Отзывы туристов об Испании: впечатления, фото и советы. Отдых в Испании на море, курорты и города — Бенидорм, Коста Бланка, Коста Дорада, Барселона, Мадрид и другие. Опыт путешественников и личные отчёты.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5
Да рассказывать особенно нечего, и детали стёрлись из памяти (все же больше 25 лет прошло).
Нам на работе в качестве премии предложили на выбор: импортную бытовую технику - холодильник, стиральную машину, или же поездку в Испанию. Я выбрала Испанию. Таких, как я, набралось 90. Вот и возили нас всюду такой толпой. Я везде старалась отбиться от группы и побродить самостоятельно. Во всех городах без приключений, а в Толедо заблудилась. Была в жуткой панике - без документов, практически без денег; а о кредитных картах тогда слыхом не слыхивали. Как бы в Мадрид сама добиралась - большой вопрос! К счастью, набрела на какую-то гостиницу, подошла к портье и мне объяснили, как дойти до места, где обычно туристические автобусы паркуются в ожидании своих групп.
Наталья Key писал(а) 25 фев 2017, 13:07:Нам очень рекомендовали его, но на самом деле не понравилось совсем, в нем 8 градусов, как в сангрии, сильно фруктовое. Не представляю, когда бы оно могло мне понравиться. Но то, что не зимний вариант, точно.
Так потому что полусладкое подсунули (глянул у производителя), а градус (меньше 11) на это прямо намекает. Даже странно, что такое могли насоветовать.
В XVI веке он был нарасхват. В середине XVIII его картины сочли «нелепыми», а в 1818-м им не нашлось места в Прадо. В начале XX его назвали предтечей модернизма, а сегодня его живопись висит в лучших музеях и так же дорога, как шедевры Рафаэля
Эти слова о творчестве Эль Греко. Он очень любим и почитаем в Испании, но в особенности в Толедо, где провел большую часть и остаток своей жизни. Быть в этом городе и не знать хоть что-то о великом художнике непростительно. Восполним же пробел в знаниях.
Эль Греко не всегда был ценим и почитаем. В течение нескольких веков его картины то пользовались небывалым спросом и славой, то были незаслуженно забыты или признаны посредственной живописью.
Например, в 18 веке его называли «неплохим художником, позаимствовавшим свою манеру у Тициана», но с «нелепыми картинами с искаженными фигурами и раздражающим цветом». А в 19 веке (в 1818 году), когда формировалась экспозиция музея Прадо, ни одной работы Эль Греко в музее размещено не было. В период же рассвета (16 век) слава его распространилась по всей Испании, от заказчиков не было отбоя, и картины писались в огромном количестве самим мастером и его учениками и последователями. Сегодня работы художника хранятся в лучших музеях по всему миру. По ценам на арт-рынке картины сравнимы с шедеврами Рафаэля Санти. В июле 2013 года картина «Молитва Святого Доминика» ушла с аукциона более чем за 9 миллионов фунтов и возглавила список самых дорогих работ художника, проданных на открытых торгах.
************************************************* Доменико Теотокопули появился на свет в 1541 году в городе Канди (Ираклион) на острове Крит в семье сборщика налогов Георга Теотокопули. Очевидно, что семья не нуждалась и принадлежала скорее к высшему классу критского общества, поэтому совсем не удивительно, что Доменико, как младшему сыну, предоставили все условия для развития природного таланта. Подростком его отправили учеником в иконописную мастерскую Георга Клонцаса, последователя Феофана Грека.
Завершив образование в мастерской двадцатисемилетний Эль Греко отправляется в Венецию, где он, работавший до того почти исключительно в византийской иконописной манере, знакомится со многими открытиями европейского изобразительного искусства — холстом и маслом (традиционным материалом византийской живописи были доска и темпера), линейной и световоздушной перспективой, приемами композиции. Знакомится он и с творчеством самых известных венецианских мастеров, в первую очередь Тициана (возможно, он даже был его учеником), у которого он заимствует внимание к различным текстурам и фактурам, расширяет по его примеру свою палитру, отдавая предпочтение насыщенным, глубоким, сложным переливающимся оттенкам.
Сегодня среди художников, возможно, оказавших влияние на Эль Греко, называют также Бассано, Веронезе, Тинторетто и еще ряд венецианских мастеров; не исключено, что именно у Тинторетто Эль Греко позаимствовал практику использования маленьких восковых или деревянных моделей для компоновки композиции своих крупномасштабных многофигурных произведений (например - «Изгнание торговцев из храма»).
Проучился в Венеции он относительно недолго, около двух лет. Примерно в 1570 год Эль Греко отправляется в Рим. Там молодой художник вполне мог рассчитывать на скорое признание. У него было рекомендательное письмо итальянского художника-миниатюриста Джулио Кловио, которое тот адресовал своему покровителю, кардиналу Александру Фарнезе. В письме Кловио называет Эль Греко учеником Тициана и упоминает его автопортрет (не дошедший до нас), «произведший огромное впечатление на всех художников».
Поначалу Фарнезе внял этой рекомендации и даже пригласил Эль Греко пожить в своем дворце. В Риме Эль Греко познакомился с античным искусством, увидел работы Микеланджело и начал получать заказы. К первым его годам в Риме относятся такие его известные работы, как, например, «Пьета», написанная явно под влиянием скульптурной группы Микеланджело. Он даже становится по-своему известным художником, пишет портреты и станковые картины на религиозную тему (не считая их, как и большинство современных ему художников, серьезной живописью). Для полноценного признания ему нужен был только крупный заказ на алтарную роспись, лучше всего — в Ватикане. Однако ничего не получилось, более того, молодой художник утратил поддержку кардинала Фарнезе.
Возможно, дело в непростом характере художника, он часто судился с заказчиками из-за денег и ругался с клиентами, если те хотели внести изменения в свои портреты, был небрежен в оценке маститых художников.
Нужных заказов Эль Греко не получил, единственно, что ему удалось - это продать уже готовые работы. И тогда художник решил попытать счастья в Испании.
Первоначальной целью художника в Испании, несомненно, был Мадрид; в конце 1570-х как раз заканчивалось строительство дворца Эскориал, и Эль Греко вполне мог рассчитывать получить заказ на оформление его стен. Однако понимания его творчество в Мадриде не встретило: венецианское многоцветье и микеланджеловские объемы были слишком чужды сдержанному и по-пуритански строгому вкусу испанских монархов; прожив в Мадриде несколько месяцев, художник отправился в Толедо — старую столицу Испании. Мы не знаем точной даты его приезда в Испанию, но в хрониках Толедо его имя впервые упоминается 2 июля 1577 года.
В Толедо ему наконец повезло: он нашел себе покровителя — маркиза де Вильена, который давал ему заказы и ввел в местное высшее общество. Известно, что почти сразу Эль Греко зажил на широкую ногу: снял себе огромный дом (по некоторым источникам, часть дворца де Вильена) и даже нанял музыкантов, чтобы они развлекали его за обедом. Более того, в 1577 году он завел близкое знакомство с Иеронимой де Куэвос, представительницей толедского дворянства; в 1578 году она родила ему сына — Хорхе Мануэля, в будущем тоже ставшего художником. (Кстати, никаких сведений о женитьбе Эль Греко не обнаружено, так что считается, что он никогда не был женат.)
Наконец, Эль Греко получает и настоящие большие заказы. С 1577 по 1579 год он работает над оформлением алтаря монастыря Санто Доминго эль Антигyо и одновременно выполняет заказ для кафедрального собора Толедо — пишет одну из самых известных своих работ «Совлечение одежд» (1577–1579, по др. данным – ок. 1600). Хотя холст этот и не совсем устроил заказчиков (некоторые людские фигуры расположены на нем выше фигуры Христа, не полностью соблюдена буква Евангелия и т. д.), его все же вывесили в соборе. Ко всеобщему удивлению, картина оказалась очень популярна среди горожан и добавила славы своему автору.
Именно в Толедо Эль Греко получил так нужное ему признание. В 1580–90-х о нем говорили уже как о непревзойденном мастере портрета и религиозной живописи не только в городе, но и по всей Испании. Художник писал картины на религиозную тематику: Распятия, Святое Семейство, Деву Марию, изображения святых и апостолов (интересно, что его религиозные произведения почитались современниками как иконы).
Кроме того, он по-прежнему был известен и как успешный портретист. Заказов было так много, что свои самые популярные работы Эль Греко часто тиражировал, создавая несколько вариантов одного и того же сюжета, и прибегал для этого даже к помощи художников своей мастерской. С растущим числом заказов помогали справляться и появившиеся именно в этот период «фирменные приемы» в композиции: «драматическая поза» изображаемых персонажей — заломанные или показанные в молитвенном жесте руки, слезы, стоящие в глазах, и т. п. соседствуют в его работах с «драматическим пейзажем» фона — обычно это неспокойное небо, согнувшиеся в порыве ветра деревья.
Будучи невероятно популярным и модным художником, Эль Греко старался ни в чем не отставать от своих богатых заказчиков и друзей из высшего света. Он всегда жил не по средствам, на широкую ногу, устраивал пиры, приглашал музыкантов и т. д. Известно, что к 1607 году его долговые обязательства в несколько раз превышали стоимость его имущества. К концу жизни художник был практически разорен. Вспоминают, что многие комнаты его большого дома были опечатаны и закрыты. Жизнь осталась лишь в нескольких комнатах и в мастерской художника. Такой поворот судьбы не мог не сказаться на творчестве. Работы последних десяти лет жизни Эль Греко проникнуты трагизмом, идеей тщетности всего сущего и приближения судного дня. Главными героями его картин становятся апостолы (серия «Апостоладос») и многочисленные мученики.
Скончался Эль Греко в возрасте 73 лет 7 апреля 1614 года.
Мы обходим музей Эль Греко и в одном из залов видим интересную экспозицию.
Странные работы. Посмотрели с интересом. Никогда такого не видели. Оказывается, мы попали на выставку Никоса Флороса.
Никос Флорос – известный скульптор греческого происхождения. Свои уникальные произведения он создает, используя алюминиевые банки. Этот метод был разработан и запатентован Флоросом в 2003 году.
В 2014 году (400 лет со дня кончины Эль Греко), взяв за основу две картины великого мастера: «Совлечение одежд с Христа» и «Воскресение Христа», Флорос создал четырехметровые композиции. Для каждой из картин Никос Флорос использовал цветной алюминий, разрезанный более чем на 10 000 мельчайших алюминиевых пластин, собранных в мозаичные объекты.
Технология изготовления состоит из трех стадии: создание первичного материала из аллюминиевых обьектов, затем превращение нитей в металлическую ткань, кажущуюся шелковой, и, наконец, — создание самого произведения.
– Во время работы с алюминием легко пораниться. У меня изрезаны все пальцы. И несколько раз приходилось обращаться в больницу, – говорит Никос Флорос.
– Данная техника запатентована и не имеет аналогов в мире, - рассказывает в своих интервью Никос. – Материал, который я использую, знаком всем – это банки из-под газировки. На создание двух картин мне потребовалось примерно два года, хотя идея появилась намного раньше.
Работы довольно внушительных размеров: высота 4,30 м, а ширина 1,61 м. Весят обе картины около 200 кг.
Картина Эль Греко "Воскресение Христа".
Работа Флороса.
Кстати, в Москве 1 марта этого года в музее-заповеднике «Царицыно» откроется выставка «Семья Николая II в портретах греческого скульптора Никоса Флороса»
На выставке представлены семь портретов членов семьи Николая II и трехмерные объекты, выполненные греческим скульптором Никосом Флоросом. Эта выставка — художественный жест автора, дань памяти семье последнего российского императора.
Последний раз редактировалось Наталья Key 05 мар 2019, 14:06, всего редактировалось 1 раз.
Дальше опять картины. Здесь уже ученики и последователи школы Эль Греко. И не отличишь от руки мастера.
Эта работа ЛУИСА ТРИСТАНА ДЕ ЭСКАМИЛЬЯ (Luis Tristan de Escamilla) — 1586 Толедо —7 декабря 1624 Толедо
Испанский живописец. Родился в семье художников. Его отец умер, когда он был молод, и несколько лет спустя его мать, Ана де Эскамильа, арендовала гостиницу в Толедо. Он имел несколько братьев, один из которых, Бальтасар, был доминиканским монахом, а другой, называвший себя «де Ачеведо» (de Acevedo) был живописцем пейзажей (работы его неизвестны).
Приблизительно в1603 Луис Тристан пришел в мастерскую Эль Греко, как ученик. У великого художника он учился в течение нескольких лет. Первые упоминания о нем, как о самостоятельном художнике, появляются в 1606 году. Он был близким другом сына Эль Греко — Хорхе Мануэля Теотокопулоса.
Выходим во двор. Солнце ослепляет после полумрака музея. Как же хорошо!
Последний раз редактировалось Наталья Key 05 мар 2019, 14:07, всего редактировалось 1 раз.
Думаю, что хватит. Посмотреть, настроиться и сфотографировать. Пару-тройку кадров дальних и с приближением, несколько панорамных, чтобы излучину захватить.
ywi - это Mirador Del Valle - на карте он так и называется, приблизительно там, где ваши координаты. Место это оборудовано так, что можно поставить машину. Но, если у вас будет больше времени, очень рекомендую походить там пешком, возможно вы найдете виды еще лучше
Наталья Key - очень нравится ваш Толедо!
"Путешествия развивают ум, если он у вас, конечно, есть". Г. Честертон
Наталья Key писал(а) 23 фев 2017, 13:32:До твоей истории с эвакуацией машины мы не дотянем точно. Поделишься здесь?
Дурацкая история, только отчёт твой портить. Зачем мы вообще в город поехали на машине ?!
Мы ведь специально взяли отель на другой стороне Тахо, чтобы Толедо был как на ладони. Я мечтала, чтобы наесться этим видом, чтобы утром под чашечку кофе, днём, просто греясь под лучами солнца и ночью, когда Толедо залито огнями и вид, возможно, наиболее волшебный, любоваться им.
Всё сбылось, даже лучше, чем мечталось. Мы взяли небольшой номер, но с прекрасной лоджией. Ни разу не пожалела, что выбрала отель не в городе. Пешком минут 20-30 до города, да по красивой дороге, да продолжать есть глазами ))) , а потом ещё и по великолепному древнему мосту через Тахо.
I_riska писал(а) 25 фев 2017, 19:08: Но, если у вас будет больше времени, очень рекомендую походить там пешком, возможно вы найдете виды еще лучше
Поэтому тоже выскажу свои рекомендации: имеет смысл брать отель не в городе, с парковкой при этом не будет совсем проблем. Бонусом получаешь "походить пешком и увидеть виды ещё лучше" .
Мы с мужем решили днём объехать окрестности Толедо, но начать хотели с Мосарабской капеллы, чтобы посмотреть мессу по древневестготскому обряду. И чтобы время не терять на пешие прогулки, поехали на авто.
Кружим-кружим по центру Толедо - никаких стоянок. И вдруг я увидела знак "Инвалидам здесь можно". Я тогда позиционировала себя мужу, как знаток испанского языка, поэтому перевела, что на табличке написано: разрешается стоять машинам инвалидов.
Выгрузились, я на всякий случай захромала: мол, истинный инвалид тут приехал, и мы ушли в Кафедраль.
Возвращаемся через полчаса, сначала думали, что ошиблись местом, потому что объявление висит, а машины под ним нет . Как страшный сон.
Побежали в магазин рядом, они говорят: красненькая? на эвакуаторе увезли, спешите, может догоните.
Я на всякий случай объявление сфоткала, взяли такси, едем. Спрашиваю таксиста: во что нам это может вылиться. Он говорит, что 240 евро. Я подумала, что неправильно цифры поняла, переспрашиваю: 24 евро? Тот отвечает, что если мы будем медлить, то и 250, и 260, там счётчик включается.
Но так-то эти истории не про нас, мы ж с инвалидом!!! То бишь, со мной))). Готовлю пламенную речь, и ногу, ногу разминаю перед её решающим выступлением.
Выходим около штрафстоянки. А там нет никого, только касса для оплаты, номер машины набираешь, сумма высвечивается. Блин, перед автоматом хромать никаких резонов нет. В то же время зрителей искать - неизвестно во сколько нам потом этот концерт выльется.
Скрежеща зубами и стеная от несправедливости мира, платим 236 евро ( а прокат машины на 2 недели у нас был 210 евро) и забираем свою пленную "ласточку".
Потом перевожу втихаря объявление, в котором чёрным по испански написано, что здесь можно высадить пассажира-инвалида .
Наталья Key, простите, плz, что в вашем отчёте... да пишу не вам, а поведавшей свою печальную историю...
Тарифа, судя по смайликам, сегодня ваша история уже не кажется вам столь драматичной, подозреваю, что вспоминает о ней уже без шока и трепета, а скорее, как досадное недоразумение. Возможно, даже хихикаете и подтруниваете с мужем друг над дружкой. Но вполне могу догадаться, какие чувства обуревали вами в тот час и в том месте...
"Нет повести печальнее на свете..." Юра, когда заезжаешь на машине в такие города, как Толедо или Сиракуза, надо быть готовым к большим нервам и потере больших денег. Мы в этом году и в Малаге умудрились нервных клеток потерять с несколько миллионов. Причём, и Лена с Вовой, и мы с Сашей. А искали один отель, в котором поселились вместе. Лена смехом рассказывала, что за время поисков раз семь уже с Вовой развелась .
ywi писал(а) 25 фев 2017, 22:41:Но вполне могу догадаться, какие чувства обуревали вами в тот час и в том месте...
Не то что чувства, предчувствия обуревали, что вчерашний поход в ресторан останется ярчайшим кулинарным событием этой поездки. И единственным . Мы ездили тогда с очень ограниченным бюджетом и потеря даже 200 евро пробивала в нём вполне чувствительную брешь .
Наталья Key писал(а) 25 фев 2017, 22:49:"Нет повести печальнее на свете..." Юра, когда заезжаешь на машине в такие города, как Толедо или Сиракуза, надо быть готовым к большим нервам и потере больших денег. Мы в этом году и в Малаге умудрились нервных клеток потерять с несколько миллионов. Причём, и Лена с Вовой, и мы с Сашей. А искали один отель, в котором поселились вместе. Лена смехом рассказывала, что за время поисков раз семь уже с Вовой развелась
Наталья, уж простите за оффтоп...
В каждом подобном моменте своя личная повесть всегда наипечальнейшая. Прошедшим летом во время поездки во Львов сами испытали не самые приятные эмоции, когда у нас украли номера. Да, это было сравнительно близко к дому, но ощущения были не из тех, что доставляют удовольствие. Подумывали даже плюнуть на всё и вернуться домой. Так что понимаю, какие мыли могли кружится у вас в голове в такой момент. Но сегодня, когда пишу отчёт, понимаю, что есть "где-то там" бог, которому мы в итоге воздаём хвалу за то, что взял деньгами... )) Жду продолжения вашего рассказа о Толедо!
Тарифа писал(а) 25 фев 2017, 22:57:Мы ездили тогда с очень ограниченным бюджетом и потеря даже 200 евро пробивала в нём вполне чувствительную брешь . Спасибо за сочувствие )))
Все мы люди, всем нам свойственно ошибаться. Пусть это будет самой большой вашей потерей! ...И удачных вам путешествий в будущем
После музея Эль Греко планов особых мы не имели, поэтому пошли гулять, куда глаза глядят.
Мост Сан Мартин (Puente de San Martin).
Построен в XIII веке (или по другой версии в XII веке), восстановлен в XIV после того, как центральный пролёт моста был уничтожен в ходе войны между Педро I Жестоким и его сводным братом Энрике. Мост возведен в готическом стиле и представляет собой массивное сооружение с частично сохранившейся оригинальной каменной кладкой. С одной стороны моста расположена оборонительная зубчатая башня XIII века. Чуть позже, в 16 веке мост укрепили, достроив с другой его стороны вторую мощную оборонительную гексагональную башню, также увенчанную зубцами.
Башня украшена изображениями герба и щита императора Карла V.
С этими башнями связана легенда о прекрасной девушке Флорине, которую полюбил король вестготов Родриго. Также башни фигурируют во многих сказках, которые сочинялись местными жителями.
Мост Пуэнте-де-Сан-Мартин опирается на пять выложенных камнем стрельчатых арок, которые в высоту достигают 40 метров. Лишь очень немногие арочные мосты в мире могут похвастаться такими размерами. В 1921 году мост Пуэнте-де-Сан-Мартин был объявлен национальным архитектурным памятником.
Красивое место. И погода как по заказу. Самое время прокатиться над Тахо на канопи. Саша, хочешь попробовать?
Саша хочет. Платим денежку, муж получает инструктаж, а я отправляюсь на середину моста, чтобы заснять действо.
Ворота Пуэрта дель Камброн (исп. Puerta del Cambrón) были перестроены в стиле ренессанс в 1576 году из старых визиготских ворот времён короля Вамбы. Своё имя они получили по названию колючих кустарников (Cambroneras), некогда окружавших их буйными зарослями.
В архитектуре постройки переплетаются арабский стиль и стиль Ренессанса. Построенные во времена арабского правления в Толедо, ворота впоследствии несколько раз перестраивались и реставрировались. Ворота являлись частью оборонительной стены, возведенной для защиты города от вторжений. В нижней части здания сохранилась арабская кладка из камня.
Ворота состоят из двух частей, каждая из которых имеет по две увенчанных черепицей башни. На обращённой к городу стороне вместе с гербом Филиппа II помещена статуя Святой Леокадии работы А.Берругете — святой, почитаемой в Толедо ещё с тех времен, когда город был столицей вестготского королевства. Внутренняя сторона ворот украшена гербом Толедо.
Главный вход выполнен в виде большой триумфальной арки.
Толстенные крепостные стены. И конца краю им не видно. Мы что, собираемся обойти весь город по кругу? Почему бы и нет?
И вот мы уже у следующих необыкновенно интересных по сути и архитектуре ворот - Ворот Бисагра (Puerta de Bisagra) или Новых ворот Бисагра (исп. Puerta Nueva de Bisagra).
Это монументальное строение представляет собой небольшой бастион или цитадель с двумя сводами: наружным и внутренним. На стене над входным порталом расположен огромный каменный двуглавый орел — герб династии Габсбургов. Треугольный фронтон над фасадом ворот увенчан фигурой ангела-хранителя Толедо.
Над внутренней аркой можно увидеть ещё один символ – герб Толедо.
Внешняя арка ворот служит связующим звеном между двумя мощными цилиндрическими башнями. Фасад ворот со стороны города существенно отличается от внешнего по архитектурному стилю. Входная ярка расположена между двумя стройными квадратными башенками (архитектор Алонсо де Коваррубиас). Их пирамидальные крыши с остроконечными шпилями покрыты разноцветной бело-зелёной черепицей, выложенной в форме гербового орла.
Во внутреннем дворике этой маленькой «цитадели» можно увидеть нишу, украшенную геральдическим орлом; статую Карла V; каменную скамью, лежащую на фигурах двух львов, и бронзовую карту Толедо.
Новые ворота Бисагра встречали гостей, прибывающих в Толедо, со стороны Мадрида. Дата их строительства неизвестна. Сегодня мы видим строение в облике, сохранившимся с XVI века.
Последний раз редактировалось Наталья Key 05 мар 2019, 14:16, всего редактировалось 1 раз.
Посмотрели карту, решили сходить к арене. Далековато, правда, но вдруг интересно? Эх, лучше бы монастырь посмотрели.
Через вещевой рынок, где продается всякая на мой взгляд фигня.
Фигня фигней, но и цены соответствующие. Мужчина, интересуетесь? Возьмите джинсики. Недорого. Всего 5 евро.
Идем, идем. Город здесь совсем неинтересный.
И арена закрыта. А что мы хотели увидеть? Стены, они и есть стены, только круглые.
Чуть прошли вперед. Посидели отдохнули в городском парке. Полюбовались городом. Как далеко мы, оказывается, упилили. Наш отель за прямоугольным Алькасаром с башенками по углам. Даже страшно представить, что нам сейчас туда возвращаться. Ноги не ходят. Устала.
Отдохнули и в путь. Спускаемся к реке, а там сельская идиллия. Зелень. Барашки. Пастух с собакой.
Мы точно в Толедо?
Мост Алькантара (Puente de Alcántara).
«Аль-кантара», в переводе с арабского, означает «мост», то есть это мост Мост )).
Он хранит память о временах Рима. Виадук с традиционными опорами-основаниями в виде полукруглых арок строился по приказу императора Траяна примерно в 104 году, как вход в главные городские ворота. В 886 году на этом месте мавры возвели настоящий мост, который до XIII века был единственным на пути паломников в Толедо. В 1257 году сильное наводнение смыло мост. Во время правления короля Альфонсо X, Пуэнте-де-Алькантара был построен вновь. Именно его мы видим сегодня.
Войны и Реконкиста не обошли стороной и мост Алькантара. Его переодически восстанавливали по частям и целиком. В 1921 году историческое сооружение было признано национальным достоянием Испании.
Их еще называют «воротами с двойным доступом». Если бы враг, таранивший ворота, смог бы выбить одну массивную дверь, ему бы пришлось пересечь небольшой дворик и разломать вторую дверь, но это было бы сделать не просто, т.к. было довольно сложно развернуть таран на небольшом пространстве дворика. Пока нападающие собирались бы с силами и готовились к штурму, защитники могли бы подтянуть свежие силы.
Этот мост можно увидеть на знаменитой картине Эль Греко «Вид города Толедо».
И здесь тоже мост немного виден.
Долгое время только он соединял город и соседние холмы, пока арабы не решили построить второй мост – Сан Мартин.
Последний раз редактировалось Наталья Key 05 мар 2019, 14:17, всего редактировалось 1 раз.
По мосту переходим Тахо и поднимаемся вверх. Подъем довольно крут и тяжел. Присаживаемся отдохнуть на первую же скамейку.
Разглядываю старинную кладку. Уже давно обратила внимание, что все здания в городе сложены таким вот необычным образом: вкрапления булыжников в кирпичные стены. Очень нарядно получается.
А это здание напротив. Современное. Стилизовано под старину. И выглядит совсем не так. Подделка .
Интересное соседство.
Кирпичная кладка замазана штукатуркой, по которой идет замечательная роспись. Странное видеть подобное в Толедо.
Последний раз редактировалось Наталья Key 05 мар 2019, 14:19, всего редактировалось 1 раз.
Вы просто молодцы! Муж - что захотел и решился, а вы - что не отговорили! Я даже не думал, что такое может произойти с обычными нормальными людьми... может, самому начать хотеть? Сколько такое удовольствие стоит? Есть ли на него очередь, предварительная запись, процент отказов? Что страшнее, решиться или рассказывать потом, что "раз уплачено, нужно ехать!" Или тех, кто не может решиться, как парашютистов, что не хотят вываливаться из самолёта, спихивают со стартовой площадки насильно?!
ywi писал(а) 27 фев 2017, 23:51:Вы просто молодцы! Муж - что захотел и решился, а вы - что не отговорили!Я даже не думал, что такое может произойти с обычными нормальными людьми... может, самому начать хотеть?
На самом деле все было не совсем так, а точнее, совсем не так, как я вкратце описала .
Версия внутрисемейная.
К нам подошли ребята-организаторы канопи и предложили прокатиться. Подробно рассказали, как это происходит. Я стала уговаривать Сашу. Мне почему-то очень захотелось, чтобы он прокатился. Саша особо желанием не горел, но и показаться трусоватым слабаком ему не хотелось. Пришлось бедному мужу повестись на мое "Слабо тебе, Саша, проехать над рекой?" Вовсе и не слабо. Поеду и никаких сомнений ))).
ywi писал(а) 27 фев 2017, 23:51:Есть ли на него очередь, предварительная запись, процент отказов?
Ни одного желающего в окрестностях не наблюдалось. Да и по фото видно, что город безлюдный в это время. Все на работе, а туристы в самом центре тусуются.
ywi писал(а) 27 фев 2017, 23:51:Что страшнее, решиться или рассказывать потом, что "раз уплачено, нужно ехать!"
Решиться и ехать. Можно, конечно, в последний момент снять сбрую, но позорно и денег не вернут )). А может, вернут, но от этого еще стыднее ))). Саша сказал, что страшновато было подниматься на платформу и делать шаг вперед. А лететь уже прикольно.
JamKit писал(а) 28 фев 2017, 09:40:Потрясающие виды! Мне тоже все очень понравились! Спасибо за шикарные фотографии!
Спасибо .
JamKit писал(а) 28 фев 2017, 09:40:Саша - просто герой! Снова восхищаюсь
Передам )).
Danet писал(а) 28 фев 2017, 10:26: а герой делился потом ощущениями? Пока летел, виды, наверное, открывались прекрасные или так дух захватывало, что не до видов?
Делился. Я же его замучила вопросами, что да как? Зря, что ли в полет отправляла )) Очень быстро все проходит, не успеваешь ни насладиться, ни испугаться. Ветер в глаза, а все роскошные виды за спиной )))
Наталья Key писал(а) 28 фев 2017, 10:29: Я стала уговаривать Сашу. Мне почему-то очень захотелось, чтобы он прокатился.
Вот!!! Что-то я так и подумала, что это была твоя инициатива))) Сомневалась немного, но больше склонялась к такой версии. Ага, давай Саша! Лети!!! Хватит на земле топтаться, ласточку изображать! Очень логично)))
Наталья Key писал(а) 28 фев 2017, 10:29:К нам подошли ребята-организаторы канопи и предложили прокатиться.
Забавно, что в первый раз услышал такое название этой штуковины. Это с какого языка? Для меня они всегда были "тиролина" (с испанского), ну или "зип-лайн", а недавно узнал что у нас в ходу "троллей", но вот такой вариант в первый раз слышу. Недавно наткнулся на такую штуку в Пиренеях, причем можно и вдвоем параллельно лететь, подлиннее (950 метров) и подороже (15 евро). Убрал в закладки, так и не понимая надо оно мне, и стоит ли того. Но теперь, после вашего рассказа, видимо придется ехать)) Так что за нее отдельное спасибо.
Кафедральный собор Толедо один из самых больших соборов Европы. Он построен на месте, где до вторжения мавров на Пиренейский полуостров находилась вестготская церковь святой Марии - Санта-Мария-дель-Реаль, перестроенная завоевателями в мечеть.
Толедо был отвоёван у мавров Альфонсо VI, королём Леона и Кастилии, в 1085 году.
Религиозное рвение новых властителей Толедо — королей Кастилии - заставляло их рьяно обращать мусульман в христианскую веру. По их приказу спешно перестраивались в церкви мечети и синагоги Толедо.
Особый фанатизм проявляли королева Констанция, жена Альфонса VI, и ее духовник епископ Бернард. Королева без ведома короля, бывшего в то время в отсутствии, обратила главную мечеть в собор. Королева не посчиталась с тем, что Альфонс VI при взятии Толедо дал слово главному мулле Толедо Абуке Валиду не трогать мечеть. Королю пришлось иметь неприятное объяснение по этому поводу с Абукой Валидом, кончившееся, впрочем, мирно. За уступчивость в этом вопросе Абуке Валиду в соборе была поставлена статуя.
Но мечеть, обращенная в собор, была невелика и не могла удовлетворить потребностей все увеличивающегося населения Толедо. Король, высшие придворные и высшее духовенство мечтали украсить Толедо грандиозным собором в духе соборов европейских стран. Идеалом для них стали соборы Франции. Кастилия была в то время больше связана с Францией, чем с другими европейскими странами.
Строительство собора началось в 1226 году, через 140 лет после изгнания мавров, и продолжалось больше 260 лет.
Собор в Толедо является одним из грандиозных соборов средневековой Европы, он уступает по величине только соборам в Милане и Севилье. К сожалению, он загроможден прижавшимися к нему домами, и увидеть его полностью можно только с одной стороны. Именно здесь находятся Главный портал, который носит название Пуэрта дель Пердон (портал Прощения). В настоящее время эти ворота почти всегда закрыты и открываются лишь для особо важных случаев, например, для торжественного входа в собор нового архиепископа.
Открытый для прихожан и туристов вход в Собор называется Пуэрта де лос Леонес (портал Львов). Прежде этот портал носил название Пуэрта дель Алегриа (двери Радости), но когда позднее на внешней решетке поставили львов, он стал называться порталом Львов.
Колокольня Собора - это Северная башня, построенная в 1380-1400 годах. В башне размещен знаменитый колокол Кампанья Горда (Толстуха), отлитый в 1753 году и весящий 17 тонн.
Южная башня (располагается справа, если стоять лицом к собору) так и не была достроена. Ее завершили куполом в стиле барокко. Автором купола стал сын Эль Греко Хорхе Теотокопули. Теперь в Южной башне расположена Мосарабская капелла (с 1504 года), где каждое утро около 09.45 начинается месса, в соответствии с вестготским (мосарабским) ритуалом.
Огромное изображение святого Христофора - великана, переносящего через реку благословляющего Младенца (см. букв. перевод его имени – «несущий Христа»).
Житие святого Христофора в западной традиции гласит, что он был римлянином огромного роста, изначально носившим имя Репрев. В «Золотой легенде», своде житий XIII века, составленном доминиканским монахом Иаковом Ворагинским, сказано, что Христофор (тогда еще носивший другое имя) работал на речной переправе. Гигант Репрев отыскивает святого отшельника, и спрашивает его, каким образом он может служить Христу. Отшельник отвёл его к опасному броду через реку и сказал, что большой его рост и сила делают его отличным кандидатом, чтобы помогать людям пересекать опасную воду. Он начал перевозить путников на своей спине.
Однажды его попросил перенести через реку маленький мальчик. Посреди реки он ощутил невыносимую тяжесть, будто держит весь мир. Оказалось, что великан несет не только мир, но и Того, Кто его сотворил: в виде ребенка Христофору явился Сам Христос. Христофор испугался, как бы они оба не утонули. Мальчик сказал ему, что он – Христос и несёт с собой все тяготы мира. Затем Иисус крестил Репрева в реке, и тот получил свое новое имя – Христофор, «несущий Христа».
Затем Младенец сказал Христофору, что тот может воткнуть в землю ветку. Эта ветвь чудесным образом выросла в плодоносное дерево. Это чудо обратило в веру многих. Разгневанный этим, местный правитель (или даже римский император Деций – в западной традиции он выступает под именем Дагнус), заточил Христофора в тюрьму, где после долгих мучений тот обрёл мученическую кончину.
Справа от входа мы видим внутреннюю часть Львиных ворот, украшенных красивейшими деревянными барельефами XVI века.
Над ними находится «Императорский орган» (1594 г.) с каменным резонатором.
Размещаю схему собора, чтобы было легче ориентироваться и, не дай бог, не пропустить какую-нибудь капеллу. Они все интересны. Они все прекрасны.
Вход, где синяя стрелочка. И пошли по кругу против часовой стрелки. Идем мимо Главной капеллы в Зал Капитулов. Капитул - коллегия (совет) клириков при епископской кафедре. Члены капитула - каноники. Зал капитулов состоит из 4 помещений (основной зал, две боковые комнаты и входная комната).
Обратите внимание на изящную резьбу гардероба в прихожей.
А также на чудесный кесонный потолок.
Портал в Зал капитулов оформлен в стиле мудехар с элементами платереско.
Фрески напоминают стиль итальянского Возрождения. И обязательно рассмотрите резные двери. Сложная, тончайшая работа по дереву.
Зал знаменит фресками работы художника Хуана де Бургонья (1494-1536). Это выдающийся пример испанской ренессансной фресковой живописи. Они посвящены Страстям Христовым и жизни Девы Марии. Эпизоды разделены "нарисованными" колоннами.
Интерьер основного зала капитулов выполнен из полихромного и позолоченного дерева.
Также привлекает внимание изящный потолок.
С четырех сторон зала на стенах размещены фрески и портреты архиепископов Толедских, причем оставлено место и для будущих изображений. Среди них есть даже работы кисти великого Гойи.
Обратите внимание на неформальные лица священнослужителей на современных портретах. Расслаблены, ироничные улыбки, умные глаза. Очень живые изображения.
Последний раз редактировалось Наталья Key 05 мар 2019, 14:21, всего редактировалось 2 раз(а).
Наталья Key писал(а) 02 мар 2017, 23:00:Размещаю схему собора, чтобы было легче ориентироваться и не дай бог, не пропустить какую-нибудь капеллу. Они все интересны. Они все прекрасны.
Спасибо. Мне казалось, я уже все что могла по этому собору распечатала для себя. Будет легче ориентироваться. )))
JamKit писал(а) 03 мар 2017, 09:34:Спасибо огромное за то, что показываешь всю его красоту так подробно!
Лен, так тяжело идет описание, вот прям замучилась. Информация везде разрозненная. По капеллам сам черт ногу сломит. Что-то я сфотографировала, что-то нет. Какие-то капеллы наглухо закрыты, какие-то прошли мимо, хотя стоило и задержаться, потому как шедевры. Но попробую максимально полный обзор дать, чтобы другим легче было.
Наталья Key писал(а) 03 мар 2017, 10:52:Информация везде разрозненная. По капеллам сам черт ногу сломит.
Как я Вас понимаю!
Но мы ведь и воспринимаем, и запоминаем в основном зрительные образы. А из описательной информации в памяти остаются только обрывки, чем-то эмоционально или ассоциативно зацепивших нас. Причем, часто это бывают не факты, а душещипательные легенды.
А видеоряд у Вас великолепный! Действительно, как писали выше, создается эффект присутствия.
Наталья Key писал(а) 03 мар 2017, 10:52:Но попробую максимально полный обзор дать, чтобы другим легче было.
Я в тебя верю! Но на всякий случай хочу заметить, что когда я вижу такие фантастические фотографии, текст становится малоразличимым, прости. То есть я всё внимательно читаю, но картинки оказываются для меня намного важнее.
a_ni_ka - когда писала свой ответ, Ваш пост не видела, он оказался на другой странице. А теперь увидела, что мы практически об одном и том же говорим
Мы, кстати, в Толедо сдуру заехали наверх на машине; улочки настолько узкие, что местами у малолитражки приходилось складывать боковые зеркала, чтобы просочиться.
Наталья Key писал(а) 23 фев 2017, 13:05:Дорога из Гранады довольно скучна. Небольшой кусок пересеченной местности, а дальше поля, поля, поля.
Мы там тоже ехали; и как раз, когда захотелось остановиться перекусить, показались несколько ветряных мельниц на холме (прямо с трассы прекрасно видны!), городок Консуэгра. Это же как раз те самые, с которыми сражался Дон Кихот! Весьма живописное зрелище. Вот найду фотки, выложу.
Ослик Иа писал(а) 03 мар 2017, 15:40:Замечательно! как будто опять побывал там...
Спасибо .
Ослик Иа писал(а) 03 мар 2017, 15:40:Мы там тоже ехали; и как раз, когда захотелось остановиться перекусить, показались несколько ветряных мельниц на холме (прямо с трассы прекрасно видны!), городок Консуэгра. Это же как раз те самые, с которыми сражался Дон Кихот! Весьма живописное зрелище.
Я как-то пропустила их. Обидно.
a_ni_ka писал(а) 03 мар 2017, 11:28:Но мы ведь и воспринимаем, и запоминаем в основном зрительные образы. А из описательной информации в памяти остаются только обрывки, чем-то эмоционально или ассоциативно зацепивших нас.
JamKit писал(а) 03 мар 2017, 14:17:То есть я всё внимательно читаю, но картинки оказываются для меня намного важнее.
Здесь же еще главное не накосячить, обозвав неправильно объекты. Не люблю ошибаться. И поэтому рою, копаюсь, ищу...
*********************************************************************** Недалеко от капеллы капитулов находится самая потрясающая на мой взгляд капелла с дивным названием Транспаренте.
Капелла считается шедевром испанского барокко - чурригереско. Она была создана в 1729—1732 годах известным испанским мастером барокко Нарсисо Томэ. Алтарь капеллы окружён мраморными скульптурами и бронзовыми украшениями. В центре расположена скульптура Мадонны де ла Буэне Лече («доброго молока»).
Размер алтаря огромен. И фигуры тоже отнюдь не с человека. Вблизи они кажутся какими-то великанами. Но издали все очень гармонично.
Капелла удивительна своим источником освещения, из-за которого она и получила своё имя «Транспаренте» (прозрачная). Напротив нее в своде пробито круглое окно, причём место его расположения выбрано таким образом, чтобы луч света от окна падал по центру капеллы на ее дарохранительницу..
Пространство вокруг самого окна также богато декорировано статуями и фресками на библейские темы.
Сразу после создания капелла вызывала противоречивые отклики, в то время как одни восхищались ей как шедевром, другие резко критиковали автора за неуместность и чужеродность барочной, роскошно декорированной капеллы, в строгом готическом окружении. Действительно, совсем не ожидаешь в строгом соборе увидеть такое пышное барокко.
Идем дальше по кругу. Проходим мимо капелл Сан-Ильдефонсо и Сантьяго. Почему не сфотографировала, сама не знаю. Но обратите на них внимание, они великолепны. Например, готическая капелла Сантьяго перекрыта звездчатым сводом.
Я же заостряю внимание на деталях убранства Собора. Все настолько интересно.
Совершенно потрясающие барельефы.
Капелла Новых Королей.
Последний раз редактировалось Наталья Key 06 мар 2019, 13:04, всего редактировалось 1 раз.
В центре собора находится Главная капелла (Capilla Mayor). С двух сторон она окружена мраморной стеной со множеством скульптур, в задней части находится капелла Транспаренте.
Вход же в нее закрыт потрясающей красоты решеткой в стиле платереско (1548г.)
Роскошная кафедра.
В капелле находится грандиозный ретабло (1504 год), являющийся одним из самых больших и красивых в Испании. Он вырезан из лиственницы и позолочен. Заказчиком ретабло был кардинал Испании Франсиско Хименес де Сиснерос (являвшийся покровителем Христофора Колумба).
Увеличенное фото ретабло из Википедии.
Редкий кадр из сети. Главная капелла изнутри.
Последний раз редактировалось Наталья Key 06 мар 2019, 13:05, всего редактировалось 2 раз(а).
Расположены в центральной части собора рядом с Главной капеллой. Они состоят из двух ярусов — верхнего и нижнего. Деревянные сиденья в обоих ярусах украшены резьбой в позднеготическом и ренессансном стиле. В этом помещении, отделенном от основного пространства собора, заседал епископский Совет.
По трем сторонам помещения располагается два ряда сидений по 70 мест в каждом. Верхний ряд, предназначен для высокопоставленных представителей и выполнен по проекту архитектора Алонсо де Коваррубиаса.Этот ряд представляет из себя ниши с колоннами из красного мрамора и алебастровыми скульптурами внутри.
Над ними располагается галерея скульптур из мрамора.
Нижний ряд составляют деревянные сидения, на которых заседали представители рангом пониже – каноники, - украшенные рельефной резьбой на спинках и подлокотниках.
Резные скамьи содержат изображения мистических существ и исторических сражений.
Здесь же находится удивительная по красоте каменная скульптура Девы Марии (1500 год) французского происхождения, известная как «Белая Дева» (Virgen Blanca).
Фото не мое.
Последний раз редактировалось Наталья Key 06 мар 2019, 13:07, всего редактировалось 1 раз.
Еще одна крошечная капелла. Тоже очень богато декорирована.
Масштабы поражают воображение.
Выходим в клуатр.
Стены его украшены изумительными фресками.
Проходим до капеллы Сан-Блас.
Часовня была построена одновременно с самим клуатром при архиепископе Педро Тенорио как его будущая усыпальница. Вход в капеллу из клуатра осуществляется через готические ворота. В центре часовни расположены два мраморных саркофага — архиепископа Педро Тенорио, и его племянника, епископа Бальбоа.
Главную художественную ценность капеллы представляют фрески, украшающие стены этой капеллы. Цикл фресок над карнизом иллюстрирует Символ веры, ниже карниза расположены фрески с изображением святых и панно «Страшный суд». Авторство фресок точно не установлено и является предметом споров. В начале XXI века с капелле прошла глобальная реставрация фресок, вернувшая им яркость и красочность, за исключением тех фрагментов, которые были повреждены настолько, что не подлежали восстановлению.
Последний раз редактировалось Наталья Key 06 мар 2019, 13:08, всего редактировалось 1 раз.
Вроде бы все обошли, везде сунули свой нос. Но есть стеклянные двери, которые почему-то закрыты. При нас подошел турист, долго ломился в закрытую дверь. Подошла охранница, объяснила, что туда нельзя. Человек умолял, умолял, умолял... И его пустили. Я тоже туда хочу, но боюсь, что не прокатит. Да и охранница уже ушла внутрь. Ладно, подумаем об этом позже. Прошли еще круг по Собору. Вернулись к стеклянным дверям. Закрыто. Может, сюда отдельные билеты? Тогда почему на входе никого нет? В этот момент к дверям подваливает многочисленная группа китайских туристов. И их пускают. Где справедливость? Ну, в общем, мы с Сашей встали в хвост китайцам, и прошли внутрь. Повезло или нахальство - второе счастье.
Оказалось, что прошли мы в Ризницу, которая сейчас является картинной галереей. Обязательно туда зайдите. Шедевр на шедевре и шедевром погоняет.
Работы Эль Греко.
Знаменитая картина «Совлечение одежд с Христа". С трудом дождались, пока все китайцы сфотографируют себя на фоне картины. Понимают, что известная вещь. Готовились. А может, гид им объяснил, что почем.
Диего Веласкес. Портрет кардинала Борджиа.
Множество картин.
В том числе и Тициан (Портрет папы Павла III).
И Караваджо (Сан Хуан Батиста).
Луис Тристан. Распятие Христа.
Джованни Беллини. Похороны Христа.
Подводим итоги по экскурсии по Собору.
Мы не попали в сокровищницу, тоже была закрыта. Мы не увидели еще две интересных капеллы: Моссарабскую и Святого причастия. Не поднялись на башню.
На собор надо закладывать часа полтора-два. Спокойно походить, все рассмотреть. Он того стоит.
Выбирайте правильное время работы соборных музеев, возможно, мы просто не попали в рабочие часы.
Последний раз редактировалось Наталья Key 06 мар 2019, 13:10, всего редактировалось 1 раз.
Наташа, спасибо тебе большое! Тебе пора собственные путеводители издавать. Думаю, спрос будет огромный! Как всё красиво. Даже не могу сказать конкретно, что мне больше понравилось или что больше заинтересовало. У меня от фотографий-то глаза разбегаются, а уж если живьём всё смотреть... Не, на Собор 2 часа маловато...
VERNAT писал(а) 04 мар 2017, 21:58:Даже не могу сказать конкретно, что мне больше понравилось или что больше заинтересовало. У меня от фотографий-то глаза разбегаются, а уж если живьём всё смотреть... Не, на Собор 2 часа маловато...
Для меня этот собор оказался не менее интересным, чем Собор св.Петра в Ватикане. Здесь, правда, большой плюс практически в полном в отсутствии туристов. Ходишь себе по собору в свое удовольствие. Никто не мешает разглядывать внутренности.
Вышли из Собора до краев наполненные красотой и впечатлениями. Надо чем-то разбавить, чем-то обыденным и простым. Например, отражениями. Сегодня прудик водой наполнен доверху. Посмотрим, что получилось.
Устали. Но в отель идти рановато. Поэтому отправляемся к Алькасару, чтобы подняться на верхний этаж муниципальной библиотеки. Говорят, оттуда неплохие виды на город. Зашли в кафе. Выпили по чашечке кофейку.
Сложно фотографировать против солнца и через стекло. Но уж что вышло.
Здесь же можно посмотреть мини-выставку современных картин.
На улице уже темно. Чуть прогулялись по улицам. Наверно, мы опять хотели заблудиться. Не удалось.
Только местные могут так уверенно передвигаться по узким улицам. Смотрим, как завороженные, за маневрами машины.
Везде любимый толедчанами Эль Греко.
И просто город. Узнали мост Алькантара? Радуют меня раскрашенные жалюзи в Испании.
Привлекательные витрины. Очень яркая керамика.
Смешные совы.
Не менее яркие перчатки. Забавные, но я бы такие точно не надела.
Коровы (быки) и Дон Кихот - неизбежные атрибуты испанского города.
Испанки в роскошных нарядах. Фигурки небанальны. Но и стоят недешево.
Радуют меня старинные, как будто кем-то погрызенные двери и, конечно же, ручки.
Последний раз редактировалось Наталья Key 06 мар 2019, 13:13, всего редактировалось 1 раз.
Наталья Key писал(а) 04 мар 2017, 21:34:Вроде бы все обошли, везде сунули свой нос. Но есть стеклянные двери, которые почему-то закрыты. При нас подошел турист, долго ломился в закрытую дверь. Подошла охранница, объяснила, что туда нельзя. Человек умолял, умолял, умолял... И его пустили. Я тоже туда хочу, но боюсь, что не прокатит. Да и охранница уже ушла внутрь.
Хорошо бы ещё знать при этом, что там, за дверями, есть что-то стóящее и интересное. Есть ли смысл умолять. А так - да, если ради этой двери ехал, например из Новой Зеландии, то почему бы и не поумолять...
Последний раз редактировалось ywi 05 мар 2017, 13:20, всего редактировалось 1 раз.
Комплекс представляет громадный четырехугольник, который со всех углов охраняют строгие сторожевые квадратные башни. Венчает каждую башню крыша-пирамида, устремленная в небо тонким острием шпиля. Замок был полностью разрушен в 1936 г. и восстановлен в середине 20 века по сохранившимся чертежам. Сейчас здесь находятся Музей вооруженных сил (Museo del Ejército) и одна из крупнейших испанских библиотек (Biblioteca de Castilla-La Mancha), на стены можно подняться, чтобы полюбоваться видами. Последний этаж замка по-прежнему использует королевская семья.
Внутрь Алькасара мы не заходили. Как-то времени не хватило. А сейчас уже вечер. Все закрыто. Поэтому просто гуляем по ночному Толедо. Добрались до моста Алькантара. Башня при входе на мост.
Тени раздваиваются. Мы слева и справа.
Перешли мост и решили подняться к замку Сан-Сервандо. Предполагали мы, конечно, что он бдет огорожен и закрыт, но все равно потащились в гору. Вид на Алькасар с дороги.
Хорошо видно большую парковку на въезде в город. Возможно даже, что она бесплатная.
Но поднялись не зря. вид на город отсюда великолепный.
Замок Сан Сервандо относится к 14 веку. Был практически полностью разрушен, но восстановлен. Сейчас здесь располагается гостиница для юношества, а также замок иногда используется как место проведения курсов и конференций.
Последний раз редактировалось Наталья Key 06 мар 2019, 13:14, всего редактировалось 1 раз.
Наталья Key писал(а) 05 мар 2017, 12:50:...отправляемся к Алькасару, чтобы подняться на верхний этаж муниципальной библиотеки. Говорят, оттуда неплохие виды на город... ...Сложно фотографировать против солнца и через стекло. Но уж что вышло...
В вечерних снимках есть свой непередаваемый колорит. Не всё же время смотреть "по шерсти и в лоб". Ваши виды получились мягкими и атмосферными. Лично мне нравятся! Наталья, подскажите, плиз, регламент посещения этой самой библиотеки в размере платно/бесплатно, часы посещения и всё такое прочее.
Наталья Key писал(а) 05 мар 2017, 13:12:Перешли мост и решили подняться к замку Сан-Сервандо. Предполагали мы, конечно, что он бдет огорожен и закрыт, но все равно потащились в гору. Вид на Алькасар с дороги... ...Но поднялись не зря. вид на город отсюда великолепный.
И это так и есть. Виды очень хороши и, что тоже намаловажно - не самые избитые. Ещё бы узнать координаты этой самой площадки... ))
ywi писал(а) 05 мар 2017, 13:12:Наталья, подскажите, плиз, регламент посещения Алькасара и этой самой библиотеки в размере платно/бесплатно, часы посещения и всё такое прочее.
Потоптались у входа в замок и пошли обратно через мост Алькантара в город. Подниматься решили другим путем. На фото - это довольно крутой подъем справа. Кстати, обратите внимание на форму месяца. Перевернутый серп. В России мы таким месяц никогда не видим. Мусульманский какой-то вид )).
Ничего, нам только на пользу потренировать ноги. Несмотря на кажущуюся сложность, одолели мы этот подъем быстро и без особого напряжения. Зато виды отменные, как будто смотришь с самолета.
Где-то далеко внизу мост Алькантара и замок Сан Сервандо.
Вдоволь насмотревшись на ночной город, двигаем дальше и сильно расстраиваемся, когда перед глазами возникает эскалатор, который за минуту доставляет желающих в город и обратно.
Эх, зря подвиг совершали )).
Пора домой. Ноги не казенные. О, кстати, о ногах, а точнее, об их облачении. Магазин с интересными моделями мужской обуви привлек внимание. Саша бы ни за что не согласился на такую обувку.
Платформа, стразы, лазерная кожа. Сочетание брутальности и метросексуальности. А вы бы такое стали носить, уважаемые мужчины?
Вместо стразов золотые шнуры.
Последний вечер в Толедо. Как жалко уезжать.
Последний раз редактировалось Наталья Key 06 мар 2019, 13:16, всего редактировалось 2 раз(а).
Наталья Key писал(а) 05 мар 2017, 12:50:Для меня этот собор оказался не менее интересным, чем Собор св.Петра в Ватикане.
Судя по Вашим фотографиям, Толедский собор гораздо интереснее Или Вы умеете ТАК смотреть, что все увиденное кажется прекрасным. А ваши отражения - это просто сказка! А ночной Толедо! - ну никаких сил не хватит выдержать всю эту красоту. Хоть прямо сейчас беги за билетами
a_ni_ka писал(а) 05 мар 2017, 13:50:А ночной Толедо! - ну никаких сил не хватит выдержать всю эту красоту.
a_ni_ka, спасибо. Я встречала довольно много мнений, что Толедо неплох, но не запал в душу. И хватит однодневной поездки, чтобы увидеть основное. Мне же кажется, что духом города пропитываешься именно в этих бессвязных хождениях по его улицам, когда не надо нестись на электричку или автобус, когда ты знаешь, что можешь гулять хоть всю ночь, наслаждаясь древним безмолвием. Чудесный город, я бы туда еще раз съездила, настолько понравился.
