Отзывы туристов и отчёты о поездках в Великобританию, Англию, Шотландию и Уэльс. Впечатления, фотографии, рассказы о путешествиях и отдыхе в Лондоне и по всей UK.
Вместо предисловия: Есть такие струны в душе, которые будучи потревожены когда-то, не перестают звучать и с годами.
“Из вереска напиток Забыт давным-давно. А был он слаще мёда, Пьянее, чем вино…”
“Вересковый мёд” Стивенсона произвел на меня впечатление еще в школе. Строчки о несгибаемых малютках-медоварах запомнились и ждали своего часа. Уже тогда мечталось побывать на земле, покрытой цветущим вереском, посмотреть на потомков гордых пиктов. Пару лет назад я посмотрела сериал “Чужестранка” (“Outlander”) , в титрах которого показывали необыкновенной красоты пейзажи Шотландии, а за кадром звучали кельтские мелодии и звуки волынки, которые вновь разбередили мои давнишние желания…
В начале этого года стало окончательно ясно, что путешествие в штаты не может состояться из-за нехватки отпускных дней и мечта сделать маршрут по Шотландии наконец-то начала обретать реальные очертания.
Вопрос “Когда ехать?” не стоял – конечно же, в августе-сентябре, когда цветёт вереск и можно воочию увидеть потрясающие розовые холмы во всём великолепии. Август – время проведения всемирно известного Эдинбургского театрального фестиваля, Military Tattoo, время, когда в Шотландию устремляются толпы туристов. Поэтому было выбрано начало сентября - более спокойный сезон. Считается, что именно сентябрь – самый сухой месяц в году. Сие утверждение более чем спорно, но с погодой нам действительно, я считаю, повезло. Мы любим путешествовать осенью, зачастую продолжаем себе лето, но нынешний сентябрь сыграл с нами злую шутку. Мы отправились в прохладу Шотландии из 25-градусной жары в Москве. Температура колебалась от +17-18 в первые дни в Эдинбурге до +11-12 на Скае и снова до +15 уже на восточном побережье.
Маршрут изначально я планировала круговой, т.к. хотелось получить представление о разных областях Шотландии. Для полного счастья мне не хватало 2-4 дней - тогда бы сюда точно попали бы еще и Внешние Гебриды, и остров Staffa, и может быть даже Оркнеи. Но так наверное даже лучше – есть повод вернуться в Шотландию за новыми впечатлениями.
При подготовке мне очень помог, как и в прошлом году с Америкой, форум Винского. В какой-то мере мой сегодняшний отчёт – это дань уважения этому замечательному ресурсу и желание сделать свой вклад в его развитие, а также желание помочь другим на трудном пути прокладки своего маршрута.
Особое спасибо хочется сказать OxanaAR - за увлекательный рассказ, Амстердамка – за мечту побывать на Оркнейских островах, Кирилл trubak – за потрясающие фотографии Шотландии в разное время года, IlonaK – за полезные и точные советы (не мне, но мне они тоже пригодились!), afrland – за фундаментальные изыскания по истории Шотландии, прекрасные фотографии и за Elgol. Кроме того, много интересной информации получила на весьма информативном ресурсе гида по Шотландии Марины Гай (не даю ссылок по правилам форума, поищите сами) и из книги Л. Воронихиной по Эдинбургу.
Навигаторы, которыми пользовались – это off-line карты Google и Maps.me. Нигде не плутали.
По поводу экипировки. Так как планировалось пройти некоторые треки на маршруте (ехать в Шотландию и не посмотреть на природу, не походить по горам – это нонсенс!), то были взяты с собой:
Трекинговые брюки (эластичные, непромокаемые лучше всего)
Флиссовки тонкие и толстые (на смену после треков)
Ветровки (со степенью защиты от ветра и влаги)
Тонкие пуховики (не пригодились, но грела мысль, что они есть!)
Перчатки трекинговые (очень даже пригодились в Quirang)
Флиссовые шапки, повязки (ветер на Skye!)
Ботинки высокие трекинговые (просто супер необходимы!!!)
Гамаши (очень полезная штука!)
Накидки (хороши при затяжных дождях)
Несколько фотографий для начала. Я не фотограф, большинство фотографий в этом отчете сделаны телефоном и потом минимально обработаны, но, на мой взгляд, современные телефоны порой дают фору многим камерам (конечно же, не профессиональным).
Dean Village в Эдинбурге
Kelpies
Закат на Lake of Menteith
Закат на Loch Lomond
Glencoe
Вид на Elgol с полуострова Sleat
Neist Point
Quirang
Eilean Donan Castle
Dunnotar Castle на закате
Отлив в St Andrews
Последний раз редактировалось marymin 09 апр 2019, 01:32, всего редактировалось 18 раз(а).
День прилета: Вылетали из Москвы British Airways вечером 5 сентября. Полет прошел штатно, “бритиши” удивили тем, что вместо горячего питания дали сэндвичи. Пять лет назад, когда летали в Лондон, с питанием на борту у них было получше. Но вино было на редкость неплохое и сейчас. Пересадка была в том же терминале, но немного понервничали, когда перед нами на паспортном контроле оказалась большая очередь из китайских товарищей. На наше счастье их всех пустили в одно окно, и дело пошло быстрее. Еще полтора часа и вот мы в Эдинбурге. Изначально решили, что машину будем брать через день, когда отправимся в путешествие по стране. Совсем не прельщало ехать поздно вечером в темноте по незнакомым местам, да еще на праворульной машине. Для трансфера из аэропорта в город выбрали трамвай – очень удобный вид транспорта в Эдинбурге. Сайт: https://edinburghtrams.com/ Отправляется каждые 10 минут, сразу брали return ticket в автомате рядом с остановкой (17ф на двоих туда-обратно). Обращаю ваше внимание, что билет надо обязательно взять до посадки на трамвай и нигде его компостировать не надо. В трамвае у вас его обязательно проверят. Кроме того, сохраните его до конца обратной поездки, потому что в аэропорту на выходе его снова проверяют. Наш апартамент располагался на Broughton Street, что в пяти 5 минутах ходьбы от конечной остановки трамвая на York Place, здесь же был недалеко Supermarket Tesco Express, где было куплено все необходимое для двух завтраков. Наутро нас ждало знакомство с новым городом...
День 1. Эдинбург.
“Бывают на свете города, которые, как иные люди, располагают к себе с первого взгляда. Таков Эдинбург. Стоит только покинуть вагон поезда на центральном вокзале Уиверли-стейшн, названном по имени героя романа Вальтера Скотта, и, поднявшись по одноименной лестнице, выйти на главную улицу Эдинбурга Принцес-стрит, как сразу же попадаешь в центр города, и кажется, что вот он – весь как на ладони, и чувствуешь, что не сможешь не покориться его красоте” (здесь и далее цитаты из прекрасной книги Л.Н. Воронихиной “Эдинбург”)
День начался замечательно. Cолнце вовсю светило в окна наших уютных апартаментов на Broughton street, голубое небо вселяло надежду на прекрасный день в прекрасном городе. Изначально, планируя нашу поездку, я выделяла на Эдинбург два дня. Но что-то не срасталось с логистикой наших передвижений и пришлось, изрядно помучавшись, отнять у города этот второй день в пользу природных красот Шотландии. Сразу оговорюсь, если у вас есть время, не жалейте его на Эдинбург: в этом городе и его близлежащих пригородах есть, что посмотреть. И кроме того, Эдинбург не похож ни на одну европейскую столицу, где нам приходилось бывать до этого.
У нас был всего один день и в него надо был вместить невместимое. Было решено оставить “обязательную программу” посещения Эдинбурга - Edinburgh Castle (Эдинбургский замок) и Palace of Holyroodhouse (Дворец Холируд), ну и конечно же прогулку по Royal Milles (Королевская Миля), как без неё? На закат решили пойти на знаменитый Calton Hill и посмотреть на город в последних лучах солнца. В общем, программа была понятна, но было одно НО… Мне не давали покоя фотографии Эдинбурга от Instagram-блоггера и фотографа из Шотландии Ian G Black ака @iangblack и они были вовсе не из тех мест, которые мы запланировали. Хотелось побывать там и проверить, так ли фотогеничен “другой”, нетуристический Эдинбург. Забегу вперед, многие места по фотографиям, которые выкладывал Ian G Black в Эдинбурге и не только, мы посетили, и я их вам покажу.
Наскоро позавтракав, выдвинулись к Edinburgh Castle. До него было минут 25 не спеша. Но как пройти мимо монумента Сэру Вальтеру Скотту (Sir Walter Scott Monument), который расположен в восточном саду Принцес гарден (Princes Garden) сразу за вокзалом Уиверли (Waverley)?
“Для шотландцев он - больше, чем просто писатель. Он возродил историческую память этого народа и открыл Шотландию для остального мира. До него шотландской историей почти не интересовались, считая горцев «дикими». Произведения Скотта, появившиеся сразу же после Наполеоновских войн, в которых шотландские полки покрыли себя славой, заставили образованные круги Великобритании и всего мира в корне изменить своё отношение к этой бедной, но гордой стране”
Величественный готический монумент виден издалека. Он начал возводиться уже через 8 лет после смерти знаменитого писателя и общественного деятеля в 1840-1844 годах архитектором Джорджем Кемпом. Статуя писателя из белого каррарского мрамора – работа скульптора Джона Стила. Меня поразил тот факт, что среди первых пожертвований на строительство монумента были и русские деньги (1525 рублей от банкиров Санкт-Петербурга). Ну а как же без них В России романы Вальтера Скотта пользовались огромной популярностью, новинки переводились и печатались буквально на следующий год после печати в Англии.
Считается, что Вальтер Скотт – родоначальник жанра исторического романа. Я, надо признать, ничего кроме “Айвенго” не читала, но этот роман был одним из моих самых любимых когда-то. А готовясь к поездке, я наткнулась на совершенно очаровательное повествование “История Шотландии. Дедушкины рассказы.”, написанное им для внука. Занимательное чтиво, даже для взрослых, особенно тех, кто пытается приобщиться к культуре и истории Шотландии. Знала бы я, что буду стоять рядом с фигурой писателя и вглядываться в персонажей его произведений, которыми щедро украшены ниши башенок монумента. Можно было подняться на верхние площадки монумента, но не было времени – боялись прийти слишком поздно в замок.
Edinburgh Castle
“Первоначально Эдинбург был известен как Данэдин (Dunedin), что по-кельтски означало «крепость, стоящая на склонах гряды». Но возможно, что в средние века созвучие с именем нортумбрского короля Эдвина (VII в.) дало основание англосаксам именовать свой город Эдвинсбургом (Edwinesburgh). Очевидно, соединение обоих названий привело впоследствии к современному имени города”
Начинался Эдинбург с замка, а сейчас Эдинбургский замок - сердце города, возвышается над городом на базальтовой скале и виден практически из любой точки. Успех посещения замка – это прийти к его открытию, имея на руках билет. Таким образом вы избежите туристических толп и очередей.
Explorer Pass дает возможность посетить более чем 70 исторических мест в Шотландии. Подробный список этих мест там же на сайте. Различают 3-Day Explorer Pass за 31ф (три дня из 5-дневного периода посещений) и 7-Day Explorer Pass за 42ф (семь дней из 14-дневного периода). Мы купили 7-Day Explorer Pass, так как собирались кроме Edinburgh Castle посетить еще несколько достопримечательностей Шотландии из этого списка, и экономия была налицо.
Таким образом, имея билет, вы сразу попадаете в другой коридор прохода через эспланаду замка и экономите бесценное время. Вы уже в замке, а справа стоит очередь в кассу из желающих получить билет.
Всего 5 минут и аудиогид на русском языке за 3,5ф. был уже у нас в руках, и мы пошли наверх к смотровым площадкам.
Виды, надо сказать, открывались оттуда великолепные. Для осмотра замка и всех его экспозиций надо закладывать не меньше 2,5-3 часов. У нас было порядка полутора-двух часов, поэтому осмотрели, конечно же, не всё. Но даже в сокровищницу умудрились попасть без особой очереди. Когда выходили из Королевского дворца, на площади перед ним собралась внушительная толпа.
Теперь несколько фото из замка с комментариями: Часовая пушка на Батарее Аргайла
Стреляет каждый день ровно в час дня. Напрашивается аналогия с нашей пушечкой в Петропавловской крепости Санкт-Петербурга, которая у нас полуденная и стреляет ровно в двенадцать часов дня. Эти, к слову сказать, аналогии приходили на ум не однократно, и чуть позже я попытаюсь рассказать в чём тут дело…
Вид на Батарею-Полумесяца
Башня Аргайла, названная в честь маркиза Аргайла – сторонника Кромвеля, который провел в ней по преданию ночь перед казнью в 1660 году во время реставрации монархии Стюартов. Рядом кладбище собак солдат и командиров гарнизона крепости.
Самое старое здание Эдинбурга – часовня Святой Маргариты.
До наших дней дошло любовно хранимое шотландцами предание о том, как королева Маргарита умерла, узнав о гибели в бою ее мужа и старшего сына, о том, как претендент на освободившийся престол осадил замок, и сыновья Маргариты тайком вынесли из замка ее тело, чтобы спасти от поругания.
Пушка XV века Монс Мег, сделанная в 1486 году в Бельгии, в городе Монсе, откуда ее название. Существует еще одна, находящаяся в городе Генте и прозванная Безумная Грета. Монс Мег, Безумную Грету можно с уверенностью считать родственницами нашей Царь-Пушки. Это гигантские бомбарды, как считают эксперты. С любопытством отметила для себя: Калибр Монс Мег – 520мм, Безумной Греты – 640мм, Царь-Пушки – 890мм; Длина ствола Монс Мег – 4000мм, Безумной Греты – 5500мм, Царь-Пушки – 5340мм, Вес ствола Монс Мег - 6,6 тонн, Безумной Греты – 16,4 тонн, Царь Пушки – 40 тонн. Почему-то я не удивилась. Монс Мег можно считать малышкой и в сравнении с бельгийской Гретой и тем более с нашей пушечкой. Считается, что из Царь-Пушки никогда не стреляли, якобы в её стволе были при реставрации в XIX в. найдены остатки литейной формы, которые неминуемо должны были сгореть при выстреле. Правда уже в XX веке специалисты сделали вывод, что по крайней мере один выстрел был произведён. Монс Мег при последнем выстреле перегрузили зарядом, и она получила повреждение, которое видно и сейчас. “Для Шотландии Монс Мег является предметом гордости и памятной славы. Вот почему всеобщее негодование вызвал перевоз этой пушки в лондонский Тауэр в 1758 году в наказание за мятежи, имевшие место в Эдинбурге в середине XVIII века и описанные в романе Вальтера Скотта «Эдинбургская темница». Кстати, именно благодаря содействию и большому авторитету писателя Монc Мег была в 1829 году возвращена в Эдинбург.”
Проход на площадь Короны. Королевский Дворец.
Последний раз редактировалось marymin 04 апр 2019, 22:18, всего редактировалось 2 раз(а).
marymin, чувствую, отчёт будет интересным, фотографии замечательные, так что подписываюсь и жду продолжение... Шотландия - пока ещё несбывшаяся моя мечта, но очень хочу туда,.. так что один благодарный читатель у Вас уже есть.
Сокровищница Фотографировать в сокровищнице запрещено. Перед входом в неё, однако, можно увидеть мастерски сделанные корону, меч и шотландские символы – лев и чертополох.
Сокровища Короны Шотландские регалии состоят из короны, меча и скипетра. Об истории короны известно мало, но, возможно, она относится еще ко времени Брюса, то есть к концу XIII – началу XIV века. Жемчуг, украшающий корону, добыт в реках Шотландии. Местное и золото. Скипетр был получен Яковом IV в 1494 году из Рима, поддерживавшего и насаждавшего католичество, так же как и меч, врученный Якову IV в 1507 году римским папой Юлием II. В сокровищнице за стеклом также находится так называемый Скунский камень (Stone of Scone) или Камень Судьбы – священная реликвия Шотландия, на которой много столетий короновались монархи Англии и Шотландии. Много есть версий возникновения этого камня на территории древней Шотландии, одна из них гласит, что привезла его Скота – дочь египетского фараона Рамзеса II. Якобы древние народы, заселявшие эту землю – пикты и скотты – это потомки Скоты и ее мужа Гателы, короля скифов. Так это или нет, но в Королевском дворце в Эдинбургском замке действительно выставлен камень (настоящий или нет никто не знает, т.к. есть версия, что настоящий утопили монахи Скуна, боясь, что он попадет в руки англичан). Как всегда, исторические артефакты окружены завесой тайн, легенд и домыслов. Любопытно, что Скунский камень вернулся в Шотландию из Вестминстерского аббатства лишь совсем недавно, в 1996 году с условием, что он будет доставляться в Англию на коронацию монархов.
В Шотландии любят рассказывать о том, как прятали регалии во время осады замка Кромвелем, а после унии Шотландии с Англией в 1707 году, когда Шотландия потеряла свою независимость и регалии стали не нужны, их запечатали в дубовый сундук и оставили в той же Комнате короны на целое столетие. За это время люди успели забыть об их местонахождении, предполагалось, что их перевезли в Англию. Лишь в 1818 году правительственная комиссия, созданная во многом по инициативе Вальтера Скотта и при его участии, вскрыла заветный сундук и обнаружила регалии в неприкосновенности. Вот сценки, изображающие коронацию и обнаружение сокровищ короны в XIXв.
По своему прямому назначению, то есть не как экспонаты, а как регалии, они были вновь использованы лишь в 1953 году, когда королева Великобритании Елизавета II посетила Эдинбург со специальным визитом и по ее настоянию регалии были вынесены в старинный собор Сент Джайлз для торжественной церемонии.
А тут импровизированное коронование Роберта Брюса.
Комната украшена щитами с надписями об этом историческом событии
Королевский Дворец Потолок одной из комнат с королевскими вензелями: MR – думается мне указывает на Марию Стюарт, а IR – на её сына Якова I – короля Англии, Шотландии и Ирландии (Яков VI король Шотландии)
Практически все залы украшены геральдическими знаками. Вот каким стал герб объединенной Англии, Шотландии и Ирландии при Якове I (James I)
Немного о геральдике. Герб объединенного королевства Англии, Шотландии и Ирландии при Якове I (James I, он же Яков VI – король Шотландии), с 1603 года. Внизу надпись IACOBVS PRIMVS BRITANNIAE FRANCIAE ET HYBERNIAE REX, которая переводится как “Яков I – король Британии, Франции и Ирландии”. Гербовый щит разделен на 4 части. В двух из них мы видим красного льва на золотом фоне – древний еще с VIII века геральдический знак Шотландии, в третьей – Английские львы и Fleur de Lyss – лилии, как знак притязаний на французский трон, в четвертой – арфа – геральдический знак Ирландии. Держатели и хранители щита – Лев и Единорог – символы Англии и Шотландии, в их лапах соответственно флаги с Георгиевским и Андреевским крестами. Любопытно, что Яков I или James I немного изменил “в пользу Шотландии” соотношение сил на щите. Количество частей на щите, занятых шотландским львом увеличилось в сравнении с тремя английским львами и лилиями. Кроме того, поменялись местами фигуры держателей Льва и Единорога. Это тоже не случайно. С правой стороны традиционно находится самый главный сторонник или союзник. На английском гербе – это Единорог (геральдический знак дома Стюартов), на гербе James I – английский лев - тайная надежда короля на то, что поддержка Англии усилит его влияние в царствовании.
В 1927 году на четвертой стороне Дворцового двора возвели мемориальную часовню, посвященную памяти шотландцев, павших в первую мировую войну. Нынче значение Национального военного памятника, как его называют, расширили, посвятив его также и памяти жертв второй мировой войны.
Dean Village После выхода из замка было две альтернативы – идти вниз по Королевской миле по проторенной туристической дорожке, осматривая Старый Город, либо отправится в самостоятельное плавание к Dean Village, который я увидела на фотографиях Ian G Black. Победил второй вариант, и мы потом нисколько не пожалели об этом. Спустились вниз по лестнице с замковой горы, обогнули замок с юга и запада – базальтовая скала и сам замок очень внушительны с этой стороны.
Затем краем прошли западную часть Princes Garden, полюбовавшись на Ross Fontaine и Parish Church of St Cuthbert
Дорога до Dean Bridge от Фонтана Росса занимает порядка 20 минут. Четырёх-арочный мост перекинут между двумя высокими берегами и с него можно полюбоваться первыми видами на Dean Village, который расположен внизу каньона Water of the Leith – главной реки, пересекающей Эдинбург. Dean Village (от dene – deep valley) ранее назывался Water of the Leith Village. Это место известно более 800 лет и прежде всего как мельничный центр. Первое упоминание о нем найдено в аббатстве Холируд (Holyrood abbey) и относится к XII веку. Одно время на берегах Water of the Leith стояло до одиннадцати мельниц. В XIX веке место приобрел John Learmonth (сразу вспомнился наш Михаил Юрьевич Лермонтов – предки то у него были шотландцы – тоже из “Лермонтов”), который впоследствии стал Lord Provost (шотл. Мэр) Эдинбурга. На его средства и был построен Dean Bridge в 1832 году. Уже в XX веке этот район пришёл в полное запущение и решено было перестроить и модернизировать дома. Сейчас Dean Village – оазис спокойствия в центре города, элитное место необыкновенной красоты и атмосферности.
По берегам Water of the Leith проложена пешеходная/велосипедная дорожка. Мы прогулялись немного по ней на северо-восток, возвращаясь в Новый город. Если у вас есть хотя бы полдня, то я бы порекомендовала пройти её всю от здания Scottish National Gallery of Modern Art через Dean Village до района Stockbridge. Здесь же находится 30 метровый виадук, сооруженный Томасом Тэлфордом (Tomas Telford) в 1829-1831г.г.
St George’s Well и St Bernard’s Well относятся к так называемым Holy Well или Sacred Spring, священным источникам-колодцам с минеральной водой, известным еще с античных времён (возможно дохристианских).
Приближалось время обеда и у нас на картах было обозначено место, которое было отрекомендовано многими читателями на Tripadviser, как лучший Хаггис в Эдинбурге, самое время было попробовать это знаменитое блюдо, воспетое даже в одах (Ода Хаггису Роберта Бернса существет – это не шутка)
Кто не знает, “Хаггис (Huggis) – это национальное шотландское блюдо, готовится из бараньих потрохов, порубленных с луком, толокном, салом, приправами и солью и сваренных в бараньем желудке. Подается с гарниром – “нипс и таттис” (пюре из брюквы и картофеля)” Википедия.
Вот написала всё это, и думаю, у многих не вызвало это описание аппетита. Мы тоже с опаской прибыли в Arcade Bar. Вывеска и правду гласила, что это Дом Хаггиса и Виски. На наше счастье оказался свободен столик, и далее по всё прибывающему народу, мы поняли, что не только мы читаем отзывы на Tripadviser. Мы заказали Хаггис с соусом на основе Виски и на всякий случай порцию любимых Fish&Cheeps. Ну что сказать, хаггис был просто волшебный – очень, очень вкусный, а эта подливка на основе виски – mmm, delicious!!! Обязательно отведайте его в Шотландии, по возможности в правильном месте!
Ну и конечно витрины с килтами (куда без них) и любимыми скотчами (они там кругом)
На наше счастье мы успели во Дворец, купили билеты (14 фунтов - Explorer Pass не действует), взяли аудиогиды (есть на русском языке!) и пустились в путешествие по истории. В современном своем виде Дворец Холируд пребывает с XVII-XVIIIв. До этого на его месте был старый Дворец, от которого осталась только одна башня (та, которая слева), именно в ней жила Мария Стюарт после своего возвращения из Франции в Шотландию. Вторая башня и двухэтажное здание между ними с дорическим портиком в центре было достроено почти через два столетия архитектором Брюсом. Между колоннами портика, над входом – огромный, резной в камне герб Шотландии. За этим зданием под гербом находится главный дворцовый корпус, занимающий три стороны внутреннего дворика, покрытого зеленым газоном.
Во Дворце, к сожалению, нельзя было фотографировать, поэтому несколько фото снаружи.
Дух Марии Стюарт незримо присутствует в каждой комнате Дворца, который она задумывала, как маленький шотландский Лувр.
Немного о Марии Стюарт. В чём секрет такой популярности Марии Стюарт в Шотландии? Где бы мы не бывали, в каком бы замке, на каких руинах – практически везде было упоминание о ней. Её фигура популярна наравне с фигурами Уильяма Уоллеса, Роберта Брюса и красавчика Чарли (Bonnie Charlee) – молодого претендента на королевский престол в XVIIIв. Я думаю ответ на этот вопрос достаточно прост: нас привлекают такие исторические фигуры, как Мария – изначально она имела всё для долгой и счастливой жизни, но цепь трагических событий превратили её жизнь в один нескончаемый триллер, который закончился казнью в неполные 45 лет.
Мария была несомненно красива, получила прекрасное образование при французском дворе и считалась самой завидной принцессой Европы в своё время. За её руку боролись короли Франции, Швеции, Дании, эрцгерцог Австрии, сын короля Испании – Дон Карлос. Кроме того, она была в прямой родственной связи с королем Англии и имела значительно больше прав на трон, чем незаконнорожденная дочь Генриха VIII - Елизавета I.
Она готовилась стать королевой Франции и практически была на престоле 2 года в совсем юном возрасте, но смерть первого мужа Франциска II заставила её оставить столь любимый французский двор и вернуться в Шотландию. Здесь ей пришлось забыть о спокойной жизни, чтобы возглавить страну, раздираемую политическими и религиозными распрями. Католичка по рождению и воспитанию – она становится во главе борьбы с реформаторами, особую силу и популярность среди которых в то время получил Джон Нокс (John Nox). О Джоне Ноксе мы еще услышим, когда побываем в Сент Эндрюсе. Именно его подстрекательские речи стали причиной того, что дворец и собор Сент Эндрюса ныне лежат в руинах.
Её второй брак – с кузеном, красавцем 19 летним лордом Дарнли – был также неудачным. Мария скоро поняла, что совершила роковую ошибку, пошла на поводу страсти. Дарнли был красив, но весьма недалёк, он не хотел, да и не мог стать настоящей опорой королевы. Кроме того, политические оппоненты Марии начали использовать Дарнли в своих интригах против Марии.
Особое впечатление во Дворце Холируд оказывает небольшая комната, в которой на глазах у беременной Марии был убит её друг, доверенное лицо и секретарь Давид Риччио. Сыграв на ревности супруга Марии – лорда Дарнли, противники Марии устроили заговор. Ворвавшись в комнату, они нанесли Риччио более ста кинжальных ударов на глазах Королевы и бросили окровавленного секретаря в аудиенц-зале. В этом месте теперь маленькая бронзовая табличка. Что могла чувствовать в этот момент молодая (ей было чуть за двадцать) женщина? Ужас, страх потерять ребёнка – будущего короля Якова, потрясение. Остается только догадываться…
Участники нападения надеялись полностью деморализовать Марию, но видно характера ей было не занимать. Едва оправившись от потрясения, она сделала вид, что помирилась с Дарнли, вызвав этим раскол в стане заговорщиков. Месть не заставила себя ждать – Дарнли погиб при загадочных обстоятельствах уже через год, а его приспешники бежали в Англию. Счастья и спокойствия правда Марии это не принесло. Её трон раскачивался, поспешный третий брак с графом Босуэллом только ускорил развязку. Трудно поверить, но Марии было всего 24 года, когда она вышла в третий раз замуж. Этот брак с вероятной убийцей короля (убийц Дарнли так и не нашли, но народная молва приписывала именно Босуэллу это злодеяние) лишил Марию всякой поддержки в стране. Дальше – больше, уже через два месяца королева под давлением своих политических оппонентов подписала отречение от престола в пользу своего сына Якова VI и была заточена в замок Лохлевен. Еще почти двадцать лет она провела в Англии, куда бежала из Лохлевен под “защиту” Елизаветы I.
Интриги, ревность, заговоры – в итоге суд и казнь Марии Стюарт в замке Фотерингей. Интересно, что сын Марии – король Яков VI, который мало интересовался судьбой матери при жизни, добился переноса ее праха в Вестминстерское аббатство в Лондоне, где она лежит совсем недалеко от праха Елизаветы I – своей вечной соперницы. Истории взаимоотношения этих двух королев стали основой для множества книг, пьес и кинофильмов.
Не оставляет правда мысль, что все эти истории обросли вымыслом и легенду трудно отделить от реальных фактов. Биографию же Марии Стюарт превратили в своего рода достопримечательность Шотландии и в особенности Дворца Холируд.
На одной из стен Дворца Холируд мы увидели панно с мастерски сделанными шотландскими символами и геральдическими знаками.
Единорог
Атакующий красный лев
Андреевский флаг с короной
Чертополох
Хочется обо всех рассказать поподробнее. Но сегодня только о льве и единороге.
Лев на европейских геральдических гербах появился почти сразу после первых крестовых походов, символизируя доблесть, храбрость и стойкость. В Шотландии это случилось в XII-начале XIIIв. при короле Вильгельме I, у которого было прозвище “Лев”. Первое документальное подтверждение этому – использование изображения льва на печати Александра II в 1222 году. Шотландский лев – восстающий (на задних лапах), красный, с лазоревыми (так написано в описании герба) когтями и языком. Обрамлён каймой с лилиями, как бы указывая на древний союз Шотландии и Франции, заключенный с целью обуздать притязания Англии. На герб Великобритании попал после объединения Англии и Шотландии в 1603 году при Якове I.
Единорог – древнейший геральдический знак, мифическое животное, символизирующее святость, добродетель, силу и непорочность, но еще и неукротимый нрав шотландцев. Я была весьма удивлена, когда узнала, что единорог присутствовал и в российской геральдике, в частности при Иване III и при Иване IV Грозном. Это очень любопытная тема, но боюсь, что не предмет сегодняшнего рассказа. Скажу лишь, что гуляя по Москве можно запросто обнаружить Единорога на зданиях, как, например, получилось у меня, когда я не поверила своим глазам, увидев единорога на башенке Исторического Музея на Красной площади.
Holyrood abbey (Аббатство Холируд)
Своим происхождением и названием дворец Холируд обязан средневековому аббатству, от которого теперь остались лишь руины. Но какое же сильное впечатление оказывают эти руины…Это настоящая, не ретушированная старина, этим камням почти 9 столетий…
“О возникновении аббатства существуют разные легенды. Одна из них рассказывает о том, как в 1128 году, в день церковного праздника крестовоздвижения, король Шотландии Давид I, вместо того чтобы предаваться молитвам, отправился на охоту и отстал от своей свиты. В густом лесу на него напал огромный олень и сбросил его с седла. Защищаясь, король схватил зверя за рога, но с удивлением обнаружил, что вместо оленьих рогов держит в руке крест. Олень тут же исчез. На месте своего чудесного спасения Давид I и заложил аббатство святого креста – Холируд. Такова легенда.”
Аббатство произвело, пожалуй, даже более сильное впечатление, чем Дворец Холируд. Каждую стену и каждый камешек хотелось оставить в памяти – это непередаваемое ощущение!
После руин аббатства, прошлись по саду и взглянули на Трон Артура (Arthur’s Seat) – самый высокий холм из живописных лавовых скал Солсбери Крэгс (Salisburry Crags).
Эдинбуржцы шутливо утверждают, что тот, кто поленится взобраться на него, недостоин своей каши. Они, наверное, правы, но времени у нас уже не было на это восхождение. Выйдя за дворцовую решетку, повернули направо к Calton Hill. Дорога на холм взбиралась все выше и выше, прошли мимо Calton Cemetery (Кладбища). Если бы получше готовились, то обязательно зашли бы посмотреть на ротонду на могиле Роберта Бернса. Вместо этого, подивившись большому количеству людей, заворачивающих на кладбище, бодро прошагали наверх.
Calton Hill
Этот холм в Эдинбурге, с которого открываются впечатляющие виды на город и Edinburgh Castle, является местом паломничества фотографов со всего мира. В предзакатные и закатные часы здесь собирается внушительная толпа людей с фототехникой самого разного калибра. Пришли и мы, но как на грех, погода, которая так была благосклонна к нам весь день, решила сменить милость на гнев. Небо было безумно красивое: сначала голубое, потом появились живописные тучи и подул сильнейший ветер, далее небо стало черным и пошел дождь. Никакого намёка на розовые облака и окрашенные в красный цвет стены города и замка.
Памятник адмиралу Нельсону, внешне чем-то похож на перевёрнутую подзорную трубу. Башня – часовая. Наверху в ней установлено ядро, падение которого в час дня является сигналом для кораблей, находящихся в заливе. Любопытно, что летом, когда часы в Британии переводят на час вперед, сигналы времени, посылаемые с башни и из замка, не совпадают. Ядро на Calton Hill падает по летнему расписанию, а замковая пушка продолжает стрелять по Гринвичскому времени.
Чуть пониже располагается небольшая классическая ротонда в память о шотландском философе Дугласе Стюарте. Именно она – на переднем плане эталонного снимка с Calton Hill.
"Самый знаменитый из всех памятников Calton Hill носит название Национальный монумент. Он был задуман еще в 1817 году с тем, чтобы увековечить память шотландцев, погибших в наполеоновских войнах. Собирались даже сделать его местом захоронения знаменитых людей Шотландии. Памятник этот так и не был закончен, хотя замыслы были грандиозны: на Calton Hill предполагали возвести… точную копию Парфенона. В 1826 году с энтузиазмом приступили к строительству. Средств не жалели. Использовались лучшие сорта камня. Иногда требовалось двенадцать лошадей и семьдесят человек, чтобы втащить на вершину холма какой-нибудь крупный каменный блок. Но фонды вскоре истощились. Возвести успели только несколько колонн, за которыми и поныне сохранилось прозвище «гордость и нищета Шотландии»". Честно говоря, у меня и фотографии не оказалось – таким не презентабельным показался сей монумент, что я его даже не сфотографировала.
День знакомства с Эдинбургом был насыщенным, без задних ног притащились к себе в апартаменты. Назавтра мы должны были покинуть город и поехать навстречу приключениям в настоящую Шотландию, но это будет завтра.
И Вас очень хорошо показана сокровищница Эдинбурского замка и рассказано о геральдике. Вам повезло, Ross Fontaine отреставрировали. Вот он какой оказывается, синий с золотом. Я даже не припомню фотографий, показывающих его таким. Dean Village в Эдинбурге у меня тоже была записана, но никак не получалась.
Опять захотелось в Эдинбург!
Очень неплохие фотографии, особенно в начале. Сейчас почитаю по-внимательнее.
afrland, спасибо за хорошие слова. Ваше мнение очень ценно для меня!
afrland писал(а) 12 ноя 2018, 15:51:Вам повезло, Ross Fontaine отреставрировали. Вот он какой оказывается, синий с золотом. Я даже не припомню фотографий, показывающих его таким.
А он и не был таким. Это его вот в такой цвет отреставрировали)) Раньше он был по-моемому коричневатый.
afrland писал(а) 12 ноя 2018, 15:51:Dean Village в Эдинбурге у меня тоже была записана, но никак не получалась.
Одно из самых ярких впечатлений в Эдинбурге
afrland писал(а) 12 ноя 2018, 15:51:Очень неплохие фотографии, особенно в начале.
marymin писал(а) 12 ноя 2018, 21:05:А он и не был таким. Это его вот в такой цвет отреставрировали)) Раньше он был по-моемому коричневатый.
Это первое фото после реставрации, которое увидел. Вы точно первые на форуме. Он был коричневым, потому как первоначальная бронзовая покраска «проржавела». Но меня очень удивил синий цвет. Красиво, но необычное. Я сейчас прочитал, уже не известно, как фонтан выглядел первоначально.
marymin писал(а) 12 ноя 2018, 21:05:Верите ли вы, что эти фото сделаны на смартфоне?
Я думаю, что они сделаны чем-то очень довольно простым, видно. Но у них правильная композиция. Например, лещадь Kelpies вполне могла быть работой профессионала. Glencoe с ручьем на первом плане. Elgol в обрамлении двух скал. С телефоном это даже намного сложнее.
marymin писал(а) 10 ноя 2018, 23:32: Честно говоря, у меня и фотографии не оказалось – таким не презентабельным показался сей монумент, что я его даже не сфотографировала.
Вам он не понравился? Мне показалось, фронт греческого храма с колоннами на вершине холма в Шотландии впечатляет.
marymin писал(а) 10 ноя 2018, 23:32: “Первоначально Эдинбург был известен как Данэдин (Dunedin), что по-кельтски означало «крепость, стоящая на склонах гряды». Но возможно, что в средние века созвучие с именем нортумбрского короля Эдвина (VII в.) дало основание англосаксам именовать свой город Эдвинсбургом (Edwinesburgh). Очевидно, соединение обоих названий привело впоследствии к современному имени города”
Гугл говорит, что это из книги Воронихиной «Эдинбург».
Как, например, уже и Википедия пишет, у названия Эдинбург две основные версии. Принятая сейчас версия, название произошло от «Din Eidyn», или «форт Айдин». Это название связана с древним королевством Gododdin и впервые упоминается в поэме «in Y Gododdin». Устаревшая версия объясняет происхождение с королем Едвином, королем Нотумбрии. Но она не отвергнута современной наукой.
Википедия: «Some sources claim Edinburgh's name is derived from an Old English form such as Edwinesburh (Edwin's fort), in reference to Edwin, king of Deira and Bernicia in the 7th century. However, modern scholarship refutes this, as the form Eidyn predates Edwin. Stuart Harris in his book The Place Names of Edinburgh declares the "Edwinesburh" form to be a "palpable fake" dating from King David I's time»
Т.е. согласно некоторым источникам, когда действительно использовалась и форма Edwinesburh. Но 1) источники сомнительны 2) в любом случае форма Edwinesburh более новая, чем Din Eidyn. И однозначно название Эдинбург произошло не от нее, а от Din Eidyn.
Строго говоря, цитата из книги даже _не_ то что бы неправильная. Версия приведенное объяснение с Эдвином было довольно распространенным. Но для меня это подтверждение моего наблюдения, если сравнить с англоязычными источниками (Википедия), то они, как правило, дают информацию аккуратнее. Естественно, что путеводитель не обязан уделять много внимания деталям. Путеводители, все-таки, не исторические монографии, а обще-популярные развлекательные произведения. Я немного полистал Воронихину онлайн. Книга хорошо и интересно написана, но с точки зрения истории я бы не стал сильно ей доверять со второй страницы:
„Вход как бы сторожат две торжественно застывшие в нишах статуи, установленные здесь в 1929 году. Одна из них изображает Ричарда Уолласа, возглавившего всенародное восстание шотландцев против ига англичан в 1297 году, в период многочисленных попыток английских королей Эдуардов I, II и III подчинить себе Шотландию“
Предложение следует популярной «мифологии» о роли Уолласа, но звали его Уильям. Если это не опечатка.
Только не поймите превратно. Это не критика ни книги, ни отчета. Это я, как обычно, просто занудствую. Как обычно, из любопытства проверил, я тоже писал на тему. Потом получился какой-то «умный» текст, который мне обязательно нужно опубликовать, чтобы несказанно обогатить им общественность. Если честно, сам не знаю, зачем все это написал.
afrland писал(а) 13 ноя 2018, 16:02:Гугл говорит, что это из книги Воронихиной «Эдинбург».
Да, да, я в самой первой цитате из неё так и отметила, что все цитаты из её книжки (они гуглятся - я тоже проверяла, поэтому всё в кавычках)
Естественно, что путеводитель не обязан уделять много внимания деталям.
Это не путеводитель. Мало того, это же книга старинная, ещё времен СССР, если не путаю. И у неё много и неправильных переводов, и транскрипций. И вообще это же не монография, мне кажется она сама скомпилировала какие-то разрозненные источники. Но читается на одном дыхании, этим мне и понравилась.
afrland писал(а) 13 ноя 2018, 16:02:Только не поймите превратно. Это не критика ни книги, ни отчета. Это я, как обычно, просто занудствую. Как обычно, из любопытства проверил, я тоже писал на тему. Потом получился какой-то «умный» текст, который мне обязательно нужно опубликовать, чтобы несказанно обогатить им общественность. Если честно, сам не знаю, зачем все это написал.
Я была уверена ,что проверите но вы же сами сказали когда-то, что увлекаетесь историей и для вас наслаждение копаться в первоисточниках. Я же немного по другому отношусь к истории, более скептически. Поэтому проще отношусь к этому процессу, скорее более созерцательно. Что на поверхности, то и беру. Еще одна историческая глава по второму дню, где я читателя отправляю к вам на изучение и всё - дальше только впечатления и походы в горы.
Вам он не понравился? Мне показалось, фронт греческого храма с колоннами на вершине холма в Шотландии впечатляет.
Я пыталась его сфотографировать, но мне не удавалось как-то построить правильную композицию. Мне кажется, он лучше смотрится издалека, например из замка. Не впечатлил как-то.
Но меня очень удивил синий цвет. Красиво, но необычное.
Это даже не синий, а я бы сказала бирюза (бирюзовый turquoise - погуглите), но здесь цветопередача подкачала
JamKit писал(а) 13 ноя 2018, 16:11:marymin, увлекательный маршрут! И отличная прогулка по Эдинбургу для начала. Буду ждать продолжения! И вереска.
JamKit, спасибо за отзыв. Вереск будет уже скоро - я сама его фанат
День 2. По историческим местам Шотландии. Falkirk, Stirling Castle, Wallace Monument, Doune Castle, Loch Ruski, Lake of Menteith
Мы должны были вернуться в аэропорт за арендованной машиной. 30 минут тем же путем, что и приехали, на трамвайчике – и вот мы уже в здании аэропорта, озираемся в поиске нашей прокатной конторы. Заказывали, как всегда, на сайте Rentalcars, машина была из Budget (10 дней за 24000р.). Из всех контор в зале перед ней была самая внушительная очередь. Повезло, так повезло… Работала только одна стойка, кроме того, человечек, который руководил процессом, похоже упивался своей ролью: балагурил, разговаривал, общался – короче делал всё, но только не ускорял процесс оформления документов. Я, признаться, на это действо отвела максимум час, однако выехали мы с парковки Budget почти через два часа. Таким образом, сразу отпал наш первый объект посещения, который был “факультативный” и с небольшим отклонением от основной трассы – Midhope Palace. Поклонники Outlander “Чужестранки” знают, что именно здесь находится тот самый Lallybroch – родовое поместье клана Fraser (это, конечно же, только локация съёмок). Предприимчивые владельцы этого замка (от замка там, в общем, то ничего нет, кроме стен) берут еще и немалую денежку за это. Вот, что значит сила искусства. Midhope Palace был задвинут и мы покатились в Falkirk, постепенно приноравливаясь к правостороннему движению. Я за штурмана - с картами и навигаторами, муж – за рулем. В Falkirk у нас было два места, куда хотели завернуть – это парк Helix и Falkirk Wheel (Фолкеркское Колесо).
Парк Helix – это уникальный проект, который родился из идеи создать зеленую зону для местных жителей. Он стал одним из самых успешных реализованных планов по благоустройству и объединению 16 коммун Falkirk и Grangemouth. Парк занимает огромную территорию, внутри него оборудовано 27 км пешеходных дорожек (из них 14 км полностью на светодиодном освещении), зоны для занятия активным спортом, скандинавской ходьбой, детские площадки, игровые, судоходные каналы, лагуна с каяками – всё для местных жителей и гостей. Helix - сам по себе очень симпатичный, но туристы, главным образом, приезжают в его центральную часть полюбоваться на Kelpies – две 30-метровые головы лошадей из нержавеющей стали.
Kelpies – духи озёр в Шотландии, которые выходя на сушу, превращаются в лошадей и заманивают людей. Оседлавший коня наездник вскоре оказывается в воде и уже не может вернуться обратно на сушу. Это весьма часто упоминаемые в местном фольклоре достаточно недружелюбно настроенные к людям существа, попросту злые духи. В парке головы Kelpies установлены в самом начале Канала Форт&Клайд (Forth&Clyde Canal) и это неспроста, ведь каналы сообщаются между собой и с шотландскими озёрами.
Погода благоволила к нам и в этот день, поэтому Kelpies были чудо как фотогеничны. Не знаю, сколько я сделала фото с разных ракурсов, а сколько необыкновенных селфи с коняшками - наверное, миллион!
И как чудесно было посидеть на солнышке и выпить кофе в этом месте. Еще чудеснее было бы сесть в лодку и доплыть до Фолкеркского колеса. В принципе туда можно было и пешочком дойти, на плане обозначена 4-мильная дорожка до колеса.
Мы же, отдохнув и подкрепившись в парке, поехали туда на машине (что заняло порядка 15 минут).
Еще одно интересное место в Фолкерке. Необыкновенный технический проект, реализованный в 2002 году, место соединения двух каналов: Forth&Clyde Canal и Union Canal. Шотландские каналы – это отдельная тема путешествий. Винский здесь на форуме описывал своё путешествие по Каледонскому каналу (Caledonian Canal) – это безумно интересно, и мне, как яхтсмену, супер привлекательно. Может быть, когда-нибудь мы замахнёмся на такое путешествие и воспользуемся Фолкеркским колесом, чтобы попасть из одного канала в другой. Там же рядом – прокат лодок для таких путешествий. В наш нынешний визит мы к сожалению, по техническим причинам не увидели колесо в работе. Обошли, пофотографировали и поехали дальше.
Последний раз редактировалось marymin 04 апр 2019, 22:25, всего редактировалось 1 раз.
Часы работы зависят от времени года (надо учитывать, что последний вход, как и почти везде за 45 минут до закрытия), стоимость посещения – 10,5ф.
Мы поехали сначала в Монумент Уоллеса и только потом в Замок Стирлинг. Произошло это можно сказать по ошибке. Мне показалось, что монумент закрывается раньше, чем замок, и поэтому нужно спешить именно к нему. Но теперь, уже по прошествии времени, я думаю, что это было к лучшему. Все исторические аспекты, связанные с битвой у Стирлингового моста и роль Уоллеса в ней, очень хорошо освещены именно в экспозициях Монумента, а со смотровой площадки можно увидеть и сам замок, и место боя, и все мосты – Новый, Старый и то место, где был Старый деревянный, который разрушил Уоллес, взяв англичан в капкан.
Великолепные виды у подножия монумента.
За замок Стирлинг постоянно шли сражения, каждый претендент на престол и каждая политическая сила хотела владеть этим ключом к Highland (или как его называли еще брошью, скрепляющей Lowland и Highland).
Особая борьба развернулась в непростой для Шотландии период на рубеже XIII-XIVвв. Вот исторические даты этого героического периода совсем коротко:
1297. Битва на Стирлингском мосту. Сокрушительная победа шотландцев (Сэр Эндрю Мори и Уильям Уоллес) над превосходящими силами англичан. Шотландские войска заняли замок Стирлинг.
1298. Битва при Фолкерке (от Стирлинга километров 15, говорят, со стен замка видно). Победа англичан (Эдуард лично). Шотландцы оставили Стирлинг.
1299. Роберт Брюс осадил замок. Английский гарнизон сдался.
1303. Стирлинг – единственный замок, оставшийся в руках у шотландцев.
1304. Гарнизон Стирлинга осаждён и сдался англичанам.
1314. Роберт Брюс осаждает Стирлинг. Комендант замка сэр Филипп Моубри сомневается, но держится.
1314, 24 июня. Battle of Bannockburn (Бэннокберн). Решительная победа шотландцев над англичанами, Роберт Брюс становится легендарным героем, а 24 июня – день Независимости Шотландии.
То есть, вы понимаете, что это за место… Если вас интересуют фундаментальные исторические изыскания о шотландских королях, войнах за независимость Шотландии и соперничестве шотландцев с англичанами в борьбе за Замок Стирлинг – то, рекомендую, всё это вы найдёте в отчете глубоко мной уважаемого afrland.
Здесь же я попытаюсь дать какие-то отдельные реплики и впечатления.
Уильям Уоллес (William Wallace) Сразу представляется Мэл Гибсон в фильме “Храброе сердце” (Brave Heart). Кто не смотрел и не восхищался храбрецами-шотландцами? Фильм, правда, далёк от исторической правды. Но что такое вообще эта историческая правда? Беда в том, что все исторические источники о событиях шотландской истории до XIV века, были уничтожены еще при Эдварде II. Исторический персонаж Уильяма Уоллеса очень трудно отделить от мифического. Перед поездкой я посмотрела весьма интересный фильм BBC – История Шотландии с Нилом Оливером. В нём, как раз, очень подробно был освещён этот значимый период шотландской истории, но не было однозначного ответа на вопрос “Кто такой Уильям Уоллес?”: разбойник, утопивший страну в крови, или благородный народный герой. Попросту не хватает документальных свидетельств.
В XIX веке, во времена возрождения национальной гордости шотландцев, понадобился именно такой исторический персонаж. Долго искать не пришлось: Уильям Уоллес очень хорошо подошёл на эту роль. В преданиях и местном фольклоре он был борцом за шотландскую идентичность и независимость от англичан. Для Уоллеса - человека, якобы, из народа (спорный момент), задумали целый монумент, прославляющий героическую страницу шотландской истории. Кстати, во главе национального движения в XIXв, стоял не кто иной, а сэр Вальтер Скотт, собственной персоной. Знаменитый романист был кроме того и видной общественно-политической персоной, радеющей за воскрешение из забвения шотландской гордости и самосознания. Неспроста и сам он после смерти удостоен не менее значимого монумента в Эдинбурге.
История создания монумента вызывает неоднозначное отношение, фигура Уильяма Уоллеса тоже. Так или иначе, мы с любопытством ознакомились со всеми экспозициями Wallace Monument: с реконструкцией битвы у Стирлингова моста, посмотрели на меч Уоллеса (он великолепен, но вряд ли это на самом деле меч Уоллеса), посетили зал Героев – великих шотландцев, прославивших свою родину, посмотрели на последнем этаже историю создания монумента.
Зал героев. Роберт Брюс, Вальтер Скотт, Адам Смит, Джеймс Ватт, Давид Ливингстон, Роберт Бернс
После вышли на верхний этаж – под купол, внешне напоминающий шотландскую корону. Панорама была отличная. Только ради неё можно было бы приехать в Монумент – холм идеален для осмотра окрестностей. Место битвы, как на ладони, лежало перед нами между извивающимся руслом реки Форт (Forth).
На монумент от туристического центра вверх ехали на шаттле, обратно с холма решили спуститься, заодно посмотрев на деревянные скульптуры на The Wallace Way (не впечатлили). Есть еще более длинный The Abbey Trail для осмотра окрестностей, но сомневаюсь, что с него будет какой-то особенный вид, которого вы не увидите с монумента. На осмотр Wallace Monument надо закладывать порядка часа-полутора.
Последний раз редактировалось marymin 04 апр 2019, 22:26, всего редактировалось 1 раз.
Стоимость посещения – 15ф., но для прохода в замок действует Explorer Pass, чем мы не преминули воспользоваться. По поводу парковки около замка. Место это суперпопулярное, находится недалеко от Эдинбурга, поэтому очень много туристов, как организованных на больших автобусах, так и самостоятельных. Парковка большая, но как говорят, обычно забита, а оставлять машину внизу и тащиться в горку на своих двоих как-то малопривлекательно. Поэтому… рассчитывайте свое время прибытия к замку. Лучше, если это будет рано утром, либо, как в нашем случае - под закрытие, когда основная часть туристов уже уехала. Днём приходится рассчитывать на везение. Парковка – платная, порядка 3ф (сейчас уже не помню точно).
Замок интересный, но нам он как-то не приглянулся. Снаружи очень хорош: старинная кладка, барельефы, виды со смотровой площадки (в фокусе конечно же место битвы и Монумент Уоллеса), прекрасный маленький сад Королевы Анны (Queen Anne Garden), ну и, конечно, исторический фон, события и лица в истории Замка (аудиогид обязательно!).
Интерьеры же внутри замка лишены того налёта старины и подлинности, который ищешь в таких старинных замках, они воссозданы, т.к. до наших дней практически ничего не сохранилось. Кроме того, долгое время замок был в ведомстве полка Горцев Аргайла и Саттерленда (Argyll and Sutherland Highlanders), что тоже наложило свою печать.
Мне по большому счёту не хотелось там внутри даже особо фотографировать. Мы прошлись по Замку, послушали актёров, которые достаточно живо разыгрывали исторические мизансцены, полюбовались окружающими ландшафтами и решили, что надо-таки съездить к этому старому Стирлинговому мосту. Кстати, Google знает это место и безошибочно приводит на паркинг к жилому району, прилегающему к реке Forth. Мы не пожалели, что заехали сюда. Виды на мост и с моста очень живописны.
Время шло к вечеру, а у нас был еще один замок недалеко от Стирлинга, который мы непременно хотели посмотреть.
Про этот замок мало кто пишет, а ведь его история тоже достаточно интересна. Началась она, когда второй сын Короля Роберта II – Роберт Стюарт – правнук Роберта Брюса, между прочим, и будущий 1-ый Герцог Олбани (Albany) женился в 1361 году на богатой, но по тем временам немолодой графине Menteith (ей было 27 к слову сказать), для которой это уже был четвёртый брак. В качестве приданного были получены земли на реке Тейт (Teith) и началось строительство Замка. Построен он, видимо, был на древних романских фортификационных укреплениях, о чём свидетельствуют современные археологические изыскания.
Роберт практически руководил Шотландией с 1386 по 1420 годы. Сначала в последние годы жизни отца короля Роберта II, потом при старшем брате Джоне (коронован как Роберт III) - немощном и в физическом, и в политическом плане после полученной травмы. Продолжилось это также и во время того периода, когда наследник престола, будущий король Яков (James) I находился в плену в Англии. Герцог Олбани практически был “некоронованным” королём. Можете себе представить, с каким размахом был построен Замок Дун и каким он был при жизни Герцога. Но именно Королевским - замок стал уже после смерти Герцога Олбани и его сына, казненного за измену после возвращения Якова I в Шотландию. А значение своё замок потерял после 1603 года, когда Король Яков VI (James VI) перебрался в Лондон, чтобы стать Королём James I нового объединённого королевства.
Мы увидели замок таким. Внутрь уже не успели, осмотрели снаружи. Было стойкое ощущение, что от замка осталась только половина. Либо он был не достроен, либо наоборот разобран в более позднее время.
Известность себе в наши дни Doune Castle приобрел прежде всего, как место съёмок многих известных и популярных фильмов и сериалов. Это Winterfell (Винтерфел) в 1 сезоне Games of Tronnes (Игры престолов) и Leoch Castle (Замок Леох) в 1 сезоне Outlander (Чужестранки). Здесь также были съёмки Monty Python.
Последний раз редактировалось marymin 04 апр 2019, 22:28, всего редактировалось 1 раз.
На этом программа на сегодняшний день была исчерпана, и мы отправились на озеро Menteith, где в отеле с одноименным названием была запланирована ночёвка.
По пути лохи с говорящими названиями))
Въехали в Национальный Парк Loch Lomond & Trossach Красивые ели, как на подбор, и посадки молодняка.
Menteith, Port of Menteith и Lake of Menteith – места исторические.
Начнем с того, что это единственное озеро в Шотландии, которое не Loch, а Lake (как в Англии). Чудеса, да и только! Есть много версий появления такого названия на карте Шотландии. Интересна история о том, что якобы шотландцы не забыли предательства Джона Ментейта, который захватил и выдал англичанам Уильяма Уоллеса. Якобы в отместку озеро стали называть на английский манер. Более прозаическое объяснение, что ошибка вкралась в XVI веке при переносе датскими картографами названия Laich Menteith, что означало просто low place (низменность).
На озере находится остров с руинами древнего аббатства Инчмахом (Inchmachome Priory). Название происходит от Innis MoCholmailg (гаэл. остров св. Колмейга). Приорат (аббатство) было основано в 1238 году графом Ментейт – Уолтером Коминым (Walter Comin), чей клан был очень силён в то время. Сюда приезжали многие исторические персонажи. Роберт Брюс бывал здесь в 1306, 1308 и 1310 годах, также Роберт II в 1358 году. В 1547 году здесь прятали 4-летнюю Марию Стюарт после сокрушительного поражения шотландцев в битве при Pinkie Cleugh. К руинам аббатства можно добраться на лодке от пристани Port of Menteith и это одно из 70 исторических мест, в которое можно пройти по Explorer Pass.
Мы в аббатство не собирались, но впечатляющие пейзажи и закат на озере убедили нас в правильном выборе места остановки. Кроме того, и отель, и ресторан при нём пользуются заслуженным авторитетом и были заполнены в этот пятничный вечер под завязку (бронировать ужин заранее обязательно!).
Хочу вам показать еще одно национальное блюдо Шотландии, которое попробовали здесь – Cullen skink (Каллен скинк)
Каллен скинк – это, в общем, то уха с добавлением молока – ни много, ни мало. Очень похожа на скандинавский/прибалтийский рыбный суп. Так и не поняла, в чём различие, может в том, что пикша должна быть копчёной? Очень вкусно, питательно. Наверное - незаменимое блюдо после прогулки по холодным, обдуваемым ветрами вересковым пустошам горной Шотландии
Приведу здесь цитату от Марины Гай: “Местные жители трактуют гэльское слово Skink, как Essence, что на русский может быть переведено, как экстракт, аромат и, собственно, эссенция, а точнее, квинт-эссенция. Однако англоязычные словари, трактующие Skink как говяжью голяшку, тоже, как оказалось, не далеки от истины. Как говорится, нет дыма без огня... Когда-то в средние века жила в Каллене небогатая рыбачья семья по фамилии Финли (Findlay). Мать семейства часто готовила суп из мясных обрезков с добавлением некоторого количества молока. Однажды, когда денег не стало и на это, она решила заменить мясо на копченую рыбу, которой в доме рыбака было хоть отбавляй. Когда муж вернулся с рыбной ловли, она, не проронив ни слова, накрыла на стол, наблюдая за его реакцией. Муж не только не расстроился, но так нахваливал суп, что у бедной женщины сразу отлегло от сердца. Муж поинтересовался рецептом, и пошло-поехало... Вскоре не только в Каллене, но и повсюду в округе стали готовить эту вкуснейшую уху на молоке. И сейчас Каллен скинк заслуженно составляет серьезную конкуренцию двум другим мега популярным традиционным шотландским блюдам: хаггису и кранахану.”
Как рижанка проживающая в Шотландии нахожу Cullen skink (Каллен скинк) самым вкусным рыбным супом! Когда я путешествую по западному побережью и островам, то заказываю его на обед и ужин ... разве что не на завтрак
В конце концов нашла местный рецепт и начала готовить его дома. НБ. "секрет" действительно в использовании копченой рыбки в сочетании со свежой.
marymin писал(а) 13 ноя 2018, 21:06:Это даже не синий, а я бы сказала бирюза (бирюзовый turquoise - погуглите), но здесь цветопередача подкачала
Это, я думаю, я подкачал. Меня дочь не редко ругает, что описывая цвета, я предпочтительно ограничиваюсь основными цветами палитры. Возможно, это что-то такое «мужское».
marymin писал(а) 13 ноя 2018, 22:46:главным образом, приезжают в его центральную часть полюбоваться на Kelpies – две 30-метровые головы лошадей из нержавеющей стали.
Повезло Вам с погодой. Яркое синее небо и перистые облака для лошадок в самый раз.
marymin писал(а) 13 ноя 2018, 22:46:В наш нынешний визит мы к сожалению, по техническим причинам не увидели колесо в работе. Обошли, пофотографировали и поехали дальше.
На обмен лодок довольно любопытно посмотреть. Но тоже решили не тратить время и не стали на них кататься.
marymin писал(а) 13 ноя 2018, 22:46:Сразу представляется Мэл Гибсон в фильме “Храброе сердце” (Brave Heart). Кто не смотрел и не восхищался храбрецами-шотландцами?
Ох уж этот фильм.
Мне, когда писал отчет, попалась статья Надежды Краснушкиной «Уильям Уоллес: миф и реальность» на хайлэндс.ру. Я тоже всегда смотрю, нет ли какого-то хорошего текста на русском, который облегчит мне написание отчета. Исторические детали, бог с ними, но статья прекрасно написана. Я к сожалению, сам литературным талантом не обладаю. Я особенно запомнил концовку.
"Неплохо было бы всех авторов фильмов, претендующих на историчность, обязать добавлять в титры строку про то, "что все совпадения случайны и ни одного мела гибсена не пострадало". Ирландские волынки останутся на совести авторов фильма. Непонятно, почему фильм снимался в Ирландии. Т.е. и исторические события не те, и пейзаж не тот - полная гармония. "Мел Гибсон приходит к команде фильма, хлопает ресничками и говорит: - Ребята мы будем снимать фильм про шотландского героя Вильяма Воллеса, поэтому завтра же отправляемся в Шотландию - вот ваши билеты до Дублина."
Надеюсь, что, продавая фигурки а-ля Мел Гибсон Храброе Сердце, шотландцы возместят себе моральный ущерб от фильма и его поклонников, тиражирующих все нелепости из фильма и создающих "общественное мнение о Шотландии".
marymin писал(а) 13 ноя 2018, 22:46:В XIX веке, во времена возрождения национальной гордости шотландцев, понадобился именно такой исторический персонаж. Долго искать не пришлось: Уильям Уоллес очень хорошо подошёл на эту роль. В преданиях и местном фольклоре он был борцом за шотландскую идентичность и независимость от англичан.
Начал писать «исторический комментарий», но вовремя одумался :-) Читайте „Unionist-Nationalism in Stone? The National Wallace Monument and the Hazards of Commemoration in Victorian Scotland” by James Coleman
marymin писал(а) 13 ноя 2018, 22:46: После вышли на верхний этаж – под купол, внешне напоминающий шотландскую корону. Панорама была отличная.
А погода, я смотрю, у Вас начала портится. В Келпис синее небо, в Стирлинге туче уже.
marymin писал(а) 13 ноя 2018, 22:46: что надо-таки съездить к этому старому Стирлинговому мосту.
А я не успел :-( А что там за план, рисунок реки на мостовой. Что там за надписи?
marymin писал(а) 13 ноя 2018, 22:46: На этом программа на сегодняшний день была исчерпана, и мы отправились на озеро Menteith, где в отеле с одноименным названием была запланирована ночёвка.
А все-таки, почему вы решили ночевать именно у озера? Или мне надо подождать следующего дня?
marymin писал(а) 13 ноя 2018, 22:46: Приорат (аббатство) было основано в 1238 году графом Ментейт – Уолтером Коминым (Walter Comin), чей клан был очень силён в то время.
А я там был. Понравилось не сильно. Комины - одна из 3-4 самых могущественных семей.
marymin писал(а) 13 ноя 2018, 22:46: Хочу вам показать еще одно национальное блюдо Шотландии, которое попробовали здесь
afrland писал(а) 15 ноя 2018, 10:45:Читайте „Unionist-Nationalism in Stone? The National Wallace Monument and the Hazards of Commemoration in Victorian Scotland” by James Coleman
Спасибо за ссылку. Интересная статья, вообщем-то подтверждающая то, что я и написала. Может быть только отличие в том, что хотели зафиксировать в культурном плане исторический героический факт (эти викторианские господа), а получили политический англофобский подтекст в итоге (ну а как без этого? ведь там же есть политические силы, которые готовы ухватиться за любую националистическую идею). Хотели:
The role of the national monument was to establish precisely what these ‘common glories’ were. Once fixed in place, the monument was supposed to transmit the meaning of the commemorated subject in order that members of the national community could look upon the monument and receive suitably patriotic inspiration. ... The Wallace Monument fits neatly into this nineteenth-century vogue for erecting assertively national monuments, being constructed as a symbol of the Scottish nation and of that nation’s virtues, personalised in the patriot-hero William Wallace.
Получили:
Instead, and fully aware of the perils of Anglophobia hanging over the entire project...
На нашем пространстве тоже этого полно: зафиксировать свою идентичность, свою значимость и т.п. Возьмите хотя бы новый памятник в Москве князю Владимиру))
afrland писал(а) 15 ноя 2018, 10:45:А я не успел :-( А что там за план, рисунок реки на мостовой. Что там за надписи?
Там на набережной сделан памятный знак с датами и словами, а на мостовой выложено мозаикой (правда она сильно повреждена уже) - план реки, моста и как будто игра для детей (шаги по реке - step, love, какие то еще) - не разобрались до конца.
afrland писал(а) 15 ноя 2018, 10:45:А все-таки, почему вы решили ночевать именно у озера?
Понравилось это место по картинкам, думала еще вначале, что будет время на Inchmachome, удобное расположение. У меня планчик расписан по часам буквально и минутам. Lake of Menteith идеально подходило по логистике и как завершение этого дня и как начало следующего. Место - достойное, но недешёвое.
Спасибо за замечательный красивый рассказ! С удовольствием буду следить за продолжением.
Бывают на свете города, которые, как иные люди, располагают к себе с первого взгляда. Таков Эдинбург.
Это точно!
Существует еще одна, находящаяся в городе Генте и прозванная Безумная Грета.
Как интересно! Я гентскую хорошо знаю, а вот в Эдинбурге местную "царь-пушку" не запомнила.
Сейчас Dean Village – оазис спокойствия в центре города, элитное место необыкновенной красоты и атмосферности.
Как здорово, что есть такие очаровательные места, где можно скрыться от толп туристов, но красоты там не меньше, чем в центре.
Интерьеры же внутри замка лишены того налёта старины и подлинности, который ищешь в таких старинных замках, они воссозданы, т.к. до наших дней практически ничего не сохранилось.
У меня такое же впечатление осталось. Притом что Стирлиг это один из самых популярных замков вблизи Эдинбурга, по атмосферности он, на мой взгляд, уступает многим соседям.
День 3. Холмы и озёра NP Loch Lomond & Trossach. Loch Lomond, Balmaha, трек на Conic Hill, Trossach, Loch Katrine, прогулка на Steamship “Sir Walter Scott”, Inverbeg Holiday Park
Утро в отеле Lake of Menteith настраивало на расслабленное времяпрепровождение и созерцание окружающих нас чудесных видов, но позволить себе эту роскошь мы не могли. Программа на день была достаточно плотная.
Заказали “Полный шотландский завтрак” (Full Scottish Breakfast) И англичане, и шотландцы любят по утрам довольно плотно поесть: не обходится без porridge (овсянка, сэр!), тостов со всевозможными джемами и обязательно Full English или в нашем случае Full Scottish Breakfast. Собственно, от полного английского полный шотландский завтрак отличается наличием так называемого black pudding. Наша родственница из Беларуси, рассматривая фотографии, с нежностью назвала его “кровяночкой”. И точно, он очень похож на кровяную колбасу, которой мы с удовольствием лакомились в Беларуси и Литве. Всё остальное – свободные вариации на тему яиц, сосисок и всевозможных дополнений. Шотландцы, как нам показалось, больше любят грибы, а у англичан всегда бывает красная фасоль в подливке. Но это суждение довольно субъективное.
Третий день нашего путешествия мы должны были посвятить исследованию Национального Парка “Loch Lomond & Trossach”. В обязательную программу входил и не слишком сложный, но сулящий отличные виды сверху, трейл на Conic Hill. Погода была непонятная: облачно, но просветы давали основание мечтать об улучшении ситуации. Какое-то время решали, куда сначала ехать на Conic Hill или в Trossach. Исходя из предыдущих дней, в которых лучшая погода была в первой половине дня, решили сразу ехать в Балмаху (Balmaha) и подниматься на Conic Hill (ошиблись в своих прогнозах).
До Балмахи от нашего отеля было не далеко, доехали за 30 минут. И уже часов в 10 стояли на центральной парковке перед туристическим центром Национального Парка. Мест на парковке было много, но постоянно приезжали всё новые и новые туристы. Маршрут очень популярный. Через 3 часа, вернувшись на парковку, мы с трудом узнали её: так всё было заставлено машинами. Кроме того, работал эвакуатор и он безжалостно грузил машины, которые стояли в местах, не предназначенных для парковки. Отсюда следует вывод, что лучше приезжать на тропу пораньше, иначе существует риск остаться без парковочного места.
“Национальный Парк Лох Ломонд и Троссакс – первый из двух национальных парков Шотландии, образован Шотландским парламентом в 2002 году (другой - Кернгормс NP Cairngorms образован в 2003 г.). Он занимает огромную территорию в 1865 кв. км (720 кв. миль), включает в себя множество озёр, самое большое из которых Лох Ломонд (оно же и самое крупное озеро в Шотландии по зеркалу воды), а также 21 мунро (munro), 19 корбет (corbets), 2 лесных парка (Queen Elizabeth и Argyll), 57 охраняемых природных мест” Википедия
Чем отличаются мунро от корбетов или просто от хиллов меня не спрашивайте, есть какая-то градация – не стала разбираться. Люди приезжают сюда отдыхать, наслаждаться красотами местных пейзажей, ходить в горы и заниматься активными видами водных путешествий. Благо всё для этого есть.
Зашли в туристический центр NP Loch Lomond & Trossach, который там же на парковке в центре Балмахи. Макет парка и проходящего здесь в окрестностях Балмахи тектонического разлома.
Именно по нему определяется геологическая граница между равнинной и горной Шотландией (Lowland and Highland). Наш путь лежал на Conic Hill, чтобы увидеть своими глазами эту самую границу.
Пользовались этим незаменимым сайтом для подготовки всех наших походов в Шотландии. Для того, чтобы распечатать с него детальную карту в масштабе, надо обязательно зарегистрироваться.
Маршрут начинается прямо с парковки. В её дальней части находятся информационные щиты, от которых надо идти направо, а на следующей развилке свернуть налево. Путь сначала идет через лесной массив, затем начинает подниматься вверх. Здесь надо пройти через небольшие деревянные ворота (обычное дело в Шотландии на маршрутах: люди проходят, а скот нет). Дорожка, выходя на открытое пространство, поднимается по ступеням.
Отсюда начинают открываться первые симпатичные виды на озеро, также становится видна и сама цель похода – Conic Hill.
Вот такие симпатичные волосатые коровки встретились на нашем пути - Highland cattle или хемиш – шотландская высокогорная корова.
В любом случае заблудиться там негде. К тому же трек настолько популярен, что всегда какое-то количество людей впереди или навстречу. На сайте маршрут обозначен по уровню сложности на 2 из возможных 5 (достаточно простая), а bog factor (уровень сырости, заболоченности) тоже 2 из 5 (может быть местами сырая). Действительно маршрут не слишком сложный, но какие-то физические навыки нужны, т.к. часть пути, причем значительная, идет в гору (перепад высот порядка 300м, дистанция 4 км туда-обратно). Было сухо, так как перед этим пару дней не было дождей. Мы пришли обратно около часа дня, т.е. в пути были порядка 2 – 2,5 часов, надолго зависли на вершине, фотографируя и просто любуясь панорамой.
Не буду много писать, смотрите сами. Погода, правда, немного подкачала, было облачно, а к обеду еще и дымка опустилась.
Спустившись вниз в Балмаху, пообедали в ресторане местного отеля под названием “Oak Tree Inn” и немного прошлись по прибрежной полосе Лох Ломонда.
Памятник известному альпинисту, путешественнику, писателю и телеведущему Томасу Вейру (Thomas “Tom” Weir).
Том Вейр был в составе первой послевоенной альпинистской экспедиции в Гималаи в 1952 году и являлся одним из первых исследователей горных цепей к востоку от Катманду в Непале. Кроме того, он был в авангарде движения за сохранение природных красот Шотландии, вёл на телевидении популярную серию “Weirs Way”. В 2000 году получил первую награду John Muir Fund - благотворительного фонда, основной целью деятельности которого является экология и сохранение и защита дикой природы.
Долго оставаться здесь не было времени, мы спешили в Троссакс. Там, на Loch Katrine, нам очень хотелось прокатиться на местной достопримечательности – кораблике на паровой тяге “Sir Walter Scott”.
Последний раз редактировалось marymin 04 апр 2019, 22:32, всего редактировалось 2 раз(а).
Времени было в обрез, а дорога из Балмахи на пирс Троссакса (Trossach Pier) после Аберфойла (Aberfoyle) жутко петляла между холмами, не давая разогнаться. В какой-то момент я даже решила, что мы не успеем к нужному времени. Практически бежали к билетной кассе и дальше к пароходику. На наше счастье отправление слегка задержали из-за группы немецких бабушек и дедушек, которых перегружали из автобуса на кораблик.
Круизы по Loch Katrine
Можно подобрать себе любой по длительности круиз на одном из двух корабликов на выбор. Это Steamship “Sir Walter Scott” и “Lady of the Lake”. Уточняйте расписание и стоимость на официальном сайте https://www.lochkatrine.com/
SS (Steam Ship) “Sir Walter Scott” – был построен в 1899-1900г. на верфи “William Denny and Brothers” в Думбартоне (Dumbarton) на реке Leven. После того, как он был собран, все его части пронумеровали, снова разобрали, перевезли по суше на Лох Катрин в Стронахлахар (Stronachlachar), где снова собрали. Оборудован корабль трёхцилиндровым двигателем и двумя локомотивными котлами, которые до недавнего времени топились твёрдым топливом. Лишь в 2007 году корабль был реконструирован (не без критики, конечно же): появилась передняя палуба, и твердое топливо было заменено в целях сохранения экологии национального парка на биотопливо.
Вот какие виды открывались с борта корабля.
Весь круиз мы просидели в одиночестве на передней палубе, закутавшись в пледы. Немецкие попутчики быстренько перебрались с обдуваемой палубы внутрь и раскрасневшиеся, довольные потягивали местное пиво Loch Katrine (весьма неплохое, кстати), с удивлением взирая на сумасшедших русских.
Своё название озеро получило не от женского имени Катрин, а от cateran – разбойники, воровавшие животных. А особую известность озеро получило после опубликования поэмы Вальтера Скотта – “Дева озера” (“Lady of the Lake”) и его романа “Роб Рой”.
На озере плавает своя Lady of the Lake.
А Троссакс даже называют Страной Роба Роя (Rob Roy Country).
Роб Рой МакГрегор (Rob Roy MacGregor)
Известным всему миру прозвищем Роб Рой (Rob Ruadh) обязан своей маме, урожденной Кэмпбелл, от которой унаследовал рыжие волосы. Ибо Ruadh на гэльском языке означает рыжий или красный.
Пытаясь найти хоть какую-нибудь информацию о Роб Рое, кроме википедии, я наткнулась на занимательный ресурс о Шотландии (к сожалению, автор там не указан).
Вставлю маленький отрывок: “Роберт Рой МакГрегор (на гэльском - Raibeart Ruadh MacGriogair) - это имя овеяно мифами и легендами (читай - домыслами и небылицами). Однако, одно точно наверняка - такой человек был, родился, жил и, несмотря ни на что, умер своей смертью. Вряд ли Роб Рой мог предвидеть, что в грядущие века из него сотворят образ супергероя, благородного разбойника, так сказать, шотландского Робин Гуда. И как всегда, немало постарался во славу родины великий сэр Вальтер Скотт, и неплохо постарался, скажу я вам. Всяческих сведений про Роб Роя можно найти целые тома. И у всех этих книг и статей есть одно общее свойство - они все не соответствуют друг другу, порой в деталях, а порой разнятся принципиально, а иногда даже находятся в полном противоречии.”
Вот еще цитата, теперь из романа Вальтера Скотта “Роб Рой: “Своей славой он был в значительной мере обязан тому обстоятельству, что проживал у самой границы Горной Страны и в начале восемнадцатого столетия разыгрывал такие штуки, какие приписывают обычно Робин Гуду в средние века, — и это в сорока милях от Глазго, большого торгового города с почтенным университетом! Человек этот, дикой доблестью, тонкой хитростью и необузданным своеволием своим затмевавший американского индейца, жил и процветал на шотландской земле в золотой век королевы Анны и Георга I.”
Здесь нельзя вставлять ссылки, но если заинтересует, то ищите всю статью по ключевым словам: Роб Рой – анти-википедия. Весьма любопытная информация в живой форме и с тонким чувством юмора.
Ну и конечно же фильм 1995 года “Роб Рой” с великолепными Лиамом Ниссоном, Джессикой Лэнг и Тимом Ротом (роль злодея Каннингема принесла ему номинацию на Оскар!). Для меня этот фильм долгое время был олицетворением Роб Роя и его жизни.
В Троссаксе мы были рядом с теми местами, посещение которых приписывали Роб Рою. Наш кораблик на Лох Катрин почти доплыл до западной части озера - до Гленгайла (Glengyle) – места, где в 1671 году родился Роб Рой МакГрегор. Там находится небольшой белый коттедж, в котором сдаются комнаты и каждый желающий может себя почувствовать Роб Роем. Говорят, хозяева даже показывают комнату, в которой родился Роб Рой.
В городке Калландер (Callander) в приходской церквушке была найдена запись о его рождении. Недалеко от Инверснейда (Inversnaid) находится пещера, в которой скрывался Роб Рой от преследователей. Мы немного не доехали туда.
На севере Троссакса, в Балквиддер (Balquhidder) находится его могила, могила жены и одного из сыновей – там он проживал до самой кончины в 1734 г. Правда проживающие там издревле МакЛарены, весьма недовольные паломничеством туристов к могиле героя, утверждают, что могила чужака Роб Роя МакГрегора совсем не здесь.
В заключение хочется еще раз поразиться той кипучей энергии, трудолюбию и таланту, с помощью которых Вальтер Скотт взрастил своих героев и дал им новую жизнь в истории Шотландии.
Покатавшись на кораблике, выпив кофе на террасе с видом на пристань и кораблики, мы пошли гулять по берегу Лох Катрин.
Еще немного видов с Loch Katrine
А вот какой замечательный эко-лодж и кемпинг на берегу озера неподалёку.
Далее на обратной дороге не обошлось без приключений. Километров через 5-6 от Троссакса дорога на Драмен (Drymen) была наглухо перекрыта из-за проходящего велопробега (суббота же!). Пришлось возвращаться и ехать в объезд через Калландер, что прибавило нам лишний час. Именно потеря этого часа стоила того, что мы не успели заехать погулять в Ласс (Luss) – местные колоритные домики манили невероятно, но нам надо было успеть до определенного часа заселиться в наш Inverbeg Holiday Park.
Домики в Inverbeg Holiday Park - весьма комфортное жилье, удобное для больших семей. Большинство из них были с мангалами на террасах и даже с джакузи.
Этот Holiday Park был первым из подобных, встреченных нами в Шотландии. В последующие дни мы не раз встречали такие holiday parks (даже на Skye).
А вот наш так называемый S-POD – один из трех в этом парке.
На небольшой площади в нём располагалось всё необходимое для комфортной ночёвки - диван, трансформирующийся в кровать, телевизор, мини-кухня с плитой, холодильником и микроволновкой, санузел с душевой кабиной. На террасе стоял стол и пару стульев. Что еще надо для двух путников, решивших передохнуть на пути в горную страну?
Побросав вещи, отправились на озеро смотреть закат. Он был в тот день необыкновенный, может быть еще от того, что увидели мы его над Лох Ломондом – живописнейшим из шотландских озёр.
На другой стороне возвышался величественный Бен Ломонд (Ben Lomond). Покорение его вершины – дело чести каждого уважающего себя hill bagger. Будь у нас еще денёк в запасе непременно отправились бы туда. Но на завтра были другие планы.
marymin писал(а) 15 ноя 2018, 12:06:Спасибо за ссылку. Интересная статья, вообщем-то подтверждающая то, что я и написала. Может быть только отличие в том, что хотели зафиксировать в культурном плане исторический героический факт (эти викторианские господа), а получили политический англофобский подтекст в итоге (ну а как без этого? ведь там же есть политические силы, которые готовы ухватиться за любую националистическую идею).
Эта статья написана очень путанно, и понять, что хотел сказать автор, очень сложно. ИМХО ключевая программная цитата в самом начале.
Wallace whose monument was intended both to mark the patriot-hero’s achievement of independence for Scotland and to commemorate what he had done for the Union and the Empire.
Легко представлять себе Уолесса как такого непримиримого борца с англичанами и за независимость Шотландии. Такого Мела Гибсона, ненавидящего все английское (и королевское). Эта простая картина соответствует современным тенденции все разделять на черное и белое. И сам Уоллес был, видимо, сложнее (он был «монархистом»), и люди, организовавшие памятник, не разделяли подобные крайние представления. Например, Вы знаете, что у памятника был альтернативный резко антибританский дизайн. Смысл в том, что его отвергли не из-за «политкорректности», не по тому что побоялись какой-то негативной реакции, а потому что ответственные лица искренне не разделяли антибританскую идею.
В статье и часть «patriot-hero’s achievement» довольно нечетка. Трудно понять, что-же автор хочет сказать своими пространными изложениями: почему и с какой идеей строили памятник (почему надо это так длинно было объяснять). А вторую часть цитаты, на мой взгляд, почти совсем не объяснили. Но ничего более развёрнутого на тему «William Wallace: Unionist, Nationalist, or both?» я по-быстрому не нашел.
marymin писал(а) 17 ноя 2018, 23:22:Всё остальное – свободные вариации на тему яиц, сосисок и всевозможных дополнений. Шотландцы, как нам показалось, больше любят грибы, а у англичан всегда бывает красная фасоль в подливке.
По-моему, грибы и англичане любят :-) Про фасоль у шотландцев не припомню.
marymin писал(а) 17 ноя 2018, 23:22:Чем отличаются мунро от корбетов или просто от хиллов меня не спрашивайте, есть какая-то градация – не стала разбираться.
marymin писал(а) 17 ноя 2018, 23:22:Отсюда начинают открываться первые симпатичные виды на озеро, также становится видна и сама цель похода – Conic Hill.
Что-то по Вашим фотографиям я холмик с трудом узнаю :- )
marymin писал(а) 17 ноя 2018, 23:22:Там, на Loch Katrine, нам очень хотелось прокатиться на местной достопримечательности – кораблике на паровой тяге “Sir Walter Scott”.
А что-нибудь там было красивого? У Вас в основном фотографии с пристани?!
afrland писал(а) 19 ноя 2018, 16:37:ответственные лица искренне не разделяли антибританскую идею.
да, викторианские господа - это те самые шотландцы, которые приветствовали монархическую союзную идею.
afrland писал(а) 19 ноя 2018, 16:37:he had done for the Union and the Empire
но, что он сделал для союза и империи, пардон? это уже из разряда домыслов, по моемому Можно долго говорить об этом и чем дальше, тем больше каждый говорящий вкладывает свои мысли, а не исторические факты в это.
Фасоль нам давали на одном завтраке. Но это было однажды.
afrland писал(а) 19 ноя 2018, 16:37:Если упростить, разница в высоте. Например, Мунрос (названные в честь сера Хью Мунро) от 3000 фит. Corbetts пониже между 2500 – 3000 фит высотой
Я так и подумала, но поленилась посмотреть. Я на walkhighlands значусь как hill bagger (не доросла ни до корбетов, ни до мунро)
afrland писал(а) 19 ноя 2018, 16:37:Что-то по Вашим фотографиям я холмик с трудом узнаю :- )
Последняя фотография - он виден сверху - приплюснутая шапочка (неявно конечно). А фото, где он более ярко выражен, я забраковала.
afrland писал(а) 19 ноя 2018, 16:37:А что-нибудь там было красивого? У Вас в основном фотографии с пристани?!
На пристани погода способствовала, солнце иногда проглядывало. А когда плавали на кораблике - хмуро было. В основном холмы и каменистые берега. Мне напомнило карельские шхеры. Идея поплавать на кораблике - посмотреть вблизи любопытный корабль и посмотреть с воды на типичные троссакские берега.
marymin писал(а) 19 ноя 2018, 17:36:но, что он сделал для союза и империи, пардон? это уже из разряда домыслов, по моемому Можно долго говорить об этом и чем дальше, тем больше каждый говорящий вкладывает свои мысли, а не исторические факты в это.
А это как раз смысл и статьи, и моей реплики. Автор пытается (плохо) объяснить и первое очевидное "patriot-hero’s achievement of independence for Scotland" и второе субтильное "he had done for the Union and the Empire". Я же говорю, очень непонятно изложено. «Что сделал для империи» - не в буквальном смысле. Объяснять очень долго. Давайте замнем для ясности.
С большим интересом прочитал начало Вашего отчёта. Спасибо за доставленное удовольствие - с таким историческими подробностями кажется, что и сам побывал в Эдинбурге. Фотографии у Вас замечательные - и по качеству, и по выразительности ракурсов и композиций.
marymin писал(а) 13 ноя 2018, 22:56:По пути лохи с говорящими названиями))
Да, "Русский Лох" в Шотландии - это сильно! И как-то неожиданно.
Вересковый Мёд тоже помню с детства, и жду продолжения и Природы, которую люблю больше творений рук человеческих.
Tullis писал(а) 21 ноя 2018, 02:45:С большим интересом прочитал начало Вашего отчёта.Спасибо за доставленное удовольствие - с таким историческими подробностями кажется, что и сам побывал в Эдинбурге.Фотографии у Вас замечательные - и по качеству, и по выразительности ракурсов и композиций.
Спасибо большое за внимание к отчёту и хорошие слова!
Tullis писал(а) 21 ноя 2018, 02:45:жду продолжения и Природы, которую люблю больше творений рук человеческих.
Это была основная цель поездки. Природа Шотландии удивительна и прекрасна. Хотя, конечно, там очень мало таких незаезженных мест, как в Юте. Пожалуй NP Craingorms только.
Вот мы с вами полуночники
Последний раз редактировалось marymin 23 ноя 2018, 01:21, всего редактировалось 1 раз.
День 4. Горная страна. Озеро Файн (Loch Fyne), Замок Инверари (Inveraray Castle), Дорога в Хайленд (Highland), Долина Гленко (Glencoe), озеро Левен (Loch Leven), Кинлокслевен (Kinlochleven)
Всю ночь и утро лил дождь. Как? Как после вчерашнего заката произошел такой поворот в погоде? В этом вся Шотландия: солнце сменяет дождь, на смену дождю вновь приходит солнце. И это может происходить по несколько раз на дню. Завтракая, мы с тоской поглядывали на небо, выискивая хоть какой-то просвет. Облачность казалась очень плотной. В планах у нас было посещение замка Инверари – родового поместья богатого и знаменитого клана Кэмпбеллов (Campbel). Минут через 40-50, когда мы свернули на дорожку к замку, от облаков не осталось и следа – вовсю светило солнце.
Все замки Шотландии, коих в стране порядка 3000, можно разделить на 3 категории: замки-крепости, построенные в период условно XIII – XVII вв., замки-руины, не восстановленные или восстановленные частично и замки, построенные в XVIII-XIX вв.
Замок Инверари относится к третьей категории. Это уже не крепость, а вполне комфортный дворец, “архитектура которого являет собой невероятное сочетание барокко, готики и рыцарской крепости”. Насчёт готики не уверена, но что-то рыцарское в замке присутствует, это точно.
История появления замка от задумки и первых чертежей в первой четверти XVIII века и до окончания всех работ по строительству в 70-х годах того же века чрезвычайно сложна. Инверари строился долго: эскизы были сделаны еще сэром Джоном Ванбру (Sir John Vanbrough), после его смерти проектирование и возведение замка перешло к Роджеру Моррису (Rodger Morris) и Уильяму Адаму (William Adam). Закончили строительство замка по заказу Арчибальда Кэмпбелла, третьего герцога Аргайла (Archibald Campbell the third Duke of Argyll) в 1771 году уже в бытность его потомков.
Внутри замка Инверари поражают прежде всего не роскошные интерьеры, а то что, несмотря на свой вполне солидный возраст, замок остается очень уютным и вполне комфортным. Ведь для посещения открыта лишь его часть, в другой половине до сих пор живет нынешний Герцог – уже по счету 13-ый Герцог Аргайла и его семья.
Первый снимок весьма любопытный. На нём – мама нынешнего главы клана, между прочим увлечённая дайверша, как мы видим. Что она высматривает в глубине тёмных вод озера Файн остаётся загадкой. На втором снимке ещё молодой герцог лет этак 15-17 назад в то время, когда на него после смерти отца легла обязанность заботы о клане Кэмпбеллов. На третьей карточке – свадебный снимок, счастливая пара Торквилл Иен Кэмпбелл и леди Элеонор Кадбери (Eleonor Cadbury – да,да, из семьи шоколадных магнатов Кадбери).
Здесь, наверное, уместно немного рассказать об истории клана Кэмпбеллов.
В интернете я встретила три версии происхождения названия клана. Первая говорит о происхождении названия от гэльского Caim Beul (Caim – искривленный, Beul – рот), то есть криворотый. И это якобы указывает на кельтское происхождение родоначальника клана. “Кривой рот” – был одной из наиболее выдающихся черт великого предка клана Diarmid O'Dubin или O'Duin, храброго воина, прославляющегося в традиционных сказаниях и бывшего современником героям Оссиана. В гаэльском языке его потомки звались Siol Diarmid, отпрысками или расой Диармида.
По второй версии считается, что это имя происходит от норманнского рыцаря Кампо Белло, пришедшего в Англию вместе с Вильгельмом Завоевателем. Однако, как было признано по последним данным, оно не обнаружено среди списка всех рыцарей, которые составляли армию Завоевателя на момент его вторжения в Англию и известного под названием Свитка Баттл-Аббей. Но из этого не следует, как утверждают современные авторы, что рыцарь с таким именем не мог прибыть в Англию несколько позднее, в период царствования Завоевателя или его преемников.
Есть еще версия (из википедии - ссылка на документ о происхождении клана, датированный 1871г.), что фамилия произошла от некоего шотландца, бежавшего в Нормандию от тирании Макбета и женившегося на дочери барона Бечамп (Belcampo), фамилию которого он принял и по возвращении в Шотландию латинизировал в Campus Bellus (Campbell). Вторая и третья версии в общем то не противоречат друг другу, а скорее дополняют друг друга.
На сайте замка приводится генеалогическое дерево клана, где родоначальником клана записан некий Галлиеспи оф Менстри (Gilleasbaig of Menstrie). Его сын Колин Мор Кемпбел (Cailean Mor) (Great Cailean) – великий воин был убит в схватке с МакДугаллами из Лорна и с тех пор каждый глава клана Кэмпбеллов именуется еще и МакКоллуМором, т.е. сыном великого Колина.
Но самое большое влияние на процветание и богатство клана оказал сын сэра Колина Мор Кэмпбелла — сэр Нейл Кэмпбелл (Sir Nail Campbell), который был сподвижником Короля Роберта Брюса, принимал участие в битве при Баннокберне (Bannockburn), а позднее женился на его сестре Мэри (Mary). Поддержка Роберта Брюса в период войны за независимость Шотландии обеспечила Нейлу Кэмпбеллу присоединение значительных земельных владений в Аргайле, Кинтайре и Ковале. Кэмпбеллы вначале именовались графами, затем маркизами, а в XVII веке получили титул герцогов Аргайла.
К слову сказать, Аргайл (Argyll) – от гэльского Airthir Ghaidheal (восточно-гэльский) – историческая область на западе Шотландии в горах и на побережье залива Форт оф Лорн (Firth of Lorne). Замок Инверари был построен как раз в самом сердце Аргайла – на озере Файн. Можно было бы много рассказать об истории Аргайла, но здесь скажу лишь, что исторически на контроль за Аргайлом претендовали родственные кланы Макдональдов и Макдугалов с одной стороны и Кэмпбеллов с другой.
Победу одержали Кэмпбеллы – в основном за счёт своей достаточно “гибкой”, если не сказать, вероломной политики. Именно Кэмпбеллы всегда и во всём помогали королевской власти, особенно в её попытке проникнуть в западные горные регионы и подчинить непокорные гэльские кланы. Как здесь не вспомнить историю Роб Роя. Его родовой клан Макгрегоров, который считался одним из наиболее родовитых в Аргайле, да и во всей Шотландии тоже, был поставлен вне закона (смотри предыдущую главу) и соответственно не мог претендовать на влияние и земли в Аргайле именно по настоянию (по доносу) Кэмпбеллов.
В Шотландии к Кэмпбеллам относятся мягко сказать неоднозначно. Им приписывают, к примеру, резню в Monzievaird (пострадал клан Мюррей) в 1490 г. и резню в Dunoon (фактически уничтожен клан Ламонт) в 1646 г., но и главное преступление - конечно же, “Резня в Гленко” (уничтожена деревня Гленко и клан Маклиннов). Благодаря испорченной исторической репутации, видимо появилась поговорка: “Спроси у горца о Кэмпбелле, и он сплюнет перед тем, как ответить”.
Междоусобная борьба между кланами была в средние века повсеместно. Позднее на острове Скай мы были в местах, печально отмеченных гибелью большого количества мирного населения клана Макдональда и клана Маклауда, которые боролись между собой за контроль и власть. На самом ли деле преступления Кэмпбеллов были так ужасны или же они были в контексте повсеместной борьбы кланов – сказать трудно. На сайте Клана Кэмпбэллов https://www.ccsna.org/ вражду с кланом Дональда описывают как нечто раздутое романистами XIX века, отмечая, что были периоды в истории кланов, когда они мирно и вполне дружески сосуществовали рядом и даже вступали в межклановые браки.
По иронии судьбы наш сегодняшний день начинался в родовом гнезде Кэмпбеллов в Инверари, а должен был закончиться в месте, где они (Кэмпбеллы) совершили своё самое страшное преступление – в долине Гленко.
Теперь фотографии из замка.
Оружейный Зал – самое высокое жилое помещение среди замков Шотландии.
На потолке – герб Кэмпбеллов. На нём девиз клана – Ne obliviscaris (лат.) - "Не забывай" (Forget not)
На полном гербе внизу еще такая строчка – Vix ea nostra voco (лат.) - "Я едва могу назвать эти вещи своими" (I scarce call these things our own) Смысл второго девиза герцогов Аргайла в следующем: знатность, древность и богатство рода - это всё заслуги твоих предков; а твои достоинства в том, чего ты достиг сам.
Спальня в цветах тартана клана Кэмпбеллов
Уникальное кресло из цельного ствола дерева, одно из восьми, вывезенных VIII Герцогом Аргайла из Индии
Такой мы увидели кухню замка.
Довольно интересная экспозиция.
Последний раз редактировалось marymin 04 апр 2019, 22:36, всего редактировалось 2 раз(а).
А теперь немного о реликвиях в замке, относящихся к военной стороне жизни клана.
История создания шотландских полков достаточна интересна. Началось все ещё в 1725 году по инициативе Саймона Фрейзера, 11-го лорда Ловата, когда король Георг I распорядился сформировать отдельные роты из шотландских горцев. Им вменялось следить за поддержанием порядка в Хайленде вместо регулярных армейских частей, что должно было способствовать снижению недовольства горцев. Всего было сформировано десять рот, вскоре ставших известными как «Чёрная стража». Название произошло от чёрной одежды, которая отличало этих солдат от обычных английских «красных мундиров». В 1739 году отдельные роты стали регулярным пехотным полком, позднее официально именовавшимся 42-м (Королевским горским), но неофициально сохранившим название «Чёрная стража».
Вот здесь как раз знаки этого 42-го Горского полка.
С началом Семилетней войны «Чёрная стража» и ещё два сформированных из шотландских горцев полка (77-й Монтгомери и 78-й Фрейзера) отправились сражаться в Северную Америку, где и прославились своей храбростью, стойкостью и надёжностью. Доблесть шотландских горцев в боях за империю способствовала изменению отношения к горцам в британском обществе. Всего в последующие десятилетия был сформирован 21 полк из горцев, сражавшихся в Северной Америке против восставших колонистов и в различных войнах в Индии. В 1794 году был сформирован 91-ый полк Горцев Аргайла, чуть позже 93-ий полк Горцев Сазерленда, которые уже в конце XIX века были объединены в один Полк Горцев Аргайла и Сазерленда. По мнению ряда современных британских историков, именно через горские полки, их активное участие в войнах империи в XVIII веке, Хайленд принял идею Соединённого Королевства, в результате чего шотландские горцы успешно стали британцами.
А здесь спорран офицера и барабаны полков. В замке целая комната отведена под эти барабаны, на некоторых из них можно проследить весь военный путь до наших времён.
Разыскивая информацию о Горцах Аргайла и Сазерленда (Highlander Argyll and Southerland), наткнулась на интересную информацию об их героическом участии в Крымской войне.
Не меньшего, а может и большего почёта у британцев должны заслужить в этом сражении воины 93 полка, «горцы», как их величали. По крайней мере, именно они и кавалеристы Тяжёлой бригады стали той последней силой, которая не пустила русских в Балаклаву и спасла британскую армию. Сражение началось для русских войск успешно. Захватив редут с тремя орудиями и, переколов штыками 170 турков, они обратили остальных его защитников в бегство. Видя это, и не дождавшись помощи англичан, турки без боя оставили ещё три редута. Причём так стремительно, что даже не успели заклепать орудия. Остановили турков уже под Балаклавой свои же союзники-англичане, «взяв их на штыки». Казалось до Балаклавы уже рукой подать, и русские продолжили своё движение, преследуя турков. В то время, пока гусарская бригада генерал-лейтенанта Рыжова вела бой с английской тяжёлой кавалерийской бригадой, 1-й Уральский казачий полк подполковника Хорошхина атаковал 93-й шотландский пехотный полк. Для того чтобы прикрыть слишком широкий фронт атаки русских казаков, командир 93-го шотландского пехотного полка баронет Колин Кэмпбелл приказал своим солдатам построиться в шеренгу по два, вместо предусмотренной уставами в таких случаях шеренги по четыре. Слова приказа Кэмпбелла и ответ на них его адъютанта Джона Скотта вошли в британскую военную историю:
— Приказа к отходу не будет, парни. Вы должны умереть там, где стоите. — Есть, сэр Колин. Если понадобится, мы это сделаем.
Корреспондент «Таймс» описал потом шотландский полк в этот момент как «тонкую красную полоску, ощетинившуюся сталью». Со временем это выражение перешло в устойчивый оборот «тонкая красная линия», обозначающий оборону из последних сил. Атака казаков в итоге была отражена.
Несколько кадров с просторов интернета: 1. Картина Роберта Гибба "The Thin Red Line", запечатлевшая подвиг шотландцев
2. А это снимок шотландских горцев времён Крымской войны
3. Горцы перед отправкой на Крымскую войну в Инверари
В одной из витрин мы увидели любопытный документ, напрямую связанный с этими страницами из русско-английской истории.
Позволю себе вольный перевод текста. В октябре 1991 года во время дружеского визита в Севастополь на Черноморский флот этот знак был передан офицером ВМФ Сергеем (фамилии не указано) Cpl Jones MDB (возможно капралу Джонсу) с просьбой обеспечить его возвращение домой. После анализа рисунка на знаке выяснилось, что это металлическая пластинка с пуговицы офицера 93 Полка Аргайла, датируемая 1851-1854 годами и найденная, скорее всего на месте сражений времён Крымской Войны. Вполне вероятно, что эта пуговица была на параде здесь в Инверари перед отправкой полка на Крымскую войну и возвращена домой, передана замку, как и просил Сергей. И подпись Cpl Jones 18 мая 1993 года.
Вот такие исторические параллели.
Последний раз редактировалось marymin 22 ноя 2018, 09:50, всего редактировалось 3 раз(а).
Пока мы гуляли, на солнце нашла большая туча, и начался самый настоящий ливень. Мы спрятались под кронами вековых деревьев и оказались как будто в сказке.
Самшитовый лес
Еще несколько прекрасных видов парка и замка
А это две любопытные фотографии: одна из машины - первый взгляд на замок с моста, а другая уже из замка на тот самый мост и Loch Fyne.
Мы провели в замке порядка 2-2,5 часов и остались под большим впечатлением от этого замечательного места.
Недалеко от Инверари на берегу Лох Файн есть местечко под названием – Loch Fyne Oysters (https://www.lochfyne/com)
Здесь на форуме уже было упоминание об этой замечательной ойстерии. Хочу отметить и я, что место однозначно заслуживает посещения: кормят вкусно, морепродукты свежайшие. Заказывать стоит заранее, т.к. во время обеда весь довольно большой зал был заполнен. Без брони нас бы, наверное, не посадили, ну или долго ждали бы.
Держитесь. Я, например, на это не могу без слюноотделения смотреть.
Последний раз редактировалось marymin 22 ноя 2018, 09:29, всего редактировалось 2 раз(а).
Далее мы отправились к замку Килкхурн (Kilchurn Castle). Мы не планировали посещать его живописные руины, остановились лишь сфотографировать на площадке у дороги. Kilchurn Castle называют одним из самых фотографируемых замков Шотландии. И не спроста. Место, где расположен замок - на берегу Лох Эйв (Loch Awe) на фоне горных пейзажей – заставляет приезжать сюда фотографов, да и просто ценителей красоты.
Замок тоже принадлежал Кэмпбеллам. Окрестные земли озера Лох Эйв в Аргайле - баронство Лохоу (barony of Lochow) - были основными владениями Кэмпбеллов, начиная с XIII-XIV веков. На одном из островов озера долгое время находился их главный оплот - замок Иннс Коннелл (Innis Chonnell Сastle), и отсюда первоначально они совершали нападения на земли своих врагов и здесь же потом скрывались вне досягаемости для них. (Henry Lee. History of the Campbell family (1920)).
Боевой клич клана: Cruachan! - Гора Бен Круахан (Ben Cruachan) у северного берега озера Лох Эйв (Loch Awe), откуда открывается вид на земли Кэмпбеллов в Аргайле. Старый клич клана. It's a far cry to Loch Awe! (It's a far cry to Lochow!) - Далеко до Лох Эйва!
Первое строение замка - пятиэтажная башня, было сооружено под руководством Сэра Колина Кэмпбелла Гленорчи. Далее вплоть до XVIII столетия замок ещё неоднократно достраивался и перестраивался его владельцами, а в XVIII веке здесь был расквартирован гарнизон и находились казармы. В 1740 году, накануне Якобитского восстания, Кэмпбеллы навсегда покинули Килкхурн, перебравшись в замок Теймут. С тех пор вот уже больше четверти тысячелетия замок заброшен и в настоящее время его опекает фонд “Историческая Шотландия” (в летнее время он открыт для посещения).
Отсюда открывается замечательный вид на горный массив сразу за Loch Awe
Перед дорогой в Glencoe решили сделать остановку в Green Welly Stop в Tyndrum
Этот комплекс с магазином сувениров и виски, а также заправкой, кафе и туалетами очень удобно расположен на пересечении A85 и A82. Виски правда здесь покупать не советую, т.к. цена потом в сравнении с другими местами (а в особенности с Duty Free аэропорта Эдинбурга, да и Лондона тоже) оказалась значительно выше.
По A82 поехали на север в Гленко. По пути остановились на Loch Tulla ViewPoint
Погода развивалась по драматическому сценарию: дул сильнейший ветер и явно надвигался штормовой фронт.
Это уже при въезде в саму долину Гленко (Glencoe Valley). Где-то в районе Loch Ba Viewpoint
У нас здесь было запланировано на сегодня несколько остановок и даже маленький трейл к Ralston Cairn, но въехав в Гленко, мы словно оказались в эпицентре природного катаклизма. Начался такой ливень, что не справлялись даже дворники у машины.
В конце концов, мы запарковались у The Meeting of the Three Waters Viewpoint и решили переждать. Действительно, минут через 15-20 наметился небольшой просвет, и мы помчались снимать это замечательное место (помните: в Шотландии надо ловить эти моменты, может так случиться, что больше подарка от природы не будет).
А это дальше по ходу движения у Three Sisters Viewpoint. Здесь тоже пережидали и снимали под дождем. Хороших кадров вообще не получилось.
На сегодня программу завершили. Не заезжая в Glencoe Visitor Center, поехали на Loch Leven в местечко под названием Кинлокслевен (Kinlochleven). Место интересное и довольно популярное. Во-первых, это центр скалолазания в Шотландии (http://www.viaferratascotland.co.uk) и здесь находится скалодром и какая-то достаточно известная вертикальная стенка для обучения и проверки навыков скалолазов, во-вторых Кинлокслевен стоит на West Highland Way (WHW) и здесь ночуют многие из путешествующих по нему.
– самый известный и популярный пеший маршрут в Шотландии. Общая протяженность – 151 км и он рассчитан на прохождение за 8 дней.
Если бы не ливень, мы бы тоже прошлись по небольшим трейлам в районе Loch Leven. Например, круговой маршрут “The Grey Mare’s Trail and MamoresLodge” к водопаду и на холм, с которого открывается чудесный вид на округу. https://www.walkhighlands.co.uk/fortwilliam/mamorelodge.shtml
Но…дождь лил, не переставая, весь вечер и всю ночь, сбив наши планы.
Наш замечательный, уютный и неожиданно весь такой розовый номер в Allengrandge B&B
Поужинали в Highland Getaway Inn (http://highlandgetaway.co.uk/). Достойное место с вменяемыми ценами и с самым вкусным пивом за всю поездку (из местной пивоварни River Leven Ales).
marymin писал(а) 17 ноя 2018, 23:22:Погода, правда, немного подкачала, было облачно, а к обеду еще и дымка опустилась.
Наоборот! Зато какое настроение, какие виды! Шотландия как раз и должна быть такой.
marymin писал(а) 17 ноя 2018, 23:26:особую известность озеро получило после опубликования поэмы Вальтера Скотта – “Дева озера” (“Lady of the Lake”) и его романа “Роб Рой”.
Вот я это читал когда-то, да почти всё забыл, а теперь, благодаря Вам, - увидел, где всё это на самом деле начиналось! Да, Вальтер Скотт - это наше, простите, ИХ - всё!...
Tullis писал(а) 22 ноя 2018, 23:30:Наоборот! Зато какое настроение, какие виды! Шотландия как раз и должна быть такой.
Согласна, Tullis! Шотландия очень атмосферная страна, со своим настроением.
Tullis писал(а) 22 ноя 2018, 23:30:Вот я это читал когда-то, да почти всё забыл, а теперь, благодаря Вам, - увидел, где всё это на самом деле начиналось!Да, Вальтер Скотт - это наше, простите, ИХ - всё!...
Вальтер Скотт "наследил" знатно. Любовь и почитание его у шотландцев безмерно. А мне после поездки захотелось почитать его романы, вот только времени всё не хватает.
marymin, изумительные фотографии! Особенно та, где Dean Village. Щенячий восторг от нее. С интересом "проехалась" с Вами по знакомым уже местам, и с не меньшим интересом жду продолжения. Даже немного снова в Шотландию захотелось, в конце концов до Шетландии не добрались, не сезон, да и Оркнеи снова манят. Спасибо за настроение!
Место сказочное и очень повезло с погодой там, хотя я видела его на фото и при сумрачно-дождливой - и тоже был хорош. Готовлю продолжение, заходите на огонёк
День 5. “Дорогу осилит идущий” Glencoe, “The Pap of Glencoe”, Fort William, Glenfinnan, Mallaig, паром на Skye
День начался с поиска погодных сайтов с разбивкой по часам, с целью понять – можно ли думать о попытке сделать наш запланированный трейл “The Pap of Glencoe”. Дождя не было и вроде как немного прояснилось. Решили идти, погодные сайты обещали порядка 3 часов до нового дождевого катаклизма.
Но вначале надо было посетить места поблизости, где из-за дождя не получилось всё как следует рассмотреть или пришлось вообще проехать мимо.
Как было не заехать на смотровую площадку к трём сёстрам (“The Three Sisters overlook”)? Сегодня без дождя фотографии вышли намного лучше. Сумрачное, драматичное небо придавало неповторимую эмоциональную окраску всем кадрам.
Через Glencoe – небольшое поселение на выезде из долины, проехали к мемориалу, посвященному “Резне в Гленко” (Massacre of Glencoe).
История достаточно известная, описана многократно здесь на форуме, поэтому не буду повторяться. Для нас это было словно продолжение вчерашнего дня, который начался с посещения родового гнезда Кэмпбеллов (Инверари), и продолжился сейчас у памятного кельтского креста. Поставлен он был на месте гибели Алистера Макиана и его 37 соплеменников, которые были убиты солдатами полка Аргайла под предводительством Роберта Кэмпбелла. Памятник был установлен в 1883 году на средства Ellen Burns McDonald (клан Макианов, который пострадал в этой ужасной бойне, был одной из ветвей клана Макдональдов).
Далее поехали в исторический отель Clachaig Inn (https://clachaig.com/) посмотреть на “ту самую табличку” про Кэмпбеллов. Персонал уже не удивляется, видимо каждый проезжающий заходит и делает пару кадров.
Таким отель “Clachaig & Glencoe hotel” был в XIX веке
,
а таким мы увидели его
Помните про испорченную историческую репутацию? Вот явное её выражение: No Hawkers or Campbells (Никаких лоточников и Кэмпбеллов) – и эта табличка висит здесь со времен основания гостиницы и уже не одно столетие.
Отель находится в замечательном, живописном месте. Рядом начало нескольких популярных пеших маршрутов, самый известный из них конечно же “The Pap of Glencoe”.
Последний раз редактировалось marymin 04 апр 2019, 22:42, всего редактировалось 1 раз.
Маршрут длительностью 7 км (подъем на 716м) рассчитан на прохождение за 3,5 – 5 часов. По шкале сложности отмечен как 3 из 5 (moderate – средней сложности), bog factor тоже 3 из 5 (могут встречаться секции, где весьма сыро и заболочено, ботинки waterproof рекомендуются)
Парковка находится на узкой второстепенной дороге, которая проходит через Clachaig Inn в Glencoe, рядом с электрической подстанцией (если едете из деревни – сразу за ней). Припарковав машину, пошли по тропинке, идущей параллельно дороге.
Вот такие чудеса по дороге.
Через какое-то время тропинка повернула налево к воротам, пройдя через которые, мы начали подъём. Почти сразу обнаружили, что забыли в машине трекинговые палки, но возвращаться за ними не стали.
Вот она впереди – цель нашего подъема. Кажется, что не так и высоко, но это обманчивое впечатление.
А впереди молодая пара налегке, они обогнали нас и очень быстро скрылись из вида.
Через какое-то время надо повернуть направо, пройти по пешеходному мостику через ручей и продолжить пересечение склона. Здесь после вчерашних дождей дорожка местами была заболочена, где-то приходилось обходить по траве. Но в большинстве своём путь представлял собой каменистую тропку с бегущим по ней ручейком.
Виды позади нас были умопомрачительные.
Пересекли ручей по камушкам. Хотела вам показать наши гамаши – незаменимую вещь в дождливой Шотландии.
А здесь, пока я фотографировала, нас довольно бодро обогнала компания из четырех английских джентльменов пенсионного возраста.
Кругом заросли цветущего вереска
Дорожка становится всё более каменистой и крутой.
Вот он над нами. Еще немного и мы выйдем на плато перед подъёмом на вершину…
Прошло еще минут пятнадцать-двадцать, и вершина скрылась в толще облаков. Начал моросить мелкий противный дождик – все, как и обещали.
Стало понятно, что, во-первых – наверху мы практически ничего не увидим, во-вторых – скоро пойдёт дождь, и спуск по скользким камням без палок будет весьма проблематичным.
По нашим прикидкам мы прошли две трети пути – впереди была самая крутая каменистая часть – подъём с плато собственно на вершину. Решили возвращаться к машине и, в общем-то, правильно сделали. Моросящий дождь быстро перешел в достаточно сильный и нескончаемый. Мокрые, усталые, но довольные этой своей неудавшейся (в этот раз!) попыткой вернулись к машине.
Осталось только показать вам, какие открываются виды с Pap of Glenkoe в ясную погоду (фото с сайта walkhighlands.co.uk), чтобы вы тоже захотели пойти на штурм этой вершины.
Это вид на западную часть Loch Leven, Ballachulish и Loch Linnche
А это восточная часть Loch Leven, где-то там на восточной оконечности озера наш Kinlochleven, где мы провели сегодняшнюю ночь.
На Форт Вильям не было каких-то далеко идущих планов, тем более, что стихия снова разыгралась не на шутку. Мы хотели обсохнуть, перекусить и ехать дальше через Гленфиннан (Glenfinnan) в Малай (Mallaig), откуда должны были отправиться на пароме на остров Скай (Skye). Нашли ресторанчик в центре недалеко от парковки, в котором немного отдохнули и пополнили запас калорий перед следующим отрезком пути.
Кабинка горнолыжного подъемника прямо на центральной площади. Неспроста конечно, ведь в окрестностях Форт Вильяма – высочайшая вершина Шотландии Бен Невис (Ben Nevis) и здесь проложены горнолыжные трассы.
Ну а в баре ресторанчика, в который мы забрели пообедать, вот такие интересные коктейли (больше всего умилила водка Odessa!)
Про Гленфиннан мне понравилась одна фраза, теперь не могу вспомнить, где я её прочитала.
Первый раз Гленфиннану повезло, когда 19 августа 1745 года на здешний холм над озером Шиль (Loch Shiel) взошёл “молодой претендент” на престол Чарльз Стюарт (Красавчик Чарли - Bonnie Charlie) и объявил себя королём, что явилось началом второго якобитского восстания. Второй раз Гленфиннану повезло, когда в 1901 году здесь был построен под руководством инженерной фирмы Роберта Макальпайна (больше известного по кличке “Бетонный Боб”) виадук Гленфиннан (Glenfinnan viaduct), ну а когда в 2001 году вышел фильм о Гарри Поттере ...
Действительно – место суперпопулярное. Автобусы с туристами, самостоятельные путешественники… парковка перед туристическим центром была забита под завязку.
К слову сказать, есть две парковки. Одна рядом с центром - платная, другая уже после моста – бесплатная. Для того, чтобы занять наиболее выигрышную позицию для фотографирования паровозика, фигурировавшего в фильме о Гарри Потере, лучше остановиться на второй и прогуляться минут 20 до холма, с которого открывается “правильный” изгиб железнодорожного полотна (именно здесь снят эталонный вид на Glenfinnan viaduct с паровозиком Jacobite train).
На точке нам по моим прикидкам надо было быть к 15 часам, чтобы в 15.15 лицезреть это действо во всей красе. Именно в это время паровозик следует из Форт Вильяма в Малай по виадуку. Мы же опоздали, приехали на парковку ближе к 16 часам. Дождь, который начался еще в Glencoe, не прекращался (это был самый дождливый день за всю поездку). Поэтому оставалось лишь сходить на холм за туристическим центром, чтобы осмотреть окрестности озера Шиль (Loch Shiel) сверху и затем сходить к самому монументу. Что мы и сделали.
По мнению историков, Чарльз Стюарт развернул свой штандарт скорее всего на холме, с которого открывается вид на монумент и где в настоящее время обустроена площадка для посетителей этого исторического места.
Отсюда тоже виден Glenfinnan viaduct, но нет красивого изгиба и далековато.
Через семьдесят лет после восстания, в 1815 году, когда отшумели политические страсти, Александр Макдональд (Alexander Macdonald of Glenaladale) – местный землевладелец и племянник того самого Макдональда, который первым встретил Чарльза Стюарта, высадившегося на шотландскую землю, решил увековечить этот исторический момент. Он финансировал проект, нанял шотландского архитектора Джеймса Грэхема (James Gillespie Graham), но к несчастью сам умер, не дождавшись окончания строительства.
В колонне есть спиралевидная лестница, по которой можно подняться в определенные часы наверх. Когда мы подошли к монументу, дверца была уже закрыта (не было никакой информации о часах работы).
На самом монументе можно разглядеть фигуру неизвестного горца, которую установили уже в 1830 году на втором этапе строительства. Многие ассоциируют эту скульптуру с самим Чарльзом Стюартом.
В туристическом центре находится очень неплохой сувенирный магазин (особенно для фанатов Гарри Поттера и Чужестранки), кафе и туалеты.
Это мои трофеи
Последний раз редактировалось marymin 04 апр 2019, 22:43, всего редактировалось 1 раз.
Малай (Mallaig) и паром на остров Скай (Isle of Skye).
Еще на этапе подготовки к поездке были куплены билеты на последний паром с материка на остров Скай. Таким образом мы экономили порядка полутора-двух часов на дорогу от Гленфиннана до острова.
Паромное сообщение осуществляет компания Caledonian MacBrayne
Выехав из Форт Вильяма, мельком увидели на дороге цифровое табло об отмене каких-то паромов. Толком не поняли, но поехали дальше к Гленфиннану. Уже в Гленфиннане я начала нервничать и пытаться узнать, что же в самом деле происходит. Как на грех связь и интернет там были очень слабые. Нам помог симпатичный парень, продавец в сувенирном магазине: он позвонил своему брату - капитану парома, чтобы прояснить ситуацию. В итоге выяснилось, что паром на Скай будет по расписанию, а вот паромы на Внешние Гебриды отменены из-за шторма. Мы выдохнули… а парнишка получил “в награду” магнитик из Москвы. Мы всё время возим с собой какое-то количество сувениров, магнитиков, которые раздариваем по дороге понравившимся и просто симпатичным людям. Наши друзья называют это “people diplomacy” – народной дипломатией, и мы с ними совершенно согласны. Это помогает общаться и лучше понимать друг друга.
В очереди на погрузку на паром мы были, как и требовалось за час. После проверки брони нас разместили во второй колонне.
Понравилась чёткость, с которой регулировалась выгрузка с парома и погрузка машин на паром.
Минут десять, и мы уже отправились к острову Скай. Удивило, что не просили покинуть машины. Помещение для пассажиров было достаточно небольшое и какое-то неуютное, холодное. Там стояло несколько автоматов со снеками, располагались жёсткие скамейки и туалеты. Посмотрев на всё это, решили вернуться в тёплую машину. А минут через сорок мы уже выгружались на острове Скай (вернее на полуострове Слейт).
Ночёвка у нас предстояла в очень необычном месте. B&B Ancala представлен на Букинге и цена его достаточно дорогая, но… мы не пожалели ни об одном фунте, заплаченном за эту ночь. Более того, если меня спросить, какие места запомнились больше всего или о чём я буду вспоминать, думая о Шотландии, то одним из таких мест будет Ancala, её гостеприимные хозяева Джейн и Алан, а также тот вид, который мы наблюдали вечером и утром следующего дня.
С трудом оторвавшись от этой красоты, решили всё же ехать ужинать.
Рядом было не так много мест для перекуса и до всех надо было добираться на машине. Еще до начала поездки я списывалась с ресторанчиком в отеле Eilean Iarmein http://eileaniarmain.co.uk/. Они написали, что у них всё забронировано (и это за месяц до поездки!), но они рады будут посадить нас в баре Am Proban или в заднем зале. Выбора не было - сели в машину и через 15 минут были на месте.
Место интересное, живописное - рядом остров Ornsay, но мы прибыли, когда уже почти стемнело и очертания острова были практически не видны.
Ресторанчик пользуется среди местных и среди туристов заслуженным авторитетом. Очень уютным оказался каминный зал, в котором гости могут подождать за бокалом вина своего столика. Приятное окончание дня в достойном месте. Было очень вкусно, особенно порадовал местный фирменный пирог с морепродуктами, а на десерт - ассорти шотландских сыров.
Насыщенный выдался денёк, обратно вернулись практически без сил… для того, чтобы утром наблюдать неземную красоту.
JamKit писал(а) 28 ноя 2018, 13:24:Это так замечательно кровать придвинута практически вплотную к окну? Вид потрясающий! Можно с кровати и не вставать и никуда не ходить
Да, это именно так. С кровати можно наблюдать и закат, и рассвет... это непередаваемо. И с этого я начну наш следующий день
marymin писал(а) 22 ноя 2018, 01:45:Еще несколько прекрасных видов парка и замка
Очень красивые и парк, и замок - чувствуется настоящий дух Старой Англии. А грибочки растут всё-равно, как у нас!
marymin писал(а) 28 ноя 2018, 01:05:Помните про испорченную историческую репутацию? Вот явное её выражение: No Hawkers or Campbells (Никаких лоточников и Кэмпбеллов) – и эта табличка висит здесь со времен основания гостиницы и уже не одно столетие.
А если приедет гость с фамилией Campbell - не пустят?
Tullis писал(а) 04 дек 2018, 19:18:Очень красивые и парк, и замок - чувствуется настоящий дух Старой Англии.
Вы правы. В Инверари я как раз и подумала , что наряду с шотландскими пейзажами и видами на Loch Fyne и горы, явно проглядывает близость клана Кэмпбеллов к королевскому английскому дому и к Англии вцелом. Ведь один из Герцогов Кэмпбеллов был даже женат на дочери королевы Виктории - принцессе Луизе. Правда потомства в этом браке не было. Но молодое поколение лордов - традиционно являются пажами у монарших особ. Не избежал этой участи и нынешний Вождь клана. Всё это вместе и накладывает отпечаток на жилище поколений Герцогов Аргайла.
Tullis писал(а) 04 дек 2018, 19:18:А грибочки растут всё-равно, как у нас!
Грибочков там видимо-невидимо, кстати.
А насчет Гленко и Кэмпбеллов - не знаю. Надо было у портье спросить, но я не сообразила
Это потрясающее!!! Мы планируем аналогичный маршрут, включающий Глазго, в мае. Для меня Ваш рассказ настоящая находка!!! Так все подробно и красиво описано!!! Настоящий путеводитель. Спасибо вам огромное!!! С нетерпением жду продолжение!!!
,
