Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
Италия отзывы Впечатления, отчёты о стране от побывавших в Италии. Отзывы туристов об Италии. Места в Италии, которые надо посетить. Италия отдых на море отчеты фотографии цены в Италии самостоятельное путешествие по Италии, пляжи Италии
Сейчас этот форум просматривают: GoGo.Ru [Bot] и гости: 3
Step-by-step очень интересные вещи вы рассказываете! Этакий взгляд изнутри. Я фанат Италии и в долгосрочной перспективе тоже бы хотелось прикупить там недвижимость на море
В Скалее мне довелось побывать в начале мая этого года, в рамках "турне" по береговой линии Базиликаты, Калабрии и Кампании. Мне, если честно, город не показался уютным, как например Диаманте или Маратея. Но как вы, наверное, правильно сказали, отдыхать в рыбацкой деревне это одно, а жить в ней совсем другое. Хотя думается мне, что зимой и осенью все-равно на каком море жить, главное чтоб оно было И еще мы слышали удивительно много русской речи. Сдается мне, что и живет там немало соотечественников?
Спасибо большое за увлекательный рассказ, было бы еще интересно узнать, как вы себя с мужем развлекаете, все-таки городок небольшой.
Ritka Margaritka, спасибо за интерес к отчету. Постараюсь ответить поподробнее. Что касается выбора города, то, как известно, на вкус и цвет и т.д. По тем критериям, по которым выбирали мы, Скалея подходила нам больше. Если интересует конкретика, то Маратея – славное, очень раскрученное и ухоженное место, но перепад высоты 300 м между центром города и морем лично для меня критичен: пришлось бы либо ездить на море на автобусе (который ходит не часто), либо постоянно держать при себе машину, либо селиться внизу у моря и выбираться в центр пару раз в неделю. В Диаманте очаровательная набережная, но она занимает центральное положение и, соответственно, пляжи находятся на отшибе. Кроме того, там нет старого города, а для нас это важно. К тому же Маратея с Диаманте еще меньше Скалеи, и жизнь там здорово замирает зимой. Ну и просто легла нам на душу Скалея Окраинные кварталы, построенные под дачи, действительно не слишком уютны – тут важно правильно выбрать место. И, пожалуй, в Скалее нет туристической вылизанности, «глянца». Не зря ее снимают в исторических фильмах, когда нужна «аутентичность». По-моему, ее сильно недооценили. И нас это полностью устраивает. Что касается того, что зимой-осенью все равно, на каком море жить – по опыту, именно осенью-зимой, когда отпадает купальная составляющая, становится важен бытовой комфорт и наличие «жизни» вокруг. Насчет соотечественников – в сезон они приезжают, и на майские тоже, но не уверена, что кто-то зимует, разве что считанные единицы. Как себя развлекаем? Тусим с друзьями, гуляем, ездим на велосипедах, выбираемся в соседние города, ходим по кафешкам и на концерты друзей (местная фолк-рок-группа) - в общем, живем. Местная молодежь ездит за город в клуб, но мы не любители. Движухи нам с лихвой хватает в Москве. Нам не скучно. На все задуманное месяца-полутора катастрофически не хватает. Регулярно бывают разные городские праздники, про них я еще напишу.
sergeyf73 писал(а) 29 авг 2013, 01:06:Step-by-step, спасибо за столь подробный рассказ о Скалее. Сразу захотелось туда поехать. Продолжайте в том же духе.
sergeyf73, спасибо за подержку! Мы сами «хотим в Скалею» практически непрерывно
Мама стоит у моря, любуется башней Талао в вечернем свете, вздыхает мечтательно: - Эх, хочу в Скалею. - Ты УЖЕ в Скалее, - на всякий случай напоминает папа, несколько удивленный. - Да, но мы ведь скоро уедем. И я уже хочу обратно. Смех смехом, но я не раз ловила себя на той же мысли.
Чтобы не вводить народ в заблуждение, на всякий случай еще раз уточню: Скалея – вовсе не золотой Эльдорадо, а нормальный, живой, не слишком ухоженный провинциальный городок с офигенными старым городом и природой и некоторым количеством очень удачных фишек. Но нам тут очень хорошо, это правда.
А теперь поехали дальше.
Пестум.
Самый короткий путь в Пестум – по живописной, вьющейся над морем SS18. Самый быстрый, однако, – по автостраде А3, поскольку на серпантинах не разгонишься.
Мы не ищем легких путей и вознаграждены радующими глаз видами, которые, впрочем, практически не удается отснять, поскольку папа-водитель на все наши крики: «Ай, красотища, остановись прямо здесь!» стоически отвечает одно и то же: «Здесь нет кармана для остановки!»
Очень минималистичный туннель: просто прорубили в скале дырку.
Пересекающая склоны полоска дороги.
По дороге нагоняем велосипедиста, который спокойно едет посреди трассы и дорогу уступать не собирается. Пока примерялись, как его обойти, незаметно оказались у самого поворота, и тут конечно, по закону подлости, нам навстречу вылетает на полной скорости грузовик. Скрежет тормозов, машина практически вжалась в скалу. Папа, вцепившись в руль трясущимися руками, кое-как огибает велосипедиста и дальше ползет под горочку очень-очень медленно, отходя от стресса.
Минуты через две в открытое окно машины, откуда ни возьмись, всовывается чья-то голова, что-то оглушительно орет папе прямо в ухо по-итальянски и тут же исчезает. Шок и оцепенение в салоне, никто ничего не понимает. Особенно если учесть, что единственный италоговорящий член экипажа, согнувшись пополам, давится истерическим смехом на заднем сиденье и объяснить ничего не может. Это велосипедист, набрав под горку приличную скорость, высказал нам наболевшее и усвистал себе дальше. Кстати, мужик нешуточно рисковал: вздрогнули и подскочили все, включая водителя. Вот он, красавец – снова по центру едет.
Обгонять его больше не решились, так и ехали сзади до самого Сапри. Мы вообще потом несколько дней вздрагивали, увидев велосипедистов, честное слово. Рефлекс впечатался намертво.
Подъезжаем к Сапри, дорога снижается к морю.
После Сапри шоссе отдаляется от берега. Сплошные ограничения скорости: 60, 70, 40. Ругаясь, соблюдаем скоростной режим, хотя местные пролетают мимо, особо не заморачиваясь.
И вот, наконец, Paestum, пересечение via Magna Grecia c via Nettuno, парковка, золотистые храмы в золотистой степи, всемирное наследие ЮНЕСКО: их три, два из них старше Парфенона.
В Пестум я готова ездить до бесконечности. Он уводит в другое измерение, здесь выпадаешь из потока времени. Покой и воля. Вечность и безмятежность. И ничего больше не надо, только рухнуть в душистые травы и целый день смотреть, как плывут по небу облака, как медленно ползет по траве тень от колонн, играть в гляделки с пригревшимися на древних плитах ящерками. Не обязательно даже бродить и осматривать древности – сама древность обступает тебя со всех сторон, в ней можно захлебнуться и утонуть. В Пестуме современный мир робко топчется за оградой, стараясь не мозолить глаза и, по-моему, вообще не дышать.
Бродя по этим развалинам в первый раз, я развлекала брата мортоновскими «Прогулками по южной Италии» в своем вольном изложении. Потом брат в своем блоге вольно пересказал мой рассказ. Получившаяся выжимка из Мортона, пропущенного через пару мозгов, по-моему, очаровательна и вполне достоверна, так что процитирую весь абзац.
«Начнем с того, что достаточно большая часть Великой Греции находилась в Италии. То есть, на юге Италии половина городов основаны еще греками и имеют улицу Великой Греции в центре. Пестум был колонией сибаритов. Да-да, тех самых, которые сибаритствовали: ели, пили, застилали подъездные дорожки к поместью тканями и учили своих коней танцевать. Естественно, такой образ жизни привлекал ненужное внимание соседей. И вот, во время войны с кротонцами сибариты решили, наконец, покончить с врагами и собрали свою знаменитую кавалерию для решительного удара. А кротонцы собрали военный оркестр, игравший музыку, под которую сибариты учили своих коней танцевать. В общем, дедушка Дуров был бы доволен тем цирком, в который превратилось обученная кавалерия. Кротонцы выиграли битву. А в Пестум заявилась малярия, потом сарацины, в общем, как колония город явно был не ахти. Он пришел в упадок, и леса поглотили его и отрыгнули только относительно недавно, пару веков назад. Охотники были очень удивлены, встретив в лесу прекрасные древнегреческие храмы. Причем, сохранились они лучше, чем большинство храмов в Греции, по той причине, что Калабрию, как и весь юг Италии, регулярно трясет. То есть, приплыли греки, построили храм, храм упал, «Ага!», - сказали греки и построили храм на сейсмоустойчивой подушке в 16 слоев».
Тут надо добавить, что сибариты при всех своих эксцентричных замашках были весьма толковыми дельцами, и Пестум – памятник одному из самых масштабных их бизнес-проектов: они соединили сухопутным путем ионическое и тирренское побережье и зарабатывали хорошие деньги на переброске чужих товаров из Сибариса в Пестум, поскольку путешествие морем вокруг носка сапога через опасный мессинский пролив – между Сциллой и Харибдой – всегда было делом долгим, муторным и рискованным. Причем, отобрав у морского бога потенциальную добычу, осторожные сибариты постарались с ним не ссориться – новый город в конечной западной точке маршрута назвали Посейдония (что со временем ужалось до Пестума).
Это сейчас море ушло далеко, а когда-то храмы стояли на самом берегу и были белоснежными. На фоне синего моря. Красиво.
А следующий храм – самый поздний (всего лишь V век до н.э.) и единственный из трех, где уже применили законы оптической коррекции – это когда здание строят не идеально прямым, а таким, чтобы глаз воспринимал его как идеально прямое: чуть выгнутые линии стен, эллиптические, а не круглые колонны по углам и прочие любопытные мелочи.
Подойдя поближе, я поразилась грандиозной массивности конструкции, щедрому, с запасом, количеству колонн, их могучим слоновьим основаниям. Похоже, храмы крепко уперлись и прочно стоят на ногах: перестояли греков, римлян, лукан и тех, кто придет за нами, явно перестоят тоже.
Муратова это, смотрю, тоже вставило: «В этом как раз и заключается сила ранней дорической архитектуры. Преувеличенно тяжелые пропорции, громоздкость и приземистость этих храмов как-то связаны с неостывшим еще мистическим жаром архаической Греции… Камень, из которого сложены храмы, – известняк, род римского травертина. Время придало ему густой золотистый цвет, хранящий вечное и живое тепло солнца. Такой камень кажется живым веществом, не особенно отличным от человеческого тела».
На самом деле Пестум пережил породивший его Сибарис почти на тысячу лет, ухитрившись (в отличие от большинства городов Великой Греции) поддержать нужную сторону в войне Рима с Ганнибалом. Благодаря этому он не только не был разрушен победителями, но и успешно существовал в качестве римского города (обширные развалины римских построек вокруг храмов прилагаются). Это потом уже отступило море, пришла малярия, жители ушли в горы, пришел Роберт Гвискар с норманнами и утащил колонны в собор Салерно...
Вот, например, виа Сакра…
Все, что осталось от храма Фортуны…
Жилые кварталы с простенькими мозаиками, но зато c водопроводом в каждом доме… В общем, территория здесь немаленькая, чего стоят остатки городских стен длиной 5 км. Тем любопытнее, что на сегодняшний день раскопана лишь двадцатая часть Пестума и пригородов. Остальное лежит под частными сельхозугодьями, где плуг трактора время от времени выворачивает из земли очередную вазу. Больно уж много в Италии древностей – все не сохранишь.
Здания курии.
Вход в амфитеатр.
Обратите внимание на толпы людей! Я не выгоняла никого из кадра, здесь почти всегда так.
Однажды мы приехали к самому открытию, и первые минут сорок все это огромное пространство было в нашем единоличном распоряжении. Еще час мы делили его с парой средних лет и веселой собачкой, в полном восторге катавшейся по траве (в начале мая она была зеленее и короче), к полудню подтянулось еще человек десять. Выходя из ворот, я спросила смотрителя: - А можно, мы сходим пообедаем, а потом вернемся по этому же билету? - Ладно, - милостиво разрешил он. – Я вас запомню. Подозреваю, это было не слишком трудно. Удивительный контраст с Помпеями.
Надо сказать, с Помпеями мне, наоборот, не повезло. Я попала туда в лютую жару и в полуобморочном состоянии бродила по выжженным во всех смыслах слова улицам без клочка тени, продираясь сквозь потное людское море, штурмующее лупанарий (пришлось обойти его далеко стороной) и иногда вяло пытаясь протолкаться к какому-нибудь интересному зданию. Наконец я вышла за ворота, мечтая лишь о глотке воды, и тут меня добили радостные крики зазывал на чистом русском: «Холодная водочка!» Была, правда, и вода – по цене литра вина. Определенно Помпеи достойны второй попытки – но теперь я сунусь туда не иначе, как зимой.
К востоку от храмов высится гора Альбурно, которую Иванов вроде бы взял фоном к «Явлению Христа народу». Честно говоря, сравнивая гору с картиной, я не нашла разительного сходства, но, с другой стороны, я ни разу еще не видела точного контура Альбурно, без облаков. Так что поверю искусствоведам на слово.
Знаменитых «дважды в год цветущих» пестумских роз, так восхищавших Овидия с Горацием, мы не нашли, а вот пестумские маки имеются. Это июнь, если что.
Особенно аппетитно выглядят храмы на бодром утреннем солнышке, освещающем восточный фасад или (еще лучше) на вечернем, золотящим западный. В последнем случае важно не переборщить с «вечернестью»: за час до заката вход закрывают. Днем солнце жарит храмам в бок, снижая их фотогеничность и желание слоняться в жару по открытому пространству.
Зато чем ближе к полудню, тем ценнее возможность забуриться в кондиционированный музей. Первый этаж, побольше, - греческий и луканский, второй, поменьше, - римский, и между ними еще какой-то невразумительный полуторный, с разными окаменелостями, которые выглядят здесь немножко не в тему. Римская часть тоже хороша, но все фото у меня только по греческой.
Геракл за своим привычным делом.
Вот такие были у храмов карнизы с водостоками.
Гера Аргивская с непременным гранатом. Поза и гранат пережили смену эпох: точно так же и с тем же плодом сидит Мадонна в храме неподалеку.
Гер много, строго говоря.
Куда же без керамики.
Но главная приманка, конечно, это уникальное собрание доримской погребальной живописи, очаровательно архаичной.
И тут выясняется, что и древние греки с луканами, и современный младший школьник воспринимают мир по сути одинаково. Если уж рисовать битву, то непременно с потоками кровяки.
И тут он как дал ему в нос!
Ох, какой ужас! По-моему, плакальщица репетирует перед зеркалом.
Лев такой страшный, что уж никак не меньше лошади.
А вот дамочка с активной жизненной позицией и вполне современным макияжем. Надо так понимать, Победа-в-Состязании.
Загробная жизнь – это весело и пьяно.
Ой, а это что?! Харя Харона?
И повсюду, ненавязчивым орнаментом – гранаты Геры Аргивской.
На общем няшном фоне крышка «гробницы ныряльщика» с ее пронзительной лаконичностью смотрится, как привет из другого мира. Смерть – это прыжок в неизвестность? Не буду спорить.
Назад долетели с ветерком по автостраде А3.
Ездили мы в Пестум и по железной дороге: станция Paestum ветки, соединяющей Неаполь с Реджо-Калабрией, стоит всего в 700 метрах от храмов. Проходишь через маленький и основательно заброшенный вокзал и движешься от него прямо, перпендикулярно путям. Не забудьте только заранее взять билеты назад, т.к. касса тут не работает.
Мне это поначалу не показалось проблемой: по пути назад мы дождались контролера и радостно выдали ему привычную волшебную фразу: «Ля касса эра кьюза» - но тот вместо того, чтобы покивать понимающе и выписать билет, пробурчал: «Да она по жизни закрыта, соображать же надо. Счастье ваше, что вам до Скалеи – если б ехали только по территории Кампании, заплатили бы штраф 40 евро». Сидящая рядом старушка ахнула. После чего он все-таки нас обилетил. А старушка дождалась, пока на следующей станции подсядет попутчица, и потрясенно к ней обратилась: «Вы представляете, какие штрафы теперь пошли!...» После чего им было чем заняться всю дорогу. Вот так и не знаю, кстати, существует ли действительно такое правило или это он нас пугал.
При желании съездить куда-нибудь «совсем рядышком», в голову естественным образом приходит Диаманте – всего 15 км на юг от Скалеи. А по дороге мы решили заскочить в Чиреллу.
Конечно, современный приморский городок Чирелла ничем особенным не отметился, зато на холме над ней, чуть поодаль от моря, стоят эффектные руины старинной Чиреллы, разбомбленной подчистую Наполеоном (проезжая по SS18 через Чиреллу, надо свернуть по коричневому указателю “Ruderi di Cirella”).
Вообще на севере Калабрии Наполеон проявил себя странно: проплыв вдоль побережья, его флот методично сравнял с землей всё мало-мальски похожее на замки. Получилось как-то вот так.
На развалинах храма до сих пор иногда проходят службы. Но основные реликвии, включая деревянный бюст Мадонны XIII века, перекочевали в Санта-Мария-дей-Фьори в новой Чирелле. От изначального древнегреческого поселения, разумеется, ничего не сохранилось, но мы от души полазали по руинам средневекового замка с обширными пристройками, ну и прилегающего городка.
Вдалеке видна Скалея
А в противоположную от моря сторону - разнообразные горные городки.
«Инкубаторские цыплята! Инкубаторские цыплята!» – донеслись до нас хриплые крики. Мы присмотрелись – вдалеке по проселочной дороге пылил автомобиль с матюгальником (популярная здесь форма рекламы), оглашая окрестности громкими и безнадежными призывами. Кому он надеялся продать цыплят в чистом поле, осталось загадкой.
К западу от руин гору драматично вспороло ущелье. Один приятель втирал мне, наивной, что это, мол, одно селение, которое потом разделил овраг, и соседи оказались отрезаны друг от друга: теперь-то не сбегаешь через улицу за солью. Да уж! На самом деле, увы, ничего подобного – это с самого начала были два селения: слева Гризолия, справа – Майера.
Перед ними, внезапно, театр. Он «полностью восстановлен» (иными словами, беспардонный новодел) но в таком антураже смотрится вполне естественно и, судя по всему, используется по назначению – по ведущей к нему дорожке стояли пунктиром большие оплывшие свечи. Эх, приятно, должно быть, сходить летним вечером на спектакль при свечах…
Чуть не доходя до театра, дорога уходит направо и через 400 м упирается в беспризорные развалины монастыря ордена минимов (1545), который виден на обоих верхних фото прямо под горой.
Дойти до монастыря можно и пешком, по ведущей от театра тропе. Мы двинулись было к нему, но тут переглянулись: время перевалило далеко за полдень, мы уже налазались по холму среди руин и кактусов, хотелось в Диаманте и немедленно обедать. Монастырь остался на потом. На потом же остался бывший римский мавзолей II-III вв., стоящий у подножья старого города: проезжая мимо, мы ухитрились неожиданно увидеть его сбоку, но локализовать потом эту точку на Google Maps я так и не смогла. Даже не представляю, откуда его снимали в этом ракурсе (фото из интернета). Судя по тому, как собрались в кучку развалины – явно телевиком. Кто первый доберется – дайте всем наводку, пожалуйста.
Напротив Чиреллы стоит одноименный островок, где нет совершенно ничего, кроме развалин сторожевой башни и безумного количества кроликов. Друг как-то упоминал, что в ранней юности они постоянно выбирались туда на пикник. И жарили кроликов?
Дальше уже начинается Диаманте – крошечный, но милый городок, бывший до недавнего времени рыбацкой деревушкой.
Какими-то особо значимыми историческими сооружениями он не отметился, но администрация, молодцы, не растерялись и ближе к концу XX века сами организовали две главных достопримечательности: нарядную набережную и коллекцию настенной живописи murales.
Причем набережная хитрая, двухэтажная.
Заканчивается она концептуальным памятником бриллианту, намекающим на название города.
Что касается murales, то тут отдельная история. В 1981 году одному художнику вздумалось провести такой флеш-моб: собрать в Диаманте кучу художников со всего света, и пусть каждый распишет по стенке. Приехало довольно много народа, и тем летом на стенах Диаманте появилось 83 картины. Идея понравилась, и с тех пор коллекция murales постоянно пополняется. Можно подать в мэрию заявку, показать свои работы, и если их сочтут интересными, то выделят тебе кусочек стены. Сейчас по всему городу раскидано 150 с лишним картинок.
Чтобы выйти к одному из главных рассадников murales, надо пройти набережную вправо до конца, и там, где она упирается в мысок, можно уже смело забуряться в переулки.
Орошение бабочек из серпа и молота – неожиданный ход.
Вообще осмотр murales очень напоминает поход за грибами: - Вон, смотри, под крышей! - А тут за углом - целое гнездо!
Здесь увековечен мэр, давший старт первой волне murales.
Бар с неотразимым названием. Why not, в самом-то деле?
Второй арт-объект мы не сразу заметили.
Вообще какой-то в этом особый шик – попасть в одну цветовую гамму со стеной.
А это намек на наскальные рисунки в соседнем Папасидеро. И вообще богатую историю здешних мест.
Опять диамант?
Отъезд в эмиграцию…
Напоследок – вот такой изобретательный домосед: человек с перископом в окне, обращенном в сторону гор. На стене стихи: «Друг, ты любуешься морем каждый день, а я так давно его не видел!»
В первой половине сентября в Диаманте проходит фестиваль красного перца (Festival del peperoncino) с дегустациями, ярмарками, музыкантами, вручением призов авторам лучших научных работ на тему перца и даже медицинскими конгрессами – весь город гуляет неделю. Надо так понимать, что во всей Калабрии любят перец, но в Диаманте – особенно.
Как-то раз в конце сентября, сидя в одном из баров на набережной, мы обнаружили на витрине зелененькие пирожные со скромной подписью: al cedro e peperoncino (с кожурой цитрона и красным перцем) – сочетание, способное взорвать мозг у любознательного путешественника. К сожалению, к тому времени мы уже напробовались всякого-разного, и в нас просто не лезло. Потом мы вернулись в Диаманте специально за ними (от Скалеи на поезде всего 10 минут) и с огорчением узнали, что в том баре их пекли к фестивалю, а теперь их больше нет. К счастью, потом оказалось, что аналогичные сладости продаются во многих лавках prodotti tipici (местных деликатесов), в том числе и в Скалее. Взяли на пробу небольшую плоскую шайбочку, сантиметров 20 в диаметре. Вкус – необычный. Интересно. Очень остро. Ели месяца три, то и дело забывая в шкафу на несколько недель, но тортик с таким составом можно считать практически вечным.
Упомяну, наконец, природную достопримечательность Диаманте, очень популярную у местных: в паре километров к югу находится пляж с экзотическим для здешних вулканических мест цветом песка – светлым. Если присмотреться, на фото это правая половина побережья. Более подробных снимков у меня, к сожалению, нет: как человек, равнодушный к цвету песка, я просто поленилась туда выбираться, но в Google Maps можно найти.
В следующем выпуске: в Морано-Калабро через Национальный парк Поллино, капелька Альтомонте и прогулка к острову Дино и окрестным бухточкам.
Последний раз редактировалось Step-by-step 01 сен 2013, 20:48, всего редактировалось 1 раз.
Step-by-step писал(а) 30 авг 2013, 17:49:В следующем выпуске: в Морано-Калабро через Национальный парк Поллино, капелька Альтомонте и прогулка к острову Дино и окрестным бухточкам.
Не смогла таки сдержаться... Есть отчеты, только начиная читать которые, понимаешь, что ждет тебя замечательное времяпровождение... и усилием воли закрываешь страницу, чтобы не прерывать волшебство погружения. И терпеливо ждешь завершения повествования, одним глазком заглядывая в тему, когда появляется новое сообщение - ну что там, может, уже?!
Мой юг Италии - это только Неаполь на две ночи и Сицилия. Но я перестала читать отчеты о другой Италии...
Step-by-step писал(а) 26 авг 2013, 18:39:Любите ли вы Юг так, как люблю его я?
Да!!!! думаю, уже да)
А еще я люблю, просто обожаю рассказы, где об одном городке-крохотульке написано и показано пару страниц! Про города-монстры мы в путеводителе и википедии почитаем... А тут.. атмосфэ-э-эра....
Step-by-step писал(а) 26 авг 2013, 18:39:Сесть за первый в своей жизни отчет меня заставили чувство благодарности и проснувшаяся совесть.
Step-by-step, остается только благодарить эту пару за то, что у нас появился новый замечательный автор, с таким легким, живым, интеллигентным слогом и чувством юмора! Нужно ли писать, что с нетерпением жду продолжения?!)
P.S. А вы случайно не считали, сколько murales вы нашли? Если мне доведется попасть в Диаманте, то я, зная себя, уверена, что убью весь свой визит на то, чтобы найти все 150)))
Step-by-step, спасибо Вам за изумительный, теплый рассказ и такие классные «южные» фотографии ! С нетерпением жду продолжения!!!!
Step-by-step писал(а) 26 авг 2013, 18:39:Роман с Югом бурно развивался и в какой-то момент закономерно вышел на стадию совместного проживания. Дело кончилось тем, что мы купили кро-охотную студию у моря.
Step-by-step, Вы знаете, уверена, что после описания Вашего юга у многих возникнет желание иметь крохотную студию у моря где-нибудь на побережье Италии. По крайней мере, у меня такое желание уже появилось .
Безумцы прокладывают пути, по которым следом пройдут рассудительные. К. Досси ________________________________________________________________________________________
Агафа, и вам спасибо за добрые слова! И еще много за что спасибо – в частности, за то, что заразили меня Сицилией. Читая ваш последний отчет, я изгрызла себе все локти – у нас буквально под боком такое чудо, а мы до сих пор не удосужились туда добраться.
Agafa P. писал(а) 30 авг 2013, 19:54:И терпеливо ждешь завершения повествования
Ну вот, боюсь, не дам вам прочитать отчет в любимом ритме. До конца еще очень далеко, и я вряд ли смогу вывесить всё быстро. К тому же я собираюсь потихоньку дописывать отчет по мере освоения новых мест. В идеале он не закончится никогда Я понимаю, что получится туева куча материала, но никогда не знаешь, кому что может пригодиться. Помню, с каким трудом я наскребала хоть какие-то сведения по Калабрии. Пусть уж всё лежит в одной теме.
Agafa P. писал(а) 30 авг 2013, 19:54:А вы случайно не считали, сколько murales вы нашли?
Не считала, но штук 60-70, не больше. Так что нам еще бродить там и бродить
Sova Sovunya, O&E, спасибо, рада, что понравилось!
O&E писал(а) 30 авг 2013, 21:07:Step-by-step, Вы знаете, уверена, что после описания Вашего юга у многих возникнет желание иметь крохотную студию у моря где-нибудь на побережье Италии. По крайней мере, у меня такое желание уже появилось
YuliaBar, и вам спасибо за внимание. Пользуясь случаем, прошу прощения у читателей: загремела в командировку Смогу продолжить отчет только ближе к концу сентября.
Step-by-step с огромным удовольствием Вас читаю! Поражает и история (вкл. греческие влияния и Сицилийскую вечерню, i vespri siciliani), и теплая вода в конце сентября, и аутентичность, конечно же!
Кстати, можно уточнить - "в Умбрии абсолютно всё едят с трюфелем" - это правда? Я просто Италию еще только открываю, но трюфели очень полюбил (в новогодней Флоренции ) и, стало быть, трюфельный рай находится в Умбрии? Может, есть какой-н город, специализирующийся на этих божественных грибах?
Hispano, спасибо на добром слове! Мне тоже очень понравилась ваша трюфельная Флоренция, про гранатовый Рим уж не говорю
Насчет «в Умбрии всё едят с трюфелем» - преувеличение, конечно, но вообще – да, Умбрия славится трюфелями, их там обильно используют и кладут во всякое-разное. Не знаю, правда, есть ли какие-то особо трюфельные города – надеюсь, специалисты по Умбрии подскажут.
Jullia21 писал(а) 20 окт 2013, 22:26:Спасибо за чудесный отчёт!прямо вернулась в калабрию!была там в сентябре!как раз в южной части!!!!!!устыдилась и надо срочно тоже строчить отчёт:))))
Jullia21, давайте, строчите, ловлю на слове ;)
Alleppi, простите, пожалуйста, что так надолго пропала. Вернувшись из командировки, я увидела, ЧТО пришло в Москву вместо нормального сентября, и нервы мои сдали: мы задвинули все дела и рванули в Скалею хотя бы на пару недель – отогреться и искупаться напоследок, а заодно устроить небольшие покатушки в сторону юга. Выполнив все поставленные задачи, вернулись и продолжаю наконец.
Морано-Калабро
Рассказы о большинстве наших поездок можно начинать стандартным зачином: «Собрались мы как-то раз в Орсомарсо…» При этом мы с завидной регулярностью оказываемся где угодно, только не там. Но не оставляем попыток)
Зачем нам сдалось это Орсомарсо? Да, в общем, ни за чем особенным: ездили мы с родителями на пикник в природный заповедник «Долина реки Argentino» прямо за Орсомарсо (и это отдельная история), а по дороге увидели, что само селение прелесть как живописно, и хорошо бы тут побродить. К тому же от Скалеи рукой подать, и какой-то автобус туда ходит, только никто не знает какой.
Вообще автобусное сообщение – это самая животрепещущая загадка нашей скалейской жизни. С поездами просто: есть сайт trenitalia. У автобусных компаний тоже есть сайты – у некоторых, и даже иногда обновляются. Например, с бегающими вдоль моря Autoservizi Preite http://www.autoservizipreite.it/modules.php?name=Orari все понятно. На них, в частности, нетрудно добраться до Козенцы, а там с огромного автовокзала можно уехать во все стороны: и автобусами IAS http://www.iasautolinee.it/regionali/cosenza.asp, и http://www.ferroviedellacalabria.it/orari.html и еще кучей компаний, не засветивших свое расписание в Интернете – на такой случай посреди автовокзала стоит справочная. Но вот те компании, что ходят от Скалеи прямиком в горы, таятся и скрываются, как партизаны (это у них историческая память срабатывает?). Ах да, еще расписание Consorzio Autolinee есть в баре у заправки Agip на улице Микеле Бьянки и в книжном магазине возле банка BNL, и там же продаются билеты. В остальных автобусах обилечивает сам водитель. По воскресеньям и праздничным дням автобусы не ходят, никакие.
Открою страшную тайну: ни я, ни муж не водим машину, и это расцвечивает наше пребывание в Италии новыми, неожиданными красками. Порой до того неожиданными, что я наконец записалась в автошколу. – Ну почему нигде не висит общего расписания автобусов? – взмолились мы наконец одному из водителей загадочного транспорта, застав его врасплох на остановке. - А зачем? – удивился он. – Кому надо – и так знают. - А туристы?!!! – это был мой крик души. - Туристы? – заулыбался он. – Так они же ходят по горам пешком, с рюкзаками? Вот душевное спасибо! Тем не менее, он старательно записал нам на бумажку все свои рейсы до Вербикаро. Вербикаро нас пока не прельщал, нам позарез нужен был Орсомарсо – закрывать гештальт. Ну что ж, в Орсомарсо ездит его напарник – рейс, если он не ошибается, часов в 8.
Дяденька, как выяснилось, ошибался: на следующий день в восемь утра от автовокзала отправлялись три автобуса, и все не туда. Мы пригорюнились (я) и стали ругаться сквозь зубы (муж), и тут к нам подошел шофер автобуса, скромно стоявшего в сторонке без опознавательных надписей. На Орсомарсо этим утром рейса уже не будет, но если мы подождем, то в 9.30 он поедет до Кастровиллари через Морано-Калабро, а это даже круче. По дороге – он взмахнул руками – мы посмотрим Национальный парк Поллино! Шикарные виды – считай, отдельная экскурсия! Я аж присела. На Морано-Калабро я запала давным-давно, еще с тех пор, как увидела в интернете вот эти фото
и всё мечтала туда добраться, но была свято уверена, что прямых рейсов туда из Скалеи не бывает. Я уже составила многоэтажный план: ехать полдня с пересадками, заночевать в Морано-Калабро и потом на следующий день так же возвращаться. И тут мне предлагают смотаться в городок моей мечты на одно утро.
Естественно, мы вцепились в нашего советчика руками и ногами, десять раз переуточнили: да, в 9.30, да, прямо отсюда, - и радостно пошли убивать оставшиеся полтора часа. Час благополучно убили на море в компании чаек, обожающих тусоваться с утра на пляже в несезон…
еще полчаса – в баре La Playa за пироженками и капуччино. И вот тронулись, наконец. Цена билета около трех евро с человека, в один конец или в оба – точно уже не помню. В автобусе три пассажира: мы с мужем и классическая бабушка в черном платье. Впереди – бодро качающийся водитель. Вместо кресла у него оказалось что-то вроде очень пружинистой люльки, которая непрерывно раскачивалась с амплитудой где-то в полметра. У меня бы на его месте сначала закружилась, а потом оторвалась голова. А ему ничего)
Не успели мы отъехать, как водитель ухватился за мобильник и что-то обстоятельно обсуждал по нему около часа, небрежно руля при этом одной левой. При том, что дорога становилась местами вот такой, было как-то страшновато.
Хотя после того, как товарищ за рулем так же одной рукой виртуозно вписал автобус на узенький мостик, по которому я бы кроме как на мотоцикле ехать не рискнула, я в него поверила. Договорив, он убрал, наконец, мобильный, перехватил руль правой рукой, а левую… свесил за окно, отдыхать. Двумя руками за руль он так ни разу и не взялся. Это, как я потом убедилась, железный принцип всех калабрийских водителей.
Первым делом миновали ближайший к Скалее горный городок, Санта-Доменика-Талао.
Сразу же за ним начинается Национальный парк Поллино - самый большой национальный парк в Италии, разметавшийся на два региона: Калабрию и Базиликату. Состоит он из гор, гор, гор, горных лесов, горных речек и всяческого дикого зверья. Символом парка является сосна-мастодонт pino loricato эффектного коряво-разлапистого силуэта, но растет она на более диких склонах.
В какой-то момент из-за одной из скал вылетели три коня с развевающимися гривами, проскакали по-над дорогой и скрылись в кустарнике, как только я поймала их в объектив.
Следующим городком по маршруту было Папасидеро, названное по имени византийского настоятеля монастыря «папы Исидора». Там есть симпатичное святилище XVI века Madonna di Constantinopoli, которое мы видели, когда сплавлялись по реке Лао, плюс развалины средневекового моста, но фотографий история не сохранила.
Извиняюсь за качество фото, внизу течет речка Лао, над нею мост))
Если в 12 километрах за Папасидеро свернуть налево на неприметную грунтовочку, там еще через пару километров будет пещера Гротта дель Ромито с известной многим по учебникам истории картинкой. Но автобус туда не заезжает (фото из интернета)
Остановились пообщаться с водителем встречного автобуса. Такую фирму я видела в наших краях впервые и быстренько засняла, чтобы посмотреть расписание в интернете. Меня постигло жестокое разочарование: судя по сайту, этого автобуса на этой дороге не должно было быть в принципе.
Довольно скоро бабушка вышла, и в автобусе мы остались одни. У меня возникло подозрение, что водитель агитировал нас ехать, просто чтобы не скучать в одиночестве. Конечно, полдороги он проговорил по мобильному, зато на второй половине, заметив, что я пытаюсь снимать на ходу окрестности, активно включился в процесс. - Щас за поворотом будет красиво, я остановлюсь. Готовься, слева. Сняла? Ок, поехали. Ужасно трогательно, но помогало мало: стекла все равно были пыльные и отчаянно бликовали. Попросить же устроить стоянку на фотосессию не позволяла совесть.
Хотя вру, однажды-таки попросили. Водитель нам, похоже, попался святой. Автобус послушно встал враскоряку посреди поворота, и мы пулей смотались к парапету дороги: щелк, и назад.
Вид на шедевр инженерной мысли, виадук «Италия» над речкой Лао. Для конца 60-х это был грандиозный проект: больше километра длиной и 261 м высотой, да еще и с поворотом. До недавнего времени это вообще был самый высокий мост в Европе, пока его не переплюнули французы со своим виадуком Мийо.
Въехали в Морманно…
…и немедленно встали в пробку. На узкой улочке, в которую превратилась трасса, попытались разъехаться одновременно наш автобус, грузовик, машина скорой помощи, ну и встречный поток машин. Подобные ситуации там, похоже, норма, т.к. существует специальный дяденька-разводящий в умопомрачительно нарядной фуражке: он деловито перетасовал участников движения, кого-то запихнул в близлежащие переулки, и минут чрез десять все худо-бедно проехали.
Хм, а тут есть на что посмотреть. Очень неплохой собор.
И улочки славные.
И вот, наконец, подъезжаем к Морано-Калабро. Всего 65 км, но по горным дорогам вышло больше двух часов.
Надо сказать, что самое эффектное, что может дать Морано-Калабро фотографу, «общий вид в окружающем пейзаже», из автобуса снять практически нереально. Приходится довольствоваться видами «город снизу» и «город изнутри». Этот кадр сделали наши друзья, проехавшие потом по нашим стопам на машине.
Морано-Калабро уже во втором веке до нашей эры был одной из станций на римской дороге Виа Попилиа и звали его тогда Muranum. А уточнение «Калабро» прибавили после объединения Италии, чтобы отличать его от другого Морано в Пьемонте. Еще он входит в «Ассоциацию самых красивых городков Италии», что, по-моему, заметно
Водитель высадил нас у подножия в 11.45 и сказал, что заберет нас здесь же на обратном пути в 14.15. На все, про все у нас было 2,5 часа.
Первым, что попалось нам у подножья, был монастырь Сан-Бернардино-да-Сиена, посвященный, соответственно, сиенскому святому Бернардино.
Славный образец ясной и трезвой готики, XV век.
М-м, ну я предупреждала, как мой фотоаппарат берет интерьер… практически не берет.
Когда-то прямо под распятием стоял абсолютно дивный кватрочентовский алтарь работы Бартоломео Виварини (1477). Но после того как его несколько раз пытались украсть, алтарь для пущей сохранности перенесли в соседнюю церковь св. Марии Магдалины, где в пышном барочном антураже он смотрится как-то неожиданно.
Дверца слева от входа в храм ведет в тихий солнечный кьостро с остатками фресок. Ни души. В одном крыле – выставка детских рисунков, в другом – милосердно открытый туалет.
Дальше идем мимо небольшого парка…
… к церкви св. Марии Магдалины (Santa Maria Maddalena), царству южного барокко с резным кессонным потолком XVI в.
Внутрь мы не попали из-за сиесты. Если честно, мы понимали, что до сиесты успеем посмотреть только одну церковь, и, выбирая между готикой и барокко, не колебались ни секунды. Как мыш Рокки из старого мультика реагировал на "сы-ы-ыр", так я - на треченто и кватроченто, с полной утратой самообладания и повизгиванием. Так что по S. Maria Maddalena даю снимки наших друзей.
Колокольня св. Марии Магдалины с крышей из веселенькой майолики.
А теперь печальная новость: в октябре 2012 года, всего через пять месяцев после нашей поездки, соседнее Морманно тряхнуло так, что толчки ощущались от Матеры до Маратеи: собор Морманно и церковь св. Марии Магдалины пострадали и были закрыты. Эх, где же теперь прекрасный золотой алтарь Виварини?
Тем временем мы уже слегка проголодались, но заходить в бар у подножья казалось досадной тратой времени: надо же еще посмотреть горку старого города. Мы двинулись вверх переулками и лесенками, рассчитывая перекусить где-нибудь на верхушке, и тут все бары резко пропали. Встретившаяся нам на середине склона женщина подтвердила наши опасения: в старом городе нет ни единого бара. Но возвращаться было уже поздно…
Типичные улочки южного горного городка, но в целом более просторные и пологие, чем в той же Скалее. А по виду снаружи и не скажешь.
На одном из домов висело расписание ближайших рейсов до Америки. Судя по нему, ближайший теплоход отходил в 1960-м, последний – в 1961-м. Те самые времена, когда мечтавшие о лучшей доле четко знали, куда за ней податься: чемодан, теплоход, Америка. Чаще всего Латинская, но можно и США. Неужто с тех пор так и не сняли?! Скорей, нарочно вывесили как раритет.
Неудивительно, что в бразильском Порту-Алегри живет 15 тысяч выходцев из Морано-Калабро, при том, что в самом Морано-Калабро сейчас меньше 5 тысяч жителей.
На верхушке холма стоит церковь свв. Петра и Павла (SS. Pietro e Paolo), основанная в 1007 г. В это верится, если посмотреть на колокольню. Все остальное, как водится, здорово перестроили в конце 18 в. Вблизи она в объектив не влезает, зато хорошо видна на всех общих видах города.
Внутрь мы опять-таки не попали из-за сиесты, хотя посмотреть там есть на что: в частности, на 4 скульптуры (свв.Петр, Павел, Екатерина и Лючия) того самого Пьетро Бернини, что поставил под Испанской лестницей в Риме фонтан Баркачча и чей сын Джанлоренцо Бернини украсил, по-моему, пол-Рима.
Неподалеку – неизбежный норманнский замок, достраивавшийся в свое время анжуйцами, арагонцами и так далее. Не поверите – его тоже развалил Наполеон. Ну, строго говоря, он начал, а продолжили сами владельцы, махнув на свое имущество рукой и разрешив брать из замка балки и каменные блоки.
К подножию замка можно подъехать на машине. Рядом обнаружились бельведер со скамейками и… гаражи. И сногсшибательный вид на долину. Головокружительное и пьянящее чувство, охватывающее тебя в точке, откуда видно всё-всё-всё, к сожалению, на фотографии не передается. Ну, или надо быть действительно хорошим фотографом.
Мы жадно пожирали глазами долину, где-то под нами парил орел, прямо напротив и, казалось, близко, вставали знакомые раньше только по картам высочайшие вершины Поллино – Монте-Поллино и Серра-Дольчедорме. В начале мая на верхушках еще виднелись остатки снега. (Кстати, мы рассчитывали, что в горах будет прохладно, и на всякий случай захватили ветровки – ничего подобного, было почти так же жарко, как и в Скалее. Видимо, потому, что само Морано-Калабро расположено невысоко, всего 600 с лишним метров над морем. Это вам не Силанское плоскогорье.)
Вправо уходили южные Апеннины, а за ними далеко-далеко на горизонте маячили любимые у калабрийцев голубые горбы Силы, такие снежно-лыжные зимой и тенисто-грибные летом. А еще на местных рынках ценятся силанские белые грибы и силанская горная картошка.
Ну, и двинулись вниз, время поджимало.
Если Скалея – собачий город, то Морано-Калабро, без сомнения, кошачий.
Опять у подножья…
Мы вышли на трассу вовремя, даже минут на десять раньше, и успели здорово подергаться, когда в 14.15 на дороге показались сразу два автобуса. Наш оказался второй, и для разнообразия вовсе не пустой, а с целой оравой школьников.
А наши друзья, не связанные автобусным маршрутом, сделали еще вот такие замечательные снимки с via Nicola de Cardona. По логике вещей, это должен быть очередной падре Пио, но однозначно судить по спине не возьмусь
Что еще сказать про Морано-Калабро? 20 мая здесь отмечают главный городской праздник – «День городского флага» (Festa della Bandiera) с костюмированным шествием и т.п. – в честь победы над сарацинами в 1076 году, когда вестник победы проскакал по городу с головой мавра в руках... Мда, зато наглядно. С тех пор голова мавра украшает городской герб, так что стоило бы назвать праздник «День городского герба».
А вот так оно выглядело пару столетий назад.
Собирая друзей в дорогу по нашим стопам, я, чтобы не заставлять их возвращаться тем же путем, проложила им маршрут через Альтомонте – еще один из «Самых красивых малых городков…».
По самому названию Альтомонте («Высокая гора») понятно, что стоит он на возвышении, и оттуда открываются радующие глаз виды. - Посмотри, как красиво! – повторяла моя подруга сыну-старшекласснику. - Да здесь везде красиво, - отвечало утомленное красотой чадо. Виды друзья снимали на видео, так что поделиться мне, увы, нечем. Вместо них есть улочка Альтомонте.
Главная вкусняшка Альтомонте – это церковь Santa Maria della Consolazione (1380), самая готичная готика Калабрии. Тут вообще готика большая редкость. И вот мы на одном маршруте видим две штуки за раз.
Неподалеку – монастырь доминиканцев, где скрывался перед арестом популярный калабрийский утопист, автор «Города солнца» Томмазо Кампанелла.
Из Альтомонте друзья забили в навигатор кратчайший маршрут через горы до Диаманте. Навигатор предложил им SP263 Ребята посмотрели на листочек с моими ЦУ: там значилась SS283 и восклицательный знак. Видимо, опечатка, решили они, и уверенно двинулись к морю козьей тропой с пятью разворотами на каждые сто метров. Не расстались они с обедом, думаю, лишь потому, что не успели пообедать в Альтомонте. Но добравшись до моря, (цитирую email): «некоторые путники (не будем называть их имен, хотя это был слоненок) минут тридцать приходили в себя и просили дать им револьвер, для подведения окончательного итога счастливой, но тяжелой жизни».
Убедительно советую не повторять их подвиг: по горам лучше ездить не короткими дорогами, а как можно менее извилистыми, даже если они дают крюка – доберетесь в итоге быстрее, а главное – безболезненнее.
А теперь – к морю.
Последний раз редактировалось Step-by-step 23 окт 2013, 19:56, всего редактировалось 1 раз.
Как-то раз, увидев афишу с рекламой морских покатушек вдоль берега, мы немедленно позвонили по указанному телефону. Там ответили, что сегодня большая волна, и экскурсий не будет. Завтра экскурсий не будет по той же причине. Глядя на аккуратные барашки волн высотой сантиметров десять, я сильно удивилась, но, будучи ни разу не моряком, спорить не стала.
На третий день погода оказалась благоприятной, и нам назначили встречу на девять утра справа от башни Талао. Внимание, во-от сюда сейчас пристанет катер.
Мы радостно заняли места по правому борту, достали фотоаппарат и приготовились созерцать берег. При этом мы как-то не рассчитали, что утром солнце светит со стороны суши, так что тень от навеса на нас не падала, при этом снять что-то на берегу против солнца было затруднительно. Мда, учитесь на наших ошибках. Отплыли.
Рядом набирал пассажиров конкурирующий катер Galatea, хозяин которого – нынешний бойфренд моей скалейской подруги (на момент этого фото – еще будущий). Должна ли я из дружеской солидарности его прорекламировать? Считайте, что я это уже сделала. Он, кстати, возит не только по ближайшим окрестностям, но и на дальние экскурсии – по всему заливу Поликастро.
Мы тоже, проплыв вдоль берега, подобрали несколько групп и двинули на север, огибать мыс Capo Scalea. Экипаж из двух человек: капитан и очаровашка-экскурсовод Винченцо.
Мыс Капо-Скалея: скалы, гроты, маленькие труднодоступные пляжики.
Мешаем народу удить.
Очередная сторожевая башня, куда в конце XIX века любил наезжать за творческим уединением американский романист Ф.М.Кроуфорд. Так ее сейчас и называют – «башня Кроуфорда», ну или «башня Сан-Никола-Арчеллы». Ешкин кот, ну почему они все теперь необитаемые?!
Вот так она, кстати, выглядит сверху, с берега.
Селение на горке справа (120 м над морем) – это и есть Сан-Никола-Арчелла. С пляжа под ним по выбитой в скале лестнице можно перебраться в дивной красоты бухту Арко-Маньо, о которой будет дальше.
Вот уже южные задворки городка Прайя-а-Маре.
Напротив Прайя-а-Маре стоит длинный, как корабль, самый крупный в Калабрии остров Дино, обращенный пологим берегом к суше, а обрывистыми – к морю.
Когда-то на острове стоял храм Афродиты, теперь вместо него берег облепили загадочные яйцевидные сооружения. Это в 80-е годы здесь взялись строить кемпинг, уже почти построили, но в последний момент обломались – так и остался маячить недострой.
Прямо под кемпингом и прямо по курсу – первый из посещенных нами гротов острова Дино, «грот Льва». Почему Льва – уже не помню.
Кстати, тут-то я и поняла, почему катер в предыдущие дни не выходил в море: при любом состоянии водной глади, отличном от полного штиля, мы просто не вписались бы в грот.
Аккуратно сдав назад, пошли вокруг острова Дино против часовой стрелки.
Горы к северу – это уже Базиликата.
Обрывистая западная часть острова.
В юго-западной части - очередной «Голубой грот», которыми радуют путешественников скалистые побережья всего мира. Хитрость в том, что одна из стенок грота не доходит до дна, и солнечные лучи, преломляясь, подсвечивают воду в гроте снизу. В результате вода сияет сумасшедшим голубым неоном, который фотоаппарат, как водится, передать не в состоянии.
В этом конкретном гроте обитает бешеное количество прикормленных туристами сардинок, которые яростно дерутся за каждый брошенный кусочек хлеба, к полному восторгу детишек. Так что не забудьте захватить с собой булку))
Возвращаясь назад, движемся ближе к берегу – нас ждет то, ради чего мы, собственно и затеяли эту прогулку: бухточки возле Сан-Никола-Арчеллы, куда довольно трудно попасть с суши, а так хочется.
Опередившая нас «Галатея» примеряется к арке бухты Арко-Маньо.
Заходит в проем.
Внутрь могут пройти только маленькие лодки, так что, постояв в проеме (еще один прием, который лучше делать строго в штиль), катер аккуратно пятится и идет высаживать народ на соседний дикий пляж, откуда любопытные могут попасть к бухтам через дырку в скале.
Начало уже неплохое.
Слева от этой арки – проход сквозь скалу и за ним еще одна чудная бухточка.
Из которой уже рукой подать до Арко-Маньо. Собственно, фото вверху и внизу сделаны почти с одной точки, в противоположные стороны.
Сюда почему-то добрались лишь единицы, хотя путь короткий и не сложный. Но все как-то осели в предыдущих бухтах. Признаюсь честно, я не расстроилась. Среди такой красоты, да без толп народа - поразительно редкое удовольствие Кстати, любопытно: заплыв под самую арку, попадаешь в полосу явственно горячей воды. А вот бывшая там раньше подруга утверждает, что под аркой проходит холодная полоса. Предлагаю начать собирать статистику.
Накупавшись до состояния русалок, пускаемся в обратный путь, и к обеду мы уже в Скалее.
*** Кстати, об обеде. Вспомнила еще одно незаслуженно забытое в первом выпуске блюдо калабрийской кухни. Звонит мне как-то мама, странным голосом спрашивает: - Кать, а что, есть в Калабрии такое блюдо – блинчики из младенцев? И что это может быть? Молчу в трубку в легком офигении. - Я тут читаю рецепты, с Гугл-переводчиком. «Возьмите 500-600 грамм младенца, промойте…» - Тьфу, отключи перевод, зачитай оригинал. Оказалось, оладушки из мальков. «Новорожденных», как называют их местные. (Фото не мое).
В Калабрии, как и вообще на юге и в примкнувшей к нему в данном случае Лигурии, очень популярны крошечные, еще прозрачные, в пару сантиметров длиной мальки анчоусов и сардинок. Ловят их в начале года, буквально пару месяцев. Если увидите на рынке большие чаны полупрозрачной белой икры с мелкими черными глазками – знайте, что это оно. Потом рыбный молодняк подрастает, и все прочие месяцы года мальки продаются в виде замороженных брикетов. Чаще всего из них жарят оладушки, еще они идут в омлеты и в соус к пасте. Ну и, конечно, калабрийцы не были бы калабрийцами, если б не изобразили из них острую закуску. Это вообще моя любимая намазка на хлеб.
В следующей серии: Маратея и живой вертеп в Вербикаро.
Мне кажется, незаслуженно дяденьку-разводящего из Морманно обидели - у него не только кепка умопомрачительная, он сам по себе, весь целиком очень авантажный!: ))) А бухточки какие! Одних только фото достаточно, чтобы расписаться в заочной любви к этом кусочку Италии.
Step-by-step писал(а) 22 окт 2013, 21:40:Оказалось, оладушки из мальков.
А как на самом деле оладьи из рыбьих детей называются? )) ПыСы. Очень рада продолжению и прямо танцую от нетерпения в ожидании Маратеи!
