Тибет, как много в этом слове. Лхаса-Кайлаш, Aug'09

[Martina]

Прошло две недели с момента нашего возвращения, наконец-то в голове все немного систематизировалось, разложилось по полочкам, поэтому я решила взяться за полноценный большой отчет.
В отчете этом я постараюсь осветить те моменты, которые интересовали меня на этапе подготовки поездки. Естественно, не обойдется без эмоций и личных впечатлений. Постараюсь, чтобы все было максимально информативно, но на объективность и истину в последней инстанции не претендую.

Как обычно, начну с сухих цифр и общей информации.

Цель поездки: обойти гору Кайлаш.
Сроки поездки: 17 августа - 9 сентября 2009 года (в самом Тибете - 16 дней)
Количество участников мероприятия: 6 человек (четверо из Киева - я, Андрей (Amon_Ra), Шура и Игорь и двое ребят из Москвы - Юля(Dulsineja) и Миша)
Маршрут: Дели-Катманду-Лхаса-Шигатце (через озеро Ямдрок Цо и Гьянтце) - Шегар - базовый лагерь Эвереста - Тингри - Сага - озеро Манасаровар - гора Кайлаш - Сага - Жангму - Катманду-Дели
Бюджет ( в долларах, на человека, если нет особых пометок):
-Перелет Дели-Киев-Дели - 400 долларов
-Виза Индия - 30 долларов
-Проживание в Индии - 40 долларов/дабл (можно гораздо дешевле, просто решили именно так)
-Перелет Дели - Катманду - Дели - 330 долларов
-"Путевка" в Тибет (самая затратная часть поездки) - 2360 долларов(доплата за одноместное размещение - 100 долларов) - "путевка" включает в себя визу, пермит, перелет КТМ-Лхаса, гид, входные билеты во все монастыри, проживание, питание (половина пути до Саги - завтраки, от Саги - трехразовое питание), джипы, водители, грузовичок сопровождения, повар, обслуга, якмен и яки на коре, ну и все остальное в поездке, кроме чаевых, личных расходов и алкоголя
-Проживание в Катманду - в среднем 10 долларов/дабл
-Виза Непал, многократная, на 30 дней - 40 долларов
-Чаевые, такси, разные мелкие неприятности - около 100 долларов
-Питание - в среднем 20 долларов в день
-Шоппинг - это кто как тратит:) У меня и в этот раз вышло где-то 400 долларов.

Почему Кайлаш, почему Тибет, зачем мы вообще это все затеяли и как готовились?

Ровно два года назад три человека из нашей нынешней группы побывали в Тибете впервые. Побывали - и пропали, просто заболели теми краями. В своем отчете о той нашей поездке я подробно расписала все наши эмоции и впечатления.
Едва вернувшись из поездки, мы решили поехать в Тибет опять - год передышки, как раз Олимпиада прошла и в том регионе худо-бедно все наладилось. Знакомые тибетцы советовали нам ехать на Кайлаш в июне-июле, но из-за рабочих проблем у всей группы получался только август. На том и порешили. Изначально учатников было все тех же трое, потом возник четвертый, а потом по интернету я познакомилась с москвичами Юлей и Мишей - так и сложилась группа. В Непале были все, в Тибете - только трое.
Группа доверила мне полностью заниматься подготовкой, чем я и занялась.
Долго ли коротко, но подготовка шла как раз два года.
Я все планировала и планировала, потом меняла планы, списывалась с Непалом, списывалась с Китаем, списывалась с Тибетом...
Вначале я решила ехать через Китай - по маршруту Пекин-Ченгду-Лхаса. Но при калькуляции бюджета выяснилось, что через Непал будет все-таки дешевле, да и проще. После недолгих переговоров с группой было решено - едем через Катманду. За Катманду ратовали все - ну, кто же не хочет опять вернуться в Катманду?
А нам, "тибетцам", очень хотелось вернуться в Лхасу и в базовый лагерь Эвереста - очень надеялись, что Гора в этот раз нам все-таки покажется. Несмотря на то, что маршрут Fly In - Drive Out был гораздо дороже маршрута Drive In - Drive Out было единогласно решено лететь в Лхасу, двигаться до Эвереста и только потом сворачивать к Кайлашу. Таким образом, к коре (обходу) Кайлаша мы попадали только на 11 день пути, после значительной акклиматизации. Забегая наперед скажу, что такое решение оказалось очень разумным (хоть и затратным). Настоятельно рекомендую всем, кто впервые едет на такие высоты, выбрать для себя все-таки этот вариант. Собственное здоровье дороже любых денег. Кроме того, лучше перестрадать от горняшки (гипоксии) в комфортном отеле в нарядной Лхасе, чем где-то in the middle of nowhere, в палатке или в джипе.
Понятное дело, что "не-тибетцам" тоже очень хотелось попасть в Лхасу.
Таким образом и сложился финальный вариант маршрута.
Агентство в Непале было выбрано мною "методом тыка". Я написала в штук тридцать агентств, высказала пожелания по маршруту и запросила цену. Получив прайс, выбрала с десяток самых адекватных предложений. В конечном итоге выбрала самого быстро реагирующего и милого в переписке непальского трэвел-агента. Опять забегу вперед и скажу, что выбрав Раджу, я ни разу не пожалела.
"А как же "ваш друг Бимал"?" - спросят те, кто читал мой первый отчет по Тибету.
Я бы опять с радостью поработала с Бималом и с его агентством. Но загвоздка оказалась в том, что "Бимал и компания" очень подорожали и стали едва ли не самым дорогим агентством в КТМ. "Наш" тур стоил у них...3500 долларов. Разница огромная, особенно на 6 человек.
Конечно, нам очень хотелось заполучить нашего гида, прекрасного Джамьена. Тем более, что мы его даже нашли по переписке и вроде бы даже пошел процесс переговоров с его хозяином. Пошел - да так и затих. Джамьена мы так и не увидели, но он жив-здоров и на момент нашего пребывания в Тибете возил группу в Юннань. Жаль, конечно, что не довелось нам повидаться. Но наш гид Таши оказался тоже очень и очень хорошим (мужская часть группы полагает, что даже лучше Джамьена).
Второй этап подготовки включал подготовку себя, любимых. Скажу, что не все отнеслись к этому этапу с должной серьезностью, не все вняли призыву "бросай курить, вставай на лыжи", из-за чего проблемы с гипоксией все-таки наблюдались.
Буду говорить о себе. Я являюсь товарищем таким...условно спортивным, да еще и склонным к ангинам и насморкам. Но великая цель - обойти Кайлаш - оказалась сильнее меня, поэтому я бросила все свои чахлые силы на физическую подготовку. Я хотела именно обойти Кайлаш, никаких лошадей и яков, никаких диамоксов и прочих лекарств - сама, сама, все сама. И вот что я скажу - полгода интенсивно йога, бассейн, бег, обливания холодной водой - и оказалось, что медики в своих рекомендациях очень даже правы! И гипоксия обошла меня стороной, и все простуды (несмотря на лишения, которые мы терпели в пути).
Из препаратов мы все пили только витамины (мы с Андрюхой - комплекс с железом и женьшенем) и витамин С. На высотах для поддержания сердца - ежедневно рибоксин. Ну, и все. Врачи посоветовали пить ницериум - как адаптоген и для улучшения мозговой деятельности. В аннотации я прочла, что препарат хорош еще и от старческого слабоумия . "Ну, что ж - одним выстрелом двух зайцев" - решила я и попробовала его пить. Но, то ли я еще недостаточно стара и слабоумна, но ницериум действовал на меня как снотворное - я валилась просто на ходу, поэтому с ницериумом мы завязали (до старости, по крайней мере).
Составляя аптечку, каждый из нас набрал столько лекарств, что мы легко могли открыть полевой госпиталь посреди Тибета. В итоге, самыми востребованными оказались три препарата: пробиотик "Линекс" (часть группы просто жила на нем, так как высота вызвала проблемы с ЖКТ), и копеечные "звездочка" и папазол. Папазол (при своей стоимости в три копейки) отлично снимал все симптомы горняшки, касающиеся головных болей. А "звездочка" помогала буквально от всего - от бронхита, радикулита, первых симптомов простуды. Поэтому, рекомендую всем выкинуть из аптечки всякие дорогие и модные мази (тем более, что на высоте металлические тубы прорываются и липкие мази "тошнят" на всю аптечку) , а взять с собой банальную, но чертовски действенную "звездочку".
Помимо аптечек, мы набрали с собой еще и кучу продовольствия. И не зря! Повар наш готовил вполне неплохо, но на высоте аппетит не ахти, а питаться надо хорошо, поэтому хочется вкусненького и разнообразного. Очень украсили наш стол и действительно пригодились: колбаса с/к, сало, куриная тушенка, сыровяленный балык, красная икра, шпроты, оливки, горячий шоколад, черные сухари (мы их ели с супом), растворимое картофельное пюре, черный чай. По утрам за милую душу шла овсянка из пакетиков. Совсем не пригодились: горы сухофруктов, орехи, конфеты, шоколад, печенье. Даже такой сладкоежке как я - не пригодились. Зато мы их раздавали местному населению - и местное население очень радовалось. Так что, захватить все это, наверное, стоит.
По снаряге - обувь и спальники нужны хорошие, поэтому покупать их надо дома. Все остальное можно купить в Катманду, за копейки. У нас, правда, все было с собой - купили только треккинговые палки и солнцезащитные очки. И то, и другое - очень дешево. И то, и другое оказалось удобным и отлично перенесло нелегкую поездку. Кто был в КТМ, тот знает, что магазинов снаряжения там сотни, больше только туристических агентств:) При желании, если лень таскаться, то палки можно сдать на обратном пути - но мы их сохранили на память о коре и Кайлаше. Если спросят моего совета по выбору одежды для поездки по этому отрезку Тибета, то я скажу: в это время года днем там очень жарко, а ночью очень-очень холодно, холод пробирает просто до костей. И в любое время дня на отрезке до Кайлаша нечеловечески пыльно. Пыль и Тибет стали для меня просто синонимами. И солнце здесь лютое. Мы мазались кремом с защитой 100 - и то я до сих пор нос обдираю. После поездки одежда превращается в такое и таааак надоедает...Ее хочется просто сжечь.

С сухими фактами вроде бы закончила, перехожу к лирике .
Итак, главный вопрос: почему Тибет?
Признаюсь, что на маршруте и я себе частенько задавала этот вопрос и ворчала: "Эх, лежала бы сейчас где-то на пляже, на Мальдивах, пила бы мохито и горя не знала!"
Но не тут-то было...
Я очень и очень люблю Тибет, но далека от вопросов эзотерики, мало того - ненавижу всякого рода "мулдашевщину" и спекуляции на теме Тибета...Почитать всех этих "видных тибетологов" - так ум за разум зайдет: и фашисты тут рыскали, и лемурийцев немеряно (но они не хотят фотографироваться, они стесняются...), и камни током бьются, и грудастая блондинка Наталья Правдина здесь счастье и вселенскую гармонию обрела, и вообще черт знает что здесь происходит.
Мой интерес к Тибету лежал и лежит в другой плоскости. Может это громко сказано, но это интерес географа. Ну, или лучше сказать - обычного, жадного до впечатлений путешественника. Здесь красиво, здесь - одиноко, здесь можешь действительно почувствовать чего ты стоишь. Кто-то из моих интернет-собеседников обвинял меня, что я так стремлюсь в Тибет только из-за самолюбования, чтобы потом хвастаться - "Вот где я была!" Определенная гордость всеми нами у меня есть - вот ведь куда занесло, и смогли, преодолели, справились! Но больше все-таки обычной любви к необычному уголку Земли. Сдвигается ли парадигма? Фиг его знает. По-моему, если и сдвигается так от высот, физических нагрузок, скудного питания и тяжелейших условий быта. И от ощущения того, что ты - настоящий путешественник в настоящей экспедиции. Короче говоря, мне нравится во всех районах, прилегающих к Гималаям. То, что окружает тебя в поездке - завораживает. И люди, и природа - все завораживает.
Советую ли ехать другим?
А вот не знаю.
Тибет сейчас стал модным, многие по незнанию считают его чем-то вроде Гоа и Ямайки - поехал, потусил, покурил, просветлился. А еще Мулдашев, а еще Правдина - у них получилось, поедем-ка и мы сдвигать парадигму!
Это плохая мотивация и плохой повод поехать в Тибет.
Тибет - это испытания для кошелька, здоровья и психики. Кошелек - бог с ним, а вот здоровье и психика - это уже серьезно.
Красивый и непыльный туристический маршрут, по которому мы ездили впервые: Лхаса-Гьянтце-Шигатце-Эверест - вот сюда можно ехать запросто, здесь хорошо и нарядно, и никаких особых подвохов ждать не приходится.
Но вот когда ты от Тингри сворачиваешь в сторону Саги...
Двенадцать-тринадцать часов в тряском джипе по бесконечной пыли - на северо-западном направлении пейзажи довольно убогие, скучные, и пыль, пыль, пыль...Утром вползаешь в джип, наряженный как капуста во все имеющиеся шмотки. В течении дня раздеваешься - потому как жарко. К вечеру опять надеваешь на себя все, имеющееся в наличии. В этом всем, в кромешной тьме, вползаешь в палатку. Едва застегнулся в спальник - как начинает хотеться в туалет, на высоте метаболизм ускоряется и в туалет хочется все время! Лежишь, пыхтишь, мучаешься мыслью - вылазить из палатки или нет, потому как там то дождь, то снег, и ветер, и холодно, и звезд ночной полет. Худо-бедно проходит ночь. Утром просыпаешься все в той же кромешной тьме (во всем Китае - один часовой пояс, поэтому когда в Пекине уже белый день, в Тибете - глаз выколи). Чистишь зубы из бутылки. Все в тех же шмотках вползаешь в джип и опять глотаешь пыль. И так - каждый день! Ты уже не мечтаешь о горячей воде - тебе даже кран во дворе с ледяной, но проточной водой, кажется невиданной роскошью. А уж унитаз - это вообще что-то из области фантастики!

Вот такие условия в гестхаузах. И это роскошь - так как есть кровать! После первой же ночи в палатках, нас массово разбил радикулит и мы перестали быть homo erectus, то есть человеком прямоходящим - могли ходить тоько согнутыми буквой "г".

Я двенадцать дней не видела себя в зеркале. А когда увидела - случайно, в пыльном сельском супермаркете - то с перепугу шарахнулась: "Мамочки, кто здесь????" Такой грязной и изможденной я не была ни разу в жизни. Просто бродяжка, да еще и от солнца и ветра кожа на щеках взялась какой-то жуткой коричневой коркой.
Сам обход Кайлаша совершенно не страшен и не сложен по сравнению со всей этой бытовой жутью, которую мы пережили по дороге. От запаха влажных салфеток и салфеток "для детских попок" меня до сих пор тошнит. Как и от одного вида риса и яичницы...
Замечу, что все мы были людьми подготовленными, с опытом треккинга в Непале, то есть не то, что какие-то изнеженные ребятишки. Но тяжела дорога к Кайлашу, ой как тяжела...
Забавно, что до 2004 года я вообще ничего не знала о Кайлаше. Когда мы впервые были в Непале, то Андрей однажды сказал: "А вот я еще читал, что есть такой Кайлаш - интересная, говорят, гора!" Я тогда лишь фыркнула - я точно знала, что в Гималаях нет никакого Кайлаша, а что может быть интереснее и круче Гималаев? Все что вне - извините, ерунда какая-то. Вот Эверест - это даааа!
Шло время и Кайлаш мало-помалу стал моей хрустальной мечтой. Кстати, мне до сих пор не верится, что мы уже сделали это - обошли Кайлаш. Уж очень долго хотели.
Наверное, были какие-то сверхожидания. Ожидания оправдались в полной мере, а вот сверхожидания - нет. Наверное, даже есть немного разочарования Пусть простят меня все индуисты, буддисты и приверженцы религии бон, но Эверест по-прежнему занимает главное место в моем сердце и душе, круче этой горы просто ничего быть не может - ни по энергетике, ни по красоте, ни по восторгу, который он вызывает. Я несколько раз видела Эверест с самолета. И дважды - из базового лагеря. Эверест - это главная Гора мира, как ни крути. Но понять я это смогла только побывав и на Эвересте, и на Кайлаше.
К чему я это все? Ну, вот как раз к тому, что к поездке в Тибет надо подходить взвешенно и основательно.
Обязательно стоит хорошо подготовиться еще и в плане самообразования. Как бы ни был хорош ваш гид, но если вы не "в матерьяле", то сразу же запутаетесь во всех этих буддах, боддхисаттвах, царях, эпохах и завоевателях. Поэтому, до поездки в Тибет стоит читать книги по сабжу - и читать много. Я даже выписки в блокнот делала, получилось что-то вроде реферата.
Что читать? Ну, ясное дело, не Правдину с Мулдашевым и не "Гитлер в Тибете".
Я прочитала море литературы, от Пржевальского до Роберта Турмана, особо мне полюбились книги Александры Давид-Неэль, великой женщины и значительной фигуры в мировой тибетологии, которые я хочу порекомендовать всем, кто едет в Тибет. Но перед самой поездкой, благодаря одному хорошему человеку, мне в руки попалась книга Г.Цыбикова "Паломник-буддист у святынь Тибета". Если вы собираетесь в Тибет, то эта книга - просто must read! Видный тибетолог, автор первых фотографий Лхасы, Цыбиков написал книгу в 1901 году, но она до сих пор читается легко и захватывающе, мало того - читается как современный трэвел-дневник и путеводитель.

Но, несмотря ни на что, ни на какие лишения, эта поездка стала самым захватывающим, волнующим, ярким и красивым приключением за всю мою жизнь. Не жалко ни единого потраченного цента, не жалко ни времени, ни других ресурсов, и даже сгоревшего носа:)

О чем я и собираюсь рассказать дальше, в подробном трэвел-дневнике.

Продолжение следует.

[andruhenc]

Хорошее начало. Давайте побыстрее дальше. Уже хочется в Лхасу и к Эвересту;))

А вот этот препарат для чего помогает "пробиотик "Линекс" ?, а то я в полевой медицине плохо понимаю, хотя опыт горный имеется.

[tutovka]

ой, я от неожиданности даже растерялась! почему-то была уверенна, что сейчас всё прочту от корки до корки )
я тут вкусняшками обложилась, все дела задвинула, приготовилась читать и такой обломс!
выкладывайте поскорее, очень хорошо начали!

[Martina]

Хорошее начало. Давайте побыстрее дальше. Уже хочется в Лхасу и к Эвересту;))

А вот этот препарат для чего помогает "пробиотик "Линекс" ?, а то я в полевой медицине плохо понимаю, хотя опыт горный имеется.

Буду стараться, тружусь, не покладая рук - хочу следующим постом выложить кусок побольше

"Линекс" - это такой хитрый препарат, который не только устраняет срочные проблемы с расстройствами желудочно-кишечного тракта, но и запускает в органиизм правильные бактерии. В отличии от "Имодиума", который просто наглухо запирает проблему в животе, "Линекс" эту проблему лечит. Рекомендован многими специалистами по высотной медицине. Даже если проблем нет, на больших высотах стоит пить пробиотики - так они говорят.
Так как три человека из нашей группы очень страдали проблемами с ЖКТ, то "Линекс" стал препаратом первоочередной важности.

2 Tutovka: спасибо, спасибо, уже пишу дальше!

[andruhenc]

Спасибо))) буду теперь если что случиться не имодиум пользовать, а Линекс)))

[IraF]

Извините за off, свои три копейки втавлю. Начинать принимать пробиотики (как и др.препараты) желательно за 2 недели до поездки. На высоте метаболизм замедляется, нехватка кислорода этому способствует и возникают проблемы иного характера )) А неподдающаяся лечению мед.препаратами диарея - проявление горной болезни.

[andruhenc]

иного характера это какие проблемы?

[Martina]

Извините за off, свои три копейки втавлю. Начинать принимать пробиотики (как и др.препараты) желательно за 2 недели до поездки. На высоте метаболизм замедляется, нехватка кислорода этому способствует и возникают проблемы иного характера )) А неподдающаяся лечению мед.препаратами диарея - проявление горной болезни.

Может, и были проблемы с анаболизмом, зато с катаболизмом - никаких
Было впечатление, что метаболизм не только не замедлился, а наоборот - ускорил некоторые процессы просто невероятно, в частности - свой третий этап...И это уже тенденция, в прошлый раз в Тибете была та же фигня.
У ребят это была не горяншка, а реакция на некоторые продукты - нечего было соленый чай с маслом ведрами хлебать
От таких вещей как раз и помогает линекс - это ведь не йогурт, и не бифи-форм, спектр его действия гораздо шире, он очень эффективен при диареях и отравлениях, а также при высотном метеоризме.
Все, завязываю с медициной, простите сотрудника фармкомпании

[IraF]

иного характера это какие проблемы?

ээ.. запирающие ))

Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
Martina требую продолжения!!

[Martina]

Продолжаю

Если в течении двух лет подготовка носила теоретический характер, то с мая она вошла в свою финальную и практическую фазу.
На пятничной акции "Аэросвита" были удачно куплены билеты до Дели. Наученные горьким опытом прошлой поездки, мы решили брать билеты Дели-Катманду-Дели заранее. Оказалось, что из Киева это сделать крайне проблематично - билеты на это направление почему-то не продавались через интернет, а киевские агентства по продаже билетов или отказывались их продать, или ломили какую-то несусветную цену. Но мир не без добрых людей. Все тот же мой знакомый, который дал мне почитать Цыбикова, познакомил нас (заочно, через телефонную связь) со своим трэвел-агентом в Индии. Индийский контакт оказался человеком надежным, быстро реагирующим и вообще приятным во всех отношениях. Звали его простенько и со вкусом - Принц Сиддхартха. Вернее, от рождения его звали Сиддхартха, но так как имя было сложноватым для иностранцев, то этот камрад стал называть себя коротко и скромно - Принц.
Принц Сиддхартха заказал нам билеты, деньги мы передали опять-таки через все того же знакомого - он как раз летел в Индию и выступил в роли Доброго Фея. Скажу, что позаботившись о билетах в КТМ заранее, мы поступили мудро - самолеты и на одном, и на другом плече были забиты просто под завязку.
В июне наш непальский агент Раджу запросил сканы наших паспортов и предоплату за тур в размере 500 долларов с человека.
Затем мы оформили двухкратную индийскую визу. Уже в посольстве нас ждал неприятный сюрприз, о котором нас никто не предупредил заранее, да и не было раньше таких правил (два раза до того летали - не было). Двухкратную визу нам могли дать только при наличии билетов Дели-КТМ-Дели. Все наши увещевания: "А если мы еще не знаем как поедем? А если мы по земле двинем в Непал?" - не произвели на посольских клерков никакого впечатления. Давай билеты - и все тут. Я сообразила позвонить нашему Принцу, он среагировал очень быстро, хоть был и вдали от Дели - и через 15 минут копии наших билетов пришли на факс индийского посольства. После этого визу мы получили без малейших проблем.
Неделя перед вылетом - до сих пор вспоминаю ее с содроганием.
Я курировала не только наших, киевских, но и москвичей. Так как с ребятами из Москвы связь была удаленной, то, естественно, кое-что получилось lost in translation. Раджу неправильно посчитал полученную предоплату (не знаю, намеренно или случайно) и так вышло, что в последний момент он написал мне, что "путевка" подорожала на 80 долларов. Как я доносила это до москвичей, на каком мандаринском диалекте - не знаю, но они решили, что "путевка" подорожала на 2000 долларов И, естественно, упали в обморок от такого внезапного счастья. Короче, пока мы со всем разобрались, пока все утрясли, пока скоординировали списки продуктов...Одновременно со всем этим - как обычно бывает - у меня на работе сложилась ситуация под названием "пожар в борделе во время наводнения". За эту безумную неделю я похудела на 3 кг - потому что все бегала и бегала, металась, звонила, утрясала, даже поесть было некогда!
Зато вся гостиная нашей квартиры была завалена теми вещами, которые мы собирались взять в поездку. В последние перед вылетом дни - еще и продовольствием. Настоящий экспедиционный формат!
Скрупулезный Игорь не просто советовался с нами по телефону какие продукты надо купить в дорогу - он лично приезжал, чтобы посмотреть на уже закупленный нами суджук и колбасу
Помимо всего прочего, я решила позаботиться еще и о культурном досуге нашей экспедиции, поэтому распечатала тексты разных песен, собрала их в "песенник", а на флэшку накачала целую кучу разных советских и народных песен, которые хорошо поются даже совершенно не поющими товарищами.

Признаюсь, что я до последнего боялась, что что-то сорвется или не получится. Уж больно долго ждали, хотели, планировали.
А вариантов "сорвется-не получится" такая поездка предполагает массу: например, одна моя знакомая уже доехала до Кайлаша, но там вдруг пошел снег, группа посидела-помедитировала на снег и на Кайлаш - да и поехала обратно в Катманду, так как перевалы завалило и кора была невозможна. Ну, или был случай с кем-то из форумчан, когда Тибет закрыли в последний момент и пришлось по ходу, прямо в Катманду, менять планы.
На всякий случай, и у меня были припасены запасные варианты - или Ло Мантанг, или Бутан.
Но, хотелось верить, что все получится.

И вот наконец настал тот час.
17 августа. Заправлены в планшеты космические карты, мы вылетаем на Дели.
А счастливчики Юля с Мишей уже были на тот момент в родном-любимом Катманду, ждали нас.

Самолет заполнен на одну треть. Кормит "Аэросвит" препаскуднейше, а наливать и вовсе перестал. Выручили припасенные из дому бутерброды (знаем мы нравы "Аэросвита!") и коньяк из дьютика.
Зато можно занять по три кресла - и спать до самого Дели.

Как всегда, перелет до Дели радует совершенно удивительными персонажами.
Перед нами сидела пожилая дама - потом высянилось, что ей 75 лет. Летела в Индию одна. Английского не знала, я ей помогала заполнять въездную карточку.
Когда я спросила о цели поездки (была в карточке такая графа) и предположила: "К друзьям?" - дама гневно ответила: "Я еду на станцию гидро! На гидростанцию!"
Я удивилась, а потом вспомнила сериал LOST - помните, там была такая "Dharma Initiative", понастроившая станции "Орхидея", "Лебедь" и проч? Может, я неправильно поняла и дама летела на станцию "Гидра"? Не знаю, это осталось для нас загадкой. Долетели - и на том спасибо.

Аэропорт Дели продолжает меняться в лучшую сторону. Чистота, красота, простор, прохлада, все новенькое, сверкает-блестит, очень дешевый дьютик, таксисты и прочий сброд изгнаны из здания - ничего общего с тем воняющим хлоркой сараем, которым был этот аэропот 5 лет назад. Молодцы индийцы!
Несмотря на поздний час, Принц Сиддхартха встречал нас лично. Приехал с водителем на большом кондиционированном джипе - и хорошо, иначе все наши узлы в одно такси не влезли бы.

В советских газетах это фото назвали бы "Первые шаги на индийской земле. Хинди-русс бхай-бхай!" - это мы и Принц.

Принц оказался симпатичным молодым человеком, по манерам и всему поведению очень европейским - ничего общего с индусами. По дороге мы мило болтали об изменениях в столице Индии. Дели готовится принять Игры Доброй Воли 2010 года. Для индийцев это - событие огромной важности, поэтому они всячески стараются улучшить инфраструктуру города - строят новые станции метро, тянут экспресс в аэропорт. Вообще, в этот приезд Дели показался мне действительно похорошевшим. А может быть, просто я к нему привыкла:-) Во всяком случае, теперь для меня столица Индии - это не огромная помойка, а вполне ничего себе город, добрый и улыбчивый, местами очень зеленый, а уж какие дивные рестораны на крышах...
Остановились мы недалеко от Мэйн Базара. Отель оказался очень чистым, с просторными номерами и экзотичным декором. Вокруг отеля, конечно, incredible India - то есть стандартные для Мэйн Базара чахлые домишки. Зато на крыше отеля оказался отличный и очень недорогой ресторан.
Короче говоря, когда приезжаешь в Дели в энный раз, то город не только не шокирует, а наоборот - кажется таким милым
Конечно, наши наезды в Дели всегда носят какой-то странный характер.
И если меня спросят, чем лучше всего заняться в Дели, то я скажу - сесть на крыше в ресторане, заказать тандури чикен и лепешки нан, и пиво, и просто сидеть, забыв про время. Наблюдать, как меняются краски неба - сумерки в Индии не наступают, они обрушиваются. Провожать взглядом огромных коршунов, лениво парящих в небе. Слушать, как где-то далеко муэдзин призывает благоверных к намазу. И никуда, никуда не торопиться. Дели - это неспешность.

Отель радовал буйным индийским декором - тут даже на каждой двери в номер висели гирлянды тряпичных птичек. А уж все эти качели, плюшевые тигры и деревянные статуи на каждом этаже - это просто вынос мозга

Утром мы немного погуляли по окрестностям вокруг отеля. Окрестности как окрестности - обычная индийская жизнь.

А я лягу, прилягу...За что люблю индусов - за правильное отношение к жизни

Но снова нас звала дорога.
Пора было направляться в Катманду.
За нами опять приехал джип, Принц пришел нас проводить. На прощание я попросила его купить нам на обратной дороге открытки с Шарукх Ханом - этот популярный индийский красавец очень нравится племяннице Андрея и она заказала в качестве сувенира из Индии его фото.
На вылете произошла заминка. На досмотре ручной клади у индийских секьюрити случился дикий шок. Дело в том, что мой ручной рюкзак был полон колбасы, суждука и бекона-нарезки в вакууме.
Смотреть на все это безобразие пришло человек семь секьюрити. Один из них, совсем юный, при этом умирал от смеха, аж пополам сгибался. Остальные были серьезны. Вначале они обнюхали каждую палку, при этом кривились и морщились.
-Мадам, это что?
-Это моя еда, - ответила я, прикидываясь тупейшей блондинкой и так же улыбаясь.
-Как это - еда? - изумились они и опять принялись нюхать колбасу, не скрывая отвращения.
-Ну...Еда, - я улыбнулась еще лучезарнее и тупее.
-Вы хотите сказать, что будете это...ЕСТЬ???? - спросили они хором - в голосах и на лицах ужас.
-Да.
Индусы с еще большим ужасом посмотрели на нарезку из бекона. В вакууме он выглядел, как совершенно сырое мясо.
-И это тоже...ваша ЕДА??? Вы будете это есть?
Я кивнула. Шок на лицах. Индусы с трудом сдерживались, чтобы не сказать "буээээ..."
И только юный секьюрити уже буквально валялся под столом от смеха.
Всю мою колбасу еще раз с отвращением обнюхали. Потом меня взяли под белы рученьки и вместе с колбасой (колбасу несла вся команда секьюрити) отвели к специальному столу. Там переписали в журнал мои паспортные данные и сделали опись всей колбасы.
Хорошо, что тушенка (с фотографическими портретами коров на этикетке) была сдана в багаж. Иначе, меня бы точно объявили национальной преступницей, пожирательницей священных коров...

Пережитый стресс мы заели в одном из многочисленных фуд-кортов. Самосы в аэропорту Дели готовят просто замечательные!

Ну, вот и посадку объявили.
Пока, Дели! Здравствуй, Катманду!

Лететь от Дели до Катманду – всего ничего, час в воздухе. Но, в отличии от скряги-«Аэросвита», «Indian Airlines» кормят просто супер – много и вкусно. Да еще и нарядные стюардессы в сари – красота просто!
Катманду нас встретил не просто дождем, а настоящей тропической грозой. Город и окрестные зеленые холмы были окутаны плотными муссонными облаками.
Но насколько же здесь легче дышится, чем в Дели! Даже в жару, даже в муссон. Только выходишь на трап, делаешь первый вдох – и все, уже кайф, уже улыбка от уха до уха, потому как так пахнет только этот город.
Этот август в Катманду выдался гораздо более мокрым, чем два года назад – короткие теплые дождики шли довольно часто, да и общее ощущение слякоти присутствовало постоянно.
Но, тем не менее, Катманду – это всегда хорошо, даже в разгар муссона.
Любимый город! Чувство такое, вроде бы не с родины прилетел на чужбину, а наоборот – вернулся домой.
В аэропорту Катманду, как и в аэропорту Дели, выставлены кордоны по борьбе с гриппом «Три поросенка». Если в Дели температуру проверяют с помощью больших теплоэкранов, то в КТМ врачи в огромных марлевых повязках («В районе эпидемия! Ящур!») просто верят на слово: «Fever?» - «No!» - давай, проходи!
В этот раз процедура получения визы по прилету была ну просто очень долгой. Торчали в очереди больше часа. Клерки за стойкой никуда не торопились. А куда им торопиться, собственно говоря? Зато никто вообще ни о чем не спрашивает: взяли деньги, вклеили марку – и шуруй себе с богом, дорогой товарищ. Кстати, это очень полезное и правильное нововведение, что все визы теперь по умолчанию – многократные.
На таможенном контроле спросили служащего – вещи на проверку ставить? Тот лишь лениво помахал рукой – проходите, проходите, не морочьте голову.
Нас встречал джип из агентства, у которого мы заказали тур в Тибет. Так как стоимость тура была немаленькой, я изначально оговорила, что все трансферы агентство предоставит нам complimentary. Влезли в джип, покатили.
-Интересно, как им живется без монархии? – спросил Игорь.
В это самое время мимо проехал грузовик, полный народу с красными знаменами. Вот так и живется, видимо
Милый Катманду, здесь ничего не изменилось. Даже тот же самый огромный обезьян все так же бродил на перекрестке возле Пашупатинатха.
Джип привез нас в гест-хауз, который мы сами забронировали заранее. Юля и Миша заселились сюда двумя днями ранее и уже поджидали нас на крылечке.
На теме гест-хауза стоит остановиться отдельно – это важно. Изначально мы собирались остановиться в том же гесте, что и в прошлые приезды в Катманду. Нам там очень нравилось и устраивало буквально все. Но связаться с ними мы на этот раз не смогли, никаким образом – и решили, что хозяин, бывший гуркх, закрыл бизнес и уехал в Англию (так оно впоследствии и оказалось). Выбирая гесты по инету мы с Мишей, не сговариваясь, положили глаз на Tibet Peace Guest House. Прекрасные фотографии, красивый сад и очень хорошие отзывы туристов сделали свое дело – мы решили забукать именно этот гест.
Приехали. Радость встречи с москвичами, поцелуи-объятия, потом поездка в агентство, последние приготовления по туру в Тибет, ужин, разговоры – и мы как-то не успели спросить как Юле и Мише этот гест, понравился или нет. Нам изначально не очень понравилось месторасположение, на самом отшибе Тамеля – ну да ладно, решили не капризничать. И только поздно вечером, пожелав друг другу спокойной ночи, мы разошлись по комнатам – и обнаружили в какую невероятную помойку мы заселились. В нашей комнате был грибок на стенах, в ванной толпами бегали веселые тараканы и ползали меланхоличные мокрицы, в унитазе не сливалась вода, зато поток из душа невозможно было перекрыть краном – но и мыться было нельзя, так как вода шла грязно-бурая, ржавая. Потом оказалось, что Шуру вообще поселили в какую-то комнату вахтера – на первом этаже, при входе в гест, с окнами во все стены, зато без занавесок, шоу «За стеклом» просто. И это при цене в 12 долларов за комнату – бывалые «катмандинцы» подтвердят, что за эти деньги в низкий сезон можно найти что-то гораздо более вменяемое. Мы в прошлые разы жили за 10 долларов в идеально чистом и уютном гесте, а тут – такое безобразие!
Как закончилась история с гестом – я расскажу дальше. Пока что, предупреждение – не ведитесь на картинки в инете и никогда не селитесь в Tibet Peace Guest House! Это – помойка!
Но наши ночные приключения в гесте будут потом. А пока – мы бурно радуемся и не верим, что сбылось, сбылось! Мы все вместе – и мы в Катманду!
С Юлей (а потом и с Мишей) мы познакомились через интернет. И все мечтали, как однажды выпьем пива в одном из ресторанчиков на крышах Катманду. И вот – мечты сбываются, и как-то неожиданно быстро!
Под непрекращающимся мелким дождичком мы отправились в всеми нами любимый ресторан A La Bistro – на крыше, на центральном перекрестке Тамеля. И каждый сразу заказал то, о чем так долго мечтал, вспоминая Катманду – кто тандури чикен с лепешками нан, кто шипящий sizzler прямо на сковородке, ну а я – жареные момо. И все заказали пиво «Эверест», конечно же! Кстати, на нашем любимом пиве сменили дизайн этикетки – теперь там не знаменитое фото Тенцинга Норгея, а похожее фото другого знаменитого шерпы. И другая надпись – теперь это пиво посвящено не 50-летию со дня покорения Горы, а заслугам этого другого шерпы.

Потом мы пили чай и курили биди в другом любимом местечке – Weizen Caffe. Биди были куплены в первой попавшейся табачной лавке (кто не в курсе - биди представляют из себя скрученные листики эвкалипта, перевязанные ниточкой. Считается, что они не так вредны, как сигареты) – большой пакет стоит 30 рупий (40 центов).
После ужина было решено сходить на Дурбар (главная площадь Катманду). Ночной Дурбар – это ведь просто замечательно. На Дурбаре, несмотря на поздний час, шло бурное празднование какого-то очередного индуистского фестиваля – большая компания мужчин носила в импровизированном паланкине статую какого-то бога. Какого – непонятно, статуя была тщательно укутана в красную ткань. Шествие сопровождал оркестр из труб и барабана – и все это странным образом напоминало фильмы Кустурицы.
Юля и Миша похвастались нам, что вчера видели Кумари (девочку-живую богиню). Мы обзавидовались – я, во всяком случае, так точно обзавидовалась.
Миша показал нам крохотный храм в углу Дурбара. В храме спрятался небольшой каменный Ганеша и именно здесь накануне путешествия путники обычно просили о счастливой дороге и удаче в пути. Что мы с удовольствием и сделали: обошли храм (так и хочется сказать – храмик, так как он был больше похож на шкатулку), позвонили в колокол, прикоснулись к Ганеше, измазали красной пудрой лоб. Путь-то нам предстоял неблизкий и ой какой непростой!

За нами стайкой ходили малолетние попрошайки. Денег лично от меня получил один из них, самый креативный. Вначале он просто попросил денег – я не среагировала. Тогда он ушел и через минуту вернулся с умильнейшим щенком на руках. Тут мое сердце и дрогнуло

Хорошо ночью на Дурбаре, хорошо ночью в Катманду! Так бы и гуляли до утра.

На вывески разные интересные глазели бы

Но усталость взяла верх – мы вернулись в наш Tibet Peace Guest House, распрощались и договорились завтра утром встретиться во дворе для того, чтобы бегом побежать в лучшее в мире кафе – Pumpernickel – где подают лучшие в мире завтраки. Мы бредили их знаменитыми сэндвичами с тунцом начиная с 2005 года, нашей первой поездки в Непал…
Наивные! Мы еще не знали, что за ночка нас ждет впереди!

[Nepher]

Очень интересно!

[Николай-далай]

С нетерпением хочется увидеть продолжение вашего чудестного рассказа.

[andruhenc]

Ну где же продолжение?

[amon_ra]

Ну где же продолжение?

Други,пишется,осталось ещё немного,но времени сейчас просто нет,Мартина думала завершить на эти выходные,но из-за грёбанного Аэросвита не получилось.Поясню,когда были в Дели,купили там ребятам 30 билетов,у них несколько перелётов по Индии и Непалу и их 6 чел.Аэросвит отменил их рейс на Дели,но сказали ,что отправят их в тот же день через Стамбул,все вроде успокоились,настало время "Ч",люди приезжают в аэропорт,а этот ёб...й аэросвит ставит перед фактом,что сегодня (суббота) никто никуда не летит,Мартина все выходные вела перезвоны,переписки с Индией,по несколько раз там переделывались билеты ...короче долго описывать эту историю....рушилась вся цепочка,в итоге всё конечно разрулилось,но бля какими усилиями и потерей нервов и бабла.
Сегодня утром ребята прислали смску,что всё пучком,с Аэросвитом будут разбираться после.
Эти сЦуки должны отвечать за свои действия. Вообще,только по этому случаю можно написать ещё один отчёт Так что,продолжение следует

[andruhenc]

Давно был уверен что 2 самые хамские авиакомпании в мире это наш Аэросвит и МАУ - Международные авиалинии Украины, с обеими имел кучу проблем и зарёкся никогда больше не летать с ними.

[andruhenc]

Вот нифига не поверю, что вам нечего нам рассказать и показать)))) Где отчёт , где шикарные фото Тибета, где дух и настроение этого места????

[Олеся М]

Спасибо за интересный рассказ! Мы с мужем тоже планируем поехать в Тибет на следующее лето, поэтому Ваша информация очень пригодиться.

[Martina]

Ребята, извините за долгое молчание. И спасибо огромное за неугасающий интерес! Исправляюсь! Продолжаю писать!

На Катманду опустилась тихая и спокойная ночь, но неспокойно было в нашем гест-хаусе, неспокойно на разных этажах и даже в разных корпусах.
Когда мы обнаружили, что из душа идет ржавая вода - я решила спуститься на первый этаж к Шуре и узнать как там дела у нее. Застала я Шуру в полнейшем раздрае: "Я не могу здесь находиться!" - и ее можно было понять! Она жила на первом этаже в "стекляшке", на всеобщем обозрении. Позвонили Игорю. Он пришел из другого корпуса: "У меня тоже фигня, но терпимо".
Мише и Юле звонить постеснялись - мы же только пару часов назад познакомились, что они о нас подумают?
Сидим. Держим совет в Филях. Андрей предлагает подождать до утра, а утром идти искать новое жилье.
Но я так не могу! Шило в попе мне по жизни не дает покоя, я - человек действия, если что-то не так, то мне надо это решить немедленно!
Принимаем решение: идти искать жилье прямо сейчас.
Прямо сейчас - это час ночи.
Час ночи для Катманду - это...Ну просто супер-глухая ночь! Этот город засыпает очень рано, это не Бангкок и не Барселона. Здесь уже в 10 жизнь замирает (а на Боднатхе так и вовсе в 8 вечера).
Но нам - как соловьям. Будим сторожа (двор геста уже заперт) и уходим в темноту.
На улицах - ни души. Дверь не скрипнет, не вспыхнет огонь. Ставни домов наглухо заперты, улицы едва освещены.
Товарищи! Если вы не гуляли ночью по Катманду - то вы очень много потеряли в этой жизни. Так как это такое "в гостях у сказки", что описать словами невозможно. Едва мы вышли на улицу, как к нам прилетела огромная сова - и полетела медленно и низко перед нами, словно указывая путь. Мы сочли это хорошим знаком - в прошлые наши приезды сова частенько прилетала на лужайку возле нашего геста. Может, это была та самая сова?
Куда же мы шли? Мы шли в наш старый гест, в котором останавливались в прошлые приезды в Непал - в Laughing Buddha. Сейчас он нам казался если не филиалом "Хилтона", то уж точно каким-нибудь "Рэдиссоном".
По дороге мой внутренний компас подсказал мне, что мы идем не туда - в итоге вместо 5 минут мы шли целый час и дали крюк вокруг всего Тамеля. Но удовольствия получили! Одни во всем мире. Торговцы гашишем и те спали в этот час. На улице были только мы и сова.
Неудивительно, что когда мы пришли к Laughing Buddha - то там не было ни огонька. Все наглухо заперто. Мы звонили, стучали и даже кричали, что-то типа "Открывай, сова, медведь пришел!" - но никто так и не отозвался:(
Хорошо, что в Катманду жилья - буквально каждая дверь.
Мы и пошли в соседнее здание. Это оказался Pilgrim Guest House. Разбудили сторожа - смешного тощего мальчишку.
"У вас есть номера?"
Он в офигении: "Поздно уже!"
Мы: "Нам жить негде! Номера есть?"
Паренек смотрит на нас с изумлением - цирк сгорел, клоуны разбежались: "Есть. Один".
"Fuck!" - говорю я, - "Нам надо три, в крайнем случае два".
"Sorry, mam, only one"
И тут на Игоря снисходит наитие: "Покажите нам этот номер!"
Паренек ведет нас. И...номер оказывается огромной комнатой на четверых! Огромнейшей! С телевизором! Кожаным диваном и креслами! Просто хоромы белокаменные.
"Хау мач?" - "20 долларов".
Мы даже не торговались: "Ща прийдем, только за вещами сходим, а ты номер никому не отдавай!"
Паренек уже просто в ауте: "Может, вы завтра утром..." - "Нет!" - орем мы, - "Сейчас!"
Бегом бежим к себе.
Начинаем собираться.
Вещичек у нас, на секунду, 100 кг на четверых.
На улице темно - как у афроамериканца в ухе. Мы выглядим живописно - ни дать, ни взять шахтеры с налобными фонариками. И груз угля вравномерно распределен по всему телу:)

На выходе из геста у нас началась война не на жизнь, а на смерть. Мы не хотели платить (за что? Мы ведь даже постель не смяли), нас не хотели выпускать. Мы двадцать минут лаялась, самыми часто употребляемыми выражениями были: "fuck, shit, this fucking piece of shit (это про отель), call to tourist police!" Я угрожала немедленно позвонить в посольство (которого в Непале нет) и поднять скандал в прессе, ведь я - журналист (звучало особенно впечатляюще при моем внешнем виде - 25 кг веса на плечах и в руках+налобный фонарик).
В итоге, мы заплатили, но четверть от цены:) То есть, какие-то три копейки.
(Мы еще не знали, что как поездку начнешь, так и закончишь! В нашем случае примета сработала на 100%. Но об этом - потом, потом).
Вьючными лошадями (по темноте, а улица то вверх, то вниз) мы доперлись до нашего нового жилья.
Еще и ржали при этом как кони.
Заселились, заставили перепуганного паренька тащить нам пепси и стаканы. Потом мы пили ром, кипятили чай, рассказывали пошлые анекдоты - короче не могли угомониться до 4 утра:)
Но чувствовали себя очень круто! Потому как, все и вправду было круто!
Я проснулась около 7 утра, чтобы отправить смску Мише - я переживала, что ребята проснутся, а нас нет, и они не будут знать, что и думать. Написала, что у нас ночью были приключения, и что мы прийдем прямо в кафе Pumpernickel - там все и расскажем.
После чего опять благополучно заснула.
Часам к 10 утра мы добрались до Pumpernickel.
Хочу рассказать об этом удивительном месте подробнее. Все, кто побывали там хоть раз, начинают буквально бредить этим кафе. Оно специализируется на завтраках - и лучше завтраков в мире нет, поверьте. Во всех наших разговорах о Катманду всегда всплывало это изумительное место.
Здесь очень вкусная выпечка - своя, пекут на месте. Меню состоит из сэндвичей (сэндвич с тунцом, аааааа!), которые готовят на свежайших булках, свежевыжатых соков, круассанов, каш, разных омлетов, блинчиков, фруктовых салатов и прочих утренних радостей. Очень плотный завтрак на 1 человека стоит 5-6 долларов (сэндвич с тунцом, фруктовый салат с йогуртом, сок, чай или кофе), что по местным меркам - дорого. Есть зал в помещении, но все предпочитают завтракать на свежем воздухе, в изумительном дворике, где растут фруктовые деревья (в частности - помело, огромные такие мячи на ветках).

В кафе постоянно тусуют попрошайки и кормящие мамы - вот такие:)

А вокруг - магазины, магазины, магазины....В этот раз мы присели на магазины, где продаются изделия из валяной шерсти. Скупали там буквально все! Потому как hand made из натуральной шерсти здесь стоит сущие копейки! Нам такие цены и не снились!

За завтраком мы рассказали Юле и Мише про наши ночные приключения.
"Я тоже хочу переехать!" - не выдержала Юля, - "Мы не хотели вам говорить, но нам наш гестхаус тоже не нравится!"
Короче говоря, через час уже вся наша команда проживала в Pilgrim Guest House:)
После всех треволнений и хлопот мы наконец решили начать полноценную турисическую жизнь - и отправились в Боднатх.
Во-первых, нам нравится в Боднатхе и мы хотели там погулять, а во-вторых нам надо было отдать оказию из Киева для человека из Боднатха.
Боднатх - это другой край города и всего 150 рупий (2 доллара) на такси.
Боднатх - это маленький Тибет посреди Непала. Здесь живут другие люди - тибетцы. Здесь гораздо чище, чем в остальных районах Катманду. Здесь продают сувениры из Тибета и не только сувениры - на территории Боднатха огромное количество магазинов для монахов (одежда, храмовая утварь). Здесь множество монастырей. Короче говоря, в Боднатхе - очень хорошо!
А самое главное - здесь находится самая большая буддийская ступа (храм) Непала.

Площадь вокруг Боднатха странным образом напоминает мне европейские Market Place - например, в Брюгге или где-то в Германии.

Но взгляд влево-вправо - и сразу понимаешь, что такое может быть только в Азии, какая там Европа!

Мы опять покинули Юлю и Мишу, а сами пошли относить оказию. Углубились в путаницу улочек за площадью.
Здесь намного тише, чище и красивее, чем в Тамеле - главном туристическом муравейнике Катманду. Я до этой поездки дважды была в Катманду, но у меня даже мысли не было о том, что можно поселиться не в Тамеле, а в Боднатхе!
И дома здесь совершенно другие! Какая-то Санта-Барбара, а не Катманду!

Мы занесли передачу. И тут Игорь говорит: "Ребята, я не хочу вас напрягать, но давайте хоть одним глазиком глянем на тот отель, в котором я жил в прошлом году. Это рядом!"
Конечно, пойдем. Нам самим интересно.
Я иду - и все приговариваю: "Как здесь клево! В следующий наш приезд в Катманду будем жить только в Боднатхе!"
Но когда я увидела отель...Я поняла, что хочу здесь жить немедленно! В этот приезд!
Потому как, это была сказка, а не отель!
Он стоял в монастырском парке, прямо здесь:

При этом огромный двухместный номер со всеми удобствами и телеком стоил...8 долларов. Двухкомнатный номер с кухней - 10.
А на крыше отеля сидели маленькие монахи.

"Пасахеросы, - заныла я, - мы после Тибета не захотим вообще ничего, кроме тишины и покоя! Давайте после Тибета остановимся здесь!"
Мои спутники меня поддержали.
Отель был fully booked (что неудивительно!)
Но - опять удача! - на нужные нам даты здесь оказалось свободно как раз 3 двухместных номера!!! Бронируем!
Возвращались на площадь, умирая от смеха. Вот ведь - не дает нам спокойно жить шило в попе, не дает! Сейчас Юля и Миша скажут, что мы больные на голову и вообще пожалеют, что связались с такими идиотиками!
А вот и Юля с Мишей:) Уже где-то каддакхи (тибетские шелковые шарфы) раздобыли. Идут, крутят молитвенные барабаны. Оказалось, что пока мы занимались своими делами, ребята встретили какого-то симпатичного монаха - он и повязал им шарфы, научил простираться и вообще был очень мил.

Сообщаем им радостную новость, что мы опять поменяли отель, и для них тоже:))
Наперебой рассказываем, что отель - офигительный. А Юля с Мишей вовсе даже и не против!!!! Ура!!!
Все бурно радуемся.
Пока, Боднатх!
Сейчас мы намерены отправиться пешком в Пашупатинатх - очень почитаемый индуистский храмовый комплекс. До него - километра четыре. В путь!
Итак, мы пошли из Боднатха в Пашупатинатх.
Можно, конечно, и на такси было доехать, особенно при местных ценах на такси, но дорога из Боднатха в Пашупатинатх отличается особым колоритом. Она идет через нетуристические районы Катманду, поэтому картинок на тему быта там можно увидеть сколько угодно. Приятный очень путь получается, интересный, наполненный впечатлениями.
Мы уже ходили по нему - но все равно интересно.
Жара стояла просто чудовищная, над холмами вокруг Катманду собирались густые грозовые облака - но нам это не было помехой, шли себе да и все.
Смотрели, как местные марьи-искусницы ткут ковры.

Видели, как сушится шерсть, из которой потом свяжут столь любимые туристами шапочки и носки.

По дороге нам встретилось новое поколение, которое выбирает пепси.

И просто новое поколение

Наконец, мы перешли мост через реку Багмати и оказались практически в Пашупатинатхе.
Замечу, что сколько раз хожу в Пашупатинатх - ни разу не попадала туда с одного и того же входа, все время по разному почему-то выходит.
В этот раз для того, чтобы попасть в Пашупатинатх, нам пришлось преодолеть гору, украшенную роскошными араукариями.
Миша сказал, что где-то читал о том, что эта гора тоже священна и несет некую смысловую нагрузку. Изначально я думала, что мы попадем в Пашупатинатх через Олений Парк (я просто была в этом уверена!), но вышли мы в другой стороне от парка, поэтому и вскарабкались на гору (ох, как же душно было, ужас просто! Муссон в Непале - это сплошная баня, не спрятаться, ни скрыться).
Но вид горы нам очень понравился.

Да еще эти приметнейшие араукарии! Вот эти две, например, видно со многих точек Катманду.
В наших широтах араукария - это комнатное растение, растет в горшке, достигает скромных размеров. Зато здесь! Вы только посмотрите!
(Кстати,я просто заболела как хочу араукарию. Подарите кто-то, а? Не такую здоровую, а в горшке, конечно)

А вот и Пашупатинатх.
Что такое Пашупатинатх и зачем мы сюда пришли?
Пашупатинатх - это огромный индуистский храмовый комплекс. Стоит он на реке Багмати, которая считается священной. Если в двух словах - то это эдакий филиал священного города Варанаси на филиале священной реки Ганга.
Пашупатинатх - это место, способное ввергнуть неподготовленного в состояние шока. Культурного шока - обилие красок, запахов, музыки, невероятной архитектуры способны ввести не то, что в шок, а в транс. И шока настоящего - так как здесь происходят кремации, прямо на глазах у всех.
Я бывала в Пашупатинатхе неоднократно. Хотя, честно говоря, это не самая моя любимая достопримечательность Катманду. Когда я шла сюда впервые - я дико боялась упасть в обморок от вида кремации (и от запаха тоже). Говорят, что особо нервные барышни и вправду испытывали глубочайшее потрясение, увидев ноги покойника, торчащие из костра.
Удивительно, но у меня все обошлось - и обходится. Пашупатинатх - это Индия, понимаете? Здесь хоронят, а здесь танцуют, а здесь голову моют. Такова жизнь.
Ясное дело, что Пашупатинатх посвящен Шиве (это понятно из названия, Пашупати - царь животных).
Сосчитать количество храмов, лингамов и прочих архитектурных сооружений, которые находятся здесь - практически невозможно.
Животных здесь тоже хватает, особенно коров, собак и обезьян.
А еще здесь тусуют садху - йоги-отшельники.
Я очень подробно писала о Пашупатинатхе и храме Гокарна на горе за Пашупатинатхом два года назад.
Вот эти дымочки - и это и есть дым от погребальных костров.

Мы наивно думали, что так как проникли в Пашупатинатх не с той стороны, то обойдемся без билетов. Не тут-то было! Нас отловила суровая тети в сари и с бамбуковой палкой в руках - и отвела в билетную кассу. Палкой не била, но была строга:)
В индуистские храмы представителей других религий не пускают. Все, что можно увидеть через ворота храма - это упитанный круп быка Нанди, того самого, который возил Шиву (поэтому, и корова - священное животное).
На входе в Пашупатинатх находится рынок, на котором можно купить всякие нужные вещи. Четки, например. Свои четки я купила позже, в Тибете, Андрей тоже - наш гид Таши показал, к каким статуям и в каких храмах их надо приложить, чтобы четки набрали силу. Ну, и вокруг Кайлаша они с нами тоже ходили, так что я теперь со своими четками не расстаюсь просто.

Здесь тусует много народу - по делу и просто так. А еще здесь есть Центр пожилых людей.
Все мужчины старшего поколения носят вот такой смешной головной убор - даже официальные лица. Он шьется из плотной ткани и выглядит так, как будто сделан из матраса.

А вот и река Багмати - мини-Ганга. Ступени на реке называются гаты - на них и сложены погребальные костры.
Такие похороны - дорогое удовольствие, так как дрова стоят недешево.
Вон, видите, за гатами на земле лежит нечто белое? Это тело, готовое к погребению.

Здесь много попрошаек - я раздала местным чумазым детям все свои жвачки, весь ментос и все мелкие деньги.

Ну, вот, кремация закончена. Пепел сбрасывается в воду.

На другой стороне тетенька моет голову.

Другая местная красотка умывается.

Здесь очень интересные храмы. Да и роспись на храмах ничего себе:)

Помимо большого количества садху, здесь постоянно проживает (согласно прописки, хаха) еще и знаменитый Милк Баба. Этот крутой дядя 77 лет от роду - самый известный йог-отшельник, питается одним молоком. Но в Катманду он бывает не чаще, чем я - все ездит по миру с разными важными делами:)
Не застали мы его и в этот раз, только сфотографировались на фоне его жилища и портрета:) Кайлаш там тоже нарисован, кстати.

Вообще, непали привыкли к тому, что живут среди сплошного "Всемирного наследия ЮНЕСКО". И относятся к этому очень спокойно, без трепета.
Например, бродил возле одного из небольших храмов вот этот щенок.
Храм - крохотный, такой совсем мини, как шкатулочка, но очень древний, с богатейшей резьбой по ставням и двери.
Рядом - сторожка. Из сторожки вышел человек, взял щеночка и посадил его в храм-шкатулочку, заперев резную дверь.
Я не выдержала, пошла посмотреть, в чем дело.
Оказалось, что в храме лежат одеяла, на которых весьма комфортно расположились мама-собака и штук пять щенков:) Один, самый любопытный, удрал - поэтому был пойман сторожем и возвращен на место:)
Да и вообще - здесь просто до фига разного интересного! Обратите внимание, за моей спиной продают орешки. Циничная мысль от испорченного западного человека: запасаемся поп-корном и садимся смотреть похороны. Ох, прости меня, Шива, за такие мысли!

А тем временем жара стояла просто невыносимая, изматывающая. Если учесть наши ночные приключения, то станет ясно, почему наша четверка вдруг почувствовала, что устала смертельно. Юля с Мишей решили погулять по Пашупатинатху еще, а мы взяли такси и поехали домой - спать, спать, спать. Завтра мы улетаем в Тибет.
Но впереди еще вечер, наш последний волнующий вечер перед Большим Приключением.
Сильно ли волнуемся? Пока нет. Мы хотим ледяного рома с пепси-колой, в душ - и спать, спать, спать:) Дневной сон - это ведь так здорово!

Наверное, нам надо было волноваться и переживать. Но мы почему-то не волновались и не переживали. Настроение у всех было прекрасное.
Вечерком мы прогулялись в наше агентство и забрали "путевки". По сути, эти "путевки" были вовсе не билетами на рейс авиакомпании AirChina - это был пропуск к свершению Мечты Всей Жизни. Я храню билеты и из первой поездки в Тибет, и из этой. Потому как, точно знаю - когда мне будет 80, то эти билеты "Катманду-Лхаса" будут значить для меня очень-очень много (может, хоть на пенсии займусь scrapbooking и оформлю альбомы со всеми своими "реликвиями" из поездок).
Агентство наше находилось прямо возле знаменитого отеля "Як и йети". Самый дорогой отель Катманду, бывший дворец махараджи. У меня по-прежнему есть на него планы;-) Вот выросту большая - и в один из приездов обязательно остановлюсь здесь, хоть на одну ночку! Казалось бы, жила я и в "хилтонах", и в "мариоттах", и "рэдиссонах", и в "ле меридьенах", и в "савоях" всяких - ну, ничего особенного ведь, откуда такая страсть к "Як и йети" этому? Товарищи, дорогие, а название! Из-за одного названия можно мечтать здесь остановиться. Это вам не безликий "мариотт", по всем миру одинаковый... Ну, и какие люди здесь жили - об этом тоже надо помнить. Короче, may be next time - а пока мы просто фотографируемся на фоне "Яка и йети".

Потом возвращаемся в Тамель - ужинать. И хоть ужинаем мы не в "Яке и йети", зато Юля и Миша приводят нас в изумительное место под названием "Як кафе" (да, в Непале если не йети, то як, а то и оба вместе).
Удивительный город Катманду - казалось бы, что знаешь его "от" и "до". Но потом встречаешь таких же искренних любителей и ценителей (как Юля и Миша), а они вдруг показывают тебе что-то новое, знакомят с каким-то новым местом.
"Як кафе" - это очень хорошее место. Здесь кормят очень вкусно и очень недорого. Народу - тьма (оно и понятно). Юля порекомендовала мне попробовать спринг-роллы с ячьим мясом - блюдо оказалось просто фантастически вкусным! (сейчас пишу и просто сил нет, как опять хочу в КТМ).
Но особо рассиживаться нам не пришлось. Нам надо было собирать вещи. О, как же я ненавижу собирать вещи! Поэтому их всегда собирает Андрей. Поэтому Андрей и стал ворчать, что пора домой - собираться.
Вышли мы на улицу. Пора домой? Не смешите меня! В Тамеле - что ни дверь, то магазин. И все магазины такие - просто не проходите мимо! Для наших мужчин каждый наш выход на улицы Тамеля был серьезным испытанием - мы заходили в каждый магазин со словами "ну, на секундочку, только глянем!", - и норовили купить все подряд. Мужчины были против - и были правы: "Вы что, все это барахло в Тибет повезете? Вернемся - тогда все и купите, никуда оно от вас не денется. Ну зачем оно вам сейчас надо?".
И наши строгие мужья буквально вырывали у нас из рук елочные игрушки из дерева, тапочки из войлока и прочие ужасно необходимые в Тибете вещи. В одной из лавочек мы с Юлей нашли чумовых слонов - свалянных из войлока жутких расцветок, с зубами, в бусах и почему-то с каким-то мышом на спине - мыш этот вылазил из слона, как балерина из пианино на выступлении Димы Билана. Мы с Юлей держали этих набитых ватой чудовищ в руках - и отказывались выпускать. Пришлось выводить нас из магазина силой. На прощание мы оросили слонов слезами и пообещали вернуться (пацан сказал - пацан сделал! Через 16 дней вернулись и купили!)
Но когда наши мужья отвернулись, мы все-таки купили несколько мелких уродов из дерева и шерсти - и уроды эти смотались с нами в Тибет:-))
Но в тот вечер мы сделали и нужные покупки. Купили спортивные солнцезащитные очки - шикарные, кстати. Удобные, приятные, крепкие, отлично защищают. Паленый oakley за 5 баксов - разжились мы с Андреем, Юля и Игорь.
Еще мы купили палки для треккинга. Андрей довел до истерики половину продавцов палок - торговались не на жизнь, а на смерть:) -Острые, хорошие! - уговаривала продавец, девушка в сари.
-Ну и что, что острые? - парировал Андрюха, - Мне что, ими рыбу колоть?
В итоге мы купили две пары треккинговых палок за 16 долларов - немыслимо низкая по украинским меркам цена. Палки, кстати, перенесли все тяготы и лишения поездки замечательно, спасибо им. Хоть рыбу и не пришлось колоть, конечно же.
Вернулись "в номера".
Перешли к самой нудной части - сборы.
А паковать нам было что - смотрите сами.
Игорь и его вещи:)

Мы с Андрюхой. Все происходит в пределах одной комнаты - Игорь в одном углу, мы - в другом. Ром и пепси на столе - чтобы не так скучно было паковаться:)

Вообще, что действительно задолбало больше всего в этой поездке - так это каждый божий день морочиться с рюкзаками.

Ну, худо-бедно спаковались.
Вот оно, утро 20 августа. Сегодня мы летим в Тибет!
Осталось только джипа дождаться - и в аэропорт. Вещи - все наши:)

А вот и джип. Ну что, он сказал: "Поехали!"
При регистрации требуют наш пермит. Изучают его долго-долго, сличают каждую буковку. Грузят вещи на весы - перевес. Никто не обращает на это внимания. Долгий и нудный досмотр ручной клади. Наконец, мы в зале ожидания.
Рейс задерживается. И задерживается. И задерживается.
Мы буквально умираем с голоду ( а фуд-кортов в зале ожидания нет, там вообще как в пустыне!)
Я вспоминаю, что мама сделала нам в дорогу целый пакет ржаных сухариков - открываем, радостно уминаем. Да, бывает такой голод, что рад и корочке хлеба:)
Ну, вот и все! "Время улетать, уже посадку объявили!"

До свидания, любимый город Катманду! Здравствуй, Тибет!!!!

[Martina]

Я не знаю, есть ли в мире более волнующий и красивый перелет, чем перелет Катманду-Лхаса.
Сами destination points звучат как название приключенческого романа - "КТМ-Лхаса". А уж то, что во время перелета показывают за иллюминатором - не поддается никакому описанию. Даже когда летишь в муссон - как мы - и то это совершенно крышесносящее зрелище: перелет над Гималаями, а потом - бабах! - и пошло Тибетское плато, и разливы Брахмапутры, и бирюзовые зеркала озер. Муссонные облака, конечно, мешают в полной мере насладиться всей красотой - но восьмитысячники все равно видны, да и сам Тибет в муссон выглядит гораздо красивее - зеленые луга, полноводные реки.
Китайские авиалинии исправились и теперь вместо крохотных томатов дают сэндвич. Очень такой китайский сэндвич, но мы были страшно голодными - поэтому проглотили особо не капризничая.
Мы с Андреем в очередной раз подивились людям, которые жалуются на аэрофобию. По-моему, от аэрофобии есть одно действенное лечение - почаще летать. Я когда-то тоже панически боялась летать. А теперь дошло до того, что могу запросто проспать и взлет, и посадку. Сплю, как суслик и вижу сны. Не был исключением и этот перелет: взлет мы с Андреем начисто проспали. Проснулись тогда, когда из ваты муссонных туч уже торчали восьмитысячники.
Лучше бы не просыпались, а так и спали до посадки - за нами сидела страшно нудная лесбийская пара, а их соседом посчастливилось быть Игорьку. "Мужская" представительница лесбийской пары оказалась русской, да еще и повернутой на эзотерике: "Как это вы будете обходить Кайлаш 30-го числа? Надо только 29! На новолуние!" - "Не один фиг", - лениво сказала я. Если бы у нас сейчас была дискуссия...Но я не собиралась открывать дискуссию прямо сейчас! (ну, это, вроде как цитата).
Она ужасно всполошилась и стала мне что-то доказывать, но мне было откровенно лень дискутировать - а за окном показывали озеро Ямдрок-Цо.
Еще несколько волнующих минут - и самолет садится. Мы прилетели! Мы в Тибете!
Выходим в "трубу". Я отчетливо помню свои ощущения при первых шагах на тибетской земле - тогда я себя чувствовала как водоросль на дне аквариума. А сейчас ничего - бодрячком. Я дико рада опять быть здесь. Вот так, нежданно-негаданно, всего два года спустя. И я по-доброму завидую Игореше, Юле и Мише - их первый Тибет для них только начинается! Сколько эмоций!
Первые эмоции оказываются, увы, отрицательными. Спасибо дорогим китайским товарищам. Вначале нас долго-долго маринуют на паспортном контроле. И это так противно - при первых днях на высоте постоянно хочется если не сидеть (а лучше лежать), то стоять, привалившись к чему-то. На паспортном контроле в аэропорту Лхасы привалиться не к чему - разве что к китайским военным. А стоять сорок минут на ногах - ну очень тяжело, ведь это твои первые сорок минут на высоте 3600 м.
Худо-бедно проползаем паспортный контроль.
И тут - новый сюрприз. Китайцы шмонают весь багаж и отбирают книги. В основном - Lonely Planet. Ну, и все остальное, что может вызвать подозрение у бдительных китайских воинов - тоже отбирают. А вдруг вы собрались подорвать устои Народной Республики Китай? Вдруг, какую-то газету "Искра" с собой везете?
"Я им свой Lonely Planet не отдам!" - сурово говорит Юля.
Как я ее понимаю. "Я Ленина не видела, но я его люблю" - Юля еще не сталкивалась с китайцами, но уже их не переносит. Какую гамму эмоций испытываем мы, бывалые "тибетцы", увидев как китайцы буквально обнюхивают каждую книг у- не передать словами. Для меня такое обращение с книгами - это фашизм. Обыкновенный.
Собираемся стоять насмерть - ничего отдавать не будем.
По какой-то счастливой случайности к нам подходит суровый китайский военный дядька: "Проходи, не задерживай!" - "А..." - теряемся мы и смотрим то на наш не досмотренный багаж, то на китайца.
"Проходи, проходи!"
И мы проходим. Нас не досматривали! И запрещенные Lonely Planet радостно въезжают в Тибет.
Меня больше всего волнует каким же будет наш гид.
Понятно, что второго такого красавца, умницу и женолюба как наш прошлый гид Джамьен нам не видать. Но все-таки, все-таки, так хочется, чтобы гид был хорошим! Все-таки 18 дней вместе - не шуточки.
Нас встречает невысокий паренек: "Меня зовут Таши. Я ваш гид".
Первое впечатление...Мда. Не Джамьен, однозначно:)
Ну да ладно.
Мы в Тибете!!!!!
Небо Тибета - как его описать...Не знаю. Облака лежат у нас прямо на макушке. Прекраснее неба я в жизни не видела.
Юля плачет - от счастья, от полноты эмоций. Таши испуганно смотрит на нее. "Это от радости" - поясняю я.
Мне самой хочется не то, что плакать, а упасть и целовать бетонные плиты аэропорта. Тибет, дорогой наш, милый Тибет, мы опять здесь!
Все ведут себя просто как безумные. Какая там гипоксия. Хочется скакать, прыгать и орать от счастья.

Таши повязывает всем нам на шеи белые шелковые шарфы - каддакхи.
"Вы знаете, что это значит?" - спрашивает он.
"Это значит, что вы очень рады нас видеть!" смеюсь я.
"Ну, что-то вроде", - смеется в ответ он, - "Это значит, что вы долгожданные гости и мы говорим вам "Добро пожаловать!"
Нас встречают два джипа. Быстро решаем, кто в каком едет. Водителей наших зовут Пемба и Пубу. Нам достается Пемба. По- тибетски это значит "суббота". Забегая наперед, скажу - в ходе поездки мы придумали историю о том, что у Пембы очень хорошая жена:) Но все - потом, потом!
А пока - первые шаги на тибетской земле.

Меж тем, жара стоит просто чудовищная. И солнце такое - носы вот-вот отвалятся. И тучи над городом встали - муссон!
Реклама с пандой - это реклама китайских сигарет. Помним, помним по прошлому разу эти сигареты:)

По джипам, в путь-дорогу!
От аэропорта Лхасы до, собственно, Лхасы - 80 км.
За что китайцы действительно достойны уважения и восхищения - так это за дороги и их качество.

Мы, "бывалые тибетцы", едем и рассуждаем: "Брахмапутра в этом году разлилась широко! Шире, чем в прошлый раз! И ячмень хорошо уродил! Почти так же, как в прошлый раз!"
А Игорек говорит: "Я хоть и в первый раз, но чувствую себя как дома".
А Брахмапутра (она же священная для тибетцев река Ярлунг Цангпо) и вправду разлилась нехило.

Тибет, как много в этом слове. Лхаса-Кайлаш, Aug'09

Я почему-то вспоминаю Пржевальского и его экспедиции. Он так подробно описывал растительность в поймах тибетских рек! А сейчас передо мной живые иллюстрации к его книгам.
Ни малейшего намека на гипоксию - нам всем хорошо. Нам хорошо!
И даже лучше.
Не слушайте никого - приезжайте в Тибет. Это удивительное место. Запределье какое-то. Нереалье.
Не слушайте умников, которые говорят: "В Тибете не осталось ничего тибетского!" Вероятнее всего, они здесь не были. И выглядят так же нелепо, как тот Изя из анекдота, которому Беня по телефону напел песни Карузо.
Тибет есть. Он очень тибетский. И Тибет не вытравишь, не задушишь ничем. Даже полутора миллиардами китайцев.
Он красивый. Он - фантастически красивый.
И не надо сюда ехать в поисках "духовности", "смысла жизни" - я об этом говорила в прошлом отчете, говорю и сейчас. С чем приехал в сердце - то и получишь.
Но я отвлеклась. На подъездах к Лхасе расположена первая must see тибетская достопримечательность, мимо которой проехать невозможно.
Вот она.

Есть две легенды происхождения этого изображения Будды.
Первая связана с периодом страшного голода в этих краях. Для того, чтобы что-то сделать с этою бедой, в Тибет из Индии был приглашен какой-то очень крутой гуру (не Падмасабхава, другой крутой перец). Гуру в этом месте долго молился и медитировал, после чего на скале возникло изображение Будды, а голод закончился. Изображение раскрасили и с тех пор очень почитают.
Другая легенда гласит, что один способный ученик какого-то великого гуру шел в Лхасу, но не дошел, умер. И на этом месте само собой возникло изображение (которое потом раскрасили и стали почитать).
Как бы там ни было, место приятное и заслуживающее внимания.

Лхаса, наконец-то!
Лхаса выглядит просто дивно - нарядная, чистенькая, беленькая, вся в цветах! Так сразу и не скажешь, что два года назад здесь танки по улицам ходили.
Отель наш называется New Mandala и находится чуть в стороне от Баркора и Джоканга. По сравнению с нашим прошлым жильем - далековато, тогда мы жили в пяти минутах ходьбы от Баркора, сейчас до Баркора - минут 15. Кто не в курсе, Баркор (или Малый Круг) - это круговая улица вокруг главного храма буддийского мира, Джоканга. По совместительству - огромный базар. И центр Лхасы.
Стандартный китайский отель, чистый, добротный, нарядный. комфортный. С претензией на национальный декор.
Вежливые и тихие девчонки-носильщицы, всякая приятная шняжка в номерах - вплоть до расчесок и крема для бритья.
Окна наши выходят на...мечеть. Да, оказывается в Лхасе есть мечеть! Мало того, мы живем на краю мусульманского квартала - здесь режут баранов, продают мясо и все мужчины выглядят как настоящие мусульмане, а не как тибетцы.
Утрясаем последние оргмоменты с принимающей стороной. Принимающая сторона - китаянка, с таким лицом...Не влезай- убьет. Чуть что - забьет насмерть острыми носками своих сапог.
Говорим ей, что на Эвересте хотим жить не в монастыре Ронгбук, а в частной палатке, и последнюю ночь хотим провести не в Ньяламе, а в Жангму (о, Жангму, эти райские кущи!)
Обещает, что все так и будет.
Посмотрим.
Таши ведет нас ужинать в вегетарианский ресторан. Мы хотим пива - Lhasa beer, beer from the roof of the world (пиво с крыши мира) - но в вегетарианском ресторане его нет. Ну и ладно! Наедаемся до отвала - вегетарианский ресторан отменный!
А выпить можно и в номере:) Чем еще хороши местные отели - в каждом номере есть чай, чашки и чайник.
Мы покупаем арбуз, сливы, яблоки и...та-да-дам! - роскошные пирожные со взбитыми сливками! Раньше в Лхасе такого не было!
И как здорово, что появилось! Ведь Тибет - это настоящий рай: ешь, сколько хочешь и чего хочешь, но при этом худеешь:)) Еще как худеешь!
Этот длинный день заканчивается весьма приятно. И счастью нашему нет предела!

Рассказ о Тибете будет неполным, если я не расскажу о нашем гиде. Кто читал мой рассказ о прошлой поездке в Тибет, тот помнит, что тот отчет я тоже начала историей про нашего гида. Наш прошлый гид, Джамьен...Ладно, я не о нем сейчас:) А то увлекусь и меня понесет:)
Итак, мы очень хотели, чтобы Джамьен был нашим гидом и в этой поездке. Но не сложилось. Я очень рада, что наш Джамьен жив-здоров, все так же работает гидом и что слава о нем идет по всему Тибету:) После мартовских событий 2008 года мы потеряли друг друга, и переписка прервалась почти на год - наверное, наши друзья-китайцы не пропускали мои письма с gmail и yahoo.. А потом Джамьен объявился - но мы не успели утрясти все детали с хозяином его агентства, так что, нам не удалось заполучить его в гиды.
Списываясь с непальскими организаторами нашего тура, я стотыщпятьсот раз написала: "Только прошу нам дать нормального гида. И только тибетца". Потому как, путешествовать по Тибету с китайцем...Ну вы сами понимаете. А путешествовать по Тибету с каким-то унылым и склочным типом, да еще 16 дней - еще хуже.
Так что, за гида я переживала больше всего.
Когда мы познакомились, он особого впечатления на меня не произвел. Маленький какой-то:) Зовут Таши - в переводе "счастливый".
"Ну, посмотрим, что за Таши такой," - подумала я.
В первый же вечер мы сделали ход конем - и отношения нашей группы с Таши с одной стороны осложнились, с другой - неимоверно улучшились.
-Кто был вашим гидом в прошлый раз? - спросил он. Шел второй час нашего знакомства.
-Джамьен Йеши, - ответила я.
-Такой высокий, худой? Я его хорошо знаю, он мой друг, - еще ничего не подозревая, ответил Таши.
С женской частью "бывалых тибетцев" (то есть со мной и с Шурой) случился натуральный припадок. Мы раскраснелись и стали орать: "Джамьен! Джамьен! Ты знаешь нашего Джамьена! Oh my God! Wow! Wow! Wow!"
Таши немного обалдел от такого бурного проявления восторга и с нескрываемой обидой в голосе сказал: - Я буду не хуже вашего прошлого гида. Обещаю.
Слово свое он сдержал. Все 16 дней он просто в доску расшибался, чтобы рассказать нам что-то интересное, удивить нас чем-то. Ну и всячески подчеркивал, что мы для него - special. Но при каждом удобном случае он ехидничал по поводу Джамьена и вставлял в разговор: "Как вам наверное говорил ваш любимый Джамьен" или "Ну, ваш Джамьен вам это, наверное, показывал".
А когда мы при нем случайно в разговоре упоминали имя Джамьена - он просто в лице менялся. Поэтому, Джамьена мы между собой стали именовать "Мистер Джи".
Но то, что мы так обожали Джамьена, помогло нам с первой минуты установить контакт с Таши. Если Джамьен первые четыре дня был с нами очень сдержанным и на запрещенные темы не философствовал, то Таши справедливо рассудил - раз мы друзья Джамьена, то априори классные ребята. И мы очень быстро сошлись на двух важных пунктах - и мы, и Таши любим Тибет, и мы, и Таши не любим китайцев:) А еще он был очень впечатлен нашими глубокими познаниями о буддизме, истории и культуре Тибета.
Он оказался неплохим парнем, добрым, спокойным, знания предмета у него были гораздо глубже, чем у Джамьена. И рассказывал он нам больше. И вообще - носился с нами, как с писаной торбой. Даже в гости к своим родителям водил. И собственноручно пек нам вкуснющие лепешки с картофельной начинкой.
Ну, и чувство юмора у него было отличное. Согласитесь, в пути это важно. Вообще, почти всем тибетцам свойственно отличное чувство юмора. Мало того, мы с ними как-то совпадаем в нашем понимании юмора. Иногда только стоит взглянуть друг на друга - и уже смешно, уже по взгляду все понятно.

Но были у нас с нашим Таши и проблемы. Он оказался великолепным гидом в городских условиях (что понятно, ведь он уроженец Лхасы) - и совершенно растерялся в условиях полевых. Ну, и пару раз конкретно облажался.
За что я с ним ругалась и не разговаривала. Обзывала его разными нехорошими словами - он меня пугался и удирал от меня подальше. Боялся, что побью . Ну, вы же знаете, что такое украинская женщина - "Если у меня руки в боки, то мне плевать, на каком глазу у тебя тюбетейка"
Но потом мы всегда мирились, обнимались, смеялись.
Таши сказал, что такой безумной, спетой и спитой группы у него в жизни не было.
В конце поездки честно принес мне анкету от своей хозяйки - фидбэк по его работе. Мы написали только хорошее и потребовали от хозяйки выплатить ему бонус. И сами дали чаевые. Хотя перед этим клялись и божились, что "этот гад у нас ни копейки не получит!"
Ну, а прощались на мосту - плакали. Обнимались, целовались и плакали навзрыд. Он остался там, на чужой стороне, такой маленький и несчастный. У нас было чувство, что мы своего друга у фашистов оставили.

А это Таши с родителями, у себя дома, в Лхасе.

Очень хорошие у него родители.
А история его жизни - это готовый сценарий для фильма или готовая книга. Вообще, у многих тибетцев сложные и полные драматизма судьбы.
Нашему Таши было 10 лет, когда родители отправили его в Индию учиться.
"Отправили в Индию" - это не на самолет посадили. Группа из двадцати 10-летних детей пешком (!!!) пошла в Индию. До границы из Лхасы они шли месяц и 21 день... Понятно, что это было нелегальное мероприятие. У тибетцев нет даже внутренних паспортов, не говоря уже о загран паспортах. В Индию они убегают нелегально. Но для многих - и для детей в первую очередь - это единственный шанс выучить языки, получить образование. Я не представляю, что чувствовали его родители, отправляя десятилетнего ребенка в опаснейшее путешествие - в Тибете детей очень любят. Но, наверное, понимание того, что Индия для ребенка - единственный шанс, было сильнее.
Таши провел в Индии 14 лет. Учился в миссии Матери Терезы. Помимо обычного образования, детей там обучали как специалистов МЧС - учили оказывать первую медицинскую помощь, ставить палатки, готовить еду (именно там он научился печь те самые изумительные лепешки, которые мы так полюбили). После учебы он работал агентом по продаже гостиничных услуг в call center (как тут не вспомнить "Миллионер из трущоб"!) Много кем работал. Еще в школе полюбил одну девочку, они вместе ходили в танцевальный кружок. Была большая любовь, но стеснялись признаться друг другу в этом. Когда она лежала в больнице, он стирал ее вещи и носил ей еду. Потом она его бросила - нашла другого парня, богатого, с мотоциклом. Сейчас живет с этим парнем в Лхасе.
Таши тоже вернулся в Лхасу. Родители не узнали его - еще бы, они 14 лет не виделись. Не могли поверить, что он - их сын. И только когда Таши стал рассказывать им о разных деталях из своего детства - они признали в нем сына.
Сейчас живут вместе, он их гордость и кормилец всей семьи (включая старшую сестру с мужем и младенцем).
Вот такой наш Таши.

Вообще, тибетцы - прикольные ребята. Очень хорошее впечатление произвели как в первой, так и во второй поездке.
Недавно наткнулась на мнение в инете, что они заносчивы, высокомерны и никого близко не подпускают, что крайне неприятные люди.
Мм, не знаю. Нам на тибетцев везло. Нам попадались только очень улыбчивые, добрые, приятные, контактные, душевные люди. И очень смешливые - несмотря на свою тяжкую жизнь. Красивых женщин любят (а женщины - мужчин), тусовать любят, выпить любят, жизнь любят - и при этом настоящие буддисты. Гармоничные люди:) А то, что гордые - да, безусловно. Тут спорить не буду.
Так что, спасибо этой поездке за знакомство с нашим Таши. Я никогда не забуду его советы на тему: "Как спастись от йети"
Дай Бог здоровья ему и его семье.

Раз уж я упомянула о советах Таши, позволю себе лирическое отступление на эту тему
Я теперь чувствую себя видным тибетологом - дважды побывала в Тибете, шутка ли!
Пржевальский нервно курит бамбук в сторонке - он-то в Лхасе вообще ни разу не был.
В связи с чем, я могу раздавать направо и налево важные советы по Тибету.
Сейчас дам вам самый важный совет, записывайте.
До этой поездки в Тибет я вообще об этом не знала. Спасибо нашему гиду Таши, просветил.
Итак:
Знаете ли вы, что надо делать, когда за вами гонится йети?
Надо резко побежать с горы вниз, тогда вся шерсть йети упадет ему на глаза, он перестанет видеть и не сможет вас поймать.
Во как.
Теперь вы тоже обладаете самым важным тибетским знанием.
А то ломанулись бы в Тибет - а вас там йети нафиг переловили всех:)
Таши утверждает, что в районе северной стены Эвереста йети нет.
А вот если поехать на крайний северо-запад, в заброшенное королевство Гугэ, то там этих йети - ну просто толпы. Успевай убегать только.
Ктати, Андрей клянется, что видел в районе северного зеркала Кайлаша целую стаю обезьян. Я доказываю, что их там быть не может, а он говорит, что видел.
Йети?
Хз.
Не забывайте только бежать строго вниз.

Продолжаю раздавать советы.
Записывайте дальше.
На этот раз я даю советы не одна, а в компании известных специалистов по восхождениям и высотной медицине.
Итак.
Важный тибетский совет номер два.
Его дает доктор первой советской экспедиции на Эверест Свет Петрович Орловский :
"Лучшее средство от амеб, лямблий и прочих инфекций - это спирт и спиртосодержащие напитки".
Важный совет номер три.
Владимир Воскобойников, ведущий специалист Института питания СССР, диетолог, отвечающий за питание первой советской экспедиции на Эверест :
"Питание на высотах должно быть разнообразным, вкусным и высококалорийным".
Мы следовали советам этих зубров, этих монстров отечественного альпинизма, неукоснительно.
Можете убедиться в этом сами - вот фотодокумент.
Тингри, 4500 м.

Ну, и еще одно отступление - филологическое.
"О!" - это самое главное тибетское слово. К сожалению, описать его невозможно, так как оно произносится с совершенно уникальной интонацией и может выражать целую гамму чувств. Это и "алло!", "слушаю!" - тибетцы отвечают на звонки словом "О!". Это и "да-да", "ну", "да ты что?", "не может быть!", "ага", "угу" - и прочие выражения, используемые в беседе для ее поддержания. Короче, выучив слово "о!" вы сможете практически свободно общаться в Тибете с кем угодно.
"Ме-ме-ме!" - это что-то вроде нашего "нет-нет-нет!". Ну, например, тебе говорят: "Скажите, если я пойду по этой улице, то я выйду туда-то?", а вы отвечаете: "Ме-ме-ме! Вам надо идти совершенно в противоположную сторону!"
Еще одно широко употребляемое тибетское слово - это "ягуда" (с ударением на "у", может произноситься как "ягода"). Слово это значит: "очень хорошо", "здорово", обалденно".

Хватит отступлений. Продолжаю с отчетом.
Знакомство с Тибетом начинается с посещения Поталы.
Так построены все туры в Тибет.
В прошлую нашу поездку мы в первое же утро отправились в Поталу.
Этот раз не стал исключением.
Хотя, ночка у нас была такой веселой, что было не до осмотра достопримечательностей.
Часа в три ночи я проснулась от того, что Андрей сидит на краю кровати, обхватив голову руками, и громко стонет.
Сказать, что я испугалась - не сказать ничего. Андрюха - парень крепкий, с ним никогда не случалось ничего подобного.
Ну, горная болезнь - она особо не выбирает, крепкий ты или нет, было тебе плохо в прошлую поездку или нет. Валит - особо не разбираясь.
Оказалось, что Андрей так мучается уже часа полтора - все по полной программе: тошнота, общая слабость, ощущения, что голова вот-вот взорвется (головную боль от гипоксии ни с чем сравнить невозможно! Это настоящий ад, на равнине таких "ярких" ощущений не бывает! Такое впечатление, что череп разрывает по всем швам). Я так испугалась, что готова была бежать за диамоксом для него прямо сейчас, посреди ночи (говорят, что диамокс помогает, но мы его не пили ни в прошлый раз, ни в этот). Порылась в аптечке - и нашла нужные таблетки (я немного соображаю в оказании первой помощи). Андрея спас банальный папазол за три копейки. И то, что я его заставила уснуть полусидя - когда человек ложится, он начинает задыхаться еще больше, а прилив крови к головному мозгу уменьшается. Поэтому, если есть симптомы гипоксии - спать надо только полусидя!
Зато утром Андрей был уже как огурец. И аппетит, и бодрость духа, и никакой гипоксии.
Мы все были тоже ничего:) И даже рвались в бой.

Итак, вот она - Потала.
Именно в Поталу я мечтала вернуться сильнее всего, именно Поталу так хотела увидеть еще раз (ну, и пожалуй, еще Эверест).
Сердце Тибета, самое загадочное и самое прекрасное здание в мире.
Красивее, уникальнее, удивительнее Поталы я не видела ничего.

Это было удивительное утро. Прозрачный, голубоватый воздух раннего прохладного утра, обещающего стать жарким августовским днем. Еще лето, но уже ясно ощущаются признаки близкой осени. Красота такая, что сердце замирает.
Боже мой, я опять стою перед Поталой - и опять не верю в это!

Шедевр Азиатского барокко, Потала является зданием сложной судьбы - как и весь Тибет.
Назвать Поталу только лишь "бывшим дворцом далай-ламы" будет неверным. Долгое время Потала была центром политической, культурной и духовной жизни Тибета. Здесь была не только резиденция далай-ламы, но и все политические и законодательные органы, кабинет правительства, монетный двор, библиотека и даже тюрьма. Здесь находятся гробницы далай-лам - огромные саркофаги из золота и драгоценных камней. Здесь множество статуй Будд и разных других божеств. Потала - это удивительное и таинственное здание, в котором так никто и не смог сосчитать количество комнат.

Начал строительство Поталы царь Сроцзаганпо - культовая фигура в истории Тибета. Собственно, с этого неутомимого парня и началось то, что мы называем Тибетом. Тибет обязан Сроцзаганпо всем - письменностью, алфавитом, Поталой, буддизмом, храмом Джоканг - абсолютно всем.
Однажды Сроцзаганпо медитировал в пещере - и было ему видение, и начал он строить Красный Дворец Поталы. Дело было в 7 веке. Легендарную пещеру можно наблюдать в Потале и сейчас.
Достроили Поталу гораздо позже - в 17 веке. Достроили в виде Белого Дворца - специально для пятого далай-ламы. С тех пор Потала (состоящая из Красного и Белого Дворцов, что легко заметить) стала резиденцией далай-лам. Пятый далай-лама был тот еще затейник. Он сделал для Тибета тоже множество всего, с его именем связывают кучу вещей. А он еще и стихи писал, и песни! И придумал песню для рабочих, которые делали ремонт в Потале. И рабочие поют ее до сих пор - мы слышали и видели. Очень занятное зрелище!
Потала для тибетца - это самое святое место в мире. Обход Поталы считается одной из самых священных кор для буддиста. Долгое время наши друзья-китайцы не пускали сюда даже паломников. Мало того, даже обход Поталы был под запретом. Потом одумались.
Потала по-прежнему является для тысяч тибетцев сердцем их несуществующей страны, хоть Любимого Покровителя уже давным-давно нет за ее стенами.
«Интересно, вернется ли он сюда когда-нибудь?» - с этими мыслями мы начинаем подъем ко входу во дворец в прошлый раз. С этими же мыслями вошли в Поталу и сейчас.
Надо сказать, что туристу проникнуть в Поталу тоже не так-то просто! Для туристов есть специальные ворота, обязательный шмон и рентген для вещей. В Поталу нельзя проносить воду и любые другие жидкости, колющие-режущие предметы, ну и так далее. Обязательно проверяют паспорта и пермит на посещение Тибета. Драконы!
Вот такая интересная полочка стоит при входе в Поталу. Судя по количеству отобранных у туристов капель в нос, легко понять, что проблема насморка для путешествующих по Тибету весьма актуальна! А вот эти баллоны нежного окраса на верхней полке - это не освежитель воздуха, как можно подумать. Это - кислород. Продается во всех местных супермаркетах.

Во дворе Поталы цветут гладиулосы и георгины.

Нам предстоит подъем по долгой-долгой лестнице, на самый верх. Ох, нелегка дорога к храму!
Перед восхождением - обязательное фото на фоне Поталы.

И полезли!

Хохохохо, тяжеленько!
С лестницы открывается вид на цетральную площадь Лхасы - очень китайскую площадь. Обидно но от старой Лхасы, от прежней Столицы Страны Снегов почти ничего не осталось...

Интересный факт:
Прямо напротив Поталы находится - всегда находилась - гора. На ней сейчас торчит телевышка.

Как писал мой любимый тибетолог Г.Цыбиков, хребет этой горы когда-то в точности повторял силуэт дракона. Дракон всегда считался в Тибете символом Китая. Тибетцы видели в этой горе дурной знак, сулящий разные неприятности со стороны Китая. Было принято решение "перерубить дракону хребет" - и гора была разрезана дорогой. Как мы теперь знаем, это не помогло Тибету...
А мы тем временем лезем наверх.
Паломников вокруг - множество.
Один из них - сельский парень - вдруг просит разрешения сфотографироваться с Юлей и Мишей.

Надо сказать, что тибетцы делятся на две категории - одни не любят фотографироваться, но таких очень мало. Другая категория - абсолютное большинство тибетцев - обожает фотографироваться. На наши фотоаппараты, естественно - своих у них нет. Главное, потом показать экранчик с фото - они радуются этому как малые дети, заливисто хохочут и восторгаются.
И еще им очень нравятся рослые, крепкие, белокожие "белые люди".
Мы вызываем у них настоящий восторг и восхищение.
На Юльку местные мужики вообще шею сворачивали, аж спотыкались. Как сказала ей мама Таши: "Ты прекрасна, как маленькое дитя. У тебя такая кожа!"
Наша нежная, белая кожа и наша стать - это нечто недосягаемое для тибетцев, в их климате такое невозможно.
И мы им очень нравимся:)

А паломников - очень, очень много. В основном, это очень пожилые люди. Когда тибетец перестает работать и "выходит на пенсию", то он целиком и полностью посвящает себя духовной жизни. Стариков здесь любят, их не бросают на произвол судьбы, дети заботятся о пожилых родителях - поэтому те спокойно могут совершать паломничества, заниматься чем угодно. Пенсии от государства никакой, никаких благ - все на плечах детей. Но закон семейственной преемственности поколений здесь работает как нигде. Люди здесь заботятся о своих детях и о стариках - и не представляют себе как можно иначе.

Мы тоже вот-вот доползем.
Доползли! Ура!

А вот и вход в Поталу. Обратите внимание на лестницу - по левой люди входят в храм, по правой - выходят, по центральной имеет право ходить только далай-лама.

Во дворе - обязательный китайский военный.

Мы покупаем сувениры на память - позолоченые изображения Белой Тары - и идем в Поталу.
Просим Таши пойти с нами.
Он рассказывает о драконовском правиле: гид с группой может находится в Потале не больше часа! Если задержится - нехилый штраф и жалоба в агентство.
"Ничего, - говорит Таши, - я уйду раньше, а вы потом погуляете".
Внутри Поталы нелья фотографировать. И это к лучшему. Нравится просто ходить и впитывать впечатления.
Как описать Поталу внутри? Это запах - пыли, книг и ячьего масла (его наливают в светильники у статуй, вместо свечей). Это много людей. Это еще большее количество статуй, фресок, саркофагов, тронов, позолоты, книг. Это возможность почувствовать себя каким-нибудь Индианой Джонсом, искателем артефактов. Это - тайна. Это - трепет. Это...Да-да-да,я ненавижу эзотерику, но Потала внутри - это какая-то нереальная светлая и очень сильная энергетика. Мой Андрей, человек скептичный и эдакий "Фома Неверующий" говорит - "Меня в Потале пробирает до самого сердца. Нереальные ощущения!"
Отсюда не хочется уходить. Я была здесь дважды. И вернулась бы еще и еще раз! И опять возникло желание побродить по Потале ночью.
Я встречала людей, которым не нравилось в Потале. Которые считают ее пыльным мавзолеем и собранием мумий. Не знаю. У меня - диаметрально противоположные ощущения. Таких сильных эмоций я не испытывала ни в каком другом здании мира.
Час пролетает незаметно. Таши рассказывает множество интересных вещей, ходить с ним по Потале - это море удовольствия. Если бы еще китайские гиды не орали в ухо - было бы вообще прекрасно.
А местные паломники - очень уважительны. Всегда пропускают вперед. Улыбаются искренне и широко. Даже если мы что-то делаем не так - никто не шикает, не одергивает - наоборот, стараются приободрить улыбкой.
Таши убегает - время, время!
Пора уходить и нам.
На выходе открывается панорама на новую жизнь.

С площади доносится какая-то радостная музыка, ну просто китайский "Марш Энтузиастов".
У нас возникает ощущение Первомая - радио орет, ясное утро, мы шагаем. Кажется, что вот-вот из динамиков раздастся:
"И вот на Красную площадь выходит колонна рабочих такого-то завода!"

Мы фотографировались, а этот дядя подошел, засмеялся и сел в кадре:) Мы не были против, конечно!

До свидания, Потала!
Как же не хочетяс отсюда уходить!
И вот сейчас пишу - и чувствую, как же хочется в Тибет опять!
Может, и сбудется, кто знает...
Впереди у нас - Норбулинка, милейшая достопримечательность Тибета, летняя резиденция далай-лам. Но это - впереди.
Но Норбулинка была не сразу.
Едва мы спустились вниз от Поталы, как Таши нам сказал:
"Ребята, можно вас попросить зайти в один магазин? Покупать ничего не надо. Но если вы зайдете - то мне за вас денег дадут".
Так как мы были друзьями Джамьена, Таши сразу решил, что можно говорить нам все напрямую.
"Что за магазин?" - спросили мы.
"Ковры".
"Они нам нафиг не нужны. Ну, да ладно - зайдем".
Мы зашли.
И не пожалели!
Потому как, магазин оказался очень интересным. Впоследствии Таши всегда говорил нам куда надо зайти, а потом за вырученные деньги покупал колу и воду на всю компанию.
Понятное дело, мы там ничего не купили. Хотя, ковры нам очень понравились:) Но не купили мы их по другой причине:)
Магазин этот представляет из себя ковровую фабрику, большой отдел разных сувениров, отдел ювелирных изделий и отдел, собственно, ковров.
В магазине мы повстречали вот таких джигитов. Они почему-то ужасно застеснялись, когда мы попросились с ними сфотографироваться:)

Перед входом в магазин нам провели подробную лекцию на тему как ткутся тибетские ковры, из чего, какие компоненты использут для окрашивания и все такое.
Не все слушали лектора внимательно. Игорь и Андрей запреметили в углу смешного щенка - и вместо того, чтобы слушать, начали с ним возиться. Обратите внимание - на заднем плане будка этого щенка, расписная:)

В одной из корзин стояли какие-то сушенные коренья.
-Возмите себе немного, - сказал наш лектор, - Помогает от горной болезни, если заваривать, как чай.
(Мы взяли. Потом пили. Мочало мочалом. Помогло ли - не знаем. Но точно не помешало).
А вот, собственно, и ковры.
Шелковые ковры с пандами и коровами - это сплошной вынос мозга. Мы рыдали над ними и сокрушались, что лучше бы мы их никогда не видели - так как влюбились с первого взгляда.
Почему же не купили?
Да знаете ли, не было ни у кого лишних 10 тысяч долларов:) Именно столько стоил ковер с пандами. С коровами, маленький такой - 7 тысяч.

Я так понимаю, что торговля в отделе ковров идет не слишком бойко - но они и не парятся. А чего париться? Продал один ковер - год можешь курить бамбук:)
Есть здесь и картины, рассчитанные на туристов.
Ну, и симпатичных сувениров хватает. Я купила крохотный флакон для духов - из толстого стекла, расписанный собачками, очень красивый. Девчонки тоже что-то купили.
Короче, все остались довольны:) Мы - покупками, хозяева магазина - продажей, а Таши - наваром.

В конце концов, мы все-таки отправились в Норбулинку.
Норбулинка - это, на мой взгляд, самая душевная и теплая достопримечательность Лхасы. Когда мы были в Лхасе впервые, два года назад, то Норбулинка мне понравилась больше всего (ну, кроме Поталы, разумеется - Потала вне конкуренции).
И я с удовольствием ехала сюда во второй раз.
Что такое Норбулинка?
Это летняя резиденция Далай-ламы. Его дача:)
В переводе с тибетского название означает "Драгоценный парк".
Это и вправду парк - очень красивый, утопающий в зелени и цветах. Это пруды, храмы, домики для медитаций. Ну, и, собственно - сама "дача".
Норбулинка была заложена восьмым Далай-ламой в 18 веке. С тех пор парк достраивался и украшался.
Нынешний Далай-лама очень любил это место. Он выезжал сюда ранней весной, а возвращался поздней осенью. Он построил себе здесь домик, который невероятно почитаем и активно посещаем.
Я понимаю привязанность Его Святейшества к этому месту.
Я бы тоже с удовольствием жила здесь безвылазно:)

Когда мы вышли из машины возле парка - жара стояла нечеловеческая. Тибетскую жару нельзя сравнить с тропической - она сухая, здесь нет влажности. При этом солнце шкварит так, что ты невольно чувствуешь, что находишься на четыре километра ближе к небу:))) Разреженность воздуха и высота делают свое дело: обгореть на солнце здесь - раз плюнуть.
-Странно, - сказала я Таши, - когда мы были здесь два года назад, в это же время, было очень и очень холодно.
-Это лето очень жаркое и засушливое, - ответил Таши, - Для фермеров в окрестностях Лхасы вообще беда. Сезон дождей - а стоит засуха.

Вторым удивлением стало невероятное количество народу! Такое впечатление, что в этот день в Норбулинку приехал весь Тибет.
Два года назад мы бродили по Норбулинке одни, а сегодня здесь было просто не протолпиться!
Таши пояснил, что идет второй день большого буддийского праздника. На этот праздник монахов отпускают домой, проведать близких. Да и вообще, семьи собираются вместе и тусят. В Норбулинку все приезжают погулять, повеселиться, себя показать, других посмотреть. И обязательно провести пикник!
К слову, большое скопление тибетцев меня никогда не напрягало. Они с уважением относятся к иностранцам, всегда пропускают, улыбаются, не толкаются.
"Тибетцы очень любят белых, - сказал Таши. - И очень любят черных. Они только китайцев не любят".
Здорово, что мы попали в Норбулинку на праздник!
Столько интересного увидели!
Самое интересное - это сами тибетцы, конечно:)

Сразу при входе в парк расположился "презентационный стенд" Школы Монтесорри - да, она есть в Лхасе. И в Катманду тоже. очень популярны, между прочим.

Потом мы попали на акцию по защите окружающей среды.

Все расписались на этом огромном плакате. Я написала "Нехай шумлять ліси!" (Пусть шумят леса!). Оказалось, что нас при этом снимало местное телевиденье и вечером нас показали в новостях.
Под эгидой этого проекта, энтузиасты фонда работают с местными детишками - учат их шить игрушки из всякого хлама.

Мы немедленно возжелали эти игрушки купить. Представители фонда застеснялись и сказали, что это очень неожиданно. В итоге мы внесли в фонд 30 юаней и выкупили трех чумовых зверей, пошитых из носков. У меня теперь живет пучеглазая рыба, а у Юли - вредный кот:)
Это я с руководителем фонда. И с нашими приобретениями.

[andruhenc]

Класссссс!!! Отлично читается) Очень люблю вот такие отчёты, где есть и исторические всякие моментики для ориентации на местности и хороший слог рассказчика. И хочу сказать тебе Мартина спасибо за романтизм повествования и влюблённость в место о котором пишешь;) А то в последнее время постоянно натыкаюсь на отчёты разных старожил-форумчан, которые безумно раздражают....типа всё х...йня, меня ничем уже не удивишь и всё такое....
Подскажите... мне недавно сказали, что при прилёте в Лхасу могут быть проблемы с профессиональной фото и видеоаппаратурой. Вы ничего такого не наблюдали?

и ещё...
Андрюша ...ну ка расскажи про обезьянок у Кайлаша?))

[amon_ra]

Подскажите... мне недавно сказали, что при прилёте в Лхасу могут быть проблемы с профессиональной фото и видеоаппаратурой. Вы ничего такого не наблюдали?

и ещё...
Андрюша ...ну ка расскажи про обезьянок у Кайлаша?))

Фото-видео вообще не трогали,хотя от китаёзов всего можно ожидать в любой момент,про обезьян эт конечно прикол но уж больно походкой похожи были,скорее всего какие-нибодь козлы горные...ХЗ,но шли блин по отвесной скале,бинокль я забыл взять в этот раз а Миша с мощным объективом был на расстоянии,а может внатуре йети

[andruhenc]

А что гид ваш...про Эверестских йети всё рассказал, а про Кайлашских, что слышно?))

p/s .... лично я после многочисленных общений на тему йети с шерпами Непала, верю, что что-то такое там обитает.

[Martina]

А что гид ваш...про Эверестских йети всё рассказал, а про Кайлашских, что слышно?))

p/s .... лично я после многочисленных общений на тему йети с шерпами Непала, верю, что что-то такое там обитает.

Я так поняла, что для шерпов существование йети - это нечто само собой разумеющееся. Тенцинг Норгей в своей книге "Тигр снегов" тоже писал об отношении шерпов к йети.
Тибетцы тоже уверены в существовании йети, но считают, что живут они только в Гугэ - на северо-запад от Кайлаша.
Так что, вроде на Кайлаше их быть не должно. Хотя, кто знает? Может, они пришли свою кору пройти
Я по поводу йети тоже сомнений не испытываю, почему-то верю в их существование. Тем более, просторы и незаселенность местности позволяют не то, что йети, а стадам динозавров прятаться...
Меня гораздо больше интересует знаменитый тибетский снежный лев. Когда спрашиваешь о нем тибетцев, то они отвечают как-то расплывчато, вроде :"Он изображен на флаге Тибета, значит мы должны в него верить". Но наш предыдущий гид, Джамьен, верил в этого льва без всяких сомнений: "Конечно, он существует, живет далеко в горах".
Иногда мне кажется, что это они так снежного барса интерпретируют. Хотя, кто знает

[Martina]

Продолжаю

К слову сказать, в супермаркетах Лхасы не дают пластиковые пакеты - только тканевые сумочки. Так что, борьба за окружающую среду здесь не голословна.
Ну, и цветет здесь все так, что невольно забываешь где ты и на какой высоте. Сколько труда надо приложить, чтобы в этих суровых условиях создать такие райские сады - уму непостижимо!

Норбулинка всегда будет ассоциироваться у меня с солнцем и счастьем!
Сколько было и того, и другого в этот чудесный день!
Народ развлекался в Норбулинке на все лады.
На одной сцене в углу парка шло представление - молодые девушки плясали какие-то странные народные танцы под тибетскую музыку в современной обработке. Эдакое "умц-умц" - только на тибетский лад.
Таши сказал, что эти танцы когда-то были неотъемлемой частью тибетской культуры. Когда Далай-лама путешествовал по Тибету, то жители деревень вдоль пути его следования выходили его приветствовать такими танцами.
"А сейчас из этого попсу какую-то сделали", - резюмировал он.
По его интонации я поняла, что к этим танцам Таши относится приблизительно также как я - к Потапу и Насте Каменских:) Терпеть не может, одним словом.
В центре парка шла тибетская опера.
"Обычно сюжеты оперы - про любовь. Или на духовные темы", - сказал Таши, - "Молодежь не очень любит тибетскую оперу. А старики даже плачут от избытка чувств, так им нравится".
Нам тоже не очень понравилось, честно говоря:) Экзотично, но дольше пяти минут выдержать невозможно.

Кто-то из местных жителей смотрит оперу, а кто-то идет в храм. Пошли и мы. В прошлый раз мы в нем не были - небольшой такой, "парковый" храм, немного игрушечный, как и все в Норбулинке.
А вот это милое здание - и есть летняя резиденция Далай-Ламы XIV. настоящая дача - светлая, солнечная. Внутри фотографировать нельзя. Но там есть советский радиоприемник "Мир", росписи по сюжетам Рамаяны, жилые комнаты и зал официальных приемов. По нынешним меркам - все более чем скромно. Но уютно, очень.

Тибетцы обязательно фотографируются на фоне резиденции.

Ну, и туристы тоже фотографируются. И мы, конечно, тоже:)

Украшают "дачу", как и многие другие культовые сооружения Тибета, олени и колесо. Это символ тибетского буддизма. Колесо - потому как колесо Сансары. А олени - потому что Будда впервые прочел свою проповедь в Оленьем Парке (неподалеку от Варанаси, Индия).

Жара стояла просто дикая. Таши предложил нам гулять дальше одним. Тем более, что я постоянно рвалась исполнять функцию гида - у меня был конспект книги Цыбикова, который я таскала с собой и который я постоянно цитировала.
Мы не возражали. Договорились встретиться с ним позже, а сами пошли осматривать еще одну часть парка.
Здесь находятся пруды, в которых живут карпы. Его Святейшество писал в своей книге, что он любил кормить карпов в пруду, они знали звук его шагов и всегда всплывали, едва он приходил.
Карпов здесь и сейчас навалом. И уток. Да и вообще - хорошо здесь, несмотря ни на что.

Тибетцы очень любят фотографироваться. Очень редко бывает, когда кто-то отказывается от фото или запрещает себя снимать.
Чаще всего - подходят и сами просят сфотографироваться. Вот как этот симпатичный дедуля, например. Потом обязательно просят показать себя на экране фотоаппарата - и радуются как дети!

В этой части парка тоже тусовало много народу.
Вот какой маленький - а уже тибетец:)

И еще один:)

Очень люблю вот эту арку - очень живописная она, по-моему.

Внутри арки находится много интересных росписей. Например, я была очень удивлена, увидев там картину с бассет-хаундам. Мягко говоря, непривычные для Тибета собаки:)
А вот этот сюжет является более привычным для Тибета. Мало того, он очень любим и широко распространен. Называется - четыре верных друга.

Я опубликовала это фото в своем ЖЖ - и меня тут же попросили рассказать об этом сюжете подробнее.
Рассказываю.
Это очень популярная тибетская легенда и популярнейший тибетский сюжет, повсеместно встречающийся на стенах, ковриках, картинках.
Четыре друга (иногда их называют гармоничные братья) - это слон, обезьяна, заяц и куропатка. Еще в картине (и легенде) обязательно фигурирует дерево. Изначально друзей было трое, без зайца, но позже прибавился еще и заяц.
Самый главный смысл этого сюжета - сотрудничество и кооперация способны принести гораздо лучший результат, чем работа в одиночку. Звери смогли достать фрукты с дерева, только объединив усилия.
Кстати, я едва увидела эту картинку - как стала думать, что где-то я подобный сюжет встречала, что-то мне все это напоминает...
Оказалось, что все просто! Город Бремен в свое время адаптировал эту легенду и этот мотив сотрудничества животных в свой герб. Ну, и экзотичных животных тоже адаптировали в осла, собаку, кота и петуха:) Так что, "Бременские музыканты" - это родные братья тибетских Четырех Друзей.
А в основе этого сюжета лежит старинная буддийская легенда о том, как возникло взаимное уважение в царстве животных.
Пересказать эту легенду можно так: "Давным-давно в лесу жили слон, обезьяна и куропатка. И не было между ними никакого уважения. Животным это не нравилось, но они никак не могли решить, кто заслуживает самого большого уважения. Решили это делать по старшинству. Так как все дело происходило под большим баньяновым деревом, то животные решили избрать баньян мерилом. Слон сказал, что помнит этот огромный баньян еще маленьким деревцем. Обезьяна сказала, что помнит этот баньян крохотным ростком. А куропатка сказала, что помнит как съела семечко баньяна и потом из ее помета выросло это дерево. Все единогласно признали куропатку самой старшей и уважаемой, в лесу опять воцарилась гармония".
Смысл легенды - в буддийской философии уважения и почитания самых старших.

Мы сходили в домик для медитаций Далай -Ламы тринадцатого. Я рассказала ребятам о чучеле тигра в храме - откуда взялся этот тигр и почему почитаем. Вообще, было очень и очень приятно опять вернуться сюда!
(подробно о тигре я рассказывала в своем отчете о первой поездке в Тибет, не хочу повторяться).
Мы еще немного погуляли - и пошли к Таши. Мы еще не знали, что за удивительный сюрприз он нам приготовил!
А финальным аккордом нашей прогулки по Норбулинке стал пикник с тибетцами.
Это наш Таши придумал.
Вообще, спасибо ему огромное за все, что он сделал сверх программы. У меня (и не только у меня - у Юли тоже) была страстная мечта побывать в тибетском доме. Таши не знал об этом, но организовал нам такой культурный досуг - водил в гости к родителям и к каким-то своим родственницам. Впечатления остались очень сильные. Но поход в гости был впереди, пока что Таши просто подвел нас к компании, пикниковавшей на травке, в тени деревьев, и сказал, что мы можем присоединиться.

Мы немного застеснялись, тем более, что у нас не было ничего такого, чем мы можем угостить гостеприимную компанию.
"Не переживайте, это мои родственники. Просто присаживайтесь".
Компания была очень рада нас принять.
Нас сразу же принялись угощать сладостями и тибетским чаем.

Тибетский чай - это отдельная песня:) Это, скорее, бульон, а не чай. Крепкая заварка смешивается со взбитым сливочным (ячьим) маслом и щедро солится. Вот что это за чай. Тибетцы пьют его постоянно, ведрами. Таши настаивал, чтобы и мы пили, как лекарство от горняшки. Я смогла это сделать лишь раз, когда мне действительно было худо от гипоксии - опрокинула пиалку зажмурившись и залпом, как лекарство. А Игорек на это дело присел, пил чая много - и в последствии имел последствия (пардон за каламбур). Так что, чай этот надо пить с осторожностью:)
А пока мы дружно пикниковали.
В гостеприимно принявшей нас семье было несколько маленьких детей.

Дамы, как и положено дамам, очень переживали по поводу того, хорошо ли получились на фото. И очень просили им эти фото выслать. Надо будет напечатать и отправить нашему Таши - думаю, что радости будет много:)

Надеюсь, что эти замечательные люди здоровы и все у них хорошо.

Нам очень не хотелось покидать Норбулинку.
В этот день там было весело и хорошо всем - и малышам, и собакам, и даже каменным львам:)
Но наша программа была обширна, поэтому надо было ехать дальше.
Как обычно это бывает в Тибете, на многих из нашей группы (в частности, на меня) напала отчаянная лень:)
Лень в Тибете нападает не от лени itself - это все последствия гипоксии, когда не хочется ничего, только полежать. Иногда просто приходится встряхивать себя, брать волю в кулак и заставлять идти дальше.
Так было и в этот день.
Едва я села в джип, как поняла, что больше ничего не хочу (еще и жара убивала просто!)
Надо было поменять деньги - водитель остановился возле банка. Деньги в Тибете меняют только в банках. Это очень долгая и нудная процедура, с предъявлением паспорта и выписки кучи бумаг. Китай, что тут сделаешь!
Нас ждал обед и кульминация нашей программы по Лхасе - посещение храма Джоканг.
Почему кульминация?
Потому как, Джоканг - это главный храм тибетского буддизма, именно с Джоканга ведет свой отсчет тибетский буддизм. А в прошлую нашу поездку Джоканг как заколдовали - мы приходили три или четыре раза - и ни разу в него не попали! Мистика какая-то:) Возможно, Тибет просто хотел, чтобы мы вернулись:)

Прежде чем перейти к рассказу о Джоканге, я хочу ответить на вопрос моих друзей. Меня просили подробно рассказать о тибетской одежде, в частности спрашивали всегда ли женщины носят полосатые фартуки.
Так что, очередное лирическое отступление.
На этот раз - об одежде.
Основой тибетского гардероба является вещь под названием чуба (думаю, что наше слово "шуба" берет свое начало именно от чубы). Чубы носят не только в Тибете, но и по всем Гималаям. Носят их и мужчины, и женщины, и стар, и млад.
Что такое чуба? Летом - это нечто вроде халата, зимой - тулуп из овчины или из ткани, подбитой овчиной.
Чуба не имеет застежки, чаще всего она просто запахивается и подвязывается кушаком, спускаясь с правого плеча. В жаркое время чуба может быть обвязана вокруг пояса. Бывают праздничные и обычные чубы. Чубы отличаются по цвету - в провинции Амдо носят чубы одного цвета, в Кхам - совершенно другого. Еще в начале 20 века по цвету чубы можно было определить статус владельца. Князья носили чубы из желтого атласа, средний класс носил красные чубы, простой люд - белые, а солдаты - синие. Сейчас, конечно, с этим проще. Но, как и прежде, в зависимости от того, как завязывается чуба, сколько складок на ней делается, как располагаются рукава, можно определить откуда приехал хозяин чубы - из Амдо, Кхам или Лхасы. Лхасская манера предполагает две складки на спине, а жители Амдо носят три складки. Кроме того, над поясом тоже делается большая складка - получается сумка или карман, куда можно складывать все необходимое. Длинные рукава чубы позволяют не носить перчатки, а в дороге чуба служит отличным спальным мешком. О роли чубы много писали как Цыбиков, так и Пессель. Пессель сам путешествовал по Ло Мантангу в чубе и остался очень доволен:)
Вот простые паломницы в чубах:

А это фото сделано в ресторане, когда нам показывали народные танцы. Здесь мы видим праздничные чубы, завязанные в двух вариантах - вокруг пояса и через плечо. Меховая шапка на голове у солиста - знак того, что этот товарищ - кочевник из Амдо.

И мужчины, и женщины, и дети до сих пор носят мягкие сапоги (называются лхамгой). Столетиями эти сапоги шьют по одному и тому же принципу

До сих пор мужчины здесь носят длинные волосы - в основном, пастухи и кочевники. Некоторые носят их распущенными, а некоторые - заплетают в тугие косы. Мужчин из Кхам (хампи) легко узнать по красным шнурам и кисточкам, которые они вплетают в косы.
И мужчины, и женщины носят украшения из бирюзы и коралла (типичное тибетское сочетание, очень красивое).
Занятно наблюдать, что даже самые бедные крестьянки носят красивые ювелирные украшения как нечто повседневное - и это в такой дали от цивилизации, что даже сложно описать, middle of nowhere..

Например, в р-не Эвереста и на Северо-Западе Тибета мы видели множество женщин, которые носят браслет из большой раковины. Называется такая штука "дунко" и обычно одевается девочке в 10-11 лет. Когда девочка подрастает, то снять такой браслет уже нельзя.
Это мы на Эвересте, с юной хозяйкой нашего "отеля". У нее на руке как раз такая белая раковина.

В наши дни в больших городах и мужчины, и женщины очень любят шляпы. Мужчины - чаще всего "ковбойские", а женщины - разнообразные панамы, иногда совершенно невероятные, в стиле черепахи Тортиллы или Донны Розы:)
Примерить можно в любой лавке:)
Но вернемся к дамскому гардеробу.
Самая распространенная женская одежда - и нарядная, и повседневная - это нечто вроде длинного сарафана (называется пуми), под который можно надеть что угодно (в праздник - это шелковые блузы). Поверх пуми завязывается полосатый фартук (бандэ). Сарафан обычно шьют из шерстяной материи, сукна местного производства, а бандэ - из шелка.
Жительницы Тибета одеваются так повсеместно, в городах и в селах.
И в будни, и в праздники (танцоры в ресторане)

Вообще, еще Цыбиков писал, что в Тибете практически невозможно отличить по наряду замужнюю даму от незамужней девушки.
Таши сказал, что вообще-то изначально именно передник (бэндо) служил таким отличием - незамужние его не носили, а замужние - носили.
"Но сейчас все перепуталось, - махнул рукой Таши, - фиг разберешь, кто где. Носят и замужние, и незамужние. Единственный день, когда это правило соблюдается со всей строгостью - это тибетский новый год".

Про одежду что смогла - рассказала

продолжение - следует.

[andruhenc]

По другую сторону Эвереста, в Непале, у местных тибетцев довольно строго до сих пор соблюдается традиция ношения полосатых передников замужними женщинами:)) Во всяком случае нам это неоднократно рассказывали шерпы.

[Ляксеевна]

Очень интересно и познавательно продолжайте, пожалуйста, дальше!!!
Ваш отчет очень легко читается и кажется, что путешествуешь по этим местам рядом с вами
(хоть при помощи фотошопа свои лица к Вам в фотографии вставляй)

[Mzeman]

Продолжение будет?

[ANITIK]

Мартина, огромное спасибо за интереснейшие рассказы! С нетерпением жду продолжения!

[holly63]

Мартина! Наша компания планирует Тибет с Кайлашем через Непал в мае. Ваш первый отчет прочитали, Цыбикова купили и читаем (СПАСИБО!). А когда же будет продолжение этого отчета?

[amon_ra]

Други,продолжение будет обязательно,катастрофическая нехватка времени,вот даже приходится отвечать вместо Мартины + предновогодняя суета.

[Raimonda]

А что гид ваш...про Эверестских йети всё рассказал, а про Кайлашских, что слышно?))

p/s .... лично я после многочисленных общений на тему йети с шерпами Непала, верю, что что-то такое там обитает.

Мартина, спасибо вам за рассказ о любимых местах!
устала смеяться
Присоединяюсь к вопросу о йети, насколько серьезно тибетцы говорят о них?

п.с. Желаю вам новых добрых путешествий в НОвом Году...

[andruhenc]

Братцы!! Шош вы собственный отчёт то забросили? А? На Депеш Мод ходить вы можете, а на отчёт времени нету

[amon_ra]

Братцы!! Шош вы собственный отчёт то забросили? А? На Депеш Мод ходить вы можете, а на отчёт времени нету

Ребят,сам хочу,чтобы Мартина уже дописала отчёт,но пока сложно,на работе "9 вал".Но говорит,что постарается и допишет.
Ну а Depeche Mode.....это....это блин Personal Jesus

[Martina]

Дорогие читатели, еще раз спасибо за интерес к моему рассказу! Прошу прощения за долгое молчание! Но, обстоятельства не всегда позволяют нам заниматься только тем, что мы любим ( в моем случае - путешествовать и об этом писать).

Продолжаю.

Итак, монастырь Джоканг. Заколдованное для нас место. Я и в этот раз до последнего не верила, что мы все-таки в него попадем.
Джоканг (или как его называет Цыбиков - Храм Большого Чжу) был построен в 641 году. Одновременно с постройкой Джоканга была выложена небольшая улочка, названная Баркор ("Малый круг"), предназначавшаяся для ритуальных шествий.
За долгие годы вокруг Джоканга вырос целый район - в основном, это традиционные тибетские жилые дома, а также магазинчики, лавчонки, какие-то оптовые склады. Мы провели много времени, гуляя в хитросплетениях узеньких переулков этого квартала. Наверное, это единственное место Лхасы, где до сих пор жив настоящий Тибет и дух настоящей, до-китайской, Лхасы.
Сам Баркор и сейчас представляет из себя одну из важнейших кор (кора - обход святого места) в буддийском мире. Помимо религиозной нагрузки - Баркор является еще и огромным базаром. То есть, проделывая кору можно купить буквально все!
Площадь перед Джокангом не всегда была площадью - в площадь ее превратили китайцы, пустив под снос некоторое количество домов.
Сейчас здесь много магазинов, ресторанов с вкусной и недорогой едой, здесь активно тусуют как местные, так и туристы - короче говоря, это настоящее сердце Лхасы, да и всего Тибета, наверное.
Вот это скромное здание за нашей спиной - и есть великий храм Джоканг, главная святыня тибетского буддизма.

Как я уже упоминала, Джоканг был построен в 641 году, все тем же энергичным Сроцзангампо. Одна из его жен, китайская принцесса, в качестве свадебного подарка привезла в Лхасу статую Будды Шакьямуни. Для этой статуи и был построен Джоканг.
Эта статуя и сейчас является самой почитаемой в буддийском мире. Помимо статуи Шакьямуни, в Джоканге есть множество других почитаемых статуй - Аваалокитешвары, гуру Падмасабхавы, Ламы Цзонкабы (основателя секты желтошапочников - гелуг-па), а также весьма почитаемая статуя Зеленой Тары.
Перед Джокангом стоит огромная печь, в которой паломники жгут можжевеловые веточки - в качестве приношения в храм.

Сейчас у Джоканга есть два входа - для местных, богомольцев и паломников, и для туристов.
Оба входа обращены на запад.
Перед входом для паломников всегда множество тибетцев, совершающих простирания.
Ну, вот мы и во дворе Джоканга. Мы взяли с собой белые шарфы - каддакхи (ката), чтобы преподнести их статуе Будды Шакьямуни.

Сам Джоканг - это, в принципе, стандартный тибетский буддийский храм квадратной формы.

Наиболее полно описывает Джоканг все тот же Цыбиков - гораздо интереснее и информативнее любого путеводителя. Я рекомендую всем, кто собирается в Тибет, не просто прочитать книгу Цыбикова "Паломник-буддист у святынь Тибета", но и взять ее с собой.
Я сделала целый конспект этой книги и повсюду с ним таскалась, зачитывая нашей группе целые куски из книги. Наш Таши был поражен тем, насколько глубоко мы интересуемся вопросом. В его практике не часто встречались такие туристы. Если говорить о соотечественниках, то у него был лишь один опыт работы с российскими туристами: прилетела компания, сказали, что не надо им никаких экскурсий, никакой Поталы, два дня спали, на третий попросили сводить в самый дорогой ресторан Лхасы, на четвертый - сказали, что им здесь тяжело, болит голова, поэтому попросили поменять билеты на самолет и в тот же день улетели:)
Ну, мы не такие:)
Цыбиков подробно описывал как правильно прикладываться к статуям - и я подробно рассказала это своим спутникам. Каково же было мое разочарование в самом храме! К статуям можно было прикладываться во времена Цыбикова, то есть в 1900 году, а сейчас - фиг! Все за стеклом, за засовами, за оградами.
Таши увидел, как я расстроилась, и когда мы были возле главной статуи храма, статуи Шакьямуни (а возле нее - не протолпиться!), он сказал: "Не переживай, Будда тебя все равно услышит! Приложи каддакх к сердцу, потом ко лбу, загадай желание и потом подай каддакх. Посмотри Будде в глаза. Все сбудется, вот посмотришь."
Ну, я все так и сделала:)
Вообще, статуя эта - удивительна. От нее идет невероятная энергетика. Наверное потому, что это - одна из немногих настоящих статуй, сохранившихся в Тибете (в остальных храмах - копии). На обратном пути мы попросили Таши опять подойти к этой статуе.
На второй этаж, к Зеленой Таре, мы не попали - было закрыто.
Зато видели исцеляющую статую Авалокитешвары (по преданию, Сроцзангампо после смерти растворился в этой статуе).
Видели большую статую великого Падмасабхавы (он внедрил буддизм в Тибет). Ну, и много еще чего.
Возле одной из комнаток, где была помещена очередная важная статуя, никого не было. Поэтому Таши снял заслон и позволил нам пролезть вовнутрь, к статуе. Потом пришел монах, ругался - но не сильно, кроме того мы все успели побывать внутри комнатки до появления монаха:)
Внутри храма фотографировать нельзя - оно и к лучшему. Зато на крыше - сколько угодно.

На втром ярусе есть небольшой магазинчик - напитки и сувениры. Таши принес нам ледяную пепси-колу, что было очень кстати.
Мы непременно хотели купить что-то в Джоканге.
Торговал в магазине очень веселый и симпатичный пожилой монах. Когда я рассчитывалась за свою покупку - он подарил мне подвеску: маленький молитвенный барабан с крошечным кораллом.
С крыши Джоканга открывается один из самых красивых и фантастических видов мира - вид на Поталу.

Невероятное количество фотографирующихся китайцев никак не давало нам встать в кадр. Мало того, когда мы, наконец, выходили на позицию, непременно подходил какой-то китаец и локтем пытался выбить нас из кадра, чтобы встать самому.
Но мы все-таки победили:)

Почему-то многие думают, что Тибет - это заснеженные вершины. Вовсе нет:) Тибет - это зеленые холмы. Смотришь - и как-то забываешь, что высота этих холмов - 4000 метров. Линия снегов в Тибете проходит очень высоко - в Европе эти "холмы" уже были бы под снегом, а здесь - нет.

С крыши просто уходить не хочется. Да еще и солнечная погода способствовала настроению. В Лхасе очень много солнца! Даже не верится, что сейчас муссон.
Пришло время спускаться. Было решено обойти Баркор, не отвлекаясь на магазины.
Но едва мы спустились, как Таши завел нас в сувенирную лавку - очень классную! И мы там накупили вяского-разного.
Ну, а после шоппинга - вперед, обходим Баркор!
Углы Баркора отмечены столбами с ячьими хвостами.

Тибет, как много в этом слове. Лхаса-Кайлаш, Aug'09

Ну, собственно, Баркор

Здесь действительно можно купить ВСЕ!
Жаль, у нас было мало времени. По Баркору можно ходить часами:)
Мы все подбивали Мишу купить вот такую трубу - чтобы он в Москве трубил, а мы в Киеве слышали:) Сзади стоит человек - оцените размеры трубы:)

А наш долгий-долгий первый день в Лхасе все не заканчивался!
Впереди у нас было посещение тибетской квартиры. Мы шли в гости!
Выйдя из храма Джоканг, мы углубились в переулочки старой Лхасы. Как-то так получилось, что за два дня мы успели покружить-попетлять по этим переулочкам огромное количество раз. И - что самое удивительное - ни разу не заблудились!
А старая Лхаса - это тот еще лабиринт:)

Цыбиков, которого я не устаю цитировать, так описывал жилище тибетца среднего класса:
"Этот класс населения занимает квартиру в две комнаты. Одна из комнат служит кухней, другая - спальней. В спальне, обыкновенно, находится стол для будд или домашний алтарь. Наибольшая роскошь с затратой значительного капитала наблюдается в предметах культа.
Вдоль стен - низенькие деревянные кровати с тюфяками, покрытыми коврами местного производства. Перед кроватями - небольшие низенькие столики".
Сейчас я могу сказать, что в тибетских квартирах ровным счетом ничего не изменилось - все точно так же, как и в 1900 году. Разве что, электричество появилось да телевизоры.
Дома, очевидно, до сих пор окрашиваются таким же образом, как и вначале века - с крыши просто льют ведрами известку, не размазывая ее по стенам.
А все банно-прачечные нужды решаются во дворе. В квартирах проточной воды нет. В качестве умывальников - тазики.

Тибетские дворики странным образом напомнили нам одесские или тбилисские дворики.

Вход с узеньких улочек - через вот такие ворота.

Фасады домов обычно выглядят вот так. Одно окно - одна квартира (соответственно, одна семья).

Несмотря на то, что большинство семей живет в страшной тесноте - здесь почти все держат собак. Ясное дело, не огромных тибетских мастифов, а разную симпатичную мелочь.

Пожилые люди каждое утро делают священный обход по Лин-кор (большому кругу), который включает в себя и Поталу, и Джоканг. Вот в таких прогулках их и сопровождают собачки - три пользы в одном получается: и помолился, и собачку выгулял, и не так скучно ходить.
В первый день, после посещения Джоканга, мы ходили в гости к двум симпатичным молодым девушкам, каким-то родственницам нашего Таши. Это был спонтанный визит, поэтому нас просто напоили тибетским чаем.
"А завтра, - сказал Таши, - мы пойдем в гости к моим родителям".
Девушки проживали в крохотной квартирке из двух комнаток, без всяких удобств.

А где девчонки - там и медведи:) Это правило незыблемо для всего мира - и для Тибета тоже. Вот какого друга я нашла в этой квартирке:)

К официальному визиту к родителям Таши мы готовились со всей серьезностью. Мы знали, что Таши живет с папой, мамой, сестрой, мужем сестры и крохотной племянницей (два месяца которой).
Поэтому мы собрали гостинцы - водку и шоколад, а в универмаге купили разные мелочи для малышки - носочки, полотенечки, игрушки.
Оказалось, что родственники Таши тоже подготовились и накрыли для нас стол - фрукты, сок, тибетский чай.
Мы были очень тронуты.
Тем более, мама и папа Таши нам очень понравились! Папа его долгое время работал поваром в экспедициях. А мама - ну как она могла не понравится, если так похожа на нашу украинскую жиночку!
Это мы все с гостеприимными родителями Таши.
(Наши статные красавцы Андрей и Миша на фоне тибетцев неизменно выглядят былинными богатырями)

Фото сделано на фоне алтаря - и вправду, самой роскошной части этого маленького жилья.
Как они там вшестером живут - уму непостижимо...
Огромным сюрпризом для нас стало то, что в доме Таши проживает еще один член семьи - собачка Мими.
Мы все успели соскучиться по своим собакам, поэтому затискали-зацеловали Мими, не спускали ее с рук просто:)

Таши вначале ни в какую не хотел брать наши подарки. Но мы сказали, что это - традиция нашей страны, ее нельзя нарушать.
Традиции в Тибете чтут, поэтому после долгих препирательств, Таши подарки взял.
Мы очень хорошо провели время в гостях у Таши. Растрогались до слез.
Не уставали удивляться огромной силе этих людей, их жизнелюбию, стойкости, смелости - и при этом огромной доброте.
Тибетцы живут в очень тяжелых условиях - как природных, так и социальных, политических. Вокруг них одни запреты, преграды и препоны, их не считают за людей, у них отбирают 50% и без того скудного заработка, у них нет паспортов, свободы передвижения, права на нормальное обучение и медицинское обслуживание, у них даже родины нет - и при этом они все равно остаются невероятно добрыми и душевными людьми.
Они нас принимали с таким теплом, с такой заботой - как родных.

Я всегда буду благодарна Таши за то, что он подарил нам эти два похода в гости и эти знакомства.
Теплое ощущение осталось до сих пор - надеюсь, сохранится на всю жизнь.

Не-лирическое отступление: Будете в гостях у тибетецев - не забывайте об одной особенности местного гостеприимства. Здесь, как и на Кавказе, если гость допил рюмку, стакан или чашку до дна - ему тут же наливают по новой, несмотря на протесты. Пустая посуда - это знак того, что гостю надо налить добавки. С тибетским чаем опасно играть в такие игры Наш Игорек, будучи в гостях у семьи Таши, опрокинул чашечек 6-7 этого волшебного напитка. Остаток вечера он провел в экскурсиях по всем туалетам центральной части Лхасы Так что, осторожнее с количествами.

[andruhenc]

Воо! Теперь также легко и непринуждённо погнали дальше))) ждём продолжения

[Martina]

Подбадриваемая одобрительными возгласами, несусь дальше:)

Итак, первый наш день в Тибете выдался не просто насыщенным, а перенасыщенным событиями.
Просто невероятно, как мы смогли втиснуть всё в один день - Потала, Норбулинка, Джоканг и поход в гости. И всё - основательно, не наспех, а с чувством, с толком и с расстановкой.
Нормальные люди пришли бы в отель - и угомонились, легли спать.
Тем более, что все путеводители пишут - не напрягайтесь в первые дни на высотах, берегите себя, любите себя, отдыхайте.
Мы тоже думали, что нормальные. Пришли в отель. Разбрелись по номерам. Приготовились лечь спать.
У меня дико разболелась голова - она не болела, она трещала по всем швам, кроме того, было такое чувство, что начался жар.
Юля и Миша пригласили нас в свой номер попить чаю. Я думала, что не смогу преодолеть даже двух метров коридора до их номера. Рухнула в кресло, меня знобило и мне было жарко одновременно. Поэтому, на лоб мне положили ледяное полотенце, укутали в одеяло. Миша заварил нам всем волшебного "мочала" ( того самого, которого нам дали в лавке с коврами и порекомендовали пить от горняшки).
Я не могла разговаривать, не могла сидеть, могла только жалобно поскуливать - и то, с закрытыми глазами. Были ощущения, как после солнечного удара. Казалось, что жизнь закончилась.
Девчонки тоже чувствовали себя неважно - таким образом, по состоянию на 8 часов вечера женская часть экспедиции представляла из себя жалкое зрелище. Померанцы - и всё тут.
Ребята пытались как-то привести нас в чувство - поили "мочалом", потом чаем с солью, мы выпили по пригоршне таблеток - без толку. Состояние - ужасное.
Потом я вспомнила, что у меня в аптечке есть некие волшебные таблетки от высокого давления. Просто перед поездкой взяла их на складе своей фирмы - just in case. Гипертонией я не страдала, но рискнула выпить одну таблетку. Мне казалось, что голова может лопаться только от высокого давления.
Прошло минут 20. И я с удивлением обнаружила, что А). - голова больше не болит, Б). - я проголодалась!
Мало того, ко мне вернулись бодрость и расположение духа!
Поэтому я вдруг сказала: - Товарищи, я схожу в ближайший супермаркет, очень хочется вяленого ячьего мяса. Куплю пакетик.
(вяленое ячье мясо -это один из моих любимых местных деликатесов. Нечто вроде всем известных вяленых кальмаров - только гораздо вкуснее. На высоте очень хорошо идет, так как остренькое и соленое - снимает тошноту и прочие неприятные симптомы).
Неожиданно все вызвались идти со мной.
"На пять минут. Только воздухом подышать!"
Вышли мы на улицу. А там - как в песне: "Яка чудова майська ніч!"
В итоге, наши 5 минут вылились в то, что мы гуляли по ночной Лхасе больше двух часов! Забыв об усталости, о горняшке, о том, что завтра - еще более насыщенный день.
И нам было очень хорошо.

Вообще, на примере Лхасы я убедилась в том, что определенно стОит возвращаться в те города, которые полюбились. Первая встреча с таким необычным городом, как Лхаса - это "Аааааа!!!! Уууууу! Вааааау!!!!"
А вторая встреча - это более вдумчивое, более тщательное знакомство.
И вот эта наша неожиданная ночная прогулка стала для меня одним из самых запоминающихся моментов поездки.
Хотя, бродить в темноте по лабиринтам Баркора не очень комфортно - никто из нас не додумался взять фонарик (мы же на 5 минут в супермаркет вышли! А кто же по супермаркетам с фонариком ходит!), а на темных улицах довольно много мусора и прочих отходов жизнедеятельности, вступить в которые не очень приятно.
Но по сравнению с количеством впечатлений - это очень маленькое неудобство и очень мелкая неприятность!
Нас было шестеро - поэтому заблудиться мы не боялись (уж кто-то один - да вспомнит дорогу).
Довольно быстро вышли по темной, тихой, спящей Лхасе к Джокангу. Поразило обилие военных - их было невероятное множество. Кое-где стояла даже военная техника.
Мне пришла в голову идея прогуляться еще дальше - к тому отелю, где мы останавливались в первый раз. Сказано - сделано! Пошли!
А потом прошлись еще чуть-чуть, и еще чуть-чуть...
Каким-то невероятным образом мы незаметно для себя забрели на другой край города. Вот тебе и слабость, и усталость.
Бешеному волку 10 верст не крюк
Улочки, которые днем бурлили людьми, сейчас были абсолютно пустынны.
Днем эта часть города представляла из себя одну огромную ремесленную лавку - там жарят картошку, здесь делают на машинке вермишель, там - ткут, сям - шьют.
Но ночью здесь были лишь китайские военные посты. Буквально - через каждые 10 метров.
Военные смотрели на нас с удивлением - еще бы, бродят ночью зачем-то, в то время когда все нормальные люди спят.
И вдруг мы признались друг другу в том, что дико хотим есть. Просто дико! Но вокруг - ни души. Все закрыто. А до отеля с запасами колбасы и хлеба - очень далеко.
И вдруг мы обнаружили, что на перекрестке стоит одинокая макашница, рядом - еще одна, такая же одинокая. Горит лампочка - и хозяйка все еще ждет припозднившихся ночных голодных прохожих.
А вот и мы!

Мы набрали у нее сосисок, жареной картошки, каких-то шашлычков.
У запасливого Игоря в рюкзаке оказались целых две бутылки пива!
Уже никто не помнил о том, что каких-то полтора часа назад умирал от горной болезни и пил таблетки.
Мы набросились на еду, как будто пришли из голодного края. Вон Андрюха аж с двух рук сразу ест

Признаюсь, что в тот момент нам казалось, что вкуснее мы не ели ничего в жизни.
Хозяйка назвала нам цену - я не помню, что там она сказала, но это было просто запредельно дешево - и мы ей дали немного больше денег. Она отказывалась, хотела дать нам еще еды, но мы настояли.
Съели все и задумались.
А не съесть ли нам еще чего-то?
И ведь съели! Еще заказали себе еды, хозяйка не хотела брать с нас денег, мы все равно рассчитались, хохотали на всю улицу...
А с блокпоста в двух шагах от нас на все это веселье завистливо смотрели китайские солдаты в ватных шинелях. Наверное, завидовали:)

В отель мы вернулись в районе полуночи.
Шли по улицам совершенно одни - только шаги отзывались гулким эхом.

Завтра был наш второй экскурсионный день по Лхасе - храм Дрепунг и храм Сэра.

А пока - спать!


А утром следующего дня....
Несмотря на все прелести минувшей ночи, утром я поняла, что просто физически не могу встать с постели - хочу спать, и все тут. Виновата во всем была вчерашняя волшебная таблетка - с одной стороны, она и вправду спасла меня, с другой стороны, давление упало так сильно, что хотелось одного - спать. Даже если бы в этот самый момент во дворе нашего отеля тренировалась вся сборная Испании по футболу - и то, я бы не вылезла из-под одеяла.
Тем более, я не вылезла из-под него ради поездки в монастырь Дрепунг.
По неведомым причинам, из всех монастырей Тибета именно Дрепунг мне нравится меньше всего.
Я не могу объяснить этот феномен. Вроде бы, и монастырь - старинный и почитаемый, и посмотреть там есть на что. Но для меня Дрепунг - какой-то мертвый, не тронул он меня абсолютно.
Поэтому, я решила, что буду спать и в Дрепунг не поеду.
Мои спутники немного огорчились - ведь я была штатным переводчиком поездки - но что делать?
Я даже на завтрак не пошла - Андрей принес мне в номер тосты с маслом и джемом, но я так и не проснулась.
Договорились, что ребята заедут за мной в отель после полудня - для того, чтобы вместе пообедать и ехать в монастырь Сэра.
Вот Сэру я пропустить не хотела - там мне очень понравилось в прошлый раз. И не только потому, что Сэра знаменита своими дебатами монахов, а потому, что в Сэре мне очень нравится сама атмосфера.
Впоследствии Андрей сказал, что я правильно сделала, что не поехала. Монахов в Дрепунге осталось удручающе мало, вся верхняя часть монастыря закрыта на реставрацию, смотреть особо не на что и лично ему там больше всего понравилась дружелюбная овца, которая разрешала всем желающим себя погладить.

А это - дорога на Дрепунг. Ну, чем не средняя полоса? Вот только находится эта "средняя полоса" на высоте почти в 4000 метров - но глядя на фото в это довольно сложно поверить.

Итак, Дрепунг.
В прошлом своем отчете я о нем подробно писала. Основал его один из самых талантливых учеников великого ламы Дзонкабы, основоположника школы гелуг-па ("желтых шапок"). Произошло это в 1416 году. Название "Дрепунг" переводится как "Гора риса". С момента основания и до прихода китайцев Дрепунг был самым большим монастырем Тибета.
Если будете читать моего любимого Цыбикова, то обратите внимание на то, что Цыбиков называет этот монастырь "Брайбун" и переводит название как "блестящая куча плодов". Lost in translation, как говорится:)
Место для стройки было выбрано очень удачное. С тыльной стороны монастырь надежно защищен скалистыми горами, а построен он амфитеатром - поэтому издали выглядит очень эффектно. Но, процитирую Цыбикова: "по мере приближения этот вид исчезает, и вы ступаете в узкие, устланные камнем улицы, по сторонам которых возвышаются многоэтажные дома".
Понятно, что у Цыбикова в 1901 году и у нас несколько разные понятия о многоэтажности:)
Когда-то Дрепунг и вправду внушал величие. Сейчас он имеет довольно потрепанный и нежилой вид.

Вот на этом фото хорошо видна ведущаяся реконструкция.

Но мои мысли о Дрепунге - это чистой воды субъективизм.
На самом деле - это действительно святыня, здесь находятся гробницы трех далай-лам - второго, третьего и четвертого.
Пока не была достроена Потала, то далай-ламы жили именно в Дрепунге.
Самые важные статуи монастыря - это, конечно, Майтрея, а также статуя основателя и его учителя Дзонкабы.
В свое время монастырь славился не только самой большой в Тибете монастырской кухней, но и тем, что был важнейшим обучающим институтом. Помимо обычных богословских факультетов, здесь были специальный факультет мистических обрядов и факультет тантризма. А еще в этом монастыре проживали особые прорицатели. Цыбиков пишет о том, что любой человек мог прийти к прорицателю и за установленную плату задать любой вопрос. Плата устанавливалась строго в соответствии с тарифом, а вопросы курировались администрацией - чтобы в вопросах никакого богохульства!
В здании тантрического факультета находится статуя страшного Ямантаки. Если плохо себя вести - то он задаст, мало не покажется! Особенно, прорицателям, которые предсказывают отсебятину, а не правду. Думаю, что многие наши современники - от составителей журнальных гороскопов до финансовых аналитиков - не слишком обрадуются, встретившись с Ямантакой в загробном мире

В начале 20 века в монастыре было 10 000 монахов. Сейчас вряд ли наберется сотня. Но, если это ваш первый визит в Тибет, то посетить Дрепунг определенно стоит.
Хотя бы потому, что с холма, на котором расположен Дрепунг, открываются потрясающие виды.

А до неба в Тибете можно дотянуться рукой!

Та самая дружелюбная овца. Если увидите ее в Дрепунге - передавайте привет.

А так выглядят тибетские книги в монастырях. Игорь изловчился и сделал тайное фото (в монастырях фотографировать запрещено!) И наши десять гривен там на окошке:)

Самая зверская комната Дрепунга. Помню, что в прошлый раз я здесь очень неуютно себя чувствовала. Черные стены - и везде нарисованы кровь, мясо и прочие ужасы. Картины ада, чтобы неповадно грешить было:) Ямантака смотрит за вами, не забывайте!

Немногочисленные монахи.

В монастырских дворах работы идут полным ходом. Здесь и реставраторы, и просто мастеровые.

Август - время сбора ячменя. Из ячменя потом будут делать цампу, "хлеб" Тибета. И монастырь - не исключение.

Просто картинки из Дрепунга.

Неспешность, покой, созерцательность, умиротворенность, тишина - такова жизнь современного Дрепунга.
Он очень отличается от богатого и ухоженного Ташулинпо в городе Шигатце, отличается от энергетически сильного Джоканга и от невероятно красивого Гандэна, от необычного Кумбума в Гьянтце и от светлого, веселого монастыря Сэра.
Наверное, на первый взгляд все монастыри Тибета выглядят одинаково - одинаковая архитектура, одинаковые крашеные известкой стены, одинаковые черные наличники, одинаковые каменные улочки.
Но это лишь на первый взгляд - так как аура, энергетика, очарование у каждого монастыря свои.
Поэтому, не прогуливайте экскурсий, как это сделала я:-)
Дрепунг однозначно заслуживает внимания.

Хотела бы добавить в отчет еще ремарку от Миши, участника нашей экспедиции:
"Я бы ещё про Дрепунг добавил, что это, видимо, центр сопротивления в Тибете. Таши говорил, что сейчас этот монастырь является самым авторитетным (если так можно сказать) для тибетцев. Последнее восстание (2008 года) началось с событий рядом с этим монастырём. Таши рассказывал нам об этом, причём, прямо сидя на ступеньках монастыря - в других местах он обычно на вопросы на "китайскую тему" отвечал - поговорим, когда выйдем на улицу. А в Дрепунге, говорил, что безопасно - там нет агентов китайской госбезопасности. Да и китайских туристов, что интересно, там нет - в других местах их тысячи - а в Дрепунге только одну китайку увидел, и то мелкую - можно сказать - полкитайца. А вот тибетских поломников там хватает, не очень много, но есть."

А положительным примером путешественника является наш Игорь. После всех ночных прогулок и бдений он не поленился встать в 6 утра и сделать лин-кор (большой круг) вокруг Лхасы - сбегать к Потале, к Джокангу - и вернуться в отель к завтраку.
Когда я приеду в Тибет в третий раз (а сейчас, работая над этим отчетом, я почувствовала, как хочу в Тибет опять!) - то обязательно повторю подвиг Игоря. Потому как, рассветная Лхаса - это еще больший восторг, чем ночная Лхаса.

(продолжение следует)

[Flaming Ice]

Дальше! Дальше!!!!

[Martina]

К полудню я окончательно проснулась, пришла в себя и была готова ехать с командой дальше - обедать и посещать монастырь Сэра.
Самым изматывающим моментом в Лхасе в этой поездке для меня стала жара. В августе 2007 года, в это же самое время, погода была гораздо более умеренной. Чего нельзя сказать о погоде августа 2009. Я уже упоминала ранее, что тибетская жара не похожа ни на какую другую жару - от разреженности воздуха кажется, что на улице не 30 градусов, а все 50.
Поэтому, когда на улице Лхасы встречаешь фонтан, то хочется не просто постоять рядом, а нырнуть в него, как в бассейн.

Пообедав, мы были готовы отправляться в монастырь Сэра.
Вообще, в этой поездке ассортимент ресторанов Лхасы понравился нам значительно больше - может, мы просто ходили в более правильные заведения, а может местные рестораторы расширили ассортимент блюд, но в этот раз нам показалось, что в Лхасе кормят вкусно и дешево. Хит местной кухни - это, конечно, разнообразные момо, я больше всего полюбила вегетарианские жареные, с острым соусом. Меню ресторанов, конечно, несравнимо с меню ресторанов Катманду, но все-таки не всё так печально, как показалось нам два года назад.
На улицах продается множество фруктов, каких угодно, включая арбузы дыни и сливы. Помимо этого, появилось много разных пекарен-кондитерских. Так что, жить можно:)
Итак, монастырь Сэра. Чем он так интересен, чем знаменит?
Сэра находится в северном пригороде Лхасы. Учитывая скромные расстояния города, в Сэру можно прийти пешком - но зачем, если у нас есть джипы?
Монастырь хорошо заметен издали, так как тоже (как и Дрепунг) размещен на горе. Тыл монастыря, как и в случае с Дрепунгом, надежно прикрыт горами. Перед монастырем протекает небольшая речка. Цыбиков писал, что это место славится своими абрикосовыми садами и опасно полчищами скорпионов. В наши дни мы не заметили ни того, ни другого.
Туристов монастырь привлекает прежде всего ежедневным диспутами-дебатами монахов. Для дебатов отведен специальный двор, где все действо и происходит.
Но лично мне Сэра нравится не только дебатами.
Я уже упоминала о том, что это место очень энергетически светлое - да и не только энергетически. Месторасположение монастыря выбрано очень удачно, он не пафосный, как Ташулинпо, а какой-то очень уютный - несмотря на внушительные размеры.
Монастырь был основан другим учеником Цзонкабы - один ученик построил Дрепунг, а второй решил построить Сэру. Таким образом, ревность-противостояние двух амбициозных учеников Цзонкабы подарили нам два замечательных монастыря.
Почему я говорю о противостоянии? Оно в самом названии монастыря. "Сэра" - это удар молнии. Удар молнии способен разрушить Дрепунг ("гору риса" или "блестящую кучу плодов", как угодно).
Изначально монастырь славился тем, что здесь находилось большое количество ритодов - уединенных келий для лам-отшельников.
Некоторые из ритодов сохранились до сих пор и используются монахами по прямому назначению. Например вот этот, высоко в горах над монастырем:

Недавно у меня случился забавный спор в интернете.
На фоне повального увлечения мантрами, один из моих фрэндов выложил в ЖЖ мантру, посвященную Хаягриве. С вопросом что это за мантра и зачем ее использовать.
Я ответила, что Хаягрива - это покровитель детей и лошадей, помогает успокоить непослушных детей, помогает нерадивым ученикам. Поэтому, стоит воспринимать эту мантру - просто как красивую мантру. А для насущных целей взрослого человека есть другие более сильные мантры (хотя, я к моде на мантры отношусь настороженно и мне не нравится бездумное употребление мантр).
Как это обычно бывает в интернете, мой ответ немедленно прокомментировала проходящая мимо дама, которая в Тибете не была, но которую в Google пока не забанили. "Да вы что! - возмущенно написала она мне, - Как вы можете так о Хаягриве! Это покровитель великого монастыря Сэра!"
К чему это я? Не стоит выдирать первую попавшуюся ссылку из Google и принимать ее как догму.
Сэра и вправду знаменит Хаягривой. Но к Хаягриве водят только маленьких детей:) На память о мероприятии ребенку ставят на лицо отметку из черной сажи. Мы случайно перемазались сажей тоже:) Хаягрива - угрожающего вида божество с конской гривой, страшное, но симпатичное.
К тому же, не стоит забывать, что Сэра - монастырь ученический. Отсюда и традиция монашеских дебатов, отсюда и добрые отношения с Хаягривой.
Но главнейшей святыней этого монастыря является вовсе не Хаягрива.
А статуя одиннадцатиликого Авалокитешвары. Статуя невероятно почиталась всегда. Но сейчас почитается еще сильнее, так как это одна из немногих сохранившихся настоящих статуй, она датируется 15 веком.
В прошлый раз мы эту статую не видели. Зал был закрыт для посещений. В этот раз мы не только увидели знаменитую статую, но и смогли к ней приложиться.
Правда, весьма специфическим образом.
Статуя находится в отдельном зале, довольно скромных размеров. Она надежно спрятана в стеклянную витрину. В витрине этой проделано крохотное оконце. А рядом с витриной дежурит монах. Если ты изъявил желание приложиться к статуе, то монах берет специальный дивайс - длинную трубу, практически как communication tube из фильма "Асса". Одну часть трубы монах через оконце прикладывает к статуе, а вторую - поочередно к твоей голове и к сердцу.
Завораживающий и запоминающийся ритуал.
Это вам не Хаягрива со своей черной сажей:)
Вот за такими стенами и спрятана эта чудесная статуя.

Вообще, на вид - монастырь как монастырь. Разделен каменистой дорогой на две части.
Стандартное на вид помещение главного зала.

Специальное строение для огромной иконы-танка (разворачивается только по большим праздникам, вроде Лосара - тибетского Нового года)

Стандартный рисунок брусчатки:

Огромная монастырская кухня. Вся основная посуда предназначена для сливочного масла - главного пищевого богатства этих краев:

Все, как повсеместно в Тибете:)

Но каждый уважающий себя монастырь просто обязан иметь какое-то свое чудо.
В Сэре есть специальный древний камень, которым успешно лечат боли в спине.
Монах от чистого сердца шарашит этим камнем страждущим по хребту - хочешь-не хочешь, а позвонки на место встанут:)

На улице, разделяющий монастырь пополам, есть скромная статуя Белой Тары - стоит в специальном "домике".
Вокруг этой статуи ходят паломники и бросают к домику камешки, отсчитывая количество проделанных кругов. Такая себе мини-кора. Таши посоветовал нам сделать то же самое - у этой статуи просят удачи перед дальней дорогой. Так как дорога нам предстояла ой какая неблизкая, то мы охотно проделали весь ритуал, бормоча себе под нос каждый свое. Я использовала "Ом мани падме хум" - универсально на все случаи жизни:)
Ну, а эта лестница ведет в "Сад для диспутов" - именно здесь происходит главная туристическая аттракция монастыря Сэра.
Дебаты монахов.

После событий 2008 года монахов в Сэре осталось совсем мало. По сравнению с летом 2007 года - ничтожно мало.
Но дебаты все равно идут, по всем правилам буддийского диспута. Ожесточенные словесные баталии на теологические и философские темы.

Тот, кто стоит, задает вопрос - задав вопрос, хлопает в ладоши: "Время на обдумывание пошло!"
"Ну чё, совсем тупой, вопрос был простой, чего молчишь?"

Кто-то задает вопросы весело

А кто-то с таким запалом, как будто корову проигрывает:

Отвечающие тоже реагируют по разному.
"Ой, блин, ну помнил же ответ, помнил!...и забыл!"

Но, в общем и целом, атмосфера на дебатах хорошая.
Провел год в дебатах - можешь сдавать экзамен. Если не уверен в своих знаниях, то можешь попроситься еще на один год дебатов.
Пока мы наблюдали за монахами, наш Таши отловил американского туриста и тоже устроил с ним философский диспут. Потом сказал, что тема диспута была "Что было первым - яйцо или курица?"
Вечная тема, да:)

Просто безмятежная собака. Собак в Тибете много, а вот коты - большая редкость.

Вдоль дорожки, ведущей к стоянке, расположен базарчик. Торговцы не слишком наглые (не такие, как на Баркоре). Можно купить всякую мелочь - колечки, браслетики.
Я с прошлой поездки в Тибет бредила вот таким сундуком. Твердо решила, что куплю - еще дома решила. Это стало головной болью для Андрея - как его везти домой?
Но Таши на корню обрубил мою мечту о сундуке. К огромной радости Андрея он сказал, что покупать сундук не стоит - запрещено вывозить из Тибета, китайская таможня отберет обязательно (к слову сказать, у нас все-таки произошла стычка с китайской таможней, из-за керамического горшочка, кровопролитная битва просто, но все по порядку, расскажу потом).

Впереди бы последний вечер в Лхасе.
На этот вечер у нас был запланирован поход в национальный ресторан с народными танцами.
Вууу-хуууу!

Итак, мы посмотрели в Лхасе все, что планировали.
Очень жаль, что у нас не было дополнительного свободного дня - я бы с удовольствием свозила своих друзей в монастырь Гандэн (именно на Гандэн мы потратили свободный день в прошлый раз).
Лхаса - прекрасный город. Несмотря на свои скромные размеры, он предлагает множество вариантов для неспешного и приятного досуга.
В этот раз мне не хватило времени на то, чтобы просто побродить по лавочкам и магазинчикам Баркора. Нет, мы их посетили, но бегом-бегом, наскоком, покупая необходимые мелочи для дальнейшего путешествия.
Например, мы купили маленькие колонки для плейера - чтобы быть с музыкой. Местные магазины электроники поразили до глубины души. Китай есть Китай - здесь кажется, что даже в самом завалящем магазинчике можно купить все, что угодно, вплоть до деталей к космическому кораблю. Все "фирмы" местные, дизайн тоже местный, цены - копеечные, но купленные нами колонки дивного зеленого цвета и дивного футуристического дизайна благополучно перенесли все тяготы пути, сейчас проживают у меня на работе и с нетерпением ждут следующей поездки.
Продается много местных украшений с бирюзой, разная приятная мелочь - обидно покупать такие штучки на бегу.
Финальным аккордом нашей программы был ужин в ресторане с народными танцами.
Лично я "танцы народностей" люблю. Мои спутники тоже были не против.
Цена мероприятия была пустяковой - 10 долларов входной билет (программа + ужин с неограниченным количеством подходов к шведскому столу).
Маленький ресторанчик, интерьер в тибетском стиле. Еда была вкусной и разнообразной. В основном - европейские блюда, но была возможность попробовать и цампу, и местное домашнее пиво чанг. Попробовали и то, и другое. Цампа - безвкусная замазка, а чанг - что-то вроде кваса, только с легким градусом.
Перед началом программы, Таши предупредил, что один из танцев будет "Танец с яком", як по сценарию очень непослушный, поэтому будет бегать по залу и бодать зрителей. Некоторые участники нашей экспедиции на полном серьезе поверили в то, что як будет живой:) И очень удивились, когда вместо живого яка на сцену выскочил переодетый танцор.
Что касается самой программы, то все выглядело довольно наивно, но душевно. Артисты работали от чистого сердца, с огоньком. Особенно нам понравился местный "первый парень". Он выступал так, как будто это не сцена крохотного ресторана, а по крайней мере - Кремлевский Дворец Съездов.
Нам всем раздали программки, в которых подробно рассказывалось, о чем каждый танец и каждая песня, из какого района Тибета пришла.

Вот этот первый парень:) Исполняет одну из самых любимых в Тибете народных песен, которая пришла из района Эвереста. Припев там звучит так :"Выпьем, няня, где же кружка?" Ну, это мой вольный перевод с тибетского:) В оригинале припев звучит: "Так не хлопнуть ли нам по рюмашке?" - и после каждого припева опрокидывается по чашечке самогона.

А этот танец (и песню к нему) придумал пятый далай-лама - специально для рабочих, которые строили-перестраивали-ремонтировали Поталу. Песню эту поют в Потале до сих пор - мы сами видели, как это делают современные маляры.

И гвоздь программы - выход яка!

Побежал в зал бодать зрителей

После концерта мы, как и положено восторженным поклонникам, побежали на служебный вход - фотографироваться с исполнителями.

Они были польщены и даже дали Андрею примерить голову непослушного яка.

Ну, собственно, вот и все об этом городе.
Последний вечер в Лхасе.

Тибет, как много в этом слове. Лхаса-Кайлаш, Aug'09

Немного грустно.
И вместе с тем - волнительно.
Завтра начинается вторая серия нашего Большого Тибетского Приключения - мы покидаем столицу Тибета и едем дальше, дальше, к Эвересту и к цели нашего пути - к Кайлашу.
У нас три ящика продовольствия.
Помимо этого, заходим в супермаркет и покупаем несколько упаковок воды - чем дальше от Лхасы, тем дороже вода. Покупаем ящик RedBull - нам посоветовали взять с собой по пару баночек на обход Кайлаша (забегая наперед скажу - пригодился). Покупаем еще разные бытовые мелочи.

А утром следующего дня - на старт!
Проверка раций. "Первый, первый, я второй..."

Заправлены в планшеты космические карты! К старту - готовы!
(особо доставляет количество туалетной бумаги, конечно )

Когда я уезжала из Лхасы, то в тот момент думала: "Ну все, прощай, Лхаса! Больше я сюда не приеду! Мало кто может похвастаться тем, что побывал здесь хоть однажды. Мы были уже два раза. Вряд ли получится еще."
А вот сейчас пишу этот отчет и понимаю, что вернусь в Лхасу обязательно. Во всяком случае, очень хочется вернуться и очень надеюсь на то, что это произойдет.
Это странный маленький город, пыльный - и вместе с тем полный цветов, убогий и нарядный одновременно, уродливый и вместе с тем - фантастически красивый, здесь полно военных и монахов, туристов и паломников. Это не город-праздник, не город-феерия, не город-роскошь, не город-музей. Это маленькая потайная шкатулочка в дальнем уголке моего сердца - Лхаса, затерянная in the middle of nowhere столица Страны Снегов.
До свидания, Лхаса. А у нас впереди - новые подвиги.

(продолжение следует)

[andruhenc]

Ну наконец появилось системное повествование))) урра!) Можно читать по вечерам со стаканом чая и радоваться жизни)))

[Flaming Ice]

Эхх такой бы отчетик да на хорошую полиграфию, да балдеть потом на диване перечитывая на досуге....

[Martina]

Итак, Лхаса осталась позади.
Можно сказать, что с нашим выездом из Лхасы закончилась первая серия нашего многосерийного фильма о поездке в Тибет.
Первая серия была культурно-развлекательной, а дальше начиналось непредсказуемое road movie.
Road Movie тоже можно условно поделить на серии. Первая часть дороги, до Тингри - комфортное путешествие (ну, ладно, условно комфортное), вторая часть пути - адское ралли Camel Trophy и Даккар в одном флаконе. Потом был апогей поездки - купание в священном озере Манасаровар и кора (священный обход) вокруг горы Кайлаш. И финальная часть - "хорошо, что есть на свете это счастье - путь домой".
И если до Тингри мы держались бодрячком и вся жизнь казалась нам веселым приключением, мы много смеялись, пили и пели, то от Тингри начались действительно тяжелые испытания. И кора была далеко не самым тяжелым из них.
Пыль, бездорожье, отсутствие элементарных условий, унылые пейзажи - вторая часть пути до Кайлаша была изматывающей и скучной. Порой от дороги просто тошнило, хотелось закрыть глаза - и чудесным образом перенестись куда-то подальше от этой однообразной горной пустыни вокруг.
Но кто сказал, что будет легко?
Кто сказал, что путь к самой великой горе мира должен идти по автобану, сплошь уставленному пятизвездочными отелями?
Надеяться на это было бы глупым. Отказываться от Кайлаша из-за бытовых сложностей было бы не менее глупым. В конце концов, любое путешествие должно раздвигать границы нашего сознания, в любом путешествии мы должны узнавать новое прежде всего о самих себе - а любое новое невозможно без выхода из зоны личного комфорта. Жизнь нам дана для того, чтобы мы открывали в себе и для себя новые горизонты, а не сдвигали наши и без того узкие рамки все уже и уже. И если ради новых горизонтов надо пожить две недели без туалета и горячей воды - то это не самое страшное испытание, поверьте, уж мы-то знаем точно:)
Сейчас я могу сказать, что очень горжусь и собой, и всей нашей группой. Ведь мы изначально были вовсе не крутые походники (крутым походником среди нас был только Миша - и на коре он стал нашим играющим тренером, без него мы бы кору вряд ли прошли).

Ну, ладно, что-то я ударилась в философию, возвращаюсь на практические рельсы.

Итак, наш путь до Кайлаша выглядел так:
-выезд из Лхасы - озеро Ямдрок-Цо - искусственное озеро - Гьянтце (осмотр Кумбума) - ночевка в Шигатце
-осмотр монастыря Ташулинпо в Шигатце - переезд в Шегар - ночевка в Шегаре (ворота национального парка Джомолунгма)
-переезд в Ронгбук - базовый лагерь Эвереста - ночевка в базовом лагере Эвереста
-прогулка к Эвересту - переезд в Тингри - ночевка в Тингри
До Тингри включительно мы жили в гест-хаусах (на Эвересте - комфортная палатка - гест-хаус, как и в прошлойпоездке)
-переезд Тингри - Сага - в Саге встреча с грузовичком сопровождения (повара, обслуга) - первая ночевка в палатке и с этого дня питание по системе "все включено" (на тибетский лад, конечно)
-переезд из Саги на озеро Манасаровар - ночевка в селении Хор, на берегу озера
-переезд из Хора в Дарчен, ночевка в Дарчене
-первый день коры вокруг Кайлаша, ночевка в Dhirapuk
-второй день коры, ночевка в Tridapuri
-последний день коры, ночевка на берегу озера Манасаровар
-переезд в Сагу, ночевка возле Саги
-переезд в Жангму, ночевка в Жангму
- и домой, в родное Катманду!

Жизнь внесла некоторые коррективы в этот четкий и правильный график. Наверное, в Тибете (да и в любой другой сложной поездке) никогда не бывает так, чтобы без корректив. Надо быть готовым к этому. Не так, чтобы уж совсем "нафиг этот график", но и уж чересчур сурово stick to the point не стоит. Гибкость - хорошее качество для путешественника

Первый день нашего пути был одним из самых интересных и насыщенных достопримечательностями.
Он был настолько насыщен, что к концу дня наши мозги уже требовали перезагрузки
Этот день подарил нам встречу с одним из самых красивых мест Тибета, да и вообще - с одним из самых красивых мест, которые я только видела в жизни - с озером Ямдрок-Цо.
В прошлую нашу поездку мы не попали на Ямдрок-Цо - шел ремонт дороги.
Но как же мы мечтали побывать здесь!
Озеро Ямдрок-Цо прекрасно просматривается, когда самолет заходит на посадку в аэропорт Лхасы. Вид озера сверху просто завораживает.
Но при реальном приближении это озеро завораживает еще сильнее.

Мы выехали из Лхасы в дождь. Хороший знак - дождь в дорогу.
Но все равно мы как-то заскучали-загрустили. Пейзажи вокруг были мрачные, серые. Дождь, туман.
Я очень переживала, что из-за таких облаков мы не увидим прекрасное озеро Ямдрок-Цо, что оно спрячется в тумане - и все.
По дороге мы остановились в очень мрачном месте.
Вот оно. И место мрачное, и погода соответствующая.

Тибет, как много в этом слове. Лхаса-Кайлаш, Aug'09

Наверное, все знают, что в Тибете существует своеобразная традиция похорон - так называемые "небесные похороны". Кто видел фильм "Гималаи", тот сразу поймет о чем я. Покойника выносят на специальную площадку высоко на горе (или же просто в стороне от селения), рубят на куски (чуть было не написала - измельчают), а потом останки растаскивают птицы и прочие падальщики.
Как оказалось, не все могут быть удостоены такой чести. Люди, которые умерли не своей смертью, не могут быть похоронены через этот обряд.
Что же с ними делают? - возникает закономерный вопрос.
Бросают в воду. В специальные места, где есть глубокий омут с водоворотом. Место на фото - как раз то самое, для подобных обрядов, неподалеку от Лхасы.

Едем дальше.
Очень долго карабкаемся на перевал по сумасшедшему серпантину. От бесконечных крутых поворотов подташнивает.
Становится как-то совсем грустно.
Но еще немного, еще немного...
Вот мы уже перевалили через перевал со смешным названием Камба Ла (4794 метра, между прочим! А из Лхасы выехали на высоте 3600 метров!)
И вот она - наша первая награда за все тяготы пути! Озеро Ямдрок-Цо во всей своей красе! И туч как не бывало. И дождя.

Едва увидев озеро, мы готовы выпрыгивать из джипа как десантники - бежать, смотреть, фотографировать, а то вдруг спрячется, растворится, исчезнет, как мираж!

Ямдрок-Цо ("цо" - по тибетски "озеро") - одно из четырех самых почитаемых озер Тибета (наряду с Манасароваром, который нам только предстоит увидеть). В нем нельзя купаться, нельзя стирать. По местному поверью, если Ямдрок-Цо высохнет, то Тибет станет необитаемым.
Надеюсь, что этого не случится никогда.
Озеро находится на высоте 4488 метров. Благодаря его замысловатой форме - множество ответвлений, рукавов, изгибов - его называют "озеро-скорпион" (и вправду, если посмотреть на карту, то, включив воображение, можно угадать в изгибах озера очертания скорпиона).
Вокруг Ямдрок-Цо можно пройти кору (как и вокруг любого другого священного места).
Я бы не отказалась.
Но пока мы просто выходим на смотровую площадку, ежимся от ветра, прислушиваемся к собственным внутренним ощущениям -4488 метров, уууу!!!, дышим, дышим, глубоко, полной грудью - отлично, жить можно!
И фотографируем! Мильон кадров!

Погода в Тибете меняется со стремительной скоростью. Дождь, солнце, снег, тучи, туман - атмосферные явления сменяют друг друга со скоростью калейдоскопа. Так начался наш первый день в Тибете, так прошли все следующие дни.

На всех местах остановки туристов местные жители предлагают сфотографироваться с разными пушистыми животными.
Стоит это недорого, я не помню точно сколько, уж больно высок в нас был в тот момент градус счастья. Мы фотографировались со всеми предлагаемыми животными, охотно расставались с мелкими юанями, и даже наши суровые мужчины не могли удержаться от такого соблазна.
Эти туристы...Иногда они такие туристы:)

Но как не сфотографироваться с вот таким тибетским мастифом?

Или с маленьким пушистым барашком.
Скажу, что местные бизнес-леди меня порадовали. Они же не дают туристам первую попавшуюся закаканную овцу из стада, которых здесь превеликое множество. Нет. Они выбирают самых симпатичных ягнят самого трогательного возраста, купают их, расчесывают, красиво украшают - и только тогда предлагают сфотографироваться с этим красивым существом за деньги.

Это фото больше похоже на фото из газеты "Советский колхозник". Товарищи из города приехали с проверкой в подшефное стадо (где-то в Киргизии)

Те самые закаканные овцы. Почувствуйте разницу

А еще мы встретили здесь...невесту. Тоже к удаче, я думаю. Хотя, это был, конечно, чистый сюр.

Мы построили на берегу озера несколько пирамидок из камней - обо. Впоследствии, подражая местным, строили их во всех значимых местах.

Попили воды из озера.
А по озеру курсирует одинокий паром.
From middle of nowhere to the end of nowhere.
Из ниоткуда в никуда.

Джип Toyota Landcruiser - самая надежная лошадка этих мест.

Ну что, по коням? Едем дальше!
(продолжение следует)

[andruhenc]

Да уж)) а что невеста там делала? Сама бегала или с женихом?)

Про Кору очень хочется уже побыстрее почитать)

[amon_ra]

Да уж)) а что невеста там делала? Сама бегала или с женихом?)

С женихом,они там целую фотосессию себе устроили

[andruhenc]

А на фоне чего фоткались то?))) это типа нашего ритуала, всем свадьбам ездить к вечному огню?

[amon_ra]

А на фоне чего фоткались то?))) это типа нашего ритуала, всем свадьбам ездить к вечному огню?

На фоне озера

[Flaming Ice]

давайте уже продолжение!!! аж зубы сводит хоца узнать что дальше будет

[Ляксеевна]

Ну наконец-то
Надеюсь, что продолжение будет скоро, а то ожидание было очень мучительным
Продолжайте, пожалуйста, уж очень хорошо пишите и фото такие душевные

[Flaming Ice]

та когда ж уже дальше будет?

[amon_ra]

та когда ж уже дальше будет?

Огромнейший напряг со временем,плюс Мартине сделали сложную операцию по удалению зуба,уж звыняйтэ,но подождите маленько

[volga_volga]

Мартине - скорейшего выздоровления!