11 марта 2020, день четвертый
Три геральдические лилии появились на гербе Аббатства Сен-Мишель в 1462 во время паломнического визита в монастырь короля Луи (Людовик) XI. Они свидетельствуют об королевском покровительстве аббатства, Точно такие же три лилии размещены и на гербе самого короля. Иногда для украшения добавлялись жезл и митра, указывающие на сан аббатства, приравненного к епископству. Каждый аббат имел свой личный фамильный герб, который зачастую изображался на витражах церквей
На гербе аббатства на черном фоне изображена россыпь ракушек, которые напоминают о паломничестве, поскольку они являлись отличительным знаком пилигримов. Когда священники запретили пилигримам, посещавшим эту святыню, уносить с собой в качестве сувениров куски церковной стеньг или алтарных покровов, те стали подбирать на берегу мелкие камешки или ракушки. Эти последние предметы, принимая во внимание всю цепочку морских образов, с ними связанных, как нельзя лучше подходили для того, чтобы служить воспоминанием о святом месте, в котором невежественные пришельцы из удаленных от побережья районов видели последний форпост материка на море, „где, конечно, ты еще не был на небе, но уже не был на земле“. Пилигримы гордились тем, что в своих благочестивых странствиях достигли океана, поэтому и вошло в обычай, возвращаясь из Мон-Сен-Мишель, увешивать свою одежду раковинами.
Пути, ведущие на вершину острова, коротки в метровом измерении, но удивительным образом открывают длинный духовный путь к вере в торжество добра над злом. Орден Бенедиктинцев мечтал, чтобы Мон-Сен-Мишель стал своеобразным гимном во славу Всевышнего и при строительстве создатели церкви были вдохновлены совершенным храмом, храмом Соломона в Иерусалиме Монастырь Мон Сен-Мишель имеет те же пропорции, что Ноев ковчег, каким он описан в Ветхом Завете: триста локтей на пятьдесят (то есть отношение длины к ширине из расчета один к шести). Строители с самого начала считали, что они строят корабль, по-своему плывущий к другому измерению.
Утро начинается с рассвета, и с рассвета начинается паломничество туристов на гору Архангела Михаила.
Как всегда впереди планеты всей китайцы, ну а спортсмены то ли делают пробежку, то ли торопятся обогнать всех и оказаться первыми на острове.
Этот знак регламентирует правила дорожного движения велосипедистов на автостраде из Ла Казерне – Мон Сен-Мишель. Обратите внимание что движение велосипедов запрещено с 1 мая по 30 сентября с 10 до 18 часов. До начала массового нашествия туристических паломников велосипедистам еще дорога открыта
Как я не торопилась, но море всё равно было проворней. Самый высокий прилив в мире вновь превратил гору в недоступный остров,
Самый высокий прилив ещё не значит самый сильный: надо учитывать не только вертикальное, но горизонтальное расстояние между точками прилива и отлива - а оно в Мон-Сен-Мишель составляет в пиковые даты больше 20 километров.. Это процесс необратимый и непрерывный, закончится он только тогда, когда из-за нанесённых масс океан отдаст эту территорию суше Помимо отдалённых последствий, миграция песка имеет и сегодняшние, причём тоже неприятные: зыбучие пески в заливе Мон-Сен-Мишель не миф, а самая что ни на есть реальность. На вид эти пески ничем не отличаются от обычного грязно-серого грунта залива, и наткнуться на них можно где угодно.
фото из интернета
В наше время с головой засосёт вряд ли, но есть опасность иного свойства - не успеть выбраться до наступления прилива. А океан наступает быстро, конечно не со скоростью лошадиного галопа в 20 км/час, а чуть помедленнее, примерно 6 км/час, но это куда страшнее, чем кажется. Нюанс в том, что дно в бухте Сен-Мишель не идеально ровное, там есть как микро островки, так и микро низины. Вот в этих-то низинах вода разгоняется как следует, окружая возвышенности бурлящим кольцом.
Фото из интернета
При одинаковой скорости движения океан не устаёт в отличие от бегущего по вязкому грунту человека.. Более того, во время отлива серый глинистый песок может внезапно уступить место лужам зыбучих песков, где неопытный одинокий паломник или турист может оказаться в ловушке. Несколько лет назад в такую западню угодила группа туристов во главе с обученным гидом и нуждалась в спасении. Поэтому во время прилива над заливом и Мон Сен-Мишелем начинает барражировать спасательный вертолёт.
В случае опасности вездеход в полной боевой готовности придет на помощь терпящим бедствие.
Прилив в бухте Сен-Мишель с каждой итерацией тащит с собой тонны песка и разравнивает им дно как тесто скалкой На острове меня встретил небольшой грузовичок, вывозивший нанесенный за время вечернего и утреннего приливов песок, Обитатели острова вряд ли бы справились с этим без помощи грейдера
Жизнь Мон-Сен-Мишель крутится вокруг аббатства, которое является символическим отображением структуры средневекового общества. Нижний ярус, где находится деревня, символизирует собой класс «тех, кто кормит» — крестьян, ремесленников и торговцев. Дальше следуют постройки, предназначенные для рыцарства и королей — «тех, кто воюет». И, наконец, на самой вершине — аббатство, где живут «те, кто молится» — монахи. Венчает Мон-Сен-Мишель высокий шпиль и золоченая фигура Архангела Михаила — это небесный мир. Таким образом, Мон-Сен-Мишель связывает собой Землю, Мир Людей и Небеса.
При входе на территорию монастыря нас встречает суровая и торжественно-мрачная Шатле – страж ворот аббатства Мон Сен-Мишель.
Как видите, посетителей немного, но, тем не менее, разделительная линия между теми, кто позаботился о билете заранее и пока еще безбилетными, существует. Привратник спросил, есть ли у меня билет, и указал, с какой стороны каната мне следует двигаться. Поднявшись по ступенькам вы попадете в Караульный зал, в котором вы покупаете билет (в марте 2020 года он стоил 11 евро), Бесплатные экскурсии проводятся на французском 5 раз и 2 раза в день на английском языке, но я настоятельно рекомендую купить аудиогид на русском языке. Стоит он 3 евро и рассчитан примерно на 1 час осмотра.
Весь комплекс аббатства и монастыря построен таким образом, что каждый следующий уровень опирается на предыдущий. Поэтому напоминает такой большой слоеный торт или полотно Брейгеля-старшего «Вавилонская башня». Чтобы ознакомиться с аббатством, нужно подняться наверх, а затем как по спирали спуститься вниз через череду залов и лестниц. В аббатстве 50 помещений, но не все они открыты для туристов.
Выйдя из Караульного зала, который является укрепленным входом в аббатство Мон Сен-Мишель, по лестнице Гран Дегре мы поднимаются на террасу Со-Готье.
Лестница пролегает между нижними этажами храмового здания и жилыми помещениями аббатства, Суровые правила монастырской жизни оказали влияние на расположение и архитектуру зданий. Устав св. Бенедикта, по которому жили монахи аббатства Мон Сен-Мишель, предписывал им посвящать свой день молитве и труду. Комнаты были спланированы с учетом этих видов деятельности и с соблюдением принципа монашеского уединения, Два здания, разделенные лестницей, соединяются переходом, по которому монахи могут переходить из одного здания в другое, не смешиваясь с толпами туристов
При виде этого крана в голове мелькнула мысль: «О Боже! Святая вода из источника, пробитого в скале посохом самого Архангела Михаила», Увы, это не так. Вода не только не святая, но даже не питьевая, о чем и предупреждает табличка. Сам источник расположен с другой стороны у основания скалы. К нему ведет каменная лестница, расположенная в северных садах, куда попасть можно только после того, как побываете в залах самого аббатства.
С западной террасы открывается общий вид на залив Сен-Мишель: от скалы Канкаль которая находится на западе, в Бретани, и до обрывистых берегов на востоке, в Нормандии. Отсюда можно разглядеть две огромные гранитные глыбы: Мон-Доль на материке на юго-западе и островок Томбёлен на севере. В открытом море можно различить архипелаг островов Шозе, откуда поставлялся гранит для строительства аббатства Мон Сен-Мишель. Это все можно разглядеть, но только не сегодня, а в ясную погоду, когда развеются тучи.
Шпиль аббатства заканчивается на 156 метрах от земли. Но и это еще не все – его венчает фигура архангела Михаила весом 820 кг и высотой 3.5 метра, свергающего дракона Апокалипсиса, В христианской иконографии св. Михаила часто изображают со шпагой и весами. Статуя, парящая над колокольней аббатства Мон Сен-Мишель, воплощает все традиционные атрибуты, присущие архангелу
Поднявшись наверх мы оказываемся на террасе перед аббатской церковью. Построенная между 1023 и 1084 годами, она была возведена на вершине утеса, на высоте 80 м над уровнем моря, на платформе длиной 80 метров. Правда, места на скале не хватало, и поэтому храм частично опирается на первую Каролингскую церковь За годы существования строение неоднократно подвергалось разрушениям, страдало от пожаров, в главную башню ударяла молния. Здание дополняли элементами классицизма, готики, неороманского стиля. Нынешний классический фасад был сооружен в 1780 году.
Неф церкви состоит из трех уровней: аркады, галереи и высоких окон. Несущая конструкция нефа закрыта обшитой деревом аркой. Неф и трансепты восходят к романской эпохе. Хоры были обрушены и перестроены в XY-XYI веках в готическом стиле. Клирос, выполненный в романском стиле и рухнувший в 1421 году, после Столетней войны был отстроен заново, но уже в стиле пламенеющей готики. Три западных залива нефа были разрушены из-за пожара, произошедшего в 1776 году
Внутри левая (северная) – перестроена после обрушения в XII веке правая (южная) стена более старая XI века.
Выйдя из церкви и чем оказаться внутри комплекса La Merveille — Чудо, стоит ненадолго вновь задержаться на площадке. Действительно, появление на такой высоте таких сооружений — действительно, архитектурное чудо. Ла-Мервей уместился на узкой скале и потому, в отличие от местных построек, он обладает вертикальной структурой. Ла Мервей — это символическое отображение средневекового общества и символ Святой Троицы: три здания, в каждом здании по три этажа, на каждом этаже — зал со своим особым смыслом.
«Западное чудо» включает в себя монастырский двор-клуатр как символ духовной пищи, мастерскую рукописей, символизирующую умственную пищу и погреба — плотскую пищу. В «Восточное чудо» входят монастырская трапезная, зал для приема гостей и трапезная для бедняков Однако из-за нехватки средств были построены только два здания из трех.
Это так и не воздвигнутое третье здание должно было соединить террасу, на которой мы стоим, со зданием Западного чуда, изображенное на фотографии. В так и не построенном третьем «чуде» должны были располагаться зал капитула, ниже — библиотека, в самом низу — конюшня.
Обратите внимание на три арочных окна на верхнем уровне Ле Мервиль, это окна клуатра, где мы сейчас и окажемся
Идеальная геометрия галереи, обрамляющей сад, предназначалась как для чтения и размышлений, так и для прогулок монашеской братии. Во время крестного хода, который проходил здесь, монахи не видели ничего, кроме неба. В то же самой время из этой галереи монахи без труда попадали во все залы аббатства: в трапезную, церковь и кельи.
Три арки выходят на море и делают монастырь бельведером. Первоначально планировалось увеличить площадь и соорудить балкон с северной стороны клуатра, но сделали лишь французские окна. Вид оттуда необыкновенный даже в пасмурную погоду, ну а если вы окажетесь там летом, да еще в солнечную погоду…. А впрочем, не знаю. Вряд ли многочисленные туристы дадут вам в полной мере насладиться затерянным на высоте садом, идеальным местом если не для уединенной молитвы, то для размышлений. Но мы ведь можем с вами помечтать.
Уникальная архитектура этой галереи, словно висящей между небом и землей, по выражению одного из летописцев монастыря, «позволяла Господу спуститься к человеку, не потеряв своего величия». Вечер… Вы выходите в клуатр и оказываетесь в приюте спокойствия наедине с самим собой, перед вами – только раскинувшееся море, над вами – только небо и архангел Михаил.
Конструкция опирается на толстые и сплошные гранитные стены. . Стоящие в шахматном порядке два ряда колоннад, соединены небольшими сводами ребер, удерживаемых готическими арками, оригинальны и деревянные потолки галереи
Как и все религиозные здания Аббатство пострадало во время Французской революции, все христианские символы были уничтожены.
Изящная лепнина с растительным орнаментом не пострадала во время смутного времени.
Монахи утверждают, что молитвы, возносимые в удивительном саду, будут обязательно услышаны Богом., а загаданные здесь заветные желания непременно исполнятся
Мы с вами не будем ждать, когда же свершится задуманное нами, а пойдем дальше, переходя из зала в зал, и постепенно по часовой стрелке спускаясь вниз вокруг горы.
Ну и бросим последний взгляд на волшебный сад уже из трапезного зала
Трапезный зал - это наполненный светом просторный зал с великолепной акустикой. При строительстве архитектора посетила отличная идея: вместо больших окон сделать 59 маленьких окон, каждое из которых как бы втиснуто между колоннами. При этом ни одно из многочисленных окон не видно при входе в зал, а когда проходишь через трапезную, то возникает интересный эффект как будто кто-то открывает, а затем закрывает окна. Это позволило получить равномерный и мягкий свет в помещении.
В трапезной монахи принимали пищу при полном молчании, а в это время с кафедры, расположенной у южной стены, один из них читал святоотеческие наставления.
Из зала в зал переходя мы видим барельеф архангела Михаила, окруженного грозным и величественным сиянием. Вновь вторгшийся в мирный сон священника Святой Михаил уже в третий раз приказал Оберу воздвигнуть часовню в его часть, ну а чтобы серьезность намерений архангела уже не вызывала сомнений у нерешительного нормандца, Св. Михаил стукнул епископа Обера лучистым перстом по лбу. Пробудившись ото сна Обер нащупал на черепе вмятину и, уже не раздумывая приступил к строительным работам на Могильной Горе.
Это всем нам урок: чтобы избежать вмятины на лбу не ждите третьего напоминания.
Если бы не настойчивость архангела Михаила, то вряд ли мы смогли бы насладиться этим Чудом.
Гостевой зал находится точно под трапезной монахов, являясь его основанием. Этот зал с готическими колоннами и высокими сводами полон света. Если на нижних уровнях, в старых залах еще романской и даже дороманской постройки, принимали паломников простого сословия, то этот зал предназначался для встречи высоких особ, приёма королей и дворян. Некоторые исследователи считают, что здесь проходили традиционные сборы монахов ордена Св. Бенедикта, посвящение в братство вновь прибывших, а также другие церемонии
Здесь же находятся огромные камины, в которых сжигали целиком стволы деревьев. Камины играли двойную роль – на них готовили пищу и ими же отапливали этот обширный зал. Зимой, когда холод и влажные туманы становились особенно невыносимыми, зал перегораживался гобеленами на небольшие помещения, прогреть которые было значительно проще.
Сейчас сложно ощутить былую торжественную красоту готического парадного зала. К сожалению, время и социальные потрясения не пощадили и Мон Сен-Мишель: утрачены нарядный плиточный пол, картины, витражи, гобелены, когда-то украшавшие Гостевой зал.
Часовня Св. Этьена (Saint Etienne) расположена достаточно близко к оссуарию и находится рядом с монашеским лазаретом, который рухнул в 19 веке, поэтому считается, что здесь отпевали усопших монахов и провожали их в последний путь в Оссуарий
Это самое старое кладбище аббатства, через Оссуарий (фр. Ossuaire — кладбище), дальше путь лежит к крипте Больших колонн
Загадочная крипта Больших вызывает неоднозначное впечатление, уж очень она выделяется среди всех остальных крипт и строений. Слишком необычная архитектура крипты заставляет вспомнить друидов, как будто это их территория, что на самом деле это не зал и не крипта, а заколдованный каменный лес, в котором можно заблудиться. В центре крипты расположены 10 колонн, 5 м. в обхвате.
Крипта Сен-Мартен (Saint Martin)
Это одна из самых древних крип, относящаяся еще к дороманскому периоду. Подземными их можно назвать весьма условно, расположены они значительно выше уровня моря и городских улиц. Однако от солнца они скрыты скалой и стенами более поздних построек. Зодчие уже в XII веке приняли остроумное решение – использовать старые постройки с мощными толстыми стенами в качестве фундаментов для новых сооружений. Постепенно все старые здания монастыря исчезли под кладкой новых.
Постренная в XI веке, она служит основанием для южной части трансепта основного храма. Неф часовни практический квадратный. Пролет свода — 9 м. Это одной из помещений сохранившееся, практически без изменений с 1050 г. В имеющихся манускриптах нет никаких упоминаний о церемониях, которые бы здесь проводились. На полу крипты сохранились загадочные остатки мозаики, смысл которой до сих пор не расшифрован.
Переходя из одного помещения в другое, натыкаемся на огромное колесо — средневековое приспособление, которое помогало доставлять на верхний уровень монастыря необходимые монахам вещи и продукты. Непосредственно этот механизм датируется всего-навсего XIX веком, но конструктивно он точно повторяет своих средневековых предшественников.
Колесо грузового подъемника, который мы уже видели снаружи. Подобные подъемники использовали для доставки в монастырь тяжелых грузов – припасов и, в первую очередь, строительных материалов. Гранитные глыбы, вырезаемые в скальной породе островов Шозе, пользуясь приливами, доставляли на Мон Сен-Мишель кораблями. Наверх камень доставляли громоздкими механическими подъемниками.
Приводили их в движение люди, вышагиващие внутри гигантских колес. Когда во второй половине XVIII века постепенно приходящее в упадок и теряющее свой авторитет аббатство превратилось в королевскую тюрьму, как ее тогда называли морскую Бастилию, в подобных подъемниках стали широко использовать труд заключенных. Внутрь заходили 6 заключенных и постоянно шагая поднимали тяжелые грузы наверх.
Пройдя по лестнице Ranulphe мы спускаемся на уровень ниже и оказываемся в Рыцарском зале, символизирующий воинство в трехуровневом устройстве мира того времени. Зал был назван так в честь рыцарей ордена Св. Михаила, но, как мы знаем, этот орден в аббатстве ни разу так и не собрался.
Рыцарский зал раньше назывался Cкрипториум (Scriptorium). Долгое время считалось, что именно в этом помещении одни монахи трудились над переписыванием манускриптов и составлением книг; а другие создавали уникальные миниатюры для этих рукописей, некоторые из которых можно увидеть в мэрии Авранша.
Последние исследования ученых если не опровергают, то значительно корректируют эту точку зрения. Дело в том, что Аббатство было не только главным местом паломничества на христианском Западе, но также и одним из центров средневековой культуры, где производилось и хранилось большое количество рукописей. Мон-Сен-Мишель получил прозвище «Город Книг». С момента своего основания аббатство Мон-Сен-Мишель способствовало «благочестивому труду по переписыванию и передаче рукописей, что у католической церкови уникальное призвание: сохранение «литературных сокровищ».
Живущие здесь монахи описывали природные явления, составляли каталоги раковин, камней, книг, карт и других артефактов, касающихся истории Нормандии.
Ученые пришли к заключению, что, вероятнее всего, этот зал использовался как учебный класс для изучения древних манускриптов, причем это были не только священные тексты и молитвы, но и произведения античных авторов.
Предполагается, что все рукописные работы монахи осуществляли в трапезной, где из необычно узких, высоких и близко расположенных окон лился ровный и ясный свет
А вот это место называется клетка дьявола, по крайней мере так указано на сайте аббатства. Объяснения этому названию я нигде не нашла.
Как ни печально расставание, но увы, подошло время прощаться с аббатством.
Мы выходим из помещений аббатства и оказываемся в северных садах.
Если действительно Мон-Сен-Мишель связывает собой Землю, Мир Людей и Небеса, то тело моё уже оказалось в мире людей, душа еще оставалась в небесах в аббатстве, а вот спуститься с Горы Сан-Мишель в город я была не готова. Для того, чтобы адаптироваться к реальности мира и помогает прогулка по саду, из которого открывается потрясающий вид на море
Я спускалась с небес на землю, проходя дальше к лестнице под названием Бездна и вновь оказалась в городе.
Ну что же, пройдем последний раз по улице, попрощаемся со стенами цитадели и запомним навсегда это величие, мощь и великолепие.
