Новогодние каникулы во Франции (Париж, Авиньон, Арль, Ницца, Марсель) 2025

[Eleanor]

в королевскую часовню Сент-Шапель

Моя любовь! Два раза была и еще пойду!

[Scarlet-Cet]

Необыкновенной капеллу делают витражи, нигде такого еще не видела.

Эх, я не увидела их, времени не хватило.

[Рижанка]

Марина, мне сложно что-то здесь коментировать, в Париже была очень давно и пока туда не собиралась, но просматривая твой отчёт, просто хочется срочно собрать чемодан и поехать.:)))
Любуюсь твоим Парижем! Ты так интересно обо всём расскаживаешь, все исторические персонажи просто оживают перед глазами.)) ЗдОрово!!!

замок Консьержери и часовню Сент-Шапель.

В часовне не была, но какие там чудесные витражи, просто восторг. Да, спасибо, что показала.

[Паспарту]

Хорошая подготовка дала шикарный результат:)

Chegem писал(а) 11 июн 2025, 01:00:
Необыкновенной капеллу делают витражи, нигде такого еще не видела.
Эх, я не увидела их, времени не хватило.

В соборе Шартра фантастические синие витражи:)

[Nataly88]

В соборе Шартра фантастические синие витражи:)

Так одни и те же мастера делали.

[Chegem]

Любуюсь твоим Парижем! Ты так интересно обо всём расскаживаешь, все исторические персонажи просто оживают перед глазами.)) ЗдОрово!!!

Спасибо! Очень приятно читать такое)

В соборе Шартра фантастические синие витражи:)

Так одни и те же мастера делали.

Пока туда не добрались, но есть в планах.

*****

Монмартр.

С Монмартром поступили так же, как с Лувром, — купили аудиогид, вставили в уши наушники и пошли гулять.

К содержанию, конечно, вопросы есть, шутки-юмор, информация про ориентацию того или иного художника, но мы ж люди взрослые, нормально, академической экскурсии не ждали. Зато не жонглируешь бумажным путеводителем и не платишь бешеные деньги гиду, а что-то узнаешь и ходишь со смыслом.

Ссылки на карту с маршрутом вот: часть 1 часть 1 и часть 2. Не дает гугл сразу столько пунктов в одну карту засунуть, поэтому две ссылки.

От Сент-Шапель до Монмартра дошли пешком. По дороге увидели вот такую огромную церковь



Это Сент-Эсташ.
Церковь Святого Евстафия смотрит на площадь, где когда-то располагался центральный рынок («Чрево Парижа»), а сейчас находится обычный торговый центр. Пишут, что это одна из последних готических церквей Парижа, и в ней уже готика сочетается с ренессансными элементами. Начали ее строить в 15 веке и строили 100 лет.

Аудиогид велел начинать его слушать около кабаре Мулен Руж.



Думаю, это кабаре в представлении не нуждается. Внутри мы не были, потому что не озаботились заранее покупкой билетов, а снаружи вот так всё ярко, весело, зазывно. Изначально это был развлекательный аттракцион для буржуа, желающих прикоснуться к «вольному духу» Монмартра. А сейчас, кажется, в Мулен Руж бывают только туристы. Так это? Кто знает, ходят туда парижане?

Если пройти по улице Лепик до дома 15, то окажетесь у кафе «Deux Moulins» (Две мельницы), где работала Амели из одноименного фильма. Вот оно.



Дима сказал, что это так себе достопримечательность, а мне интересно, фильм хороший. Режиссёр Жан-Пьер Жёне снял здесь почти все сцены с Амели в её рабочем образе официантки. Кафе сохранило атмосферу, хоть и немного осовременилось. Но при этом это всё ещё настоящее парижское бистро.

Побоявшись, что известность повлияла на цены, мы не стали тут перекусывать, а прошли чуть дальше и сели на той же улице в похожем заведении, где подают кофе, пирожные, огромные сэндвичи и вино.

Заморив червячка, идем дальше.





Монмартр — это один из самых известных и колоритных районов Парижа. Холм, на котором он расположился, довольно высокий — 130 м над морем. Так что либо придется подниматься сюда по лестницам и склонам, либо ехать на чем-то.



До римского завоевания, в I веке до н.э., эту территорию населяло кельтское племя паризиев, а на холме было их святилище. Потом пришли римляне, святилище перестроили в Храм Марса и назвали холм Mons Martis — "Холм Марса" — бога войны. Это было логично с военной и стратегической точки зрения: высокое место, контроль над территорией, защита от врагов.

В III веке нашей эры в городе появляются первые христиане, которых преследуют и казнят на этом холме. Из-за этого название позже было переосмыслено как "Mons Martyrum" — Холм мучеников. С течением времени оно трансформировалось в Montmartre.

На площади Аббес (Abbesses) развернулся рынок жаренных каштанов





Неподалеку инстаграмная достопримечательность — Стена любви



На плитке из вулканической лавы написано «Я тебя люблю» на 250 языках.



Началось с того, что художник Фредерик Барон попросил своего брата, а затем соседей, друзей и прохожих написать эти слова любви на их родном языке. Постепенно он собрал «Я люблю тебя» на более чем 250 языках и диалектах со всего мира.

Потом с соавторами он реализовал этот проект на одной из площадей Монмартра (Square Jehan Rictus), самого подходящего района для такой романтической художественной инсталляции.
Все ищут надписи на их родном языке, находят, радуются, фотографируются, отправляют друзьям — класс! Красные фигурки — кусочки разбитых сердец.

Дальше поднимаемся по лестнице на улицу Труа Фрер (Trois Freres). Приглянулось граффити



На ул. Труа Фрер, в доме 56 еще одна необязательная достопримечательность — лавка зеленщика из «Амели». Тут до сих пор продуктовая лавка, и хозяин очень гордится, что его магазин снимался в кино)



В витрине вырезки из газет о фильме и о магазине.







Ну хорошо же? Мне нравится. Не безликий сетевой супермаркет, а вот такая живая история, с личным отношением.

Буквально в двух шагах Бато Лавуар (Le Bateau-Lavoir, 13 Pl. Emile Goudeau) — «корабль-прачечная», место, где за гроши снимали комнаты многие художники, такая «общага» для творческой нищей богемы начала 20 века.

Ветхий барак представлял собой небольшие комнатушки и мастерские художников со скрипящими полами, расположенные вдоль узких коридоров. Электричества и газа не было, на все пять этажей был только один водопроводный кран, а комнаты отапливались при помощи печей-буржуек. «Более того, на тридцать-сорок жильцов имелся всего один туалет, двери которого не закрывались из-за отсутствия щеколды и постоянно хлопали от сквозняков». Своё название Бато-Лавуар получило за внешнюю схожесть со старыми баржами, на которых прачки стирали бельё. Кроме того, в возникновении этого названия сыграло свою роль и развешенное прямо на окнах (больше было негде) постиранное бельё.

Тут жили Пикассо и Модильяни и куча других, менее известных, художников.

Всё прекрасно, но то, что мы сейчас видим — новодел. Старый деревянный барак сгорел в 1970 году, и его отстроили снова, но в бетоне.

Le Moulin de la Galette (д. 83 по Rue Lepic)

Когда-то на Монмартре было много мельниц, но сейчас сохранилось две: на Мулен Руж и вот тут, на ресторане Мулен де ла Галетт.
Ой, веселое было заведение раньше... Я так понимаю, в этом районе везде было весело, в общем-то тут и сейчас не скучно, просто места надо знать:-).
Но в 19 веке народ собирался в этом кабачке по воскресеньям, пил, плясал, отрывался, художники задавали градус веселья, остальные подтягивались.

Именно этот ресторан на картине Ренуара «Бал в Мулен де ла Галетт» (1876)



У нас не так солнечно, но что поделать — зима.



Скульптура «Идущий сквозь стену» была нами сфотографирована неоригинально, в стандартном варианте


Pl. Marcel Aymé (площадь Марселя Эме)

Ее автор — французский актёр и скульптор Жан Марэ. (Я вот не знала, что он был еще и скульптором)
Он изобразил героя рассказа Марселя Эме.

Аудиогид ведет нас во двор, где вот такая статуя Святого Дионисия



Святой Дионисий (фр. Saint Denis) — первый епископ Лютеции (древнего Парижа), миссионер, посланный из Рима в III веке (около 250 года), чтобы проповедовать христианство в Галлии. Во время гонений на христиан, он был арестован. Его обезглавили на вершине Монмартра, который тогда находился за пределами города и, вероятно, служил местом казней (как и Голгофа в Иерусалиме). По преданию, Дионисий встал, поднял свою голову, и прошёл несколько километров к северу, пока не упал.



Вот этот момент изображен, святой идет и в руках несет голову. Интересно, что статуя стоит в обычном дворе, чуть ли ни на детской площадке.



Группа тетушек устроила перекус прямо под ней, наверно тоже гуляют уже полдня по Монмартру.

Уходим от Сен-Дени и скоро оказываемся у бюста (во всех смыслах) Далиды


Это на площади ее же имени (PlaceDalida), в 200-т метрах от дома, где она жила.

По-моему очень странный памятник красивой женщине, певице, актрисе. Она же не член политбюро, чтобы ее вот так по пояс изображать на таком скучном постаменте.
Затертые места — результат поверья, что прикосновение к ним приносит удачу в любви и возвращение в Париж. Ничего нас не спрашивайте)



Кабаре «Проворный Кролик» (Le Lapin Agile, 22 Rue des Saules)



В начале XX века управляющий кабаре, “папаша Фреде” (Фредерик Жерар), поддерживал молодых художников, поэтов и музыкантов, нередко кормя их бесплатно или в рассрочку. В числе завсегдатаев были Пикассо, Тулуз-Лотрек, Модильяни, Ренуар, Верлен, Аполлинер, Утрилло и другие представители богемы.

Общежитие Бато-Лавуар (про которое уже рассказала) располагалось рядом, и у входа в кабаре нередко стоял котёл с супом для голодающих художников.

Сейчас кабаре вполне себе действующее, обещают «живое исполнение шансонов, народных песен, эстрадных хитов под гитару, аккордеон и фортепиано, в зале – интимная атмосфера без микрофонов и сцены, а гости поют хором, слушают стихи и мини-спектакли».

Рядом небольшой виноградник Монмартра



Виноград на Монмартре выращивали с X века, в средние века виноградник находился при бенедиктинском аббатстве и приносил неплохой доход.

К концу XIX века Монмартр оказался в составе Парижа и все виноградники исчезли . А в 1933–34 гг. группа художников и общественных деятелей восстановила этот участок — посадили 2000 лоз на углу улиц Rue des Saules и Saint‑Vincent.

Производство вина проходит сейчас... никогда не догадаетесь. В подвалах мэрии 18го округа! А оформление этикеток ежегодно доверяют парижским художникам. Вино, говорят, пить невозможно)

Ресторан «Розовый дом» (La Maison Rose, 2 Rue de l’Abreuvoir)



Когда-то, в 1810 году, это было всего лишь скромное крестьянское жилище — маленький домик на краю деревушки Монмартр, среди ферм, мельниц и кудахтанья кур. В 1903 году его приобрёл художник Рамон Пишо, который очень быстро стал частью банды «Каталонцы Монмартра», звездой которой был Пикассо.

Пишо был настоящим богемным персонажем — и женился соответственно. Его женой стала Лора Жермен: танцовщица из Мулен Руж, модель для многих художников, вдохновительница и муза.

Лора обожала яркие цвета, и, побывав с мужем в Каталонии, влюбилась в местные пёстрые домики. Вернувшись, она предложила выкрасить их скромное жилище в розовый и открыть там ресторан.

Обе идеи оказались на редкость удачными. Этот дом много раз писали самые разные художники, ресторан тоже был очень популярным и в начале 20-го века и позже.


Туристы из Китая фотографируются на фоне дома особенно активно

Пишу и думаю, что получается, что маршрут по Монмартру — это прогулка от ресторана к кабаре, от кабаре к бистро) Ну так. Что вы хотели, творческие люди тут жили, им надо было где-то питаться, танцевать и общаться.

Бистро «Мамаша Катерина» (La Mère Catherine, 6 Pl. du Tertre)



Как видно на фото, это очень старое заведение, 1793 год — это вам не «Ростикс». По легенде, именно тут русские казаки кричали официантам «быстро-быстро», и так появилось слово «бистро», но вроде как это народный фольклор, т е неправда.



Площадь Тертр — место очень яркое, многолюдное, тут рисуют и продают свои работы художники, много сувенирных лавок, кафе.



Тут мы решили, что пора укрепить силы, и взяли по глинтвейну)

Наконец, добрались до венца Морматра — базилики Сакре-Кёр.



Это относительно «молодой» храм, его строили с 1875 по 1914 год.



Белый травертин, конечно, более выигрышно смотрится в солнечный день, тогда базилика кажется белоснежной.



Внутри — одна из крупнейших в мире мозаик: Иисус Христос с открытым сердцем. А на колокольне один из самых тяжёлых колоколов мира — Савойярд, весом в 19 тонн







От базилики открывается панорама Парижа



Аудиоэкскурсия наша тут закончилась, спускаемся вниз.



Последний кадр этого дня — Бульвар Осман и Галерея Лафайет



Где-то тут зашли в Uniqlo и купили Диме куртку, а в супермаркете купили готовую еду, чтобы поужинать дома.

Завтра уезжаем на поезде в Авиньон.

Расходы дня:

Обед — 17,5 евро
Сувениры — 63 евро
Глинтвейн — 12 евро
Продукты — 42 евро
Метро — 10 евро
Куртка — бесценна)

[Brrys]

А сейчас, кажется, в Мулен Руж бывают только туристы. Так это?

А вот тоже интересно. А если парижане ходят, то куда?
Кстати, была мечта сходить в Мулен Руж. Ну вот просто интересно.

автор — французский актёр и скульптор Жан Марэ.

Фигасе... Я тоже не подозревала, что он ещё и скульптор.

Марина, прогулка по Монмартру получилась очень классная!

[Chegem]

Кстати, была мечта сходить в Мулен Руж. Ну вот просто интересно

Да, любопытно было бы. Моя тетя ездила во Францию, когда нам только открыли границы, в самом начале 90х, и их повели в Мулен Руж) Всё в Париже был для них шоком, а уж Мулен Руж - просто ярчайшее впечатление. Сейчас, боюсь, у нас это уже таких эмоций не вызовет.

*****
Авиньон.

Утром следующего дня мы попрощались с нашей уютной квартирой в Париже, спустились на лифте с таким уже родным запахом конюшни, бросили ключ в почтовый ящик и потопали пешком на Лионский вокзал.

Дело было в 6.30 утра, понедельник, на улицах ни единого человека. И машин тоже нет.

Мы, гремя чемоданами, бодро шагали к вокзалу. Дима впереди, я позади. Сильно так позади, метрах в 50. В какой-то момент я даже подумала, что если меня украдут или я провалюсь в люк, то он не скоро это заметит. Приходится держать темп, чтобы совсем не потерять его из виду. Так за 20 мин сайгаком доскакали до вокзала.

Билеты покупали заранее из Москвы на скоростной поезд. Посмотрели на табло, с какой платформы отправление и пошли ее искать. Платформа 5. Идем. Проход к платформам 1, 2, 3 — всё, вокзал закончился. Не поняли. Развернулись, идем обратно: 3, 2, 1. Всё. Уперлись во вход, через который вошли. Где ж эта 5-я платформа? Может, как в «Гарри Поттере», разбежаться и головой в стену?

Разворачиваемся и проходим вокзал еще раз, усиленно вертя шеями в разные стороны и прожигая взглядом все вывески и табло. Нету.

Тут навстречу фланируют Атос, Портос... Ну, в общем, четверо полицейских, красивые — жуть. Вообще, я заметила, полицейские во Франции очень симпатичные и подтянутые. Ну или мне так везло, только красавчики на глаза попадались. Потом в Авиньоне даже стали свидетелями фотосессии местного отделения полиции, ну всех можно в модели смело, я считаю. В общем, подходим мы к этой бравой четверке, мол, где ж у вас тут 5-я платформа, там наш поезд уже под парами стоит. По-английски они ни бум-бум, но тут много понимать не надо — показали рукой вверх. Тысяча чертей, оказывается, надо было подняться по пандусу на второй этаж, а там продолжение банкета, платформа 5, может, 6, 7 — не помню.

В общем, на вокзалы приезжайте заранее.

Чтобы пройти на платформу, надо приложить к турникету штрих-код билета, этим тоже лучше озаботиться заранее, чтобы не ковыряться в телефоне в последнюю минуту. Я по-прежнему педантично всё распечатываю. Прорвавшись через турникеты, сели в поезд. Обычный сидячий, комфортабельный, типа наших сапсанов.

Во все глаза смотрю в окно. Сначала парижская изнанка: дома, вплотную примыкающие к железной дороге никогда не бывают изысканными, видишь всё нутро города, дешевое жилье. Как, помните, в «Шерлоке Холмсе», когда труп чуть ли не через окно положили на крышу вагона? Вот тут местами так же, можно посмотреть, как народ собирается на работу в своих квартирах.

Потом пошли поля, поля, луга, луга и снова поля. Потом начались вдали горы, это уже интереснее. Ну а потом мы уже приехали в Авиньон. Там ехать-то всего было 3,5 часа.

От вокзала пешком дотопали до квартиры, которая у нас была в самом центре старого города, в двух шагах от папского дворца. Все-таки в путешествиях без автомобиля есть свои преимущества — не надо думать про парковку, можно выбирать жилье в историческом центре.

Квартира в старом-престаром доме, с узенькой винтовой лестницей на второй этаж, с большими чемоданами и не пролезли бы, но у нас маленькие.



Хозяйка квартиры нас встретила, что нынче редкость, в основном, все просто оставляют где-то ключи. Рассказала, как включать обогреватели, это знание в каменном доме в январе бесценно.

В общем, хорошая студия, снаружи древность, внутри всё современно.
Я в конце отчета сделаю отдельный пост со всеми контактами, полезной всякой информацией, ссылками и т.д.

В Авиньон мы приехали, как и все, ради Папского дворца, в основном.



Филипп IV Красивый, который велел казнить Великого магистра тамплиеров, в 1309 году вынудил римского папу поселиться в Авиньоне, и на 70 лет папы попали в зависимость от французских королей. Этот период теперь называют «Авиньонским пленением пап».

Предыстория там была такая. Папа Бонифаций VIII немножко не рассчитал своих сил, объявив, что церковь выше светской власти, и пытаясь вмешиваться в дела таких сильных королевств, как Франция и Англия.

Король Франции, Филипп Красивый, размышляя, где б ему еще достать денег, обложил новым налогом церковь. Папа в крик. Как посмел, отмени немедленно, не имеешь право, отлучу от церкви всех, кто посмеет платить этот налог. Французское духовенство посмотрело на папу, потом на Филиппа Красивого и правильно выбрало сильнейшего. Налоги потекли в казну.

Потом на короткое время наступило затишье, но вскоре папа снова решился критиковать короля, тогда к Бонифацию из Парижа поехала делегация, чтобы разъяснить, как тот заблуждался, когда думал, что так можно.

В итоге, Бонифаций то ли умер от расстройства, то ли покончил с собой, то ли его отравили, но через несколько дней папы не стало. Следующий папа продержался только 8 месяцев и тоже скоропостижно скончался, скорее всего, не без посторонней помощи.

Дальнейшее было торжеством французской дипломатии. Филипп Красивый использовал (по пунктам):

— угрозы, особенно тем кардиналам, кто симпатизировал Бонифацию;

— подкупы и дары, французская корона финансировала «дружественные круги»;

— дипломатическую изоляцию оппозиционных кардиналов;

— французских епископов-кардиналов, которые составляли теперь значительную часть коллегии (после серии «назначений» под давлением).

В результате (учитесь, дипломаты) папой был избран французский епископ, получивший имя Климент V. Он не поехал в Рим даже для возведения на престол, объяснив это «опасной обстановкой в Италии». Вместо этого он встретился с Филиппом IV в Лионе, где тот, по сути, утвердил папу лично.

Историки считают, что был, извините, договорняк: Филипп сажает Климента на папский престол, а тот распускает Орден Тамплиеров и передаёт его активы французской короне. Что и осуществилось очень скоро.

Ну а раз папа теперь в Авиньоне, то нужен дворец, не в квартирке ж ему ютиться.

Так появилась крупнейшая готическая крепость-дворец в Европе. Идём.



Кажется, что прохода дальше нет, а он есть





Входные билеты купили спокойно на месте, без очередей, зима все-таки, народу за пределами Парижа мало.



Дворец внутри пустой, но на входе нам снова дают старого знакомого — планшет, теперь мы уже собираем монетки по сундукам профессионально, без осечек)












В этой комнате с фресками снимать было запрещено, поэтому только один кадр через дверь.





Не пропустите выход на крышу, мы чуть было не проскочили.













Летом в Авиньоне проходит старейший и престижный театральный фестиваль, двор папского дворца — основная сцена. Русские театральные труппы раньше тоже в нем участвовали.

После дворца мы пошли на полумост.


Вот так он выглядит с воды (фото из википедии)

Мост Сен-Бенезе (Pont Saint-Bénézet) был построен в 12 веке и соединял два берега Роны, как все нормальные мосты. Из-за наводнения в 17 веке обрушились несколько арок, потом еще несколько, и осталось то, что мы видим. Восстанавливать его не стали, неподалеку построили новый мост.

Именно тут мы застали полицейскую фотосессию. Наверно, на доску почета их снимали) Или как рекламу полицейской академии. Я не уверена, что во Франции полицейских можно фотографировать. Хотя, если они выстроились для этого специально?) Ну, в общем, близко подойти и снять я побоялась. Они с разным оружием были, автоматы, пистолеты, чуть ли не пушку перед собой поставили.





Интересно, что мы оказались отрезанными ими на оборванном конце моста, стояли и ждали, пока их отснимут. А когда пошли назад, их старший начал извиняться, что они нам помешали, и активно нас благодарить, мы даже засмущались. Господи, они еще и вежливые и воспитанные! Я не знаю, есть ли недостатки у этих людей)








Рона








Поль Синьяк. Папский дворец в Авиньоне. 1909

После моста решили зайти в музей Пти-Пале в бывшем епископском дворце (вход бесплатный).

В 1815 году Джан Пьетро Кампана, маркиз, банкир и немного археолог, получил в наследство небольшую коллекцию монет и древностей. Это стало началом страсти, приведшей его в тюрьму. Он покупал предметы искусства у антикваров, у перекупщиков, у черных копателей, забирал найденное на раскопках, которыми сам руководил, — остановиться было невозможно.

Скульптура, вазы, монеты, живопись, архитектурные рельефы и много чего еще. Помните, в Лувре мы видели возлежащую этрусскую пару, я еще показывала ее модные ботиночки? Вот этот саркофаг тоже из коллекции Кампаны.

Вроде как с согласия папы римского маркиз залезал в средства папского банка, но в 1857 году «вдруг» пришла проверка, Кампана был обвинен в растрате и арестован, его приговорили к 20 годам тюрьмы (позже заменили ссылкой), а коллекция пошла с молотка.

Часть коллекции купил Эрмитаж, причем хранителю Эрмитажа Гедеонову было предложено выбрать нужное еще до аукциона, и он сумел приобрести ряд выдающихся скульптур и большую часть античных расписных ваз. Половину купил Лувр, и кое-что Британский музей.

Это я всё рассказываю к тому, что итальянская живопись из коллекции Кампана стала основой для собрания музея Пти Пале в Авиньоне. Там более 300 работ, включая редкие итальянские «примитивы» начала 16 века.

И всё-таки мне не полюбить Средневековье). Плохой я знаток живописи и часто не могу понять, чем вообще тут все восхищаются. Как мудро заметил ослик Иа, «все же не могут, а некоторым и не приходится».

«Примитивы» - они ж не зря так названы, наверно, они имеют какое-то особенное значение для развития искусства эпохи ренессанса.



Вот что я должна думать, например, об этой картине? Это, значит, Тесей (в латах!) прибыл на Крит, он же общается с Ариадной и ее сестрой Федрой, он же убивает в лабиринте Минотавра, потом он бежит с этими двумя девушками, и корабль отплывает под черными парусами в Афины. Такой средневековый комикс.

Нет, есть, конечно, то, что и мне понятно и нравится, но это уже не примитив.


Анжело Пучинелли "Иоан Креститель и Святая Магдалина" (1380)

Музей запомнился очень милой смотрительницей, которая опровергла все представления о том, что французы принципиально не желают говорить по-английски. Она нам долго рассказывала про экспозицию первого зала, извиняясь, что говорит не очень.

— Вы меня понимаете?
— Да, — ответил Дима.
— Yes! — радостно захлопала в ладоши она.

Наш авиньонский день мы закончили на улице Красильщиков (Rue de Teinturiers)



Из названия следует, что тут жили и работали красильщики тканей, прядильщики и кожевники. Вдоль реки Сорг было больше 20 водяных колес, вырабатывавших энергию для станков, сейчас осталось 4 колеса.





Интересно, что в 17 веке во Францию пришла мода на яркие ткани из Индии, местные ткачи научились делать не хуже, сначала их использовали в обивке мебели, а потом и в одежде.

Редкий случай, когда у меня один день влез в один пост.

Расходы дня на двоих:

Билеты на поезд — 50 евро (брали за два месяца на официальном сайте)
Папский дворец и мост (комплексный билет) — 29 евро
Сувениры — 10,5 евро
Продукты на ужин — 23 евро.

[Ekaterina632]

Как Вы увлекательно неперегруженно рассказываете про исторические события!

Не пропустите выход на крышу, мы чуть было не проскочили.

Ну вот, а мы пропустили.

Дворец внутри пустой, но на входе нам снова дают старого знакомого — планшет, теперь мы уже собираем монетки по сундукам профессионально, без осечек)

Здорово придумано, мы тоже увлеченно охотились за кладом.

Я не уверена, что во Франции полицейских можно фотографировать.

Французские полицейские мне попадались исключительно душки. Простите за оффтоп: в студенческие годы было дело, что мы молодежной компанией (где большинство уже основательно выпили) гуляли по славному городу Экс ан Прованс и дурачились фотографировались на каждом шагу. Одному товарищу пришла в голову "гениальная" идея для фото - будто нас арестовывают полицейские. И он не смущаясь подошел к компании полицейских с автоматами и стал им объяснять - вот вы делайте вид что надеваете на меня наручники, и мы сфотографируемся! Такую постановочную фотку нам сделать, естественно, не дали, но я до сих пор поражаюсь, что полицейские только над нами посмеялись, а не арестовали уже по-настоящему.

[JamKit]

Chegem, очень понравилась ваша прогулка по Авиньону. И понравился город в пасмурную погоду. И Папский дворец, конечно же, очень интересный. И фирменные исторические рассказы))

[Chegem]

*****

Арль

В Арле у нас снова была забронирована студия в старинном доме в самом центре города, винтовая лестница на 3-й этаж уже не удивила. В прошлом посте писала, что в путешествии без машины есть преимущества, а теперь напишу, что и в путешествии зимой они тоже есть: выбор свободного жилья побольше и цены ниже, чем летом.

Арль понравился сразу. Как такое может не понравиться?

Первое, ради чего мы сюда приехали, — огромный римский амфитеатр





Это с него такой вид на город, как на первом фото.



Он примерно в два раза меньше Колизея, но он все равно очень внушительный.



Арль, как и Авиньон, стоит на реке Роне, но гораздо ближе к морю. В древние времена он был финикийским торговым портом.





В 123 году до н.э. сюда пришли римляне и принесли с собой ту культуру, архитектуру, инженерную грамотность, которую мы так теперь ценим, но которую тогда приходилось насаждать огнем и мечом.

Римляне не соглашались жить абы как. Арль (в те времена Арелат) был окружен мощными стенами, в городе построили театр, амфитеатр, триумфальную арку, цирк, храмы, бани, улицы украсили памятниками.



До сих пор многие дома стоят на римских фундаментах.







Амфитеатр вмещает 20 тыс зрителей, и сейчас тут проводят корриду. Да, на юге Франции, в Провансе и Лангедоке (Арль и Авиньон — это Прованс), тоже есть коррида, и главные арены — Ним и Арль.




Пикассо на корриде в Арле

А еще тут проводят бои гладиаторов. Театрализованные, надеюсь.


Арль при римлянах

В 6 веке внутри амфитеатра вон что понаделали!



Аpки и пpоходы залoжили, надстpоили четыpе бaшни, внутри построили бoлее 200 жилищ и двe часовни. Цeнтральная арена cтала cлужить обычной городcкой площадью.

Позже, уже в середине 19-го века, это всё аккуратно разобрали, чтобы вернуть исходный благородный римский вид.

На входе в амфитеатр мы купили комплексный билет на 4 достопримечательности по выбору + 2 музея. Исторический Арль маленький, за день вполне реально его весь обойти без спешки.



Театр не так хорошо сохранился, как амфитеатр, на него вполне можно полюбоваться из-за забора, не тратя проход по билету.





От театра вышли на Площадь Республики


С часами мэрия



Кажется неправдоподобным, но вот этот здоровый римский обелиск (4 век), стоявший по центру ипподрома, нашли только в 14 веке. То есть ипподром был так засыпан, что никто и не догадывался, что там лежит такая огромная «игла». Обелиск оказался расколотым на части, а его верхушка была обнаружена еще позже: оказывается, ее издавна использовали как скамейку на одной из улиц. Устaнoвкa обелиска пoтрeбoвaлa бoльших тeхничeских усилий, сделать это смогли только в начале 17 века. Но зато потом его с гордостью демонстрировали всяким разным королям и важным гостям, например, Генриху IV.

Справа от обелиска Собор Святого Трофима, за которым, во дворах Клуатр святого Трофима (Cloître Saint-Trophime) — говорят, яркий образец романской архитектуры и скульптуры. Клуатр — окруженный стенами внутренний двор, примыкающий к церкви или монастырю.

Двор окаймляют очень живописные галереи. Если б еще снимать уметь, так вообще б вышло здорово.




















Французские гобелены 17 века

Почему-то у меня нет фото комнаты с гобеленами, она на втором этаже северной галереи, придется взять из интернета для полноты картины. Я уже сказала, что не все искусство Средневековья и Ренессанса мне интересно, кое-что организм отказывается принимать. Вот гобелены из этой категории - не понимаю.



Тут, на открытой галерее второго этажа, устроили перекус запасенными бутербродами, солнышко пригревало совсем по-весеннему, хотя на календаре 7 января, Рождество.

После монастыря пошли в еще одну римскую штуковину.



Во, видали! Это, так называемые, криптопортики Арля.



Тут я даже выдумывать не буду, лучше процитирую:

Этo пoдземные apoчные гaлеpеи paспoлoжены пoд гopoдскoй зaстpoйкoй междy тем местoм, где нaхoдился римский Форум, и сoвpеменнoй Плoщaдью Pеспyблики. Пoд пoвеpхнoсть гopoдa oни oпyщены нa глyбинy 6 м. Гaлеpеи вентилиpyются и снaбжены oтдyшинaми.
Изoбpaжения нa стенaх свидетельствyют, чтo в кaчестве кaменщикoв здесь paбoтaли гpеки, веpoятнo, из Марселя. Вoзмoжнo, эти пoмещения слyжили бapaкaми для paбoв. В нaчaле 5 векa oни были paзделены нa чaсти стенaми, чтoбы слyжить склaдaми и «пoгpебaми» чaстных лиц. Тa чaсть, кoтopaя нaхoдилaсь пoд Домом Коммун, испoльзoвaлaсь в кaчестве тюpьмы. Нaд ними был построен иезyитский кoллеж, a тaкже зaтем Мэрия Арля (именнo oттyдa сейчaс oсyществляется спyск вниз).

Сначала думали, что это христианские катакомбы, но потом выяснилось, что подземелья существовали гораздо раньше. В 1951 гoдy в oднoм из тoннелей был нaйден склaд мpaмopных изделий, oтнoсящихся к 1 веку до н.э.

Там темно, сыро, пахнет плесенью, пыльно, периодически на голову что-то капает... Но нам было очень интересно, загадочное какое-то место.

После всех этих подвалов и капанья на голову не пойти ли нам в баню?





Термы Константина (4 век)

Вы же помните, что бани — одно из самых важных общественных пространств у римлян. Сюда приходили, чтобы встретиться с друзьями, обсудить новости, заключить сделки, почитать, послушать философов или даже поучаствовать в политических беседах (всё это в простынях :-)



В термах кроме непосредственно помывочной части были библиотеки, сады, спорткомплексы, лекционные залы... В баню можно было уйти днём и (оттуда улететь в Ленинград) вернуться на следующее утро.



Вот эти вот башенки из кирпичиков поддерживали полы, воздух нагревался печами и циркулировал под полом и в стенах. Ну в общем, даже для нас сейчас это было бы очень комфортным времяпрепровождением.

Эх, бедное Средневековье с его эпидемиями, ночными горшками и напудренными париками. Как можно было всё разрушить и так откатиться назад?



Целлофан — это современное искусство, там повсюду в Арле были фигуры из целлофана, мы не вникали. Сначала я вообще подумала, что это безобразие: кто-то выбросил и не убрали. Если приглядеться, там лицо с глазами.

В рамках нашего комплексного билета мы еще в этот же день успели в два музея. Ну вот так, а что делать?) Но не подумайте, что мы бегали, это всё очень близко, компактно.

[Chegem]

*****

Первый музей — Musée Réattu.
Он прямо рядом с банями. Этот музей расположен в доме Великого Приората Мальтийского ордена XV века, так что нам интересно было и само здание, а не только его наполнение.


так было интересно, что забыли сфотографировать, из интернета

В музее есть и Ван Гог и Пикассо, но самое запоминающееся — работы фотографа Люсьена Клерга.

Помните, фото Пикассо на корриде? Вот как раз на корриде в Арле 19-летний фотограф-самоучка Люсьен Клерг осмелился подойти к Пикассо и показать ему свои фотографии. Это решило его дальнейшую судьбу. Пикассо берет его под крыло, а это, сами понимаете, путевка в жизнь.


Люсьен Клерг. Пикассо в своей мастерской в Каннах


Клерг родился и жил в Арле и много снимал корриду


Цирковые дети в амфитеатре Арля

Фотографии Клерга в музее Реаттю из серии Corps mémorables (не знаю, как правильно перевести, гугл говорит «Памятные тела», тела, конечно, там памятные, но по-русски звучит как-то не очень). В 1957 году он опубликовал Corps mémoire со стихами Поля Элюара, обложкой Пабло Пикассо и вступительным стихотворением Жана Кокто. Неплохо для 23-летнего пацана! Талант и немного везения — и удача будет ходить за тобой на поводке.









Он был первым фотографом, избранным членом Академии изящных искусств Института Франции. В Арле при его участии в 1982 году была создана Высшая национальная школа фотографии.



Из современного приглянулась вот эта инсталляция



Забыла, как она называлась, но что-то про сплоченность в едином порыве:-)





Движемся дальше — к Museon Arlaten (этнографический музей Арля). Он тоже не в новостройке какой-нибудь, а в историческом особняке 15-го века. Недавно в музее была реконструкция, и теперь там все по последнему слову.



Нам понравилось, любопытно всё сделано, интерактивно, четыре этажа, иллюстрирующих жизнь в Провансе.



Дети, думаю, очень любят этот музей


Роженица и повитухи)




Элегантно

Мы целый день гуляем по Арлю, а я еще ни слова не сказала о Ван Гоге, а многие ведь только ради него сюда приезжают.

Тут история своеобразная вышла, конечно. Ван Гог приехал в Арль в 1888 году, уже под конец своей недолгой жизни, он мечтал создать здесь братство художников-единомышленников и главную роль в этом отводил своему другу Гогену.

Поначалу всё шло неплохо, он испытывал творческий подъем и написал здесь много хороших работ. Но вскоре приехал Гоген, художники довольно быстро стали раздражать друг друга, начали ссориться, и в один прекрасный вечер дошло до драки. Дело там темное, то ли Ван Гог накинулся на Гогена с бритвой, а тот, защищаясь, отсек ему мочку уха, то ли он все-таки сам себе отрезал ухо в приступе острого психоза.

В общем, так или иначе, на следующее утро Ван Гог оказался в психушке. И дальше самое интересное: в периоды ремиссии его отпускали из больницы домой, но в какой-то момент жители Арля написали заявление мэру города с просьбой изолировать художника от них. Тогда художник уехал в другой город Прованса в приют для душевнобольных, а потом выписался и уехал под Париж, где в 1890 году застрелился.

То есть, понимаете, не очень-то город Арль любил Ван Гога. А теперь город Арль на каждом углу пиарится за его счет. Ну, конечно, люди-то уже другие, осознали, оценили. Когда работы Ван Гога теперь продаются по 30 — 80 млн. долларов, легко оценить и пересмотреть всю эту неприглядную историю.

На улицах Арля установлены репродукции картин художника в тех точках, с которых он писал. Можно сравнить: было-стало. Есть маршрут специальный, типа «по следам Ван Гога», отмечен стрелками на асфальте и карту можно взять в туристическом офисе.

Мы день посвятили римскому наследию, поэтому Ван Гогу времени много уделить не смогли, но в L’Espace Van Gogh вечером зашли.

Это историческое здание старой больницы Арля, куда в психиатрическое отделение попал художник после истории с ухом. Тут теперь культурный комплекс с садом во внутреннем дворике, воссозданный по картине Ван Гога, библиотека, книжный, сувенирные магазины, выставки.







Этот хороший день мы закончили ужином в ресторане ( ну надо же хоть иногда). Нашли по отзывам самый лучший из ближайших к нам и поспешили туда ровно к 19.00 (а он работает всего с 12 до 14 и потом с 19 до 21.30! это чтоб вы понимали, как всё непросто). Зал небольшой, столиков 6, хозяин сам встречает, готовит и подает, в меню всего 7-8 позиций, чисто домашний такой ресторанчик. Взяли оленину с овощами и вино — было вкусно, фото нет)

Расходы дня на двоих:
билеты на электричку Авиньон — Арль — 18 евро;
комплексный билет во все достопримечательности и музеи — 30 евро;
продукты — 23 евро;
ресторан — 65 евро.

[Brrys]

Двор окаймляют очень живописные галереи. Если б еще снимать уметь, так вообще б вышло здорово.

Марина, клуатр получился шикарно!
И сам чудо как хорош, и фотки получились.

темно, сыро, пахнет плесенью, пыльно, периодически на голову что-то капает... Но нам было очень интересно, загадочное какое-то место.

Пусть капает. Очень интересное место. (Аж пятки зачесались)

Фотографии Клерга в музее Реаттю из серии Corps mémorables

Фамилию слышу в первый раз (серость я несусветная), но фотки потрясающие! Талантище был! В 19 лет начал? Да просто юный гений! Надо почитать, что он там дальше творил.

На улицах Арля установлены репродукции картин художника в тех точках, с которых он писал.

Ой, очень такое люблю! Это так наглядно!
Вот двор. А вот двор на картине. Здорово!

[NikaVika]

Арль очень душевный городок, спасибо за прогулку по нему ещё раз. Мы были в мае, было, мягко говоря, тепло и гуляла в сандалиях. И вот в этих криптопортиках у меня были опасения, что сейчас пробежит какая-нибудь мышь мне по ногам))) но слава Богу, обошлось)

[Chegem]

Фамилию слышу в первый раз (серость я несусветная), но фотки потрясающие! Талантище был! В 19 лет начал? Да просто юный гений! Надо почитать, что он там дальше творил.

Да мы тоже только перед поездкой про него прочитали, он фотограф с большой буквы, конечно.

Арль очень душевный городок, спасибо за прогулку по нему ещё раз. Мы были в мае, было, мягко говоря, тепло и гуляла в сандалиях.

Ой, да, только не в сандалиях туда)

*****
День, когда всё пошло не по плану.


План на следующий день был великолепным: берем машину, едем на ней в Ним, потом движемся в сторону Ниццы, заезжая по дороге во всякие интересные места, типа Канн, и вечером в Ницце машину сдаем.

Но всё пришлось переиграть, потому что вредная тетя из Europcar скептически посмотрела на Димины права и попросила показать ей МВУ (международное водительское удостоверение, оформляется в дополнение к правам, как официальный их перевод). МВУ у нас не было. Точнее, оно было когда-то давно, но за 20 раз аренды авто за границей его никто так и не спросил, и мы не стали его продлевать. И вот на тебе...

Я почему-то даже не удивилась, я как эту тетю увидела, сразу заподозрила, что дело - труба. В общем, убедить ее, что Europcar уже много раз нам давал автомобиль, мы их постоянные клиенты и права наши настоящие, не удалось.

На всякий случай зашли еще в одно агентство поблизости, но те тоже хотели МВУ. Наверно, это какой-то местный арльский прикол.

Что ж делать? Конечно, римский акведук около Нима и Канны — это здорово, но по факту, нам главное было до вечера добраться в Ниццу, где у нас забронирован следующий отель. Ну, значит, выкидываем всю необязательную программу и едем в Ниццу на электричке. Благо ж/д вокзал в двух шагах. Приняли решение, и стало как-то веселее, а то приуныли поначалу.

Приходим на вокзал. Касса с человеком закрыта, есть только бесчеловечный автомат по продаже билетов. Суемся к нему. Там какая-то мутотень: все медленно, экран не сенсорный, управлять приходится кнопками. Кажется, там мы застряли на «введите название станции назначения», никаких букв нигде не появлялось, список не выпадал, тыканье во всё подряд не помогало, и мы сдались.

Выдохнули, успокоились, поняли, что на поезд через 5 минут уже точно не успеваем, а до следующего минут 30, и мы можем теперь, не торопясь, снова вступить в эту битву.

Второй подход к автомату закончился ровно тем же. Никаких знающих людей рядом не появилось, помощи ждать было не от кого.

Остался третий путь — купить билет на сайте. Сели на лавочку и приготовились бороться теперь с разработчиками сайта французских железных дорог, которые даже простую кнопку переключения языка засунули так, как будто до этого работали в агентстве по организации квестов.

Слава богу, интернет работал исправно (подключаю роуминг с сим-картой от Т-банка, пользуюсь во всех поездках, нигде не подвел, во Франции это стоит 1000 р за 3 Гб на месяц, на навигацию, мессенджеры и поиск чего-то в интернете вполне хватает, в отелях везде есть wi-fi).

Видимо, за предыдущие дни мы овладели азами французского, потому что билеты удалось купить без проблем минут за 5. Надо было сразу так сделать и не мучиться.

Прямого поезда Арль — Ницца не было, едем с двумя короткими пересадками в Марселе и Тулоне, все это оформляется единым билетом, пересадки удобные. На отрезке Арль — Марсель у нас проверили билеты, до этого и после этого контролеров не видели.

Приключения всегда держатся группками. Если случается что-то одно, то жди - следом сотворится что-то другое.

К счастью, второе происшествие было безобидным, даже веселым.
На перегоне Тулон — Ницца, поезд внезапно остановился посреди полей. Стояли 5 минут, потом 10, потом еще 10, народ заволновался. Что-то объявляли по громкой связи, но мы же ничего не понимаем, перевести для нас было некому. Тут я вспомнила про толмача из телефона и, когда в следующий раз снова что-то начали рассказывать, включила микрофон. Переводчик такое переводить отказывался. Наверно, было слишком тихо для него. Француз напротив нас качал головой и поднимал к небу глаза. Эта пантомима не предвещала ничего хорошего.

Тут в вагон стремительно вошла молодая девушка, проводник, а может, помощник машиниста, не знаю. Она встала близко к нам и начала, весело улыбаясь, что-то объяснять. Внезапно наш телефонный толмач встрепенулся и начал строчить перевод:

«О, крошка, стены сломаны. Берегите ноги, я регулирую утюг. Приготовьте панамки, через 15 минут плавание. Нить оборвалась и свитер зеленый измят. Она упертая, как железнодорожный башмак». Весь вагон слушал её, нервно восклицал и хмурился, и только мы после каждой ее фразы, читая перевод, заливались смехом :-)

Ну кое-что мы поняли: сломался шлагбаум на переезде и движение регулировали вручную, это вызвало затор. Народ просил открыть двери и выпустить покурить, но девушка объясняла, что хоть мы и остановились у какой-то старой платформы, но она низкая и выходить опасно, можно зацепиться при спуске, упасть, пропасть, короче, железная дорога не может такого допустить.

Простояли часа полтора. В Ниццу приехали с опозданием, но, главное, приехали.

Еще из поезда переписывались с хозяином квартиры, отодвигая время нашего заселения. Он писал по-английски, мы тоже. Когда он встретил нас, то первое что спросил, говорим ли мы по-русски. Мы бронируем квартиру из России, у нас русские фамилии — странный вопрос. Выяснилось, что он прекрасно говорит по-русски, и вообще, он грузин.

Квартира досталась отличная, с открытой террасой, которая зимой, конечно, не очень была актуальна, но добавляла пространства и уюта. До моря минут 7 пешком.

Слов, наверно, хватит.
Просто фото вечерней Ниццы.































С Ниццей у меня случилась любовь с первого взгляда.

Расходы дня на двоих:
Электрички Арль — Марсель - Тулон - Ницца — 88 евро;
чай и кофе в Тулоне на вокзале - 7 евро;
продукты на ужин (супермаркет в Ницце) — 18 евро;
пирожные — 4 евро.

[Brrys]

Приключения всегда держатся группками. Если случается что-то одно, то жди - следом сотворится что-то другое.

Марина, как прекрасно подмечено! Это действительно так.
Промежуточные интересности конечно жаль, но ведь до Ниццы добрались!

[Ekaterina632]

Сколько всего Вы успели в Арле!

но самое запоминающееся — работы фотографа Люсьена Клерга.

Вот то состояние, когда с одной стороны стыдно, что раньше про него не знала, а с другой стороны чудесное ощущение предвкушения - с каким интересным художником предстоит познакомиться. С первых фото - полный восторг!

в L’Espace Van Gogh вечером зашли.

Я правильно понимаю, ни одной оригинальной работы Ван Гога там нет?

Остался третий путь — купить билет на сайте. Сели на лавочку и приготовились бороться теперь с разработчиками сайта французских железных дорог, которые даже простую кнопку переключения языка засунули так, как будто до этого работали в агентстве по организации квестов.

Тоже бешусь с их тормознутых автоматов и сайта. Стала покупать на trainline - удобно приложение, не только во Франции работает, не раз меня выручало.
Хорошо, что до Ниццы в итоге успешно добрались, ну а какое путешествие без приключений.

[Scarlet-Cet]

Chegem,

Марина, немного отстала, но сегодня прочитала все залпом. Наслаждаюсь слогом. Вспомнила свой Монмартр, мы на площади вино пили и по всем этим улочкам ходили...только сумку я свою крепко прижимала к груди.

Мы в свое время в папский дворец в Авиньоне не попали-времени не хватило, да и форумчане не сильно советовали, потому, что пустой. Но все равно интересно.

Жалко, что с машиной так получилось. Я все время делала МВУ каждые три года, без них даже на своей машине не выезжала за рубеж.

А Ницца моя давняя любовь, тоже снимали апарты в двух кварталах от отеля Негреско. До сих пор ностальжи.

Помню нужно было купить билет в автомате в Каркассоне, я отловила служащую и просто не дала ей уйти, пока она мне билет не поможет купить. Французы нормально на английском общаются, сама несколько раз с ними беседовала в силу своих знаний, друг друга понимали.

Путешествие просто прекрасное.

[Chegem]

Я правильно понимаю, ни одной оригинальной работы Ван Гога там нет?

Да, там библиотека и сувенирные лавки.

Стала покупать на trainline - удобно приложение, не только во Франции работает, не раз меня выручало.

Спасибо за наводку, будем иметь в виду.

Жалко, что с машиной так получилось. Я все время делала МВУ каждые три года, без них даже на своей машине не выезжала за рубеж.

Да мы потом подумали, что и даже хорошо, что так вышло. Значит, не нужна она нам была в тот день, не судьба.

Помню нужно было купить билет в автомате в Каркассоне, я отловила служащую и просто не дала ей уйти, пока она мне билет не поможет купить. Французы нормально на английском общаются, сама несколько раз с ними беседовала в силу своих знаний, друг друга понимали.

На вокзале в тот момент кроме нас была какая-то многодетная мать с коляской, ей явно было не до нас) А служащих не было ни одного. Потом в Ницце приноровились покупать билеты в автоматах на вокзале.

[MiNiViVV]

Спасибо, что делитесь своей Францией - легко, юморно, душевно.
Заскочила на Марсель, но рассказ зацепил. За пару недель доедем до Марселя? Хочется свежей информации к предстоящей поездке. Ждусь...