В Испанию этой весной я не собирался вовсе.
Прицеливался к Западу США.
Калифорния, Невада, Аризона…
Конечно, очень далеко.
И дорого.
Край света, как-никак.
Окраина, в смысле, континентальная.
Конвергентная граница литосферных плит.
Береговые хребты, прорезанные глубокими эрозионными долинами. Трансформный разлом Сан-Андреас, тыловые межгорные впадины, массив Сьерра-Невада, Долина Смерти и бескрайние дикие плоскогорья Большого Бассейна.
Кордильеры, одним словом.
Ну, и Лас-Вегас с Санта-Барбарой, наконец...
«Нафотографирую бессчетное множество причуд природы, типа замысловатых форм выветривания и каньонов в разноцветных песчаниках, понаблюдаю, как там изощренно переплелись цивилизации пиндосов и латиносов. Потом напишу рассказик на Форуме про путешествие с семьей за тридевять американских земель и мне наставят тучу плюсиков» - подумывал я и уже начал сочинять подробный план предстоящего путешествия, размышлять о логистических мелочах.
Однако, как почти всегда и бывает, казавшаяся идеальной затея разбилась, едва столкнувшись с реальностью.
Оказалось, не все участники нашего семейного коллектива обладали должным образом оформленным правом свободно путешествовать по территориям США и то, что казалось мне элементарно-простым, оказалось сложным в реализации.
Порешать проблему, конечно, было можно, но потребовалось бы суетиться, прогибаться, тратить время и ресурсы.
Суетиться и прогибаться, а в особенности тратить ресурсы, категорически не хотелось.
Но еще меньше хотелось совсем отказываться от идеи попутешествовать по активным континентальным окраинам весенней порой. Я начал размышлять, чем можно было бы в этом плане заменить Североамериканские Кордильеры. Пускай и не таким ярким, но хотя бы отчасти похожим, но тогда уж и более доступным, куда можно по-быстрому и не очень дорого слетать из Питера с многолетней шенгенской визой греческого разлива или дарконом на худой конец.
Тут в сознании Испания и всплыла.
Внутренний геологический голос напомнил, что на юге этой страны, в Андалусии, тоже есть свои Кордильеры: Cordilleras Beticas, иначе говоря - Андалусские горы.
Это горная система тянется от Гибралтара на восток километров на шестьсот, маркируя конвергентную границу Евразийской и Африканской тектонических плит. Андалусские горы распадаются на череду отдельных хребтов и массивов, которые здесь называют «сьеррами». Сьерры, местами переходящие в каменистые плоскогорья, расчленены обширными межгорными впадинами, побиты тектоническими разломами и порезаны эрозионными каньонами.
В общем – есть все, чего хотелось. Даже некоторые названия совпадают с американскими, как, например, у горных массивов. И там Сьерра-Невада, и здесь, только испанская пожиже, но тоже ничего. И Санта-Барбара тоже есть, в Штатах это город из сериала времен лихих девяностых, а в Андалусии – просто гора.
Без сомнения: с природными аттракциями в испанских Кордильерах тоже все в порядке, ну а обилие исторических памятников по части переплетения цивилизаций и религий просто зашкаливает.
Надо лететь, понял я.
Купил три билета Аэрофлота Питер-Москва-Малага и обратно, забронировал жилье в виде апартаментов и автобусные переезды по кольцевому маршруту Малага-Гранада-Антекера-Ронда- Фуэнхирола -Малага и пару такси-экскурсий в Эль-Торкаль и по Пуэблос бланкос .
Поехали…
2. ВКУС МАЛАГИ, АЛЬКАСАБА И ПИКАССО.
Дело было в марте, в последнюю его декаду.
Стартовали мы из Пулково, совершенно ранним утром, часов в пять.
Потом стыковка в московском Шереметьево с беготней между терминалами.
В общем, ночь получилась неспокойной, фактически бессонной. У меня лично в экономе поспать не очень получается – толстому человеку там спать тесно, а на бизнес-класс уж очень денег жалко.
Зато полет удался, аэроплан совсем мало колбасило в зонах турбулентности, облачность была нулевая, так что удалось спокойно и внимательно полюбоваться заснеженными Альпами с тропосферной высоты.
Приземлились ОК, было уже ближе к полудню.
После посадки практически никто из пассажиров в ладоши не хлопал (а соотечественники на борту абсолютно преобладали), как и не бухал никто в-открытую пока летели. Прямо как на внутри-европейских рейсах. Что-то, похоже, в жизни все-таки меняется.
Пока добрались до центра, определились в адрес и обустроились, еще изрядно времени прошло.
Обосновались мы, надо сказать, неплохо - в просторных двухкомнатных апартаментах с хорошей кухней в многоэтажном доме на набережной главной местной реки Гуадалмедины, окнами на стальной Германский мост (Пуэнте-де-лос-Алеманес) и церковь Санто-Доминго де Гусман пятнадцатого века.
Правда, воды в реке не было совсем, по дну ездили легковушки, а бетонированные откосы русла с внутренних сторон были нещадно расписаны граффити.
Живописно.
Между тем, бессонная ночь напомнила о себе состоянием средней разбитости.
Вставал вопрос – как правильно организовать досуг в городе Малаге, учитывая, что на все ее достопримечательности было запланировано всего ничего: один полный день, не считая дней приезда-отъезда.
Недолгие размышления привели меня к заключению, что, не смотря на усталость, первый вечер нужно посвятить главному.
Ведь Малага – что это в первую очередь?
Прежде всего, Малага – это такое особое вино.
Я, как человек, существенную часть жизни(при коммунистах) проработавший в геологии, а потом уже (при нынешних капиталистах), в Большом морском порту Санкт-Петербурга, то есть среди мужчин, как правило, сильно пьющих, значение алкоголя в жизни человека понимаю глубоко.
И сам выпить уважаю.
Особенно когда путешествую.
«Continuara», как говорят в Андалусии.
То есть, продолжение следует…
