаем завтра выйти как можно раньше, чтобы избежать столпотворения на узкой тропе.



К смотровой площадке нужно подняться метров на 500. Немного не доходя до вершины отличный вид на эффектные вершины хребта Kongde Ri (6187) нависающего над Намче с запада.





Еще немного… и вот он – ЭВЕРЕСТ! За вершиной уже собирается белая вуаль. Хорошо, что мы успели, еще минут сорок, и его будет уже не разглядеть.





Слева не явно выраженный пик Nuptse (7896), cправа Lhotse (8501) и кусочек белой Shartse (7501), прячущейся за склоном Ama Dablam (6856).
Хорошо просматривается наша завтрашняя тропа.

Очень выразительная и запоминающаяся вершина Ama Dablam

[Julia69]

Покрутившись на смотровой, чуть спускаемся в отель Everest view – не ради вида, а просто посидеть с чашечкой кофе, наслаждаясь моментом. Отель выглядит покинутым, но в кафе куча народу и на удивление бедное меню – нет никакой выпечки и даже каппучино не наливают. Пришлось взять черный с молоком и «подсластить» его энергетическим батончиком.







Самочувствие отличное, погода просто роскошная, в общем, лепота… За соседним столиком устраивается пара русских – их привезли на вертолете, обзорная экскурсия из Луклы. Цену не стали спрашивать, понятно, что дорого, но вообще, наверное неплохо было бы посмотреть окрестности с высоты птичьего полета.

Отдохнув, начинаем плавно спускаться в сторону Khumjung, но отойдя совсем недалеко, сходим с тропы на уютную полянку, где опять зависаем на несколько минут. Народ куда-то делся, тихо, уходить не хочется…



С сожалением возвращаемся на тропу и всё также никуда не торопясь, спускаемся к небольшой ступе, которая отлично смотрится на фоне величественных горных склонов.





До Khumjung уже рукой подать



Там обедаем и возвращаемся в Намче по прямой, мимо взлетно-посадочной полосы в Shyangboche. Спуск в Намче по западному склону также крут, как и по пути наверх по восточному. Я иду очень медленно, берегу коленку, стараясь как можно меньше сгибать ногу. Выгляжу как инвалид, но слава богу, спускаемся почти одни, туристы растворились в облаках, начинающих выползать из долины.



В Намче оказались ближе к трем часам и провели остаток дня по вчерашнему сценарию.

[Julia69]

24 октября

Namche Bazaar (3440) – Dole (4090)

Расстояние — 12,5 км, набор высоты ~ 1000 м, сброс высоты ~ 450 м,
Время в пути: Namche Bazaar - Mong La (3975) – 3 часа 20 мин, Mong La - Phortse Thenga (3680) – 45 мин, Phortse Thenga (3680) – Dole – 2 часа 10 мин.

Я хорошо помнила рекомендации LP о том, что для лучшей акклиматизации нужно разбить переход до Gokio на три дня. Но, ориентируясь на самочувствие (а оно было хорошим), мы были уверены в том, что дойдем сегодня до Доле. К тому же за два дня моя коленка (вернее, связка под ней), как-то оклемалась и перестала о себе напоминать. Видимо помогли растирания бальзамом и некоторое ограничение нагрузки в предыдущие два дня.

В любом случае, переход сегодняшнего дня был тяжелый – длинный и со сложным рельефом, поэтому вышли пораньше, где-то в полседьмого. Спокойно прошли еще не наполненный бурлящей толпой Намче и вышли на тропу, огибающую холм, на который поднимались накануне. Первые километров пять (до деревушки Sanasa) тропа идет траверсом по склону, почти без перепадов.

С утра морозно, ночью был минус, но яркое солнце практически сразу прогревает воздух.


Вообще, погода во все дни была достаточно однообразной – утром холодно, шапка, перчатки, куртка… часам к восьми становится жарко, уже можно раздеться до флиски, где-то после 10-ти начинается ветер (теплый или холодный в зависимости от высоты), заставляющий обратно напяливать на себя ветровку. Примерно после полудня появлялись облака разной интенсивности и к двум-трем часам все небо заволакивало.

Намче остается за спиной, проходим точку, с которой хорошо просматривается долина, по которой мы пришли и тот самый двухуровневый мост.





Последний взгляд на Эверест, скоро он скроется за другими вершинами и мы увидим его только в Гокио.

[Julia69]

После Sanasa резкий продолжительный подъем до Mong La. Не торопимся и проходим его спокойно, без особого напряжения.





В Монг Ла останавливаемся на «второй завтрак» в самом дальнем по ходу лодже View Point - блинчик с яблоками практически несъедобен, но посидеть здесь стоит ради одного вида – поселок расположен на вершине холма и из этого лоджа открывается замечательная перспектива.


После Монг Ла такой же резкий спуск, теряем все 400 метров, которые набрали, поднимаясь из Sanasa. Тропа петляет по красивому тенистому сосновому лесу. За 45 минут спускаемся до Phortse Thenga. Времени полдвенадцатого, так что если и были какие-то сомнения насчет того, идти ли в Доле, то они исчезли - не очень осмысленно так рано останавливаться на ночевку. Обедаем, отдыхаем, и трогаемся в путь. Договорились с Сантошем, что он пойдет вперед, чтобы прийти в Доле пораньше – народу много, идем параллельно с несколькими большими группами и беспокоимся насчет размещения, будут ли свободные места.

От Phortse Thenga до Dole непрерывный подъем еще на 400 метров. Тропинка идет по красивому лесу из рододендронов – представляю, как красиво здесь должно быть весной!
Народ где-то рассосался, поднимаемся спокойно, наслаждаясь тишиной вокруг.




Вид на Phortse


В зарослях у ручья встретили смешную птичку - Кровавый фазан (Ithaginis cruentus) (к сожалению, получилась не четко).


Где-то в полтретьего пришли в Доле. Сантош встречает у околицы. Не останавливаясь проходим небольшие лоджи и бредем через мостик на другую сторону ручья – там несколько больших зданий. По отзывам лучшие - Yeti Inn и Cho-Oyu Lodge, но Сантош говорит, что они fully booked и ведет нас в Dole Resort. Мы не особо расстроены, так как он тоже вроде должен быть приличным и с виду производит именно такое впечатление. К сожалению, внутри всё гораздо более скромно – неуютная столовая, длинные лабиринты промозглых коридоров и лестниц, в которых легко заблудиться. За 200р. нам достается каморка на втором этаже – маленькая, с тонюсенькими стеночками и убогими топчанами. Туалет на этаже один, но достаточно чистый. Интересоваться душем нет никакого желания. Сразу же спускаемся вниз, поскольку находиться в этой конуре неприятно. В столовой, слава богу, рано начинают топить печку, еда нормальная и соседями по столику оказываются приятные ребята с Камчатки. Коротаем вечер в разговорах о путешествиях и пройденных маршрутах.

[Julia69]

25 октября

Dole (4090) – Machhermo (4410)
Расстояние ~ 7 км, набор высоты — 450 м, сброс высоты — 100 м,
время в пути 3ч 15 мин.

Сегодня короткий переход, но выходим всё равно рано, поскольку просыпались мы каждый день до будильника, где-то около 6-ти утра и завтракали в 6.30. Сразу же отправляем Сантоша вперед – занимать комнату в намеченном нами лодже в Мачермо. Сами двигаемся в своем обычном темпе.





Выйдя из Доле нужно сразу же резко подняться метров на 200 – подъем короткий, но крутой и с утра дается тяжеловато.
Зато потом километра четыре тропа идет практически без перепадов, траверсом по красивому в осенних красках склону. Растительность вся осталась ниже Доле и в последующие дни нас ожидают каменистые ландшафты, расцвеченные рыже-коричневыми кочками с редкими вкраплениями красного цвета.



Впереди во всей красе предстает Cho Oyu (8201) – шестой по высоте восьмитысячник в мире.

[Julia69]

А вот и Machhermo.


Посередине хорошо виден лучший лодж Namgyal lodge –одноэтажное здание с красной крышей в форме каре. Сантош успокаивает – да, свободные комнаты там есть. Лодж действительно хорош – нарядная уютная столовая и нормальных размеров комната. Чуть темноватая из-за небольшого окошка и толстых стен, но зато теплая, спалось там нормально. Вход в комнату из застекленного коридора, а не с улицы. Во внутреннем дворе на улице столики, слегка защищенные от ветра стенами. В общем, всё хорошо, только туалеты немного подкачали – в них зачем-то сделаны деревянные полы, которые сколько ни мой, всё равно останется запах. Но обилие плюсов перевешивает этот небольшой минус, так что лодж уверенно рекомендую.
Памятуя, что читала в рассказе Oks123 о проблемах с ценой за комнаты, уточняю стоимость при заселении – 300р. Зарядка в столовой платная (300р. за один девайс).

Пришли мы в Мачермо довольно рано, но туристов заселилось уже много. Кто-то устраивает постирушки, пользуясь удобной мойкой на улице, кто-то пошел гулять по окрестностям, а мы для начала устраиваемся на солнышке во дворе.


Отдохнули, пообедали, и тоже пошли гулять.












Планировали пройти как можно выше по ближайшему холму, но поднялся ледяной ветер, а мы, разогревшись за столиками, сдуру вышли не утеплившись. Околели как собаки, и быстренько сбежали в теплую столовую.
Стало понятно, что дальше стоит одеваться потеплее, всё-таки высоты уже серьезные. Самочувствие было по прежнему хорошее, и я уже начала надеяться, что горняшка вообще обойдет нас стороной. Как выяснилось впоследствии, надеялась я напрасно. )))

[Julia69]

26 октября

Machhermo (4410) – Gokyo (4750)
Расстояние ~ 8,5 км, набор высоты ~400 м, сброс высоты ~50 м,
время в пути 3ч.

За завтраком муж пожаловался на беспокойный сон и плохой аппетит – с трудом запихал в себя стандартные кашу с омлетом. Судя по всему, это был первый звоночек от горняшки.

Поднимаемся на холмик за Мачермо


Cho Oyu в утреннем свете выглядит еще краше.


На левом склоне хорошо просматривается наша тропа, которая идет мимо крошечного поселения Pangka (4390 м), а дальше начинает карабкаться по скалистому склону рядом с одним из потоков, который питает реку Дудх Коси.


Издалека не выглядевший пугающе подъем оказывается непростым, приходится попотеть.




Поднялись вроде нормально, отдышались и вышли к первому из шести священных озер Gokyo - Longponga Tsho (4650).

[Julia69]

Вот тут-то нас и накрыло! У меня резко разболелась голова, а муж сказал, что еле передвигает ноги, как будто бедра налились свинцом, и спина отваливается… Градус восхищения окружающими красотами резко упал, но усердно фотографируем в расчете на то, что сможем насладиться позже.


После первого озера тропа практически ровная, с очень небольшим плавным подъемом. Кое—как добредаем до второго озера Taboche Tsho (4710)


Я без сил плюхаюсь на камни, муж фотографирует. На заднем плане выразительная вершина Cholatse (6440)


Немного отдохнув, идем дальше. Голова у меня просто раскалывается, мечтаю о том, чтобы побыстрее дойти до Гокио, поесть и принять какую-нибудь таблетку.


Показалось третье озеро Dudh Pokhari (4570). За ним хорошо просматривается тонкая нитка тропы к перевалу Renjo La.




А вот и Гокио. На Чо Ойю уже начинают наползать облака, хотя еще нет и двенадцати. Сегодня вообще облачнее, чем обычно - с самого рассвета белые барашки облаков бродят среди горных пиков.


И вид на Гокио издалека – так хорошо видна вершина Gokyo Ri (5357). Показываю мужу – типа нам послезавтра туда, наверх! он посмотрел грустно и говорит: пипец…


К полдвенадцатому входим в Гокио, Сантош встречает и ведет в Namaste Lodge, который «сосватала» нам хозяйка ужасного лоджа в Доле. Я тут же начинаю злиться, даже головная боль уходит на второй план – я ж дала ему список нормальных лоджей, а он тащит нас в такую же дыру, как Dole Resort! Оставляю мужа с рюкзаками и иду искать нормальную комнату. Слава богу, она находится совсем рядом – в недавно построенном FitsRoy Inn. Внутри еще пахнет фанерой, в коридорах гулко, но там нам предлагают номер со всем удобствами за 30$ за ночь. Все удобства подразумевают горячий душ и розетку. Комната очень маленькая, но светлая, с двумя окнами, туалет чистый, на полу ковролин. Хозяин клятвенно обещает, что горячая вода после двух часов дня обязательно будет и мы решаем, что остаемся здесь. Цена конечно неадекватно дорогая, но забегая вперед скажу, что в Лукле за те же деньги мы получили гораздо худшие условия. А на такой высоте немного переплатить за чуточку комфорта показалось не слишком расточительным. К тому же нас не обманули – горячая вода действительно была, розетка большую часть времени работала, в столовой был платный интернет (я даже видела, что кто-то расплачивался картой!). Общий зал светлый и просторный (их даже два, тот, что попроще – для портеров, на другом этаже). Меню по местным меркам обширнейшее, с претензией на европейский уровень. Пару раз мы даже заказывали к супу фокаччу! Большая кофемашина с приличным каппучино, вкусные десерты, отличный яблочный пирог… придраться (кроме цен) не к чему. Да, повар немного перебарщивает с перцем, так что нужно обязательно предупреждать, если вы не любите острое.

По-быстрому перекусив, начинаем лечиться – я принимаю диакарб, а муж горизонтальное положение. Через пару часов отпускает настолько, что мы идем прогуляться. Далеко уходить не хочется, решаем просто пройтись по тропе вдоль озера в сторону Ренджо Ла.
Облачность еще не очень плотная, сильный ветер, над водой клубится дым и в голове звучит “Smoke on the water…”






Прошлись недолго, захотелось обратно в тепло – читать, отдыхать, ужинать, смотреть очередную серию «Бумажного дома»…

[nik_ko]

Вернувшись 4 года назад из трека к базовому лагерю Аннапурны, мы с мужем были на удивление единодушны в том, что первое знакомство с Непалом окажется последним

Спасибо за отчет! Только сегодня с утра вернулись, ходили вокруг Аннапруны и у нас такие же мысли. Причем именно от Непальской азиатщины устали, от Индии почему то нет такого ощущения. Но сижу и четко понимаю, что хочу снова в трек и с упоением разглядываю фотки Гокио:)

[Oks123]

Надо же как я удачно на форум зашла.)))
Юлия, очень рада отчету. Читаю абсолютно все и с большим интересом.))

Идем в первый из рекомендованных лоджей - Khumbu lodge

Это наверное я его распиарила, поэтому мест и не было.

Наверху Центр посетителей Национального парка Сагарматха (бесплатный вход) со статуей Тенцингу Норвею радостного розового цвета

И зачем они дяденьку в розовый цвет покрасили?! Бронза ему больше к лицу)) воть

Я хорошо помнила рекомендации LP о том, что для лучшей акклиматизации нужно разбить переход до Gokio на три дня. Но, ориентируясь на самочувствие (а оно было хорошим), мы были уверены в том, что дойдем сегодня до Доле.
В любом случае, переход сегодняшнего дня был тяжелый – длинный и со сложным рельефом, поэтому вышли пораньше, где-то в полседьмого.

Ох, как же мы хорошо помним этот день и пойманную мужем горняшку. Мы из Намче до Доле шли 3 дня.

После Sanasa резкий продолжительный подъем до Mong La. Не торопимся и проходим его спокойно, без особого напряжения.

А мы с огромным волнением, что на этом наш путь может быть закончен. ((

Сразу же отправляем Сантоша вперед – занимать комнату в намеченном нами лодже в Мачермо.

В октябре людей больше по тропам идет. В ноябре у нас проблем с заселением в лоджи вообще не было.
Кстати, мы останавливались в Доле резорт и нам понравилось, наверное потому, что были там почти одни. Нас поселили в светлую комнату, рядом с туалетом и раковиной, конкурентов не было))).

Памятуя, что читала в рассказе Oks123 о проблемах с ценой за комнаты, уточняю стоимость при заселении – 300р.

300 рупий за номер с общим туалетом? Или в номере?

[Julia69]

Бронза ему больше к лицу

Да уж, в бронзе лучше!

мы останавливались в Доле резорт и нам понравилось

Нам наверное досталась самая поганая комната. ))

300 рупий за номер с общим туалетом? Или в номере?

Без туалета в комнате. Просто я помнила, что с вас там денег стрясли, поэтому перестраховалась.

Только сегодня с утра вернулись, ходили вокруг Аннапруны и у нас такие же мысли

Посмотрим, сколько времени пройдет до вашей следующей поездки в Непал. Мы первый раз 4 года "продержались", а теперь вот на следующую осень опять планируем.

[Oks123]

И вид на Гокио издалека – так хорошо видна вершина Gokyo Ri (5357). Показываю мужу – типа нам послезавтра туда, наверх! он посмотрел грустно и говорит: пипец…

Аналогичные мысли, я поверить глазам своим не могла, что реально подняться на эту гору. Это при всем при том, что к тому моменту мы уже акклиматизировались.

Слава богу, она находится совсем рядом – в недавно построенном FitsRoy Inn.

А фоточки будут лоджа? Очень интересно именно посмотреть, что они за 30$ предлагают.
А "наш" Himalayan Eco Resort не рассматривали? Там за 700 рупий и розетки, и светильники, и хорошие стеклопакеты (не дует), и вид из окна крышесносный....
Я вот в Гокио очень хочу вернуться, мне его мало было...

Облачность еще не очень плотная, сильный ветер, над водой клубится дым и в голове звучит “Smoke on the water…”

Это просто фантастика! Какие обалденные фотографии с облаками!!!

[Julia69]

А фоточки будут лоджа?

Нет, там не фотографировали. А Himalayan Eco Resort у меня был записан, просто я в тот момент была не в состоянии болтаться по поселку и искать именно его. И Сантош видимо тоже Himalayan Eco Resort не знал. Ну и Фитц Рой в общем-то устроил, столовая у него уж больно симпатичная - просторная светлая, с запахом кофе и пирогами в стеклянной витрине.))

мне его мало было...

Да, вы ж к озерам-то не сходили? А там виды классные.

[Oks123]

Да, вы ж к озерам-то не сходили? А там виды классные.

Да, будет повод вернуться. ))
Мы потеряли 2 дня на дополнительную акклиматизацию, болтались долго между Намче и Мачермо.

Himalayan Eco Resort

Он у Вас есть на последней фотке, слева на самом берегу озера, с зеленой крышей.

Дааа, появляются новые лоджи. Конкуренция.

[IMDM]

останавливались в Доле резорт и нам понравилось, наверное потому, что были там почти одни

В прошлом ноябре аналогично, кроме нас с напарницей был еще один постоялец. Столовая вот так выглядела

[IMDM]

И любопытная композиция из камней с двух полярных точек планеты – с Эвереста и со дна Мертвого моря (смысл блестящей загогулины остался не понятен).

Контур Мертвого моря