Лангтанг – Госайкунда в осенних красках

[Александр Данилов]

Мы тоже даже не ожидали, что в Непале бывают такие удивительные леса.

По дороге от Дхарапани к Бимтангу очень похожий лес стоит.
И на треке вокруг Дхаулагири совершенно чудесные леса!

[С Бяка]

И на треке вокруг Дхаулагири совершенно чудесные леса!

Говорят даже с тиграми .

[Анагор]

Красивый лес и на последнем участке данного трека, который юлина группа пропустила, в Шивапури. И очень странный и своеобразный, "сказочный" лес на спуске из Госайнкунды, часа через два после перевала. Надеюсь, оттуда фото еще будут.

[Julia69]

6 ноября



Утром настроение диаметрально переменилось. Ребята спали плохо и Лена, настроенная накануне более оптимистично, захотела спускаться вниз. А мы хорошо выспались и были полны оптимизма. Я радовалась, что в этом не уютном лодже осталось провести всего одну ночь, и день обещал быть очень ясным. Кроме того, джип в КТМ у нас забронирован на конкретную дату и лишнее время пришлось бы проводить где-то на более низких, и явно менее живописных высотах. В общем, наши аргументы оказались убедительными и мы решили не разделяться.

К тому же Госайкунда место довольно интересное. Эти озера одно из наиболее почитаемых святынь Садху (Са́дху, монахи – аскеты, более не стремящиеся к осуществлению трёх целей жизни индуизма: камы (чувственных наслаждений), артхи (материального развития) и дхармы (долга)). Как у любого значимого священного места, у Госайкунда есть легенда:
В древнеиндийском эпосе «Махабхарата» и Пуранах описывается, как однажды полубоги и демоны начали пахтать (взбалтывать) Молочный океан (космический мировой океан, хаос), надеясь получить из него нектар бессмертия. От пахтанья из глубин океана сначала поднялся смертельный яд халахала. Яд начал разливаться во все стороны и никто не мог этому воспрепятствовать. Тогда девы во главе с Вишну обратились к за помощью к Шиве. Они нашли его на вершине горы Кайлаша, где он восседал со своей супругой Парвати. Девы склонились перед Шивой и вознесли ему молитвы, всячески прославляя его и прося его спасти их от жгучего яда, который к тому времени стал разливаться по всем Трём Мирам. Шива преисполнился сострадания к находившимся в опасности обитателям вселенной. С помощью своих мистических сил, Шива уменьшил количество яда, собрал его в ладонь и выпил его залпом. Согласно одной из версий легенды, после принятия яда Шиве очень захотелось выпить свежей воды и он ударил по земле своим трезубцем. В тот же миг возникло озеро Госайкунда, которое с тех пор является местом паломничества.

Кроме Госайкунды здесь множество других больших и маленьких озер, всего их 108. Озера расположены близко, но на разной высоте, некоторые из них связаны протоками и водопадами. Из этой системы берет начало известная непальская река Тришули, что в переводе означает "трезубец Шивы". В полнолуние августа здесь проводится фестиваль шаманов, на который приходят тысячи паломников из Непала и Индии.

В ноябре паломников было не так много, никакого столпотворения не наблюдалось. К тому же большинство туристов приходят сюда на одну ночь, и рано утром уходят на перевал Laurebina pass (на maps.me он обозначен как Surya Kunda Pass (4610)) или спускаются обратно в Дунче.

Мы же, никуда не торопясь, позавтракали отвратной на вид и на вкус овсянкой, и налегке отправились на прогулку.

Спуск к нижнему озеру Bhairab Kund на maps.me опять обозначен неправильно. Подойти к нему можно только от верхнего озера Gosain Kund.


Тепло, тихо, кроме нас никого…






Открылся хороший вид на маленькое озерцо Saraswati Kund


Обходим его слева, спускаемся, чтобы перейти небольшой овраг и выходим на чудную поляну на широком пригорке. Ненадолго останавливаемся передохнуть, уж больно место шикарное! Муж, как обычно бродит вокруг в поисках хороших кадров.





Тут выясняется, что Лена как-то неважно себя чувствует – покалывание и неприятные ощущения в области сердца. После некоторых раздумий, ребята решают не идти с нами дальше, а потихоньку вернуться в лодж. Мы несколько в расстроенных чувствах двигаемся дальше. Уже позже, анализируя ситуацию, мы поняли, что у Лены просто была побочка приема диакарба, который она приняла ночью, борясь с бессонницей. Но в тот момент решили не рисковать, тем более что день как раз и был запланирован для отдыха.

[Julia69]

Взгляд назад на лоджи Госайкунд и зеленое блюдечко Сарасвати Кунд. Хорошо просматривается наш вчерашний путь.
Тропа очень приличная, кое-где даже специально выложена каменными плитами.


Чем выше, тем лучше видна красивая линия белых вершин на горизонте. Где-то прочитала, что какая-то из них Манаслу.


Доходим до поворота, за которым открывается озеро Nau Kund.


Здесь небольшой выступ, я устраиваюсь отдыхать, а муж уходит дальше. Чувствую большую усталость, хотя и расстояние не очень большое, да и подъемов практически не было.





Муж прошел дальше не больше километра, особо потрясающих видов там не обнаружил, но место это удивительное само по себе. Какая-то умиротворяющая атмосфера, всё сложилось одно к одному – роскошная погода, полное одиночество, и прекрасные горы вокруг… ощущения очень сильные.

[Julia69]

Времени уже двенадцать, пора поворачивать обратно. Из долины наползают облака.


Возвращаемся к живописному Сарасвати Кунд,


и тут меня полностью покидают силы. Последние полтора километра со смешным набором высоты в сто с небольшим метров, я иду наверное около часа. Не знаю, что произошло, полагаю, какая-то форма горной болезни, которую я назвала «высотная немощь», хотя самочувствие в целом нормальное. Просто идти не могу, любое движение вверх через силу, как будто под водой. Обычно, когда мне тяжело, я поднимаюсь на 200 шагов, а тут, больше чем на 100 не получалось. 100 шагов и передых, 100 шагов … передых и еще 100 шагов…









Вот таким инвалидом бреду к лоджам


Вся прогулка заняла около 7-ми часов (~8 км туда-обратно, перепад незначительный, не больше 200м).



Как поднялись, сразу стало получше (лежать так вообще отлично!). Лена тоже пришла в себя, они провели весь день у нижнего озера просто отдыхая, даже подремали на берегу.

Вторая половина дня тоже оказалась ясной, облака из долины так и не доползли до Госайкунда. Мы грелись внутри, а муж практически до самого заката сидел на смотровой площадке у лоджа, наблюдая за угасающими дневными красками. Можно было бы подняться на видовую точку над поселком, но активно двигаться уже категорически не хотелось.



К вечеру в наш лодж набилось народу – пришла небольшая французская группа и пара русских. Молодые и бодрые, они за день поднялись из Туло Сябру! Завтра собираются на Surya Peak (5070) и обратно вниз в Дунче. Хотят успеть за один день успеть спуститься в Син Гомпу. Молодцы, такой бодрости можно только по-хорошему позавидовать.
Вечер получился не спокойный, места у печки было мало, сидели тесно, пришлось даже ужинать с тарелками на коленях, чтобы не потерять теплое местечко.

Перед ужином все высыпали на улицу на закатную фотосессию, высокие облака в ярких красках смотрелись фантастически. День получился очень хороший и роскошный закат поставил жирную красивую точку.





Спали не так комфортно, как вчера – французы за стенкой сначала что-то слушали без наушников, пришлось даже замечание сделать, а потом храпели и ворочались под самым боком. Стеночки-то тонкие, у меня было полное ощущение, что я сплю с беспокойным соседом на одной кровати.

[Oks123]

Из долины наползают облака.

Какая фотография красивая!
Читаю отчет и чувствую эту звенящую тишину, лишь шум ветра способен ее нарушить. Здорово просто! ))

[IMDM]

С погодой невероятно повезло, мы озера по снегу проходили.

[Анагор]

Чем выше, тем лучше видна красивая линия белых вершин на горизонте. Где-то прочитала, что какая-то из них Манаслу.

На переднем плане Ганеш, а Манаслу, видимо, слева ближе к краю. А на шикарном фото, к которому просится название что-то вроде "Муж - покоритель Гималаев", в левом дальнем углу вроде как и массив Аннапурны проглядывает.

[Julia69]

Какая фотография красивая!

Ага, удачно получилось! )))

С погодой невероятно повезло

Этот день дал увидеть Госайкунда как следует. Если бы не остались, то впечатления были бы совсем другие.

вроде как и массив Аннапурны проглядывает

Да, пишут, что и Аннапурна должна быть видна.

[Julia69]

7 ноября
GosainKund 4380 - Ghopte 3430, ~ 11км, подъем 480м спуск 1450м, 8 часов

Вчерашний закат сменился красивым рассветом. Облачность низкая, но зато ни ветерка…







Подъем к перевалу вроде не тяжелый, но я опять плетусь как черепаха, вчерашней слабости нет, как впрочем и сил, чтобы идти побыстрее. Успокаиваю себя тем, что это последний подъем на этом треке, дальше только вниз.



Поднявшись метров на 150, выходим на небольшое плато перед перевалом, здесь еще несколько озер.







Черная гора за озером это пик Surya (5070), сюда еще затемно ушли наши вчерашние соседи по лоджу. Тропы наверх не видно, они взяли проводника из местных.



На перевале. Подъем занял около полутора часов.

[Julia69]

Тропа, убегающая вниз по широкой долине, небо в дымке.


Спуск местами крутой и каменистый, где-то спокойные участки. Я спускаюсь с удовольствием, склоны постепенно становятся ярче, появляются островки пока еще низкорослых кустов.













Чем ниже, тем гуще, вот уже жухлая трава среди камней.

[Julia69]

Часа за четыре (если считать от Госайкунда), дошли до Пфеди (Phedi). Там два больших лоджа, попили чайку и двинулись дальше. За Пфеди входим в зону леса – можжевеловые кустики вытянулись до невысоких древовидных форм. Чуть позже появляются рододендроны. Там же нас накрыло туманом.



Крупная и совершенно не пугливая мышь, спокойно сидела на камушке, дожидаясь, пока муж ее сфотографирует.








Переход от Пфеди до Гопте (Gopte) тяжелый, постоянно приходится пересекать каменистые овраги, то есть неизменный спуск-подъем, спуск-подъем… выматывает. Но тропа нормальная, опасных участков нет.
Уже после поездки я наткнулась на форуме рассказ об этом маршруте, который был пройден отважной девушкой осенью 2015 года – страшная картина, этот участок был в удручающем состоянии, завалы приходилось пересекать по шатающимся камням. Сейчас о землетрясении напоминают только множественные осыпи.

Немного не доходя до Гопте на пригорке небольшой лодж, в нем останавливался на ночевку Анатолий. Не очень понятно, чем его привлекло это место – комнатушки еще ужаснее, чем в Госайкунда, видимо сыграло роль гостеприимство хозяев. Мы ограничились ланчем и почапали дальше в Гопте, до которого отсюда меньше часа.

В Гопте два довольно больших лоджа, новыми не выглядят, хотя явно построены не так давно.
Судя по фото из рассказа 2015 года, это место было полностью разрушено:

источник


источник


Сейчас всё выглядит прилично.


Очаровательная «хозяйка»



Комнаты в лодже нормальные, каменные толстые стены, в конце коридора два туалета, большая столовая. В общем, нормальный лодж, хотя электричества для зарядки опять нет. К тому же мы уже прилично спустились, вечер был не очень холодный, спать было комфортно.

[Julia69]

8 ноября

Ghopte 3430 - Kutumsang 2530, ~ 14км, подъем 400м спуск 1400м, 7,5 часов

Уже с утра небо затянуто, мы спускаемся в предгорья, похоже, что это обычная погода для этих мест. Хорошо, хоть дождя нет.



До Тадепати (Tadepati) сплошной подъем, но не очень крутой. Идти не сложно, дорога красивая.







От Гопте до Тадепати около трех с половиной километров, проходим их чуть меньше, чем за два часа. Тадепати тоже был практически полностью разрушен в 2015 году, сейчас здесь два больших, но неуютных лоджа с крошечными комнатушками.

Из Тадепати хороший обзор на пройденный нами путь от перевала Лауребина – видна тропа, Пфеди и Гопте.

[Julia69]

Дальше только спуск, причем довольно плавный. Леса становятся еще гуще – высокие можжевельники, рододендроны, появляются сосны, какие-то гигантские лиственные деревья. Тропа большей частью очень хорошая, как тропинка по лесу, только кое-где встречаются небольшие осыпи.













В полдвенадцатого приходим в Магингот (Magingoth) (3420) и устраиваемся отдохнуть у совершенно потрясающего лоджа!
Чистенький, аккуратненький, через окошки видно, что в комнатах как в гостинице – чистое белье на кроватях и тумбочки с настольными лампами! Лампы меня просто добили…


Долго отдыхаем, настроение непонятное – с одной стороны удовлетворение от того, что прошли маршрут, все подустали, хочется в цивилизацию, а с другой стороны жаль, что всё заканчивается.
Хозяин лоджа дает нам визиточку своего родственника в Кутумсанге и уговаривает остановиться у него, типа там так же хорошо, как и здесь.

Продолжаем путь по сказочному лесу.

[Julia69]

В Кутумсанг (Kutumsang) пришли к трем часам, отметившись на чек-посту перед входом в деревню.





Коленки поскрипывают, спуск дает о себе знать. Здесь уже почти цивилизация. Есть что-то похожее на дорогу, дома каменные, основательные, нарядная ступа. Народу немного, тихо и спокойно.







Наш лодж последний в поселке, стоит на пригорке. Выглядит неплохо. Комнаты с удобствами, душ от солнечных батарей, но напор хороший и вода достаточно горячая. Ура, в комнатах розетки! а нам всем давно пора подзарядится, поскольку начиная с Туло Сябру ни в одном лодже не было электричества. Нас спасал пауэр банк, которого хватило на четыре зарядки телефона и фотоаппарата. Столовая просто супер – солнечная, уютная, с огромной новой печкой! Комнаты большие, окна стеклопакеты, тумбочки… в общем, действительно не лодж, а мини-гостиница.





Моемся, обедаем, отдыхаем, гуляем по поселку, еще отдыхаем, и ближе к ужину устраиваемся в столовой. Народу прибавилось, кроме нас еще несколько иностранцев, они все идут снизу, из Катманду. Вечеряем, отметив окончание трека маленькой бутылочкой невкусного скотча. Остальные посматривают на нас с любопытством, но доброжелательно – ох, уж эти русские…

Закат опять очень красивый!

[Julia69]

9 ноября

Kutumsang 2530 – Gul Bhanjyang 2130 м, ~ 3,5км, спуск 405м, 1 час 15 мин — на джипе в Катманду ~ 5 часов

Заканчивать трек Госайкунда можно по разному – от Kutumsang до Катманду около 35 км, то есть за два дня можно дойти пешком. Обычно туристы спускаются до Sandarijal (пригород КТМ) и оттуда рукой подать на автобусе до Boudha. Но этот отрезок пути большей часть идет по поселкам и грунтовым дорогам, среди огородов и полей. Нам эта сторона непальских будней показалась не очень интересной, да и хотелось банально побыстрее вернуться в цивилизацию, нормально помыться и съесть чего-то не вегетарианского. Поэтому мы решили эвакуироваться из Кутумсанга на джипе (заранее заказанном).
Вернее, не из самого Кутумсанга, а чуть пониже, из следующего по ходу поселка Gul Bhanjyang. Теоретически в Кутумсанге тоже есть дорога, но увидев, в каком она состоянии, мы не пожалели, что договорись, что нас заберут из Гул Баньянга. Тем более, что до него чуть больше трех километров, которые свежим утром проходятся легко и непринужденно.

Утренний Кутмсанг остается за спиной.



Тропинка петляет вниз по чудному сосновому лесу. Вот здесь растут настоящие в нашем понимании сосны – пушистые и «плакучие», с мягкими и длинными как волосы иголками.







Через час подходим к поселку, на окраине нас уже ждет джип, приятно удививший пунктуальностью.

Вот и всё… похудевшие, пропотевшие, усталые, но довольные, мы прощаемся с Непалом! И до новых встреч в Гималаях!

[Анагор]

Не очень понятно, чем его привлекло это место – комнатушки еще ужаснее, чем в Госайкунда, видимо сыграло роль гостеприимство хозяев.

Тем, что новое. Надо же информацию пополнять о треке:)) Ну что сказать: лодж как лодж, они все примерно одинакового качества на этом треке.
https://www.youtube.com/watch?v=8kzDuczJrwE

Я никуда не торопился, в запасе было два дня, шел медленно, в удовольствие, а туман был гораздо гуще. Фантастические ощущения, как в сказке.


Следующую ночь - в Магинготе. Там да, резкий рост качества. Причем у вас на фото первый лодж, а я ночевал во втором, в Грин Вью. В комнате люкс! Обувь там снимают при входе с улицы в спальный корпус (тапочки прилагаются)...

[Анагор]

Ниже Кутумсанга ничего особенного нет: идешь себе, наблюдаешь повседневную жизнь местных жителей, погода прекрасная, тепло, мило, спешить некуда...






Чисапани - красивое место, последствия землетрясения они не убирают отчасти нарочно: типа привлекают туристов.



В нацпарке Шивапури есть своя прелесть (и за вход я, кстати, честно заплатил)




... включая открывающиеся в некий момент масштабные виды на долину Катманду:

[Вермут]

Чисапани - красивое место, последствия землетрясения они не убирают отчасти нарочно: типа привлекают туристов.

В этом розовеньком я ночевала за пару дней до землетрясения