Наш рентовый Беляш урчал своим задушенным двигателем по направлению к Кадису. Мощности у него не хватало, и испанские джигиты без ограничений скорости пролетали мимо, на юг. Минут через сорок показались портовые краны, похожие на колодезные журавли, береговые терминалы, равнина перестала щетиниться пригорками и превратилась в плоскую прибрежную сковороду. Замелькали указатели Кадиса и порта, вдали блеснуло узкое лазоревое лезвие океана. Средиземноморье, до свидания! Привет, Атлантика.
Дорога сузилась до двух полос и вошла на длинный мост через пролив, слева параллельно ему в море шла линия ЛЭП, справа – еще один мост, белоснежно-нарядный. Въехав в городскую черту, поворачиваем направо и по длинной, как собачья песня, авеню Андалусия считаем бесконечные светофоры на запад, в старый Кадис.
Как всегда, пока едем, немного о городе. Несмотря на свои небольшие размеры, он является одной из самых ярких вех в истории Испании, да и Европы в целом. Это самый старый европейский город. Уже в ледниковые времена тут жили человеки, не знавшие календаря и слов любви, предпочитая им действия. Цивилизация пришла сюда в виде финикийцев, пронюхавших про местное серебро, и по достоинству оценивших глубоководные бухты, и началось. Древние греки, Рим, вестготы, Византия, мавры, реконкиста, отправка экспедиций через океан, ацтекское золото, англичане, французы, меж-европейские и внутри-испанские терки. В эпоху Колумба золота было столько, что подарка Католических королей папе Римскому вполне хватило, чтобы залить драгметаллом весь огромный потолок церкви Санта Мария ди Маджоре на Эсквилинском холме, кто видел, тот подтвердит.
Но это еще не все. Кадис вошел в историю страны как гнездо вольномыслия и либеральных свобод. Именно здесь в 1812 году испанскими кортесами была принята первая испанская конституция, которую в народе звали «Ла Пепа», причем по своей либеральности ей не было равных в Европе, даже сейчас действующая конституция страны во многом консервативней и жестче «Ла Пепы». Уже тогда в Испании родился принцип разграничения властей и законодательной невозможности возврата к абсолютизму. Конституционалисты кричали на улицах «Вива Ла Пепа», их противники - «да здравствуют оковы», правда, по прошествии времени в испанском языке «вива…» превратилась в синоним бардака. Вечно с этим либерализмом что-то не так.
И это не все. В 1947 году весь мир облетела весть о страшном и странном взрыве на пороховых складах в кадисском порту, тогда погибло 155 человек, около 5 тысяч получили травмы различной тяжести. Многие историки называют этот взрыв диверсией, ставшей частью серии актов, в которую вошла и гибель линкора Новороссийск на рейде Севастополя, тогда погибло 829 наших моряков. В который раз всплывали имена итальянских подводных диверсантов, но это уже другая история.
И наконец, англичане назвали бы Кадис «городом морской славы». Недалеко отсюда, у мыса Трафальгар произошло знаменитое морское сражение английского флота с объединенным испано-французским, в результате которого англичане еще долго бесконтрольно хозяйничали по всей морской Ойкумене, установив там свои правила и порядки.
Ну, вроде все. Город стремительно поднялся на южноамериканском золоте, есть порт, глубокие бухты, соседний Херес в качестве райцентра и винного бокала, туристы валом, что еще нужно, чтобы встретить старость?
Приехали, навигатор сказал, что наша парковка – справа. В этот раз мы решили все сделать по уму и сразу направились в туристический офис. Он расположился около набережной, рядом с центром города, в круглой стеклянной шайбе. Девочки на ресепшене выдали нам план города с нанесенными пешеходными маршрутами. Более того, на тротуарах можно увидеть полустертые крашеные полосы по цветам маршрутов соответственно, очень удобно. В этом плане Кадис – просто образцовый город по организации посещений.
После сумбурного совещания было решено направить стопы по розовому маршруту, первым пунктом которого мудро значился общественный туалет. И вообще очень комфортно осматривать город, один разевает рот на достопримы, а второй, как ирландский сеттер, ищет на асфальте остатки розового, чтобы не сбиться с пути.
Нас встречает памятник Бласу де Лезо, адмиралу испанской Армады, воевавшему с англичанами и узнаваемому по следам многочисленных боевых ранений. По виду – типичный капитан Сильвер из «Острова сокровищ», с деревянной ногой, одноглазый, только без попугая.
Интересно, что, попутно занимаясь торговлей драгметаллами и рабами, деньги держал на счету во вражеском банке – в Лондоне. Изображен вскинувшим шпагу над головой в боевом кличе, причем шпага чуть ли не длиннее своего обладателя, очень забавный монумент, не пропустите.
Проходим сквозь небольшие площади набережной и углубляемся в улочки Старого города, по-испански чистенькие и нарядные, с бело-желтой цветовой гаммой и геранью в многочисленных горшках, угнездившихся на кованых чугунных балконах.
Наверное, нельзя сказать, что Кадис уникален и самобытен, где-то он похож на Ронду, где-то напоминает Малагу, все-таки Андалусия. Толпы туристов, это вам на Херес. С трудом удается их избегать в фотографиях.
Памятник «Жемчужине Кадиса», знаменитой испанской певице фламенко, местной уроженке. Цыганских кровей, потомственная артистка, гордость Испании. Изображена в митьковской лубочной манере, с веночком на руке, народ, видать, помнит и любит.
