Отзывы туристов об отдыхе во Франции и Андорре. Париж, Прованс, Лазурный Берег, Альпы и замки Луары. Фотоотчёты, впечатления и советы по маршрутам, отелям и достопримечательностям.
Ustus писал(а) 18 ноя 2014, 20:23:Зато есть, куда поехать в следующий раз.
А у меня по Бретани уже столько задумок набралось "на следующий раз", что хватит на несколько поездок . На авто, конечно, больше можно охватить за одно путешествие.
Ustus, Loctudy - тоже интересный городок! Вы, наверное, и симпатичный маяк видели, тот, который "в клеточку"? Мы проезжали мимо Loctudy на автобусе, когда направлялись в Лесконил. P.S. Вы наверняка и на Крозоне были? На авто там много интересного можно охватить. До Козьего мыса добрались? (по-прежнему жду Вашего отчета)
Сладкоежкам рекомендую не проходить мимо вывески «kouign amann». Это знаменитое бретонское лакомство - выпечка, по сути много сахара и много масла. Вкусно, хотя для кого-то будет слишком приторно.
Вообще в Бретани замечательно живется любителям сладкого: блины с карамельным соусом, бретонский пирог с черносливом (far breton), пироги с абрикосами и яблоками, печенье (особенно впечатлила продукция «Traou Mad de Pont-Aven»). Везде в кафе удивляются: как, вы не будете кофе или десерт? Но куда уж после устриц десерт? Или после блинов со сладкой начинкой?
Аккомпанементом к бретонским сладостям часто служит сидр. Как его иногда называют – яблочное «шампанское». За время наших бретонских каникул мы распробовали сидр брют, а также мягкий сладковатый розе. Сидр обычно подают в широкой чашке («une bolée»).
Еще одна религиозная постройка в Локронане - часовня Notre Dame de Bonne Nouvelle. Редкие туристы спускаются сюда, а как приятно насладиться уединением в этой оживленной деревне.
От мыса Торш на северо-запад тянутся песчаные дюны. Океан здесь неспокойный, ветра сильные, растительность скупая: трава, кустарник. Океан накатывается медленными волнами: они растекаются по песку широкого пляжа тонким слоем так, что влажный песок превращается в зеркало. Мелкие, но обширные океанские лужи.
Купаться на пляже нельзя - сильные течения, но можно бродить по щиколотку в прохладной океанической воде, собирая ракушки. Или забраться повыше, на скалы мыса Торш. С высоты особенно отчетливо видно, как в океане вырастает волна, как она неторопливо движется к берегу.
Вдалеке за песчаными дюнами заметен шпиль Notre-Dame-de-Tronoën. Говорят, что там один из старейших кальвариев (calvaire) в Бретани.
С противоположной стороны – белые домики и скалы – Saint-Guénolé, а вдалеке за ними – маяки Пенмарка.
От Сен-Геноле и дальше, в сторону маяка Eckmühl, берег представляет собой каменный хаос. Отлив. Дно обнажилось, неровное, опасное.
Идешь по дороге вдоль океана, а на пути одиноко стоит chapelle Notre-Dame de la Joie. Обязательно стоит заглянуть!
В бретонских церквях прослеживается символика водной стихии: вдоль нефа с потолка свисают макеты кораблей, свод – словно перевернутое днище корабля. В этом и какая-то трогательная естественная связь с океаном, и что-то языческое.
P.S. Кстати, на сайте офиса по туризму Пенмарка написано, что доступ на маяк закрыт в плохую погоду: в дождь или сильный ветер (даже в солнечную погоду наверху (а там высота больше 60 метров) довольно сильный ветер)
О,я чуть не пропустила еще один замечательный отчет?!!! Да еще в таких лузурных тонах! Обалденно просто! Окончательно и бесповоротно заразилась Францией в 2009году, мы тогда неделю прожили в Париже, потом махнули на 2 ночи в Амстердам через Брюссель (сумасшедшие!), обратно через Брюгге, Руан (ночевка), Этрету (!), Мон-Сент-Мишель (ночевка в замке), к замкам Луары (пара-тройка ночей в Блуа). До Бретани, увы, еще не добрались, хотя очень хочется попутешествовать неспешно по провинциальным французским городкам!!! Когда-то писала отчет (даже приз за 2-е место прислали) на другом форуме, который взял да и сгинул, так жалко... Восстановить что ли здесь его? или информация уже устарела, и не стоит мучиться? Жду продолжения!
"Путешествие - единственная вещь, покупая которую, становишься богаче"
LI_A писал(а) 23 ноя 2014, 19:18:Окончательно и бесповоротно заразилась Францией в 2009году, мы тогда неделю прожили в Париже, потом махнули на 2 ночи в Амстердам через Брюссель (сумасшедшие!), обратно через Брюгге, Руан (ночевка), Этрету (!), Мон-Сент-Мишель (ночевка в замке), к замкам Луары (пара-тройка ночей в Блуа). До Бретани, увы, еще не добрались, хотя очень хочется попутешествовать неспешно по провинциальным французским городкам!!! Когда-то писала отчет (даже приз за 2-е место прислали) на другом форуме, который взял да и сгинул, так жалко... Восстановить что ли здесь его? или информация уже устарела, и не стоит мучиться?
Пишите, конечно! У Вас и слог отличный, и фотографии, да и маршрут замечательный! P.S. Когда-то с Нормандии и замков Луары начиналось и мое знакомство с Францией
О, чуть не пропустила Локронан. Спасибо, что освежили в памяти. Мне-то он как раз и понравился своей "пряничностью". Такой вот сладкий-сладкий. Маленький, уютненький, людей нет, все такое, как и много веков назад. Атмосферный. Так, что спасибки за ностальжи
O'lena писал(а) 24 ноя 2014, 13:05:Маленький, уютненький, людей нет, все такое, как и много веков назад. Атмосферный. Так, что спасибки за ностальжи
O'lena, возможно, если бы я увидела его таким, то и восприняла бы иначе... За ностальжи - пожалуйста
LI_A, ага, весьма живописный уголок)))
БЕНОДЕ (BENODET)
Недолго мы пребывали в раздумьях, куда бы сбежать из Кемпера в воскресное утро, наш выбор пал на Беноде. Это респектабельный курорт: дорогие отели на первой линии, сосны вдоль променада, кафе и рестораны.
Главный городской пляж (Anse du Trez) расположен в бухте: здесь спокойная вода и чистый песок.
Слева пляжная дуга заканчивается мысом Saint-Gilles.
Чуть дальше начинается «Белое море» (La Mer Blanche) - участок океана с отмелями, песчаными косами.
Пожалуй, Беноде – не то место, которое можно рекомендовать к посещению с экскурсионной точки зрения. Тут приятно пожить, спокойно и размеренно. Бухта симпатичная, скалы не слишком высоки, а «La Mer Blanche» мы так и не разглядели: в отсутствие солнца вместо ярких красок – одна сплошная серость.
"Уэссан. Я столько о нем думала, так сильно о нем мечтала, что сейчас, сидя на палубе корабля, не понимаю, как прошли эти дни, месяцы, разделяющие мечту от реальности. Так странно, я чувствую себя опустошенной. Впечатления последних дней настолько переполнили меня, что не осталось сил ни для радости, ни для восторга. Пустота. Безразличие. Те чувства, которые горели, которые грели меня эти несколько месяцев, превратились в пепел".
*** По пути на остров наш корабль зашел в Le Conquet, забрал пассажиров. После Конке небо нахмурилось, повисли тяжелые тучи. Материк постепенно отдалялся, приближались силуэты архипелага Molène и, в отдалении, сквозь пасмурную дымку – острова Уэссан. Мы «шли», раскачиваясь на волнах, слева остался маяк Kéréon – одинокая башня между островами Молен и Уэссан, впереди – неприветливые скалистые берега, лодки в порту и дельфины. На острове пахло дождем, травами и солью.
Остров Уэссан – особый микромир. Даже не понимаю, не могу объяснить, чем он отличается от материковой Бретани: бухты, пляжи, чайки, маяки, скалы и вересковые поля – кажется, все это можно найти во многих местах бретонского побережья.
Остров, обдуваемый ветрами, - земля, непригодная для сельского хозяйства. Возле домов - ограды из тяжелых крупных камней. Когда-то местные женщины в ожидании мужей, ушедших в море, пытались вести натуральное хозяйство: ограды служили защитой от ветра. Сейчас в палисадниках только цветы – гортензии. В продуваемых ветрами полях у океана – дрок и вереск, ничего и не растет больше. Чуть дальше от океана - трава по пояс и мелкие звездочки полевых цветов.
В несезон (зимой) многие из местных жителей уезжают в Брест. Некоторые остаются там жить: в Бресте, крупном городе, легче найти работу, а работа это деньги. В летние месяцы остров живет туризмом, когда сюда, в поисках уединения и маяков, устремляются романтики. Вся туристическая инфраструктура расположена в деревне Lampaul: рестораны (в основном, при отелях), бары, булочная, сувенирные магазины с открытками, небольшими копиями знаменитых маяков и тельняшками. Остров также известен барашками (исконно на острове жили черные малорослые барашки, уже потом завезли белых, которые сейчас красуются на открытках), и водорослями: съедобные виды добавляют в блюда; из водорослей же делают косметическую продукцию, линия которой названа в честь одного из маяков «NividiSkin».
Последний раз редактировалось monkey_puzzle 27 ноя 2014, 12:15, всего редактировалось 1 раз.
Как ни прекрасен остров Уэссан, все ж таки в разгар лета он кажется слишком многолюдным и обжитым. Под вечер туристы-однодневки отчаливают на материк, становится тихо. С закатом солнца проявляется особая магия острова: гаснет солнечный свет, небо мрачнеет, высыпают холодные звезды, на берегу и в океане заступают на вахту маяки. По полям бродят кошки. Гуляет ветер, шумит океан, а полосатый Le Créach проводит своим лучом по поверхности этого клочка суши.
*** Наш отель расположен на высоком берегу в бухте Ламполя. Внизу – крошечный порт с рыбацкими лодками, налево отходит полуостров, заканчивающийся мысом Porz Doun, направо – полуостров, заканчивающийся мысом Pern.
В маленьком порту Ламполя с утра был отлив – лодки лежали, завалившись на бок, в песке и водорослях.
monkey_puzzle писал(а) 26 ноя 2014, 20:55:По пути на остров наш корабль зашел в Le Conquet, забрал пассажиров.
Билеты заранее покупали, сколько стоили, сколько по времени идти до острова? Заходила на сайт по продаже билетов, ничего не поняла, все на французском...Этот остров у меня в обязательной программе, вот только информации как и что никакой пока.
Scarlet-Cet писал(а) 27 ноя 2014, 13:18:Заходила на сайт по продаже билетов, ничего не поняла, все на французском...Этот остров у меня в обязательной программе, вот только информации как и что никакой пока.
Scarlet-Cet, а Вы на каком из сайтов смотрите? В конце поста № 4 в этой теме я давала ссылки на сайты двух паромных компаний.
Варианты приобретения билетов: - на сайте (у меня не получилось, был технический сбой); - непосредственно в порту (в день отплытия, накануне, за несколько дней - все зависит от того, высокий сезон или низкий); - в одном из офисов по туризму, у которых есть соглашение с паромными компаниями на продажу билетов (в этом случае на руках будет номер брони, который нужно обменять на билет непосредственно в порту).
Мы покупали билеты в офисе по туризму в Кемпере. Кстати, покупка билетов в офисе по туризму может быть выгодна: нам дали небольшую скидку + выдали "книжку" со скидочными купонами.
Подробную информацию по другим Вашим вопросам чуть позже напишу.
monkey_puzzle писал(а) 27 ноя 2014, 15:30:Scarlet-Cet, а Вы на каком из сайтов смотрите?
Я запуталась от пока незнакомых мне французских названий. Я смотрела паромы на Бель-Иль. Туда хотела на пароме с машиной, стала на сайте смотреть, поняла, что как то неприлично дорого...но может что-то и не поняла. А без машины там ногами не походишь, расстояния большие.
Scarlet-Cet писал(а) 27 ноя 2014, 17:12:Я запуталась от пока незнакомых мне французских названий. Я смотрела паромы на Бель-Иль.
я Вас понимаю: когда столько информации, да еще на незнакомом языке, нужно время, чтобы "разложить все по полочкам".
На Белль-Иль ходит совсем другая паромная компания. Этот остров даже к другому бретонскому департаменту относится, к Морбиану. Остров Уэссан относится к департаменту Финистер. На Уэссан ходят только две паромные компании, на которые я давала ссылку в посте № 4.
Большое спасибо еще раз. Темку прочитала. Тоже понимаю, что на авто это нужно к машине возвращаться, что не есть хорошо. Наверное нужно рассматривать вариант: своя машина на материке, на остров на два дня с ночевкой на пароме и автобусами и пешком. Пару-тройку мест посмотреть для меня достаточно будет.
Продолжайте, пожалуйста, свой отчет. Мы следим за ним с большим интересом.
monkey_puzzle писал(а) 28 ноя 2014, 12:25:Лучший способ передвижения по острову – велосипед: расстояния для пешехода неблизкие. Однако нам этот вариант не подходил, мы гуляли пешком.
Да, я вот тоже на велике не могу, тоже придется ножками. Расскажите, что на острове вот самое-самое. Чтоб посмотрел, галочку поставил "Я тут был". У меня же отпуска на все эти хотелки не хватил.
Scarlet-Cet писал(а) 28 ноя 2014, 12:27:Расскажите, что на острове вот самое-самое. Чтоб посмотрел, галочку поставил "Я тут был". У меня же отпуска на все эти хотелки не хватил.
monkey_puzzle писал(а) 28 ноя 2014, 12:31:а Вы с ночевкой планируете или одним днем?
Наверное одним днем, машину то нужно куда-нибудь пристраивать. Я так думаю: с утра заехал туда, нагулялся, к вечеру уехал и ночевка где-нибудь по близости.
Scarlet-Cet писал(а) 28 ноя 2014, 12:46:Наверное одним днем, машину то нужно куда-нибудь пристраивать. Я так думаю: с утра заехал туда, нагулялся, к вечеру уехал и ночевка где-нибудь по близости.
Конечно, идеальный вариант - остаться с ночевкой. Я об этом еще буду писать - совершенно волшебно гулять по острову, когда зажигается свет маяков. Кстати, Вы предварительно уже решили откуда будете плыть на остров: из Конке? Из Камаре?
Я так поняла, что машину Вы оставите в порту на материке, т.е. по острову - пешком. Сразу скажу, что на острове между портом и деревней курсируют автобусы (стоимость проезда - 2 евро). Но до самых интересных видовых точек придется идти пешком.
Однозначное "must see" - скалы у маяка Creach, дальше вдоль берега можно пройти к мысу Перн
мыс Перн
На такую прогулку закладывайте часа 3.
Возвращаетесь в деревню: можно заглянуть в продуктовый магазин или зайти в кафе/ресторан. Основные рестораны на острове - при отелях. Лучшим, насколько мне известно, считается ресторан при отеле "La Duchesse Anne" (на личном опыте - кормят действительно вкусно, но народу в сезон довольно много, а обслуживание неторопливое).
Если останется время и силы - рекомендую Porz Arland - там крошечный пляж с белым песком и лазурной водой в окружении скал - безупречное по красоте место. К нему, наверное, ближе всего идти, предварительно доехав на автобусе до порта.
P.S. Есть еще один вариант изучения острова - компания "Ouessant Voyage" проводит автобусную экскурсию на 2,5 часа (их автобусы стоят за церковью Ламполя). Этот вариант - только в крайнем случае, т.к. все "прелести" групповой экскурсии: человек 20 туристов, все довольно быстро. Четыре точки осмотра - Креаш, мыс Перн, Porz Doun, Porz Arland.
monkey_puzzle писал(а) 28 ноя 2014, 13:23:Кстати, Вы предварительно уже решили откуда будете плыть на остров: из Конке? Из Камаре?
Вообще еще ничего не решала. Маршрут просто наметки, вот читаю отчеты, чтобы на их основе понять что нужно, что можно пропустить. Потому что поездка намечается даже не в 2015 году...
Понимаю что с ночевкой лучше, но в каждом городе ночевать времени не хватит, как всегда посмотреть хочется по максимуму. Мне тут давали совет, поехать на месяц и не торопиться. У меня так не получится, мне все время нужно куда то ехать, идти...просто так сидеть на скамейке не умею. Нет, 15 минут посижу, больше не выдержу.
Scarlet-Cet писал(а) 28 ноя 2014, 14:14:Вообще еще ничего не решала. Маршрут просто наметки, вот читаю отчеты, чтобы на их основе понять что нужно, что можно пропустить.
ага, понятно . Итак, продолжаю.
Маяк La Jument у мыса Porz Doun словно бы висит в воздухе: такое впечатление возникает, когда подходишь к мысу, поднявшись по холму, покрытому вереском и дроком.
Справа вдалеке – мыс Pern с маяком Nividic.
Соленый ветер. К запаху океана примешивается аромат цветов, сладкий, дурманящий.
Вечером я долго сидела на террасе ресторана при отеле. Солнце сияло еще высоко, лучи его отражались в бокале красного вина, что стоял на соседнем столике. Спиной ко мне сидела молодая пара, они молчали. Пора идти – встречать закат у маяка Le Créach. Я почему-то волновалась – столько месяцев ждала этой минуты, этого часа, этого заката и света маяков, когда на остров опустится ночь.
Я шла вдоль поля. Солнце освещало силуэт маяка. Вокруг никого: пели птицы, звенели цикады. Вдали шумел океан, а ветер шевелил траву. Было ощущение восторга, счастья, предвкушения.
*** Кажется, я пропустила все закаты Бретани. И даже долгожданный заход солнца на острове Уэссан ускользнул от меня: когда спустя полчаса я подошла к маяку Le Créach, закат догорал. Быстро темнело. Я прошла вдоль берега и ахнула: подо мной сквозь громадный разлом в скале бурлила вода. Скала соединялась с берегом мостом – к нему спускалась тропинка.
Океан. Он живой, он дышит. Он вобрал в себя запах, солоноватый, чуть теплый, терпкий, это запах рыбы и тины. Океан – это птицы. Чайки и бакланы, которые кричат, иногда протяжно, тревожно, словно в плаче. Океан можно увидеть в глазах моряков, седых, с иссушенным солнцем морщинистым лицом и грубыми руками. Океан – это что-то от романтики дальних странствий и приключений.
Жить на берегу океана – приспосабливаться к стихии. Круговорот – без начала и конца. Повторение. Это череда приливов и отливов, сбор моллюсков на мелководье, лодки, сохнущие на берегу во время отлива. Смотреть, как бурлит, волнуется, разбиваясь о скалы, океан, можно бесконечно. И бесконечно можно говорить об этом.
*** Когда на острове постепенно сгущаются сумерки, и в темноте скалы принимают причудливые очертания, зажигается свет маяков. От скал у маяка Le Créach до мыса Pern я шла по тропинкам, пытаясь поймать угасающий свет и опередить наступающую ночь. То справа, то слева вырастали каменные хаосы, чуть дальше виднелись галечные косы высотой в два метра – их намыло в зимние шторма. От меня бесшумно ускользали с тропинки в сторону скал тени животных – был едва различим пушистый хвост.
У мыса Pern я впервые почувствовала досаду и разочарование. Маяк Nividic был внизу, берег – «пляж» из гигантских камней: к воде не подойти, не спуститься в темноте - слишком опасно.
Обратный путь мне освещал Le Créach: его белый луч бесшумно скользил по острову. В океане за моей спиной освещали путь кораблям алые вспышки - La Jument и белые - Nividic. Вдалеке вспыхивали огни Радарной башни и Стиффа. Остров засыпал.
Было тревожно идти одной по дороге вдоль поля. Тихо, пустынно. Мне казалось, что в высокой траве кто-то сидит и насмешливо наблюдает за мной. Но нет: никаких шорохов, лишь ветер гуляет да дрожит трава. На бездонном черном небе холодно сияли звезды: сотни, тысячи звезд. Пахло океаном и заснувшими травами и полевыми цветами. Внезапно из темноты навстречу мне показался велосипедист: он включил фары, оказавшись в 4 метрах от меня, когда луч маяка был развернут к океану. Я вздрогнула от неожиданности.
На площади у церкви все было залито бледно-желтым светом фонаря.
Последний раз редактировалось monkey_puzzle 02 апр 2022, 20:11, всего редактировалось 2 раз(а).
Напоследок мы заглянули посмотреть на Kéréon в местечко Porz Arland. Здесь крошечный пляж с белым песком, вокруг скалы, вода какой-то невероятной, невообразимой синевы. Идешь по пирсу, смотришь на эту ослепительную синеву далеко внизу под ногами – аж дух захватывает. Мальчишки бесстрашно прыгают с высокого пирса в сияющую воду.
В 2004 году маяк Kéréon последним у бретонских берегов был переведен в автоматический режим, с тех пор здесь нет смотрителя. Маяк закрыл двери: уникальный интерьер из ценных пород дерева и выложенная на полу роза ветров остались навсегда скрыты от посторонних глаз.
Настала пора прощаться. Корабль увозил нас все дальше, обрывистый берег и радарная башня уже были едва различимы, а на глазах, кажется, выступили слезы – я и не понимала, как сильно привязалась к острову за пару дней.
По пути в Камаре корабль прошел мимо мыса Saint-Mathieu, где расположены развалины аббатства и одноименный маяк.
По вечерам Камаре расцвечивается вывесками баров-крепери и ресторанов. Террасы приветливо открыты, расставлены столики, звенят вилки и ножи. Между столиками снуют официанты: в руках - черные дымящиеся кастрюли с мидиями, тарелки с рыбой. Заглядываешь по соседству – а там пекут блины. Вдоль набережной мечтательно бродят парочки.
В один из вечеров мы сидели за столиком в крепери, рядом с нами - семья англичан: мама, папа и три малыша. Один, совсем кроха, ползал под столом, второй теребил родителей, повторяя: «Хочу мороженое! Хочу мороженое!» А третий, самый старший, старательно подписывал открытки.
