Отзывы туристов об отдыхе во Франции и Андорре. Париж, Прованс, Лазурный Берег, Альпы и замки Луары. Фотоотчёты, впечатления и советы по маршрутам, отелям и достопримечательностям.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
Chegem писал(а) 03 июн 2025, 18:21:Но, ступив на палубу, поддались общему настроению и резко рванули наверх, занимать места на свежем воздухе). Так там и просидели. И практически не замерзли.
Такой солнечный чудесный день, было бы обидно за стеклом сидеть. Вот сколько раз была в Париже, а на кораблике ни разу не каталась. Теперь прям очень захотелось.
Chegem писал(а) 03 июн 2025, 18:21:Они заключили сделку: коллекция Гийома переходит государству, а все уголовные дела закрываются.
Brrys писал(а) 03 июн 2025, 22:30:Вот эта треугольная дырка во дворе - площадь?
Ага, она.
Brrys писал(а) 03 июн 2025, 22:30:Чёрт возьми... Какой человек! И какая маленькая табличка..
Большинство проходит мимо и даже не догадывается на нее взглянуть, тем более, что там только по-французски. Место сейчас веселое, летом все сидят на этом треугольном мысе, свесив ножки вниз, к воде, и пьют разные веселящие напитки.
Brrys писал(а) 03 июн 2025, 22:30:Марина! Браво! Классный детектив. А Гийом необычайно хорош (я про картины).
Да, история удивительна своей кинемафотографичностью, хоть сейчас садись писать сценарий.
Poseidon писал(а) 03 июн 2025, 21:24:Впервые в далёком 97-ом я увидел башню именно здесь, именно между этими домами. Увидел и застыл - и не на мгновенье
У нас было так же: замерли. Этот вид, наверно, классика романтической прогулки. Я тоже теперь очень люблю Париж.
Помните монолог князя Андрея Болконского про небо Аустерлица? Он ранен, лежит, смотрит на облака и рассуждает о бренности бытия: «Да! Все пустое, все обман, кроме этого бесконечного неба...»
Примерно в ту же минуту, только уже не на страницах романа, а в реальности Аустерлицкого сражения, Наполеон, подбадривая солдат, обещает им торжественный въезд в Париж через Триумфальную Арку, которую построят к их возвращению.
Но скоро сказка сказывается. Начали строить ее только через год, в 1806. А достроили вообще только в 1836 году, так что никакого триумфального въезда через нее в Париж не было.
Точнее, въезд был, но не через нее, а через наспех сколоченный из фанеры макет, и не для возвращающейся с победой армии, а для свадебного кортежа.
В 1809 году Наполеон оставил Жозефину, которая не могла родить ему наследника, и вскоре женился на эрцгерцогине Австрийской, Марии-Луизе. Вот тогда-то и устраивают этот «парадный» въезд молодожёнов в город, достроив на фундаменте арки бутафорские декорации.
Как вы догадались, это я веду к тому, что следующее утро мы начали с зарядки с подъема на Арку. Про зарядку не зря написала, подъем пеший, высота 50 м (16 этажей примерно), но прежде пришлось минут 50 постоять в очереди на холодном ветру.
Арка в центре площади, от которой лучами расходятся 12 улиц
Опять взглянем сначала сверху
Виды компенсируют затраченные на подъем усилия
На горизонте высотки делового центра Парижа — района Дефанс
По центру вдали холм Монмартра и Базилика Сакре-Кёр на его вершине
Вид на Елисейские поля (которые вовсе не поля) и Лувр
Последний раз редактировалось Chegem 06 июн 2025, 01:08, всего редактировалось 3 раз(а).
Я уже писала, что билеты в Лувр мы купили еще из дома на его официальном сайте https://www.louvre.fr/en (для этого нужна карта иностранного банка). Можно купить и на месте за наличные, но придется долго стоять в очереди (Upd. Проверяйте на сайте, по-моему, уже на месте не продают, только заранее онлайн)
По субботам музей открыт до 21.00, поэтому мы выбрали вход в 15.00, рассудив, что больше 6 часов мы всё равно ходить не сможем, а к вечеру, возможно, народу будет поменьше. В главный двор Лувра мы пришли к 14.15.
Есть несколько входов в музей, основной — самый известный — под стеклянной пирамидой, туда выстраиваются две очереди: одна из людей с уже купленными онлайн билетами и вторая в кассу.
С билетами также можно войти через торговый центр Carrousel du Louvre, преимущество в том, что не надо стоять на улице и очередь на досмотр может быть поменьше, не все про этот вход знают.
Мы сначала собирались войти там, но когда подошли к Пирамиде, нас как-то сразу взяли в оборот распорядители музея, чинно построили перед табличкой «15.00», и мы решили не рыпаться.
Смотрим пока на схему и по сторонам
Два входа обозначены треугольниками, 1, 2, 3 — названия корпусов Лувра (корпусов? не очень слово подходит).
Это фото моё, но весеннее. Общий вид на Двор Наполеона
Корпус Сюлли — старая часть Лувра
Корпус Ришельё до недавнего времени занимало Министерство финансов, которое переселили отсюда в 1980 году
Часть корпуса Ришельё
Помните, в 1-й день мы видели кусок старой оборонительной стены Парижа? Первый Лувр был построен тогда же, в конце 12-го века, как крепость, надежно защищавшая город.
Через 150 лет крепость оказалась внутри разросшегося Парижа, король Карл V перестроил ее под жилье и переехал сюда с острова Ситэ.
Лувр при Карле V
Как видите, пока совсем не похоже на то, что мы видим сейчас.
Не буду грузить датами и именами, суть в том, что дальше каждый король что-то сносил, достраивал и перестраивал, пока Людовик XIV не решил, что Лувр морально и физически устарел и надо съезжать. Он перебрался в Версаль, а вместе с ним и весь двор (это конец 17 века).
В 18 веке начинаются разговоры, мол, что зря добру пропадать, давайте сделаем из дворца музей.
А после революции 1789 года конфискованные из особняков знати сокровища и предметы искусства свозят в Лувр, и тут уж деваться некуда, всё это приходится как-то организовывать, систематизировать и охранять. Наконец, 10 августа 1793 года Лувр официально открылся для публики под названием «Музей Франции».
Маршрут по Лувру для 1-го раза
Ну всё, наша очередь подошла, в 15.10 мы уже искали внизу гардероб, но напрасно, вместо гардероба тут ящички с прозрачными дверцами и ключиками, куда можно запихнуть одежду и рюкзаки. Еще какое-то время ушло, чтобы найти свободную ячейку, их было очень мало, и у некоторых не работали замки. В конце концов, справившись и с этой задачей, мы избавились от всех вещей и пошли в корпус Сюлли.
Лувр огромный. Можно конечно просто бродить по нему без плана и испытывать радость от внезапной встречи с всемирно известными шедеврами или просто от красоты вокруг, но, как вы понимаете, это не наш метод.
Честно говоря, без плана можно заблудиться и не найти вообще ничего, потратив несколько часов только на краснофигурные греческие вазы или поиск выхода из двора с французской скульптурой.
Поэтому мы купили за 5 евро на трипстере русскоязычный аудиогид (официального аудиогида на русском в Лувре сейчас нет) и не пожалели об этом.
Мы, как основательные зануды, подготовились: скачали его заранее, взяли беспроводные наушники, чтобы спокойно слушать и не быть связанными проводом, изучили схему музея (ее в бумажном виде на русском языке можно взять около касс).
Ищите вот такие буклеты, там хорошая схема залов с нумерацией и основными экспонатами
Когда слушали аудиогид, не торопились и внимательно смотрели на навигацию по залам на экране (хотя без Димы я скорее всего все-таки всё равно заплутала бы).
Аудиоэкскурсия живая, даже, я бы сказала, простецкая, без академизма и занудства. Ну а оно вам надо? Нас всё устроило. Тем не менее, маршрут рассчитан на 3 часа, а с учетом пауз на туалет и поблуждать, еще больше.
Итак, немного из того, что мы увидели.
Сохранившиеся стены старой крепости Лувр (-1 этаж, Сюлли) Этажи буду писать так, как они обозначены на схеме.
Большой Сфинкс из Таниса, ок. 2600–1900 гг. до н.э. (зал 338, нулевой этаж, Сюлли)
Про египетскую коллекцию сделаю потом отдельный пост, она того стоит.
Римская копия с греческого оригинала. Версий гермафродита много в разных музеях, но только у этого такой шикарный матрас работы Бернини!
Венера Боргезе (нулевой этаж, зал Кариатид, 348-й, крыло Сюлли)
Зал Кариатид — один из самых красивых в Лувре, это бывший бальный зал, тут, например, 18 августа 1572 года, незадолго до Варфоломеевской ночи, проходили торжества по случаю бракосочетания короля Генриха IV и Маргариты Валуа.
Диана Версальская или Артемида (там же)
Людовик XIV перенёс «Диану-охотницу», как лучшее произведение античной скульптуры во Франции, в Зеркальную галерею недавно построенного Версальского дворца, но после революции статую вернули в Лувр.
А вот собственно они — кариатиды. Над ними балкончик для музыкантов, архитектор решил, что поддерживать его простыми колоннами скучно, и заказал эти четыре фигуры скульптору Жану Гужону (1546 год).
Потолок одной из летних комнат Анны Австрийской (залы 408 — 413, нулевой этаж, крыло Денон) , жены Людовика XIII и матери Людовика XIV (а наши ассоциации: Фрейндлих и история с подвесками)
Зал 410
Амур и Психея Антонио Кановы, 1787 год (зал 403, нулевой этаж, крыло Денон)
Авторская реплика этой скульптуры есть в Юсуповском дворце на Мойке в Питере
Жак Луи Давид «Коронование императора Наполеона I и императрицы Жозефины в соборе Парижской Богоматери 2 декабря 1804 года» (зал 702)
Выбран момент, когда Наполеон коронует свою супругу Жозефину, а папа Пий VII даёт ему своё благословение, за всем этим наблюдает мать Наполеона, которой на самом деле там не было
Про живопись не буду подробно, ее там столько... Перед поездкой поизучаете тему, если она вам интересна. В аудиогиде был рассказ про 17 основных шедевров, кажется, около того.
Нику Самафракийскую поставили так, чтобы можно было видеть ее издалека и идти к ней по лестнице снизу вверх (зал 703, 1 этаж, крыло Денона)
II в. до н. э., это древнегреческая мраморная скульптура богини Ники, найденная на острове Самотраки в Эгейском море. В древности она стояла на отвесной скале над морем на пьедестале, изображающем нос боевого корабля
Правое крыло ее было утрачено, оно гипсовое, а левое настоящее, из паросского мрамора.
Галерея Аполлона (зал 705, 1 этаж, Денон)
Красивейший зал! Начало ему было положено при Людовике XIV, пока он не утратил интерес к Лувру. Но доделывали и реконструировали уже позже.
Кроме деталей отделки самой галереи и произведений искусств, которые можно рассматривать часами, тут еще и хранится часть драгоценностей французской короны.
Корона Людовика XV
Ожерелье и серьги c изумрудами императрицы Марии-Луизы
Деталь одежды императрицы Евгении, жены Наполеона III
Посуда, портреты, гобелены, инкрустированные столики... В общем, не уйдешь оттуда.
Но уйти надо. Джоконда ждёт)
Ага, вот так вот это и выглядело. Толпа, а она где-то там вдали, маленькая, за бронированным стеклом, за барьером, не дающим подойти ближе, чем на 3 метра. В общем, чистая профанация. Для галочки можно зайти, но понять что-то и, тем более, прочувствовать невозможно.
Кадр смазанный, но зато ясно, какая толкотня.
Вот, я стою на минимальном расстоянии, на которое можно подойти. Потом спецназ смотрителей веревку перед тобой приоткрывает, и ты должен стремительно, не задерживаясь, покинуть помещение. Вот как этот человек, чья нога и рюкзак в кадре.
Сейчас речь идет о том, что Джоконду перенесут в отдельный зал по отдельным билетам, а при нас она была в зале 711.
Фу, выбрались. Честно сказать, жесть какая-то лютая.
На 1-м этаже в крыле Денон аудиогид провел нас по итальянской живописи (залы 706 — 717): Рафаэль, Джулио Романо, Веронезе, Тициан и т.д., не буду уже их показывать, а то не закончим никогда.
В конце экскурсии должны были быть испанские художники, но эти залы оказались закрыты, так что закончили на итальянцах.
Идем дальше уже сами, без наушников. Эта этрусская пара как будто смеется над нами: «Что, провели вас с Моной Лизой?» :-)
(зал 663, 1 этаж, крыло Сюлли)
Посмотрите на модные ботиночки жены! А это, между прочим, 6 век до н э!
После зала этрусков спускаемся снова вниз, на нулевой этаж к искусству Древнего Ближнего Востока (зал 308, нулевой этаж, крыло Сюлли).
Лучники персидского царя Дария I, барельефы ок. 500 года до н.э. из дворца в Сузах
Высота около 5 м
Крылатые Быки шеду из Дворца Саргона II (Зал 229, крыло Ришелье, уровень 0). Мы их хорошо знаем по слепкам в Пушкинском.
Это Ассирия, VIII век до нашей эры (территория современного Ирака, там ничего от крепости Саргона не осталось, все уничтожили в 2015 году). В соседнем зале ищите стелу с Законами царя Хаммурапи.
Мы снова поднимаемся наверх, на 1-й этаж крыла Ришелье. Там сохранились жилые комнаты Наполеона III. Честно сказать, сил на них уже не было, поняли, что дорого-богато.
На 2-й этаж решили вообще не ходить, там живопись Северной Европы и Франции, но оставили это на следующий раз.
Вместо этого мы снова спустились вниз и оказались во дворе с французской скульптурой (-1 этаж, залы 101 — 105, Ришелье), и никак не могли оттуда выбраться. То ли часть лестниц уже перекрыли после 19.00, то ли мы уже ничего не соображали, но блуждали мы там знатно. Знаете, как во сне, когда идешь вроде, а все время оказываешься там же, откуда начал.
Дело шло уже к 9 вечера, мы решили еще раз дойти до Моны Лизы, проверить, как там она. Преодолев цепкую хватку нижних залов, всё-таки нашли, как подняться наверх, и добежали до Джоконды.
И, о чудо, практически пусто. Близко все равно не подойти, ограду же никто не убирает, но хотя бы не толкаться.
Выходили мы из музея в 20.55. Видели, как уже заходят автоматчики, проверять залы.
Как уже сказала, Египет я пропустила, про него напишу отдельно, там бездны)
Выводы по Лувру: билеты брать онлайн и идти к открытию. Народу будет еще не так много, как днем, но будет светло! А вечером зимой темновато, естественного света не хватает. На сайте есть график работы разных залов, они у них по очереди закрываются на профилактику, в выходные открыты по максимуму, в будни хуже. Искусство Африки (мы хотели туда) и испанская живопись (Γειά σου, Эль Греко!) были закрыты на ремонт, похоже, это надолго.
А вообще-то, мы получили огромное удовольствие, классическое искусство мирового уровня начинаешь лучше понимать после 45).
Расходы дня на двоих:
метро — 12 евро; Триумфальная арка — 32 евро; Лувр — 44 евро + 5 евро аудиогид к нему заранее на трипстере; кола:-) — 1 евро; Макдональдс — 20 евро (в этот день не обедали, поели поздно вечером после Лувра в макдональдсе около дома)
Последний раз редактировалось Chegem 22 окт 2025, 20:01, всего редактировалось 6 раз(а).
Chegem писал(а) 05 июн 2025, 18:14:билеты брать онлайн и идти к открытию. Народу будет еще не так много, как днем, но будет светло!
Хороший совет. А объять необъятное всё равно невозможно. Посмотреть ВЕСЬ Лувр, да за 1 день - нереально, уверена. Не поняла про Мону Лизу. Её время от времени утаскивают в другие "отдельно платные залы"? А потом возвращают? ("Таких извращений Франция ещё не знала...") Надеюсь, на сайте есть расписание этих потаскушек?
Нет, ее должны навсегда переместить в отдельный платный зал. Не знаю, сделали это уже или нет. Р.S. Погуглила - нет. Значит, пока на месте, где и была.
Можно конечно просто бродить по нему без плана и испытывать радость от внезапной встречи с всемирно известными шедеврами или просто от красоты вокруг, но, как вы понимаете, это не наш метод.
Очень импонирует такой подход! При ограниченном временном регламенте в Лувре не до спонтанности.
Chegem писал(а) 05 июн 2025, 18:14:Кроме деталей отделки самой галереи и произведений искусств, которые можно рассматривать часами, тут еще и хранится часть драгоценностей французской короны.
Красота! А я вот совсем не помню этот зал. Но в Лувре за лабиринтом галерей так легко проскочить что-то.
Chegem писал(а) 05 июн 2025, 18:14:Для галочки можно зайти, но понять что-то и, тем более, прочувствовать невозможно.
Ой, а я в 2006 вошла к этой толпе, стала с краю и стала немножко протискиваться...и наконец я перед ней. До мурашек и до слез. Долго застыв стояла. Самые восхитительные воспоминания от Лувра. А в зале с бриллиантами бегала афрофранцуженска и кричала: ноу фото, ноу видео...Но ее никто не слушал.
Chegem писал(а) 05 июн 2025, 18:14:И, о чудо, практически пусто. Близко все равно не подойти, ограду же никто не убирает, но хотя бы не толкаться.
Все меняется, в мое посещение немножко по другому было.
Chegem писал(а) 05 июн 2025, 18:14:А вообще-то, мы получили огромное удовольствие, классическое искусство мирового уровня начинаешь лучше понимать после 45).
Эх, Лувр потрясающий музей. Будете вдруг в Абу Даби, сходите в тот Лувр тоже, мне очень понравилось. Маршрут посещения у вас просто шикарный. Подготовились отлично. Рада за вас.
Scarlet-Cet писал(а) 07 июн 2025, 13:36:Ой, а я в 2006 вошла к этой толпе, стала с краю и стала немножко протискиваться...и наконец я перед ней. До мурашек и до слез. Долго застыв стояла.
Вот как раз долго стоять при нас не давали, протискиваешься вперед, стоишь не больше минуты, а потом распорядители просят тебя удалиться и освободить место следующим, да еще и толпа, извините, штурмует твой зад, что никаких мурашек быть не может в принципе. Но по крайней мере, в январе было так. Вечером, правда, стало лучше, стоять было можно без ограничений. В общем, как-то недодумано у них там, можно ж организовать всё по-человечески.
Chegem писал(а) 07 июн 2025, 23:34:В общем, как-то недодумано у них там, можно ж организовать всё по-человечески.
Совершенно согласна. Но с другой стороны, столько людей приходят в Лувр иногда ради нее. Я помню, как в Дрездене в "Галерее старых мастеров" успели к закрытию и пошли ради одной картины. Впечатлились.
Nataly88 писал(а) 09 июн 2025, 13:51:Ирочка, открой тайну, что за картина.
Ставлю на Сикстинскую Мадонну. Прошу прощения за офф-топ с Дрезденом. Просто интересно, как отчет о Франции взбередил мои воспоминания почти 40-летней давности о Германии. И за это всем участникам диспута большое спасибо.
Nataly88 писал(а) 09 июн 2025, 13:51:Ирочка, открой тайну, что за картина.
"Сикстинская мадонна". Я так долго хотела ее увидеть, но Дрезден был все мимо...а тут 40 минут времени, нас предупреждают на кассе, что мы мало увидим, а мне и не нужно было много времени. Я шла смотреть только ее. И вот я иду через залы, вижу ее впереди, и с каждым шагом она все ближе и ближе и наконец-то я перед ней. Это было АХ. Я стояла минут 20 и не могла уйти.
А вот во второе посещение Дрездена, времени было уже очень много, я рассказывала своей приятельнице, что вот сейчас будет культурный шок. Но его не случилось, мы вошли в зал через боковую дверь, повернули голова и вот она.
Но тот первый раз я не забуду никогда. Иногда читаешь, что люди не ходят в музеи, принципиально не ходят. Ну не знаю....
Chegem писал(а) 05 июн 2025, 18:14: Толпа, а она где-то там вдали, маленькая, за бронированным стеклом, за барьером, не дающим подойти ближе, чем на 3 метра. В общем, чистая профанация. Для галочки можно зайти, но понять что-то и, тем более, прочувствовать невозможно.
Я по так называемой "хорватской схеме" (храни, Боженька, форум Винского) была в Париже во время пандемии в июне 2021 года. В Лувре я была тогда впервые. Людей там было примерно как в областном краеведческом музее. Ходили какие-то детские группы, видимо, школьные классы, и редкие люди. Я так понимаю, что продавалось очень ограниченное количество билетов. Никаких толп, никаких селфящихся китайцев! И вот в тишине, без толпы, без ограничения времени, я Джокондой очень прониклась! Хотя никогда не была поклонницей.
Последний раз редактировалось Eleanor 09 июн 2025, 17:21, всего редактировалось 1 раз.
Scarlet-Cet писал(а) 09 июн 2025, 14:16:Да, я думаю, Марина не будет на нас ругаться. Такие приятные воспоминания о том, что видели.
Конечно, вспоминайте на здоровье!
Eleanor писал(а) 09 июн 2025, 16:56:В Лувре я была тогда впервые. Людей там было примерно как в областном краеведческом музее. Ходили какие-то детские группы, видимо школьные классы, и редкие люди. Я так понимаю, что продавалось очень ограниченное количество билетов. Никаких толп, никаких селфящихся китайцев! И вот в тишине, без толпы, без ограничения времени, я Джокондой очень прониклась! Хотя никогда не была поклонницей.
Повезло Вам! Вот это другое дело, да. На меня толпы очень раздражающе действуют, ничего с собой поделать не могу.
***** Когда мы вернулись из этой поездки домой, консьержка в подъезде встретила нас с распростертыми объятиями и радостно сообщила: «Ваш мальчик вел себя хорошо! Никого не приводил!»
Добрая женщина, видать, ночей не спала, присматривала за нашим совершеннолетним сыном, хотя никто ее об этом не просил. Она, наверно, даже не догадывалась, что ведет себя точно в соответствии с должностными инструкциями французского консьержа времен Средневековья.
Нам оставался один день в Париже, потом уезжали на юг. Много чего еще не видели и хотелось и туда, и сюда, но не разорвешься, надо как-то поспокойнее уже путешествовать.
Решили с утра пойти в замок Консьержери и часовню Сент-Шапель. Именно в таком порядке, потому что билет можно купить комплексный, два в одном, в часовню все ломятся, там знаменитые витражи, а в замок очереди мы не видели.
Замок Консьержери. Башни слева направо: Часовая, Цезарь, Серебряная и Бонбек.
Всё хорошо продумали, но вмешался случай. В этот день в оба этих интересных места был бесплатный вход (не знаю, почему) и билеты были не нужны. Ну все равно, раз решили так, то сначала в замок.
В прошлой части у нас Карл V переезжал в Лувр. До этого королевский дворец был на острове Сите, и Консьержери — сохранившаяся часть этого старого дворца.
Консьержем называли управляющего королевским дворцом, он следил за порядком и безопасностью.
Когда королевский двор переехал в Лувр, в здании старого дворца поместили суд и тюрьму, но должность консьержа сохранилась — теперь он отвечал за заключённых, был главным надзирателем и администратором. Отсюда и пошло название: "Conciergerie" — здание в ведении консьержа.
В какой-то из предыдущих дней мы уже разглядывали этот замок снаружи и подходили к Часовой башне.
Это старейшие общественные часы Парижа. Первую их версию установили в 14 веке. Те, что мы видим сейчас, тоже не новые, 16 века, их установил Генрих III.
Что делать, если ты родился в королевской семье вторым сыном? Старшему трон, а тебе? А тебе тоже трон, но не во Франции, а, допустим, в Польше!
Случилось так, что в 1572 году Польша осталась без короля, старый умер, а наследника не было. Недолго думая, поляки провели выборы короля.
Было четыре кандидата: эрцгерцог Австрийский, король Швеции, Иван Грозный и Генрих Валуа — брат короля Франции Карла IX.
Избрали Генриха. Тот, в целом, был не против, все-таки какая-никакая, а корона, но одна маленькая деталь портила ему настроение. Условием его воцарения в Польше была его женитьба на сестре умершего короля, которой на тот момент уже было слегка за 50, и она еще ни разу не была замужем. Ему 23 года, он вырос в окружении французских красавиц, а тут такое.
Генрих Анжуйский. Портрет работы Франсуа Клуэ, Лувр
Мартин Кобер. «Портрет Анны Ягеллонки»
В общем, Генрих еще в Париже водрузил на голову польскую корону и очень медленно, с большим обозом придворных дам, кавалеров и девиц легкого поведения отправился в Польшу. Два месяца провел в пути, потом то одно, то другое, то охота, то бал, то заболел, то занят — женитьбу всячески оттягивал.
Через 5 месяцев, наконец, назначили дату торжественного объявления об их свадьбе. Но в тот самый момент Генрих получил известие о смерти в Париже Карла IX, своего старшего брата. Дальнейшее для него очевидно: лететь сломя голову во Францию, пока престол не занял его младший брат Франсуа. Поляки никогда бы его по доброй воле не отпустили, это он понимал, пришлось тайно бежать.
В итоге, Генрих стал королем Франции, Генрихом III, а его 50-летняя невеста все-таки вышла замуж за следующего короля Польши.
Это я все рассказываю, чтобы объяснить, почему на часах два герба: французские лилии и польский орел. Ставили-то их при Генрихе, а он, хоть и драпал из Польши, как заяц, но гербом часы велел украсить.
покрупнее из интернета
Часовую башню построили в 14 веке, а три круглые башни более ранние: башня Цезарь стоит на фундаменте времен Рима; в Серебряной башне хранились королевские сокровища; а Бонбек («хороший клюв») — башня с пыточной камерой внизу, «хороший клюв» — разговорчивый человек, тут помогали «разговориться».
Одна из самых знаменитых узниц Консьержери — королева Мария-Антуанетта.
Туфелька Марии-Антуанетты в Консьержери
Мария-Антуанетта была 14-летней девочкой, когда ее выдали замуж за дофина Франции, будущего короля — Людовика XVI. Это был династический брак для скрепления союза между династиями Габсбургов и Бурбонов.
Веселая, общительная, легкомысленная, немного поверхностная, наверно, она не очень годилась на роль королевы Франции. Мария-Антуанетта любила наряды, танцы, украшения, ей не было равных в катании на коньках... Это ей приписывают пренебрежительное и глупое «у крестьян нет хлеба? пусть едят пирожные!» Хотя, скорее всего, это более поздние выдумки.
Дело кончилось для нее плохо. Через некоторое время после революции короля, её и их детей арестовали и держали в башне Тампль (разрушена), а после казни Людовика XVI Марию-Антуанетту перевезли в Консьержери. Перед гильотиной (1793 год) она провела здесь 76 дней в камере.
Несмотря на мрачную историю, Консьержери все-таки хочется посмотреть изнутри.
Зайдем уже
Билеты в этот день были не нужны, а кроме этого, при входе нас бесплатно отоварили планшетами, дополняющими реальность. Прикольная штука, так ходить гораздо интереснее.
Помимо того, что мы смотрели по сторонам и сравнивали, как было, как стало, в виртуальных залах на экране в разных сундуках и тайниках нужно было найти «монетки», игра такая, - тоже хорошо, для детей самое то, да и мы с азартом принялись за дело.
фото из интернета, посвободнее в зале, при нас там была выставка
Огромный четырехнефный зал Ратников служил пиршественным залом, а в обычные, непраздничные дни, здесь обедала гвардия короля.
В январе в нем была выставка африканского искусства из Бенина.
По-моему, классно. Из пластиковых бутылок, кофейных капсул и всякого другого
Камера Марии-Антуанетты
Двор женщин-заключенных, сюда выводили на прогулку.
Замок пустой, интерьеры не сохранились, но с планшетом интересно, да и вообще, все-таки место историческое, знаковое. Хорошо, что пошли.
После Консьержери сразу повернули в королевскую часовню Сент-Шапель, она рядом, наверно, не все знали про бесплатный вход, потому что очередь была небольшой, минут на 20.
Когда Людовик Святой купил Терновый Венец и некоторые другие реликвии, он решил построить для их хранения особенную капеллу.
Строительство шло рекордными темпами, и от замысла до торжества в честь ее открытия прошло всего 6 лет.
Наружная галерея соединяла верхнюю часть капеллы с королевским дворцом, то есть король мог пройти в храм, не выходя на улицу.
Необыкновенной капеллу делают витражи, нигде такого еще не видела.
Две трети витражей сохранились с 13 века, а треть - более поздние.
Марина, мне сложно что-то здесь коментировать, в Париже была очень давно и пока туда не собиралась, но просматривая твой отчёт, просто хочется срочно собрать чемодан и поехать.:))) Любуюсь твоим Парижем! Ты так интересно обо всём расскаживаешь, все исторические персонажи просто оживают перед глазами.)) ЗдОрово!!!
Chegem писал(а) 11 июн 2025, 01:00:замок Консьержери и часовню Сент-Шапель.
В часовне не была, но какие там чудесные витражи, просто восторг. Да, спасибо, что показала.
Scarlet-Cet писал(а) 11 июн 2025, 16:47:Chegem писал(а) 11 июн 2025, 01:00: Необыкновенной капеллу делают витражи, нигде такого еще не видела. Эх, я не увидела их, времени не хватило.
В соборе Шартра фантастические синие витражи:)
"Если ты, возвращаясь из поездки, не планируешь следующую - ты заболела, наверное..."
Рижанка писал(а) 11 июн 2025, 21:47:Любуюсь твоим Парижем! Ты так интересно обо всём расскаживаешь, все исторические персонажи просто оживают перед глазами.)) ЗдОрово!!!
С Монмартром поступили так же, как с Лувром, — купили аудиогид, вставили в уши наушники и пошли гулять.
К содержанию, конечно, вопросы есть, шутки-юмор, информация про ориентацию того или иного художника, но мы ж люди взрослые, нормально, академической экскурсии не ждали. Зато не жонглируешь бумажным путеводителем и не платишь бешеные деньги гиду, а что-то узнаешь и ходишь со смыслом.
Ссылки на карту с маршрутом вот:часть 1 и часть 2. Не дает гугл сразу столько пунктов в одну карту засунуть, поэтому две ссылки.
От Сент-Шапель до Монмартра дошли пешком. По дороге увидели вот такую огромную церковь
Это Сент-Эсташ. Церковь Святого Евстафия смотрит на площадь, где когда-то располагался центральный рынок («Чрево Парижа»), а сейчас находится обычный торговый центр. Пишут, что это одна из последних готических церквей Парижа, и в ней уже готика сочетается с ренессансными элементами. Начали ее строить в 15 веке и строили 100 лет.
Аудиогид велел начинать его слушать около кабаре Мулен Руж.
Думаю, это кабаре в представлении не нуждается. Внутри мы не были, потому что не озаботились заранее покупкой билетов, а снаружи вот так всё ярко, весело, зазывно. Изначально это был развлекательный аттракцион для буржуа, желающих прикоснуться к «вольному духу» Монмартра. А сейчас, кажется, в Мулен Руж бывают только туристы. Так это? Кто знает, ходят туда парижане?
Если пройти по улице Лепик до дома 15, то окажетесь у кафе «Deux Moulins» (Две мельницы), где работала Амели из одноименного фильма. Вот оно.
Дима сказал, что это так себе достопримечательность, а мне интересно, фильм хороший. Режиссёр Жан-Пьер Жёне снял здесь почти все сцены с Амели в её рабочем образе официантки. Кафе сохранило атмосферу, хоть и немного осовременилось. Но при этом это всё ещё настоящее парижское бистро.
Побоявшись, что известность повлияла на цены, мы не стали тут перекусывать, а прошли чуть дальше и сели на той же улице в похожем заведении, где подают кофе, пирожные, огромные сэндвичи и вино.
Заморив червячка, идем дальше.
Монмартр — это один из самых известных и колоритных районов Парижа. Холм, на котором он расположился, довольно высокий — 130 м над морем. Так что либо придется подниматься сюда по лестницам и склонам, либо ехать на чем-то.
До римского завоевания, в I веке до н.э., эту территорию населяло кельтское племя паризиев, а на холме было их святилище. Потом пришли римляне, святилище перестроили в Храм Марса и назвали холм Mons Martis — "Холм Марса" — бога войны. Это было логично с военной и стратегической точки зрения: высокое место, контроль над территорией, защита от врагов.
В III веке нашей эры в городе появляются первые христиане, которых преследуют и казнят на этом холме. Из-за этого название позже было переосмыслено как "Mons Martyrum" — Холм мучеников. С течением времени оно трансформировалось в Montmartre.
На площади Аббес (Abbesses) развернулся рынок жаренных каштанов
Неподалеку инстаграмная достопримечательность — Стена любви
На плитке из вулканической лавы написано «Я тебя люблю» на 250 языках.
Началось с того, что художник Фредерик Барон попросил своего брата, а затем соседей, друзей и прохожих написать эти слова любви на их родном языке. Постепенно он собрал «Я люблю тебя» на более чем 250 языках и диалектах со всего мира.
Потом с соавторами он реализовал этот проект на одной из площадей Монмартра (Square Jehan Rictus), самого подходящего района для такой романтической художественной инсталляции. Все ищут надписи на их родном языке, находят, радуются, фотографируются, отправляют друзьям — класс! Красные фигурки — кусочки разбитых сердец.
Дальше поднимаемся по лестнице на улицу Труа Фрер (Trois Freres). Приглянулось граффити
На ул. Труа Фрер, в доме 56 еще одна необязательная достопримечательность — лавка зеленщика из «Амели». Тут до сих пор продуктовая лавка, и хозяин очень гордится, что его магазин снимался в кино)
В витрине вырезки из газет о фильме и о магазине.
Ну хорошо же? Мне нравится. Не безликий сетевой супермаркет, а вот такая живая история, с личным отношением.
Буквально в двух шагах Бато Лавуар (Le Bateau-Lavoir, 13 Pl. Emile Goudeau) — «корабль-прачечная», место, где за гроши снимали комнаты многие художники, такая «общага» для творческой нищей богемы начала 20 века.
Ветхий барак представлял собой небольшие комнатушки и мастерские художников со скрипящими полами, расположенные вдоль узких коридоров. Электричества и газа не было, на все пять этажей был только один водопроводный кран, а комнаты отапливались при помощи печей-буржуек. «Более того, на тридцать-сорок жильцов имелся всего один туалет, двери которого не закрывались из-за отсутствия щеколды и постоянно хлопали от сквозняков». Своё название Бато-Лавуар получило за внешнюю схожесть со старыми баржами, на которых прачки стирали бельё. Кроме того, в возникновении этого названия сыграло свою роль и развешенное прямо на окнах (больше было негде) постиранное бельё.
Тут жили Пикассо и Модильяни и куча других, менее известных, художников.
Всё прекрасно, но то, что мы сейчас видим — новодел. Старый деревянный барак сгорел в 1970 году, и его отстроили снова, но в бетоне.
Le Moulin de la Galette (д. 83 по Rue Lepic)
Когда-то на Монмартре было много мельниц, но сейчас сохранилось две: на Мулен Руж и вот тут, на ресторане Мулен де ла Галетт. Ой, веселое было заведение раньше... Я так понимаю, в этом районе везде было весело, в общем-то тут и сейчас не скучно, просто места надо знать:-). Но в 19 веке народ собирался в этом кабачке по воскресеньям, пил, плясал, отрывался, художники задавали градус веселья, остальные подтягивались.
Именно этот ресторан на картине Ренуара «Бал в Мулен де ла Галетт» (1876)
У нас не так солнечно, но что поделать — зима.
Скульптура «Идущий сквозь стену» была нами сфотографирована неоригинально, в стандартном варианте
Pl. Marcel Aymé (площадь Марселя Эме)
Ее автор — французский актёр и скульптор Жан Марэ. (Я вот не знала, что он был еще и скульптором) Он изобразил героя рассказа Марселя Эме.
Аудиогид ведет нас во двор, где вот такая статуя Святого Дионисия
Святой Дионисий (фр. Saint Denis) — первый епископ Лютеции (древнего Парижа), миссионер, посланный из Рима в III веке (около 250 года), чтобы проповедовать христианство в Галлии. Во время гонений на христиан, он был арестован. Его обезглавили на вершине Монмартра, который тогда находился за пределами города и, вероятно, служил местом казней (как и Голгофа в Иерусалиме). По преданию, Дионисий встал, поднял свою голову, и прошёл несколько километров к северу, пока не упал.
Вот этот момент изображен, святой идет и в руках несет голову. Интересно, что статуя стоит в обычном дворе, чуть ли ни на детской площадке.
Группа тетушек устроила перекус прямо под ней, наверно тоже гуляют уже полдня по Монмартру.
Уходим от Сен-Дени и скоро оказываемся у бюста (во всех смыслах) Далиды
Это на площади ее же имени (PlaceDalida), в 200-т метрах от дома, где она жила.
По-моему очень странный памятник красивой женщине, певице, актрисе. Она же не член политбюро, чтобы ее вот так по пояс изображать на таком скучном постаменте. Затертые места — результат поверья, что прикосновение к ним приносит удачу в любви и возвращение в Париж. Ничего нас не спрашивайте)
Кабаре «Проворный Кролик» (Le Lapin Agile, 22 Rue des Saules)
В начале XX века управляющий кабаре, “папаша Фреде” (Фредерик Жерар), поддерживал молодых художников, поэтов и музыкантов, нередко кормя их бесплатно или в рассрочку. В числе завсегдатаев были Пикассо, Тулуз-Лотрек, Модильяни, Ренуар, Верлен, Аполлинер, Утрилло и другие представители богемы.
Общежитие Бато-Лавуар (про которое уже рассказала) располагалось рядом, и у входа в кабаре нередко стоял котёл с супом для голодающих художников.
Сейчас кабаре вполне себе действующее, обещают «живое исполнение шансонов, народных песен, эстрадных хитов под гитару, аккордеон и фортепиано, в зале – интимная атмосфера без микрофонов и сцены, а гости поют хором, слушают стихи и мини-спектакли».
Рядом небольшой виноградник Монмартра
Виноград на Монмартре выращивали с X века, в средние века виноградник находился при бенедиктинском аббатстве и приносил неплохой доход.
К концу XIX века Монмартр оказался в составе Парижа и все виноградники исчезли . А в 1933–34 гг. группа художников и общественных деятелей восстановила этот участок — посадили 2000 лоз на углу улиц Rue des Saules и Saint‑Vincent.
Производство вина проходит сейчас... никогда не догадаетесь. В подвалах мэрии 18го округа! А оформление этикеток ежегодно доверяют парижским художникам. Вино, говорят, пить невозможно)
Ресторан «Розовый дом» (La Maison Rose, 2 Rue de l’Abreuvoir)
Когда-то, в 1810 году, это было всего лишь скромное крестьянское жилище — маленький домик на краю деревушки Монмартр, среди ферм, мельниц и кудахтанья кур. В 1903 году его приобрёл художник Рамон Пишо, который очень быстро стал частью банды «Каталонцы Монмартра», звездой которой был Пикассо.
Пишо был настоящим богемным персонажем — и женился соответственно. Его женой стала Лора Жермен: танцовщица из Мулен Руж, модель для многих художников, вдохновительница и муза.
Лора обожала яркие цвета, и, побывав с мужем в Каталонии, влюбилась в местные пёстрые домики. Вернувшись, она предложила выкрасить их скромное жилище в розовый и открыть там ресторан.
Обе идеи оказались на редкость удачными. Этот дом много раз писали самые разные художники, ресторан тоже был очень популярным и в начале 20-го века и позже.
Туристы из Китая фотографируются на фоне дома особенно активно
Пишу и думаю, что получается, что маршрут по Монмартру — это прогулка от ресторана к кабаре, от кабаре к бистро) Ну так. Что вы хотели, творческие люди тут жили, им надо было где-то питаться, танцевать и общаться.
Бистро «Мамаша Катерина» (La Mère Catherine, 6 Pl. du Tertre)
Как видно на фото, это очень старое заведение, 1793 год — это вам не «Ростикс». По легенде, именно тут русские казаки кричали официантам «быстро-быстро», и так появилось слово «бистро», но вроде как это народный фольклор, т е неправда.
Площадь Тертр — место очень яркое, многолюдное, тут рисуют и продают свои работы художники, много сувенирных лавок, кафе.
Тут мы решили, что пора укрепить силы, и взяли по глинтвейну)
Наконец, добрались до венца Морматра — базилики Сакре-Кёр.
Это относительно «молодой» храм, его строили с 1875 по 1914 год.
Белый травертин, конечно, более выигрышно смотрится в солнечный день, тогда базилика кажется белоснежной.
Внутри — одна из крупнейших в мире мозаик: Иисус Христос с открытым сердцем. А на колокольне один из самых тяжёлых колоколов мира — Савойярд, весом в 19 тонн
От базилики открывается панорама Парижа
Аудиоэкскурсия наша тут закончилась, спускаемся вниз.
Последний кадр этого дня — Бульвар Осман и Галерея Лафайет
Где-то тут зашли в Uniqlo и купили Диме куртку, а в супермаркете купили готовую еду, чтобы поужинать дома.
Brrys писал(а) 16 июн 2025, 13:36:Кстати, была мечта сходить в Мулен Руж. Ну вот просто интересно
Да, любопытно было бы. Моя тетя ездила во Францию, когда нам только открыли границы, в самом начале 90х, и их повели в Мулен Руж) Всё в Париже был для них шоком, а уж Мулен Руж - просто ярчайшее впечатление. Сейчас, боюсь, у нас это уже таких эмоций не вызовет.
***** Авиньон.
Утром следующего дня мы попрощались с нашей уютной квартирой в Париже, спустились на лифте с таким уже родным запахом конюшни, бросили ключ в почтовый ящик и потопали пешком на Лионский вокзал.
Дело было в 6.30 утра, понедельник, на улицах ни единого человека. И машин тоже нет.
Мы, гремя чемоданами, бодро шагали к вокзалу. Дима впереди, я позади. Сильно так позади, метрах в 50. В какой-то момент я даже подумала, что если меня украдут или я провалюсь в люк, то он нескоро это заметит. Приходится держать темп, чтобы совсем не потерять его из виду. Так за 20 мин сайгаком доскакали до вокзала.
Билеты покупали заранее из Москвы на скоростной поезд. Посмотрели на табло, с какой платформы отправление и пошли ее искать. Платформа 5. Идем. Проход к платформам 1, 2, 3 — всё, вокзал закончился. Не поняли. Развернулись, идем обратно: 3, 2, 1. Всё. Уперлись во вход, через который вошли. Где ж эта 5-я платформа? Может, как в «Гарри Поттере», разбежаться и головой в стену?
Разворачиваемся и проходим вокзал еще раз, усиленно вертя шеями в разные стороны и прожигая взглядом все вывески и табло. Нету.
Тут навстречу фланируют Атос, Портос... Ну, в общем, четверо полицейских, красивые — жуть. Вообще, я заметила, полицейские во Франции очень симпатичные и подтянутые. Ну или мне так везло, только красавчики на глаза попадались. Потом в Авиньоне даже стали свидетелями фотосессии местного отделения полиции, ну всех можно в модели смело, я считаю. В общем, подходим мы к этой бравой четверке, мол, где ж у вас тут 5-я платформа, там наш поезд уже под парами стоит. По-английски они ни бум-бум, но тут много понимать не надо — показали рукой вверх. Тысяча чертей, оказывается, надо было подняться по пандусу на второй этаж, а там продолжение банкета, платформа 5, может, 6, 7 — не помню.
В общем, на вокзалы приезжайте заранее.
Чтобы пройти на платформу, надо приложить к турникету штрих-код билета, этим тоже лучше озаботиться заранее, чтобы не ковыряться в телефоне в последнюю минуту. Я по-прежнему педантично всё распечатываю. Прорвавшись через турникеты, сели в поезд. Обычный сидячий, комфортабельный, типа наших сапсанов.
Во все глаза смотрю в окно. Сначала парижская изнанка: дома, вплотную примыкающие к железной дороге никогда не бывают изысканными, видишь всё нутро города, дешевое жилье. Как, помните, в «Шерлоке Холмсе», когда труп чуть ли не через окно положили на крышу вагона? Вот тут местами так же, можно посмотреть, как народ собирается на работу в своих квартирах.
Потом пошли поля, поля, луга, луга и снова поля. Потом начались вдали горы, это уже интереснее. Ну а потом мы уже приехали в Авиньон. Там ехать-то всего было 3,5 часа.
От вокзала пешком дотопали до квартиры, которая у нас была в самом центре старого города, в двух шагах от папского дворца. Все-таки в путешествиях без автомобиля есть свои преимущества — не надо думать про парковку, можно выбирать жилье в историческом центре.
Квартира в старом-престаром доме, с узенькой винтовой лестницей на второй этаж, с большими чемоданами и не пролезли бы, но у нас маленькие.
Хозяйка квартиры нас встретила, что нынче редкость, в основном, все просто оставляют где-то ключи. Рассказала, как включать обогреватели, это знание в каменном доме в январе бесценно.
В общем, хорошая студия, снаружи древность, внутри всё современно. Я в конце отчета сделаю отдельный пост со всеми контактами, полезной всякой информацией, ссылками и т.д.
В Авиньон мы приехали, как и все, ради Папского дворца, в основном.
Филипп IV Красивый, который велел казнить Великого магистра тамплиеров, в 1309 году вынудил римского папу поселиться в Авиньоне, и на 70 лет папы попали в зависимость от французских королей. Этот период теперь называют «Авиньонским пленением пап».
Предыстория там была такая. Папа Бонифаций VIII немножко не рассчитал своих сил, объявив, что церковь выше светской власти, и пытаясь вмешиваться в дела таких сильных королевств, как Франция и Англия.
Король Франции, Филипп Красивый, размышляя, где б ему еще достать денег, обложил новым налогом церковь. Папа в крик. Как посмел, отмени немедленно, не имеешь право, отлучу от церкви всех, кто посмеет платить этот налог. Французское духовенство посмотрело на папу, потом на Филиппа Красивого и правильно выбрало сильнейшего. Налоги потекли в казну.
Потом на короткое время наступило затишье, но вскоре папа снова решился критиковать короля, тогда к Бонифацию из Парижа поехала делегация, чтобы разъяснить, как тот заблуждался, когда думал, что так можно.
В итоге, Бонифаций то ли умер от расстройства, то ли покончил с собой, то ли его отравили, но через несколько дней папы не стало. Следующий папа продержался только 8 месяцев и тоже скоропостижно скончался, скорее всего, не без посторонней помощи.
Дальнейшее было торжеством французской дипломатии. Филипп Красивый использовал (по пунктам):
— угрозы, особенно тем кардиналам, кто симпатизировал Бонифацию;
— подкупы и дары, французская корона финансировала «дружественные круги»;
— французских епископов-кардиналов, которые составляли теперь значительную часть коллегии (после серии «назначений» под давлением).
В результате (учитесь, дипломаты) папой был избран французский епископ, получивший имя Климент V. Он не поехал в Рим даже для возведения на престол, объяснив это «опасной обстановкой в Италии». Вместо этого он встретился с Филиппом IV в Лионе, где тот, по сути, утвердил папу лично.
Историки считают, что был, извините, договорняк: Филипп сажает Климента на папский престол, а тот распускает Орден Тамплиеров и передаёт его активы французской короне. Что и осуществилось очень скоро.
Ну а раз папа теперь в Авиньоне, то нужен дворец, не в квартирке ж ему ютиться.
Так появилась крупнейшая готическая крепость-дворец в Европе. Идём.
Кажется, что прохода дальше нет, а он есть
Входные билеты купили спокойно на месте, без очередей, зима все-таки, народу за пределами Парижа мало.
Дворец внутри пустой, но на входе нам снова дают старого знакомого — планшет, теперь мы уже собираем монетки по сундукам профессионально, без осечек)
В этой комнате с фресками снимать было запрещено, поэтому только один кадр через дверь.
Не пропустите выход на крышу, мы чуть было не проскочили.
Летом в Авиньоне проходит старейший и престижный театральный фестиваль, двор папского дворца — основная сцена. Русские театральные труппы раньше тоже в нем участвовали.
После дворца мы пошли на полумост.
Вот так он выглядит с воды (фото из википедии)
Мост Сен-Бенезе (Pont Saint-Bénézet) был построен в 12 веке и соединял два берега Роны, как все нормальные мосты. Из-за наводнения в 17 веке обрушились несколько арок, потом еще несколько, и осталось то, что мы видим. Восстанавливать его не стали, неподалеку построили новый мост.
Именно тут мы застали полицейскую фотосессию. Наверно, на доску почета их снимали) Или как рекламу полицейской академии. Я не уверена, что во Франции полицейских можно фотографировать. Хотя, если они выстроились для этого специально?) Ну, в общем, близко подойти и снять я побоялась. Они с разным оружием были, автоматы, пистолеты, чуть ли не пушку перед собой поставили.
Интересно, что мы оказались отрезанными ими на оборванном конце моста, стояли и ждали, пока их отснимут. А когда пошли назад, их старший начал извиняться, что они нам помешали, и активно нас благодарить, мы даже засмущались. Господи, они еще и вежливые и воспитанные! Я не знаю, есть ли недостатки у этих людей)
Рона
Поль Синьяк. Папский дворец в Авиньоне. 1909
После моста решили зайти в музей Пти-Пале в бывшем епископском дворце (вход бесплатный).
В 1815 году Джан Пьетро Кампана, маркиз, банкир и немного археолог, получил в наследство небольшую коллекцию монет и древностей. Это стало началом страсти, приведшей его в тюрьму. Он покупал предметы искусства у антикваров, у перекупщиков, у черных копателей, забирал найденное на раскопках, которыми сам руководил, — остановиться было невозможно.
Скульптура, вазы, монеты, живопись, архитектурные рельефы и много чего еще. Помните, в Лувре мы видели возлежащую этрусскую пару, я еще показывала ее модные ботиночки? Вот этот саркофаг тоже из коллекции Кампаны.
Вроде как с согласия папы римского маркиз залезал в средства папского банка, но в 1857 году «вдруг» пришла проверка, Кампана был обвинен в растрате и арестован, его приговорили к 20 годам тюрьмы (позже заменили ссылкой), а коллекция пошла с молотка.
Часть коллекции купил Эрмитаж, причем хранителю Эрмитажа Гедеонову было предложено выбрать нужное еще до аукциона, и он сумел приобрести ряд выдающихся скульптур и большую часть античных расписных ваз. Половину купил Лувр, и кое-что Британский музей.
Это я всё рассказываю к тому, что итальянская живопись из коллекции Кампана стала основой для собрания музея Пти Пале в Авиньоне. Там более 300 работ, включая редкие итальянские «примитивы» начала 16 века.
И всё-таки мне не полюбить Средневековье). Плохой я знаток живописи и часто не могу понять, чем вообще тут все восхищаются. Как мудро заметил ослик Иа, «все же не могут, а некоторым и не приходится».
«Примитивы» - они ж не зря так названы, наверно, они имеют какое-то особенное значение для развития искусства эпохи ренессанса.
Вот что я должна думать, например, об этой картине? Это, значит, Тесей (в латах!) прибыл на Крит, он же общается с Ариадной и ее сестрой Федрой, он же убивает в лабиринте Минотавра, потом он бежит с этими двумя девушками, и корабль отплывает под черными парусами в Афины. Такой средневековый комикс.
Нет, есть, конечно, то, что и мне понятно и нравится, но это уже не примитив.
Анжело Пучинелли "Иоан Креститель и Святая Магдалина" (1380)
Музей запомнился очень милой смотрительницей, которая опровергла все представления о том, что французы принципиально не желают говорить по-английски. Она нам долго рассказывала про экспозицию первого зала, извиняясь, что говорит не очень.
— Вы меня понимаете? — Да, — ответил Дима. — Yes! — радостно захлопала в ладоши она.
Наш авиньонский день мы закончили на улице Красильщиков (Rue de Teinturiers)
Из названия следует, что тут жили и работали красильщики тканей, прядильщики и кожевники. Вдоль реки Сорг было больше 20 водяных колес, вырабатывавших энергию для станков, сейчас осталось 4 колеса.
Интересно, что в 17 веке во Францию пришла мода на яркие ткани из Индии, местные ткачи научились делать не хуже, сначала их использовали в обивке мебели, а потом и в одежде.
Редкий случай, когда у меня один день влез в один пост.
Расходы дня на двоих:
Билеты на поезд — 50 евро (брали за два месяца на официальном сайте) Папский дворец и мост (комплексный билет) — 29 евро Сувениры — 10,5 евро Продукты на ужин — 23 евро.
Последний раз редактировалось Chegem 22 июл 2025, 10:42, всего редактировалось 2 раз(а).
Как Вы увлекательно неперегруженно рассказываете про исторические события!
Chegem писал(а) 16 июн 2025, 20:48:Не пропустите выход на крышу, мы чуть было не проскочили.
Ну вот, а мы пропустили.
Дворец внутри пустой, но на входе нам снова дают старого знакомого — планшет, теперь мы уже собираем монетки по сундукам профессионально, без осечек)
Здорово придумано, мы тоже увлеченно охотились за кладом.
Chegem писал(а) 16 июн 2025, 20:48: Я не уверена, что во Франции полицейских можно фотографировать.
Французские полицейские мне попадались исключительно душки. Простите за оффтоп: в студенческие годы было дело, что мы молодежной компанией (где большинство уже основательно выпили) гуляли по славному городу Экс ан Прованс и дурачились фотографировались на каждом шагу. Одному товарищу пришла в голову "гениальная" идея для фото - будто нас арестовывают полицейские. И он не смущаясь подошел к компании полицейских с автоматами и стал им объяснять - вот вы делайте вид что надеваете на меня наручники, и мы сфотографируемся! Такую постановочную фотку нам сделать, естественно, не дали, но я до сих пор поражаюсь, что полицейские только над нами посмеялись, а не арестовали уже по-настоящему.
Chegem, очень понравилась ваша прогулка по Авиньону. И понравился город в пасмурную погоду. И Папский дворец, конечно же, очень интересный. И фирменные исторические рассказы))
В Арле у нас снова была забронирована студия в старинном доме в самом центре города, винтовая лестница на 3-й этаж уже не удивила. В прошлом посте писала, что в путешествии без машины есть преимущества, а теперь напишу, что и в путешествии зимой они тоже есть: выбор свободного жилья побольше и цены ниже, чем летом.
Арль понравился сразу. Как такое может не понравиться?
Первое, ради чего мы сюда приехали, — огромный римский амфитеатр
Это с него такой вид на город, как на первом фото.
Он примерно в два раза меньше Колизея, но он все равно очень внушительный.
Арль, как и Авиньон, стоит на реке Роне, но гораздо ближе к морю. В древние времена он был финикийским торговым портом.
В 123 году до н.э. сюда пришли римляне и принесли с собой ту культуру, архитектуру, инженерную грамотность, которую мы так теперь ценим, но которую тогда приходилось насаждать огнем и мечом.
Римляне не соглашались жить абы как. Арль (в те времена Арелат) был окружен мощными стенами, в городе построили театр, амфитеатр, триумфальную арку, цирк, храмы, бани, улицы украсили памятниками.
До сих пор многие дома стоят на римских фундаментах.
Амфитеатр вмещает 20 тыс зрителей, и сейчас тут проводят корриду. Да, на юге Франции, в Провансе и Лангедоке (Арль и Авиньон — это Прованс), тоже есть коррида, и главные арены — Ним и Арль.
Пикассо на корриде в Арле
А еще тут проводят бои гладиаторов. Театрализованные, надеюсь.
Арль при римлянах
В 6 веке внутри амфитеатра вон что понаделали!
Аpки и пpоходы залoжили, надстpоили четыpе бaшни, внутри построили бoлее 200 жилищ и двe часовни. Цeнтральная арена cтала cлужить обычной городcкой площадью.
Позже, уже в середине 19-го века, это всё аккуратно разобрали, чтобы вернуть исходный благородный римский вид.
На входе в амфитеатр мы купили комплексный билет на 4 достопримечательности по выбору + 2 музея. Исторический Арль маленький, за день вполне реально его весь обойти без спешки.
Театр не так хорошо сохранился, как амфитеатр, на него вполне можно полюбоваться из-за забора, не тратя проход по билету.
От театра вышли на Площадь Республики
С часами мэрия
Кажется неправдоподобным, но вот этот здоровый римский обелиск (4 век), стоявший по центру ипподрома, нашли только в 14 веке. То есть ипподром был так засыпан, что никто и не догадывался, что там лежит такая огромная «игла». Обелиск оказался расколотым на части, а его верхушка была обнаружена еще позже: оказывается, ее издавна использовали как скамейку на одной из улиц. Устaнoвкa обелиска пoтрeбoвaлa бoльших тeхничeских усилий, сделать это смогли только в начале 17 века. Но зато потом его с гордостью демонстрировали всяким разным королям и важным гостям, например, Генриху IV.
Справа от обелиска Собор Святого Трофима, за которым, во дворах Клуатр святого Трофима (Cloître Saint-Trophime) — говорят, яркий образец романской архитектуры и скульптуры. Клуатр — окруженный стенами внутренний двор, примыкающий к церкви или монастырю.
Двор окаймляют очень живописные галереи. Если б еще снимать уметь, так вообще б вышло здорово.
Французские гобелены 17 века
Почему-то у меня нет фото комнаты с гобеленами, она на втором этаже северной галереи, придется взять из интернета для полноты картины. Я уже сказала, что не все искусство Средневековья и Ренессанса мне интересно, кое-что организм отказывается принимать. Вот гобелены из этой категории - не понимаю.
Тут, на открытой галерее второго этажа, устроили перекус запасенными бутербродами, солнышко пригревало совсем по-весеннему, хотя на календаре 7 января, Рождество.
После монастыря пошли в еще одну римскую штуковину.
Во, видали! Это, так называемые, криптопортики Арля.
Тут я даже выдумывать не буду, лучше процитирую:
Этo пoдземные apoчные гaлеpеи paспoлoжены пoд гopoдскoй зaстpoйкoй междy тем местoм, где нaхoдился римский Форум, и сoвpеменнoй Плoщaдью Pеспyблики. Пoд пoвеpхнoсть гopoдa oни oпyщены нa глyбинy 6 м. Гaлеpеи вентилиpyются и снaбжены oтдyшинaми. Изoбpaжения нa стенaх свидетельствyют, чтo в кaчестве кaменщикoв здесь paбoтaли гpеки, веpoятнo, из Марселя. Вoзмoжнo, эти пoмещения слyжили бapaкaми для paбoв. В нaчaле 5 векa oни были paзделены нa чaсти стенaми, чтoбы слyжить склaдaми и «пoгpебaми» чaстных лиц. Тa чaсть, кoтopaя нaхoдилaсь пoд Домом Коммун, испoльзoвaлaсь в кaчестве тюpьмы. Нaд ними был построен иезyитский кoллеж, a тaкже зaтем Мэрия Арля (именнo oттyдa сейчaс oсyществляется спyск вниз).
Сначала думали, что это христианские катакомбы, но потом выяснилось, что подземелья существовали гораздо раньше. В 1951 гoдy в oднoм из тoннелей был нaйден склaд мpaмopных изделий, oтнoсящихся к 1 веку до н.э.
Там темно, сыро, пахнет плесенью, пыльно, периодически на голову что-то капает... Но нам было очень интересно, загадочное какое-то место.
После всех этих подвалов и капанья на голову не пойти ли нам в баню?
Термы Константина (4 век)
Вы же помните, что бани — одно из самых важных общественных пространств у римлян. Сюда приходили, чтобы встретиться с друзьями, обсудить новости, заключить сделки, почитать, послушать философов или даже поучаствовать в политических беседах (всё это в простынях :-)
В термах кроме непосредственно помывочной части были библиотеки, сады, спорткомплексы, лекционные залы... В баню можно было уйти днём и (оттуда улететь в Ленинград) вернуться на следующее утро.
Вот эти вот башенки из кирпичиков поддерживали полы, воздух нагревался печами и циркулировал под полом и в стенах. Ну в общем, даже для нас сейчас это было бы очень комфортным времяпрепровождением.
Эх, бедное Средневековье с его эпидемиями, ночными горшками и напудренными париками. Как можно было всё разрушить и так откатиться назад?
Целлофан — это современное искусство, там повсюду в Арле были фигуры из целлофана, мы не вникали. Сначала я вообще подумала, что это безобразие: кто-то выбросил и не убрали. Если приглядеться, там лицо с глазами.
В рамках нашего комплексного билета мы еще в этот же день успели в два музея. Ну вот так, а что делать?) Но не подумайте, что мы бегали, это всё очень близко, компактно.
Первый музей — Musée Réattu. Он прямо рядом с банями. Этот музей расположен в доме Великого Приората Мальтийского ордена XV века, так что нам интересно было и само здание, а не только его наполнение.
так было интересно, что забыли сфотографировать, из интернета
В музее есть и Ван Гог и Пикассо, но самое запоминающееся — работы фотографа Люсьена Клерга.
Помните, фото Пикассо на корриде? Вот как раз на корриде в Арле 19-летний фотограф-самоучка Люсьен Клерг осмелился подойти к Пикассо и показать ему свои фотографии. Это решило его дальнейшую судьбу. Пикассо берет его под крыло, а это, сами понимаете, путевка в жизнь.
Люсьен Клерг. Пикассо в своей мастерской в Каннах
Клерг родился и жил в Арле и много снимал корриду
Цирковые дети в амфитеатре Арля
Фотографии Клерга в музее Реаттю из серии Corps mémorables (не знаю, как правильно перевести, гугл говорит «Памятные тела», тела, конечно, там памятные, но по-русски звучит как-то не очень). В 1957 году он опубликовал Corps mémoire со стихами Поля Элюара, обложкой Пабло Пикассо и вступительным стихотворением Жана Кокто. Неплохо для 23-летнего пацана! Талант и немного везения — и удача будет ходить за тобой на поводке.
Он был первым фотографом, избранным членом Академии изящных искусств Института Франции. В Арле при его участии в 1982 году была создана Высшая национальная школа фотографии.
Из современного приглянулась вот эта инсталляция
Забыла, как она называлась, но что-то про сплоченность в едином порыве:-)
Движемся дальше — к Museon Arlaten (этнографический музей Арля). Он тоже не в новостройке какой-нибудь, а в историческом особняке 15-го века. Недавно в музее была реконструкция, и теперь там все по последнему слову.
Нам понравилось, любопытно всё сделано, интерактивно, четыре этажа, иллюстрирующих жизнь в Провансе.
Дети, думаю, очень любят этот музей
Роженица и повитухи)
Элегантно
Мы целый день гуляем по Арлю, а я еще ни слова не сказала о Ван Гоге, а многие ведь только ради него сюда приезжают.
Тут история своеобразная вышла, конечно. Ван Гог приехал в Арль в 1888 году, уже под конец своей недолгой жизни, он мечтал создать здесь братство художников-единомышленников и главную роль в этом отводил своему другу Гогену.
Поначалу всё шло неплохо, он испытывал творческий подъем и написал здесь много хороших работ. Но вскоре приехал Гоген, художники довольно быстро стали раздражать друг друга, начали ссориться, и в один прекрасный вечер дошло до драки. Дело там темное, то ли Ван Гог накинулся на Гогена с бритвой, а тот, защищаясь, отсек ему мочку уха, то ли он все-таки сам себе отрезал ухо в приступе острого психоза.
В общем, так или иначе, на следующее утро Ван Гог оказался в психушке. И дальше самое интересное: в периоды ремиссии его отпускали из больницы домой, но в какой-то момент жители Арля написали заявление мэру города с просьбой изолировать художника от них. Тогда художник уехал в другой город Прованса в приют для душевнобольных, а потом выписался и уехал под Париж, где в 1890 году застрелился.
То есть, понимаете, не очень-то город Арль любил Ван Гога. А теперь город Арль на каждом углу пиарится за его счет. Ну, конечно, люди-то уже другие, осознали, оценили. Когда работы Ван Гога теперь продаются по 30 — 80 млн. долларов, легко оценить и пересмотреть всю эту неприглядную историю.
На улицах Арля установлены репродукции картин художника в тех точках, с которых он писал. Можно сравнить: было-стало. Есть маршрут специальный, типа «по следам Ван Гога», отмечен стрелками на асфальте и карту можно взять в туристическом офисе.
Мы день посвятили римскому наследию, поэтому Ван Гогу времени много уделить не смогли, но в L’Espace Van Gogh вечером зашли.
Это историческое здание старой больницы Арля, куда в психиатрическое отделение попал художник после истории с ухом. Тут теперь культурный комплекс с садом во внутреннем дворике, воссозданный по картине Ван Гога, библиотека, книжный, сувенирные магазины, выставки.
Этот хороший день мы закончили ужином в ресторане ( ну надо же хоть иногда). Нашли по отзывам самый лучший из ближайших к нам и поспешили туда ровно к 19.00 (а он работает всего с 12 до 14 и потом с 19 до 21.30! это чтоб вы понимали, как всё непросто). Зал небольшой, столиков 6, хозяин сам встречает, готовит и подает, в меню всего 7-8 позиций, чисто домашний такой ресторанчик. Взяли оленину с овощами и вино — было вкусно, фото нет)
Расходы дня на двоих: билеты на электричку Авиньон — Арль — 18 евро; комплексный билет во все достопримечательности и музеи — 30 евро; продукты — 23 евро; ресторан — 65 евро.
Последний раз редактировалось Chegem 20 июн 2025, 00:11, всего редактировалось 1 раз.
Chegem писал(а) 19 июн 2025, 16:53:Двор окаймляют очень живописные галереи. Если б еще снимать уметь, так вообще б вышло здорово.
Марина, клуатр получился шикарно! И сам чудо как хорош, и фотки получились.
Chegem писал(а) 19 июн 2025, 16:53:темно, сыро, пахнет плесенью, пыльно, периодически на голову что-то капает... Но нам было очень интересно, загадочное какое-то место.
Пусть капает. Очень интересное место. (Аж пятки зачесались)
Chegem писал(а) 19 июн 2025, 17:10:Фотографии Клерга в музее Реаттю из серии Corps mémorables
Фамилию слышу в первый раз (серость я несусветная), но фотки потрясающие! Талантище был! В 19 лет начал? Да просто юный гений! Надо почитать, что он там дальше творил.
Chegem писал(а) 19 июн 2025, 17:10:На улицах Арля установлены репродукции картин художника в тех точках, с которых он писал.
Ой, очень такое люблю! Это так наглядно! Вот двор. А вот двор на картине. Здорово!
Арль очень душевный городок, спасибо за прогулку по нему ещё раз. Мы были в мае, было, мягко говоря, тепло и гуляла в сандалиях. И вот в этих криптопортиках у меня были опасения, что сейчас пробежит какая-нибудь мышь мне по ногам))) но слава Богу, обошлось)
Brrys писал(а) 19 июн 2025, 23:08:Фамилию слышу в первый раз (серость я несусветная), но фотки потрясающие! Талантище был! В 19 лет начал? Да просто юный гений! Надо почитать, что он там дальше творил.
Да мы тоже только перед поездкой про него прочитали, он фотограф с большой буквы, конечно.
NikaVika писал(а) 20 июн 2025, 08:29:Арль очень душевный городок, спасибо за прогулку по нему ещё раз. Мы были в мае, было, мягко говоря, тепло и гуляла в сандалиях.
Ой, да, только не в сандалиях туда)
***** День, когда всё пошло не по плану.
План на следующий день был великолепным: берем машину, едем на ней в Ним, потом движемся в сторону Ниццы, заезжая по дороге во всякие интересные места, типа Канн, и вечером в Ницце машину сдаем.
Но всё пришлось переиграть, потому что вредная тетя из Europcar скептически посмотрела на Димины права и попросила показать ей МВУ (международное водительское удостоверение, оформляется в дополнение к правам, как официальный их перевод). МВУ у нас не было. Точнее, оно было когда-то давно, но за 20 раз аренды авто за границей его никто так и не спросил, и мы не стали его продлевать. И вот на тебе...
Я почему-то даже не удивилась, я как эту тетю увидела, сразу заподозрила, что дело - труба. В общем, убедить ее, что Europcar уже много раз нам давал автомобиль, мы их постоянные клиенты и права наши настоящие, не удалось.
На всякий случай зашли еще в одно агентство поблизости, но те тоже хотели МВУ. Наверно, это какой-то местный арльский прикол.
Что ж делать? Конечно, римский акведук около Нима и Канны — это здорово, но по факту, нам главное было до вечера добраться в Ниццу, где у нас забронирован следующий отель. Ну, значит, выкидываем всю необязательную программу и едем в Ниццу на электричке. Благо ж/д вокзал в двух шагах. Приняли решение, и стало как-то веселее, а то приуныли поначалу.
Приходим на вокзал. Касса с человеком закрыта, есть только бесчеловечный автомат по продаже билетов. Суемся к нему. Там какая-то мутотень: все медленно, экран не сенсорный, управлять приходится кнопками. Кажется, там мы застряли на «введите название станции назначения», никаких букв нигде не появлялось, список не выпадал, тыканье во всё подряд не помогало, и мы сдались.
Выдохнули, успокоились, поняли, что на поезд через 5 минут уже точно не успеваем, а до следующего минут 30, и мы можем теперь, не торопясь, снова вступить в эту битву.
Второй подход к автомату закончился ровно тем же. Никаких знающих людей рядом не появилось, помощи ждать было не от кого.
Остался третий путь — купить билет на сайте. Сели на лавочку и приготовились бороться теперь с разработчиками сайта французских железных дорог, которые даже простую кнопку переключения языка засунули так, как будто до этого работали в агентстве по организации квестов.
Слава богу, интернет работал исправно (подключаю роуминг с сим-картой от Т-банка, пользуюсь во всех поездках, нигде не подвел, во Франции это стоит 1000 р за 3 Гб на месяц, на навигацию, мессенджеры и поиск чего-то в интернете вполне хватает, в отелях везде есть wi-fi).
Видимо, за предыдущие дни мы овладели азами французского, потому что билеты удалось купить без проблем минут за 5. Надо было сразу так сделать и не мучиться.
Прямого поезда Арль — Ницца не было, едем с двумя короткими пересадками в Марселе и Тулоне, все это оформляется единым билетом, пересадки удобные. На отрезке Арль — Марсель у нас проверили билеты, до этого и после этого контролеров не видели.
Приключения всегда держатся группками. Если случается что-то одно, то жди - следом сотворится что-то другое.
К счастью, второе происшествие было безобидным, даже веселым. На перегоне Тулон — Ницца, поезд внезапно остановился посреди полей. Стояли 5 минут, потом 10, потом еще 10, народ заволновался. Что-то объявляли по громкой связи, но мы же ничего не понимаем, перевести для нас было некому. Тут я вспомнила про толмача из телефона и, когда в следующий раз снова что-то начали рассказывать, включила микрофон. Переводчик такое переводить отказывался. Наверно, было слишком тихо для него. Француз напротив нас качал головой и поднимал к небу глаза. Эта пантомима не предвещала ничего хорошего.
Тут в вагон стремительно вошла молодая девушка, проводник, а может, помощник машиниста, не знаю. Она встала близко к нам и начала, весело улыбаясь, что-то объяснять. Внезапно наш телефонный толмач встрепенулся и начал строчить перевод:
«О, крошка, стены сломаны. Берегите ноги, я регулирую утюг. Приготовьте панамки, через 15 минут плавание. Нить оборвалась и свитер зеленый измят. Она упертая, как железнодорожный башмак». Весь вагон слушал её, нервно восклицал и хмурился, и только мы после каждой ее фразы, читая перевод, заливались смехом :-)
Ну кое-что мы поняли: сломался шлагбаум на переезде и движение регулировали вручную, это вызвало затор. Народ просил открыть двери и выпустить покурить, но девушка объясняла, что хоть мы и остановились у какой-то старой платформы, но она низкая и выходить опасно, можно зацепиться при спуске, упасть, пропасть, короче, железная дорога не может такого допустить.
Простояли часа полтора. В Ниццу приехали с опозданием, но, главное, приехали.
Еще из поезда переписывались с хозяином квартиры, отодвигая время нашего заселения. Он писал по-английски, мы тоже. Когда он встретил нас, то первое что спросил, говорим ли мы по-русски. Мы бронируем квартиру из России, у нас русские фамилии — странный вопрос. Выяснилось, что он прекрасно говорит по-русски, и вообще, он грузин.
Квартира досталась отличная, с открытой террасой, которая зимой, конечно, не очень была актуальна, но добавляла пространства и уюта. До моря минут 7 пешком.
Слов, наверно, хватит. Просто фото вечерней Ниццы.
С Ниццей у меня случилась любовь с первого взгляда.
Расходы дня на двоих: Электрички Арль — Марсель - Тулон - Ницца — 88 евро; чай и кофе в Тулоне на вокзале - 7 евро; продукты на ужин (супермаркет в Ницце) — 18 евро; пирожные — 4 евро.
Последний раз редактировалось Chegem 04 дек 2025, 22:44, всего редактировалось 1 раз.
но самое запоминающееся — работы фотографа Люсьена Клерга.
Вот то состояние, когда с одной стороны стыдно, что раньше про него не знала, а с другой стороны чудесное ощущение предвкушения - с каким интересным художником предстоит познакомиться. С первых фото - полный восторг!
в L’Espace Van Gogh вечером зашли.
Я правильно понимаю, ни одной оригинальной работы Ван Гога там нет?
Chegem писал(а) 21 июн 2025, 13:59:Остался третий путь — купить билет на сайте. Сели на лавочку и приготовились бороться теперь с разработчиками сайта французских железных дорог, которые даже простую кнопку переключения языка засунули так, как будто до этого работали в агентстве по организации квестов.
Тоже бешусь с их тормознутых автоматов и сайта. Стала покупать на trainline - удобно приложение, не только во Франции работает, не раз меня выручало. Хорошо, что до Ниццы в итоге успешно добрались, ну а какое путешествие без приключений.
Марина, немного отстала, но сегодня прочитала все залпом. Наслаждаюсь слогом. Вспомнила свой Монмартр, мы на площади вино пили и по всем этим улочкам ходили...только сумку я свою крепко прижимала к груди.
Мы в свое время в папский дворец в Авиньоне не попали-времени не хватило, да и форумчане не сильно советовали, потому, что пустой. Но все равно интересно.
Жалко, что с машиной так получилось. Я все время делала МВУ каждые три года, без них даже на своей машине не выезжала за рубеж.
А Ницца моя давняя любовь, тоже снимали апарты в двух кварталах от отеля Негреско. До сих пор ностальжи.
Помню нужно было купить билет в автомате в Каркассоне, я отловила служащую и просто не дала ей уйти, пока она мне билет не поможет купить. Французы нормально на английском общаются, сама несколько раз с ними беседовала в силу своих знаний, друг друга понимали.
Ekaterina632 писал(а) 22 июн 2025, 17:03:Я правильно понимаю, ни одной оригинальной работы Ван Гога там нет?
Да, там библиотека и сувенирные лавки.
Ekaterina632 писал(а) 22 июн 2025, 17:03:Стала покупать на trainline - удобно приложение, не только во Франции работает, не раз меня выручало.
Спасибо за наводку, будем иметь в виду.
Scarlet-Cet писал(а) 23 июн 2025, 13:53:Жалко, что с машиной так получилось. Я все время делала МВУ каждые три года, без них даже на своей машине не выезжала за рубеж.
Да мы потом подумали, что и даже хорошо, что так вышло. Значит, не нужна она нам была в тот день, не судьба.
Scarlet-Cet писал(а) 23 июн 2025, 13:53:Помню нужно было купить билет в автомате в Каркассоне, я отловила служащую и просто не дала ей уйти, пока она мне билет не поможет купить. Французы нормально на английском общаются, сама несколько раз с ними беседовала в силу своих знаний, друг друга понимали.
На вокзале в тот момент кроме нас была какая-то многодетная мать с коляской, ей явно было не до нас) А служащих не было ни одного. Потом в Ницце приноровились покупать билеты в автоматах на вокзале.
Спасибо, что делитесь своей Францией - легко, юморно, душевно. Заскочила на Марсель, но рассказ зацепил. За пару недель доедем до Марселя? Хочется свежей информации к предстоящей поездке. Ждусь...
MiNiViVV писал(а) 25 июн 2025, 14:30:Спасибо, что делитесь своей Францией - легко, юморно, душевно.
Спасибо!
MiNiViVV писал(а) 25 июн 2025, 14:30:Заскочила на Марсель, но рассказ зацепил. За пару недель доедем до Марселя? Хочется свежей информации к предстоящей поездке. Ждусь...
До Марселя скоро доберусь, но были там всего один день перед вылетом, боюсь, вы не найдете у меня много информации.
******
Вилла Керилос и ее обитатели: хроники дома у моря.
На следующее утро мы сели на автобус N 15 и поехали смотреть виллы. А что еще делать на Лазурном берегу зимой? Шучу. Не абы какие виллы, конечно, а одну конкретную виллу, про которую я прочитала перед поездкой и загорелась ее увидеть. Вы знаете, этот день оказался одним из самых запоминающихся в нашей зимней Франции. Едем в Больё-сюр-Мер (Beaulieu-sur-Mer).
Теодор Рейнах — археолог, нумизмат, юрист, переводчик, общественный деятель, политик — перечислять можно долго. Главное, что этот человек был, во-первых, удачно женат, а, во-вторых, страстно увлечён Древней Грецией.
Поэтому, когда они с женой собрались поселиться на Лазурном берегу, он решился на смелый и дорогостоящий эксперимент: построить себе дом по образу и подобию древнегреческой виллы I века до н. э. Жена его была очень богатой женщиной, состояла в родстве с Ротшильдами и, к счастью, не возражала против такого вложения части ее капитала.
Идея есть, деньги есть, но кому же можно поручить такой нетривиальный проект? Только такому же больному античностью архитектору! Так образовался замечательный тандем филэллинов: архитектор Эммануэль Понтремоли и хозяин будущей виллы Теодор Рейнах.
Отойди они хоть на грамм от исторической точности или допусти хоть какие-то стилистические нарушения в угоду удобству — вышла бы пошлая пародия, но этого не случилось. За 6 лет (1902 — 1908) они построили не просто дом в греческом стиле, а воссоздали в деталях образец античной виллы, опираясь на материалы с раскопок на острове Делос.
Место для виллы тоже, конечно, подобрано идеально: на скалистом мысу с великолепным видом на Средиземное море, в городке Больё-сюр-Мер (Beaulieu-sur-Mer), недалеко от Ниццы.
У нас не было сомнений, стоит ли сюда ехать.
Вилла Керилос
В каждом уважающем себя греческом доме должен быть перистиль — внутренний открытый дворик. Вокруг него 20 колонн из каррарского мрамора.
Стены должны быть расписаны фресками с геометрическими орнаментами и мифологическими сюжетами.
Если в доме нет ванной комнаты — это не греческий дом. Тут не просто ванная — тут баланейон (баня) с небольшим бассейном, на дне которого традиционная мозаика с морской живностью.
Из перистиля вход в разные комнаты.
Мужской салон (андронитис). Тут общались гости-мужчины.
Стены покрыты натуральным мрамором. Потолок, как и в других комнатах, кессонированый из тикового дерева. На полу мозаика с изображением лабиринта, где Тесей сражается с Минотавром .
В торце этой комнаты стоит алтарь «неизвестному богу» из каррарского мрамора. Греки были хитрыми и умными, они догадывались, что возможно, они не всех богов знают, есть и другие, которые могут обидеться и покарать, если не уважить их. Для этого по всей греческой земле стояли алтари с надписью «Неведомому богу»
По лежанкам (клиниям) вы, наверно, догадались, что ниже на фото столовая.
Насколько я помню, греки возлежали за едой только в особых случаях, в будни ели сидя, как нормальные люди. То есть это праздничная столовая.
Она имеет восьмиугольную форму с деревянным потолком, украшенным сусальным золотом на синем фоне.
Используемая здесь столовая посуда была сделана из той же греческой глины, что из древняя керамика, чтобы добиться тех же цветов.
Самая впечатляющая комната — библиотека, с высокими шкафами из грушевого? (не уверена) дерева, с инкрустацией из слоновой кости, самшита и черного дерева, спроектированными по образцу, найденному в Геркулануме.
Стулья, кресла с кожаными сидениями, сундуками с заклепками...
Часть библиотеки заполнена книгами XVII , XVIII и XIX веков , посвященными греческой истории и цивилизации. В других витринах и на сундуках представлены коллекционные предметы VII- I века до нашей эры .
Мебель, спроектированная Понтремоли, была изготовлена на заказ, разумеется. Электричество, водопровод и центральное отопление были искусно скрыты под ажурными панелями.
Спальни и ванные на втором этаже.
Спальня супруги Теодора Рейнаха
К ней примыкает ванная комната с душем, обратите внимание, струи и сверху и сбоку. Вода поступала из баков, размещенных на крыше.
Рядом комната с ванной из каррарского мрамора.
Скромная спальня хозяина дома
Коридор, соединяющий спальни, из него вход в ванную и душевую комнаты. Где-то тут, наверно, должен быть и туалет, не помню, видели его или нет.
Думаю, что комнаты детей должны были быть на третьем этаже, но туда доступа туристам сейчас нет.
Территория виллы с трех сторон окружена морем
С улицы вход в цокольный этаж, в котором выставлена античная скульптура. Море тут плещет буквально в окна.
Там же висят семейные фотографии, которые помогают представить практически невозможное: в этом доме долгие годы жили, он не был музеем.
Сыновья: Поль, Леон, Жюльен
Мне было очень интересно узнать, как сложилась жизнь этих счастливых детей.
Теодор Рейнах поступил интересно: он завещал виллу Керилос государству, не знаю, как там были прописаны условия, но умер он в 1928 году, а его потомки продолжали жить на вилле до 1966 года.
У него было две дочери от первого брака (их мама умерла очень молодой) и четверо детей от второй жены, той самой богатой и родовитой, про которую уже писала. И сам Теодор, и его жены — все были еврейских корней. Про девочек я ничего не нашла, а судьба сыновей, Леона и Жюльена, известна. Леон стал музыкантом, а Жюльен — переводчиком со многих языков, в том числе, с русского. Оба благополучно женились и стали вполне счастливыми состоявшимися людьми, но началась война.
Им в тот момент около 45 лет, у Леона уже взрослые сын и дочь, и он, давно покинув Ниццу, жил с семьей в Париже в большой комфортабельной квартире.
14 июня 1940 года немецкая армия вошла в Париж.
Большинство французских евреев, особенно из кругов элиты, не понимали масштабов катастрофы. Они думали, что уж их-то никак не касаются антисемитские угрозы Коллаборационистского режима, установившегося во Франции. Да, есть евреи - не граждане Франции, вот они могут пострадать, но мы-то, мы столько сделали для этой страны! Наши семьи внесли такой вклад и в науку, и в культуру, мы отдали государству бесценные художественные коллекции — нет, с нами всё будет хорошо. Ведь фашистам «списки подают» французы, от них многое зависит!
«Мы такие же граждане Франции, как все остальные. Нас не тронут», — подумали семьи братьев Рейнах. «Нет, вы евреи, мы это хорошо помним и забывать не собираемся, потому что нам самим надо выжить», — ответили французы.
То есть им недвусмысленно дали понять, что они уже не часть французского общества, и даже хуже: никогда ею не были.
Когда стали один за другим выходить постановления коллаборационистского правительства, касавшиеся евреев, братья, не сговариваясь, написали письма протеста.
«Считаю себя обязанным присоединиться к протесту и прошу вас оказать мне любезность — передать это оккупационным властям, дабы они вспомнили, что наши семьи, как моя, так и жены, издавна живущие во Франции, значительно обогатили художественное наследие страны, которая стала для них домом», — пишет Леон.
«Я в равной степени посвятил жизнь служению отечеству, созданию семьи и неустанному труду на целом ряде научных и литературных поприщ. (Я член административного совета Общества сравнительного правоведения, стипендиат Института славянских исследований, член обществ лингвистики, истории права, современной истории, писателей, драматургов и проч.) Мои стихи читали в Сорбонне (переводы с русского и венгерского), пьесу, которую я перевел с немецкого, поставили в Руане при содействии архиепископа. Я опубликовал ряд литературных и юридических работ, в частности сборник решений Государственного совета за 20 лет, и совет выдвинул меня на пост государственного советника накануне принятия закона, который вы теперь проводите в жизнь», — пишет Жюльен.
В итоге, в декабре 1942 года арестовали Леона с женой и детьми. А Жюльена арестовали в сентябре 1943 года прямо на вилле Керилос.
Сначала они все попали в лагерь Дранси в пригороде Парижа. А потом их увезли в Освенцим. Леон, его дочь и сын погибли там очень быстро, а жена продержалась дольше, не дожив всего три недели до освобождения лагеря советскими войсками.
Жюльену удалось выжить и вернуться во Францию.
Вид на виллу Керилос с противоположного мыса.
Последний раз редактировалось Chegem 05 июл 2025, 23:23, всего редактировалось 1 раз.
Кинель писал(а) 26 июн 2025, 09:58:Здорово, что вы там побывали, показали эту неописуемую красоту нам и рассказали историю этой семьи.
Brrys писал(а) 26 июн 2025, 10:21:Марина, какое удивительное место ты показала! Теперь я туда хочунимагу!
Спасибо, Марина, Света! Надеюсь, что все наши "хочутуда" сбудутся несмотря ни на что!
Ekaterina632 писал(а) 27 июн 2025, 12:24:Вот только хотела спросить, а как же современные удобства? На фото даже лампы совсем не режут глаз. Очень аккуратно все сделано.
Да, они смогли вписать всё грамотно, гармонично. Большой труд вложен и с архитектором повезло. Думаю, что на 3-м этаже детские могли быть обычными, и мы не видели хозяйственные помещения - кухни и т д. Но в любом случае, реализация задумки на 5+.
*****
Вилла Эфрусси-де-Ротшильд и мыс Кап-Ферра
В 1950-х мои бабушка с дедом и с детьми жили в бараке в одном небольшом абхазском городке. Деревянный барак на сваях, две комнаты, удобства во дворе, баня по выходным. Ничего особенного, многие так жили. Дедушка был счастлив: три сына, дочь, любимая работа в типографии... Но внезапно грянул гром.
— Ты знаешь, что можно получить участок под строительство дома? — бабушка стояла в дверях с таким решительным видом, что у деда в ушах слегка зазвенело, всплыли давно забытые греческие ругательства и перед глазами ясно нарисовалась картина: он тащит с горы камни, мешает раствор, орудует лопатой, надрывается, и вот уже вся семья стоит над его могилой, а бабушка плачет «будь проклят этот дом...»
Выяснилось, что бабушкин родной брат уже взял себе участок, а соседний пока свободен.
— Завтра идём в исполком! — приговор был вынесен.
Участки были высоко на горе, на краю города, забраться непросто, но зато, какой оттуда был вид...
Дом построили. Дед действительно таскал большие камни, из них сложен первый этаж, но, к счастью, его пессимистический прогноз не сбылся, он остался жив-здоров, и они прожили в этом доме 40 лет, до начала войны 1992 года.
Это всё я вспомнила, когда прочитала про виллу Иль-де-Франс :-) Родственница Рейнахов, Беатриса Ротшильд, увидев, в каком чудесном месте поселилась ее родня и какой необыкновенный дом они строят, тоже решила не отставать.
На три года позже, чем Рейнахи, она купила 7 гектаров земли на бесплодном каменистом окончании мыса Кап-Ферра и приступила к строительству.
Южный фасад виллы
Если Рейнах питал страсть к Древней Греции, то Беатриса Ротшильд черпала вдохновение в архитектуре итальянских палаццо эпохи Возрождения.
То есть вы понимаете, посещение этих двух вилл — путешествие в машине времени в два самых интересных периода: Античность и Возрождение.
Казалось, что после виллы Корелос нас уже мало что могло удивить, но Вилле Эфрусси-де-Ротшильд решили тоже дать шанс. К ней пошли пешком, чтобы заодно прогуляться мимо всяких разных богатых домов, посмотреть, как люди живут. Второе получилось не очень, так как почти все имения спрятаны за высокими заборами.
Северный фасад
Назвали виллу «Иль-де-Франс» в честь любимого парохода, на котором когда-то путешествовала Беатрис. Участок на мысе своей формой напоминает палубу корабля, вокруг плещется море, и Беатрис могла представить, что она на лайнере. Чтобы погружение было полным, садовникам велели носить морские береты.
Ну, в общем, вы, наверно, уже чувствуете существенную разницу между проектом построить греческую виллу в исполнении археолога и причудами богатой и взбалмошной мадам Эфрусси де Ротшильд (Эфрусси по бывшему мужу — потомку одесских банкиров).
Войдя с улицы, попадаешь в патио, которое окружает колоннада из розового веронского мрамора. Вверху на балконах во время приемов стояли музыканты.
Анфилады салонов, галерей, будуаров и спален Беатрис наполнила антикварной мебелью, произведениями искусства и всякими редкостями.
Тут и французский фарфор, и мебель времён Людовика XV, и редкие ковры, и гобелены...
Низкие кресла для собак
Апартаменты хозяйки выходили окнами на бухту Вильфранш и украшены венецианской росписью.
В большом салоне она установила подлинные двери из замков мадам де Помпадур, которые потом выкупил в свой особняк Оноре де Бальзак. Мебель тоже когда-то принадлежала королевским особам.
То, что внутри особняк — музей с богатой коллекцией — это понятно, но и снаружи есть что посмотреть! Окружают виллу девять тематических садов
Французский регулярный парк
Идем гулять по садам, невзирая на ветер, сбивающий с ног.
Испанский сад с гротом и каналом
Флорентийская лестница к панорамной кипарисовой аллее
Японский сад
Храм Любви
Есть еще розарий, провансальский сад и много чего еще, я уже запуталась. Вилла, конечно, шикарная, посетить ее стоило, но по впечатлениям она Виллу Керилос не переплюнула. Всё великолепно, красиво, интересно, много подлинных произведений искусства, но кажется, всё это мы уже где-то видели, эта вилла не такая неожиданная что ли.
Дальше у меня был план пройти пешком вокруг мыса Кап-Ферра.
Фото из интернета
Несмотря на изобилие крутых вилл, принадлежащих разным бизнесменам, олигархам и звездам, доступ к морю есть везде и вокруг мыса проложена дорожка. Часть ее мы прошагали, пока шли от виллы Рейнахов .
Теперь решили дойти напрямую по короткой траектории на самую дальнюю точку мыса (маяк на первом фото) и уже от нее двигаться вдоль западного берега.
Уже написала, что заборы не позволили заглянуть в быт Кап-Феррарских дачников :-). А жаль, было любопытно. Цены на дома тут от 1 до 500 млн$.
Пишут, что сейчас чуть ли не половина всей недвижимости на мысе принадлежит гражданам бывшего СССР, в общем-то, если погуглить, то и имена известны. А когда-то тут отдыхали Чарли Чаплин, Черчилль, Айседора Дункан, Элизабет Тейлор и Ричард Бёртон, Бельмондо, Ален Делон...
Дошли мы до маяка, поворачиваем на прибрежную тропу — а там вон что!
В обе стороны она перекрыта, написано что-то грозное, типа водой может заливать или еще что. Мы приуныли и уже хотели поворачивать обратно, но вдруг на тропе показались французы с собакой, явно местные, они пришли с восточной стороны, прошли мимо нас, обошли заградительную эту хрень и невозмутимо двинули дальше.
Ну и мы за ними!
Ну вот это моё любимое пошло:-) Не знаю, можно ли к такому привыкнуть и не замечать.
От некоторых вилл спускаются лесенки к морю, но всё в запущенном состоянии, видимо, пешком ходить никто не хочет, тем более, что пляжа внизу нет, только скалы, с которых кое-где можно, наверно, купаться, но не при таком волнении.
Недалеко от места, где тропа вдоль моря заканчивается и можно выйти к жилью, есть еще одно интересное место
Villa Nellcôte
В 1971 году ее арендовал Кит Ричардс. Rolling Stones переехали туда, сбегая от английских налогов, и в атмосфере всяческих излишеств начали работать над альбомом Exile on Main Street.
Работают)
Толпы гостей, корсиканские дилеры, наркотики, шум... Бедные французские полицейские наблюдали за виллой круглосуточно, но что увидишь за высоким забором. В общем, кончилось все не очень: сначала ограбление — вынесли 9 гитар и саксофон кого-то из гостей, потом полицейская облава, обвинение в хранении героина, запрет Ричардсу на въезд во Францию на 2 года.
В 2007 году виллу купил один российский олигарх, который не особо рад фанатам роллингов, поэтому участок тщательно охранялся. Поскольку теперь товарищ олигарх попал в санкционный список, дальнейшая судьба виллы туманна.
Поднявшись от побережья к дороге, мы почти сразу поймали наш 15-й автобус и вернулись на нем в Ниццу.
Недалеко от нашей квартиры обнаружили довольно много русских магазинов, так что, если жить без гречки и геркулеса не можете, с собой тащить не обязательно.
Расходы дня на двоих: Карты на транспорт + их пополнение — 18 евро; посещение двух вилл — 48 евро; продукты и сувениры — 30 евро.
Следующий день был посвящен маленькому, но гордому государству Монако. Честно сказать, я не сильно туда рвалась, с удовольствием бы просто погуляла по Ницце, но Дима настаивал, как-никак, это целая новая отдельная страна, галочка в списке, так что решили ехать.
Принцесса Грейс Келли, гран-при Формулы 1, казино Монте-Карло — вот все мои познания про эту крошечную страну на момент 10 утра 10 января. Надо признать, к вечеру того же дня файл «Монако» в моей голове не сильно изменился, разве что пополнился визуальным рядом.
От Ниццы до Монако идет автобус N 600 (около часа в пути) или электричка (20 мин). Мы поехали на электричке. Идем к вокзалу в Ницце
В этот раз с автоматом по продаже билетов справились быстро, поезда ходят каждые 15 — 20 минут.
В электричке посмотрели, откуда взялось это название «Монако». Как знала: без греков не обошлось :-)
Во времена колонизации греки из Масалии (современный Марсель) основывали торговые пункты вдоль Лазурного берега. Монако был одним из этих пунктов: они называли его Monoikos (Μόνοικος). "Monoikos" буквально означает "живущий один" или "одинокий дом". Геракл во время своих странствий проложил дорогу через Альпы и прошел через земли Монако, тут было множество алтарей, посвященных ему, и храм. Возможно, по одиночному расположению этого храма или по небольшому поселению вокруг было дано такое название.
Собственно и сейчас яхтенная марина Монако носит название Пор Эркюль (порт Геракла).
Приехали
Идем к Княжескому дворцу
Монако по площади чуть меньше московского района Арбат.
Дворец зимой закрыт для посещения, поэтому посмотрели снаружи и пошли дальше. Я даже не сфотографировала, а у Димы, похоже, объектив запотел, дымка какая-то
Но, как обычно, лучше посмотреть на него с воздуха
из интернета
Площадь перед дворцом
Собор Святого Николая (Кафедральный Собор Монако)
Тут усыпальница правящей династии - князей Гримальди, тут же захоронение принцессы Грейс.
Если высокородный князь, правитель государства, женится на актрисе — это всегда вызывает резонанс, дело было в 1956 году, а имя Грейс Келли до сих пор на слуху.
В начале 1950-х Грейс была очень популярной голливудской актрисой, снималась у Хичкока, получила Оскар, ее считали иконой стиля. В это время князь Ренье III искал себе жену, которая могла бы стать «лицом» Монако, ну и желательно с хорошим приданым. Аристотель Онассис, который был греком другом князя, предложил идею жениться на голливудской звезде. И даже нашел подходящий вариант — Мэрилин Монро. Но там не срослось и приданого особого не было.
Вскоре князь на Каннском кинофестивале познакомился с Келли. Она была идеальной кандидатурой. К тому же, между ними возникла настоящая симпатия.
Свадьба состоялась в апреле 1956 года в Монако. Приданое актрисы в размере 2-х миллионов долларов заставило всех забыть о титулах, мезальянсе и т д. Эти деньги пошли на ремонт дворца и поддержку княжеского бюджета, который в то время находился не в лучшем состоянии.
У них родилось трое детей, две девочки и мальчик. Мальчик — нынешний князь Монако — Альбер II.
К сожалению, со временем всё свелось к известному сюжету про птицу в золотой клетке. В сентябре 1982 года на одном из крутых поворотов недалеко от дворца Грейс потеряла управление автомобилем, машина сорвалась с дороги и упала с высоты примерно 40 метров. Принцесса погибла, а ее дочь отделалась легкими ушибами.
Через Сады Святого Мартина идем в Океанографический музей
Принц Альбер I (1848 - 1922), мне кажется, с удовольствием бы не княжил в своей маленькой стране, а посвятил жизнь изучению океанов.
С юности он всерьез увлекался океанографией — тогда ещё новой наукой. Он сам разрабатывал инструменты и методы для исследований, совершил множество экспедиций на четырёх специально оснащенных яхтах, и в 1906 году он основал Океанографический институт — фонд с двумя центрами: в Париже и в Монако. Последний превратился в знаменитый Океанографический музей с аквариумом, библиотекой и исследовательскими лабораториями. Особую страсть он питал к Арктике: четыре раза плавал к Шпицбергену, где занимался зоологией, гидрографией, топографией и метеорологией. В его честь там названа Земля Альберта I. Он поддерживал и другие полярные экспедиции.
Океанографический музей
Тут же неподалеку почему-то стоят Гектор с Андромахой. Троянский царевич выходит на бой с Ахиллом, прекрасно зная, что погибнет. Андромаха прощается с ним.
Выражение «на нем лица нет» итальянский скульптор воспринял буквально :-)
Дошли до Океанографического музея.
Его морской фасад (из интернета)
Его директором долгие годы был Жак-Ив Кусто.
Он занимал эту должность 31 год, до самой смерти, и кардинально преобразовал институт, превратив его из классического научного учреждения в передовой центр подводных исследований.
Очень хотелось посмотреть, что же там внутри. Купили билеты и зашли.
Нам немного не повезло: только что закончилась выставка про Арктику, экспонаты упаковали, часть залов стояла пустыми. Постоянная же экспозиция, честно говоря, выглядит морально устаревшей. Не знаю, чего я ожидала, но по сути, единственное, что вызвало эмоции — аквариумы. Однако, сейчас много хороших океанариумов, так что ехать за этим в Монако смысла нет. Но раз уж пришли, рыбок посмотрели по полной программе.
Беременный морской конёк клюёт носом
Гигантские черепахи в бассейне на улице, видимо, впали в спячку, поэтому увидели их только вот так
После океанариума очень хотелось есть (не рыбу :-))
В Монако мы даже не стали пытаться обедать в ресторане, купили по большому куску пиццы и колу в супермаркете, сели на лавочке в порту и прекрасно перекусили.
Теперь можно было смело идти в казино.
Есть легенда, что Димин прапрадед был итальянским дворянином, который проиграл в карты всё свое состояние. Я не знаю, правда это ли нет, но то, что Диму близко нельзя подпускать к азартным играм — это факт.
Мы только один раз играли в казино, в круизе на корабле, просто хотелось попробовать. Отвели на это символические деньги и вперед, к рулетке. Так вот. Мы с сестрой остались в выигрыше, пусть небольшом, но в плюсе. А Дмитрий проиграл всё свое и еще на наше поглядывал :-)
Это еще не казино, это опера
А вот это уже знаменитое казино Монте-Карло. Отец князя-океанолога, Карл III придумал так пополнять казну. Завел казино, и деньги пошли.
Играть мы не собирались, но хотелось посмотреть, как играют другие. На входе в игровые залы нужно заплатить по 19 евро с человека, 9 евро — это просто плата за вход, а на остальные 10 вам дают купон, который можно обменять либо на фишки для игровых автоматов, либо на напиток в баре. Нам вместе с купоном выдали бумажку, где русским языком было написано следующее:
Вы что-нибудь поняли? Я бы ничего не поняла, если бы не прочитала накануне, что гражданам с российскими паспортами не выплачивают выигрыш свыше 500 евро.
Этот тот же санкционный закон, который запрещает вывозить наличные евро из ЕС в Россию и Беларусь. Учитывая, что прямых рейсов нет, а при перелете через третьи страны никто обычно ничего не проверяет и не придирается, проблем с вывозом евро у нас не было. Но за балансом наличной валюты мы следили и старались избавиться от нее концу поездки, благо, это не сложно. Да и вообще, не такие мы богатые люди, чтобы из Франции возвращаться с деньгами :-).
Внутри казино снимать можно только в фойе, туда можно пройти бесплатно.
В игровых залах народу было мало. Несколько человек играли в карточные игры. Несколько — в игровые автоматы (этого вообще никогда не пойму, совсем не интересно, тем более, что сейчас нужно не ручку дергать, а просто кнопку нажимать).
В рулетку играло всего два человека, два пожилых француза, один из них был похож на Достоевского. Мы, наверно, целый час там провели, очень увлекательно было наблюдать, они ставили много, иногда что-то выигрывали, но тут же ставили еще больше и всё проигрывали. В общем, по классике. Достоевский проиграл всё и ушел. Чем дело кончилось у второго, мы так и не дождались.
Купоны наши поменяли на вино, не пропадать же добру.
После казино сил уже ни на что не было. Еще раз осмотрелись.
Hotel De Paris
Hôtel de Paris — часть грандиозного плана по превращению Монако в курорт мирового уровня. В нем всё со знаком «безумно дорого и роскошно»: рестораны с мишленовскими звездами, номера, где останавливались Черчилль, Элтон Джон или Коко Шанель, спа, с масками из черной икры и т д
Cafe de Paris
Cafe de Paris, а за ним торговый центр с люксовыми брендами, где удобно спускать выигрыш.
Ну, наверно, гламура достаточно. Мы дошли пешком до вокзала и вернулись в Ниццу снова на электричке.
Расходы на поездку в Монако на двоих:
билеты на электричку туда и обратно — 24 евро; музей океанологии — 41 евро; пицца и кола — 10,5 евро; казино — 38 евро; подарки и сувениры — 27 евро.
Утром этого же дня мы еще бегали в музей Шагала в Ницце, но о нем отдельно расскажу, чтоб не мешать всё в кучу.
Chegem писал(а) 01 июл 2025, 12:46:Карл III придумал так пополнять казну. Завел казино, и деньги пошли.
А совсем рядом, во Франции, в крошечных горных деревушках крестьяне сажали овощи на террасах и собирали осенью каштаны. Из поколения в поколение шансов выбраться из этой круговерти практически не было. А тут - казино! И мечтой каждого мальчишки в этих горных деревнях стала хоть какая-то работа в этом казино. Получалось далеко не у всех, но у целеустремленных и сообразительных получалось. И, как ни странно, много судеб тогда изменило это казино.
Элементарно, Ватсон! Что умели мальчики в окрестных горных деревнях? Чуть больше, чем ничего (если не брать террасы с овощами и каштаны). Работа в казино не требовала особых навыков, только усердие и исполнительнось. А если добавлялась сообразительность, был шанс дорасти до крупье. И это всй не в Мариньоле или Ла Бриге, а аж в Монако. Мальчишки мало того, что посылали что-то в семью, ещё и копить умудрялись. И на эти деньги продолжать свой путь дальше.
Обнаружила, что писала воспоминания о тех местах, но вроде не закончила. Может исправлюсь. Из недописанного (это про семью мужа моей подруги):
Один из сыновей (дед Ларкиного мужа) решил, что сельское хозяйство не для него и поехал пытать счастья на побережье. Самым перспективным в те времена было устроиться на работу в казино в Монако. Сообразительный и шустрый юноша работу в казино нашел, стал зарабатывать неплохие деньги, обосновался, женился. Так там и жил.
И уже имел возможность своего сына (отца Ларкиного мужа) отправить учиться в Париж. Мальчик закончил университет и стал военным химиком. Очень хлебная специальность!
Прости, что так вторгаюсь в твой рассказ! Но Монако (и французские окрестности) вот так у меня отпечатались в памяти.
Я совершенно согласна с автором: Монако - по сути каменный мешок с пятью достопримечательностями. Но слава и гламур, которые княжеству принесла Грейс, ещё окончательно не развеялись) Но да, в "копилку" стран тоже надо.
