Кольцо мечты: Каталония, Пиренеи и Коста-Брава - по обе стороны границы

[savl1]

Ну что ж, спасибо Италии, после неё мы полюбили Испанию ещё больше :eek:
И с тем большим удовольствием я продолжаю этот рассказ :smile:


================================== ДЕНЬ 2: От КОНФЛАНА до КОЛЛИУРА ==================================


<<<<<<<<<< ------------------------------------- АББАТСТВО САН-МИГЕЛЬ-ДЕ-КУЙША ------------------------------------- >>>>>>>>>>

Французская часть нашего путешествия тоже тесно связана с прошлым Испании. Вот и монастырь Сан-Мигель-де-Куйша (Abbaye de Saint-Michel de Cuxa) с более чем 1000-летней историей был основан на ещё каталонских землях и считался одним из самых крупных, богатых и почитаемых не только в этом регионе, но и далеко за его пределами. Достаточно сказать, что его настоятелем некоторое время был один из главных духовных авторитетов в истории Каталонии – уже упоминаемый в этом рассказе аббат Олива (напомню - основатель монастыря Монсеррат), который здесь же и скончался.



Расцвет монастыря пришёлся на 12 век – кстати, именно в это время в нём появился знаменитый клуатр из розового конфланского мрамора. Позже нового строительства тут уже не велось, хотя монастырь продолжал оставаться богатым благодаря многочисленным пожертвованиям и особому статусу. Не особо повлияло на него и получение нового "гражданства" (вследствие Пиренейского мира, о котором я писал чуть выше). Так продолжалось до французской революции 1789, одним из декретов которой стала национализация церковного имущества - некий "аналог" испанской дезамортизации, произошедшей через полвека. Монастырь Сан-Мигель-де-Куйша не избежал участи большинства обителей: он был разграблен и очень быстро пришёл в запустение. Уже через несколько десятков лет стали разрушаться внутренние перекрытия, а в 1829 году обвалилась одна из двух башен-колоколен. Одновременно с этим распродавались архитектурные сокровища монастыря: клуатр (буквально: капитель за капителью) и фонтан, располагавшийся в его центре. К началу 20 века в клуатре осталось всего 12 колонн... Многие из них сегодня хранятся в нью-йоркском Музее клуатров - филиале Метрополитен-музея.

В 1919 году духовная жизнь монастыря возобновилась после прихода сюда монахов-цистерцианцев. Началась реконструкция, в которой, в частности, принял участие знаменитый каталонский архитектор Пуч-и-Кадафалк, вынужденный в 1936 году эмигрировать из Испании после начала гражданской войны.

Монастырь Сан-Мигель-де-Куйша расположен всего в нескольких километрах от Вильфранша-де-Конфлан, так что заехать туда проблем не представляло. Конечно, при равных условиях было бы интереснее посмотреть другое, более красивое аббатство Сен-Мартин-дю-Канигу (St-Martin-du-Canigou), но от него мы отказались по двум причинам: во-первых, из-за исключительно групповых посещений, привязанных к определённым часам, во-вторых - из-за невозможности подъехать непосредственно к монастырю (от дороги к нему ведёт пешеходная тропа протяжённостью около 2 километров). Так что мы избрали более простой вариант, хотя и, выражаясь шахматным языком, с некоторой "потерей качества".







К монастырю мы подъехали незадолго до его открытия. И хотя местный работник появился практически сразу же, внутрь стали пускать только минут через 5 после официально установленного времени. "Агааааа, это ж Франция ! :eek: " - не преминули мы "бросить камушек" во "французский огород", к которому мы относимся, мягко говоря, без особого придыхания.



Рядом с аббатством, кстати, можно посмотреть сад ирисов самых разных расцветок:



Внутри монастыря интересно увидеть прежде всего церковь, крипту и клуатр. Давайте кратенько пройдёмся по всем этим местам.

Интерьеры церкви нам показались не слишком впечатляющими, хотя с исторической точки зрения она считается «редким примером сохранившейся раннероманской архитектуры», в которой особую ценность представляют свойственные вестготскому искусству подковообразные арки (арабы вовсе не имеют на них монополии, как порой считается !).











Крипта была построена ещё при аббате Олива в начале 11 века. В ней располагалось несколько часовен.








Клуатр, как я уже писал, пострадал больше всего и так и не был восстановлен полностью. Сегодня здесь можно увидеть всего 35 капителей, из которых лишь 27 являются подлинными (к чудом сохранившимся добавились ещё полтора десятка, которые удалось выкупить из разных мест). Поэтому цельного впечатления дворик, конечно, не производит:



















Здешние капители имеют в большей степени декоративную направленность, чем где бы то ни было: на них практически отсутствуют религиозные сюжеты, а в основном представлены растительные орнаменты и изображения животных, в том числе - мифологических:



























Без кама-сутры, если приглядеться, и здесь не обошлось... :lol:


Над монастырём величественно возвышается 4-этажная башня высотой 38 метров - одна из двух, построенных в 11 веке аббатом Оливой. Другая, как я писал выше, обрушилась уже в начале 19 века, повредив при этом часть церковного трансепта.



Красивые ели с ещё более красивыми шишками растут на территории аббатства:



Уже на выходе мы обратили внимание на продающееся здесь же фирменное монастырское вино, причём очень недорогое (настолько же, насколько лёгким оно оказалось). Это было как нельзя кстати, поскольку накануне вечером в Вильфранше пополнить запасы живительной влаги нам не удалось из-за отсутствия соответствующих магазинов.



Кстати, как видно из этикетки, каталонские корни этих мест вовсе не замалчиваются :smile: .

[savl1]

<<<<<<<<<< ---------------------------------------- КРЕПОСТЬ ПЕЙРЕПЕРТУС ---------------------------------------- >>>>>>>>>>

Вечер этого дня мы должны были провести в приморском Коллиуре, до которого оставалось всего-то меньше 100 километров. Но это по прямой. Наш же путь шёл на север, в горную Страну катаров, где мы собирались посмотреть несколько крепостей, о которых я давно мечтал :smile: . Правда, дождливая погода предусматривала "план Б", согласно которому мы упрощали маршрут и по кратчайшей траектории сразу двигались бы к побережью: прошлогодний Арагон показал нам, что при низкой и влажной облачности в горах делать нечего :???: . Но "ангельский расклад" оказался за нас :roll: , и мы с радостью выбрали длинный, но интересный путь, ведущий нас в самое логово еретиков, к каковым официальная Римско-католическая церковь причисляла катаров - представителей христианского религиозного движения, распространившегося в 11-14 веках в ряде стран южной Европы.


В начале 13 века высшие церковные власти ужесточили понятие о ереси. Одними из первых "под раздачу" попали катары. Против них римским папой Иннокентием III был объявлен целый крестовый поход, получивший известность как Альбигойский (в средних веках во Франции катаров называли альбигойцами) и ставший одной из самых кровавых страниц в истории христианства :cry: . Как обычно это происходило, крестовый поход (его участники получали такие же привилегии, как и рыцари, бившиеся в Святой земле, в частности - отпущение всех грехов) вылился в кровавую резню, а выражение "костёр Монсегюра" (название одного из катарских поселений) стал синонимом жестокой и беспощадной расправы.

Главным средоточием "добрый людей", как себя называли катары, были гористые земли, расположенные на территории сегодняшней французский провинции Лангедок. Катарские общины, как правило, обитали в деревнях в уединённых труднодоступных уголках. После разгрома катаров на этих местах французские короли построили целую сеть крепостей, которые значительно позже, уже в целях туристического маркетинга, огульно стали называть катарскими (лишь некоторые действительно были таковыми).

Пейрепертус (Chateau de Peyrepertuse), входящая вместе с ещё четырьмя замками в число так называемых "больших сыновей Каркассона" - одна из самых больших и, по мнению многих, самая красивая из «катарских крепостей». К тому же она очень хорошо сохранилась до наших дней. Когда я выбирал крепости для посещения, Пейрепертус (вот ОН это от слова «замок» или же ОНА от слова «крепость» ? :shock: Хорошо французам: «шато» - и весь сказ :eek: ) была единственной, кандидатура которой не подвергалась никаким сомнениям. В действительности всё оказалось ещё лучше: долгое время я считал, что знаменитые кадры сверху сделаны из вертолёта и очень обрадовался, когда узнал, что Пейрепертус состоит из двух частей, и подобные ракурсы доступны любому с высоты верхнего замка :twisted: .


Изначально мы хотели посетить в этот день 3 крепости (глаза-то, как известно, завидущие ! :oops: ), но затем, трезво поразмыслив, решили, дабы максимально спрямить путь, отказаться, хоть и с сожалением, от Пюилорана (Puilaurens). И, как выяснилось потом, сделали абсолютно правильно. И дело даже не в пути: временным запасом мы располагали, а вот с точки зрения эмоций 3 замка в день были бы явным перебором - мы поняли это уже после Пейрепертуса, когда у нас не хватило "пороха" (опять же эмоционального прежде всего), чтобы подняться в крепость Керибюс :???: .


Крепость Пейрепертус высится на кажущейся неприступной скале высотой 30-40 метров. Зная это, мы удивлялись: до крепости оставалось всё меньше и меньше, а мы ехали практически по равнине, и никаких скал по сторонам не наблюдалось. Но вот вдали наконец-то появились горы и, как выяснилось "со слов" навигатора, уже первая из них и была нашей целью. Начался подъём – по сравнительно пологому серпантину:













Где-то наверху уже угадывались знакомые по фото контуры замка Керибюс, но в нашем маршруте он стоял вторым, а потому поворот на него – пока не для нас. Вскоре на высоком каменном гребне стали видны очертания рукотворных сооружений. Это и был Пейрепертус, выглядевший снизу совершенно недоступным.







Это же впечатление сохранилось и когда мы подъехали к нему на максимально близкое расстояние - на парковку возле "крепостной" кассы (конечно, касса, а кто-то сомневался ?! :eek: ). Отсюда начиналась пешая тропа, сначала уходящая даже чуть вниз, но потом резко взмывающая наверх.












Как говорится, глаза страшат, а ноги несут. Подъём, конечно, был серьёзным, но обошёлся даже меньшими усилиями, чем это представлялось вначале. И очень скоро мы уже были на высоте нижней крепости, которая когда-то тоже была каталонской. Построенная в начале 11 века, она около двух столетий принадлежала сначала графам Бесалу, а потом - Арагонской короне.

[savl1]

Во время Альбигойского поход крепость была вотчиной некоего Гильёма Пейрепертуса, который в конце концов сдал её, хоть и не сразу, французскому королю. Окончательно статус крепости как владения Франции был зафиксирован в 1258 так называемым Корбейльским договором (Tratado de Corbeil), подписанным между Испанией (тогда Арагоном) и Францией. И уже французами была построена названная верхней крепость, в которую мы, желая побыстрее получить "сладкое", сразу же и отправились :razz: .





Собственно, сама по себе верхняя крепость не такая уж интересная. По большому счёту, развалины и развалины :???: .







Зато виды отсюда – оооо ! :twisted: - именно ради них сюда и стоит подниматься, "не щадя ног своих". Это как раз те самые "открыточные" панорамы, которые и сделали Пейрепертус знаменитым, будучи растиражированы по всему инету :roll: .







В последний день весны (именно тогда мы посетили Пейрепертус) почти все камни (как рукотворные, так и природные) крепости были покрыты цветами. Это выглядело настолько красиво, что вдохновило меня на небольшой фотосет, незамысловато названный "цветы катаров" (которых, напомню, именно здесь никогда и не было):



















Было тепло, но ветер дул нешуточный :oops: . И, кстати, не только наверху и не только здесь. Во всей поездке по северной Каталонии (как испанской, так и французской) нас сопровождали довольно сильные ветры. Доходило до того, что, останавливаясь на очередном серпантине Коста-Бравы, чтобы снять красивые окрестности, нам удавалось с трудом открыть дверь машины, если она оказывалась с наветренной стороны {{s .


Вот теперь, после "десерта", можно было осмотреть и нижний замок. Он действительно довольно большой, хотя сравнивать его с Каркассоном в этом плане невозможно. Особо "зависать" здесь тоже негде - хорошую сохранность крепости надо всё-таки воспринимать относительно. Скорее, сохранился "скелет", по которому можно увидеть, а специалистам - понять примерную структуру фортификаций. Естественно, "полазить" здесь тоже негде, за исключением пары каменных лестниц, ведущих с одного уровня на другой.









Из более-менее различимых руин можно отметить остатки церкви или часовни:



Ещё один вид на верхний замок:



И на окружающие ландшафты:



Из любопытных моментов в истории крепости Пейрепертус можно отметить пребывание здесь будущего испанского (точнее, кастильского) короля Энрике II - основателя знаменитой династии Трастамара, к которой принадлежала ещё более знаменитая "католическая королева" Изабелла Кастильская. Будучи ещё не королём, а мятежником, Энрике боролся за власть со своим братом по отцу Педро Жестоким и после очередного поражения близ наваррского городка Нахеры был вынужден укрыться во Франции (эмигрировать, как мы сегодня сказали бы) и с согласия французского короля провёл некоторое время как раз в крепости Пейрепертус.


Не скажу, что мы пробыли в Пейрепертусе долго, но эмоций и впечатлений получили предостаточно, чтобы понять, сколь правильным был отказ от посещения Пюилорана :roll: . И следующая крепость - Керибюс - лишь подтвердила эту мысль.

[Camenante]

Один из самых неинтересных и скучных маршрутов, что были у меня.

[savl1]

<<<<<<<<<< ---------------------------------------- КРЕПОСТЬ КЕРИБЮС ---------------------------------------- >>>>>>>>>>



В Керибюс (Château de Quéribus) мы ехали знакомой дорогой и "на глаз" - ведь мы уже видели её по дороге в Пейрепертус. Впрочем, не заметить её в этих местах просто невозможно: Керибюс расположена на самом высоком пике здешнего горного массива и возвышается над горами и окрестностями, служа на многие километры вокруг отличным ориентиром, как маяк над морем.





Керибюс, как и Пейрепертус - ещё один из "сынов Каркассона" - пяти крупнейших катарских замков, изначально каталонских, а позже укреплявших границу Франции со стороны Испании. Но в отличие от Пейрепертуса, где никаких катаров отродясь не было, Керибюс иногда называют последним оплотом катаров в этих местах. После разгрома Монсегюра оставшиеся в живых "иноверцы" бежали и нашли пристанище в Керибюсе, где пробыли 11 лет, после чего, спасаясь от новых преследований, покинули её (некоторые пересекли испанскую границу и укрылись на территории "соседа"). После этого крепость вошла в состав созданного французами укреплённого оборонительного пояса.

Полная реставрация крепости завершилась сравнительно недавно, и сейчас она открыта для посещения (тоже за плату, разумеется !). Тропа, ведущая к ней, не столь крутая, как в Пейрепертусе, но более длинная и затяжная {{s . Честно говоря, один её вид с бредущими человечками, исчезающими из виду в самом конце пути, вызвал уныние и внезапное нежелание лезть наверх :???: . Нет, если б Керибюс был единственной крепостью того дня или хотя бы перед ним не было именно Пейрепертуса – ни о каких раздумьях и колебаниях и речи бы не шло. К тому же мы прекрасно понимали, что в самом замке мы вряд ли увидим что-то совсем выдающееся, ибо в 99 случаях из 100 самым лучшим в крепости оказывается вид на неё со стороны (исключения попадаются крайне редко, и первым в их ряду стоит легендарный Крак-де-Шевалье в Сирии). Ну и признаюсь, наши мысли уже были на солнечном и тёплом (что соответствовало всем прогнозам) Средиземноморье, куда теперь, уже по кратчайшей траектории, шёл наш путь :smile: . Так что Керибюс остался в нашей памяти непокорённым форпостом, "повисшим" где-то между землёй и небесами:





Сделав прощальные снимки, мы установили в навигаторе очередную и последнюю на сегодня точку - Коллиур. Мы прощались со страной катаров, прощались с континентальной Каталонией и на всей скорости (разрешённой, естественно - за границей я езжу исключительно по правилам) устремлялись в лето: к морю и "ласковой волне" :?: .

[savl1]

<<<<<<<<<< ---------------------------------------- КОЛЛИУР ---------------------------------------- >>>>>>>>>>

Лето для нас наступило в последний день весны. Чем больше мы приближались к побережью, тем ниже становились показания альтиметра навигатора и выше - бортового термометра. Впервые за всю поездку (впрочем, с её начала прошло всего двое суток, и осознавать это было удивительно: казалось, что мы колесим здесь уже полжизни :oops: ) над нами было голубое и почти безоблачное небо и, судя по прогнозам - столь же безоблачные перспективы на ближайшие дни :?: . С некоторым, признаюсь, трудом преодолев многолучевые "круги" на окраине Перпиньяна и оставив в стороне Эльн, мы очень скоро оказались на окраине Коллиура (или же Кольюра, поскольку я не знаю языка, хуже поддающегося русской транскрипции, нежели французский {{s ). После относительно немноголюдных и спокойных пиренейских городков здешняя движуха и пляжный дух улиц, заполненных народом в ярких и лёгких одеждах, были очень непривычны – мы как будто оказались на другом конце земли.


Наш отель был недешёвым, я бы даже сказал - чрезмерно недешёвым :sad: . Но он единственный из доступных и расположенных более-менее близко к центру располагал парковкой - и этот фактор для нас стал решающим, особенно с учётом наступившего уик-энда: дело было в субботу, да ещё после обеда - самое "тухлое" с точки зрения поиска парковок в Коллиуре время по опыту многих. Да и вообще - Коллиур (хотя, на мой взгляд, не совсем заслуженно, точнее - во многом искусственно :???: ) имеет репутацию некоего "элитного" курорта, что, естественно, тоже сказывается на общем уровне цены проживания здесь.


Ну а в компенсацию за избыточные расходы мы стали владельцами (правда, всего на сутки) большого и комфортабельного номера с выходом во внутренний сад отеля:





Честно говоря, сильного впечатления Коллиур на нас не произвёл :???: . Да, это милый приморский городок, нарядный и красивый - но не более того. И если б не выигрышное расположение между горами и морем в окружении живописных ландшафтов скалистого средиземноморского побережья, да отличительный брэнд Коллиура - "красная шапочка" местного Нотр-Дама - церкви Богоматери Ангелов, он мало чем отличался бы от многих прочих городков средиземноморского побережья, которые мы проехали, и так и остался бы просто «милым» :cool: . Всё самое-самое сконцентрировано на променаде вдоль набережной, но уже на второй линии город смотрится весьма обыденно :sad: . В попытке опровергнуть самого себя я ещё раз пересмотрел все сделанные в Коллиуре фотографии - и действительно не нашёл ни одной, так или иначе не связанной с морем и набережной.









"Богатое архитектурное наследие" Коллиура, кстати, довольно условно. На самом деле все главные рукотворные достопримечательности города относятся уже почти к новой, "французской" истории. Напомню, что Коллиур, как и весь регион Руссильон, очень долго был каталонским, принадлежа в разное время королям Майорки и Арагона и даже успев побывать в составе объединённой Испании - и лишь в 17 веке по условиям Пиренейского мира 1659 года стал французским, когда Руссильон со всеми своими городами и весями окончательно отошел к Франции. Вот тогда-то тут и развернулось строительство ! Небезосновательные опасения, что южный сосед не смирится с новыми территориальными реалиями (и точно - в 1793 году испанцы осадили и вновь заняли Коллиур - правда, удерживали его всего год), заставили срочно укреплять границу с Испанией. В регион был вызван главный кудесник военной инженерии того времени - будущий маршал Франции маркиз де Вобан. Именно при нём Коллиур во многом приобрёл свой сегодняшний облик: была разрушена старая церковь, а на её месте сооружена новая – та самая Богоматери Ангелов; древний Королевский замок перестроили в соответствующую всем оборонным требованиям того времени крепость, появилось несколько новых укреплений, а форт Святого Эльма был модернизирован. Фактически Коллиур превратился в полном соответствии с планами Вобана в приграничный гарнизонный город, сохранивший свои фортификации до наших дней.















А испанское прошлое города не только не забыто, но и не замалчивается. Наоборот, вовсю используется в коммерческих целях: к примеру, среди многих прочих "меню дня" можно встретить и каталонское. Мы выбрали именно его - и в совокупности с великолепным французским хлебом (признаю, что даже испанский не сравнится с ним… :???: ) и неизменной и даже обязательной во Франции "караф до" - бутылкой бесплатной воды этот обед получился лучшим (точнее, поделил первое место с трапезой в Керальбсе, о чём я уже упоминал) за всё наше путешествие ! :roll:

[savl1]

Ещё немного красивых уголков Коллиура, среди которых откровенно солирует церковь Богоматери Ангелов - главная "красная шапочка" этих мест (между прочим, шапочка не столь проста - раньше внутри неё находился портовый маяк).















Внутри церкви, кроме ретабло, нет ничего примечательного.



Маленькая часовня Сен-Винсент на скалистом полуострове:



В начале 20 века городок был облюбован художниками, в частности - знаменитым Анри Матиссом (ему принадлежит фраза о том, что в Коллиуре - самое голубое небо в мире). В тех местах, где стояли их мольберты, позже установили металлические рамы. Если подняться по ступенькам и заглянуть в рамы, можно увидеть то, что видели и рисовали художники. Ну а потом найти "10 отличий" :smile: .





Прогулка по Коллиуру даже с обедом много времени не заняла – по тем причинам, которые я уже назвал. Приморскую часть мы прошли несколько раз, а внутренние кварталы совсем не привлекли :sad: . Поэтому мы (естественно, предварительно зайдя в отель и «сменив имидж») пошли на пляж – по самому прямому назначению: купаться и загорать.


Впрочем, открытие купального сезона хоть и состоялось, но исключительно скоротечно и протокольно – по причине несуразно холодной воды :oops: . Впрочем, какой ещё вода может быть в этих краях в первый день лета, да ещё после такой погоды, что стояла тут в конце весны ?! И в этом мнении мы были явно не одиноки: на каждую сотню пляжующихся приходилась, дай бог, парочка купающихся – и даже среди них большинство ограничивалось кратковременным окунанием или совсем уж коротким заплывом. А пляж здесь оказался очень неплохим :roll: , и о нём мы с грустью вспоминали уже на следующий день в Кадакесе.










Вечерний Коллиур тоже, скажем мягко, не запал в душу:













Так уж получилось, что, начиная с Вильфранша, мы ехали с опережением предполагаемого графика. Дело в том, что изначально маршрут формировался с тем расчётом, что мы будем приезжать в очередное место где-то после обеда, проводить там вечер, а наутро либо купаться, либо досматривать то, что не успели накануне. Однако с купанием, как я уже сказал, не задалось :sad: , долго пляжиться тоже не получалось по причине сильного и совсем не жаркого ветра, а на осмотр городков вполне хватало, причём с избытком, вечернего времени. Поэтому наш график сместился почти на полдня, что дало нам возможность отвести больше времени на «дневные» достопримечательности, коих было весьма немало. Вот и с Коллиуром мы расстались, и без всякого сожаления, сразу после завтрака – нас снова ждала Испания и красивая прибрежная дорога, которую мы выбрали вместо более скоростных «континентальных» трасс. Вот последние кадры на французской земле на окраинах Коллиура:

[savl1]

================================= ДЕНЬ 3: От КОЛЛИУРА до КАДАКЕСА =================================

<<<<<<<<<< -------------------------------------- МОНАСТЫРЬ САН-ПЕРЕ-ДЕ-РОДЕС -------------------------------------- >>>>>>>>>>

Испания началась очень буднично: мы проехали мимо давно закрытых после установления безвизового европейского пространства пограничных будок – и уже в первом же приморском городке почувствовали контраст – скажу честно, не в пользу Испании :sad: . По сравнению с французскими городками вроде бы точно такие же испанские выглядели во всех отношениях «на градус» ниже: бледнее, беднее, не столь красочно, не столь нарядно, не столь зелено, не столь ухоженно :???: . При всей моей любви к Испании и - не то, что нелюбви, но … в общем, к Франции я отношусь без особой симпатии и уж точно без пиетета, я не могу не констатировать этот факт – это просто наблюдение, тем более, что написать обратное мне хотелось бы намного больше. Впрочем, не за внешний шик мы любим Испанию !

Между Коллиуром и Кадакесом мы заехали только в одно место, но какое ! :twisted: Монастырь Св. Петра Сан-Пере-де-Родес ( Sant Pere de Rodes) считается одним из самых важных памятников средневекового наследия Каталонии, причём как испанской, так и французской.


Монастырь расположен на склонах горного массива Вердера недалеко от побережья, и отсюда открываются прекрасные панорамы на окрестную Коста-Браву:





Впрочем, виды здесь хороши во все стороны, куда ни глянь:









Исторические корни основания монастыря теряются в глубинах веков. Самая смелая из существующих легенд гласит, что в 610 году в эти места прибыли из потерявшего власть и могущество Рима 3 монаха, привезшие с собой мощи апостола Петра.



Реликвии сначала хранились в пещере, на месте которой впоследствии появились сначала скит, потом церковь, ну а затем - и монастырь. Так это было на самом деле или нет - вряд ли когда-нибудь станет известно, но дату основания бенедиктинского монастыря на месте небольшого монашеского поселения документальная история сохранила предельно точно - 945 год. Каталонские графы, владевшие этими землями, оказывали монастырю всяческое содействие, щедро одарили его земельными владениями, а для обеспечения большей безопасности передали монахам крепость Сан-Сальвадор-де-Вердера, возвышающуюся над монастырём на хребте Родес (от него и произошло полное название монастыря):



Интересно, что пару веков спустя те же графы (точнее, конечно же, их потомки) испугались усиления авторитета и могущества монастыря Св. Петра и лишили его многих владений и крепости (дело-то житейское: захотел - дал слово, захотел - взял взад :eek: ). И только благодаря вмешательству самой "верхней" инстанции - римского Святого престола, пригрозившего местным "олигархам" отлучением :mad: , имущественный "статус кво" был восстановлен в прежних объёмах.


Монастырю принадлежало и расположенное неподалёку небольшое поселение Санта-Крус-де Родес с одноимённой церковью. Однако в 14-15 веках из-за эпидемии чумы и участии многих местных жителей в завоевании Майорки деревушка оказалась заброшенной, и сегодня предстаёт в виде груды совсем не живописных развалин - за исключением прекрасной романской церкви (рука реставраторов тут, конечно же, потрудилась), переименованной позже в честь Св. Елены.









Со стороны, причём, с любой, монастырь выглядит великолепно :roll: : мощно, брутально, величественно, что ещё больше оттеняется и подчёркивается окружающими природными ландшафтами - дикими в своей естественности и в то же время - потрясающе красивыми :twisted: :







Что касается "внутренностей"... :shock: Большую их часть можно условно разделить на совсем уж разваленные развалины и откровенную, бросающуюся в глаза даже неспециалисту, реконструкцию. Иными словами, монастырь Сан-Пере-де-Родес запомнился мне точно не своими интерьерами :???: .

[savl1]

Любопытной особенностью монастыря является наличие двух двориков-клуатров. Нет, дело не в числе как таковом: в монастыре в португальском Томаре их целых 6. А в оригинальном " вертикальном" расположении: один над другим. Нижний клуатр был построен в 10-11 веках, а верхний - в конце 12 столетия. Надо отметить, что современный вид обоих двориков является полной реконструкцией, причём, как отмечают - очень неудачной и далёкой от оригинальных конструкций :???: .






















Пожалуй, одни из самых эффектных ракурсов внутри монастыря - виды на его светло-серые башни на фоне голубого неба:









На первый взгляд башни кажутся "близнецами", но это не так, хотя они действительно очень схожи. Одна из них - колокольня, которую легко можно отличить по многочисленным окошкам. А вот другая, ещё более ранняя - обычная сторожевая башня, которую на русском языке часто называют французским словом "донжон".



А так непривычно выглядит колокольня изнутри, если смотреть снизу вверх:



Ещё более оригинально смотрится каменный свод одного из монаcтырских помещений:




После посещения монастыря я попытался реализовать бредовую идею - подняться в крепость Сан-Сальвадор-де-Вердера {{s . Однако попытка оказалась неудачной :sad: : тропа наверх, активно и явно начинающаяся за монастырём, уже через пару десятков метров распалась на несколько совсем вялых, а каждая из них, в свою очередь, очень быстро закончилась, уткнувшись в непроходимые дебри кустарника на склоне :???: . Возможно, тем, кто всё же решится на эту безумную затею, повезёт больше - тогда я с удовольствием послушаю, как им это удалось :lol: .


На всякий случай отмечу, что, несмотря на горное расположение монастыря Св. Петра, дорога к нему не слишком сложная. По крайней мере, особо страшные серпантины мне не запомнились, а значит, таковых просто не было. Зато запомнилось огромное количество велосипедистов - как в направлении к Сан-Пере-де-Родес, так и на прочих дорогах Коста-Бравы. Порой, обгоняя их на таких подъёмах, куда даже машина взбирается с натугой, спортсменов становилось искренне жаль :cool: . Впрочем, они сознательно выбирали свои пути и ехали так явно не впервые (судя по специфической амуниции), так что оставалось только пожелать им удачи - мысленно, конечно :-P .

[savl1]

<<<<<<<<<< ---------------------------------------- КАДАКЕС ---------------------------------------- >>>>>>>>>>

Взобравшись ради монастыря Св. Петра в горы, теперь мы опять направляемся к побережью. И спускаемся к морю возле городка Эль-Порт-де-ла-Сельва:







Здесь мы решили ненадолго остановиться, чтобы не спеша (то есть не из окна автомобиля) осмотреться по сторонам и полюбоваться красивыми приморскими пейзажами. Ну а под такие виды и несколько глотков вина сделать можно (вот чем хорошо путешествие на машине - "минибар" всегда под рукой :eek: ) - конечно, тем, кому можно, то есть штурману - под завистливые взгляды водителя :cool: .

С парковкой в Порт-де-ла-Сельва придумали очень здорово :twisted: : для неё просто определили часть пляжа на дальних подступах к городку - бесплатно, естественно. Тем более что пляжи как таковые здесь не слишком востребованы: на северной оконечности полуострова, где находится Эль-Порт-де-ла-Сельва, дуют сильные ветра, создавая рай для всяких серферов, и ... ну не ад, конечно, но не слишком комфортные условия для обычного "пляже-купания". А с другой стороны - в Кадакесе и южнее - всё как раз наоборот. Нечто подобное мы видели на греческом Родосе: почти всё восточное - средиземноморское - побережье острова является сплошной курортной зоной, тогда как западное - эгейское - практически пустует по той же причине: ветра и волны.





Долго здесь мы не задержались: много ли времени надо, чтобы подкрепиться ? :smile: А просто так сидеть было неуютно, несмотря на чудесные окрестности: ветер действительно был сильным, да к тому же и весьма прохладным :???: . До Кадакеса оставалось совсем недалеко - всего-то пересечь полуостров по прямой.


Честно сказать, именно Кадакес (на всякий случай отмечу, что ударение падает на последний слог - Cadaqués) был самой спорной точкой нашего маршрута :shock: . С одной стороны, я слышал и читал о нём много хвалебных и даже восторженных отзывов. С другой - сколько я ни смотрел самых разных фото, они ну никак не звали меня сюда, а столь полезная для визуального представления функция, как "жёлтый гугло-человечек", в Кадакесе отсутствовала, по крайней мере - в его центральной части. В итоге мы всё-таки приняли решение в пользу Кадакеса, в основном - по двум причинам: во-первых, следуя принципу "лучше сделать и пожалеть, чем не сделать и пожалеть", а во-вторых, нам всё равно была нужна ночная, желательно, приморская база в этих краях, а ни Росес, ни Эмпуриабрава не мотивировали в ещё большей степени.

В Кадакесе мы остановились в приятном отеле Nou Estrelles, который очень удобно расположен: и до набережной относительно недалеко, и, в то же время, подъехать несложно. К тому же в отеле имелась бесплатная парковка на ограждённом цепью небольшом пустыре неподалёку. "Пропуском" к такому "паркингу" являлся ключ от замка, фиксирующего входную цепочку. Исторический же центр города начинался уже на другой стороне площади, на которую выходили окна нашего номера:



Признаюсь, что Кадакес, как и Коллиур, не произвёл на нас впечатления :???: . Скажу совсем честно - он нам не понравился :sad: . Почему ? Я и сам не могу ответить на этот вопрос :shock: . Просто не лёг на душу - и всё. Сам по себе он - обычный приморский городок, белый, как больничная палата, без каких-либо "отдельностоящих" интересных мест. То есть глазу особо зацепиться не за что, а с "духом города" мы как-то не срезонировали :cool: .

[savl1]

А вот уже после поездки, разбирая фото, я был поражён: Кадакес оказался настоящей "фотомоделью" ! :twisted: Понятно, что любая фотография - это прежде всего один из множества ракурсов, да ещё "выдернутый" из общего контекста, но факт есть факт: на мой взгляд, именно фотосет Кадакеса стал лучшим среди всех прочих мест нашего посещения в этом путешествии. Вот такой парадокс, такой контраст с "живым" восприятием получился... :shock:


Любопытно, что если сравнивать Кадакес с Коллиуром, основные различия будут диаметрально противоположными. Главная "фишка" Коллиура - его фронтальная часть, набережная с "красношапочной" церковью, а внутри самого городка делать особо нечего. В Кадакесе же всё наоборот: его приморский белый "анфас" утомительно однообразный, зато улочки довольно живописные, вот только гулять по ним сложно из-за неровного рельефа и очень "колючего" покрытия - о правильной обуви тут надо позаботиться особенно тщательно.





Рассматривая фотографии, я заметил, что большинство самых интересных видов Кадакеса можно поделить на 3 основные группы: улицы, море и набережная и «крыши», то есть разнообразные виды сверху вниз. Естественно, не все фото попадают под одну чётко определённую категорию, но мне показалось интересным представить Кадакес именно таким образом. Итак,

"Улочки Кадакеса":

































"Море Кадакеса":





















"Крыши Кадакеса":



















В оформлении ливанского ресторана El Barroco в своё время лично поучаствовал Дали. Будучи в Кадакесе, он не только частенько обедал здесь сам, но и приводил сюда своих гостей, в числе которых дважды был король Испании Хуан Карлос I.






Пляж в Кадакесе ("открытый", пусть и символически, накануне пляжный сезон требовал продолжения) нас разочаровал - своей неуютностью и грязностью :sad: . Да и вода не стимулировала желания погрузиться в неё: то тут, то там плавали пакеты, пластиковые бутылки, что-то ещё, не вызывающее ничего, кроме ощущения брезгливости :evil: . Мы с трудом нашли более-менее чистый уголок, где немного позагорали и даже попробовали искупаться, но вода оказалась ещё холоднее, чем в Коллиуре, так что запал иссяк раньше, чем мы успели зайти в море дальше, чем по колено. Ну хоть плавки не пришлось сушить... :eek:


Всё в Кадакесе как-то не складывалось… {{s Вот и вечерний город заснять нам не удалось: до наступления темноты оставалось ещё около часа, а мы уже изрядно замёрзли. Дело в том, что в переходный от весны к лету период (формальный факт наступления календарного лета ещё ничего не значил) контраст температур был очень большим: в том, в чём днём было даже жарко, часам к 7 вечера становилось, мягко говоря, зябковато, а в более поздние часы мы и вовсе надевали джемперки и ветровки. И сейчас перед нами стояла дилемма: либо вернуться в отель, переодеться и вновь прийти сюда по улицам, которые мы уже выучили наизусть, либо просто вернуться в отель, отдохнуть и пораньше лечь спать, поскольку следующий день ожидался очень плотным и насыщенным. Конечно, будь мы в другом, более симпатичном нам городке, наш выбор был бы иным, но Кадакес совсем не мотивировал к вечерним гуляниям :cool: . И, сделав несколько уличных фото в только-только приближающихся сумерках, мы распрощались с городом, так и не ставшим нам родным и близким.

[savl1]

================================ ДЕНЬ 4: От КАДАКЕСА до КАЛЕЛЬИ-ДЕ-ПАЛАФРУЖЕЛЬ ================================


<<<<<<<<<< ---------------------------------------- КАСТЕЛЬО-Д'ЭМПУРИЕС ---------------------------------------- >>>>>>>>>>

В городок Кастельо-д'Эмпурьес (Castelló d'Empúries) мы заехали ради здешнего «собора» - приходской церкви Санта-Мария с прекрасным готическим фасадом. Впрочем, слово «городок» я, пожалуй, употребил излишне фамильярно: бывшая столица Графства Ампурьяс (по-каталонски – Эмпурьес) явно заслуживает более уважительного отношения :mad: .

Кстати, какое счастье, что когда-то, в самом конце 10 века, Эпурьес был отделён от ныне французского Руссильона ! Иначе карта Каталонии сегодня была бы совершенно иной, а мы до сих пор ехали бы по Франции. А оно нам надо ? :eek:

Церковь, которую так и хочется назвать собором (увы, многочисленные усилия графов Эмпурьеса добиться для храма этого статуса не увенчались успехом) – не единственное, но самое выразительное, что сохранилось от средневекового центра бывшей столицы.



Чем интересен «собор Эмпорды» (Эмпорда – историческая область на северо-востоке Каталонии от границы почти до Тоссы-де-Мар), как иногда называют церковь в Кастельо-д'Эмпурьес, считающуюся самым важным историческим религиозным памятником этого региона после собора Жироны ? Прежде всего – великолепным готическим порталом, сооружение которого в 15 веке завершило строительство в целом романской церкви.





Под архивольтами, обрамляющими главный вход в храм, расположены статуи 12-ти апостолов – по 6 с каждой стороны. Восхищает тщательная проработка скульптур – от индивидуализированных выражений лиц до мельчайших деталей одежды:







На тимпане над входом изображена библейская сцена Поклонения волхвов:



С других сторон церковь проста и аскетична, интересного здесь меньше:



Ну и горгульи, конечно же – какая ж готическая церковь без них ! :smile:









Колокольня в так называемом ломбардском стиле – одна из старейших частей здания, даже время её сооружения потерялось в тумане веков: то ли 12 столетие, то ли 13…



Интерьеры церкви вполне соответствуют временам её построения: просто, строго, и в меру брутально. В общем, очень впечатляюще :roll: :













Хорошую картину внутреннего пространства можно увидеть на полнообзорной панораме на сайте http://www.vistes360.com/poble.php?IdMunicipi=81&ln=es .

Одним из главных исторических атрибутов внутри церкви является крещенская купель, стоявшая ещё в прежнем храме, на месте которого позже построили «собор Эмпорды». Она датируется аж 11 веком ! Оригинальность конструкции заключается в наличии двух чаш: большой, диаметром почти полтора метра (1-40, если быть точным), для крещения взрослых и маленькой с диаметром 78 сантиметров для детей. Такие размеры объясняются тем, что до 15 столетия крестящиеся должны были полностью окунаться в воду. Интересно и то, что обе чаши высечены как единое целое из одного большого куска камня !



Ну а самым красивым элементом внутреннего оформления храма является восхитительное ретабло (на всякий случай уточню, что так в Испании называется заалтарная скульптурно-декоративная композиция, как правило - большого размера) 15 века. Вам оно ничего не напоминает ? Трудно поверить, что Гауди, проектируя башни Саграды, не держал в голове, пусть даже в подсознании, образ ретабло церкви Кастельо-д'Эмпурьес !



Площадь вокруг «собора Эмпорды» очень неоднородна по своему стилю, и разобраться, что здесь является действительно «родным», а что инсталляцией «под средневековье» довольно сложно. Кроме птички, разумеется :smile: .







А это – взгляд с улицы в открытые ворота одного из домов. Возможно, здесь когда-то располагался особняк местной знати, коими Кастельо-д'Эмпурьес обделён не был – звание столицы обязывало !

[lc732008]

Просто потрясающий отчёт у Вас получился и фото Огромное спасибо.Я столько красивейших мест для сетя нашла.В следующее лето рванём семьёй в Тоссо де Мар и пробежимся по красотам.

[savl1]

<<<<<<<<<< ---------------------------------------- МОНЕЛЬС ---------------------------------------- >>>>>>>>>>

Если бы я составлял список типа «the best» этой поездки, Монельс (Monells) вошёл бы в него без всяких сомнений. Назвать его красивым я бы не решился – понятия «красоты» у каждого свои. Но, как я уже писал, я очень люблю формат «маленьких каменных городков», мой личный перечень которых в этом путешествии значительно пополнился, и Монельс занял в нём очень почётное место :roll: .















Монельс хорош весь, как единое целое, но и в нём есть своя «жемчужина». Это главная площадь, названная в честь арагонского короля Хайме I (который Завоеватель). Здесь и дома с аркадами разных форм, и солнечные часы на фасаде одного из зданий, и «мавританское» окно-подкова рядом с ними …













Арочные перекрытия в городке – сплошь и рядом. А больше всего их на улице, которая так и называется - Carrer dels Arcs (то есть Улица арок):

[savl1]

Писать о Монельсе особо нечего (ну если только отметить факт, что название муниципалитета, где он находится - самое длинное во всей Каталонии: Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura :mad: ) – его надо смотреть, вдыхать, по нему надо гулять :!: . Как и Санта Пау, как и Керальбс, Монельс – это атмосфера, это антураж, это восхитительный шарм средневекового колорита :roll: .





















Уже за пределами старого города находится церковь Сан Хинес (San Ginés), которую изрядно молодит барочный фасад:







Её реальный возраст выдаёт романская колокольня:



Начало июня – самый сезон мушмулы в Средиземноморье. Но хотя внешне она, вроде, и правильная – янтарно-жёлтого цвета – по вкусу всё равно чуть кисловатая :sad: , не дотягивает она (и не только в Испании – пробовали мы её и в других странах Европы, и на Ближнем Востоке) до сахарной сладости «настоящей» - абхазской… :???:

[savl1]

<<<<<<<<<< ---------------------------------------- ЛА-БИСБАЛЬ-Д’ЭМПОРДА ---------------------------------------- >>>>>>>>>>

В Ла-Бисбале-дель-Ампурдан (или Ла-Бисбале-д’Эмпорда по-каталонски) – столице Нижней Эмпорды - мы оказались сравнительно случайно. То есть путь наш из Монельса в Ператальяду пролегал через неё в любом случае, а вот делать остановку там не планировалось. До тех пор, пока мне случайно, не помню уж, каким образом, не попался на глаза один вид, который во что бы то ни стало захотелось увидеть вживую {{s – очередной горбатый мост через каменное русло реки с потрёпанными домишками на берегу, над которыми поднимаются колокольня церкви и что-то с зубцами. Примерно так:



Ну а раз задумано (чего не сотворишь, если приспичит ! :eek: ) – то и сделано. Место это находится совсем рядом с транзитной трассой, пролегающей через город, так что сделать крюк в полкилометра обузой не стало, да и на маленькой парковке, которую я приглядел заранее в том же Гугле, место нашлось - одно-единственное, кстати :roll: . А вот искомый ракурс, что самое смешное, на фото так и не попал :???: : то ли солнце как раз навстречу светило, то ли вид в реале оказался не таким «видовым» - уже и не вспомню :shock: . В общем, пришлось панораму слегка дефрагментировать на несколько:







Бедный мост, где только могли, осовременили до ужаса:



Зато рядом с ним вот такая оригинальная колонка в виде умывальника:



Прошлись мы немножко по историческому центру – ну коль уж приехали и припарковались по всем правилам в соответствии с разрешённой разметкой :smile: – но ничего такого, что заставило бы онеметь от восторга и начать щёлкать фотоаппаратом направо и налево, не обнаружили.

«Что-то с зубцами» оказалось главной достопримечательностью города - замком Ла Бисбаль 12 века, бывшим епископский дворцом, резиденцией епископов Жироны, которые в средневековье владели городом (кстати, его название и происходит от каталонского слова «епископ» - Bisbe).



Сейчас здесь размещается нечто вроде краеведческого музея.



Хорош гусь, правда ? :smile:



Главная городская церковь Санта-Мария-де-ла-Бисбаль, освящённая ещё в 901 (без тысячи !) году с барочным фасадом 17 века:

[savl1]

<<<<<<<<<< ---------------------------------------- ПЕРАТАЛЬЯДА ---------------------------------------- >>>>>>>>>>

Ператальяда (Peratallada) – ещё один великолепный представитель «маленьких каменных городков», настоящая жемчужина средневековой «малой урбанизации» :twisted: . Я узнал о ней очень давно, многим рекомендовал её, некоторые послушались совета, а кое-кто даже потом благодарил за «наводку». Но только теперь я, наконец-то, оказался здесь сам. И не разочаровался ! :roll:


















Всем известно крылатое выражение «архитектура – это музыка, застывшая в камне». К таким городкам, как Ператальяда, оно подходит особенно: кажется, что вся она когда-то была высечена из скалы. Кстати, даже её название происходит от слов pedra tallada, что означает «вырезанный (или, менее буквально, но более точно по смыслу - обточенный) камень».



















Обратите внимание на выбитую в каменной дороге колею:



Город был основан вокруг замка-крепости, упоминавшегося ещё в 1065 году. Замок, видимо, был не из последних, поскольку в 14 веке в нём не погнушался погостить арагонский король Хуан I, прозванный Охотником. Сегодня о бывшей крепости напоминают её башни, возвышающиеся над городком:

[savl1]

Фрагмент уцелевшей стены замка (напротив – большая бесплатная парковка):



Чуть в стороне от исторического центра находится прекрасная романская церковь Св. Стефана:



А это уже нечто более современное – колокольня церкви Св. Климента:




Ператальяда – не просто каменный город. Её прелесть – не только в её аутентичности, в духе настоящего средневековья, не только в очаровании узеньких улочек. Благодаря обилию зелени и цветов, Ператальяда, наконец, просто красива – недаром она считается самым посещаемым среди подобных городков в провинции Жирона.































Вот, пожалуйста, «висячие сады Ператальяды» - «грядки» на стене дома:




В этом кафе мы пообедали. Было душевно и уютно, довольно вкусно, но блюда не запомнились. А вот вино здесь наливают порционно – как ни крутите, Ператальяда считается туристическим местом… :???:




Чаще всего городки подобного типа встречаются где-нибудь в предгорьях или просто в отдалённых местах. Тем удивительнее, что здесь, на равнине совсем недалеко от побережья, на сравнительно небольшой территории сохранился целый заповедник старых каталонских пуэблос. Кроме Ператальяды, Монельса и Пальса, о котором ещё пойдёт речь, это и Палау-Сатор, и Форальяк, и Вулпельяк, и Ульястрет, и Круильес… Было очень заманчиво заехать ещё хотя бы в парочку из них, тем более, что некоторые располагались практически по пути :shock: , но этот день у нас и так был насыщен «маленькими каменными городками», и ставить столь прекрасные места «на поток» было бы неуважением и к ним, и к себе :cool: . Как жаль, что они не разбросаны по Коста-Браве более равномерно ! :smile:

[savl1]

<<<<<<<<<< ---------------------------------------- КАЛЕЛЬЯ-ДЕ-ПАЛАФРУЖЕЛЬ ---------------------------------------- >>>>>>>>>>

Одним из настоящих открытий нашего путешествия стал маленький городок Калелья-де-Палафружель (Calella de Palafrugell). На мой взгляд, это самое чудесное место на всей приморской Коста-Браве :twisted: , с которой не могут сравниться ни Коллиур, ни Кадакес, ни даже знаменитая Тосса де Мар, о которой я ещё буду писать. Рассказывать про Калелью (так я буду называть её для краткости, но ни в коем случае не надо путать её с "просто Калельей", расположенной южнее Бланеса) сложно - это атмосфера, это настроение, это колорит. Это праздник для глаз, восторг для сердца и отдохновение для души :?: . Это место, которое влюбляет в себя сразу и навсегда :roll: .


Я никогда не приезжаю куда-то дважды, и уж тем более у меня никогда не возникало желания останавливаться где-то надолго. В Калелье мне впервые в жизни захотелось пожить - просто пожить, ничего не делая и никуда не стремясь: просыпаться утром от солнечных лучей и шума волны, лениво пить кофе с видом на ещё пустынное утром море, бесцельно гулять по песчаному пляжу или скалистым берегам, обедать в ближайшем кафе, где тебя уже хорошо знают, а вечером готовить на своей кухне ужин, который потом запивать вином на своём балкончике перед морем {{e . Нам очень нравится Турция, мы навсегда влюбились в Мальту, мы обожаем Испанию, но до сих пор ни один город, ни одна страна, ни одно место не вызывало у меня желания такого - бредового по прежним моим меркам :eek: - времяпрепровождения. Так что если мы сподобимся как-нибудь в ближайшие годы на такую авантюру (на что я теперь очень рассчитываю) - это будет именно Калелья, где я уже даже присмотрел подходящие для такого случая апартаменты :smile: .


Узнал о Калелье я совершенно случайно, за что безмерно благодарен своим ангелам !!!** (тем, которые как раз заведуют такими вещами, как "типа случайности"). Ещё перед мартовской поездкой в Барселону, просматривая "для порядка" какой-то документальный фильм о ней, в самой концовке я натолкнулся на краткий обзор интересных (по мнению авторов фильма) мест на Коста-Браве. Одно из них сразу же сразило меня, но его название в русском переводе было так искажено {{s , что даже мне, более-менее знающему Испанию и слегка разбирающемуся в местном наречии, потребовалось около получаса, чтобы вычислить его :oops: . Это и была неизвестная мне до тех пор Калелья-де-Палафружель. Ну а после того, как я "прогнал" её по поисковику Гугла, потребовалось менее минуты, чтобы окончательно очароваться и не только включить Калелью в наш маршрут, но и "оторвать" ради неё одну из двух ночей, запланированных в Тоссе.

Калелья действительно красива, причём не той "красотой атмосферы", свойственной Монельсу или Санта Пау, а самой настоящей, визуальной: живописные цветные лодочки на песке у моря, широкие желтоватые пляжи, скалистые берега, поросшие соснами и выходящие на набережную колоритные жёлто-белые «рыбацкие» домишки. И, конечно же, море – самого что ни на есть классического "средиземноморского" изумрудного цвета.




После самого напряжённого в этой поездке "разъездного" дня мы приехали в Калелью уже часам к пяти. Небо пасмурнело, а ближе к вечеру мы даже словили по нескольку капель дождя. Но даже в это время прибрежная часть городка выглядела очень романтично:























А утром, когда голубизна неба сливалась с голубизной моря, залитая солнцем Калелья-де-Палафружель производила и вовсе потрясающее впечатление :twisted: :

[savl1]

Калелья - это совокупность очаровательной атмосферы "рыбацкого посёлка", прекрасных пляжей (здесь их несколько) и потрясающих природных пейзажей:


































К слову, в Калелье мы останавливались в отеле Port-Bo (что в переводе с каталонского означает "хороший порт" - так раньше назывался здешний приморский квартал рыбаков), который я могу охарактеризовать лишь самыми лучшими словами :roll: : прекрасный номер, прекрасный сад с бассейном, прекрасный (да нет - потрясающий ! :twisted: ) завтрак, наличие бесплатной и очень большой парковки на территории отеля, да вдобавок - более чем шаговая доступность к пляжу. Пляж, кстати, идеальный - крупнопесочный, то есть, с одной стороны, мягко ходить и лежать, с другой - песок очень быстро скатывается с мокрого тела по мере его высыхания.





Ну и море, море - что тут говорить, всё и так видно... :smile:







Для любителей пеших прогулок тут раздолье: направо (если стоять лицом к морю) начинается тропинка, ведущая вдоль живописных бухточек, налево - рукой подать (менее километра, если "срезать" мыс по прямой) до соседнего посёлка Льяфранк - тоже симпатичного, хоть и не настолько.

Немножко самого городка:











Соль и мар (солнце и море) – может, и банально, но что может быть важнее для отдыха ?! :?:



Очень реалистичное граффити на стене дома:




Что касается фото вечернего городка – то тут уж мы расстарались по полной программе. Погружаясь в сумерки, Калелья не утрачивала ни шарма, ни атмосферы, но при этом приобретала новые черты таинственности и недосказанности, как одевающаяся в вечернее платье и без того прекрасная женщина :smile: .
























Очаровательная Калелья-де-Палафружель стала первым местом в этой поездке, где мы задержались на следующий после приезда сюда день. И только "насытившись" ею и поставив себе "вешки" на будущее, двинулись дальше.

[savl1]

========================== ДЕНЬ 5: От КАЛЕЛЬИ-ДЕ-ПАЛАФРУЖЕЛЬ до ТОССЫ-ДЕ-МАР ==========================


<<<<<<<<<< ------------------------------------- ПАЛЬС ------------------------------------- >>>>>>>>>>

Пальс (Pals ) - ещё один и последний в этой поездке "маленький каменный городок", чей исторический центр после тщательной реставрации предстаёт сегодня в своём средневековом обличии. Казалось, что после Монельса и Ператальяды, а ещё раньше - Санта Пау и Керальбса удивить нас в Пальсе просто нечему. И вначале всё действительно к этому и шло: Пальс явно проигрывал всем этим городкам :???: , и уж тем более – только что увиденной (в рассказе я слегка нарушаю хронологию путешествия с тем, чтобы немного разнести однотипные впечатления) шикарной Ператальяде... :shock: пока мы не оказались в самом центре старого города - Эль Педро (с ударением на последнем слоге). И тут стало понятно, что архитектурный ансамбль Пальса действительно является уникальным и самобытным :roll: .



Первое его отличие от прочих городков - явно выраженное расположение на холме (и Ператальяда, и Монельс, и - пусть и в меньшей степени - Санта Пау - городки равнинные, а Керальбс всё ж таки имеет несколько иной "формат"), что вносит дополнительную нотку в здешнюю архитектурную "гамму". Во-вторых, все предыдущие города были прежде всего "гражданскими" (хотя понятно, что каждый когда-то образовывался вокруг замка или крепости, но на их сегодняшний облик фортификации не оказывают определяющего влияния). А Пальс сам по себе - город-крепость, и военный дух тут присутствует зримо: и основательные стены, и мощные квадратные башни 12 столетия (из которых до наших дней сохранилось 4), и построенная примерно в то же время на естественном каменном фундаменте сторожевая башня (по-«нашему» - донжон).





Современный променад вдоль старых крепостных стен:




Готический квартал Пальса, как иногда называют средневековый центр, состоит из неровных, порой причудливо изгибающихся мощёных улочек (ещё одно следствие холмистого рельефа) и приземистых домов из желтоватого камня, на фасадах которых, если приглядеться, можно увидеть причудливые окошки, интересные балкончики и прочие любопытные детальки.
































В суровом (в отличие от весёлой игривой Ператальяды здесь этот эпитет так и просится на язык) в Пальсе тоже встречаются зелёные и красочные уголки:





















Недалеко от древнего замка, когда-то располагавшегося на самой вершине холма рядом с Часовой башней, находится церковь Св. Петра (Sant Pere de Pals), фасад которой, перестроенной в 18 веке, ещё хранит следы её готического прошлого:





Сам же замок, как и многие другие городские сооружения, был разрушен в ходе 10-летней гражданской войны, разразившейся в Каталонии в конце 15 столетия во времена правления короля Хуана II, ныне более известного как отец знаменитого Фернандо Арагонского (который, в свою очередь, ещё более известен как муж Изабеллы Кастильской, ну а её уже знают все, кто хоть мало-мальски интересовался историей Испании :smile: ). Камни крепости позже пошли на восстановление церкви Св. Петра и новых городских стен. А вот Сторожевая башня чудесным образом уцелела. Уже в 15 веке на ней установили часовой механизм с колоколом, и с тех пор её стали называть Часовой.

[savl1]

<<<<<<<<<< ---------------------------------------- САН-ФЕЛИУ-ДЕ-ГИШОЛЬС ---------------------------------------- >>>>>>>>>>

Монастырь Сан-Фелиу-де-Гишольс (Sant Feliu de Guíxols) в одноимённом городе стал последней средневековой достопримечательностью этой поездки. Правда, оказались здесь мы в неудачное время :sad: : в отличие от большинства прочих мест в Испании монастырь Сан-Фелиу закрыт не в понедельник, а во вторник. Впрочем, обойти этот момент мы не могли при всём желании, поскольку другой возможности и другого дня, чтобы заехать сюда, наш маршрут не предполагал. Так что пришлось ограничиться внешним осмотром:



Вообще монастырь, посвящённый Св. Феликсу Африканскому, был основан ещё в 10 веке, но за это время претерпел множество трансформаций. И сегодня представляет собой пёстрый микс разных стилей и эпох, отшлифованный, к тому же, реставрациями уже наших времён. Одним из последних строений является барочная арка Св. Бенедикта, украшавшая в 18 столетии вход в монашеский корпус.







Самым старым (хотя и тут без руки реставратора не обошлось :smile: ) и, кстати, самым загадочным сооружением монастыря является портал Porta Ferrada (Железные врата ? :shock: ). Время его постройки остаётся неизвестным, и учёные даже предполагают, что этот небольшой атриум с колоннадой когда-то был частью дворца каролингов - ещё в эпоху существования на границе империи франков буферной области под названием Испанская марка.





С одной из сторон монастыря мы увидели открытые двери. Мелькнула надежда, что, может быть, часы работы относятся только к музейной части, а монастырскую церковь удастся посетить. Но нет - за дверью оказалась не слишком интересная изнутри часовня:

[savl1]

<<<<<<<<<< ---------------------------------------- КОСТА-БРАВА ---------------------------------------- >>>>>>>>>>

Собственно, рассказ о Коста-Браве идёт уже давно. Но мне хочется выделить небольшой отдельный раздел, в котором можно было бы показать лишь немногие красивые панорамы этого живописного побережья Испании. Именно ради этих (и им подобных) видов мы старались от самого Коллиура, жертвуя скоростью, ехать максимально близко к морю, отдаляясь от него только ради "континентальных" достопримечательностей. Конечно, далеко не всё удалось посмотреть, ещё меньше сфотографировать (знаете ж как: увидел красивое место, а остановиться негде - дорога-то горная :???: . А когда "карман" или обочина "нарисовались" - вроде уже и отъехали далеко, возвращаться неохота :shock: ). Но в целом этот небольшой фотосет, на мой взгляд, даёт неплохое представление о типовых пейзажах "Скалистого побережья" (одним из переводов испанского слова bravo как раз и является "скалистый").









































Фото сделаны в разных местах побережья. Но один из самых красивых (по крайней мере, с точки зрения обзора с автотрассы) участков расположен как раз между Сан-Фелиу-де-Гишольс и Тоссой-де-Мар, что очень хорошо вписывается в хронологию рассказа. Возможно, кто-то из знающих даже разглядел на последней фотографии панораму самой Тоссы, открывающуюся с мирадора, расположенного непосредственно перед спуском в город.

[Амстердамка]

Какое чудо эти маленькие каменные испанские городки, хочется их запаковать и увезти с собой

Ваши фото Пейрепетюза намного лучше наших (молча позавидовала)

Отчет

Слог сильный, иллюстрации красивые.

[savl1]

Отчет Слог сильный, иллюстрации красивые.

Спасибо большое ! :-P


<<<<<<<<<< ---------------------------------------- ТОССА-ДЕ-МАР ---------------------------------------- >>>>>>>>>>

Один из самых популярных курортов Коста-Бравы Тосса-де-Мар был предметом моей давней мечты. Если уж где и пляжиться на Коста-Браве, думал я, то именно здесь, созерцая знаменитый "открыточный" вид крепости на горе, который, наверное, не видел только тот, кто никогда не смотрел в сторону средиземноморской Европы. Поэтому, какие бы варианты путешествия по этим местам я ни рассматривал, позиции Тоссы всегда были столь же монументальны и незыблемы, как башни помянутой крепости :roll: . Недаром, Тосса была единственным городом в этом путешествии, где изначально предполагалось провести больше всего времени и на который отводилось целых 2 ночи.







Но человек, как известно, предполагает... :smile: Как я уже писал, магия увиденной в интернете Калельи-де-Палафружель заставила меня перераспределить время в её пользу, урезав регламент пребывания в Тоссе. Далеко не всегда такие смелые и радикальные шаги (ага, а вы возьмите и отрежьте половину от какой-нибудь своей мечты ! :eek: ) приносят радость впоследствии, но в данном случае это решение явно было благословлено свыше :twisted: . Калелья стала главным открытием нашей поездки, а вот Тосса - может, и не главным (тут печальные лавры, наверное, принадлежат Бесалу и Коллиуру), но всё же разочарованием :???: . Почему ? Попробую это объяснить, никоим образом не проталкивая своё мнение и отнюдь не считая его единственно верным.

Но чуть позже. А пока - о более приятных вещах, например, о нашем новом отеле (конечно, в самом факте каждодневных переездов ничего хорошего нет, но если изначально подбирать гардероб разумно, проблем оказывается не так много, зато выигрыш в ряде ситуаций налицо :twisted: ).


Выбор отеля в Тоссе был самым трудным {{s - из-за большого ассортимента приемлемых вариантов (расположение / цена / хорошие отзывы / парковка). Вначале я забронировал около 5 отелей, в "финале", как водится, осталось два, ну а победу одержал сравнительно скромный семейный отельчик, названный по фамилии его владельцев - Tarull. Не могу сказать, что отель в принципе лишён каких-либо недостатков, но они были мелкими и не слишком важными для нас, а радушие и гостеприимство хозяина отеля Луиса и его родни не только компенсировало, но и перекрывало все (повторюсь - второстепенные) недочёты. Сказать по правде, мы даже не очень любим столь чрезмерное внимание к себе, но искренняя доброжелательность и обаяние Луиса затмили все прочие эмоции. Он ведёт себя так, что у всех (я так думаю) постояльцев возникает чувство, что именно они - самые главные, самые желанные и вообще самые лучшие гости в этом отеле. К примеру, Луис не взял с нас оговоренную изначально плату за отельный гараж. Когда в день отъезда я спросил, можно ли забрать машину не в полдень (время официального отельного чек-аута), а чуть позже, Луис даже замахал руками: "Как вам будет угодно - и номер тоже можете не спешить освобождать". Когда мы покидали отель, Луис, дабы мы не плутали в лабиринте улочек с односторонним движением, проводил нас до развилки, откуда начинался прямой выезд из города. Кстати, перед отъездом он подарил нам рукотворный сувенир, сделанный его отцом (с его уже пожилыми родителями мы тоже познакомились в отеле, и Луис сказал, что их приятно удивило, что мы говорили по-испански). Ну а самый трогательный эпизод произошёл за завтраком: ещё накануне у меня начало болеть горло (окунание в море начала июня не прошло бесследно... :sad: ), и когда я спросил мёд, имея в виду стандартные отельные мини-коробочки, то, за неимением оного, его мама принесла мне открытую банку явно из домашнего употребления (как часто это бывает, хозяева небольшого отеля в сезон в нём же и живут), не преминув оправдаться, что новый урожай ещё не пошёл, а этот мёд прошлогодний, зато натуральный, из местных пасек :smile: .



Отельный бар украшают (или охраняют) брухи - ведьмы и ведьмочки. Как сказал Луис, это коллекция его мамы.







Сам Луис на фоне "женского батальона":



Одна из "фишек" отеля Tarull - мирадор на крыше с видами на Тоссу:

[savl1]

Ну а теперь - немного не то, что негатива, а просто непредвзятых (насколько это возможно :) ) мыслей и наблюдений о самой Тоссе. В ней можно выделить пляж с набережной, внутреннюю часть и старый укреплённый город на холме. Самой слабой "составляющей", на мой взгляд, является как раз пляжная, и об этом я расскажу чуточку подробнее.

Нет, с утилитарной точки зрения пляж хорош: большой, длинный, широкий, с крупным песком, что, по мне, является идеальным пляжным "покрытием", с комфортной "акваторией" купания: не дне нет крупных камней и водорослей (для снорклинга тут надо искать другие места), а чтобы поплыть, не задевая дно коленками, не нужно идти далеко - глубина начинается уже через несколько метров от берега.

Но у такого пляжа есть и обратная сторона: уютным его назвать нельзя :???: . Это не "индпошив", а ширпотреб. Это конвейер, задача которого - "обеспечить массу" и уложить рядами как можно больше народу. Когда мы были здесь, купальный сезон в широком смысле слова ещё не начался, а потому повышенной многолюдности, к счастью, не наблюдалось. Но я не сомневаюсь, что в пик высокого сезона картина здесь совсем иная – и вряд ли она доставляет большую радость отдыхающим :sad: .


Кроме того, пляж трудно назвать красивым: на нём нет зелени и каких-то радующих глаз "фишек" типа разноцветных лодок. Нет, десяток оных здесь тоже имеется, но, во-первых, всего в одном месте, а во-вторых, они не создают столь цветного и весёлого фона, как это было в Калелье-де-Палафружель. И если б не действительно красивый вид крепостных стен и башен, окружающих старый город на горе, то картина была бы и вовсе скучной.








Набережная и морской променад в Тоссе тоже оставляют желать много лучшего. Набережная и сама по себе не слишком красивая, а широкий пляж отделяет её от берега настолько, что и набережной её можно назвать с большим натягом. Так что посидеть на лавочке "с видом на море" здесь проблематично - ещё и по причине практически полного отсутствия самих лавочек :sad: . Ну если только в кафе, где пляж заканчивается, и город и море сходятся ближе всего.






Что касается Тоссы как городка, то и здесь я не могу высказать особых восторгов. И хотел бы, да не получается {{a . По большому счёту, она ничем не отличается от сотен прочих приморских городков массового туризма. Её улочки, конечно, полны атмосферы курортного духа: яркие витрины сувенирных магазинчиков, украшенные зеленью кафе, но вот каких-то особо запоминающихся уголков или интересных сооружений я назвать не могу. Ну а вечером, когда магазины закрылись (причём довольно рано, на мой взгляд :shock: ), многие улицы стали выглядеть откровенно скучно :???: . Я не представляю, как смог бы провести здесь больше 2-3 дней, если бы "стационарно" приехал в Тоссу на отдых... {{s







Самое красивое здание в Тоссе-де-Мар:




Зато нагорная историческая часть Тоссы вот уж хороша так хороша ! :twisted: Если она чем и уступает прочим "маленьким каменным городкам" типа Ператальяды или Монельса - то только размером и отсутствием домов с аркадами. А в целом здешний старый город является достойным лакомством для любителей средневекового антуража, пусть и разбавленного неизбежными приметами современности. И бродить здесь - одно удовольствие ! :roll:

[savl1]

Кстати, окружённый монументальными стенами с несколькими башнями (их вид фактически стал неофициальным символом не только самого города, но и всей Коста-Бравы) старый город Тоссы считается единственным сохранившимся укреплённым средневековым поселением на всём побережье Каталонии. Крепостные стены вокруг замка, построенного по приказу аббата монастыря Риполя (сам замок не сохранился, а на его месте сегодня находится маяк), были сооружены в 12-13 веках, и только в 16 столетии, когда активность морских пиратов значительно уменьшилась, разросшийся город вырвался за их пределы. Хотя память о пиратских нападениях до сих пор сохранилась в городской топонимике: в Тоссе можно найти и Залив мавров, и Мавританский поток (имеется в виду маленькая речушка) - речь идёт, конечно же, о берберских пиратах с берегов Африки, а не о мусульманах времён арабского завоевания Пиренеев.







В восемнадцатом веке для обороны побережья крепость была оснащена артиллерией в составе целых двух батарей с четырьмя пушками:



На окраине старого города сохранились остатки готической церкви, посвященной Св. Винсенту:



А новая, построенная в 18 веке уже в стиле барокко церковь с таким же названием находится в нижней, более современной части Тоссы:









По крепостным стенам можно пройтись, причём совершенно бесплатно:












Кстати, старый город не такой маленький, каким хочет казаться. Вечером, когда мы вновь пришли сюда (честно говоря, за отсутствием других вариантов :???: ), то были очень удивлены, обнаружив совершенно новые уголки - при том, что днём, как казалось, мы уже облазали тут всё вдоль и поперёк. Вот небольшой фотосет вечерней Тоссы – как ещё вечереющей, так и уже стемневшей:
































Панорамы окрестностей с высоты холма, на котором расположен старый город:
















Ещё несколько фото Тоссы, которые кому-то, быть может, дополнят представление о ней, а для кого-то станут воспоминанием о проведённом здесь времени:














Наш обед (точнее, уже ужин) в Тоссе – практически, прощальный:



Ффууууу…………… :sad: :eek: :



К любопытным фактам из современной истории можно отнести то, что Тосса-де-Мар стала в 1989 году первым городом в Испании, где была запрещена коррида :mad: .

[ДимаБ]

По-моему, Вы к Тоссе предвзяты(вижу ее первый раз, раньше не интересовался). Может, сказывается перенасыщение всем увиденным до нее в этой поездке?
А отчет, как всегда, интересен и познавателен.

[savl1]

Здравствуйте, Дмитрий !

По-моему, Вы к Тоссе предвзяты(вижу ее первый раз, раньше не интересовался).

Ну как предвзято... Во-первых, я как раз ехал с настроем "Тосса - это ООООО !"

Ну а во-вторых, что увидел - то увидел, что почувствовал - то почувствовал. Ничего личного, как говорится... Тем более, что своё мнение пытался аргументировать. И огульно не хаял, одно понравилось - об этом написал, другое - нет, об этом тоже. Сейчас пишу рассказ о последней итальянской поездке, там назову хвалёную Флоренцию такой, какой она показалась нам: блеклым невзрачным неуютным городом (хоть и с рядом серьёзных достопримечательностей). И в этом тоже не будет ничего предвзятого: исключительно индивидуальное восприятие.

[savl1]

==================================== ДЕНЬ 6: От ТОССЫ-ДЕ-МАР до БАРСЕЛОНЫ ====================================


<<<<<<<<<< ---------------------------------------- КОЛОНИЯ ГУЭЛЬ ---------------------------------------- >>>>>>>>>>

Честно говоря, сегодня, в последний "испанский" день мы планировали по максимуму побаловать себя пляжным ничегонеделанием. Однако долго на пляже Тоссы нам задержаться не удалось: небо затянуло облачками, а без солнца, да на довольно сильном и совсем не тёплом ветру мы быстро замёрзли :sad: . Ни о каком купании речи не шло и подавно. В самой Тоссе делать было нечего :???: : я уже писал, что городок это, конечно, неплохой и местами красивый, но одноразовый: побывав везде накануне, ходить вновь по тем же самым улочкам совсем не хотелось – даже самый вкусный десерт нельзя потреблять ежедневно. Так что, вольно или невольно, но нам ничего не оставалось, как тронуться в путь.


Не могу сказать, что мы сильно мечтали побывать в маленьком пуэбло под названием Колония Гуэль (Colonia Güell) близ Барселоны. В качестве вариантов "заехать на пару часов" по дороге от Тоссы до парка "Каталония в миниатюре" я рассматривал и Остарлик, и Бреду, и Террассу, но ни одно из этих мест не "позвало" меня. А делать более серьёзный крюк в крепость Монсориу (кстати, рекомендую, кому регламент позволит – сама крепость, может, и так себе, но виды – обалденные :roll: : http://www.montsoriu.cat/es ) или, тем паче, к монастырю Сан-Мигель-де-Фаи, уже не хотелось: к концу поездки наш "буфер впечатлений" был почти наполнен :oops: , и на капитальные приключения уже не тянуло. Вот тут из дальнего угла "дорожного портфеля" и был извлечён "резерв ставки" в виде Колонии Гуэль, подготовленный ещё к предыдущему путешествию по Арагону, но тогда оказавшийся невостребованным из-за нехватки времени. Ну а теперь чем-чем, а временем мы как раз располагали вполне.

Колония Гуэль знаменита так называемой криптой, спроектированной А. Гауди. Строго говоря, слово "крипта", обозначающее помещение под алтарём церкви, употребляется здесь не слишком корректно - на самом деле, местное творение Гауди - это просто нижняя часть недостроенной церкви, и никаких подземелий тут вовсе нет. История её, как и самого городка, довольно интересная и вполне заслуживает нескольких слов.

Колония Гуэль - совсем не "строгого режима". Напротив, это ещё один вариант "Города солнца", утопической модели "рая на земле". Она была построена по инициативе главного мецената и близкого друга А. Гауди - предпринимателя Эусеби Гуэля для работников текстильной промышленности. Гуэль предполагал создать не просто рабочий, но абсолютно автономный и самодостаточный городок с полноценной инфраструктурой: больницей, магазинами, школами, театром и, конечно же, церковью, которыми все жители могли бы пользоваться на равных условиях. О том, что Гуэль не просто хотел построить утилитарный жилой комплекс, но и вложил в него свою душу, говорит тот факт, что он привлёк к работе многих известных архитекторов-модернистов во главе с самим Гауди. В результате получился посёлок с домами в индустриальном стиле, декорированными в духе модерна:










А. Гауди принимал участие в проектировании планировки городка, но самой главной его работой здесь стала церковь. Именно на ней он отрабатывал многие приёмы, которые позже воплощал (или планировал воплотить) в строительстве Саграды Фамилия. Да и в облике самого здания её мотивы заметны даже взгляду неспециалиста. Вот таким видел Гауди своё будущее творение:





После смерти Э. Гуэля в 1918 году его сыновья отказались от финансирования этого проекта, и работы прекратились. Незавершённое детище Гауди серьёзно пострадало во время испанской гражданской войны, потом было реконструировано по сохранившимся (в отличие от Саграды) чертежам, а в 1955 году церкви придали статус приходской, коей она является и сегодня. В начале 21 века была произведена новая реставрация, подвергшаяся суровой критике за небрежное отношение к оригиналу и несоблюдение идей Гауди, так что в какой степени сегодняшняя "крипта" соответствует той, что была в замыслах Мастера, могут разобраться, пожалуй, только профессиональные историки и архитекторы.










Решётки на окнах непростые (у Гауди просто так вообще ничего не бывает - любая деталь наполнена смыслом или символизмом) - они сделаны из игл ткацких станков фабрики Гуэля.



А таким Мастер изобразил хрисмон – один из самых ранних символов христианства, представляющий собой монограмму из греческих букв Х и Р - первых в имени Христа:



Внутри церковь удивляет ещё больше, чем снаружи:





Гауди лично разработал практически все детали интерьера. К примеру, оригинальные скамьи, выполненные из дерева и железа. Некоторые считают, что применение металла в работах Гауди является данью памяти его отцу - кузнецу из Реуса, которого, кстати, называли "самым честным гражданином города". Вообще как «интерьерщик» он известен среди непрофессиональной публики, к коей я, естественно, отношу и себя, намного меньше. Тем не менее, к подобным работам Гауди относился очень серьёзно: например, про «Эль Капричо» в Комильясе говорят, что снаружи это – работа безумца, а изнутри – гения.

Крестильные купели изготовлены из гигантских раковин, привезённых из Филиппин на кораблях Испанской Трансатлантической компании, принадлежавшей родственникам Гуэля по линии его жены - дочери маркиза Комильяса (помнится, я писал о нём в рассказе "Испанские севера" - и вот, мир тесен, я опять "вышел" на него с совершенно неожиданной стороны):



В церкви несколько алтарей, один из них посвящён Монсерратской Богоматери - "Чёрной мадонне":



Другой - Святому Семейству:




Вход в "крипту", разумеется, платный и довольно не дешёвый - 7 евро. Особо удивляться этому не стоит: я уже говорил, что каталонцы дорого ценят свои достопримечательности. Но вот то, что за входными билетами надо идти в местный туристический центр, расположенный метрах в трёхстах :razz: - это уже полный маразм :evil: . За такие деньги "колонисты" вполне могли бы соорудить небольшую будочку на территории церкви, благо даже лишнего штата это не потребовало бы: билеты на входе проверяют аж 2 человека.

[savl1]

<<<<<<<<<< ---------------------------------------- КАТАЛОНИЯ В МИНИАТЮРЕ ---------------------------------------- >>>>>>>>>>

Давным-давно, в "мохнатом" 2001 году мне довелось оказаться в брюссельской "Мини-Европе". Впечатления были столь сильными :twisted: , что с того времени я буквально заболел подобными мини-парками. Правда, богатством своей "коллекции" я до сих пор похвастаться не могу: по разным причинам она пополнилась лишь стамбульским "Миниатюрком" и "Маленькой Португалией" в Коимбре - причём формат последней немного иной. Но любовь к такому виду аттракции у меня сохранилась, и от возможности посмотреть "Каталонию в миниатюре" я отказаться никак не мог.

Наверное, символично, что этот парк стал завершением не только поездки, о которой идёт рассказ, но и целой серии наших путешествий по Каталонии. Позади остались Барселона и Жирона, Таррагона и Лерида, монастыри Поблет, Сантес Креус и Сан-Пере-де-Родес, предгорья Пиренеев и побережье Коста-Бравы, "маленькие каменные городки" и приморские посёлки. Ну и Майорка - её собор здесь тоже представлен, равно как и несколько творений Гауди, расположенных за пределами Каталонии.

На входе встречает фанерный (образно говоря) Гулливер. Посыл, в общем-то, понятен: добро пожаловать в страну лилипутов ! :-P



А это, видимо, сами лилипуты ? :shock: Эльфийской наружности :eek: :



Парк "Каталония в миниатюре" состоит из двух основных частей: Зоны приключений и Зоны макетов. Зона приключений, она же "Лесная анимация" - это верёвочная "полоса препятствий" (самые немыслимые вариации дорожек и лестниц из верёвок), состоящая из контуров различных сложностей. Ну а Зона макетов - это участок, где, собственно, и расположились модели (числом 147, правда, сайт парка сегодня перечисляет только 130) основных природных и рукотворных достопримечательностей Каталонии. Билеты продаются и оптом, и "в розницу", то есть если желание приключений по какой-то непонятной причине у вас отсутствует, вы покупаете билет только в мини-парк (тоже, кстати, недешёвый - 13.5 евро, если не ошибаюсь) - и спокойно наслаждаетесь им без всяких верёвочных авантюр. За дополнительные 2 евро можно прикупить ещё билет на «паровозик», который за 10 минут провезёт вас по периметру вокруг всех экспонатов. Правда, выгода от этого неочевидная, потому что потом всё равно придётся совершить пешую прогулку между всеми макетами - а иначе зачем вообще приезжать сюда ?!

Нас приключения не манили: к концу поездки большая часть стартового энтузиазма уже исчерпалась :oops: , да и 30-градусная жара, коей Каталония наконец-то разродилась в последний день нашего путешествия, совсем не призывала к активному отдыху.


"Каталония в миниатюре" открылась в 1983 году, и в то время была крупнейшей среди подобных парков в мире. Сегодня мирового первенства у "мини-каталонцев" уже нет, но самым большим в Европе парк продолжает оставаться. Размер, конечно, имеет значение, но не везде и не во всех ситуациях. И прежде чем показать основные экспонаты этого музея под открытым небом, я поделюсь некоторыми впечатлениями, возможно, не слишком радужными, но, по возможности, объективными.

Прежде всего - "территория макетов" является абсолютно голой - в том смысле, что растительности выше человеческого роста здесь нет. В принципе, это характерно и для многих других подобных парков: во-первых, все они сравнительно молодые и ещё не успели "зарости", во-вторых, и это, видимо, главное - корневая система больших деревьев, наверное, не слишком благоприятный фактор для сохранности экспонатов. Хотя в той же "Маленькой Португалии" деревьев полно - и ничего... Собственно, причины особо и не важны, я написал это лишь для того, чтобы те, кто решат приехать сюда, понимали, что в летнюю жару при открытом солнце здесь тоже будет очень жарко :mad: .


В целом по сравнению с другими уже названными парками "Каталония в миниатюре" оставила не очень приятные впечатления :???: . Во-первых, явной "топорностью" исполнения многих экспонатов. Во-вторых - их "потёртостью", то есть внешний вид большинства, если хорошенько приглядеться, уже не слишком "товарный". В-третьих, "мультимедийная" часть (когда при нажатии кнопки что-то едет, двигается, крутится и т.п.) здесь совсем неинтересная и имеется, дай бог, если у четверти макетов. Да, в "Миниатюрке" такой анимации нет совсем, но в "Мини-Европе" практически всё поёт, вертится, едет и плывёт и даже трясётся: специльные подмостки на дорожке возле Везувия имитируют его извержение. Ну и разочаровал сам "ассортимент" экспонатов: большая часть исторического наследия Каталонии здесь не отражена вовсе, зато присутствуют много объектов "индустриально-бытового" толка: вокзалы (их целых 12 !), фабрики, аэропорты, бодеги, автострады и даже редакционные здания некоторых газет... Конечно, если бы целевой задачей парка была демонстрация достижений народного хозяйства Каталонии, то такой подбор был бы оправдан. Но подобные парки являются прежде всего развлекательными (а иначе кто будет платить такие деньги ?) и познавательными, и экспонаты, наверное, должны соответствовать этому в большей степени :shock: .


Ну и ещё… Я хотел бы ошибиться, но у меня возникли опасения, что уже в обозримом будущем парк может последовать печальной судьбе севильской "Мини-Андалусии" и "Пиренариума" близ арагонской Хаки... :???: Тем более что массовости посещения здесь совсем не наблюдается: возможно, ставка на исключительно автомобильную доступность изначально была ошибкой, которую, впрочем, при желании можно исправить в любой момент. Нет, конечно, сюда можно приехать и на общественном транспорте ( http://www.catalunyaenminiatura.com/en/ ... -to-arrive ), но вряд ли этот маршрут мотивирует многих "пляжных" туристов, да ещё с детьми :cool: . А именно они могли бы привезти сюда немало денег, достаточных для безоблачного существования "Каталонии в миниатюре".


А теперь предлагаю небольшую экскурсию по наиболее примечательным экспонатам парка миниатюр.

Общая панорама "Каталонии в миниатюре":




Здесь представлены все основные работы Антонио Гауди, в том числе, находящиеся за пределами Каталонии.









Вилла Кихано, вошедшая в историю под названием "Эль Капричо" ("Каприз") в кантабрийском Комильясе:



Епископский дворец в Асторге близ Леона:



И Дом Ботинес в самом Леоне:




Многие макеты нам были уже хорошо знакомы по последним путешествиям.

Собор Барселоны и площадь Короля рядом с ним:





Монастыри Поблет, Сантес Креус и Сан-Кугат-дель-Вальес:







Собор в Жироне:





И монастырь Сан-Пере-де-Гальигантс там же:



Один из самых потрясающих памятников каталонского средневековья - Старый собор Лериды:





Монастырь Монсеррат:



Собор в Пальме-де-Майорка:





Самые знаменитые яйца на свете...



Монастырь Сан-Пере-де-Родес:



Собор Таррагоны:





Колумб, возвышающийся возле барселонского порта:



Один из главных брэндов Каталонии – кастельеры на фоне площади Св. Иакова перед зданием Женералитата:

[savl1]

И многое-многое другое...































Один из «индустриальных» объектов – фрагмент автострады:




Повторюсь, что впечатления от "Каталонии в миниатюре" остались двойственные. С одной стороны - вроде, и понравилось. С другой - не настолько, как можно было предположить. Возможно, конечно, что и погода наложила свою вескую лапу: всё же в солнечную жару парк больше напоминает полосу препятствий, чем место отдыха... :???:

Ну а нас отдых (чисто физический) ждал в последнем отеле - уже возле аэропорта. Нам очень нравится этот отель :roll: , в котором мы останавливаемся второй раз подряд перед ранним вылетом. Его странное на первый взгляд название - BAH - не имеет отношение ни к композитору, ни к писателю-эзотерику и расшифровывается предельно просто: Barcelona Airport Hotel. Конечно, он слегка дороговат (96 евро), но, во-первых, комфорт и удобство номеров и чёткий бесплатный утренний трансфер в аэропорт оправдывают такую цену, а во-вторых, всё относительно: ведь даже простенький отель в Бесалу обошёлся в 70 евро, а про Коллиур я вообще молчу :oops: . Зато удобная 3-спальная кровать-"аэродром", 2 умывальные раковины, холодильник и многое другое оказываются совсем не лишней роскошью для релаксации после недели "кочевой" жизни и суматошных предотъездных хлопот. Недаром моя половинка за вечер раз 10 произнесла фразу "Я люблю этот отель !" :twisted: . Даже жаль, что в ближайшем будущем нам вряд ли удастся вернуться в него…


Ужин у нас получился знатный :twisted: . Мы учли прошлогодние ошибки, когда прикатили в отель с одной бутылкой вина и собранным где-то по дороге арагонским инжиром с затесавшимся в него пауком, кстати, нехило цапнувшим мою сеньориту :evil: . На этот раз наши сумки были полны еды: хамон, сальморехо (густой суп-пюре, напоминающий гаспаччо) в пакетах, мягкий сыр, хумус, тортилья в упаковке - очень вкусная, на мой взгляд, и очень практичная - и сама по себе хороша, и с хамоном вместо хлеба прекрасно идёт :roll: . Ну и сладкое, конечно - куда ж я без него ?! :eek: Натильяс, крема-каталана, ещё какой-то обалденно вкусный лимонный десерт, который мы купили впервые, а теперь будем всегда его смотреть... В общем, ассортиментом готовой еды и полуфабрикатов, способными украсить дорожный обед или отельный ужин, испанские супермаркеты, особенно сетевые, могут заслуженно гордиться. "Ну, за Каталонию !" {{e


Пока же тему Каталонии мы для себя закрыли - по крайней мере, "в основном", как принято выражаться в политических кругах. Нам пора возвращаться в центральную Испанию, где нас ждут новые маршруты: по Кастилии и Наварре, Арагону и Ла Риохе. Но это будет уже в следующем году: с новыми паспортами, новыми визами и, надеюсь, новыми силами. Хотя и в Каталонию мы всё же, я очень на это рассчитываю, ещё вернёмся - тема ленивого отдыха в Калелье-де-Палафружель остаётся актуальной ! :smile:

А пока – возвращаемся в Амстердам:



Воздушный обед имел ярко выраженный и абсолютно соответствующий компании KLM голландский колорит:




Мне очень жаль расставаться с этим рассказом – это, кстати, бывает совсем не всегда. Порой к концу написания устаёшь от темы настолько, что уже ждёшь-не дождёшься, когда же, наконец, она закончится. А в других рассказах поставить последнюю точку – всё равно что оторвать от себя что-то очень дорогое. Ведь пока ты пишешь – путешествие как бы продолжается, ты не только заново переживаешь многие моменты, но и открываешь для себя множество интереснейших вещей.

И всё же, как ни оттягивай этот печальный момент, он всё равно когда-то наступает. Вот как сейчас. А потому – пришла пора откланяться и поблагодарить всех, кто уделил время этим строкам, за внимание. Ну а те, кому интересны мои новые рассказы, смогут найти меня осенью в итальянском разделе. Всем здоровья, любви и удач !

[koskaLiza]

"Однако попытка оказалась неудачной : тропа наверх, активно и явно начинающаяся за монастырём, уже через пару десятков метров распалась на несколько совсем вялых, а каждая из них, в свою очередь, очень быстро закончилась, уткнувшись в непроходимые дебри кустарника на склоне . Возможно, тем, кто всё же решится на эту безумную затею, повезёт больше - тогда я с удовольствием послушаю, как им это удалось ." Я знаю! Чуть не доходя до монастыря, наверх и назад уходит тропинка, поднимается между колючих кустов с синими ягодами(ежевика?), как бы вырытая в склоне, местами заглубленная на метр в землю, почти тоннель получается. Очень быстро открываются виды на монастырь сверху, и дорожка становится более открытой. Потом она раздваивается-одна идет к крепости, вторая- к вершине с флагом Каталонии, мы там были.Виды оттуда просто сногсшибательные, на Розес, Эмпуриабраву и на горы. Замечательный отчет, на многое посмотрела другими глазами.Спасибо!

[savl1]

Я знаю! Чуть не доходя до монастыря, наверх и назад уходит тропинка, поднимается между колючих кустов с синими ягодами(ежевика?), как бы вырытая в склоне, местами заглубленная на метр в землю, почти тоннель получается. Очень быстро открываются виды на монастырь сверху, и дорожка становится более открытой. Потом она раздваивается-одна идет к крепости, вторая- к вершине с флагом Каталонии, мы там были.Виды оттуда просто сногсшибательные, на Розес, Эмпуриабраву и на горы.

Спасибо за комментарий ! Значит, я просто безглазым оказался . Или не судьба была туда подняться

[Нинок]

Спасибо за каменые городочки Каталонии, живописны до невозможности! Один краше другого, сложно выбрать, что утащить в свои мечты

[Alina Kovalevska]

Побывав в этом году на Коста-Браве и в некоторых упомянутых ранее городках, у нас сложилось иное впечатление от увиденного, но не в этом суть, о вкусах не спорят. В Вашем отчете открыла для себя новые места Каталонии и да, спасибо за каменные городки!

[savl1]

Друзья, спасибо за Ваши благодарности !
Всегда приятно, когда твои пристрастия находят понимание и резонанс у других
Я думаю, "маленькие каменные городки" стоят того, чтобы стремиться туда, а потом искать новые и новые.
Надеюсь в следующем году пополнить их "коллекцию":)

И приятно, что те, кто посетил Калелью-де-Палафружель по моим советам и рекомендациям (было как минимум несколько "обратных связей" на этот счёт как в других темах, так и в личном), а рекомендовать её я начал ещё до того, как сам оказался там, по достоинству оценили её и остались довольны

[Petra_]

А скажите-ка мне, мой любимый автор, Колония Гуэль как много времени потребует в качестве дани от посетителя? И "далеко ли до Таллинна?", то бишь, до этой деревни Санта-Колома-де-Сервейо?

Сеть одарила советом "Поезд (FGC) от площади Испании - Линии S33, S8 и S4, остановка «Colonia Güell»

И еще вопрос - Calella de Palafrugell - обязательна ли (для меня)? Из Бланеса что можно (нужно) в один день "впихнуть" Жирона – Пуболь - Монельс - Пальс - Ператальяда - КАЛЕЛЬЯ-ДЕ-ПАЛАФРУЖЕЛЬ?
Но чтоб для радости, а не галочки ради (и на автобусах-электричках)

[savl1]

А скажите-ка мне, мой любимый автор, Колония Гуэль как много времени потребует в качестве дани от посетителя? И "далеко ли до Таллинна?", то бишь, до этой деревни Санта-Колома-де-Сервейо?

Здравствуйте !
Рад видеть Вас на страничках самого интересного для меня в этом году моего рассказа !

Трудно оценить временной регламент для другого человека - у всех же свои "зоны интереса", да и понятие "темп" характерно не только для передвижение, но и для восприятия информации

На мой взгляд, на саму "крипту" полчаса "чистыми" - "красная цена". Ну а как у Вас получится - ???

Сеть одарила советом "Поезд (FGC) от площади Испании - Линии S33, S8 и S4, остановка «Colonia Güell»

Совершенно верно. Если что, расписание здесь: http://www.fgc.cat/downloads/horaris/S8 ... er2013.pdf .
Обратите внимание, что в Каталонии 2 сети электричек, и Вам нужна именно "местная" - Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), в отличие от "общеиспанских" Cercanías.
Ну а дальше - минут 8 до входа (https://maps.google.ru/maps?saddr=Ctra. ... sic&dg=brw). Правда, ещё за билетами надо зайти (я на карте отметил точкой "С").

И еще вопрос - Calella de Palafrugell - обязательна ли (для меня)?

Ответить ещё сложнее, чем по поводу временного регламента...
Собственно, одной из целей моего рассказа как раз и было - помочь определиться в таком вопросе
Скажу так: если б меня спросли: "Куда поехать на море на Коста-Браве", я бы искренне и однозначно порекомендовал Калелью (с оговоркой, что без машины туда добраться труднее, чем, скажем, до Бланеса). А насколько обязательно её посещение, так сказать, "по жизни" - тут уж решать каждому за себя .

Из Бланеса что можно (нужно) в один день "впихнуть" Жирона – Пуболь - Монельс - Пальс - Ператальяда - КАЛЕЛЬЯ-ДЕ-ПАЛАФРУЖЕЛЬ?

Тут без машины всё не в регламент, а в логистику упирается...
Можно, конечно, покопаться здесь: http://www.sarfa.com/paginas/sarfa_port ... _empresa=2 , но, боюсь, если Вам и удастся в удобное время что-то "подцепить" к Жироне - то, скорее всего, не более одного места.
Ну и насчёт Калельи - при расчёте логистики можно ориентироваться на Льяфранк - между ними по прямой меньше км.

[Petra_]

Боже, как приятно, когда кто-то о тебе заботится. помогает, даже немножко думает за тебя, или хотя бы представляет себя на твоем месте!

Кто-то в этом? или другом Вашем отчете? писал, что если "нет у Вас, то нет нигде". Согласна! Можно дальше и не ходить.

Посмотрю по месту, по погоде. Скорее всего, пожертвую днем "Мальграт - Санта-Сусанна - Пинеда - Калейя" в пользу "правой" ветки. Думаю, что автобусы найдутся.
Уж очень Вы душевно расписали те места.

К Жироне Пуболь непременно, а там "рукой подать" до Монельса или Ператольяды. А вот Палафружель, увы. не монтируется, да ((
А по воде туда кораблик не плавает? Я планировала до Тоссы. Может, есть и дальше? Тогда можно в 1 день Ллорет, Тоссу и Льяфранк - до вечера.

Отдельное спасибо за все советы по транспорту и карту!

[Hispano]

savl1 с удовольствием прочитал и "законспектировал" - уйма полезной инфо!!

Хотя...Испания в последнее время с т.зр.туризма меня привлекает все менее. Как ни странно, у меня это связано с языком - с испанским проблем нет, поэтому и со страной проблем нет - все настолько понятно и очевидно (а если не понятно - можно спросить у любого жителя и тебе все объяснят), что как-то и нет Загадки. Также, испанская кухня это практически полный epic fail, ибо каких-то шедевров испанской гастрономии не знаю. Имхо, тапас - да, очень интересные блюда...но это же закуска к вину/пиву, но не более того. Впрочем, от испанских осьминогов и красных сухих вин НЕ откажусь!

Именно поэтому, мне куда интереснее путешествовать по Португалии, Италии и Франции - там мне каждый раз открывается так много всего...и многое что не понятно =) По-португальски и -итальянски я говорю чуть хуже, чем по-испански, а французский, вообще, начал изучать лишь несколько недель назад, так что впереди столько открытий!

И еще, если бы меня не интересовала романская Каталония, все эти городишки для меня были бы ну просто серым пятном. Впрочем, романская архитектура потрясающая!

А так, в Испании у меня сейчас 3 любимых города - сумасшедший, почти нью-йоркский Мадрид, к-й никогда не спит; красивая модернистская Барселона и разнообразная (в первую очередь, по архитектуре) с отличным городским пляжем (и климатом) Валенсия.

А вот для жизни - самая комфортная - Испания. Там я как рыба в воде.

[savl1]

А вот Палафружель, увы. не монтируется, да ((
А по воде туда кораблик не плавает? Я планировала до Тоссы. Может, есть и дальше?

Страничка "перевернулась", не заметил Ваш вопрос сразу, простите
Я поискал - нашёл в "Трипэдвайсоре" упоминание о кораблике, который якобы идёт от Тоссы (или через Тоссу) в Калелью, Бегур и до Кадакеса. Но найти эту инф-цию в первоисточнике мне, признаюсь, не удалось

[Petra_]

Я поискал - нашёл в "Трипэдвайсоре" упоминание о кораблике, который якобы идёт от Тоссы (или через Тоссу) в Калелью, Бегур и до Кадакеса. Но найти эту инф-цию в первоисточнике мне, признаюсь, не удалось

Все равно спасибо за помощь! Уже завтра улетаю, на месте все разузнаю

[savl1]

Уже завтра улетаю, на месте все разузнаю

Я желаю Вам хорошей во всех отношениях поездки, удобных маршрутов, благосклонной погоды и прекрасных впечатлений ! И ... немножко завидую Вам
Отпишитесь потом, расскажите, что и как

[Petra_]

Отпишитесь потом, расскажите, что и как

Случились Фигейрас с Кадакесом, тепло-охристая Жирона с закатом на удивительной городской стене.. И арки-переулки..
А вот на Коста-Браве программу пришлось менять - увы.. осень внесла свои коррективы. Естественно, никаких морских прогулок (зато потом на Теренифе я восполнила этот недостаток сполна!!)
Понравилась очаровательная полупустая Тосса и Бланес в бархатный сезон. С Вашей картой в руках съездила в Колонию Гуэль - совершенно неописуемая атмосфера.. Спасибо!!!

Спасибо Вам, бесконечно мной уважаемый Автор, за все Ваши бесценные советы и напутствия. Я старалась быть достойной

[Innokentia]

Сергей, как всегда великолепно - недостижимое для меня (при написании отчетов) сочетание фундаментальности и легкости.
(Собственно, я чисто отметиться и зарубочку поставить, чтоб потом отчет не искать - у меня вызревает ТРЕТЬЯ попытка собраться в те края:)

[Платина]

Читаю ваш отчет и ругаю себя, что такая лентяйка и не пишу отчеты по странам ,
столько забывается потом, а так и для себя остается и людям полезно.

[Нинок]

столько забывается потом, а так и для себя остается и людям полезно

Это точно! Сначала пишешь отчет, чтобы поделиться опытом, а потом замечаешь, что сама туда заглядываешь время от времени.

[КошкаКошка]

Спасибо за такое интересное путешествие, которое удалось , можно сказать, совершить вместе с вами! В тех местах бывала (не везде), но читала даже про знакомые места с восторгом! Этим летом в ту сторону едут родители (опять) и посоветую им обязательно посетить Вик! Мне он показался таким нарядным, конфетным! Уверена им понравится! Ваша любимая белая Калелья показалась похожей на Пенисколу (только крупнее). Романтичное место, это точно. Хотя мне обидно за недолюбленную вами Тоссу! Тосса чудесна! Хотя и без великих открытий. Желаю вам новых чудесных путешествий , а нам-ваших рассказов.

[evgeny_1987]

<<<<<<<<<< ---------------------------------------- КОСТА-БРАВА ---------------------------------------- >>>>>>>>>>

А можете подсказать, где эти пляжи находятся? Легко ли до них спуститься, чтобы поплавать, позагорать?

Второй вопрос:
Как вы на крыши домов забирались в городках?