Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
Отзывы об Англии, Рассказы побывавших в Англии, Шотландии Уэльсе, Лондон отзывы фотографии, Впечатления от поездки в Англию Шотландия отзывы туристов. Самостоятельно в Лондон Великобританию UK. Отдых в Великобритании
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3
Руины замка Аркарт являются, пожалуй, одними из самых посещаемых в Шотландии. Дело тут прежде всего в доступности: 30 минут на машине или автобусе от Инвернесса или приятная прогулка по Loch Ness на кораблике – и вот он перед вами. Честно говоря, начитавшись отзывов о невероятном количестве туристов в Аркарт, у нас было даже желание проскочить мимо, не заезжая. Но всё же заехали и не пожалели. До закрытия оставалось минут 45, мы вошли практически последними. В это время от пристани отчаливал последний прогулочный теплоход и о чудо, на территории замка было не так уж и много народа!
Замок был построен в XIII веке в чрезвычайно удачном месте - на холме, с которого просматривалась вся акватория Loch Ness и его окрестности. В летописях сохранились свидетельства, что ещё в VI веке здесь была какая-то крепость, поэтому фундамент той древней крепости возможно послужил и замку Аркарт.
Хорошо укреплённый замок, окружённый с трёх сторон водой, в течении почти четырёх столетий был объектом притязаний многих кланов и даже монарших персон. Во времена Эдуарда I замок был захвачен англичанами, но Роберт Брюс вскоре отвоевал его, сделав королевским. Графы Росс (из клана Макдональдов) долгое время претендовали на замок и несколько поколений владело им. В 1509 году замок был подарен клану Грант, но Россы не оставляли попыток завладеть им вновь. Последние сражения в замке относятся к концу XVII столетия, когда гарнизон замка под командованием Гранта отражал атаки якобитов в ходе первого якобитского восстания. Замок был частично взорван, разрушен и вскоре покинут.
Руины замка были в XX веке переданы фонду “Историческая Шотландия”. Они находятся в отличнейшем состоянии, везде информационные щиты, разрушающиеся стены укреплены, проложены пешеходные дорожки.
Смотрите сами.
Ну и конечно же Loch Ness. Большая часть туристов едет сюда ещё и за возможностью посмотреть на озеро и возможно увидеть Nessi или на худой случай Kelpies. Озеро, надо сказать, не самое живописное, но поражает своей необъятной величиной и мощью. Оно – самое большое озеро Шотландии по общему объёму воды (по зеркалу воды пальму первенства держит Loch Lomond).
Nessi не увидели, Kelpies тоже не выпрыгнули из пучин озера, поэтому прогулявшись по руинам замка, забравшись на его самую высокую сохранившуюся башню – башню Гранта, отправились дальше в Инвернесс.
В Инвернессе у нас был забронирован апартамент на одной из центральных улиц города – Kings street. Поэтому, бросив вещи, сходили в ближайший супермаркет за продуктами для ужина и завтрака, а потом отправились гулять по центру города. Удивительно, но такой большой с виду город, как Инвернесс, городом стал совсем недавно – в 2000 году указом Королевы Елизаветы в честь Миллениума.
Мы начали свою прогулку у Greig st. FootBridge. Весьма живописное место с открывающейся панорамой на Замок Инвернесса (Inverness Castle) и большое количество самых разнообразных церквей и соборов. У Марины Гай прочитала, что церквей в Инвернессе порядка сорока, не считали, но по ощущениям действительно на каждом шагу.
Вот здесь впереди, прямо по курсу – Free Church of Scotland, а чуть левее – Old Gaelic High Church.
Прошли дальше, по Church Street дошли до Старой ратуши – Toolbooth (с петушком на шпиле). Рядом же нарядное почти белое здание Мэрии Инвернесса.
Здесь совсем рядом до Замка Инвернесс (Inverness Castle).
За свою историю, начиная с XI века, замок многократно строился и многократно разрушался. Сначала он был деревянный, в более поздние времена стал каменным. Нынешнее своё обличье замок получил в XIX веке и построен из редкого девонского розового песчанника Old Red Sandstone (возраст камня порядка 350-400 млн.лет), месторождения которого были в своё время обнаружены на заливе Северного моря Moray Firth.
Инвернесский замок стал популярен благодаря У.Шекспиру, который в XVII веке определил замок местом для своей трагедии “Макбет”. Но на самом деле, Макбет никогда не владел замком и тем более там не происходило никаких кровавых злодеяний. К слову сказать, Шотландский парламент в недавнем прошлом рассмотрел проект о возвращении доброго имени мудрому и славному королю Макбету, который правил Шотландией целых семнадцать лет до того момента, когда пал на поле боя в середине XI века.
Последним, кто разрушил замок, был Молодой претендент на престол Чарльз Стюарт, который получив сокрушительное поражение в битве при Каллодене 16 апреля 1746 года, взорвал Форт, не желая отдавать его в руки неприятеля.
В настоящее время в Замке заседает Шериффский Суд (Inverness Sheriff Court) и вход туда для туристов закрыт.
Полюбовались на панораму Инвернесса с замковой горы.
В другую сторону
А вот и латунная статуя Флоры Макдональд, про которую я вам говорила в Данвегане.
Далее вышли на Bridge Street – улицу шоппинга в Инвернессе. Немного в сторону от центра находится огромный EastGate Shopping Centre, но мы туда не пошли, ограничившись парой магазинчиков здесь рядом с рекой Ness.
Перешли через Ness Bridge.
Тут же рядом на углу Bridge Street и Huntly Street – весьма любопытный магазинчик House of Fraiser, где на втором этаже есть мастерская по индивидуальному пошиву килтов (недешевое кстати занятие!).
По поводу клана Fraser любопытна история, связанная, конечно же с моим любимым Outlander. В какие бы сувенирные магазины мы не заходили, везде повторялась одна и та же вещь – магниты, брелки и вообще всё, связанное каким-либо образом с этим кланом, неизменно отсутствовало ввиду ажиотажного спроса от фанатов книги и сериала.
Ну и уже в сумерках – католическая церковь Святой Марии, просто St. Mary’s
Прогулка вышла непродолжительной, но интересной.
В Инвернесс можно приехать на несколько дней и устроить его базой для путешествия по окрестностям. В особенности это касается тех туристов, кто путешествует без машины.
Мы же, переночевав в этом столичном городе, намеревались открыть для себя еще одну историческую страницу Шотландии. Но об этом дальше.
Последний раз редактировалось marymin 18 мар 2019, 23:57, всего редактировалось 1 раз.
День 9. Поле Скорби, Дорога Гордости и Чудо расчудесное на побережье Северного моря. Culloden Battlefield, Elgin Cathedral, Macallan Distillery & Whisky Tour, Stonehaven, Dunnotar Castle
День начался достаточно рано, так как планов было громадьё. Позавтракали в нашей уютной квартирке, погрузили вещи в машину и попрощавшись со славной столицей Highland, отправились в место под названием Каллоден (Culloden).
Исторические события, произошедшие здесь, на этом болотистом поле Каллоден, стали своеобразным водоразделом в шотландской истории.
16 апреля 1746 года на поле Каллодена в последней кровавой схватке сошлись сторонники Чарльза Стюарта – молодого претендента на Королевский престол и правительственные войска под предводительством Герцога Камберленда.
Очень коротко попытаюсь обрисовать, что же произошло. Второе якобитское восстание началось с высадки Чарльза Стюарта на берег неподалёку от Гленфиннана. Монумент, посвящённый этому событию, мы видели три дня назад. Вначале у принца была лишь горсточка людей, но затем достаточно быстро к нему стали присоединяться вожди и кланы Хайленда. Войско горцев без особых затруднений одержало убедительную победу над правительственными войсками Джона Коупа при Престонпансе и уже через месяц овладело Эдинбургом.
Мало того, оно с ошеломительной скоростью продвигалось в сторону Лондона и к декабрю 1745 года достигло Дерби, что всего в 125 милях от столицы. Но тут, к несчастью, в стане якобитов начались разногласия насчёт дальнейшей стратегии. Лондон был всего в нескольких днях марша, а английская армия Камберленда отступила к южному побережью из-за слухов о подошедшем на поддержку Чарльза французском флоте. Всё было в руках молодого претендента на престол – не было только воли и решимости взять власть в свои руки. Поэтому войско принца отступило на север.
Разгромив в январе в битве при Фолкерке северную правительскую армию, принц принял еще более странное решение отступить в Хайленд, чтобы перезимовать и собраться с силами. Это было начало конца. У принца заканчивались деньги и силы. Армия его была слишком рассредоточена, плохо снабжалась, люди были измучены длинной зимой и голодом, присутствовали пораженческие настроения.
И в это время из Абердина выступил Камберленд со своими образцовыми войсками. 15 апреля он встал лагерем вблизи Наэрна. Шотландцы решили предпринять неожиданную ночную атаку на войско Камберланда, но в темноте не сумели обнаружить лагерь неприятеля. Это была катастрофа! Чарльз ещё мог отойти на безопасное расстояние в Инвернесс, чтобы восстановить силы своих обессиленных, измождённых воинов. Но, он не сделал это.
Wednesday, April 16th, 1746...The fateful day Cumberland's guns blasted Jacobite hopes and sounded a death knell for the old Highland way of life. Culloden, Wednesday, April 16th, 1746, Bonnie Prince Charlie's exhausted forces met a much larger army of Hanoverian regulars led by the Duke of Cumberland. Reckless bravery they displayed in plenty, but it was not enough to win the day.
Среда, 16 апреля 1746 года… Роковой день, когда пушки Камберленда разнесли в пух и прах надежды якобитов и прозвучали предвестием гибели для старого уклада жизни в Хайленде. В среду 16 апреля 1746 года на Каллоден изнуренная армия Красавчика принца Чарли встретилась с превосходящими по численности регулярными войсками, ведомыми герцогом Камберлендским. Якобиты в избытке продемонстрировали свою безрассудную отвагу, но этого было недостаточно, чтобы победить в тот день.
Это место, где было самое ожесточённое сражение. В 1881 году стараниями Дункана Форбса, последнего владельца этих земель, а также потомка Лорда-Председателя Суда над участниками якобитского восстания 1745 года, здесь был возведён каирн (20 футов высотой, 18 футов – в диаметре), на котором начертано:
Битва при Каллодене Была на этой пустоши 16 апреля 1746 года. На могилах отважных горцев, Которые сражались за Шотландию и принца Чарли Начертаны названия кланов.
А вот и памятные камни на тех местах, где приняли свою смерть воины кланов.
Неспроста камень клана Фрейзер (Fraiser) находится совсем рядом с каирном. Клансмены Фрейзера и Хаттана (Chattan) были в середине первой линии войска якобитов и приняли на себя основной удар.
Вот эта первая линия самых жизнеспособных войск принца:
Glengarry – Гленгарри (МакДональды).
Keppoch – Кеппох (МакДональды).
Clanranald – Клан Раналд (МакДональды)
Chisholm – Чисхолм
John Roy Stewart – Джон Рой Стюарт (Рыжий Джон Стюарт).
Stewarts of Appin / MacLaren – Стюарты из Аппина/МакЛарен
Cameron of Lochiel – Камерон из Лохила
Athol – Атолл.
Всего со стороны якобитов по самым разным оценкам погибло от 1000 до 1200 шотландцев (причём порядка 700 в первые 20 минут боя), в правительской армии – около 300 воинов. Кроме того, группы пехоты правительственных войск, поощряемые офицерами, запятнали себя кровью: следуя шеренгой, они пронзали штыками раненых или кромсали до смерти любого раненого врага, который привлекал их внимание.
На следующий день после битвы разосланные по округе патрули нашли и безжалостно прикончили свыше 70 раненых якобитов. А еще через день еще 72 якобита были обнаружены и казнены.
А это сарай Лейнах, где были сожжены заживо солдатами Камберленда 32 раненных якобита, укрывшиеся здесь после битвы.
Поражение Стюарта положило начало упразднению клановой системы горцев, гонений на любое проявление шотландской идентичности – будь то ношение тартана, килта или что-либо другое. Вожди горских кланов были лишены всяческих привилегий, разоружены, на них и на их людей была открыта самая настоящая охота за малейшее подозрение в помощи якобитскому восстанию или даже просто в сочувствии принцу. Многие были убиты, сгнили в тюрьмах или отправлены в заморские территории на рабские работы.
Поле Каллодена производит сильное впечатление.
Наряду с туристами, коих здесь конечно большинство, потомки тех самых героев бродят по полю скорби, высматривая памятные родовые камни кланов. А перед входом в мемориал есть целая площадка с памятными плитками и надписями от потомков из самых разных стран. Это очень трогательно…
Мы пробыли здесь дольше, чем закладывали. Поле Каллодена не хотело нас отпускать.
Ну и напоследок, хочется мне здесь сохранить на память несколько кадров из моего любимого Outlander. То самое поле Каллоден глазами автора - Дианы Гэблдон и создателей сериала.
Спасибо за отчет. Планирую летнюю поездку по Шотландии с семьей и сомневался, ехать ли к Culloden Battlefield. После Вашего рассказа решил, что на полчаса заедем: все-таки знаковое место для Шотландии.
olstein писал(а) 19 мар 2019, 22:40:После Вашего рассказа решил, что на полчаса заедем: все-таки знаковое место для Шотландии
Вот увидите, не получится на полчаса... Кроме того, там в Visitor Center был один из лучших сувенирных магазинов вообще за всю поездку. Закладывайте хотя бы час.
bmax2000 писал(а) 19 мар 2019, 23:25:Прекрасные фотографии и отличный отчет Просто с восторгом читаем
Спасибо на добром слове. Я всё ещё наполнена этой поездкой - это даёт силы продолжать. Кроме того, важно получать отклики читающих и понимать, что это кому-то поможет в дальнейшем
Марина, читать ваш отчёт - это как будто смотреть сериал! Столько исторических событий, коллизий и персонажей, да на фоне живописных пейзажей. И вы в этом сериале тоже по-своему Outlander - перенеслись в далёкое прошлое, в незнакомую страну. Не менее увлекательно, и также ждёшь, что будет дальше.
Tullis писал(а) 20 мар 2019, 19:07:Марина, читать ваш отчёт - это как будто смотреть сериал! Столько исторических событий, коллизий и персонажей, да на фоне живописных пейзажей. И вы в этом сериале тоже по-своему Outlander - перенеслись в далёкое прошлое, в незнакомую страну. Не менее увлекательно, и также ждёшь, что будет дальше.
Ой, спасибо, спасибо за такие слова! Действительно, я эту поездку очень ждала и как-будто прожила маленькую жизнь в ней. Мало того, она еще и сейчас не отпускает... пишу отчёт и вспоминаю свои впечатления и ощущения)
Далее наш путь лежал к одному из самых красивых и внушительных соборов в эпоху Средневековья – Elgin Cathedral. Проехать мимо и не посмотреть это чудо, пусть и в руинах – просто непростительно! Кроме того, я вычитала, что в башнях близнецах западного фронтона, в музее, выставлены архитектурные шедевры – элементы внешнего убранства собора, вырезанные средневековыми мастерами из камня.
В Кафедральном Соборе тоже действует, что не может не радовать, Explorer Pass.
Elgin Cathedral был построен на удивление быстро по меркам Средневековья, поэтому являлся примером классического раннеготического стиля. Уже к концу XIII века здесь была сосредоточена католическая власть Епископата Моррея. И почти 300 лет, вплоть до разрушения в период реформации, эта власть оказывала самое сильное влияние на все самые важные государственные вопросы средневековой Шотландии.
Ну а эти фотографии сделаны в экспозиции музея. Честно говоря, там хотелось запечатлеть каждый камушек. Я вообще большой фанат всего, что касается таких древностей, в особенности шедевров зодчества именно из камня.
Эти образцы высочайшего искусства произвели на меня неизгладимое впечатление. Вы только подумайте, это же XIII – XV век… какое же счастье, что они дожили до наших дней, а не растащены на строительство домов местных жителей, что случалось достаточно часто из-за недостатка строительных материалов.
Закладывайте на осмотр Собора час-полтора. Нас поджимала немного дальнейшая программа, поэтому смотрели достаточно быстро. Но даже наверх, на смотровую площадку на башне, я успела добраться.
Последний раз редактировалось marymin 28 мар 2019, 01:38, всего редактировалось 1 раз.
Быть в Шотландии и не познакомиться с производством традиционного национального крепкого напитка – скотча (или виски, кому как нравится) – это не про нас. Виски любим и ценим, хотя по-настоящему прониклись к нему симпатией не так давно.
В давние времена виски в Шотландии называли “водой жизни”, что на гэльском звучит, как “ушке баа”( пишется «uisge beatha»). Позже это слово сочетание трансформировалось в «uiskie», а затем и просто в «whisky». Не спутайте с американским и ирландским «whiskey». Если на этикетке написано WHISKY - это уже означает, что продукт сделан в Шотландии
Здесь и далее цитаты из блога Марины Гай
Как я писала уже раньше, сначала были планы сделать тур с дегустацией на единственную вискокурню острова Скай – Талискер. Хотелось понаблюдать за процессом изготовления дымного торфяного островного виски. Но затем, в большей степени под влиянием негативных отзывов, я стала искать, куда бы заехать нам на обратном пути. И такое место нашлось…
Путь наш проходил из Инвернесса в Стонехэвен (Stonehaven) по одному из самых известных районов производства виски в Шотландии – Speyside. Название это возникло благодаря географическому местоположению – все вискокурни этого региона располагаются в долине реки Спей (Spey). Это самый густонаселённый район страны, именно здесь производится две трети всего производимого в Шотландии солода и находится наибольшее количество предприятий-изготовителей виски.
Сколько там вискокурен, спросите вы? Ну, навскидку штук 50-60, самые популярные из которых, к примеру: Benromach, Mortlach, Glenlivet, Glenfinddich, Cardhu, Macallan, Glen Grant, Aberlour, Strahtisla, Tamdhu, Balvenie, Glen Moray …
Конечно не во всех из них есть туристические центры и не все предлагают туры на производство. Но самые известные, как правило, занимаются популяризацией своего дела и привлечением туристов к своему продукту.
Вот как вкусно и поэтично описал скотч из региона Спейсайд Чарльз Маклин (Charles MacLean), один из самых известных экспертов по шотландскому виски:
…сладкий, с выраженными нотами сложных эфиров, благоухающий грушевыми каплями, гвоздикой, пармскими фиалками, розами, яблоками, бананами, крем-содой и лимонадом…
После достаточно продолжительного по времени поиска, в какое знаковое место нам заехать, мы остановили свой выбор на вискокурне Macallan. Тут было несколько причин. Виски Macallan не нуждаются в представлении. Это один из старейших брендов односолодового шотландского виски и мировой лидер известных аукционов. Кроме того, всего три месяца назад был открыт уникальный и единственный в своём роде мультимедийный туристический центр, который предлагал в общем то за те же деньги, что и везде, получить гораздо более качественный и продвинутый тур в недра производства. Покупка тура заранее – на определённый день и определённый сеанс – это единственно возможный путь попасть в это место. Желающих большое количество, приехать и получить отказ ввиду отсутствия мест в группе – что может быть обиднее! Поэтому, заранее бронируйте и покупайте тур.
Новый туристический центр находится недалеко от небольшого городка Крейгелаччи (Craigelachie). Шедевр современной архитектурной мысли, вписанный в окружающий ландшафт, с крышей, на которой высажен газон (пока ещё не прижился, есть сухие проплешины – но можно представить каким он будет в последствии!) – привлекает внимание издалека.
Рядом с современным зданием находится небольшой особняк, домик Гранта, на фронтоне которого обозначен 1700 год.
Именно в этом году был основан родовой дом компании. Марка же Macallan была зарегистрирована в 1824 году, когда фермер Александр Рид получил официальную лицензию на производство благородного напитка. С тех пор марка много раз переходила из рук в руки, пока в 1892 году предприятие не купил Родерик Кемп - один из владельцев бренда Талискер. Он произвёл полную модернизацию производства и вывел бренд Macallan на новый уровень качества. В 60-х годах XX века была произведена ещё одна модернизация, которая вывела виски Macallan на лидирующие позиции в Европе и в целом в мире.
Вот как выглядит внутри Visitor Center Macallan – он потрясает своим футуристическим дизайном и размахом.
Здесь музейные редкости бренда Macallan: коллекционные бутылки, виски, выпущенные ограниченными партиями, аукционные раритеты. В хранилище предприятия имеется старейшая бутылка виски Macallan, которая датируется 1824 годом.
Идём на производство. Всё тут же, рядом…
Рассказ начинается с исторического экскурса
Затем про технологический процесс, основные этапы производства.
12 медных перегонных кубов, размер которых самый маленький в регионе – одна из составляющих уникальности виски Macallan.
Отбор второй фракции. Мастера выбирают самый лучший спирт, который становится основой крепкого напитка.
Затем купажирование, отбор необходимых спиртов для полного соответствия скотча стандартам компании Macallan.
Компания выдерживает свой продукт в хересных бочках без использования красителей и карамели – это ещё одна составляющая успеха. Виски получает свой цвет, аромат и вкус естественным способом. Изначально в испанских бочках выдерживается 18 месяцев херес Олороссо, а уже потом виски Macallan. С недавнего времени некоторые сорта Macallan выдерживаются ещё и в бочках после 8-летней выдержки бурбона.
Процесс выбора древесины для бочек и собственно производство бочек показывают в специальном зале.
На этом стенде показана палитра цветов виски Macallan от самого светлого янтарного до тёмных насыщенных оттенков, которые приобретаются благодаря бочкам.
Завершающий аккорд тура происходит в небольшом кинозале, где на круговых экранах показывают короткий, но очень зрелищный видеоролик, в самом конце которого из недр стола появляется бутылка виски Macallan 18 летней выдержки…
Теперь расскажу, что нам предложили на дегустации.
Надо сказать, не 18-летней выдержки виски, а самый распространенный и наиболее покупаемый 12-летний скотч: - Double Cask - Triple Cask - Cherry Cask - Fine Rare Cask
Вот какие существуют негласные правила дегустации (смакования) шотландского single malt whisky
- ни с чем не смешивать (разве что пара-тройка капель воды для смены вкуса возможны); - не добавлять лед, который благо для плохого виски, но убийство для качественного; - не пить залпом; - не во время еды, а после!
Качественный виски лучше пить из тонкостенного бокала в форме тюльпана, или, как здесь говорят, в форме чертополоха. Бокал вначале согреваем теплом своих ладоней, чтобы лучше прочувствовать все нюансы вкуса и должным образом оценить послевкусие, затем вдыхаем аромат, и лишь затем вкушаем!
Ну и, конечно же, необходимо сказать заздравный шотландский тост “Сланжава!” ("Slàinte mhath!" по-гэльски, что по-английски звучит как "Good health!", а по-русски "Доброго здравия!", "Будем здоровы!”).
В Macallan конечно подают виски в правильных бокалах, более того все участники тура получают в подарок по такому бокалу с фирменным лейблом дома.
Муж мой был за рулём, поэтому львиная доля этого двойного дегустационного сета досталась мне))
Наибольшее количество вискокурен сосредоточено в окрестностях небольшого городка Dufftown. Проезжая мимо по дороге на восточное побережье, видели симпатичную территорию известной вискокурни Glenfiddich и ещё множество характерных вискокуренных башенок неизвестных нам брендов. Любители и ценители виски приезжают в Dufftown на несколько дней, чтобы не спеша насладиться процессом дегустации знаменитого шотландского напитка.
Хотелось остановиться и погулять там подольше, но в этот день мы торопились успеть на закат к одному из самых известных шотландских замков - замку Даннотар.
Очень интересный рассказ про вискокурню, особенно с посещением производства.
marymin писал(а) 28 мар 2019, 01:37:Виски Macallan не нуждаются в представлении. Это один из старейших брендов односолодового шотландского виски и мировой лидер известных аукционов.
Без сомнения, это так и есть: "На аукционе винтажного алкоголя в Глазго 2009, бутылка виски Macallan 50-летней выдержки была продана с аукциона за внушительные 11,75 тысяч фунтов стерлингов, став, таким образом, самой дорогой бутылкой виски Macallan из когда-либо проданных" https://vin-ka.ru/producer/item/1714-macallan
Это с одной стороны. А с другой - в этом году, в первом раунде премии World Whiskies Awards выиграл малоизвестный 8-летний шотландский виски стоимостью всего 18$: https://Хуй твой в резиновую жопу хуйла/society/36527796/ "Бренд - брендом, а вкус - вкусом!" - вздохнув, решили судьи.
Tullis писал(а) 28 мар 2019, 13:45:Без сомнения, это так и есть:"На аукционе винтажного алкоголя в Глазго 2009, бутылка виски Macallan 50-летней выдержки была продана с аукциона за внушительные 11,75 тысяч фунтов стерлингов, став, таким образом, самой дорогой бутылкой виски Macallan из когда-либо проданных" https://vin-ka.ru/producer/item/1714-macallanЭто было 10 лет назад. Сейчас стоимость бутылки Macallan, в зависимости от возраста/сорта, варьируется в диапазоне от £45,00 до уже нереальных £47 500,00: https://www.whiskyshop.com/single-malt- ... s/macallan
В Visitor Center Macallan все стены завешены всевозможными сертификатами с рекордами (в основном по продажам за баснословные деньги).
Tullis писал(а) 28 мар 2019, 13:45:"Бренд - брендом, а вкус - вкусом!" - вздохнув, решили судьи.
Вот, кстати, сколько мы там пробовали разных скотчей (и 8-летних, и 10-летних и более выдержанных) и ни разу не было такого, чтобы не понравилось
Чувствуется, Виталий, вы тоже ценитель "воды жизни" Я вот лично предпочитаю всё-таки островные торфяные Lagavulin и Laproaigh, но Macallan (в особенности Cherry Cask) понравился безусловно и сам тур на производство достоин всяческих похвал.
marymin писал(а) 28 мар 2019, 15:27:Чувствуется, Виталий, вы тоже ценитель "воды жизни" Я вот лично предпочитаю всё-таки островные торфяные Lagavulin и Laproaigh
Куда ж без неё, без "воды"! Но таких экзотических брендов, увы, не пробовал. Нужно будет в Шотландию всё-таки съездить, совместив тур по за́мкам с туром по Distilleries!
Tullis писал(а) 28 мар 2019, 18:32:Но таких экзотических брендов, увы, не пробовал.
Нет, нет - это совсем не экзотика. В Москве продают и весьма успешно. Lagavulin16 - один из самых востребованных на нашем рынке Laphroaig тоже впрочем. Они производятся в соседних деревушках на острове Islay представителями одной семьи. Там любопытная история, но боюсь не для этого отчёта
Tullis писал(а) 28 мар 2019, 18:32:Нужно будет в Шотландию всё-таки съездить, совместив тур по за́мкам с туром по Distilleries!
Как много ещё не охвачено мест на Земле. Но Шотландия, конечно, одно из таких, куда надо съездить по моему мнению обязательно.
Выбор Стонехэвена местом ночёвки был во многом предопределён его близостью к замку Даннотар – жемчужине восточного побережья Шотландии. Однако и сама эта рыбацкая деревушка, и старая гавань, и живописные утёсы – чудо как хороши. Вот пишу эти строчки и вспоминаю насколько тих и прекрасен был этот вечер. С полной уверенностью могу сказать, что это одно из самых сильных визуальных впечатлений за всю нашу поездку.
До замка Dunnotar можно доехать на машине, но гораздо интереснее прогуляться в предзакатные часы по дорожке от старого рыбацкого порта по местным живописным утесам.
С вершины холма открывается потрясающая панорама старой гавани.
Вокруг - необыкновенные природные красоты в последних лучах заходящего солнца.
А вот показалась и цель нашей экспедиции – славный и неприступный замок Даннотар.
Открыт для посещения в летний сезон c 1 апреля до 30 сентября с 9am до 5.30pm, в зимний сезон часы посещения смотрите на сайте. Цена входного билета – 7ф
История замка чрезвычайно богата событиями. В разное время здесь побывали практически все видные исторические персоны Шотландии и Англии. Служил замок и оплотом христианства на острове, и королевской резиденцией, и местом спасения короля, и неприступной цитаделью.
Краткий исторический экскурс
Это удивительное место было известно еще с пиктских времён. Неприступная скала, связанная с “большой землёй” узким перешейком, использовалась издревле для строительства укреплённых крепостей. Название Даннотар происходит от пиктского “Dun” – крепость на холме или обитель могущества. В период раннего христианства святой Ниниан обратил пиктов в христианскую веру и сделал Даннотар одной из своих церквей, построив небольшую часовню. В последствии именно эта часовня обросла крепостными стенами. До 1100 года сведения о появлении грозной цитадели весьма противоречивые, но якобы именно здесь в 900 году произошло судьбоносное сражение викингов с королём Дональдом II, в результате которого король погиб. В 1276 году старая часовня св. Ниниана приобрела статус христианской церкви, а уже в 1297 году здесь обосновался знаменитый Уильям Уоллес (William Wallace). Далее крепость неоднократно меняла своих владельцев, деревянные сооружения заменялись на каменные и уже в XVI веке она являла собой дворец с роскошным убранством, в котором неоднократно гостили такие королевские особы, как Яков IV и Мария Стюарт. И именно Даннотар стал единственным шотландским замком, который приютил монарха Карла II и в течении 8 месяцев удерживал осаду войска Оливера Кромвеля. Здесь же хранились и были спасены королевские регалии. Тяжелые времена у замка настали после того, как один из его владельцев, перешедший на сторону якобитов, был предан суду и казнён за измену. Всё имущество было конфисковано и перешло к государству. Как это часто водится, отсутствие хозяина нанесло замку гораздо более тяжкий вред, чем многочисленные осады и бои. С течением времени Даннотар пришёл в запустение (как и замок Аркарт на берегу Лох Несс) и начал разрушаться. Спасла Даннотар виконтесса Коудрей – под её руководством в 1925 году крепость отремонтировали и привели в надлежащий вид. В настоящее время замком владеют потомки виконтессы. Замку Аркарт не повезло, и мы можем лишь осматривать его развалины, которые, впрочем, неплохо сохранены уже государственным фондом.
У замка Даннотар, безусловно, лучше побывать на закате. Именно в это время стены крепости окрашиваются в оранжево-красные тона, и он как будто парит над синевой моря.
Мы едва успели. Зрелище потрясающее.
В такие же оттенки окрашены и близлежащие утёсы, поля и невероятно фотогеничные стога.
Пришло время рассказать вам ещё об одном из шотландских символов. О двух из них, красном восстающем льве и благородном единороге, я рассказывала в описании первого дня путешествия, когда рассказывала вам про герб Шотландии около дворца Холируд в Эдинбурге.
Теперь слово о чертополохе. Почему именно сейчас? На утёсах, в густой траве неподалёку от Даннотар мы увидели просто буйство чертополоховое и стало очень легко представить легенду, которая сделала этот колючий цветок символом и неофициальной эмблемой.
В далёком 990 г., накануне битвы при Лункарте, недалеко от Перта, посягнувшие на шотландскую землю даны подбирались в предрассветной дымке к спящим войскам короля Кеннета II. Чтобы ступать бесшумно, они сняли обувь и были практически у цели, если бы не поле чертополохов, которое лежало на пути (по другой версии это был замковый ров, заросший чертополохом). Невидимые в рассветной мгле острые шипы вонзились в босые ступни воинов, кто-то вскрикнул от неожиданности, и, мгновенно пробудившись, защитники замка обратили данов в бегство.
Мы тоже пробирались по узкой тропинке через такое колючее “чертополоховое войско”, понимая, что легенда могла быть реальным историческим фактом.
Мгновение – и свет словно погас, розовые сумерки опустились на окрестные утёсы.
Возвращались в Стоунхейвен в этом розовом мареве и это тоже было прекрасно.
С верху утёса в этот сумеречный час рыбацкая гавань стала еще более колоритной.
Прошлись по пустынным улочкам, дошли до старого порта. Здесь на старой башне раритетные часы и барометр.
В гавани тихо и безлюдно, но безумно романтично.
Ужин заказывали в ресторанчике, который находится в старом здании городской тюрьмы (здесь же музей). The Tolbooth Seafood Restaurant. Отзывы на tripadvisor не подвели, кухня была на высшем уровне.
Какой был сегодня насыщенный день и как великолепно он закончился в непередаваемом атмосферном местечке старой доброй Шотландии.
Да, Stonehaven красив - выглядит очень умиротврённо, живописно и спокойно. Интересно, что имели в виду те люди из прошлого, кто давал этому городку название – «Каменная Гавань», или «Каменный Рай»?
marymin писал(а) 03 апр 2019, 00:25:У замка Даннотар, безусловно, лучше побывать на закате. Именно в это время стены крепости окрашиваются в оранжево-красные тона, и он как будто парит над синевой моря.
Невероятно красиво! В этот раз вам повезло - и со временем, и с погодой! А внутрь, или хотя бы на территорию, удалось зайти?
marymin писал(а) 03 апр 2019, 00:25:Прошлись по пустынным улочкам, дошли до старого порта. Здесь на старой башне раритетные часы и барометр.
Вроде ещё светло, а ни одной живой души ни на улице, ни на набережной! Барометр указывает на «перемены к лучшему», значит, впереди у вас хорошая погода!
Tullis писал(а) 04 апр 2019, 00:30:Интересно, что имели в виду те люди из прошлого, кто давал этому городку название – «Каменная Гавань», или «Каменный Рай»?
Любопытно, действительно. Там достаточно крутые каменные берега вокруг и утёсы, наверное поэтому.
Tullis писал(а) 04 апр 2019, 00:30:Невероятно красиво! В этот раз вам повезло - и со временем, и с погодой! А внутрь, или хотя бы на территорию, удалось зайти?
Да, весь день была прекрасная погода, а вечер был необыкновенный! На территорию внутрь к сожалению попасть не успели, к нашему приходу уже всё было закрыто. Там любопытные развалины старинной часовни святого Ниниана, стоило потратить наверное на следующее утро пару часов, доехав туда на машине. Но... как то не срослось. И, кстати, погода на следующее утро была уже совсем другая.
Tullis писал(а) 04 апр 2019, 00:30:Вроде ещё светло, а ни одной живой души ни на улице, ни на набережной!
Да, шли по пустому городу. Окна светятся, люди сидят перед телевизорами, на улицах ни души. Там видно жителей совсем немного и туристов тоже, в старой гавани - пара маленьких гостиниц на 5-6 номеров и всё. Но отсутствие туристов только радовало Кстати, ресторанчик был забит местными, хорошо что я заранее забронировала ужин.
Tullis писал(а) 04 апр 2019, 00:30:Барометр указывает на «перемены к лучшему», значит, впереди у вас хорошая погода!
Утро было пасмурным, день - солнечным, а вечером накрыло ливнем - об этом в следующей главе)
День 10. Дорога к дому – не спеша и со вкусом Stonehaven, St Andrews Castle & Cathedral, Anstruther Best Fish&Cheeps in Scotland, Culross, Queensferry
Так незаметно наше путешествие подошло к завершающему дню.
Утро в Стоунхэйвене прошло в расслабленном режиме. Никуда не хотелось торопиться. Вид безмятежного моря, крики чаек, отсутствие суеты и толп народа – всё настраивало на то, чтобы отдаться неторопливому течению дня и закончить пребывание в Шотландии не спеша.
Море ушло.
Подростки из местного яхт-клуба готовят лодки к отплытию
В планах было посещение St Andrews, но перед этим мы должны были заехать в Arbroath Abbey, на развалины уникального монастыря.
Здесь в Арброте, в 1320 году была впервые в истории написана декларация о суверенитете государства (так называемая Арбротская Декларация). Декларация о признании независимости Шотландии была подписана влиятельными шотландскими баронами и духовенством во главе с аббатом Арбротского монастыря Бернардом де Линтоном и отправлена с делегацией Папе Иоанну XXII. Опираясь на историю страны, авторы утверждали право Шотландии на суверенитет и независимость от Англии, а также право на шотландский престол короля Роберта Брюса, избранного народом. Принцип независимости именно шотландского народа, а не короля, сыграл важную роль в самосознании шотландцев, как нации, и повлиял на развитие общественной жизни в других странах. В день подписания декларации, 6 апреля, в Шотландии ежегодно отмечается День Тартана (Tartan Day)
Планам посетить Арброт не суждено было сбыться. Наверное, мы “переели” развалин. Их уже довольно много было на нашем пути и делать часовую остановку на руинах Арброта не захотелось ни мне, ни мужу.
Поэтому прямиком поехали в St Andrews – город славный, весёлый, студенческий. Мы там провели великолепные два часа, не торопясь прогуливаясь по местным достопримечательностям, которые достаточно компактно собраны недалеко друг от друга.
Погода была просто чудо. Солнце, голубое безмятежное небо, море…
Запарковались напротив одного из корпусов местного университета.
St Andrews Univercity – основан в 1413 году и является третьим старейшим университетом Британии. Первые два – Оксфорд и Кембридж, конечно.
В 2005 году университет закончил принц Уильям и именно здесь он познакомился со своей будущей женой Кейт. Мы же, прогуливаясь по улочкам города, неожиданно увидели вот такую надпись на маленькой студенческой кафешке. Именно здесь Уильям встретил Кейт.
Немного про историю St Andrews
Это один из старейших городов Шотландии, основанный в конце IX века. До начала XVIII века St Andrews был церковной столицей Шотландии, именно здесь находился крупнейший собор раннего средневековья (более 100 метров длинной) и замок, являвшийся резиденцией епископа Шотландии. Оба они, и замок и собор ныне в руинах. Всё это тщательно законсервировано, облагорожено и охраняется фондом “Историческая Шотландия”. Экспозиция на открытом воздухе несомненно приносит доход, т.к. желающих осмотреть старинные камни, надгробия и исторические реликвии достаточно много. Мы попали сюда в субботу – город гудел, как муравейник. Разношерстная толпа из студентов, туристов, местных жителей заполонила улицы и набережные.
Замок St Andrews (панорама)
Поближе
Вдалеке руины собора (кадр сделан от замка)
И поближе
Примечательна история разрушения замка и собора. Дело было в XVI веке, во время ожесточенных противостояний между католиками и протестантами. Вдохновителем протестантов был основатель Шотландской пресвитерианской церкви, известный деятель реформации – Джон Нокс (John Nox). Бескомпромиссный в своих убеждениях и обладающий великолепными ораторскими способностями, Нокс прочитал такую страстную антикатолическую проповедь, что разгневанные горожане прямо со службы пошли и уничтожили внутреннее убранство собора. После этого они захватили замок и удерживали его в ожидании подхода английских протестантов. Вместо этого приплыли французские католики и в результате осады разрушили замок. Мятежников захватили, Нокс и другие зачинщики были отправлены на галеры во Францию. А собор так и не оправился после разграбления и постепенно пришёл в упадок, его стены стали использовать для строительства домов и ремонта причала.
Джон Нокс и его последователи (экспозиция в замке)
