Французские зигзаги. Сентябрь 2019 г.

[Eleria]

Лопнувшие плоды, демонстрируя свою красную мякоть, гармонично сочетались с основной цветовой палитрой, созданной природой.

и

И даже пятнистый окрас кота, жующего траву, не сильно выбивается из общей картины...

Как же это тонко, поэтично подмечено!!!
Все очень красиво!

[Руслана_ua]

Очень красивая деревня у вас вышла. А фото инжира просто бесподобно.

[GriG54]

Саша, Лида, Руслана большое Вам спасибо за комментарии.

Наверное, такие отклики вызвало моё особое отношение к этому региону Франции, в который я просто влюблена. Я ведь даже особо не старалась, делая снимки на память, а не для публикации. И, конечно, мои восторги и эмоции выливаются в красочное описание увиденного.

[GriG54]

Когда я начинала этот отчёт, то предполагала дополнительно рассказать о некоторых самых интересных городках Аквитании, входящих в ассоциацию "Les plus beaux villages de France. Но в процессе написания стало понятно, что идея не самая удачная, а отчёт не "резиновый". И всё же от небольшой предыстории не могу удержаться...
Узнала я об этой ассоциации довольно поздно, только в конце 2000-х, хотя все "карты" у меня были в руках. Чудесным образом, пережив не один переезд, в моих залежах бумажной информации сохранился настоящий раритет: туристическая карта с обозначением самых красивых деревень Франции, купленная за 50 франков, неизвестно в каком из этих городков. Она случайно обнаружилась лет 10 назад, когда в моей коллекции всевозможных путеводителей и прочей справочной "макулатуры", уже имелся полноценней буклет "самых красивых деревень". Сегодня остаётся только "кусать локти", что я ей практически не воспользовалась. На сегодняшний момент из почти 200 городков, входящих в этот каталог, мы увидели где-то около половины, а могло бы быть значительно больше. На мой взгляд, не все деревни заслуживают внимания, но многие действительно просто восхитительны! Одним из таких замечательных открытий для нас стал Тюренн /Turenne (название в разных источниках пишется по- разному: где-то с одной "н", а где-то с двумя).



Тюренн - небольшая деревушка, раскинувшаяся на склоне крутого холма, совсем не похожа на предыдущий Коллонж-Ла-Руж. Расположенная всего в нескольких километрах от Коллонжа, она сегодня находится в "тени" своего яркого и наиболее известного соседа. Но так было не всегда. В 14 веке, после завершения крестовых походов Тюренн стал "столицей" одноименного виконства - одного из величайших феодальных владений Франции, простиравшихся от Меймака на северо-востоке Корреза до окрестностей Террассона в районе Дордони на западе и Грама в департаменте Лот- на юге. Основными городами-крепостями виконтства Тюренн в это время служили Аржанта, Больё-сюр-Дордонь, Мартель, Сен-Сере, бастида Бретену, а также города Кареннак, Кюрмонт и Коллонж (можно заметить, что почти все они сегодня включены в ассоциацию "самых красивых"). Эта уникальное административное образование а, по сути- государство в государстве, принадлежало лордам Тюренна. Формально подчинённое французскому королю, оно обладало полной автономией, свободной от налогов. И даже, когда король Франции запретил табак, культивируемый в Аквитании с 1560 года, эта мера не коснулась лордов Тюренна. Виконство процветало несколько столетий пока не наступил закат этого квазинезависимого образования. Причина была до неприличия банальна: в июне 1738 года Тюренн "отошёл" Людовику XV в счет погашения карточных долгов Шарля-Годфруа, последнего виконта из прославленной династии Ла Тур д'Овернь. Подданные виконта, лишённые особых привилегий и вынужденные платить налоги, в одно мгновение превратились в обычных граждан Франции, а городская крепость - символ могущества виконства, была разобрана по приказу короля и от неё остались лишь две башни.
Ко времени Французской революции Тюренн являлся резиденцией королевского наместника. Во время же революции, постановлением декрета Конвента, город изменил свое название на Мон-Франк, но позже название было восстановлено.



Машину мы оставили у церкви, расположенной с восточной стороны от въезда в деревню. Церковь "Нотр-Дам-Сен-Панталеон" XVII века с высоким остроконечным шпилем является главным религиозным памятником Тюренна.




В ней интересны великолепный алтарь из позолоченного дерева и витражи.



Рядом с церковью находится военный мемориал и отсюда уже видны островерхие крыши городских особняков.




Cпустившись к площади "de la Halle", я была изумлена её почти домашним уютом. В отличие от близлежащего яркого Коллонж-ла-Руж, окружённая старинными домами с фасадами жемчужно-серого и коричневого оттенков, она производила не менее поразительней эффект. Этому способствовали и погодные условия. Надвигающаяся гроза заливала всё особым мерцающим светом, что придавало деревенской площади неповторимое очарование. Ещё раз убеждаюсь, как же влияет на восприятие достопримечательностей состояние атмосферы! Это не просто умозаключение, основанное на первом впечатлении. Мне "посчастливилось" побывать в Тюренне ещё раз и могу сказать, что это два разных ощущения. Жаль, что мои фотографии не могут передать эту особенность предгрозового освещения.



Скромная по размерам площадь, но с солидным архитектурным наследием, находится на перекрёстке четырёх дорог. Две основные - дорога всадников и дорога извозчиков ведут соответственно на запад и на юг, в сторону Тулузы. По прямой улице, ведущей на север, можно добраться до руин замка. Мы же из Коллонжа приехали по восточной дороге. Раньше площадь служила рынком поскольку именно здесь устраивались ярмарки. По разным сторонам "Рlace de la Halle" расположены солидные особняки 16 и 17 веков, принадлежавшие знатным семьям Тюренна. Обращает на себя внимание "Maison des Dames de Montgalvy", где расположен ресторан с символичным названием "La Vicomte" (Виконт). К нему примыкает бывший дом Консулов "Maison Vachon".



Самое романтичное здание на площади "Maison des Chanoines" (Дом Канонов) представляет собой резиденцию 16 века. Его высокая ассиметричная башня под черепичной крышей сразу притягивает взгляд.




Красивая резная дверь в готическом стиле и фасад, увитый зеленью, придают дополнительное очарование этому особняку.



Удивляет, что все дома разные по стилю, образуют гармоничное единое целое.





Особняк" Vachon" отличается необычной голубятней, расположенной под мансардным окном.





Время было обеденное, и мы решили, устроившись на террасе ресторана, совместить "приятное с полезным". Нам успели принести только вино, когда разразилась гроза и мощный ливень обрушился на беззащитный Тюренн.

[GriG54]

Дождь, разогнав немногочисленных туристов, прекратился. И мы попробовали исследовать все четыре направления тюреннских дорог. Самой привлекательной можно смело назвать улицу Друат. Застроенная вплотную прижавшимися друг к другу старинными особняками 15-17 веков, она круто взбирается на вершину холма.



Особенно впечатляют угловые башни особняков, которые создают великолепный архитектурный ансамбль.



Высокие орудийные "турели" и сторожевые "бартизаны" выглядят очень необычно на такой узкой улочке.




Оглядываясь назад, замечаешь интересное сочетание плоских и конических крыш Тюренна.



Добавляют очарования этой средневековой улочке и украшения в виде цветов и милых деталей.







Медленно продвигаясь вверх, понимаем, что до замковой башни "Сокровищ", маячащей перед нами, ещё идти и идти.



От этой развилки начинается более крутой подъем к руинам замка, расположенным на высоте 320 метров. После дождя по мокрым улицам идти довольно сложно, поэтому решаем дальше не напрягаться. Вход на территорию замка платный и стопроцентной уверенности, что мы сможем туда попасть у нас нет. На сайте говорится что он постоянно открыт, но кто сегодня доверяет такой информации. Вполне возможно, что затратив время и силы, придёшь к закрытым воротам. Да и грозовые тучи не рассеялись окончательно и было очевидно, что дождь лишь сделал небольшую передышку.



Обогнув холм и любуясь открывающимися видами, спускаемся обратно к рыночной площади.



В 16 веке, во время религиозных войн, когда Тюренн стал оплотом протестантов, виконт Анри де ла Тур приказал построить новые оборонительные сооружения.
К северу от замка был возведён бастион Магаль, а в средневековых крепостных стенах устроены казематы. Эти оборонительные укрепления были подорваны после Фронды по приказу Людовика XIV. Сегодня они находятся в заброшенном состоянии.







Cпуск не на много легче, чем подъём. Приходиться буквально скользить вниз, пытаясь ухватиться за каменные выступы.

[GriG54]

Асфальтированные дорожки в средневековой деревне это не пренебрежительное отношение к культурному наследию, а вынужденная необходимость. Они не такие скользкие, особенно в дождь, и облегчают жизнь горожанам, да и нам, туристам. Не представляю, как можно преодолеть такой серьёзный уклон по отполированным временем камням.



На границе Верхнего города и замковой территории в районе бастиона Магаль располагались особняки офицеров юстиции и администрации виконтства. От многих построек остались лишь названия. Во время революции они были разграблены и разрушены, но дом Сенешаля уцелел.




И тем не менее, Тюренн хранит множество следов своей истории. Прогуливаясь по узким и крутым улочкам все ещё можно увидеть развевающиеся флаги этого знаменитого виконтства.



Снова оказавшись на рыночной площади, идем в западном направлении, но ничего интересного (кроме нескольких закоулков) не увидели. Эта улочка слишком короткая.
Восточный отрезок дороги мы исследовали раньше, пройдя от церкви к центру. Осталось только спуститься вниз с холма по улице, которая является логическим продолжение живописной улицы Друат.



Башня "Tresor" (название прямо как у французской налоговой инспекции) видна почти из всех точек города.




Последнее строение на дороге, ведущей на запад.



Единственная улица, пересекающая нижний район и ведущая к подножию холма,- rue du Commandant-Charolais делит Тюренн на две части.




Она спускается к просторной площади Маршадьоль, с которой открываются симпатичные виды на деревню.



Здесь расположена большая бесплатна парковка и историческое здание отеля "Sсlafer" с террасой в итальянском стиле. Пока я фотографировала площадь снова начался дождь и до мэрии Тюренна мы уже не смогли дойти, хотя в этой части деревни нет особо крутых подъёмов. Необычно лишь то, что она находится в конце длинной улицы на самой окраине городка, а не как обычно- в центре.

[Silur]

Не представляю, как можно преодолеть такой серьёзный уклон по отполированным временем камням.

Вниз - легко))

Симпатичная деревня.

[GriG54]

Вниз - легко))

Cаша, поделитесь опытом. Для меня вверх - без проблем, а вот спускаться... Удержаться было трудно и мне пришлось практически бежать, муж пытался использовать навыки горнолыжного спуска, но получалось плохо. Может на фото не заметно, но уклон очень крутой и почему-то не было поручней, хотя в деревне в разных местах они есть.

[Silur]

Да это я иронично сказал, что мол поскользнулся и катись себе вниз.))

А так конечно да, вверх намного легче идти, чем вниз. По той же причине - вниз легко поскользнуться и упасть.
Недавно поднимались на самую высокую гору Шотландии. Там последние 100-150 метров пришлось идти по снегу, Вверх - без проблем. Вниз - надел шипы на ботинки, чтобы не поскользнуться.

[GriG54]

поскользнулся и катись себе вниз.

Это да. У нас такой негативный опыт был. Несколько лет назад зимой мы с мужем решили на канатке подняться на вершину Wurmkogl в Хохгургле. Но не как лыжники, а как пешие туристы. А там нужно пересаживаться с одного подъёмника на другой, которые находятся не только на порядочном расстоянии друг от друга, но и н на разной высоте. Между ними только лыжный спуск, а по краям снежный скользкий наст. Поневоле пришлось катиться с горы вниз, развивая приличную скорость. В какой-то момент я думала, что мы улетим в пропасть и нас может быть найдут только через тысячу лет, как того Ötzi. До сих пор "как вспомню, так вздрогну". Абсолютно не продуманный и очень опасный сервис за немалые деньги.

Недавно поднимались на самую высокую гору Шотландии.

Саша, очень прошу написать отчет о Вашей поездке. Буду ждать с нетерпением (и уверена не я одна).

[Руслана_ua]

Удержаться было трудно и мне пришлось практически бежать

Ох уж эти средневековые мостовые! В дождь по ним и ровным ходить скользко, а если под наклоном - хоть плач! Не представляю, как вы такой крутой спуск одолели.

[mefunak]

Пару недель назад был в этой деревеньке и в самом замке, конечно. Причем, в плане его не было, он как-то "мистически" сам нарисовался. Но мистике есть объяснение . Само это слово "Тюренн" осталось когда-то в каких-то полустертых картах памяти, видимо, какой-то виконт или маркиз де Тюренн фигурировал в прочитанном в детстве романе или повести. Подъем и спуск и вправду крутые, но оно того стоит. Остались самые приятные воспоминания.

[GriG54]

Ох уж эти средневековые мостовые!

И, в основном, самые интересные городки расположены на вершинах холмов, куда нужно карабкаться по этим самым мостовым.

Не представляю, как вы такой крутой спуск одолели.

У меня есть фото как муж спускается вниз, но он категорически против , чтобы я его публиковала. Очень нелепо он на снимке выглядит, пытаясь удержать равновесие. В сухую погоду может спуск и не такой страшный, но после ливня..., справилась с трудом.

[GriG54]

Само это слово "Тюренн" осталось когда-то в каких-то полустертых картах памяти,

Не поверите, но у меня часто бывает тоже самое. Меня влекут названия, имена или эпизоды связанные с ними неизвестно каким образом вдруг всплывающие в памяти. Порой я даже точно не могу сказать, где слышала, или читала о них.

Пару недель назад был в этой деревеньке и в самом замке, конечно

Надеюсь Вы расскажете о своей поездке. Уверена, что путешествие получилось интересным и очень хочется сравнить впечатления. Ну и, конечно, увидеть Ваши особенные фотографии.

Остались самые приятные воспоминания.

У меня несмотря на дождь и трудности передвижения тоже остались самые тёплые воспоминания. Но вот замок Тюренна для меня "мистическим" образом стал недоступен. Приехав в него во второй раз, мы снова попали в грозу. Причём ничего не предвещало такого развития событий. Буквально за полчаса до этого мы гуляли по солнечному Коллонжу, и вот те на. Не зря говорят, что "Бог любит троицу", может в следующий раз повезёт.

[Silur]

Между ними только лыжный спуск, а по краям снежный скользкий наст. Поневоле пришлось катиться с горы вниз, развивая приличную скорость. В какой-то момент я думала, что мы улетим в пропасть и нас может быть найдут только через тысячу лет, как того Ötzi. До сих пор "как вспомню, так вздрогну". Абсолютно не продуманный и очень опасный сервис за немалые деньги.

Ничего себе!
Думаю, что там всё исключительно для лыжников было сделано. Поэтому и не было возможности нормально спуститься.

Саша, очень прошу написать отчет о Вашей поездке. Буду ждать с нетерпением (и уверена не я одна).

Я сейчас начал про Мадейру писать. Пока что медленно пишется, очень много других дел.
А походы по горам... Даже не знаю. В принципе можно описать себе на память, но там особо ничего интересного для простых обывателей нет, разве что горы, озёра... И это при условии, что что-то видно.) На Бен Невис метров через 200-250 мы оказались в облаке и до вершины шли как ёжики в тумане.)

[GriG54]

Думаю, что там всё исключительно для лыжников было сделано.

Сделано для лыжников, но продают билеты на подъёмники для не лыжников (Liftfahrten für Nichtskifahrer).
Причём, на кассе нам тётенька "русским" языком сказала: от одного подъёмника до другого всего 15 метров, только забыла уточнить, что не по горизонтали, а по вертикали.

Я сейчас начал про Мадейру писать

С удовольствием почитаю. Были на Мадейра уже очень давно. Сейчас смотрю многое изменилось.

там особо ничего интересного для простых обывателей нет, разве что горы, озёра..

Понятно.

[GriG54]

Где-то по дороге близ Кюрмонта/Curemonte в поле одиноко стоит романская церквушка "Eglise de la Combe". Построенная в 11 веке на фундаменте эпохи Меровингов, церковь является одной из старейших в Коррезе. Выдержана она в примитивном романском стиле и выделяется своей сдержанной и компактной архитектурой. До середины пятнадцатого века жизнь в этом уголке Франции была сосредоточена в деревне Ла-Комбе, но к моменту окончания Столетней войны в 1453 году деревня была полностью разрушена. Все, что осталось сегодня от неё, - это крошечная церковь, посвященная Святому Илеру. Она долго простояла заброшенной и только в прошлом веке на неё обратили внимание и отреставрировали.



Обрушившийся древний свод заменили мансардной крышей, под которой сохранились скульптурные фигуры -модильоны.
Мы обошли вокруг церкви, она была закрыта.



Пустынная дорога, плавно вьющаяся среди зелёных холмов, ведёт нас дальше. И вдруг на повороте появляется скопление высоких башен. Кюрмонт возникает совершенно неожиданно. Он словно вырастает ниоткуда среди полей и лесов.



Всю дорогу за нами гналась туча и пока мы издалека любовались открывшейся панорамой, она догнала и предательски повисла над Кюрмонтом.

[GriG54]

Средневековый городок Кюрмонт, расположенный на узком скалистом выступе среди зеленой холмистой местности, безусловно, заслужил звание "Самой красивой деревни Франции". Он также известен, как "деревня трех". Три замка, три церкви и три фонтана являются отличительной чертой этого крошечного городка.



Прогуливаясь по живописным улочкам, не перестаёшь восхищаться атмосферой этого места, в котором, кажется, со времен средневековья ничего не изменилось. Во многих отношениях такое ощущение создаётся благодаря величественным замкам и средневековым каменным домам с дверными проемами, украшенными фамильными гербами. Некоторые из них имеют фахверковые фасады или остроконечные башенки, что ещё больше добавляет очарования деревенским переулкам. Поскольку в Кюрмонте всех достопримечательностей строго по "три", то можно попробовать их отыскать. Если с замками всё понятно и их местоположение определить не трудно, то остальные "тройки" разбросаны по окраинам и найти их уже сложнее. Только две церкви - "Eglise de la Combe", расположенную за пределами Кюрмонта, и "Église Saint-Barthélémy" в центре мы смогли увидеть. Третья "St.Geneste" находится в стороне от деревни. Фонтаны мы и вовсе не стали искать. Они являются простыми источниками и расположены на склонах холма. Все три- Фонтенель, Шассань и Валер, как утверждается, обладают целебными свойствами, но могут вызывать и простудные симптомы из-за своей низкой температуры. Такие проблемы нам ни к чему, поэтому мы их проигнорировали. Но не только этими достопримечательностями способен удивить Кюрмонт, есть и другие.
Первое, что встречается на входе в деревню, это Calvary или "Голгофа "(Холм Черепа).



Находится она на северной окраине городка.



Кюрмонт с населением всего в 200 человек образовался вокруг трех замков, что является своего рода мировым рекордом для столь малочисленной деревни!
Замки Сен-Илер и де Плас представляют собой совместное владение, возведённое на одной территории. Они занимают центральное место в деревне и обнесены общей каменной стеной. Самым старым из них считается замок Сен-Илер, построенный в XIV в. потомками Ги де Кюрмонта, крестоносца, одного из сюзеренов виконта Тюренна. Его можно узнать по двум квадратным башням, по обе стороны от главного строения 15 века.




Чтобы увидеть круглые башни замка де Плас, нужно просто идти по главной дороге вдоль высоких каменных стен, ограждающих замковую территорию.



Вдоль неё выстроились средневековые дома, за которыми открываются виды на холмы речной долины Сурдуар.



"Château des Plas", возведённый в 16 веке, принадлежал семье Плас, родственной владельцам Шато -де- Сен-Илер.




Если не считать небольших переулков, то в деревне только одна улица, которая ведётт к деревенской площади. На ней расположены крытый рынок начала XIX века и церковь Св. Варфоломея, увенчанная колокольней с часами. Здание представляет собой сложную архитектуру, центральная часть которого датируется 12 веком , а трансепт и своды хора относятся к готическому периоду.




Под крышей бывшего зернового рынка находится интересная колонна с распятием XVI в.



С правой стороны можно заметить красивую резиденцию "Maison Perne" с остроконечной башенкой и современным садом в стиле "дзен".



Церковь Сен-Бартелеми расположена в самом центре деревни. Её можно узнать по колокольне с тремя пролётами.




Внутри находятся три запрестольных образа, самым примечательным из которых является расписной и позолоченный деревянный алтарь 1672 года.



Он сразу же притягивает внимание своим необычным исполнением.



Здесь же, на площади расположена мэрия Кюрмонта.

[GriG54]

Третий замок "Château de la Johannie", построенный Хьюгом де Жаном в 14 веке, сегодня больше похож на дворянское поместье. Свое название "Ла Жоанни" он и получил от фамилии первого владельца. Замок находится в центре деревни, рядом с рынком и имеет поразительное сходство с Сен-Илером. Состоит он из двух крыльев, соединённых  между собой квадратной лестничной башней, которая когда-то выполняла оборонительные функции и имела бойницы на уровне крыши. Замок за свою историю существования сменил множество владельцев и каждый из них его реконструировал и модернизировал.



Ворота замка "Шато-де-ла- Жоанни".



Все три замка сосредоточены вокруг церкви, хотя два первых объединены вместе и могут рассматриваться как один. К сожалению, они находятся в частной собственности и закрыты для публики. Можно лишь снаружи полюбоваться красивыми угловыми башенками.



Дорога вдоль оборонительных стен приводит снова к замку Сен-Илер.



В начале прошлого века замки "Saint-Hilaire" и "des Plas" из-за финансовых проблем очередного владельца были проданы семье де Жувенель. Они принадлежали Анри де Жувенелю -мужу писательницы Сидони Колетт пока их не унаследовала их общая дочь -Колетт де Жувенель, больше известная как "Bel-Gazou. Что сиё прозвище означает я понятия не имею... В 1940 году она вместе с матерью обосновалась в Кюрмонте и проживала в Сен-Илере. Во время войны, когда Бель-Газу присоединилась к антифашистскому движению Сопротивления, Сидони Колетт продолжала жить в замке, где начала работать над своей книгой воспоминаний "Journal à Rebours". После войны Колетт де Жувенель вернулась в деревню и была избрана в муниципальный совет первым заместителем мэра и оставалась на этом посту до 1949 г., пока не продала оба замка и не покинула Кюрмонт. Память об этих двух женщинах до сих пор сохраняется: под крышей зернового рынка можно увидеть фотографии, рассказывающие об их пребывании в деревне.



В Кюрмонте сохранилось полдюжины аристократических особняков с высокими лестничными башнями. Украшенные дворянскими гербами, они несомненно являются замечательными архитектурными "изюминками" маленькой деревни.



Ещё одно необычное строение привлекло моё внимание. Это "Кузнечное стойло".



Вообще-то в Кюрмонте их два. Подобных сооружений я раньше не встречала, и как они функционируют могу только догадываться. Возможно, если повнимательней заглядывать в деревенские дворы, найдётся и третье стойло, раз уж в Кюрмонте так любят цифру "три".



В такие ворота заглянуть вряд-ли удастся.



Дом с "голубями".



На окраине Кюрмонта, как и в Коллонже, буйные заросли только на этот раз -дикого граната.



А из живых существ во всей деревне встретили только курицу и петуха...



Туча так и провисела всё это время над Кюрмонтом, но дождя, слава Богу, не было. Хотя здесь он не так страшен - нет ни крутых подъёмов, ни спусков.

[Тигровна]

Узнала я об этой ассоциации довольно поздно, только в конце 2000-х,

Я тоже поздновато узнала об этом, тоже посмотрела бы больше в предыдущих поездках. Ну ничего, какие наши годы)) досмотрим, надеюсь)

Средневековый городок Кюрмонт, расположенный на узком скалистом выступе среди зеленой холмистой местности, безусловно, заслужил звание "Самой красивой деревни Франции".

Согласна, при всей россыпи французских красот в Вашем отчете, на мой вкус этот городок самый красивый... Изящный, а башни придают суровости...

[Ekaterina632]

Грандиозный отчет! Я от одного списка посещенных мест чуть со стула не упала. Старательно заношу на карту понравившиеся локации. Жерберуа, Mers-les-Bains
беру в копилку для будущих маршрутов.

Поводом к этому путешествию стал банальный штраф за превышение скорости.

Хорошая мотивация :) А вся история со штрафом - ну прямо квинтессенция жизни во Франции, на мой взгляд. Так что тут я с Вами на одной волне

Несмотря на мою большую НЕлюбовь к самим французам, я обожаю эту страну и для меня она остаётся самой вожделенной

И, если орган под сводами собора, можно сказать "обыденная" вещь, то аккордеон я слышу впервые.

Как интересно! Буду теперь искать такие концерты.
С огромным удовольствием погружаюсь в продолжение рассказа.

[GriG54]

Ну ничего, какие наши годы)

Может быть, всему своё время. Сегодня, как оказалось, оно самое подходящее для знакомства с маленькими провинциальными городками в сельской глубинке.

на мой вкус этот городок самый красивый...

Очень приятно, что деревушка Вам понравилась. Меня особенно поразили башни Кюрмонта. На фоне зелёных холмов они выглядят очень эффектно.

[GriG54]

Грандиозный отчет!

Рада Вас видеть на страницах своего отчёта.

Жерберуа, Mers-les-Bains беру в копилку для будущих маршрутов.

Деревня Жерберуа для любителей цветов настоящий "подарок", но она всё же для меня она не стала неожиданностью. Другое дело- Мер-ле -Бен. Он произвёл просто ошеломительное впечатление своей невероятной и чудесно сохранившейся архитектурой. Всего две улицы, но оторваться невозможно.

ну прямо квинтессенция жизни во Франции,

Понять логику французов и предугадать их поведение мне точно не дано. В своём отчёте я опустила некоторые моменты, которые могут показаться неправдоподобными и объяснения им я не нахожу. Наверное многое кроется в характере или во французском менталитете, но я часто опасаюсь с ними контактировать, дабы не испортить себе настроение.

Как интересно! Буду теперь искать такие концерты.

Летом, в выходные дни такие концерты не редкость, особенно, в монастырях или церквях. Много раз приходилось слушать помимо органа ещё и симфонические оркестры, но вот аккордеон - впервые.

[Ekaterina632]

"Сага" о свинье: на угловой консоли второго этажа, выходящей в узкий переулок, изображена свинья с веретеном. Эта тема заимствована из басни римского поэта Федра и напоминает прохожим о мудрости: "не беритесь за работу, несовместимую с вашими талантами".

Весело! Но как-то несовместимо с современными тенденциями, что все у всех получится, главное хорошо постараться :)

Живые картинки.

Оригинально! Мох подкрашен? Или прямо свежий-свежий, что такой яркий?

Он представляет собой густое фруктовое желе, приготовленное из айвы и упакованное в коробочку из еловой коры. Едят котиньяк, отломив кусок этой коробки.

Вот умеют французы изошриться!

Cтрадания грешников, гонимых в Ад жуткими демонами со змеиными хвостами и человеческими лицами ниже пояса (символ грешной плоти), нарисованные воображением средневекового резчика, вызывают сочувствие.

Да уж, пугает меня фантазия резчиков...

В одном из переулков цитадели наткнулись на памятник Петру I небезызвестного Михаила Шемякина. Он явно соревнуется с Церетели, тиражируя сомнительные творения. Нарочито непропорциональная фигура царя, сидящего в кресле, установлена в крошечном садике за железной решёткой, что вызывает недоумение. Зачем он здесь?

В моем родном Петербурге Петр I от Шемякина вызывает точно такой же вопрос - "Зачем он здесь?" :)

[GriG54]

что все у всех получится, главное хорошо постараться

Научиться, конечно, можно многому, но как ни старайся без таланта и призвания балериной всё же не станешь.

Мох подкрашен? Или прямо свежий-свежий, что такой яркий?

Возможно, но утверждать не берусь. Скорее всего "картины" недавно выставили и они ещё не успели потерять "товарный вид".

Вот умеют французы изошриться!

Ох, и создать для меня массу соблазнов. Обожаю не только красивые, но и необычные баночки, коробочки и прочие упаковки с разным содержимым. Особенно привлекают сладости и косметика. Покупаю из интереса, даже понимая, что это невкусно, а косметикой практически не пользуюсь, но удержаться не могу. Страсть порой сильнее здравого смысла.

Да уж, пугает меня фантазия резчиков...

Я далека от религии, но иногда глядя на подобную игру воображения, возникают мысли, а вдруг...

В моем родном Петербурге Петр I от Шемякина вызывает точно такой же вопрос - "Зачем он здесь?"

Своего Петра в Лоше Шемякин установил во дворике дома своей жены т.к. никуда больше не смог пристроить сиё творение, а власти города даже если и захотят, не могут запретить подобные скульптуры на частной территории. Вот и "мозолит" он глаза теперь ещё и французам.

[GriG54]

Следующий городок Больё-сюр-Дордонь/Beaulieu-sur-Dordogne, главной достопримечательностью которого является церковь Сен-Пьер с великолепным резным порталом, находится в 20 км. от Кюрмонта. Ехать до него всего около получаса, но чтобы полюбоваться романским шедевром и прогуляться по городу, пришлось поторапливаться, ведь на дворе осень и ранние сумерки. Несмотря на спешку, в город мы приехали поздно, поэтому он показался нам не таким прекрасным, как обещал его топоним.
В древности Больё представлял собой небольшую деревню в излучине реки Дордонь, называемую Веллинус. По легенде, лорд семьи Тюренн- Родольф, объезжая свои земли, остановился в этом маленьком поселении и, пораженный окружающей его природной красотой, переименовал деревню в Bellus Locus (Красивое место). Немного позже, чтобы освоить принадлежавшую ему территорию, он решил основать здесь бенедиктинский монастырь.
Поскольку Больё расположен на границе трёх провинций, аббатство быстро разбогатело за счёт многочисленных паломников, а вместе с ним стал развиваться и процветать город, выросший вокруг монастырских построек.
Как и многие другие образования такого рода, аббатство пришло в упадок во время Столетней войны, опустошившей регион. Монастырь в 1569 году оказался в руках протестантов и лишь в 1663 году аббатство снова перешло к католикам. Во время Французской революцией монастырь сначала был упразднён, а затем разрушен. Уцелела только церквь, которую мы видим сегодня.

Старый город замкнут в кольце бульвара Родольф де Тюренн, где в самом центре расположена романская церковь "Abbatiale Saint-Pierre". Её высокая колокольня XIV в. доминирует над рыночной площадью "Плас-дю-Марше", а скульптурный портал сразу же привлекает внимание своим искусно вырезанным тимпаном.



На тимпане изображена сцена "Страшного суда", выполненная XII веке.



Выразительная фигура Иисуса с восточного вида внешностью и широко раскрытыми объятиями символизирует торжество жизни над смертью. Примечательно, что положение его раскинутых рук и тела образуют крест, подобный тому, что мы видим за его спиной. Христос изображён в окружении апостолов и трубящих ангелов, призывающих мёртвых на суд.



За сценой Второго пришествия внимательно наблюдают язычники во фригийских колпаках, под ногами которых находится чистилище. В аду страшные демоны терзают грешников.



Богатая иконография всего портала очень занимательна и в очередной раз приходиться только удивляться фантазии средневековых резчиков.



Слева сцена из Ветхого Завета представляет пророка Аввакума, переносимого ангелом к пророку Даниилу, сидящему в львиной яме.



В арках справа вырезаны три эпизода искушений Христа.



На сильно выветренных барельефах можно разглядеть и людские пороки.Чревоугодие представлено чашей, жадность держит в руках кошелёк и несёт демона на своих плечах, а похоть пожирают змеи и жабы.



Внутри -просторный неф и апсида с позолоченным деревянным алтарем " Успение Богородицы" XVII в.,



Тимпан поддерживается четырёхгранной колонной, украшенной фигурами атлантов в длинных туниках.



Весь карниз монастырской церкви и наружная апсида украшены многочисленными модильонами, которых около 300 штук. Эти небольшие скульптурные фигуры представляют различных персонажей в сомнительных и порой непристойных позах, а также реальных или фантастических животных.



Над пересечением трансепта и нефа возвышается старая колокольня XII века. Она выполнена в форме восьмиугольника, символизирующего переход от земного к небесному.

[GriG54]

Скульптурный южный портал церкви, выходящий на рыночную площадь, предназначался только для мирян. Клирики же пользовались более скромным входом. Он расположен на западном фасаде, который находится на небольшой площади Бридоль. Прямо напротив церковных дверей стоит одно из интереснейших зданий Больё - "Maison Renaissance". Так называемый "Ренессансный дом" постройки XIX века украшен многочисленными рельефами и медальонами 16 века. Как и когда они оказались на фасаде более поздней постройки -неизвестно.



Представленные на нём персонажи разнообразны и сюжетно никак не связаны между собой: русалки, алебардисты, подвиги Геракла, дикари в медвежьих шкурах... По стилю эти рельефы имеют выраженный восточный оттенок.



Особенно, изображение женщины за утренним туалетом, носящее название " Нимфа Беллуаза и ее херувимы".



Перед фасадом - статуя Богородицы, покровительницы окрестных виноградников.



Центр небольшой и чтобы его обойти хватит и 30 минут. Дома с каменным нижними этажами, как правило, надстроены более высоким фахферком с выступающим карнизом.



Улочки извилистые и запутанные.



Некоторые дома являются историческими памятниками и имеют средневековое происхождение.




Особняки "La Tour Renaissance" и "Maison Calary" обращают на себя внимание своими высокими башнями и ренессансными порталами.




Старый колодец на улице Сент-Катрин служит клумбой и немного оживляет каменный лабиринт.



Кривой переулок Замбазан в двух шагах от прекрасного церковного портала пожалуй самый эклектичный.



Старый покосившийся фахверк соседствуют с каменными особняками. Есть и развалины, заросшие травой.



Это, по-видимому, самое маленькое жилое помещение в Больё. Сложно представить, как оно выглядит изнутри.



В средние века Больё окружали защитные валы с укреплёнными воротами, от которых сохранились только "Porte Saint-Catherine".



Город произвёл на нас неоднозначное впечатление. С одной стороны действительно великолепный церковный портал и ряд интересных и хорошо сохранившихся построек, с другой - запущенность и неухоженность остальных. Похоже, что многие дома заброшены, отсюда и мрачное восприятие старого центра и в целом самого города.



Перед поездкой, читая отзывы об этом городке с повторяющимся эпитетом "очаровательный", я не могла понять почему Пьер Сувестр и месье Марсель Аллен - авторы романа о загадочном и одновременно дьявольски хитром преступнике Фантомасе выбрали местом действия именно Больё. Посетив городок, этот "туман" для меня слегка развеялся. Атмосфера вполне подходящая.
Надо отметить, что литературный образ, созданный писательской фантазией сильно отличается от его экранного воплощения. Фильмы про Фантомаса, выдержанные в комедийном жанре, - откровенная пародия на книгу, тогда как сам роман настоящая криминальная драма и антигерой предстаёт перед читателями коварным и жестоким убийцей, не пощадившим даже собственных детей.



Искать следы вымышленного героя на улицах реального города было бы наивно, но попытаться уловить связь места и образа оказалось не менее увлекательно, чем чтение самого романа. Может быть у меня разыгралось воображение, но зловещая тень Фантомаса мне чудилась на пустынных улочках Больё.

[GriG54]

По- настоящему живописный вид на город открывается другой стороны реки. Скопление домиков и колокольня часовни красиво отражаются в водах Дордони.



Было чуть более семи часов вечера, но город словно вымер. О том, чтобы поужинать в Больё не стоило и мечтать -абсолютно всё закрыто. Ресторан в отеле "Le Turenne", отмеченный гидом Мишлен, во вторник, как оказалось, не работает. Хорошо, что перед прогулкой по городу, догадались зайти в продуктовый магазинчик, торгующий региональными продуктами. Нас привлекла витрина с сырами-колбасами. Ассортимент небольшой, но всё свежее и вкусное (дали попробовать). Не было только клубники. Больё славится именно клубникой и в начале лета здесь даже проводится фестиваль, посвящённый этой ягоде. Лавка находитсяна площади, где мы припарковали машину. Сама площадь тоже особо не поразила воображение: памятник генералу Марбо и отель "Le Turenne", расположенный в здании XII века - самые запоминающиеся.



Напоследок решили завернуть к часовне Кающихся. Наверное, надо было начинать знакомиться с городом отсюда. Жаль, что поздно сообразили и было уже темновато для фото и для прогулки. Часовня с высокой стеной-колокольней стоит на набережной, недалеко от центра. Построенная в XII в., она долгое время была заброшена, потом принадлежала братству Синих Кающихся, от которых тоже не осталось и следа.




Напротив находится старинная резиденция 14 века "Gîte du gabarier" (Дом лодочника) с очаровательной голубятней.



Симпатичные домики с деревянными балконами тянутся вдоль берега реки. Вот здесь действительно красиво.



Наконец-то встретили и местного жителя - чёрного кота.



Покидали мы Больё с двойственным чувством, что чего-то не досмотрели. Может неудачное время выбрали.

[Yevraziya]

Очень рада, что отчет продолжается!

[GriG54]

Очень рада, что отчет продолжается!

Cпасибо Вам, что ещё читаете. Просто не привыкла бросать начатое. Пишу, когда есть время, настроение и между поездками: новые впечатления затмевают старые и пока они "не устаканятся" сложно продолжать.

[GriG54]

Утро снова выдалось хмурым. Городок, который я наметила сегодня посетить, построен из серого камня и меня терзали сомнения: не разочарует ли он нас ? Планы менять всё же не стали и поступили правильно. Юзерш/Uzerche превзошёл все наши ожидания. Очень колоритный и уютный город. В 1787 году английский писатель Артур Янг назвал Юзерш "жемчужиной Лимузена". Это определение как нельзя лучше подходит городу и пасмурная погода только подчёркивает его красоту и рельефность. Взобравшийся на скалистый утёс в излучине реки Везер, город часто сравнивают с орлиным гнездом. В древности Юзерш занимал стратегическое положение на перекрестке древних путей. Один маршрут связывал Западную Францию ​​со Средиземноморьем, а другой служил важной магистралью с севера на юг. Утёс, возвышающийся над естественной впадиной, известной как перевал Св.Эулалии, стал точкой притяжения для путешественников. На этом месте образовалось небольшое поселение, со временем разросшееся до городских масштабов.
При Пипене Коротком Юзерш был резиденцией влиятельного аббатства и сенешаля. В городе до сих пор сохранились замки и особняки с башнями, построенными местными аристократами. Ощетинившийся высокими башнями, полный сводчатых проходов и украшенный домами, похожими на маленькие замки, Юзерш образует замечательный и редкий архитектурный ансамбль.
Его исключительное архитектурное наследие даже породило известную поговорку: "Кто владеет домом в Юзерше, тот владеет замком в Лимузене".
Средневековый город, вытянувшийся вдоль укреплений и смотрящих вниз на реку Везер, довольно обширен. Из-за реки открывается прекрасный вид на городские башни и дворцы.



Горбатый мост "Тюрго" построен в 1753 году. Три его полукруглые арки, отражаясь в водах реки Везер, добавляет городу архитектурного очарования.



Как неприступная цитадель, ранее находившаяся на границе между Верхним и Нижним Лимузеном, Юзерш играл важную роль в эпоху Каролингов. Благодаря своему стратегическому положению и внушительным укреплениям его называли " Девственницей, той, которая никогда не была взята".



Средневековый город с дворцами и очаровательными домами, расположенными на склоне холма, хорошо виден с набережной другой стороны реки. Юзерш также славится своими "висячими садами", где цветочные террасы и живописные дворики поддерживаются каменными стенами.



Cтарый акведук, с которого открывается панорама города.

[GriG54]

Сказочный Юзерш возвышается на скале, у подножия которой течёт Везер. "Это один из самых живописных и своеобразных по расположению городков Франции"- так пишет о нём Стендаль в своих "Записках туриста.



Как и любой средневековый город, Юзерш имел свои защитные стены. От этих укреплений мало что осталось. Войти в город сегодня можно через единственные сохранившиеся ворота "La Porte Becharie" XIV в., образующие с одноимённым замком мощный оборонительный комплекс.



Остроконечные башенки-бойницы, защищавшие ворота, и подъёмный мост служили неприступным городским бастионом. Каменный сводчатый проход под аркой имел вторые ворота. Следы этих укреплений и сегодня можно различить.



С воротами Бешари соединен особняк XV века, называемый Hotel de Clédat, построенный богатой семьей Кледа. В средние века он использовался как гостиница для паломников, проходящих через Юзерш.



Портик украшает "Мадонна с младенцем".



Перед воротами установлен герб Юзерша. На нём изображены два быка. Они служат напоминанием о хитрости горожан, которой те "победили" сарацин, осаждавших город в течение семи лет. Кода в Юзерше закончились припасы, и остались два последних животных, жители выпустили их пастись на волю. Увидев быков за воротами города, сарацины решили, что в Юзерше ещё полно продовольствия, и сняли блокаду. Три лилии на гербе появились при Карле V, как отличительный знак верности города французской короне.



За крепостными стенами расположен средневековый город с красивыми домами, включающими архитектурные элементы XV - XVII веков.
Многие из наиболее примечательных зданий имеют информационные таблички, объясняющие их историческое происхождение.



Площадь Marie-Colein находится перед городскими воротами. Отсюда лучше всего начинать прогулку по городу.



Улица Жана Жанте одна из самых очаровательных в Юзерше. Она начинается сразу за воротами Бешари и, круто поднимаясь вверх, ведёт в центр города.





Свернув вправо и преодолев позеленевшие от времени каменные ступени лестницы, оказываешься на старинной площади виноградарей "Place des Vignerons".



Площадь, на которой в Средние века устраивали винные ярмарки, окружена зданиями, относящимися к XV–XVIII векам. Часовня "Notre-Dame de Bécharie" построена в XV веке. Башня Чёрного принца более раннего периода. Два здания эпохи Ренессанса -"Maison Boyer Chammard" и "Hotel des Joyet de Maubec", украшенные балконами и башнями, выходят своими фасадами на реку. Полюбоваться их архитектурой можно со стороны реки.

[GriG54]

Самая высокая точка города - площадь "Lunade". Отсюда открываются виды на предместья Юзерша, на холмы его окружающие и водную гладь реки Везер, прорезающую глубокую долину. Название площади напоминает о обычае, появившемся в Средние века. Каждый год, начиная с 1340 г., в канун праздника святого Иоанна Крестителя (в ночь с 23 на 24 июня) при свете луны местные жители организуют процессию, посвященную избавлению от страшной эпидемии чумы. Людская толпа, собираясь на площади, движется по извилистым улицам, преодолевая "огненные колодцы Лунады" (костры, зажигаемые на пути следования). В этом шествии чувствуются отголоски древнего языческого культа.




На площадь выходит портал церкви "Saint- Pierre", начало строительства которой относится к 1030 году. Она когда-то была частью могущественного аббатства, от которого сохранились лишь воспоминания...



Светлый просторный неф церкви поддерживают колонны, украшенные романскими капителями.



В апсиде - позолоченный алтарь.



На стенах ещё можно различить средневековые эпитафии. Например некоего Бозона -загадочной личности, чью душу пытается спасти ангел.



Внешние архитектурные элементы романского стиля церкви можно увидеть из пресвитерианского сада.



Неприметная боковая дверь ведёт в крипту. Склеп XI века уникален для данного региона. Он повторяет размеры и планировку церкви. Раньше паломники приходили поклониться, хранившимся здесь мощам Св. Льва и Св. Короната.



В крипте темно и страшновато...



В саду скульптура девочки привлекает прохожих своим озорным, неотразимым взглядом. В оригинале, она играет с яблоком, которое уже кто-то "свистнул".



Во время Столетней войны церковь со всех сторон укрепили круглыми башнями, и она приобрела неприступный вид, а её массивная квадратная колокольня, возвышаясь, словно наблюдает за городом и окрестностями.



Большая наклонная площадь "Place de la Liberation" - центр Юзерша. Она является продолжением "Place de la Lunade", вместе с которой они образуют очень живописный уголок города.

[GriG54]

Городок очарователен и уютен. Средневековая планировка Юзерша особенно заметна в пределах улиц Pierre Chalaud и de la Justice. Старые каменные особняки, похожие на миниатюрные замки, чередуются с домами попроще.
Дом "Eyssartier" с высокой лестничной башенкой - прекрасный образец архитектурного стиля эпохи Возрождения. Великолепную резиденцию XV в. с каменными оконными переплётами в девятнадцатом веке в качестве семейного особняка приобрела семья аптекарей Эссартье.



Об этом можно догадаться по изображению ступки и пестика под окном.



Домом владело не одно поколение фармацевтов, пока они ни оказались в центре громкого криминального дела в связи с отравлением мышьяком крупного промышленного магната - Шарля Лафаржа.



Далее дорога ведет мимо каменных и коломбажных домиков к очередному небольшому замку.



"Château de Tayac" датируется XIV веком. Замок Тайак - это скорее городская усадьба, чем замок. Его вытянутый фасад с двумя круглыми башнями по бокам, в центре разделён квадратной.



Характерной особенностью многих зданий в Юзерше являются высокие черепичные крыши похожие на ведьмины шляпы. Они как раз и придают городскому пейзажу сказочность.






Многие дверные проёмы украшены резьбой или цветами.



Часто на дверях можно заметить сушенные листья грецкого ореха. Они служат напоминанием об эпидемии чумы, унесшей огромное количество жизней. В Средние века жители верили, что такой нехитрый оберег спасёт их от страшной напасти.



Романтичными башенками замка Понтье, которые манят к себе своими остроконечными крышами, лучше всего любоваться с другого берега реки.
Замок был построен в XV веке для семьи Бесс дю Пейра, которые перебрались в Юзерш из Экс-ан-Прованса, но во время религиозных войн они покинули город. Замок долго пустовал пока не обрёл новых хозяев.



Одна из башен особенно эффектно смотрится в золотом осеннем кружеве. Полюбоваться её можно пройдя через узкий проход между зданиями.






В самом конце улицы Правосудия находится замок "'Hotel du Sénéchal". Здание было построено в 1557 году Генрихом II и служило резиденцией королевского офицера юстиции (сенешаля). Его фасад с видом на Везер состоит из трех башен, символизирующих три уровня юрисдикции.



Ворота резиденции сенешаля с информационной табличкой.



С естественной балюстрады открываются живописные виды.



Пленительный городок. Несмотря на пасмурную осеннюю погоду и неброский камень, из которого он сложен, Юзерш оставил самые "радужные" воспоминания.

[Ekaterina632]

С большим удовольствием продолжаю следить за Вашим путешествием!

Старый город замкнут в кольце бульвара Родольф де Тюренн, где в самом центре расположена романская церковь "Abbatiale Saint-Pierre".

Любопытно, как из другого темного камня сделаны отдельные детали - колонна, например. Это при какой-то реставрации так переделали, наверно?

Перед поездкой, читая отзывы об этом городке с повторяющимся эпитетом "очаровательный", я не могла понять почему Пьер Сувестр и месье Марсель Аллен - авторы романа о загадочном и одновременно дьявольски хитром преступнике Фантомасе выбрали местом действия именно Больё.

А на улицах города это как-то заметно? Используется образ Фантомаса в местном туризме?

[GriG54]

Это при какой-то реставрации так переделали, наверно?

Похоже на то. Я не нашла никаких сведений когда и что конкретно реставрировалось, но тёмный камень явно не оригинальный.

Используется образ Фантомаса в местном туризме?

Даже и намёка нигде нет. Может быть этот персонаж столетней давности сегодняшнему поколению мало знаком и не столь интересен.

[GriG54]

Из долины Везера снова возвращаемся в долину Дордони, где на границе региона Лимузен и департамента Канталь, в местечке Ланобр находится замок с драматичной судьбой - Chateau de Val. Это один из наиболее хорошо сохранившихся и интересных замков Оверни. Крепко цепляясь за своё скалистое основание, замок возвышается над широкой водной гладью. В ней как в зеркале отражаются его высокие остроконечные башенки.



Замок был построен в начале XIII века и являлся административным центром феода Энваль. Со временем название трансформировалось и превратилось в более короткое "Шато-де-Валь". За свою многовековую историю замок неоднократно перестраивался м менял владельцев, пока в 1529 году его не унаследовал Гийом д'Эстен (камергер Карла VII), при котором он и приобрёл нынешний облик. В 1660 году потомки Эстенов, проживая при королевском дворе в Версале и отчаянно нуждаясь в деньгах, вынуждены были продать замок. В XVII веке череда разных владельцев пыталась сохранить его, но несмотря на все старания "Шато-де-Валь" постепенно пришёл в упадок. В 1779 году заброшенное и полуразрушенное строение приобрел сеньор де Сент-Этьен и полностью восстановил его. Вплоть до середины прошлого столетия замок, оставаясь жилым, господствовал над долиной Дордони, пока над ним не нависла серьёзная угроза. Французская энергетическая компания решила построить плотину на реке Дордонь. В 1942 году она начала проектировать будущее строительство и "Шато-де-Валь", расположенный на холме на восточном берегу реки, ждала печальная участь - он должен быть затоплен водами нового водохранилища. Владельцам выплатили солидную компенсацию, и они, покидая своё жилище, вывезли всё ценное, оставив лишь голые стены. Но вскоре в расчётах обнаружилась ошибка и уровень водохранилища был существенно снижен. И вроде бы обстоятельства сложились удачно - судьба всё же не позволила затопить средневековый замок. Озеро образовалось чуть ниже "Шато-де-Валь", но компания, построившая плотину, поневоле стала обладателем обременительной и ненужной недвижимости. Она пыталась продать ее обратно владельцам, но те отказались. И тогда возник план сноса. Против такого решения стала возражать местная коммуна, на территории которой и расположен замок. В конце концов был достигнут компромисс и мэрия городка Бор-Лез-Орг приобрела "Шато де Валь" за символическую сумму в €1. Постепенно замок восстановили. Он стал не только местной достопримечательностью, но и по праву является редкой архитектурной жемчужиной Франции.




Помимо замка на территории находится готическая часовня XV века.




У нас были большие сомнения, что замок открыт. Абсолютно безлюдный "Шато-де-Валь" выглядел сурово и в тоже время романтично.



Высокая лестница ведёт в замок. Поднявшись по каменным ступеням, с удивление обнаружили, что его можно осмотреть.



Интерьеры естественно не сохранились. Всё что можно увидеть - частичная реконструкция и мебель приблизительно из эпохи последних владельцев.



Пожалуй только перекрытия башен и крыши относятся к средневековому периоду.



Могучие каменные стены крепости вблизи производят ошеломляющий эффект.



Совсем по-другому они выглядят издалека. Лучше всего скопление высоких башен, напоминающих свечи на рождественском торте и отражающихся в воде, можно разглядеть с борта прогулочного катера, курсирующего по озеру. Особенно живописно замок выглядит когда уровень воды достигает подножия стен крепости. Мы же приехали осенью, в нетуристический сезон, поэтому увидеть его смогли только с берега.



Попытка сделать фото с качающегося понтонного моста не увенчалась успехом: мешали, стоящие на приколе лодки, да и уровень воды был слишком низкий.




Прогулявшись вдоль берега и сделав немыслимое количество кадров, мы покинули замок...

[GriG54]

Плотина, которая чуть не погубила "Шато-де-Валь", в наш приезд находилась на реконструкции, может быть поэтому и уровень водохранилища был слишком низкий. Расположена она рядом с городком Bort-les-Orgues. Гидроэлектростанция и плотина являются местной достопримечательностью, а сам Бор-лез-Орг известен своим необычным геологическим образованием - "Каменными ОргАнами". Это вулканический массив из фонолита (звенящего камня), сформировавшийся более 15 миллионов лет назад в форме органных трубок, издаёт характерные звуки. Возвышающийся над долиной Дордони, гигантский утес длиной более 2 километров представляет собой комплекс с впечатляющими базальтовыми колоннами. Уникальное природное образование, вершина которого достигает 789 метров над уровнем моря, обещает незабываемые впечатления от звуков, похожих на игру церковного органа и великолепные панорамы с видами на горы Оверни. От поездки к природным красотам пришлось отказаться из-за сильного дождя. Его прогнозировали ещё с утра, но начался он только к обеду и сопровождал нас весь путь до Орсиваля. По гребню плотины из-за ремонта прогуляться тоже не получилось, пришлось довольствоваться боковыми видами на водохранилище.



Небольшая деревушка Orcival буквально затерялась в живописной долине Сиуло, расположенной в самом сердце парка вулканов. Её название трактуется по -разному: "Долина Источника" (Ourche Val), "Долина Медведя" (Ursus Vallius) или "Валь д'Оркус" (Долина Оркуса - бога подземного царства). Для уединённого местоположения, в котором она находится, подходит любая версия. Основана деревня приблизительно в XI веке монахами из аббатства Ла-Шез-Дьё. В её маленькой церкви хранилась особо почитаемая чудотворная статуя Богородицы. По преданию она была вырезана самим Св.Лукой. В XII веке для всё возрастающего потока паломников решили возвести Базилику Нотр-Дам. Место для строительства требовало большего пространства и для этого пришлось срезать часть скалы. Уникальное сооружение из тёмно-серого лавового камня возвышается в центре Орсиваля и за прошедшие века почти не претерпело изменений.



Базилика всё также идеально пропорциональна и является одной из пяти главных романских церквей Оверни. Внутри сохранилось множество древних реликвий, но самой драгоценной является статуя Девы Марии Орсивальской с младенцем (младенец, правда, сильно смахивает на римского императора Августа). Именно наличие этой небольшой фигурки, вырезанной из дерева и покрытой серебром, сделало церковь популярным местом паломничества.







Особо почитаемой она была почему-то у бывших каторжников. Над входной дверью можно увидеть различные вотивные дары арестантов: железные наручники, кандалы и цепи.




Церковь по-прежнему является важным местом поклонения и в праздник Вознесения здесь организуются религиозные процессии. Каждый год тысячи верующих проходят Крестный путь, поднимаясь от подножия базилики на вершину холма к т.н. "Белому кресту".
Выйдя из церкви и прогулявшись по деревне, в которой всего пара улиц и горстка домов, понимаешь что вся жизнь сосредоточена вокруг храма. Огромная романская базилика, больше напоминающая ту самую скалу, которую когда-то срезали, не просто доминирует над всеми постройками, она их подавляет. Каменные дома, некоторые с башенками, на самом деле не такие и маленькие, но на фоне церкви выглядят слишком приземистыми.








Погода совсем не прогулочная и мы не стали подниматься по Крестному пути, а лишь заглянули в продуктовую лавку.



Совсем небольшое помещение, до отказа заполненное местными деликатесами, поражало воображение. Особое внимание привлекла витрина со знаменитыми сырами Оверни. Я даже не представляла себе такого их разнообразия.



Кроме нескольких общеизвестных сортов на прилавке присутствовали и специфические типа "Bleu de Costaros". Его местное название – "fromage а vers" или червивый сыр. Под червями подразумеваются, живущие в его сырном тесте, мучные клещи. Об этом пикантном нюансе я узнала позже - уже дома. Клещи к тому времени были уже съедены. Но больше всего нам понравился и запомнился "Gaperon". Похожий по форме на теннисный мячик, очень ароматный сыр с добавлением дикого розового чеснока и чёрного перца. Производится он кустарным способом из пахты "gape" и выдерживается в подвешенном на крючке состоянии у открытого огня. Характерный запах дыма, а иногда и подпалины являются отличительной чертой этого сыра. Уйти без покупок не смогли. Набрали с десяток разных сортов на пробу, но домой ничего не довезли... Мало взяли.



Когда выбрались из орсивальской глухомани на большую дорогу, дождь к тому времени прекратился и сквозь тяжёлые облака даже стали проглядывать солнечные лучи. Дорога в этих местах очень красива. За окном авто мелькали ярко зелёные луга и вырисовывались конусы потухших древних вулканов, но вот остановиться негде - ни одного "кармана" или смотровой площадки на пути не встретилось. Несколько раз мы сворачивали с дороги, но виды сразу же терялись.





Очередная попытка остановиться и увидеть окрестности привела в городок Лакёй, в котором производится один из голубых сыров Оверни, - "Bleu de Laqueuille". Этот сыр мы тоже купили в лавке Орсиваля.





От последней остановки оставалось ещё каких-то сто километров до следующего места ночёвки в городе Виши. Приехали мы не поздно, но отчего-то очень устали. Отель, в котором остановились, оказался неплохим, но без ресторана. Идти далеко, а тем более куда-то ехать совсем не хотелось и порывшись в интернете, я нашла буквально в двух минутах ходьбы мишленовский "Les Caudalies" с хорошими отзывами. Попросили сделать заказ на рецепшене. Столик нашёлся, но вот еда нас ни разу не впечатлила, если не сказать больше - разочаровала. Голодными не остались, но и удовольствия не получили.