Норвежскими фьордами я заболела давно, лет пять назад, когда по Дискавери увидела небольшую заставку, где красивые, породистые лошади с развевающимися на ветру гривами паслись на фоне фьорда. Узкий залив, глубокий цвет воды, высокие холодные горы… Диктор говорил что-то о дикой природе Норвегии. С того самого момента у меня появилась мечта.
Реализовывать мечту принялись в этом году. Походив вдоль и поперек по форуму Винского (лучший ресурс для подготовки самостоятельного путешествия в незнакомой стране! есть ответ на любой вопрос!), наметили такой маршрут:
• Летим из Киева в Осло, задерживаемся там на полтора дня. • Из Осло отправляемся по железной дороге во Флом (Flåm), где живем 4 дня. • На пароме через Нерёй-фьорд (Nærøyfjord) переезжаем в Гудванген (Gudvangen) – 1 день. • Дальше автобусом в Берген на 2 дня. • Переезжаем в Ставангер и оттуда сразу в хостел у начала тропы на Прекестулен (Preikestolen). Ночуем там 2 ночи, потом в аэропорт Ставангера – и домой, в Киев.
Для поездки выбрали начало мая, период предсезонья, когда природа, как мне казалось, уже достаточно проснулась, чтобы радовать глаз, а основная масса туристов – еще нет.
Увы! В этом году весна в Норвегию явно не спешила. После по-летнему теплого Киева за 3,5 часа мы перенеслись в промозглое Осло: 3 градуса (слава Богу, выше нуля!) и холодный, пронизывающий ветер. Я замерзла еще в здании аэропорта.
Знакомство с новой страной началось из автобуса Flybassen, который вез нас из аэропорта в центр города. За окном ничего примечательного. Я достала свой нетбук и, воспользовавшись доступным во время пути WiFi, в который раз занялась изучением прогноза погоды.
Никогда, никогда не верьте прогнозам на yr.no! Врут, как политики перед выборами. За несколько дней до вылета нам обещали ясное небо и солнце по всему маршруту. Теперь же все радикально изменилось – дождь, дождь, дождь… Беспросветно! Потом я еще не раз заглядывала на этот сайт и убедилась, что даже на текущие 2 часа прогноз не всегда совпадал с тем, что за окном. К концу путешествия я перестала этому удивляться: погода в Норвегии меняется каждые 20 минут – попробуй, предскажи такое!
Благополучно добрались до городского терминала и отправились на поиски хостела Anker. В Норвегии, как правило, железнодорожный и автобусный вокзалы находятся рядом, и называется это Byterminalen – городской терминал. Нашли хостел довольно быстро, но вместо забронированной двухместной комнаты нам предложили поселиться в 8-местной. Успокоили, что кроме нас там больше никого не будет. Довольно расточительно со стороны хостела! Находится Anker недалеко от центра, место бойкое, и на дверях постоянно висела табличка: «Свободных мест нет».
Для тех, кто не знает: хостел – это нечто среднее между обычной гостиницей и общежитием. Стоимость гостиниц в Норвегии шокирует. Хостелы – значительно более дешевое жилье, очень популярное у молодежи. В хостелах есть одно-, двух- и многоместные комнаты (с 4-8 койками). Если желающих много, могут разместить девочек и мальчиков вперемешку.
Мы везде (кроме Бергена) останавливались в хостелах, бронировали двуместные комнаты. Отдельные комнаты в хостелах по нашим меркам тоже вещь недешевая, но все же получается намного экономней, чем гостиницы. Кроме экономии, мы получили прекрасную возможность пообщаться с народом. По вечерам многие выходят посидеть в общую большую комнату – что-то типа гостиной (у них это называется lobby), и если вы можете связать пару слов по-английски, то всегда найдете интересного собеседника. Кроме того, в пределах lobby бесплатный доступ к интернету (Wi-Fi).
На Осло мы отвели полтора дня – день приезда и следующий. Начитавшись, что «Осло – город ни о чем» (полностью солидарна!), мы все же поддались желанию пройтись по нему, раз уж все равно туда прилетели, и посмотреть 3 музея – «Фрам», «Кон-Тики» и Музей викингов. До поездки прочитали несколько книг на эту тему: Фритьофа Нансена о дрейфе «Фрама» в полярных льдах, Тура Хейердала о плавании на плоту «Кон-Тики» и Гвин Джонса «Викинги». Теперь прочитанное требовало живых иллюстраций. Музеи у нас были запланированы на следующий день, а вечером пошли прогуляться по центральным улицам Осло.
До центральной улицы Карл-Йоханс гате, ведущей к королевскому дворцу, от хостела 10 минут пешком. Запомнились здания университета и Национального театра. Первое – потому что его фасад был полностью затянут холстом с нарисованным фасадом (возникла ассоциация с потемкинскими деревнями).
Фото: Здание университета полностью затянуто холстом с нарисованным фасадом – идет реконструкция
Национальный театр окружен фонтанами и бронзовыми фигурами известных драматургов и актеров. Всех их затмевал памятник Ибсену.
Фото: Великий мастер велик и в бронзе!
Фото: Над памятниками хозяйничали чайки, стараясь найти себе место в искусстве...
Мимо здания норвежского парламента в первый вечер вообще прошли, не заметив. Королевский дворец – после нашего Мариинского и Питерских дворцов – тоже показался скромненьким. Наверное, это и есть общее впечатление от всей норвежской архитектуры – скромно… но достойно.
Фото: Возле королевского дворца несли вахту 2 молодых мальчика-гвардейца. Заняты они были тем, что пытались увернуться от плюмажа на форменных фуражках, который ветер бросал им в лицо.
Полюбовавшись со стен крепости Акерсхус гаванью и закатным небом над Осло-фьордом и продрогнув на холодном ветру, побежали домой греться.
День начался рано. На рассвете нас разбудили истошные крики и хохот чаек. До завтрака еще часа два, а за окном хлестал дождь. Небо было затянуто сплошными серыми тучами. Понятно, что это надолго. Но не за тем мы в Норвегию ехали, чтобы дождя бояться! Плотно позавтракав, чем шведский стол послал, отправились по музеям, на полуостров Бюгдой (Bygdøy). Все 3 намеченных музея оказались очень интересными.
В Музее викингов, первом по маршруту, 4 небольших зала. В трех залах выставлены найденные в захоронениях деревянные лодки-корабли викингов, в четвертом – предметы обихода из дерева с богатой резьбой: повозка, сани, ведра.
Погребальные традиции викингов напоминают чем-то древнеегипетские: отважных мореходцев-разбойников хоронили вместе с лодками и их скарбом, который мог пригодиться в потустороннем мире. Именно корабли из погребений лучше всего и сохранились. Особенно хороша нарядная прогулочная лодка, с искусной резьбой и красивыми завитками на носу и корме. Вряд ли это был боевой корабль, уж слишком богато украшен.
Фото: Прогулочный корабль. Искусная деревянная резьба с характерным для викингов узором
А настоящий дракар находится в соседнем зале – простое надежное судно без художественных изысков, которые и не нужны для набегов и разбоя.
Фото: Боевой дракар
Следующим был музей «Кон-Тики», посвященный знаменитому плаванию Тура Хейердала от берегов Америки до островов Полинезии на бальсовом плоту. Хейердал – прекрасный рассказчик. Его книга, приправленная изрядной долей самоиронии и юмора, читается на едином дыхании. Нам очень хотелось посмотреть на «Кон-Тики» своими глазами.
В центральном зале музея находится почему-то не прославленный бальсовый плот, а прославленная папирусная лодка. Как оказалось, плот тоже есть, но этажом выше. А на первом, кроме «Ра», расположен небольшой кинозал, где в полдень крутят фильм, снятый Хейердалом во время его экспедиции. Мы немного опоздали, пропустив начало. Фильм черно-белый, документальный, закадровый текст на английском монотонно читает сам Хейердал. Интересно было увидеть невозмутимые лица семерых безумцев, которые пустились в опасное путешествие лишь для того, чтобы доказать, что культуру на острова Полинезии принесли выходцы из Южной Америки. Плот, связанный пеньковыми канатами, в океане выглядел не надежнее спичечного коробка.
Фото: Плот Кон-Тики с четырехугольным парусом
Фото: "Каюта", в которой хейердаловцы прятались от океана
Фото: Плот связан пеньковыми канатами
Несколько интересных фактов:
• Плавание состоялась в 1947 году и длилось 3 месяца. За это время плот преодолел почти 7 тыс. км в открытом океане.
• На подготовку путешествия было потрачено всего 5 месяцев (Нансен к своей экспедиции готовился более трех лет).
• Плот строили сами участники экспедиции по чертежам и рисункам из дневников первых европейцев, приплывших к тихоокеанским берегам Южной Америки. Хейердаловцы сделали точную копию древних плотов индейцев, построенных без единого гвоздя, шипа и стального троса. 9 бальсовых бревен были связаны пеньковыми канатами.
• Команда экспедиции состояла из 6 человек: 5 норвежцев и 1 швед. Только один из них был профессиональным моряком. Но ни у одного не было опыта плавания на плоту. Управлять плотом учились во время плавания.
Как там у Горького: «Безумству храбрых поем мы песню…»
Рядом с «Кон-Тики» находится «Фрам» – корабль, на котором Нансен предпринял первый в истории успешный дрейф корабля во льдах Ледовитого океана. «Фрам» – величественный корабль, надраенный и блестящий. Учитывая, что более 100 лет назад он сначала дрейфовал, затертый льдами на Севере, а через несколько лет доставил Амундсена в Антарктиду, где тот всеми правдами и неправдами покорил Южный полюс, корабль сохранился в прекрасном состоянии. Корабль и павильон музея мрачны и суровы, как и сам Нансен на фотографиях. Пока я ходила, заглядывая в каждую каюту, по нижней палубе корабля, в павильоне на большом экране демонстрировался короткий фильм – рассвет и закат над Землей, а затем северное сияние, вспыхивающее и затухающее. Жаль, я это пропустила.
Наша музейная программа была выполнена. Закончился, наконец, и дождь. Было еще довольно рано, и мы направились в парк скульптур Вигеланда, который тоже значился в наших планах. Кстати, световой день в Норвегии длинный, в 10 вечера – еще светло. Мы этим с радостью пользовались.
В парке собрано более 200 скульптур, над которыми скульптор Вигеланд работал в течение 35 лет. Грандиозное зрелище! Просто торжество человеческого тела и апофеоз человеческих эмоций.
Фото: Чайка поддалась настроению скульптуры и решила тоже побалансировать :)
Фото: “Сердитый мальчик” – самая популярная статуя. Считается, что если загадать желание и подержаться за мальчика, желание обязательно сбудется. Те места, за которые нужно держаться, отполированы до блеска
Фото: Аллея скульптур - водоворот настроений и эмоций
Фото: Скульптурный комплекс “Монолит”
Фото: В центральной колонне сплетено 121 тело
Можно предположить, что в Норвегии – культ красивого здорового тела и материнства. Особенно это заметно в Осло. Не только в парке скульптур, но и на набережной установлены статуи красивых, крепких обнаженных женщин и мужчин, с детьми и без.
Последний раз редактировалось TatianaTourist 15 янв 2014, 23:31, всего редактировалось 3 раз(а).
День начался рано. На этот раз чаек и будильник опередили люди. Наши окна выходили во внутренний двор, и оттуда доносились громкие мужские голоса. Казалось, что кричало человек 20, громко и настойчиво, но не агрессивно. На некоторое время наступала тишина – и снова крики. Я почему-то вспомнила муэдзинов, которые на рассвете и с такой же периодичностью кричали в Хургаде, в Египте. Возможно, здесь, в Осло, арабские иммигранты тоже совершали свою утреннюю воскресную молитву. Переселенцев из южных стран здесь много, особенно много их было в районе нашего хостела. Как мы узнали потом, Норвегия – рай для иммигрантов. Но об этом позже.
В этот день нам предстоял переезд из Осло во Флом (Flåm). Попрощались с норвежской столицей и утренним поездом уехали к западному побережью, к главной цели нашего путешествия – фьордам.
К полудню прибыли на станцию Мюрдаль (Myrdal), где предстояла пересадка на знаменитый поезд Фломской железной дороги. То, что мы увидели в Мюрдале, нас малость озадачило: снег, везде лежал снег, много снега…
Люди с лыжами ехали сюда кататься. А мы рассчитывали все-таки на весну! Волновались напрасно. В долине, куда мы спустились на поезде, снега не было, хотя не было и зелени. Природа еще только собиралась просыпаться. На березах – нераскрытые почки, на лужайках – едва заметные признаки зеленой травки.
Дорога от Мюрдаля до Флома – 20 км, строили ее 20 лет и прорыли 20 тоннелей (18 – вручную). Поезд едет медленно, целый час, делая несколько остановок. Первая – у знаменитого водопада Чосфоссен (Kjosfossen). Я читала про оглушающий грохот падающей воды, про вау-зрелище! Вот что увидели мы:
В целом, не могу сказать, что вид фломской долины произвел на меня какое-то особое впечатление – одно слово, не сезон! Зелени нет, картинка практически монохромная, горы уныло-однообразные. Летом, наверное, все это выглядит поярче.
Правда, один красивый вид по дороге встретился:
Самая большая наша удача – Флом. Хотя многие форумчане писали, что делать во Фломе нечего, что это лишь пересадочный пункт, мы задержались здесь на 4 дня и ни разу об этом не пожалели.
Флом – сказочно красивое место, где сходятся вместе горы, глубокие воды фьорда и узкая долина вдоль небольшой речки, в которой водится форель и лосось. Правда, мы, сколько ни всматривались, рыбы никакой не видели, но многочисленные таблички с надписями: «Рыбная ловля запрещена», – говорят о том, что рыба здесь есть.
Поселились в кемпинге, который одновременно был и хостелом. Во Фломе, наряду с Бергеном, было лучшее наше жилье. Нас разместили в двухместной комнате на втором этаже деревянного дома. Комната небольшая, но чистая и светлая, с красивым видом на долину. На этаже было 5 или 6 двух-трехместных комнат, но несколько из них пустовало. Здесь же, на этаже – большой просторный холл, разбитый на 3 зоны: хорошо оборудованная и полностью оснащенная посудой кухня, обеденная зона и зона отдыха. В холле народ собирался по вечерам, чтобы пообщаться, поделиться впечатлениями и планами на следующий день. Душ – на первом этаже. Идеально чистое помещение с несколькими душевыми кабинками, но горячая вода – платно. Бросаешь 10 крон – и можешь 5 минут мыться. Причем счетчик времени не работает, поэтому нужно либо иметь несколько монет про запас, либо же отсчитывать секунды, чтобы не оказаться с намыленной головой под холодным душем.
Фото: Внизу - маленькие коричневые домики - кемпинг, в котором мы жили
Бросив вещи и быстро попив чайку, мы отправились исследовать Флом, радуясь теплой и солнечной погоде. Кстати, так, как в Осло, мы больше нигде не мерзли. Был дождь, было пасмурно, был даже снег – но не было леденящего ветра.
Во Фломе нас сразу потянуло к воде, к фьорду. Гавань была пуста. Мы прогулялись вдоль берега к селению Оттернес.
Фото: Оттернес – это старое поселение, 27 деревянных домов, построенных в 18-м веке
Когда-то здесь было 4 фермы. Две из них продержались до 70-х годов прошлого века. С 1996 года Оттернес превратили в музей сельского быта. Но козьи пастбища вокруг не пустуют! Коз во время нашего путешествия мы встречали очень много. Все они, как только в их поле зрения попадали люди, начинали неистово блеять на все голоса. Мы задержались возле коз с козлятами. У каждой козы было по 2 козленка, которые так и норовили нырнуть под маму и присосаться к ее вымени. Некоторые были уже такими большими, что приходилось становиться на передние коленки. Козы по-разному реагировали на приставание козлят – одни спокойно кормили, другие отталкивали и отходили в сторону.
Вечером, вернувшись домой, мы отметили мой день рождения. Пригласили присоединиться к нам наших соседей по хостелу – Кэтрин и Тима, англичан, и Нунзио, парня из Италии. Стол собрали на скорую руку – из того, что было с собой. Завязался живой непринужденный разговор: рассказывали о своих маршрутах по Норвегии, дружно ужасались норвежской дороговизной, ругали непредсказуемую погоду. Тим пожаловался, что уже был в Норвегии раньше, но все 3 недели его преследовал туман – ничего увидеть так и не удалось.
Последний раз редактировалось TatianaTourist 01 июл 2013, 20:25, всего редактировалось 1 раз.
Проснувшись утром, мы бросились к окну – как там? От вчерашнего солнышка не осталось и следа. Было серо, пасмурно, моросил дождь. На сегодняшний день у нас была запланирована поездка в поселок Боргунд (Borgund), смотреть традиционную деревянную церковь (по-норвежски – ставкирка).
В районе фьордов много церквушек, деревянных и каменных, которые путеводители рекомендуют посетить. Мы выбрали для себя одну – Боргундскую (XII век). Хотя она и не занесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, как средневековая ставкирка в Урнесе, это единственная в Норвегии деревянная церковь, избежавшая перестроек. На фотографиях она выглядела очень интересно.
До автобуса оставалось пару часов. Мы потратили это время, чтобы подняться к водопаду, который было видно от нашего кемпинга. Называется он Бреккефоссен (Brekkefossen). Подъем к водопаду несложный, но шел дождь, было мокро и скользко. Нужно сказать, в течение всего нашего путешествия практически всегда и везде было мокро, скользко и периодически шел дождь. Вот так нам повезло с погодой!
Поднимались мы не спеша, потратили на это минут 20. Тропа шла между двумя водопадами, подходя ближе то к одному, то к другому. Мы достигли площадки, с которой открывался красивый вид на Бреккефоссен и на деревню.
В 11 часов сели в рейсовый автобус и отправились в Боргунд. Дорога лежала через Лердальский (Lærdal) тоннель. Это самый длинный автомобильный тоннель в мире – 24,5 км.
Ехали мы с пересадкой в Хаасбаккен (Haasbakken). Наш конечный пункт – остановка на трассе, от которой идти до церквушки чуть больше километра.
Водитель остановил автобус и по собственной инициативе вышел на дорогу показать, куда нам идти. Пока шли, дождик то начинался, то прекращался. Но вот показались черные очертания церкви, вместе с ними показалось и солнышко. Церквушка маленькая, совсем как кукольная. Изящный темный силуэт четко вырисовывался на фоне неба. Самая интересная деталь – завитки, которые торчат в стороны с коньков многоярусной крыши. Я долго вглядывалась, пока, наконец, поняла, почему их называют головами драконов. В середине прошлого века эту ставкирку законсервировали смоляными составами, из-за этого древесина сильно почернела. В остальном практически ничего не изменилось со времен постройки.
Фото: Вот она, голова дракона. Видите?
Фото: Древний сарайчик с травой на крыше. Страшно подумать, сколько лет этим бревнам...
Рядом – кладбище. Везде, где нам попадалась церковь, рядом с ней обязательно было маленькое кладбище. Могилы обозначены небольшими надгробными камнями, расположенными довольно близко друг от друга. Нет ни привычных для нас оградок, ни памятников. Как и в архитектуре – все очень просто, но достойно. Я не знаю, как в Норвегии принято хоронить. Судя по крохотному месту, отведенному каждой могилке, наверное, кремируют.
Попасть внутрь церкви не удалось – ее открывали только для групповых экскурсий. Возле забора тусовалось несколько рабочих, рядом стоял небольшой экскаватор – к входу в церковь зачем-то прокладывали кабель. Как-то очень уж непочтительно они относились к этой реликвии: запросто сидели на деревянных выступах крыльца, опирались на стены. Мне даже обидно стало!
Пока мы ходили кругами вокруг церквушки, подъехала машина с немецкими номерами. Вышла пара, быстренько обошла вокруг церкви, села в машину и уехала. Вот тут я прочувствовала всю прелесть передвижения пешком. Идешь по пустынной сельской дороге, вдыхаешь запах речки и хвои, впитываешь в себя картины ландшафтов, слышишь блеяние коз с соседней фермы. Задействованы почти все органы чувств! А на машине – приехали, посмотрели, поставили галочку – и уехали дальше, чтобы отметиться возле следующей достопримечательности. Конечно, не все автолюбители действуют так «формально», но очень многие.
На обратной дороге автобус из Осло в Берген подхватил нас на остановке на трассе. В Хаасбаккен он сделал 45-минутную остановку. Мы зашли в маленькое здание автостанции с травой на крыше и увидели людей, которые из кафе несли огромные тарелки с большими порциями вкусно пахнущей еды. После трех дней сидения на бутербродах нас уже не особо волновало, сколько это стоит. Cтали в очередь и минут через 10 получили горячую, свежеприготовленную картошку, рыбу и овощи. Настоящий праздник! Омрачала его лишь необходимость съесть все это за 10 минут, чтобы не опоздать на автобус.
Фото: Автостанция, на которой вкусно кормят
Последний раз редактировалось TatianaTourist 29 июн 2013, 20:26, всего редактировалось 1 раз.
Проснувшись утром, мы бросились к окну. Дождя не было... был туман. Одно другого не лучше. В этот день во Флом прибыло сразу 2 круизных лайнера. Первый – невероятных размеров корабль Celebrity Eclipse – его было видно из нашего окна. Второй стоял на рейде чуть поодаль.
Celebrity Eclipse – 13-палубный гигант, на борту которого могут разместиться около 3 тыс. пассажиров. Мы наблюдали, как толпы туристов парадом покидали лайнер, запруживая маленькую, игрушечную на фоне корабля пристань. Как здорово, что в прошлом году мы отказались от варианта поплавать по норвежским фьордам на круизном лайнере! Нас отпугнула высокая стоимость такого путешествия. А оказалось, было еще нечто более неприятное, о чем мы и не задумывались тогда – толпа, в которой ты вынужден все время находиться. Живя в мегаполисе, становишься потихоньку мизантропом...
Прочитав на форумах предостережение: будьте бдительны! Не планируйте посещение Флома в дни, когда туда заходят круизники, – я расстроилась, т.к. наше расписание сильно совпадало с расписанием круизных кораблей. Но все оказалось не так страшно. Мы практически не пересекались с круизными туристами, если сами того не хотели. А два раза мы как раз хотели. Дело в том, что в несезон добраться до обзорных площадок Сталхейм (Stalheim) и Стегастейн (Stegastein) без машины очень непросто. Рейсовые автобусы туда не ходят, а от остановок общественного транспорта в обоих случаях пришлось бы идти довольно далеко и в гору (до Стегастейна 9 км в одну сторону). Потому прибытие во Флом круизников мы использовали себе во благо. В эти дни специальные экскурсионные автобусы возят туристов и на Стегастейн, и на Сталхейм.
Накануне вечером в холе хостела мы встретились с Нунзио. Он рассказал, что поднимался на Стегастейн пешком. На вопрос, реально ли дойти туда и обратно, ответил: «Реально». А потом посмотрел на нас и с чувством добавил: «Но лучше возьмите автобус». Выглядел он таким несчастным и замученным, что мы ему безоговорочно поверили.
7 мая решили съездить на Сталхейм, а на следующий день – на Стегастейн.
Поездка на Сталхейм – зря потраченное время и деньги. Не потому, что вид, который открывался с площадки отеля «Сталхейм», некрасив, а потому, что шел дождь, была низкая облачность и долина у подножия горы выглядела тускло и невыразительно.
Во второй половине дня дождь перестал, и мы еще раз прогулялись вдоль берега Аурландс-фьорда. Долго поднимались в гору и дошли до дороги, спускающейся в соседний Аурланд. Лес чистый, красивый, с большим количеством огромных валунов, покрытых зеленым мхом и разноцветными лишайниками.
Фото: Камень, покрытый узорами из лишайника
Флом, 8 мая
Наконец-то солнце! Наша поездка на обзорную площадку Стегастейн была на удивление удачной. Еще в офисе туристической компании, где мы покупали эту экскурсию, я, надеясь на хорошую погоду, договорилась, что поедем мы туда первым рейсом, а вернемся третьим, последним. Хотелось задержаться наверху несколько часов, чтобы не спеша побродить вокруг. Эти планы решил было разрушить водитель, который сообщил, что мы должны вернуться обратно вместе с ним. Якобы в следующих автобусах мест не будет. Мы заупрямились. Сказали, что нам обещали и об этом есть пометка на наших билетах. И вообще, если нас не заберет последний автобус их компании, мы лучше пойдем вниз пешком, но сейчас с ним назад не поедем. После вполне мирных препирательств и еще одного звонка в офис все утряслось – пообещали, что последний автобус нас заберет через 4 часа.
Это было правильное решение. Все автобусные экскурсии построены так: сначала долго едешь, рассматривая то, что видно из окна, затем остановка на 15-20 минут – быстренько посмотреть вокруг и сфотографироваться – и обратно. В общем, удовольствия – ноль.
Мы дождались, когда автобус уедет, и спокойно отправились на смотровую площадку.
Фото: Помост нависает над 650-метровым обрывом. С него открывается красочный вид на Аурландс-фьорд и лежащий в долине городок Аурланд.
Полюбовавшись теми видами, ради которых сюда едет большинство туристов, мы отправились на поиски других. И без труда нашли их:
На черных, напитанных влагой скалах, яркими пятнами разбросаны сиреневые гроздья камнеломки. Это были единственные цветы, которые мы там увидели
Мы собирались забраться на гору Прест (Prest) и посмотреть с ее вершины на фьорд. Но не удалось – тропа была покрыта водой и мокрым рыхлым снегом выше щиколотки. Без сапог не прошли бы.
Вечером в хостеле мы познакомились с Майком и Делорес, американской четой из Алабамы. Майк – энергичный общительный здоровяк лет пятидесяти пяти. Делорес – его жена, хрупкая и тихая, выглядевшая лет на 20 старше его. Мы как-то сразу нашли с ними общий язык и вечером устроили совместное чаепитие. После традиционных расспросов-рассказов о том, кто откуда приехал и куда собирается дальше, инициативу в разговоре перехватил Майк. Сначала он доказывал (хотя с ним никто и не спорил), что капитализм лучше коммунизма; потом рассказал, почему он, а вместе с ним и вся Алабама, не любит Барака Обаму; и в заключение раскрыл секрет, что путешествовать из Америки в Европу лучше на пароходе, а не самолетом (оказывается, значительно дешевле). Разошлись по комнатам за полночь. На следующее утро нам предстояло попрощаться с Фломом и друг с другом: мы переезжали в Гудванген, Майк с женой – в Осло.
Последний раз редактировалось TatianaTourist 01 июл 2013, 20:26, всего редактировалось 1 раз.
Молодцы! Ваш отчет - еще одно доказательство, что и без машины можно путешествовать по Норвегии и получать удовольствие. Очень интересно посмотреть весеннюю Норвегию. Места знакомые, а выглядят необычно.
Уже давно есть тоннели, длиннее, чем Лоэрдалский. Но они железнодорожные, Готардский тоже будет железнодорожным, а Лоэрдалский автомобильный. Пока был и остаётся длиннейшим автомобильным тоннелем в мире. И даже претендентов отнять пальму первенства пока нет
DSCF3695.gif
Рай для эмигрантов Норвегии получают эмигранты из очень ограниченного количества стран и возможность там поселиться очень мала если человек проживает в относительно стабильной стране. Даже граждане ЕС, должны получать особое разрешение на жильё и работу
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Trolll писал(а) 29 июн 2013, 12:53:Уже давно есть тоннели, длиннее, чем Лоэрдалский. Но они железнодорожные, Готардский тоже будет железнодорожным, а Лоэрдалский автомобильный. Пока был и остаётся длиннейшим автомобильным тоннелем в мире. И даже претендентов отнять пальму первенства пока нет
По поводу тоннеля - спасибо за уточнение, внесу в текст правку. Информацию не перепроверила, писала со слов водителя микроавтобуса, который вез нас на Стегастейн и заодно выступал в роли гида.
Об иммигрантах будет дальше. Причем все, абсолютно все - со слов местных жителей.
Последний раз редактировалось TatianaTourist 29 июн 2013, 17:35, всего редактировалось 1 раз.
Из Флома в Гудванген мы плыли на пароме – хрестоматийный способ знакомства с Нерёй-фьордом, который за свою красоту занесен ЮНЕСКО в список Всемирного наследия. Нерёй-фьорд – самый узкий фьорд в мире. Длина – 17 км, высота скал – до 1700 м, глубина фьорда – от 13 до 500 м, самое узкое место – около 250 м.
В дороге нас сопровождал аудиогид на 5 языках, в том числе и на русском. Одна фраза особенно умилила: «Если вам повезет, то во время поездки вы увидите горных орлов, морских котиков и китов». Смешно!
Фото: Вот она, жемчужина Норвегии!
Фото: По обе стороны - живописные берега, с водопадами и крохотными деревушками, затерявшимися между скал
По палубе носился китаец с фотоаппаратом. Фотографировал в основном сам себя – станет у борта, изобразит широкую улыбку – и щелкает себя с вытянутой руки. Вообще китайцев мы встречали много, очень много. Хотя чему тут удивляться – каждый пятый на Земле – китаец. Удивляло другое – их общая страсть фотографироваться везде и по многу раз. Казалось, им все равно, что там у них за спиной – скала, фьорд, автобус, стена… Главное, чтобы на переднем плане стояли они – по одному, по двое, группой – с широкой улыбкой на широком лице. Я уверена, что фона-то чаще всего и не видно было.
Что касается Гудвангена, то прогноз погоды вновь ошибался, но на этот раз в нашу пользу. Было облачно, но без дождя. Гудванген – крохотная деревушка, значительно меньше Флома. Но там есть супермаркет, парочка кафешек и сувенирный магазин. Все возле гавани. От пристани до кемпинга – чуть больше километра. Мы шли, разглядывая с обеих сторон высоченные, сочащиеся водой скалы. Возле нашего кемпинга (Vang camping), на отрезке протяженностью метров 300 я насчитала 9 водопадов, водопадиков, ручьев, стекающих со скал.
Vang camping – маленькие аккуратненькие деревянные домики с традиционной травой на крышах. На фоне гор они выглядели совсем крошечными. Кемпинг сиял идеальным порядком и чистотой. Домики стояли аккуратно убранные и готовые к началу туристического сезона. Наша «small cabin» представляла собой отдельный домик с небольшой верандой, маленькой спальней (2 кровати, стол, холодильник, 3 стула) и кухонькой (печка, кофеварка, минимальный набор посуды и кастрюль). Метрах в 20 от нашего домика находились 2 чистых и хорошо оборудованных санузла – душ (горячая вода – платно), умывальники, туалеты. Рядом – комната для мытья посуды и стирки, чуть дальше – бытовка с утварью для уборки.
В нашем распоряжении был 1 день, чтобы обследовать берега Нерёй-фьорда. Не теряя времени, мы сразу отправились на прогулку к деревушке Бакка (Bakka).
Путь лежал по левому берегу фьорда. Дорога из Гудвангена в Бакку идет через тоннель протяженностью около километра. Поскольку на пешеходов этот тоннель вряд ли был рассчитан, мы пошли по дорожке, ведущей вдоль обрывистого берега. Сначала все было хорошо. Дорожка была удобной, когда-то давно, по-видимому, даже асфальтированной. Но потом наш путь преградил большой снежник, сползший от водопада вниз до самого обрыва. Снег был грязный, высокий и на вид очень рыхлый. Мы подумали, что провалимся по пояс, если начнем пробираться через него. Кроме того, было непонятно, какой он ширины. Не придумав ничего лучшего (не возвращаться же домой!), решили карабкаться вверх к водопаду, где полоса снега казалась уже. Было скользко и грязно. С трудом добравшись до водопада, с еще большим трудом спустились обратно, т.к. вверху перейти снежник вообще не было шансов. Во время лазания вверх-вниз мы неожиданно обнаружили, что идти по снегу вполне возможно – он был достаточно плотным и не проваливался, как мы думали, под ногами. Потратив минут 30 на бессмысленный climbing, мы за пять минут прошли снежник по низу – там, куда сначала и соваться боялись. Сразу за снежником был выезд из тоннеля и дорога, ведущая к Бакке.
Бакка – деревушка домов в 20, с маленькой каменной церковью. Красивое, живописное место. Именно здесь гористые берега Нерёй-фьорда сходятся ближе всего. Миновав деревню и пройдя еще метров 300, обнаружили тропу на гору Римстиген (Rimstigen).
Увы, от подъема на самую вершину пришлось отказаться: мы малость подустали – прошли уже около 6 км плюс этот глупый подъем по скользкому холму! А еще предстояло возвращаться обратно. Поэтому по тропе прошли метров 300 вверх, посмотрели на завораживающий вид, который открывался на фьорд, сделали пару фотографий – и в обратный путь.
В Бакке встретили пару, которая пешком шла по нашему же маршруту из Гудвангена. Они нас предупредили, что впереди – снежник, что там скользко и опасно. Да знали мы об этом, знали…
Добрались домой без приключений. С погодой в этот день по-настоящему повезло: дождь начался только после того, как дошли до кемпинга. В домике было очень холодно. Но я обнаружила электрическую батарею, которая, к моему удивлению, была исправна! Через некоторое время температура стала вполне комфортной.
Прощай, Гудванген! Мы уезжаем в Берген, второй по величине (после Осло) город Норвегии, ее первая столица и столица дождливой погоды… Говорят, 360 дней в году здесь идет дождь. Несмотря на такую малопривлекательную славу, Берген рисовался нам живописным и ярким.
В автобус сели на остановке на трассе, метрах в 50 от нашей small cabin. Что меня восхищало в норвежских автобусах – все они очень комфортабельные и всегда полупустые… И водители – уже немолодые, респектабельные, в форменной одежде с белыми воротничками, всегда корректные и внимательные.
Дорога в Берген идет через Восс (Voss) – известный горнолыжный курорт, где кроме лыж, можно заниматься хайкингом и трекингом, рафтингом и каякингом, и разным другим «ингом». Окрестности Восса необыкновенно красивы: снежные горы, озера, хвойные леса. Мы не отрывали глаз от окна. После Восса автобус то и дело нырял в тоннели, можно было спокойно подремать. Через 2,5 часа высадились на автовокзале в Бергене. Дождя не было. Но мы не особо обольщались по этому поводу.
В Бергене нас ждала забронированная комната на частной вилле. Из переписки с хозяином узнали, что зовут его Бернт, что он учится в Бергенском университете и преподает в старшей школе. Из Гудвангена мы связались с Бернтом и поинтересовались, как к нему добраться. Он ответил, что будет ждать нас снаружи на своей машине. Не зная, как выглядит автобусный терминал в Бергене, я посчитала, что «снаружи» – вполне определенное место, у выхода из здания автовокзала. Оказалось все не так просто. Автовокзал был совмещен с торговым центром, выходов было несколько, и под понятие «снаружи» подходил любой из трех кварталов. Мой телефон на попытку позвонить Бернту отзывался сообщением, что звонок запрещен и еще какой-то тирадой на норвежском языке. В общем, пришлось побегать вокруг. Я видела Бернта на фотографии и теперь сличала ее по памяти с каждым встречным. Нашла-таки!
Это хорошо, что Бернт вызвался встретить нас! Его вилла находилась высоко на склоне одного из холмов, окружавших центр города. Автобус, которым можно было бы подъехать, ходил очень редко, 1-2 раза в час. От остановки до дома недалеко, но сразу найти нужный дом у нас шансов не было – улочка петляла и разветвлялась. Честно говоря, только к концу второго дня мы твердо запомнили дорогу и сворачивали там, где следует.
Дом Бернта был очень приятным, удобным и уютным. В нем 3 спальни, большая гостиная, кухня, 2 ванные комнаты. Одна спальня была Бернта, во второй жила польская семья, в третьей расположились мы. Как-то так получилось, что в первый день с поляками мы так и не пересеклись, а на следующее утро они очень рано уехали.
Фото: Наша Бергенская вилла – небольшой, но уютный и ухоженный частный дом на склоне горы
Бернт – высокий, красивый, я бы сказала, породистый скандинав лет тридцати, светловолосый и голубоглазый. В его манере держаться угадывался учитель: говорил он громко и четко, с легкой интонацией безапелляционности. Как хозяин Бернт был идеален: часто его вообще не было дома, а когда был – держался очень ненавязчиво, так, чтобы мы чувствовали себя свободно.
В стоимость проживания входил «скандинавский завтрак». Мы не в полной мере понимали, что это такое. Проснувшись утром и не обнаружив ни завтрака на кухне, ни самого хозяина в доме, мы поняли, что чего-то, наверное, не поняли… Так оно и было. Когда спустя полчаса появился Бернт (мы в это время дожевывали остатки привезенной с собой еды), он пояснил, что наш завтрак – это все, что найдем в холодильнике и на кухне: чай, кофе, хлеб, джем, масло, сыры, соки, йогурты и т.д.
Планируя программу по Бергену, мы отдали предпочтение прогулкам по городу и окружающим его холмам и не собирались ходить по музеям. А пришлось! Но все по порядку.
Первый день, день приезда, был на удивление солнечным. Мы увидели набережную Брюгген (Bryggen) во всей ее красе! Деревянный квартал Брюгген – старейшие в Европе торговые дома.
Фото: Набережная Брюгген – еще один объект из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО
Затем решили воспользоваться хорошей погодой и прокататься на cable car (канатной дороге) на вершину Ульрикен (Ulriken) – самого высокого из 7 холмов, окружающих центр города. К сожалению, пока мы добирались туда, небо затянулось облаками, и солнечного Бергена, по которому мы двадцать минут назад бродили, как не бывало.
Фото: C вершины Ульрикен открывается замечательный вид на город
Наверху было холодно и очень ветрено. Мы купили карту пеших маршрутов по горе Ульрикен и отправились по самой короткой тропе вниз. Все два с половиной километра спуска у меня в голове крутился вопрос: зачем я сюда полезла? зачем я сюда полезла? Почему б не спуститься вниз на той же канатке? Ответа не было. Зато была достаточно крутая и очень неудобная тропа, сплошь состоявшая из больших булыжников, по которым текли ручьи. Кое-где, возле больших, гладких и особенно скользких камней, были установлены железные перила, за которые я цеплялась хваткой буль-терьера. А мимо нас, весело перепрыгивая с камня на камень, вверх-вниз бегали местные любители хайкинга. Еще во Фломе мы заметили, что беганье по каменистым тропам вверх и вниз – национальная норвежская забава. «Хайкингуют» все, от мала до велика. Припарковывают машину у подножья, быстренько сбегают вверх-вниз – и уезжают. Бернт подтвердил, что в последнее время хайкинг – модное увлечение в Норвегии.
Все когда-то заканчивается. Закончился и наш спуск. К счастью, все обошлось.
Следующий день начался дождем. Ну как же, Берген – и без дождя! Бернт сказал, что они привыкли и любят такую погоду. А когда им хочется много солнца – едут на Сицилию.
Фото: Классика жанра. Дождь в столице дождей…
Фото: Дождь кончился. Долой зонты!
Дождь заставил нас пересмотреть свои планы и отправиться в музей. Выбрали художественный, в котором несколько залов было посвящено работам Мунка. Набор экспонатов в музее довольно странный – и картины, и предметы интерьера разных периодов. Из Мунка – довольно большая коллекция картин маслом и графики. Несколько работ было в двух вариантах – написанные маслом и их графический вариант. Графика мне показалась выразительней и интересней.
По залам музея вместе с нами двигался любопытный квартет: молодые мама и папа с девочками-двойняшками лет трех-четырех – одна с черной, а вторая с русой копной волос. Девчушки тихо сидели каждая в своей коляске, со своим планшетом и сосредоточенно тыкали пальчиками в сенсорные экраны. Не удержавшись, я заглянула к одной из них. Она рисовала! Красные, синие, зеленые плавные линии шли параллельно через весь экран. Мунк навеял?
Часа полтора мы ходили по музею, а когда вышли на улицу, увидели, что суше не стало. Дождь то усиливался, то слегка утихал, но не прекращался.
Рядом с музеем – городская площадь. Оттуда слышался барабанный бой, там явно что-то происходило. Закутавшись в накидки, мы направились туда. Под дождем, в тот момент практически проливным, били в барабаны и маршировали 4 отряда мальчишек школьного возраста. Одеты – в строгие черные костюмы (школьная форма?), с каким-то странным деревянным оружием и зачехленными знаменами. Они выстроились в каре, затем представители каждого отряда сошлись в центре, что-то сказали друг другу, отсалютовали и вернулись обратно. После этого отряды под бой барабанов один за другим покинули площадь и пошли улицами города.
Вечером мы разузнали у Бернта, что все это означает. Оказывается, мы стали свидетелями своеобразного «марша мира», на который регулярно выходят подростки из разных районов города. Подростки ведь везде одинаковые, и чтобы не ходили «стенка на стенку» – им придумали выходить на площадь при форме, при «оружии и медалях», с зачехленными знаменами и выражать свое толерантное отношение друг к другу. Неплохой способ направить подростковую буйную энергию в мирное русло!
Мне хотелось запечатлеть это действо, но зонта у нас не было, и я пожалела свою камеру – уж очень дождь хлестал! Я смотрела на этих мальчишек и думала: а они вообще-то в курсе, что идет сильный дождь? Или у бергенцев с детства вырабатывается иммунитет к такой погоде? А может, они, как Бернт, просто любят ее?
Вокруг площади под зонтами толпились родители этих ребят, которые последовали дальше за процессией. Мы тоже прошлись немного с ними, а затем, устав шлепать по лужам, побрели домой.
После обеда светило яркое солнце. Дождя как не бывало! Мы ринулись наверстывать упущенное. В списке незавершенных дел значился Флоен (Fløyen) – холм, на который можно было с набережной подняться на фуникулере. История повторилась. Когда мы достигли смотровой площадки на вершине, солнца уже не было. Это начинало смахивать на закономерность.
Вниз мы опять спускались пешком. В отличие от Ульрикен, здесь хорошая дорога плавным серпантином сбегала вниз. Я читала, что Флоен – любимое место отдыха местных жителей. Я их понимаю! Прекрасный парк с вековыми деревьями, тенистыми аллеями, скалистыми обрывами, водопадами, озерами и ручьями! Было бы лето да побольше времени!
Фото: Вечерний Берген. Центр города
Дома Бернт устроил нам маленькое «прощальное пати» – за бокалом чудесного красного вина. Мы сидели в уютной гостиной. Не знаю почему, но чувствовалась какая-то скованность. Разговор перепрыгивал с одной темы на другую. Поговорили о Бергене, о погоде. На наш вопрос о профессии, Бернт сказал, что преподает математику и географию в старшей школе. Я удивилась такому странному сочетанию предметов, но он объяснил, что он не учитель, а экономист, и его образование дает право преподавать и математику, и географию. Еще Бернт сказал, что молодежь из Восточной Европы значительно умнее, сообразительнее и более трудолюбива, чем норвежцы. Честно говоря, я не очень поверила в это, думала, в нем говорит учитель, который по горло сыт своими ученичками. Как потом оказалось, так думает не он один.
Последний раз редактировалось TatianaTourist 01 июл 2013, 20:26, всего редактировалось 1 раз.
Воскресенье. По выходным Берген просыпается поздно – поздно открываются магазины, поздно на маршруты выходят автобусы. Мы утром уезжали в Ставангер, и часть пути до автобусного терминала предстояло пройти пешком. Хорошо хоть с горы! Вышли около 9 утра, оставив Бернту записку и ключи на столе. Наш хозяин отсыпался перед напряженным трудовым днем: ему предстояло подготовить квартиру к встрече новых гостей – приезжала компания туристов из Калифорнии.
Утренний город был пуст. На здании центральной городской библиотеки висел большой красный баннер, который гордо сообщал, что эта библиотека работает по выходным! Вот так невидаль!
В Ставангер по одному и тому же маршруту с разницей в 10 минут отправлялось сразу 2 автобуса – и оба почти пустые. Мы купили билеты через интернет накануне, распечатали их у Бернта на принтере и с радостью были пущены в салон. Несколько российских ребят с рюкзаками попытались было купить билеты у водителя, но не вышло – водитель билеты не продавал.
Дорога из Бергена до Ставангера – 5 часов. Мы думали, что это путешествие будет довольно утомительным, но ошибались. Два раза автобус переправлялся паромами. Пассажиры из автобуса поднимались в салон парома, где в кафе можно было выпить кофе и поесть. Времени для этого было достаточно – первая переправа длилась 40 минут, вторая 25.
В Ставангер мы прибыли около 2 часов дня и сразу от городского терминала направились на пристань, откуда сначала паромом, а потом автобусом должны были перебраться поближе к Прекестулену, в наш последний по маршруту хостел.
Фото: Нас поселили на берегу живописного озера в симпатичном деревянном доме с травой на крыше
Хостел в Прекестулене был самым дорогим… и самым худшим жильем за все путешествие. Когда мы поднялись на второй этаж и открыли дверь своей комнаты… Да, мы бронировали двухместную «smaller room», но не ожидали, что она будет настолько «smaller». Шокирующе узенькая комнатушка с двухъярусной деревянной кроватью, умывальником и подобием столика. Все. Там даже одному было тесно, не то, что двум. Но не для того мы приехали в Норвегию, чтобы расстраиваться по пустякам! Тем более, что на завтрашний день было запланировано кульминационное событие – подъем на Прекестулен (Pulpit Rock, Кафедру Проповедника). Дух захватывал от одних только фотографий этого места!
Остаток дня провели в попытках прогуляться вокруг озера, что не особо удалось – тропа была мокрой и топкой. Вернулись в дом и обнаружили прекрасную, чистую и просторную комнату на первом этаже – лобби, с видом на озеро и закат. В камине потрескивали дрова, и обстановка была очень уютной. Там мы познакомились с Олавом, норвежцем из Ставангера, и впервые увидели шерпов.
Олав оказался очень интересным и общительным человеком. Началось с того, что он принес в лобби свой ноутбук и, сидя перед большим видовым окном на озеро, проигрывал на нем музыку Грига. Потом мы разговорились.
Фото: Все было так гармонично: огонь в камине, музыка и волшебный пейзаж за окном
От Олава узнали много нового о Норвегии. Нам она рисуется, как страна процветающего благоденствия: богатая благодаря найденной в море нефти; безбедная благодаря мощной социальной политике правительства – с бесплатным образованием и медициной, высокими стандартами жизни, социальным обеспечением пенсионеров и многодетных семей, с самым низким в Европе уровнем безработицы и дотациями сельского хозяйства. Казалось бы, не страна – мечта! Да не все так просто.
Олав сетовал, что нефть – это быстрые, легкие деньги, и хотя правительство не кладет их себе в карманы, а направляет на социальные программы, это действует развращающее на людей, особенно на молодежь. От него мы услышали то же, что говорил нам Бернт: молодежь стала ленивой, не хочет учиться и работать, живет, не напрягаясь – знает, что правительство позаботится, не даст пропасть. Но работать кому-то надо! Поэтому в Норвегии большой приток иммигрантов из Румынии, азиатских стран и Африки. Они приезжают сюда работать, но получив полное социальное обеспечение, тоже перестают напрягаться – и о них здесь позаботятся. «Доходит до абсурда, – говорил Олав. – Был случай, когда человеку с криминальным прошлым пытались отказать во въезде. Но потом все равно пустили, потому что человек этот оказался «ужас как болен», а раз болен – его пустили и начали лечить».
Многие иммигранты из Африки и Азии, сказавшись больными, не работают и живут на социальное пособие, вывозят деньги к себе на родину и параллельно занимаются наркобизнесом. Наркотики – серьезная проблема в Норвегии. Да и понятно – чем еще заниматься молодежи, если можно не особо учиться и не особо работать. Причем лень распространяется не только на работу. Они и семью заводить, и детей рожать не спешат. Тут им на помощь приходят африканцы. А почему нет? Имея в семье 5-6 ребятишек, можно не работать и жить безбедно, если ты находишься в Норвегии. На каждого ребенка родители получают очень, очень большое пособие. По статистике, сегодня на 10 новорожденных приходится только 2 коренных норвежца.
Фото: Южные люди в северной стране
Вот и шерпы приехали сюда в поисках хорошей жизни. Шерпы — народность, живущая в Восточном Непале и Индии. Именно они прокладывают треки и работают в качестве высокогорных носильщиков, сопровождая тех, кто совершает восхождение на Джомолунгму. Для кого-то покорения Эвереста – подвиг, для шерпов – ежедневная работа. Их часто показывали по Дискавери в серии фильмов «Эверест – за гранью возможного».
То, что перед нами шерпы, мы догадались не сразу. Сначала увидели группу азиатов, которые сидели в лобби, шумно переговаривались и игрались своими мобильными телефонами. Внешность была вроде бы знакомая – но точно не арабы, не индусы, не китайцы. Потом мы встретились с ними на кухне, где они дружно обедали. И только когда наткнулись на грязные, разбросанные в бытовке ярко-оранжевые комбинезоны спасателей, возникла мысль о шерпах. Понятно было, что это не просто туристы. Но что делают шерпы здесь, в Норвегии? Кого спасают? Откуда в окрестностях Прекестулена такие горы, где понадобились бы высокогорные проводники?
Олав подтвердил нашу догадку и сказал, что шерпы здесь живут и работают – прокладывают дорогу на Прекестулен и дежурят по маршруту на случай, если кому-нибудь понадобится помощь. Об их работе мы получили представление на следующий день, когда поднимались на Прекестулен.
Прекестулен, 13 мая
Понедельник – тяжелый день. А тут еще и 13 число! На этот раз все приметы сработали.
Вчера мы любовались красивыми облаками и закатом, а сегодня с утра лил дождь. Очень вовремя! Мы-то собрались на Прекестулен! Позавтракали и сидели, ожидая у озера погоды.
В районе обеда дождь перестал, выглянуло солнце, небо очистилось. Мы выждали еще полчаса и – в путь. Тропа на Прекестулен начинается недалеко от хостела и промаркирована красной буквой Т. Расстояние в одну сторону – около 4 км. В трехстах метрах от начала тропы встретили шерпов. Не торопясь, они «мостили мостовую» из больших булыжников, причем там, где и так идти было несложно. Мне показалось, с такими темпами они вполне могут обеспечить работой себя, своих детей и своих внуков.
Фото: Шерпы за работой
Первая часть пути не очень сложная. Но последние полтора километра довольно неприятные: маркировка то и дело куда-то пропадала, в некоторых местах приходилось буквально карабкаться вверх по камням. Моего роста и длины ног явно недоставало для комфортного перешагивания с камня на камень. Постоянные спутники всех наших норвежских «восхождений» и спусков – ручьи, грязь, скользкие камни – еще больше осложняли маршрут. Но мы настойчиво лезли вверх. У меня в голове, как и на Ульрикен, крутился один вопрос. Но на этот раз я не спрашивала себя – зачем мы сюда полезли. Ответ я знала – ради этого и приехали. Я спрашивала себя: как мы отсюда слезем?
Мы шли не одни. Нам встретились и другие зомби, которые дождавшись, когда дождь перестанет, рванули вверх. Некоторых мы догоняли и перегоняли, некоторые перегоняли нас. Все спешили успеть, пока вновь не пошел дождь. Наверху настигли группу российских туристок – женщины возраста старше среднего и не очень спортивной комплекции. Были там такие участки, где присутствие одного-двух шерпов не помешало бы, особенно в такую погоду. Мало ли что с человеком может случиться! Но им, видать, было не до того – они внизу прокладывали дорогу, широкую, светлую…
Путь наверх занял примерно 2 часа – шли не спеша, чтобы не поскользнуться. И вот мы на вершине. Нетрудно догадаться, что к этому времени небо опять затянуло тучами. Дождя не было. Посыпал снег…
Буквально на какое-то мгновение нам открылся потрясающий вид на Люсе-фьорд (Lysefjord), на Кафедру Проповедника – и все начало затягивать низкими облаками.
Фото: С неба сыпала сухая снежная крупа величиной с горошину. Я сначала подумала, что это град
До заветного камня – Кафедры – оставался последний спуск, всего метров 50. Но поднялся сильный ветер, сыпал снег, и опустилась такая густая облачность (туман?), что рисковать мы не стали. Пошли обратно. Трудно передать, какое разочарование я испытывала. Я так мечтала просто посидеть, посмотреть по сторонам, впитать в себя и запомнить на всю жизнь этот грандиозный пейзаж. Увы! Всего несколько мгновений, когда можно было что-то различить – и все скрылось в тумане.
Идти обратно было не легче, чем взбираться вверх. За те два часа, которые занял обратный путь, погода менялась раз 6: то светило солнце, то шел снег. Внизу, возле хостела, моросил мелкий дождь.
Фото: Горное озеро. Картинка из сказки
Фото: Не думала, что зяблики живут в холодной Норвегии!
Единственная радость, которую я испытала в тот день – редкая по своей красоте радуга, в которой хорошо было видно все 7 цветов. Она появлялась несколько раз, а затем от озера начала уходить в горы, где некоторое время горела, как разноцветный костер.
Прекестулен-Ставангер, 14 мая
Утром светило солнце, и у нас зародилась шальная мысль, а не попробовать ли еще раз… Усталость прошла, все эти скользкие камни забылись, и внутренне я уже была готова сделать еще одну попытку. Желание крепло с каждой минутой. Мы пошли на завтрак, считая, что окончательное решение нужно принимать не на голодный желудок. Пока мы завтракали… – что? Правильно, погода изменилась. Небо затянуло тучами. Не было никакой гарантии, что наша вторая попытка будет более удачной, чем первая. В общем, мы сдались. Значит, не судьба увидеть Люсе-фьорд во всей его красе.
Мы собрались и уехали в Ставангер. Нам предстоял долгий день и долгая ночь в аэропорту.
Ставангер – небольшой город, нефтяная столица Норвегии. Где-то прочитала, что это самый скромный из самых богатых городов мира. В отношении городской архитектуры – да, очень скромный, даже где-то провинциальный. В отношении богатства – возможно, не знаю. В отношении цен – не сомневаюсь, что самый дорогой.
Фото: Историческая часть Ставангера
Запомнился холодный ветер, монотонный вид улочек со скучными белыми деревянными домами и огромное количество чаек, которые устраивали настоящее побоище за объедки.
Фото: Канализационные люки – настоящее украшение неказистых улочек
Фото: Маленький яркий оазис в сером городе
Фото: Дети готовятся к празднику: через несколько дней - День независимости Норвегии
Фото: Эти чайки живут в городском фонтане
Хотя нет, запомнился еще наш безумный обед и индийском ресторанчике. Голодные, уставшие и замерзшие, решили зайти в какое-нибудь кафе и отметить последний день нашего путешествия приличным обедом. По дороге попался недорогой (как мы думали) индийский ресторанчик. Мы зашли. Барышня приятной внешности провела нас за столик. Заказ делали вслепую, так как названия индийских блюд мало о чем говорили. Я выбрала что-то, где в ингредиентах упоминался цыпленок, муж – что-то с ягненком. Кроме этого – 2 хлебные лепешки и индийский чай масала на молоке. Ну что вам сказать об индийской кухне? Не знаю, из чего они все это готовили, но я в своей тарелке не обнаружила ничего, что бы напоминало цыпленка, а муж не признал ягненка. В лучшем случае, это была соя. Дальше эту мысль стараюсь не развивать. Чай на молоке – тоже на любителя. Самым вкусным блюдом была чистая вода, которая в графине стояла на столе.
Вкусно-невкусно, но голод мы утолили и надеялись после этого выжить (к счастью, все обошлось без последствий. Наверное, соя была качественная : ))
В конце нас ожидал сюрприз в виде счета. В чеке значилось 2 суммы: 390 крон – стоимость нашего “царского” обеда, и ниже – Extra 115 NOK.
Я удивилась и спросила: что такое Extra? Барышня удивилась еще больше и, округлив глаза, пояснила: Tips! (чаевые!)
Tips? Почти 30% от счета – tips? Мы такое встречали впервые. 7, 10, пусть 15% – да, но 30?!! Да еще за такую сомнительную еду! Чаевые были включены в счет, и мы их не решились оспаривать. Молча заплатили и ушли. Настроение резко испортилось. Индийские «деликатесы» встали колом в желудке. Вот так пообедали!
Самое смешное, что буквально через 20 минут мы случайно встретили Олава, того самого, который пару дней назад проигрывал нам Грига. Он радостно поздоровался, сказал, что вчера уехал из Прекестулена и что живет здесь неподалеку. Потом спросил, не хотим ли мы пообедать: за углом в турецкой харчевне можно за 60 крон получить большую тарелку вкусного супа и 2 куска хлеба. Мы ответили, что поздно: только что пообедали за 600… Выслушав рассказ о нашем обеде, Олав с возмущением несколько раз повторил: Robbery! Robbery! (грабеж!). Конечно, грабеж. Даже по норвежским меркам. Ну почему ты нам не встретился раньше, Олав!
День клонился к вечеру. Холодно, ветрено. Мы забрали вещи из камеры хранения, и автобус нас отвез в аэропорт. Аэропорт маленький, зала ожидания, как такового, нет. Нашли несколько кресел в укромном уголке на втором этаже и устроились там. Ночных рейсов не было, и аэропорт был практически пустой. Люди начали появляться лишь около 4 утра. Мы вылетели в 6, летели на AirBaltic с пересадкой в Риге.
*** Киев встретил нас ярким полуденным солнцем, буйной зеленью и дурманящим запахом акаций. Я люблю тебя, Киев!
Киев, июнь 2013
Последний раз редактировалось TatianaTourist 15 ноя 2014, 12:39, всего редактировалось 5 раз(а).
Наше путешествие было богато на общение с разными людьми. То, что мне показалось интересным, я включила в отчет. Понятно, что многие утверждения – очень субъективны, сколько людей – столько и мнений.
Как здорово, что вы написали отчет! Я его очень ждала, т.к. много полезных сведений нашла в ветке, посвященной обсуждению вашего маршрута. А за фотографии - отдельное спасибо. Хороший репортаж и удивительно "вкусные" цвета. Пересматриваю с большим удовольствием.
Trolll писал(а) 29 июн 2013, 23:38:Ходил раза четыре на Прекестолен и всегда выходил по тропе на саму кафедру, отклонились Вы от основной тропки.
Да, наверное, отклонились. Мы почти на самом верху пару раз теряли маркировку, потом какую-то вновь находили. Приходилось больше смотреть под ноги, чем по сторонам. Но надо сказать, что не одни мы такие оказались. Многие при нас спускались на Кафедру именно сверху.
Ultramarine писал(а) 30 июн 2013, 02:29:Как здорово, что вы написали отчет! Я его очень ждала, т.к. много полезных сведений нашла в ветке, посвященной обсуждению вашего маршрута. А за фотографии - отдельное спасибо. Хороший репортаж и удивительно "вкусные" цвета. Пересматриваю с большим удовольствием.
Yutid писал(а) 29 июн 2013, 17:07:Так интересно увидеть привычные места непривычное время! Спасибо! Фотографии замечательные.
konatava писал(а) 28 июн 2013, 23:55:Молодцы! Ваш отчет - еще одно доказательство, что и без машины можно путешествовать по Норвегии и получать удовольствие. Очень интересно посмотреть весеннюю Норвегию. Места знакомые, а выглядят необычно.
Спасибо всем за хорошие отзывы! Жалею, что раньше не писала отчеты. Много полезной практической информации осталось "под сукном". Делать это нужно сразу, а то информация устаревает, детали забываются. Разве что фотоотчет. Не знаю, практикуется на форуме размещение фотоотчетов по старым путешествиям? Скажем, двух-трехгодичной давности?
