По предгорьям Аннапурн. Апрель 2022

[Julia69]

9 апреля. Базовый лагерь Тиличо - Шри Кхарка (ShreeKharka 4050м)
6 км, набор высоты — 400 м, сброс высоты — 500 м

Ночью неплохо выспались, всё-таки хорошие теплые спальники это вещь!

Последние взгляды на Большой барьер и в путь!








В начале сыпухи реально опасный участок – узкая (только ногу поставить) и очень рыхлая тропка. Так и представляется, что наступишь и вместе с гравием сползаешь вниз по склону. По пути к Тиличо тропа такой не была, видимо неудачно растоптали. Стараясь быстро и легко перебирать ногами, проходим неприятный участок.


Дальше до Шри Кхарки сюрпризов нет, идем, наслаждаясь красотами вокруг.



В конце сыпухи встречам Настю – она отстала от нас еще на один день, остановившись накануне на ночевку в Шри Кхарке. Но у нее очень свободный график и она идет не торопясь. Поболтали, пожелали друг другу удачного завершения трека, понимая, что больше уже не встретимся по маршруту.

В Шри Кхарку пришли конечно очень рано и было большое желание двигаться дальше в Як Кхарку. Таким образом мы сэкономили бы целый ходовой день. Коротко посовещавшись, решили не отходить от плана и устроить себе день отдыха. Рассчитывая, что это поможет акклиматизации и хорошему самочувствию перед подъемом на перевал.
Нам предложили на выбор несколько неплохих комнат (в том числе с туалетом внутри), но мы остановились в отдельно стоящем домике, чтобы было потише. Связи и интернета так и нет, зарядка в столовой.

Пообедали, помылись в горячем душе (от колонки), устроили постирушку, и пошли налегке прогуляться по завтрашней тропе. Прошли километра полтора до небольшого подъема в Upper Khangsar. Этот отрезок невероятно живописен – тропа траверсом вьется среди пушистых сосен, а на открытых участках роскошные виды на горную гряду за долиной Кхангсар.

Взгляд назад, над Тиличо уже клубятся облака


В общем, получился настоящий день отдыха! К вечеру в лодж набилось много народа, небольшая столовая была заполнена под завязку.

[Julia69]

10 апреля. Шри Кхарка — Ледар (Ledar 4200 м)
12 км, набор высоты — 800 м, сброс высоты — 650 м

Не яркий, но красивый рассвет.


Бодро проходим 2 км до Upper Khangsar.



Уже на подходе к нему нас стали догонять первые туристы, позже вышедшие из Шри Кхарки. Эти утренние часы, когда на тропе мы совсем одни, самые приятные.

Upper Khangsar – живописные развалины, остались контуры разрушенных зданий и дворов. Хорошая смотровая точка на горы напротив.













После Верхнего Кангсара небольшой подъем и опять приятный траверс до точки, где тропа выходит в место слияния трех долин – Khangsar Khola, Marsyangdi и Jharsang Khola.
Роскошный вид!

И на долину откуда мы начинали свой путь – по левому берегу хорошо видны Мананг и Брага.


И наш путь впереди – вдалеке просматриваются голубые крыши Як Кхарки.

[Julia69]

Отдыхаем. После смотровой крутой спуск по заросшему кривыми березами склону.











Переходим мостик и останавливаемся на перекус в небольшом лодже. Здесь в меню сыр из домашней сыроварни. Взяли немного попробовать – очень вкусно, сыр твердый, немного напоминает пармезан.

Опять немного поднимаемся перед тем, как влиться в основную тропу.

Самые эффектные виды назад, на белые шапки Аннапурн.


Впереди тоже фактурные горы с выразительными снежными пиками.





Часа в два приходим в Як Кхарку. Нурбу занял нам неплохую комнату в первом по ходу лодже. Но мы не очень устали и как-то нам не очень понравился этот лодж – столовая не уютная, а на улице посидеть негде, так что решаем идти дальше до Ледара. Уже на выходе из поселка очень симпатичный с виду лодж – разноцветные домики с ухоженной территорией. Вот здесь бы можно было и остановится, но Нурбу с сумкой уже ушел вперед, так что проходим мимо.

Обгоняем большую группу пожилых американцев, я устала, и тоже иду медленно, но они плетутся как черепахи. Но всё равно молодцы, всем явно за 60, ближе к 70-ти, а держат путь к перевалу! Мы их увидели потом на Торонг Ла, поднялись вроде в полном составе.



В Ледаре бросаем вещи в первом по ходу лодже. Комната не шикарная, туалет на этаже, но очень чистый, большая столовая и еще одна комната для отдыха – прогретая на солнце веранда с большими окнами. Устраиваемся там отдохнуть, но ветер за окном завывает слишком пугающе, грохочут плохо прибитые листы на крыше, так что переходим в столовую, где для нас довольно скоро зажигают печку. И да, в этом большом лодже мы совершенно одни, туристы почему-то проходят мимо, хотя дальше по ходу еще только пара лоджей, не сказать, что более приличных с виду. Сети, зарядки и интернета нет, но накормили нас прилично, так что в целом мы остались довольны ночевкой.



Вечером пошел дождь. Сильный, но непродолжительный, через час уже даже и следов не осталось. Это были первые и последние осадки на нашем треке – не перестаю удивляться благосклонности от капризной весенней непальской погоды.

[Julia69]

11 апреля. Ледар — Хай Кэмп (High Camp 4925м)
5,5 км, набор высоты — 800 м, сброс высоты — 150 м

С утра морозно, на тенистых склонах иней.





Застывший водопад


Почти сразу идем в потоке туристов. Конечно, народу не так уж и много, но больше, чем на отвороте к Тиличо. Тропа простая – постоянный, довольно пологий подъем.







Где-то за два с половиной часа дошли до Thorong Phedi (4500м). Тут несколько довольно приличных с виду лоджей, основная масса треккеров остается здесь. У нас самочувствие нормальное, по времени еще совсем рано (выйдя из Ледара, а не из Як Кхарки, мы сэкономили около часа), так что сомнений нет – нужно подниматься в High Camp.

В Thorong Phedi отдыхаем и перекусываем, набираясь сил перед крутым подъемом.

[Julia69]

Да, серпантин серьезный, идти непросто – на 800 метрах нужно набрать 300 метров высоты. Но, как я уже упоминала, я люблю ходить по серпантинам – ставишь себе промежуточные точки на каждом повороте и идешь, потихоньку передвигая ноги. Нурбу отослали вперед, занимать нам комнату, так как народу немало. Виталий тоже идет быстрее меня, а я поднимаюсь параллельно с молоденьким портером с гигантской сумкой. У нас совершенно разные темпы – я тащусь как черепаха, ненадолго останавливаясь каждые 50 шагов, а парнишка делает рывки в быстром темпе, а потом подолгу сидит, набираясь сил.

Последние усилия и я вижу Виталия, который уже без рюкзака спускается мне навстречу. Уф-ффф-ф, дошли… Я совершенно без сил падаю на кровать, голова просто раскалывается.


Условия очень, очень спартанские! В комнатах нет даже лампочки. Мы пришли вроде рано, но достался номер у туалета.

Муж в отличие от меня чувствует себя нормально и, можно сказать, полон сил. Я остаюсь в комнате, а он уходит прогуляться на небольшой холм у подножья которого расположен лагерь.


Здесь хорошо виден практически весь High Camp – длинное строение с комнатами и центральное здание, где собирается весь народ. Столовых несколько. Одна (вечерняя) с печкой, вторая (дневная) с большими окнами, и еще отдельное помещение для портеров.

С холма неплохой обзор на окружающие вершины.





Самые красивые всё-таки белые Аннапурны, виднеющиеся уже вдалеке.


И отлично просматривается начало тропы на перевал


А это я сижу усталой кучкой около лоджа. Мне плохо, голова не проходит.


Виталий спустился, и мы переместились в столовую в надежде, что там поуютнее, чем в сырой и холодной комнате. Да, действительно, в дневной столовой еще тепло, несмотря на то, что солнце уже потихоньку уходит. Народу много, все уютные широкие подоконники заняты, устраиваемся за столом. Пора и перекусить. Заказали очень вкусное картофельное пюре с сыром. После обеда приняла еще одну таблетку диакарба, но голове лучше не стало. С завистью поглядываю на бодрую молодежь – несколько компаний весело гомонят, возбужденные предстоящим преодолением перевала. Отдохнули и пока не стемнело, пошли в комнаты собираться на завтра – лампочек в комнатах нет, так что лучше основные вещи уложить при свете дня. Голова у меня по прежнему болит и настроение портится, поскольку во всех руководствах говорится, что при непрекращающейся головной боли необходимо спускаться вниз, сбрасывая высоту. Но развернуться перед перевалом из-за этого? Да ни за что! Читала в рассказах, что народ переходил даже с температурой, так что однозначно решаю потерпеть ради последнего усилия.
Поужинали без аппетита и пораньше легли спать, договорившись с Нурбу на завтрак к 5-ти утра.

[Julia69]

12 апреля. Хай Кэмп — перевал Торунг Ла (Thorong La 5416м) — Муктинатх (Muktinath 3800м)
12,5 км, набор высоты — 600 м, сброс высоты — 1800 м

Спалось на удивление неплохо. Я обычно сильно нервничаю и мучаюсь бессонницей перед любым ответственным мероприятием, но тут, угревшись в спальнике, проспала почти до будильника. Прислушиваюсь к себе – ура! голова прошла, и в целом самочувствие нормальное. Быстро перекусываем, при свете фонариков упаковываем спальники и встаем на тропу.

Время где-то полшестого, чуть-чуть начинает светать. Впереди видные огоньки фонариков тех, кто вышел еще раньше нас. Светлеет стремительно, так что почти сразу идем без дополнительного света.









Холодно, но мы нормально экипированы – более теплые брюки, пуховик вместо привычной ветровки, шапки и утепленные перчатки. Ветра практически нет, ноги-руки не мерзнут. В общем, идеальные условия для штурма перевала.






Туристов много, столько народу мы не встречали на всем протяжении трека. Тропа простая – постоянный, достаточно пологий подъем. Все идут не торопясь, никакой толчеи. На полпути к перевалу хижина, где можно выпить чаю. У нас с собой термос, но радуясь передышке, покупаем по чашке горячего.

[Julia69]

Тропа вьется… всё выше и выше, несколько чуть более крутых участков.













Так, в спокойном темпе, без надрыва, часа за три выходим на перевал. Я, конечно последняя в нашей компании, но муж меня похвалил, сказал, что шла с хорошей скоростью.









На перевале оживление, все улыбаются друг другу, фотографируются, или просто отдыхают, наслаждаясь моментом. Нурбу радостно вручает нам шарфики с пожеланиями удачи.

Традиционное фото

[Julia69]

Муж походил вокруг, поднялся на небольшой холмик слева от перевала.





Оценивая перевал уже в сравнении с нагрузками по всему треку, определенно можно сказать, что он дался нам намного легче, чем акклиматизационные выходы на Tilicho и Ice lake. К тому же нам сильно повезло с погодой, снега на перевале и на подходах к нему не было и традиционные послеполуденные ветры так и не подули. Переход 4 км с набором высоты в 570 м занял чуть меньше трех часов.

Впереди длинный и как пишут, изматывающий спуск, но меня безмерно радует то, что больше не придется подниматься!


Пейзажи на спуске кажутся скучноватыми по сравнению с видами у подножья Аннапурн. Тропа простая – широкая утоптанная гравийка.
Народ расслабился, несколько компаний, идущих в одном с нами темпе, включают дурацкую музыку – очень раздражает. Но и ускоряться не хочется, а то силы закончатся очень быстро.









Часа за три дошли до нескольких строений – там пару открытых ресторанчиков, в которых уже осели спустившиеся до нас туристы. До Муктинатха отсюда совсем недалеко и основной спуск уже пройден. Здесь все перекусывают и отдыхают после взятия Торонг Ла.



На последних 3 км до Муктинатха нужно сбросить еще 500 метров высоты, но здесь тропа кажется уже совсем пологой.

[Julia69]

Показались крыши поселка. Над ним стремительной кометой висит облако, устремившись к пирамидальной вершине Дхаулагири (Dhaulāgirī, 8167м).


Проходим мимо монастыря Муктинатх. В вики про него написано много: это храм Вишну, священный как для индуистов, так и для буддистов, самый высокогорный в мире монастырь, место, где соединяются пять священных стихий - огонь, вода, небо, земля и воздух.




Любопытное место, туристы, остающиеся здесь отдохнуть после трека обычно заходят внутрь. Нам конечно сегодня не до того, хочется поскорее сбросить пыльные ботинки, принять горячий душ и немного отдохнуть.



Сам поселок на самом деле называется Ранипаува (Ranipauwa), но туристы называют его по наименованию монастыря. Большой, наиболее цивилизованный среди всех поселков на маршруте. Несмотря на спад туристического потока за последние два года, жизнь здесь кипит, видно несколько строящихся отелей, работают магазинчики, кафе.

Самый наверное известный отель в Муктинатхе - Боб Марли. Атмосферно. Посидели здесь чуть позже с чашечкой приличного каппучино и пироженкой. Всё вкусно, особенно после небогатого рациона последних дней.


Остановились в отеле со странным для этих мест названием «Северный полюс» (North Pole) – солнечная просторная комната, горячий душ, розетки, интернет.
Весь вечер отдыхали, состояние было какое-то смутное – усталость, облегчение от того, что закончена сложная часть трека и сожаление, что всё самое интересное уже осталось позади.

[Julia69]

Рассвет с видом на розовую Дхаулагири.


Сегодня последний ходовой день. Из Муктинатха можно уехать на автобусе или джипе в Кагбени или Джомсом, но день на этом не сэкономить, так что мы с самого начала планировали идти до Джомсома пешком через Лупру. Тем более, что многие рекомендуют этот участок как очень живописный.
На выходе из поселка указатель на Лупру – сначала неширокая гравийка, потом пыльная тропа, убегающая вперед по склону. Нурбу ушел вперед, но постоянно держался в зоне видимости – без него мы бы заплутали в многочисленных перекрестках и ответвлениях тропинки.

Солнце жарит, пока почти полное безветрие.


Поднимаемся на большой холм, справа за этими горами раскинулся Мустанг – в прошлом запретное королевство. Сейчас, как я поняла, туда водят туристов, только разрешение на посещение получить долго и стоит оно дорого. Нурбу говорит, что ходил туда с группами несколько раз.


Выходим на смотровую с роскошным видом на Дхаулагири.







Наш Нурбу отдыхает на солнышке.


Слева за холмом виднеется белая макушечка Нилгири (7061м)


А вот вид на хребет Аннапурн сильно против солнца.

[Julia69]

Всё, дальше вниз, больше никаких подъемов, только спуски.





Подходим к ущелью – высохшее русло реки серой лентой разрезает отвесные скалы.









На левом берегу примостилась деревушка Лупра, а склон напротив поражает своими размерами и крутизной. Предполагаю, что это всё-таки природное образование, хотя выглядит как будто его обтесали гигантским экскаватором.


Часть пути проходим прямо по руслу реки




Лупра – маленькая, очень аутентичная деревушка совершенно нетуристического вида.









На ланч устраиваемся в небольшом кафе на два столика. Обслуживают очень неторопливо, но мы сегодня вообще никуда не торопимся. Спуск в Лупру оказался довольно напряженным, так что приятно дать ногам отдохнуть.

[Julia69]

После ланча опять спускаемся в сухое русло.


На фото хорошо видна наша дальнейшая тропа – немного вверх по холму впереди. По левому берегу тоже есть проход (обозначенный на мапсе), но сейчас, когда река пересохла, удобнее идти по правой стороне – она потом сразу выходи с нужной стороны моста на трассе Кагбени-Джомсом.
Как только мы встали на тропу, тут же оказались в объятиях знаменитого кали-гандакского ветра. Он дул с неизменной, сбивающей с ног силой! Первые 15 минут было прикольно, а потом захотелось, чтобы его кто-нибудь выключил. Переводя дух между порывами, любуемся суровыми видами.





Минут через 40 выходим на большую широкую гравийку, по которой с огромной скоростью носятся джипы. Дышать нечем, пыльный ветер забивается в каждую складочку одежды. Устали. Даже Нурбу, весь маршрут прошедший в хорошем темпе впереди нас, отстает. До Джомсома недалеко, около 5-ти км, но они даются тяжело. Знай мы заранее, насколько неприятен этот отрезок, постарались бы как-то договориться о трансфере из Лупры, или нужно было просто не постесняться стопануть какой-нибудь из проезжающих джипов.





В Джомсом приходим усталые, поселок выглядит депрессивно – грязные улицы, серо-коричневые дома на фоне унылых склонов, а сверху всё это прикрыто такой же грязно-серой пеленой облаков, вот-вот начнется дождь. Основное скопление гостиниц у аэропорта, до которого по поселку нужно пройти еще около полутора километров.







Оставляем Нурбу с вещами и идем искать пристанище на ночь – облом! Гостиниц и хостелов много, но куда ни заглянем – «фулли бук». Причем туристов в поселке – по пальцам посчитать. Уже утром мы поняли в чем дело – в Джомсоме куча паломников, весь аэропорт был забит огромными группами индусов. Ну да, а завтра еще и Непальский Новый год! В общем, после долгих поисков находим какой-то хостел прямо у входа в аэропорт. Условия спартанские, белье не особо чистое, воды горячей нет, но что уж тут привередничать, потерпим одну ночь.
Зато ужинаем с шиком – напротив небольшой уютный ресторанчик, берем тушеную курицу, стейк из яка и роскошное разливное пиво! Жаль, не записала названия, но есть два сорта – красное и темное. Красное понравилось больше, по вкусу может поспорить с известными европейскими брендами. В общем, отпраздновали наконец-то взятие новой высоты и удачное окончание трека.

[Julia69]

14 апреля. Джомсом – Покхара

Утро ясное, настроение сразу идет в плюс. Прощаемся с Нурбу, который зашел в гостиницу за вещами – ему на автобус до Покхары, а потом автобусом же в Катманду. Хороший портер, без сожалений дали ему чаевых и поблагодарили за отличное сопровождение по треку.
У нас рейс в 7 утра Summit Air. С билетами помогли Рина с Кришной – у нас были неиспользованные прошлогодние билеты в Луклу и они договорились сделать зачет. По стоимости билеты Джомсом – Покхара конечно сильно дешевле перелета КТМ – Лукла, но лучше так, чем никак.
В аэропорту толчея, стало видно, что туристы есть, но их намного меньше, чем групп с паломниками. Как обычно суета, очереди и легкая неразбериха – это ж Непал, как здесь без этого? Но, слава богу вылетаем, хотя и где-то на час позже.







Лететь минут сорок, виды из иллюминаторов роскошные, только и успеваем щелкать затвором фотоаппарата







Это наверное какая-то из Аннапурн?

[Julia69]

В Покхаре жара! Немного душная и расслабляющая, приятно в нее окунуться после сухого горного воздуха. Едем в Mingtang Garden Cottage – совершенно чудный отель в Lakeside напротив парка на берегу озера Фева (Phewa lake). Небольшая тихая и ухоженная территория, уютные комнаты с белоснежным, хрустящим от чистоты бельем! Из персонала - супермегадоброжелательная китаяночка на ресепшн, уборщица, повар и милый добродушный лабрадор. Единственный минус – оооочень долго подают завтрак, даже несмотря на наше стремление расслабиться, это слегка раздражало.







И да, сегодня в Непале празднуют Новый год! Уже второй раз мы попадаем на НГ в Покхаре, на улицах какие-то шествия, музыканты, толпы отдыхающих – и местные и туристы, на площади мастерят большую сцену – вечером будет концерт.

[Julia69]

Сбегаем от уличной суеты на озеро.



















Потом неторопливо фланируем в потоке туристов по улицам, иногда заворачивая в торговые лавочки, гуляем, вечером ужинаем в симпатичном ресторанчике с приличным выбором европейского вина… в общем, классический отдых!







Помню, что в первый приезд Покхара не приглянулась, видимо по контрасту с привычным обликом европейских курортных городков, но сейчас, когда непальский быт уже не пугает так, как раньше, нам удалось почувствовать атмосферу и включиться в ее неторопливый и расслабляющий ритм.

[Александр Данилов]

Спасибо вам огромное за ваши фото! С удовольствием окунулись в Непал снова!
Фото у вас сочные, насыщенные. Выбор объектов и мест для съемки замечательный!

[TanyT]

Ах, какая красота и мощь! Даже аэропорт Джомсом впечатляет. Спасибо за отчет!

Голова у меня по прежнему болит и настроение портится, поскольку во всех руководствах говорится, что при непрекращающейся головной боли необходимо спускаться вниз, сбрасывая высоту. Но развернуться перед перевалом из-за этого? Да ни за что! Читала в рассказах, что народ переходил даже с температурой, так что однозначно решаю потерпеть ради последнего усилия

Ровно до этого момента я еще металась в отчете - А может все же Circuit? Но, нет, одна не рискну. Именно из-за выше написанного.

Ночью неплохо выспались, всё-таки хорошие теплые спальники это вещь!

Скажите, какие у вас спальники? t комфорта. И как мало снега на перевале, очень удачно.

А можно чуть подробнее о девушке Насте? Если можно)).

[Julia69]

А может все же Circuit?

Выбрали какой-то другой маршрут? Если в Непал первый раз собираетесь, попробуйте Лангтанг, но только обязательно осенью (в начале ноября) - там очень красиво! Да и вообще, трек простой, но живописный, сразу почувствуете, нравится ли Вам в Непале.

какие у вас спальники? t комфорта

Комфорт на -15. Настолько теплые конечно не нужны, но мы так намерзлись в первую поездку в легких спальниках, что покупали с запасом.

[TanyT]

Выбрали какой-то другой маршрут?

Выбираю(. Чем больше отчетов читаю, тем больше мечусь. Поняла пока, что билеты нужно покупать с запасом по дням - и на Кольцо, и на Марди Химал с АВС.

Если в Непал первый раз собираетесь, попробуйте Лангтанг, но только обязательно осенью (в начале ноября) - там очень красиво! Да и вообще, трек простой, но живописный, сразу почувствуете, нравится ли Вам в Непале.

В первый, но мне точно понравится и думаю, что начну с района Аннапурны все же.
А Лангтанг "обязательно осенью" из-за погоды? Мой знакомый шел с группой в мае этот трек, говорит, что не были подготовлены к погоде, к такому снегу. И 2 дня лежали в лежку с горняшкой, 30ти летние парни.

Комфорт на -15. Настолько теплые конечно не нужны, но мы так намерзлись в первую поездку в легких спальниках, что покупали с запасом.

Идеально. Мерзлякам, пишут, нужно 5 градусов убавлять.
Я еще раз изучаю ваш отчет по АВС, гораздо интереснее читать, зная уже названия селений, отрезки маршрута, наборы-спуски-повороты, где-то названия гестов и пр.

У меня еще вопрос. Если бы вы при таком самочувствии перед Торонг-Ла были трекером-одиночкой, все равно бы пошли через перевал? И был ли у вас примерный ориентир в плане нездоровья-горняшки - "теперь все, только назад, срочно спускаться"?

[Julia69]

А Лангтанг "обязательно осенью" из-за погоды?

Нет, осенью просто на порядок красивее. Посмотрите фото из моего осеннего отчета и из весенних - две большие разницы. )))

был ли у вас примерный ориентир в плане нездоровья-горняшки - "теперь все, только назад, срочно спускаться"?

Ориентир был, мы всё-таки четвертый раз в Непале. И голова у меня каждый раз болит, так что я считаю, что это просто нужно перетерпеть, а не спускаться сразу же обратно. И на перевал одна пошла бы. Вот если бы с утра мне стало хуже, чем накануне вечером, тогда да, можно было бы подумать о спуске. А так, обычно сон всегда помогает.

Если сравнивать кольцо и АВС, то на мой взгляд АВС явно проигрывает. Там практически один роскошный финальный вид, а все остальные дни сплошные вверх-вниз по ущелью. На кольце подъемы спокойные, крутых участков мало, иди себе потихоньку, любуйся красотами. И если переживать за самочувствие, то легко в любой момент сойти с маршрута.