Италия отзывы: впечатления и отчёты путешественников. Отдых в Италии — море, города, достопримечательности, маршруты, фото и советы. Цены и самостоятельные поездки по регионам Италии.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10
Сесть за первый в своей жизни отчет меня заставили чувство благодарности и проснувшаяся совесть. Я очень люблю читать чужие рассказы о путешествиях, утешаться ими в пору безнадежной осенне-зимне-весенней слякоти, просчитывать маршруты и делать прикидки на будущее. При этом мне ни разу не приходило в голову написать отчет, отзыв или хотя бы запись в блоге: в конце концов, чукча не писатель, чукча – переводчик. Пока, в очередной раз мотая на ус полезные подробности и перекраивая маршрут в пользу живописных фотографий, не задумалась: а сколько можно пользоваться чужими наработками и не должна ли я, как честный человек, хоть что-нибудь предложить на обмен? Особенно когда об этом мягко намекнула одна из самых зачитанных мною авторов
Конечно, совать свои пять копеек в столь основательно и блистательно перепаханные темы как Рим или Тоскана вряд ли имеет смысл, а вот моя Калабрия может кому-то пригодиться, так что буду по мере сил делиться опытом, сдавать адреса и явки, вываливать всю информацию скопом в надежде, что кто-нибудь потом надергает из этого вороха чего-нибудь полезного. Пока не очень понимаю, как всё это лучше изложить, так что прошу у публики снисхождения, если что не так – не кидайтесь тапками, а помогите советами и наводящими вопросами.
Поскольку наша база находится в Скалее, а это самый север Калабрии, то в число окрестностей вошли кусок Базиликаты и юг Кампании, а вот южная Калабрия, наоборот, не вошла. Когда-нибудь мы туда доберемся, а пока я получаю безграничное удовольствие от того, что в кои-то веки можно расслабиться и не рвать вперед в отчаянной попытке познать максимум прекрасного в минимальные сроки, а неспешно, со вкусом вживаться в среду. Она не убежит! Мы будем здесь каждый год! Надеюсь.
Думаю, что, несмотря на специфику восприятия с точки зрения «почти аборигенов», нормальным путешественникам мои заметки тоже пригодятся: в конце концов, никто не мешает пробежать по нашему маршруту за недельку-другую. Да, и на всякий случай: ездим мы не только в Скалею, просто только здесь зависаем надолго.
Краткая вводная о том, откуда я вообще взялась в этой точке и почему именно здесь.
Надо сказать, Италия возникла в моей жизни совершенно нечаянно. В свое время, начитавшись романтических книжек про великий путь Дао и насмотревшись фильмов с восточными единоборствами, я в 18 лет пришла в Литинститут подавать документы на перевод китайской литературы. Но шли суматошные девяностые, все менялось на глазах, вот и здесь в последний момент выяснилось, что преподаватель китайского уехал в Китай и не вернется, а взамен срочно набирают итальянскую группу. Все, что я знала в ту пору об Италии, исчерпывалось стандартным набором Данте-Петрарка-Декамерон-итальянская опера, и не сказать, чтобы хоть что-нибудь из этого меня цепляло. Тем не менее, я пожала плечами и подала документы на перевод с итальянского. Вот так легко и невзначай (как оно обычно и бывает) определилась моя жизнь на ближайшие десятилетия. И я еще ни разу об этом не пожалела.
А первое заочное знакомство с итальянским югом случилось где-то курсе на втором, когда мы всей группой переводили «Сицилийские беседы» Элио Витторини. Главный герой, он же рассказчик, в конце тридцатых годов плывет на пароме из Калабрии на Сицилию и один из его попутчиков – местный крестьянин с мешком апельсинов. Он ужасно бедный, ему не на что даже купить хлеба, и он не может продать апельсины, потому что у всех полно своих, так что ничего ему не остается, как в отчаянии трескать их десятками и раздавать попутчикам. Так мне и запомнилось, что юг Италии – это прекрасный, нищий и парадоксально щедрый край.
А потом случилось так, что и работа раз за разом приводила меня на юг. Он оказался совсем не такой, как в романах середины века или фильмах классиков неореализма: туда пришла цивилизация, моллы, интернет и курортная инфраструктура, но, странным образом, первозданная дикость и неприглаженность тоже никуда не делась, а главное – осталась та особая атмосфера, которую ни с чем не спутать и трудно описать.
Любите ли вы Юг так, как люблю его я? Он щедрый, неустроенный, бесшабашный, древний, патриархальный, пропеченный на жгучем солнце, пропахший цветами и морем, неспешный, хлебосольный, общительный и молчаливый одновременно. Эпитеты иссякают, а эмоции остаются. Одним словом, настоящий. Короче, я влюбилась. Роман с Югом бурно развивался и в какой-то момент закономерно вышел на стадию совместного проживания. Дело кончилось тем, что мы купили кро-охотную студию у моря.
Теперь надо, наверное, ответить на два самых частых вопроса. Первый: а почему в Калабрии?
Во-первых, Калабрия – именно та часть Италии, где мне хотелось бы потребовать климатического убежища. По количеству солнечных дней в году она с большим отрывом лидирует среди всех итальянских регионов. Мы же, вся семья – люди на редкость солнцезависимые и в средней полосе более-менее нормально чувствуем себя только летом. Все остальное время нас одолевают разнообразные хвори, которые чудесным образом проходят, стоит выбраться на солнышко. Когда в Москве грязь и слякоть, нет смысла бежать в миланские туманы – хочется туда, где в эту пору все цветет и спеет, а днем можно ходить в футболке. Честно говоря, что-то цветет и спеет в Калабрии круглогодично. Причем особо шустрые растения ухитряются делать это одновременно.
Во-вторых, Калабрия – один из тех редких регионов Италии, где можно зависнуть на несколько месяцев практически без ущерба для бюджета. Мы как-то подсчитали, что месяц в Калабрии + перелет обходятся ровно в ту же сумму, что и месяц безвыездной жизни в Москве, только в Калабрии мы проводим его куда веселее. Благо, работа порой подолгу не требует присутствия в России: собственно, мы с мужем коллеги, у нас где интернет, там и работа.
И, наконец, море, море! Ласковое, Тирренское! Именно здесь когда-то скитался Одиссей. Северней, возле Неаполя, он чуть не попался сиренам, южнее – чудом проскочил между Сциллой и Харибдой. Хочется верить, что, проплывая мимо нас, бедняга наконец-то отдохнул и расслабился…
Вопрос номер два: а почему в Скалее? Удивительно, насколько разными пользуешься критериями, подыскивая себе жилье на отпуск и на «пожить». Если за идеальное место для отпуска сойдет живописная рыбацкая деревушка на отвесной скале, то «на пожить» хочется небольшой, но полноценный городок с супермаркетами и развитой инфраструктурой, работающей не только в сезон и расположенной на одной плоскости с твоим домом. И от моря домой каждый день тоже не хочется карабкаться вверх. А вот исторический центр, так и быть, поставим на горке – для пущей живописности. И вокруг горы в качестве задника. Прямая ж/д ветка до Неаполя и Рима тоже пригодится. Да и, честно говоря, как-то сразу приглянулось нам это место. Главный минус – это глухая провинция. Он же, впрочем, и плюс. Думаю, Бродский бы остался доволен.
Сразу прошу прощения за качество фотографий – снимала заслуженной любимой мыльницей, которая лет 7 назад считалась очень продвинутой (теперь, боюсь, некоторые телефоны снимают лучше). Где можно, постараюсь давать снимки мамы или брата, у них все-таки техника покачественней.
Часть I. Скалея. 1. Старый город 2. Море и пляжи 3. Новый город 4. Местные жители 5. Калабрийская кухня 6. Практическая часть (когда ехать, как добраться).
Как же мне все уже нравится! И тема и ее изложение. ))
Step-by-step писал(а) 26 авг 2013, 18:39:Любите ли вы Юг так, как люблю его я? Он щедрый, неустроенный, бесшабашный, древний, патриархальный, пропеченный на жгучем солнце, пропахший цветами и морем, неспешный, хлебосольный, общительный и молчаливый одновременно. Эпитеты иссякают, а эмоции остаются. Одним словом, настоящий.
Встреча с ним у меня еще не состоялась. Но я точно знаю, что он (Юг) мне очень нужен. После прочтенных в детстве итальянских сказок из памяти ушло большинство сюжетных деталей, но остался образ края с пыльными, душистыми дорогами и ярким солнцем. С удовольствием подписываюсь на ваш рассказ. (мечтательно): а раз в начале было сказано про южную Кампанию, может и про Санта-Марию ди Кастеллабате речь зайдет... а раз Базиликата, - то, может, и про Маратею будет... впрочем, все интересно. ))
Уже предвижу, что часть про Скалею выйдет самой размашистой: как ни крути, здесь проходит изрядный кусок нашей жизни, именно сюда мы возвращаемся из каждой поездки с чувством, что здесь наш дом (а это дорогого стоит), здесь бегаем в бар за утренним кофе и вечерним аперолем, заводим друзей, слушаем местные байки, накапливаем досье… Надеюсь, кто-нибудь остановит меня до того, как я создам глобус Скалеи!
Итак, самое замечательное в Скалее – это а) море и б) старый город. Хм… А люди?... А природа?... А еда?... Ладно, начнем со старого города. Несколько общих видов с разных сторон.
Ну и напоследок вот так, драматичненько.
Внутри – сплошные лестницы и закоулочки. У подножия еще достаточно просторно...
Задворки княжеского палаццо.
Рассмотреть его целиком можно только со стороны нового города. XVI век. Суровый и заброшенный, какой-то очень мужской.
От площади за ним вверх идет парадная лестница.
А дальше – собственно старая Скалея, колоритное и заковыристое сплетение лестниц и переходов, так необходимое хорошему средневековому городу.
Обратите внимание на деревянные щиты справа. Это обязательная принадлежность улиц-лестниц, которые после приличного ливня превращаются в бурные водопады.
На месте захватчиков я бы застремалась такое штурмовать.
Неудивительно, что Скалею ни разу не брали с бою, и лишь один раз – благодаря предательству, через открытые ночью ворота. Даже крутой мачо Роберт Гвискар обломал об нее зубы, предпочел пойти с братом Рожером на мировую и поделить с ним Калабрию.
Венчают горку, как и полагается на юге, развалины норманнского замка, поставленного тем самым Рожером Отвилем на остатках предыдущего сооружения.
В этом же замке в 1250 году родился Руджеро ди Лория - тот самый, что в Декамероне Бокаччо (V день VI новелла) спасает двух незадачливых влюбленных от гнева короля Федериго и смерти на костре. На самом деле дядя славен не только этим гуманным поступком: это был один из знаменитейших адмиралов своего времени, герой Сицилийской Вечерни, и памятник ему стоит, в частности, в Барселоне. Кстати, любопытный момент: герой Бокаччо мечется по всему южному побережью в поисках похищенной невесты, и только в Скалее ему смогли точно сказать, куда пираты сбыли девушку. Что заставляет задуматься, гм... Но я отвлеклась.
Потом к замку поочередно приложили руки свевы, анжуйцы и арагонцы. Следуя этой логике, разрушить его должен был Наполеон, который в этих краях не пропустил ни одного приморского замка – даже непонятно, как тут без него обошлось. Видимо, замок к тому времени уже был заброшен.
Официального входа нет, но внутрь залезть можно. Смотреть, правда, особо не на что, окромя видов и общего живописного запустения.
Один энтузиаст опубликовал в местной газете статью: «Мне снилось, что…» и дальше длинный список. Первым пунктом шел как раз замок: «мне снилось, что замок привели, наконец, в порядок, и в нем кишат туристы». Дойдя до пункта 50 – «мне снилось, что бордюрный камень на улице Х напротив супермаркета уложен ровнее», – я подивилась, какие бывают у людей сновидческие способности.
Справа от замка, если подниматься, и левее, если смотреть вниз, в сторону современного города, стоит статуя Христа. Не знаю, поставили ли ее в рифму той, что в Маратее (хотя размерами она куда меньше), или еще почему, но получилось здорово: Христос идет через горы, благословляя город.
Рядом:
А вот чего, увы, не передать никаким фото, так это какой мягкий, легкий, душистый здесь воздух – его хочется накачать себе полные легкие, пить, есть и намазывать на хлеб. Он пахнет сухой морской солью, солнцем и цветами, и когда ветер дует с гор – еще немножко хвоей. Ну, и легкая кофейная нотка из соседнего бара.
Или, выражаясь официальным языком, благодаря сочетанию морского, горного и лесного воздуха Скалея является климатическим курортом, особенно полезным для страдающих респираторными заболеваниями. Что напомнило мне одну историю.
Мимо нас прошел, поздоровавшись с моим спутником, элегантно и сдержанно одетый седоволосый синьор. - Это венецианский капитан, - пояснил потом мой приятель. Он рассказал, что этот капитан родился и прожил в Венеции полжизни, бороздя просторы Адриатики, пока вдруг здоровье его не пошатнулось, да так, что доктора велели срочно менять климат, если он намерен протянуть еще хоть сколько-то. Понимая, что дело серьезно, он перепробовал много разных мест, пока наконец, лет этак сорок назад, не добрался до Скалеи. Здесь болезнь не просто замедлилась в развитии, а отступила, так что через несколько лет он, полностью поправившись, рискнул уехать обратно в Венецию. Пробыл там год и спешно вернулся назад. При второй попытке он выдержал в Венеции несколько месяцев, при следующей – еще меньше… В последний раз он пробыл в родном городе неделю. Вот уже много лет он не может покинуть Скалею. Рассказ меня впечатлил, и с тех пор венецианский капитан, задумчиво вышагивающий вдоль моря, окутан в моих глазах печально-романтическим ореолом. Утешает ли его закат над Тирренским морем, когда он вспоминает о покинутой Серениссиме?
Но вернемся в старый город.
В старом городе две церкви: верхняя и нижняя. Та, чья колокольня видна на всех фото старого города – это «верхняя», Санта-Мария д’Эпископио, она же Мадонна дель Кармине.
Построили ее в VIII веке византийские монахи. Потом пришли норманны, перестроили церковь и отдали бенедиктинцам (шла общая католизация территории), потом в 17 в. ее еще раз перестроили и т.п. Теперь это обычная приходская церковь, а Мадонна дель Кармине стала святой покровительницей города – 16 и 17 июля в ее честь устраивают оглушительные празднества с массовым шествием. В 1955 году жители города решили порадовать заступницу золотой короной: всем миром собрали золото, которое потом было торжественно расплавлено на площади при всем честном народе. Эх, взглянуть бы хоть глазком на такое зрелище! Вот уже готовые короны (фото не мое, разумеется).
Внутри церковь симпатичная, хотя, как водится, в позднейшее время ее слегка обарочили. Правда, фото интерьера у меня нет, т.к. при попытке снять что-то в сумрачном помещении фотоаппарат считает, что я издеваюсь, и выдает раздраженную мазню.
Как-то раз мы решили зайти посмотреть византийские фрески, на которые мы, сколько ни блуждали по старому городу, до сих пор так ни разу и не наткнулись. Зато тут и там попадались стрелки-указатели. По ним мы вышли на площадь перед верхней церковью, и дальше следы пропали. Следующий указатель, стоявший ниже, указывал назад, вверх. Тупик. Проблема была в том, что полдень уже миновал. Старый город и без того немноголюден, мягко говоря, а тут еще и сиеста, на много миль вокруг на улице гарантированно ни души, хоть у ящериц дорогу спрашивай. И вдруг – о чудо! На первом этаже приоткрыты ставни, а из-за плотной шторы слышно звяканье ножей и вилок. Люди! Жизнь! Ну, делать нечего – мы встали под окном, откашлялись и начали: «Тетя, тетя-кошка... *зачеркнуто* Сами мы не местные…*зачеркнуто* Извините, пожалуйста, не подскажете, где тут у вас фрески?» Звяканье притихло, за шторой тихо забормотали и из двери вышел, дожевывая на ходу, парень. Повел нас вбок, в незамеченный нами переулочек, слева от этой арки.
Ага, а вот и следующая стрелка, это мы ступили. У окна углового здания сидит пожилая синьора. - Вы ко мне? – спрашивает синьора. - А как же, - говорит парень. - Ну подождите, сейчас возьму ключи. Спустившись, заводит нас в крохотную серую постройку напротив, которую лично я приняла бы за сарайчик. Ан нет – бывший византийский монастырь, но миниатюрный до предела: две небольших комнатки. В одной, с очагом, монахи готовили, ели и спали, а в другой – молились. Фрески сохранились очень уж фрагментарно, но святые узнаваемы.
Разглядывая их, я отвлеклась, а когда включилась снова, тетушка уже рассказывала, как в войну английская авиация бомбила расположенный под Скалеей аэродром, и все ужасно боялись, что попадут по городу. На какую-то секунду мне даже подумалось, что это от союзников так жутко пострадали фрески. Ан нет - хотя старый город-таки задело, но с фресками благополучно расправились сами монахи, регулярно подновляя и штукатуря стены.
Вход бесплатный, но считается хорошим тоном расписаться в книге посетителей и пожертвовать евро-другой.
Напоследок тетушка посетовала, что народ все больше переселяется из старого города на равнину, дома пустеют и разрушаются. Потом их скупают за бесценок шведы и англичане, восстанавливают в первозданном виде и охотно там живут. Обидно, что иностранцы ценят наследие предков, а сами потомки – не очень. Тем более, мстительно прибавила она, что внизу они страдают от жары, а наверху всегда прохладно.
Это, конечно, так, но я заметила, что часть старого города, куда можно подняться на автомобиле, заселена весьма густо. Пустуют отдаленные закоулки, куда не забраться иначе, как пешком. Если бы мне приходилось за каждой буханкой хлеба бегать по ступенькам на пятнадцать этажей вниз, а потом столько же вверх с покупками, боюсь, при наличии альтернативы я бы тоже сдалась очень быстро.
Ага, а вот и «понаехавшие».
Терраса неподалеку от фресок.
Заметно ниже и слегка на отшибе стоит круглая башня Чималонга – изначально привратная башня, потом тюрьма, теперь краеведческий музейчик.
Основная часть экспонатов в музее относится к государству с интригующим названием Лаос.
Дело в том, что здесь неподалеку, в 90 км по прямой, сибаритствовали первые в истории сибариты – жители древнегреческого города Сибариса (я их, в общем, хорошо понимаю, местность располагает). Долго сибаритствовать им не дали соседи-завистники, и когда в конце концов Сибарис сравняли с землей, то часть уцелевших жителей сбежала в окрестности современной Скалеи, основав в устье реки Лао город-полис Лаос. Там сейчас ведутся раскопки, нашли, в частности, набитую золотом могилу с царскими регалиями. Все самое интересное, разумеется, вывезли в музей Реджо-Калабрии, оставив в Скалее ровно столько черепков и наконечников, сколько полагается заштатному краеведческому музею.
Вход официально бесплатный, но символическую денежку лучше пожертвовать.
Виды от башни на новый город.
И на старый.
Тем временем мимо деловитой рысцой процокали два ковбоя. Нет, это не типичная для города картина Да и в окрестных деревнях практически не видела лошадей – либо тракторы, либо мулы.
Хотя если уж здесь возможен союз готики и соцреализма, то чему еще удивляться?
Движемся дальше.
Веке, видимо, в девятнадцатом Скалею накрыла мода на однотипные порталы.
Вот этот явно выделяется как оригинальностью, так и почтенным возрастом.
А этот не выделяется, зато здесь родился Марио. Поздравляем!
Милая все-таки традиция...
Другой не менее массовый южный тренд – занавесочки на двери. Причем дверь зачастую гостеприимно распахнута (ну надо же дом проветривать), в крайнем случае прикрыта понизу картонкой, чтобы зверье не забегало. А на ключ здесь вообще редко запирают. Разве что в сезон, когда в городе прибавляется чужих…
Один наш знакомый из местных даже в разгар лета спокойно оставлял на улице машину с открытыми окнами, уверяя, что в здешних краях ничего с ней случиться не может. - Ну, тебе-то можно, - пошутила я, - все и так знают, из какой ты семьи и что будет, если тронуть машину. Дядя так старательно замял тему, что я испугалась, что угадала)) Кстати, калабрийская мафия называется «ндрангета», и она действительно существует. А уровень бытовой преступности действительно очень низкий. Но трюк с открытой машиной без серьезной подготовки повторять не рекомендую ;)
Еще немного улочек.
В помощь хозяйкам старого города: по единственной автомобильной дороге карабкается грузовичок с громкоговорителем и взволнованно оповещает: «Внимание, внимание! Тропейский сладкий лук! Пять связок по пять евро!» Через каждые сто метров встает и ждет реакции.
Основная церковь Скалеи – нижняя, San Nicola in Plateis. Тоже очень древняя, и тоже изначальные постройки относятся к VIII веку. Внизу крипта со сводчатыми потолками, деревянными статуями и резными хорами и могилой местного уроженца философа Грегорио Калопрезе, памятник которому стоит на центральной одноименной площади. Под криптой – оссуарий, где хранятся косточки местных жителей за долгие годы. Осталось только выяснить, когда эта крипта открывается, и у кого вообще ключи. Скорее всего, у падре.
Вверху – собственно церковь, и, чтобы в нее войти, надо подняться с тыльной стороны слева по длинной лестнице (или, как вариант, от площади перед рестораном Тари пройти горизонтально по улице via Piazza Vecchia) и зайти через внутренний дворик.
Внутри она теперь вся переделанная, нежная, как зефир, но следы готики все равно кое-где проглядывают.
В церкви забавнее всего наблюдать за служками, готовящимися к торжественному выходу.
Падре дает отмашку.
У детишек первое причастие. Что любопытно, потом каждый поднялся на кафедру и толкнул краткую, но весьма связную речь. Интересно, долго они ее заучивали?
В левом приделе стоит очень даже недурственное надгробие адмирала анжуйского флота Адемаро Романо (1344) – везло Скалее на выдающихся адмиралов (фото из интернета, для меня там темновато).
Рядом с церковью – памятник падре Пио, самому почитаемому святому южной Италии. Подобно блаженной Матроне Московской, он почти что наш современник и, вероятно, поэтому особенно всем дорог.
Падре Пио встречает тебя повсюду, порой в самых неожиданных местах. Можно встать практически в любой точке пейзажа и играть в игру: «Найди падре Пио». Даже на двери у нашего соседа налеплен образок с изречением.
Хорош и загадочен старый город по ночам. Главное найти потом выход.
Наконец, у самого моря и к нему лицом стоит последний кусочек старого города: башня Талао.
В свое время арагонцы построили для защиты от турецких набегов вдоль всего побережья Калабрии цепочку из 337 сторожевых башен, в прямой видимости друг от друга. Торре Талао – как раз одна из них. Еще в начале ХХ века она стояла на живописном островке, но потом море отодвинулось, и пришлось ей влиться в общую береговую линию.
А островок нравился многим и издавна: под башней находится пещера, где жили люди еще в эпоху палеолита. Доступ в нее сейчас перекрыт. К началу ХХ века в гости к тогдашнему хозяину башни зачастили разные известные персонажи: композитор Энрико Тозелли, эрцгерцогиня Луиза Габсбург-Лотарингская, а также всякие светские бездельники, в меру своих сил увлекавшиеся алхимией и магией. К вопросу о том, почему обмелело море, кстати…
Эх, жалость какая, хотела бы я пожить вот так в башне посреди моря!
Кстати, о море…
Море и пляжи
Последний раз редактировалось Step-by-step 04 июн 2018, 23:20, всего редактировалось 4 раз(а).
merci, спасибо огромное за теплые слова! Первый отзыв - он самый ценный. Тихонечко признаюсь, что сама очень люблю вас читать. Про Маратею будет обязательно, а вот до Санта-Мария ди Кастеллабате пока не добрались. А мало ли, вдруг вы доберетесь туда первая? Надеюсь, все у вас с Югом сложится.
Если въезжать в Скалею с севера по прибрежной SS18…
…то, встав на горке, можно окинуть взглядом главную гордость местных жителей: двенадцатикилометровый пляж. На гористом тирренском побережье Калабрии такие обширные долины – большая редкость. (Конец мая, начали появляться первые зонтики).
Справа он заканчивается россыпью рифов характерного вулканического черного цвета. Что и неудивительно, если вспомнить, что побережье здесь огнедышащее: к северу – Везувий, на юге – Этна, на западе – Липарские острова. Был свой подводный вулкан и напротив Скалеи, и хотя давно потух – наизвергался в свое время достаточно.
Море крушило и крошило эту лаву и перемололо в крупный темный песок/мелкую гальку. Считается, что он безумно полезный. Не знаю, так ли это, но явный плюс хотя бы в том, что даже при легкой волне вода остается абсолютно прозрачной. Больше всего эти рифы любит ребятня: море там мельче, теплее, да еще и есть где полазать.
И не только ребятня… По-моему, красавчик откровенно позирует.
От пляжа рифы уходят правее, за мыс…
…и за ним обнаруживается бухточка: первая из кучи живописных бухточек, которыми изрезано побережье к северу от Скалеи.
Эх, хороши отсюда горы. Прямо-таки плюшевые.
Пляж напротив рифов считается общим городским: туда можно прийти со своим зонтиком, стулом, да хоть столом. А по всей прочей береговой полосе с июня по середину сентября распускают свои разноцветные зонтики платные пляжи. Строго говоря, и на любом платном пляже можно совершенно бесплатно лечь у воды на свое полотенце, но вот свой зонтик и прочую мебель уже не поставить, а в таких условиях на жарком солнышке долго не вылежишь.
У каждого пляжа (stabilimento balneare – «купального предприятия») непременно есть бар, душ, туалет и кабинки для переодевания, плюс какие-нибудь дополнительные услуги: кто-то заманивает отдыхающих катамаранами и каноэ напрокат, кто-то – волейбольной площадкой и детским уголком с анимацией. Набор из двух лежаков и зонтика стоит: в июне – 7-10 евро, в июле-августе – 15, в сентябре – опять 10.
Лично мы ходим либо: а) к рифам (или на ближайший к ним платный пляж – ради душа) – там живописно, с моря вид на башню Талао, рядом ресторан «Vigri», а еще, по словам наших увлекающихся сноркелингом друзей, неподалеку «есть интересные гроты и глубины» и можно кормить рыбок хлебом (не пробовали), либо б) на последний пляж перед башней Талао с сине-белыми полосатыми зонтиками – там, в отличие от галечного пляжа у рифов, полностью песчаное дно, с моря вид на старый город, а рядом бар-кондитерская «La Playa». Ну или на любой пляж между ними – ради разнообразия. За башню Талао не ходим – далековато, да и не видно оттуда ничего интересного. Да, вспомнила – если кого интересуют медузы, то их нет.
Вид от рифов на башню Талао.
Настоящий синьор даже на пляж ходит в шляпе!
Вечереет.
Новый город
Почти в каждом городе мира есть Главный Вечерний Променад, и Скалея – не исключение. Здесь это площадь Калопрезе и пол-улицы Микеле Бьянки у самого подножия старого города – такой водораздел между старым и новым.
Направо – в старый город, прямо – к морю.
Вид в обратную сторону.
Улица слева от желтого здания (via Tommaso Campanella) ведет к нашему дому, и главное место на ней – бар-кондитерская Mary-Lou, перед которым впору ставить знак «Стоп!» - движение без остановки запрещено. Да и куда можно так спешить, чтобы не найти времени на чашечку безупречного эспрессо по смешной цене в 70 центов? На пару крошечных пирожных, на мой вкус чуть слишком сладких, но обожаемых горожанами (после воскресной службы весь приход чуть не в полном составе плавно перекочевывает к стойке Мэри-Лу, набирая к воскресному обеду здоровенные коробки сластей)? Аперитив с россыпью миниатюрных пирожков на один укус? Стопочку амаро?
Но больше всего я люблю разглядывать их торты на заказ: полет фантазии кондитера и заказчика. Поздравляем маленькую Кьяру с крещением!
Эвелин тоже поздравим. И ведь съедобно всё, кроме бусиков!
Какие-то оригиналы заказали своему другу на день рождения катафалк. Вот он в процессе изготовления…
А вот уже готовый.
Без такой книги моя библиотека скучает!
В общем, каждое мое утро начинается здесь. *хлюпая носом* Начиналось. Я шесть месяцев не была в Италии, у меня жестокая ломка!
Титаническим усилием беру себя в руки и возвращаюсь к пешеходной зоне, средоточию вечерней светской жизни и полезных заведений. Одно из них – Il Gelato. Есть три способа пережить сиесту. Первый, и самый простой: добраться до дома, задраить окна и двери, опустить жалюзи, включить по возможности кондиционер и хорошенько вздремнуть. Способ второй: если есть хоть какой-то бриз, то почти так же хорошо валяться на пляже и лениво щуриться на море, но строго под зонтом и на шезлонге. И, наконец, третий – сесть в теньке у бара Il Gelato с порцией заглавного продукта, ибо это редкое место, которое закрывается на сиесту поздно, и фактически открыто большую ее часть.
Работники соседнего банка проводят перерыв за вдохновенным трепом.
Рядом энотека La dolce isola, где так хорошо опуститься летним вечером с бокалом прохладного шприца.
А зимним – засесть внутри с кружкой горячего шоколада.
Мой любимый вид – с инжиром и грецким орехом. Муж любит с соленым миндалем. Шоколад с острым перцем с удовольствием наворачиваем оба.
Летними вечерами на площади часто устраивают что-нибудь симпатичное.
«В городском саду играет духовой оркестр…
… на скамейке, где сидишь ты, нет свободных мест».
Зато как же здесь пусто ночью после дождя...
Современная часть города, по-моему, вполне обыкновенная. Где-то дома поухоженней, где-то пообшарпанней, где-то больше цветов, где-то меньше. Вот несколько фото для порядка.
Вот здесь хорошо видно, что на самом деле горы за Скалеей – полупрозрачная декорация!
Осторожно, взрыв алоэ!
Вообще встречаются очаровательно заросшие места. Вот, например, домик пенсионера-железнодорожника, чья жена увлекается садоводством. Хочу быть итальянским госслужащим на пенсии!
Хм, как понимать этот знак? «Дикие заросли, поворачивай назад»?
Даже не знаю, что это за пушистая штука.
Просто балкончик.
По вечерам на тропу войны выходят гекконы.
Даешь каждому фонарю по геккончику!
Самый креативный залез в фонарь и притворяется саламандрой.
Ближе к окраине (то есть, в километре от центра) между домами появляются широкие прогалины садов. Строго говоря, изначально тут и были сады, это потом их обступили новые микрорайоны. Зато можно собирать оливки прямо у себя во дворе.
Ежедневный утренний рынок по понедельникам превращается в Рынок, обрастает прилавками и вагончиками. Помимо расширенного и дополненного ассортимента овощей и фруктов здесь появляются крепенькие миниатюрные боровички (с местных гор, в июне и сентябре), живая речная форель (правда, фермерского разведения), сыры и колбасы из соседних городков и прочие вкусняшки.
Летний вариант.
Осенний.
Зимний.
Судя по монументальности кухонной утвари, к местным хозяйкам стоит напроситься на мастер-класс.
Помимо рынка приморскому городку полагается, конечно, набережная, а вот набережной-то в Скалее и нет. Есть, конечно, небольшая тупиковая улица Руджеро ди Лаурия, идущая вдоль пляжа, но это не совсем то.
Вместо набережной у моря имеется маленький парк под элегантным названием Villa Comunale. Я в свое время долго тупила: а где вилла? Вилла-то где? Пока не вспомнила, что villa comunale – это аналог нашего «парка культуры и отдыха».
Последний раз редактировалось Step-by-step 27 авг 2013, 21:26, всего редактировалось 1 раз.
При слове «итальянец», тем паче если к нему добавляется «с юга», воображение тут же рисует что-то пылкое, шумное, безудержно жестикулирующее. Из всех южан этот портрет соответствует, пожалуй, только неаполитанцам. Как говорится в анекдоте, если неаполитанцу связать руки, он умрет, потому что не сможет разговаривать.
Дальше к югу народ снова успокаивается и местами впадает в нирвану. Или, по крайней мере, некую медитативную отрешенность, из которой выходят прежде всего для того, чтобы обстоятельно и со вкусом пообщаться. Языковой барьер им при этом не помеха: мои родители, знающие десять слов по-итальянски и никакого другого языка, кроме русского, благополучно ездят одни – с ними беседуют буквально на пальцах.
Один приятель, северянин, перед самой первой поездкой меня инструктировал: «Калабрийцы тихие, но гордые, если перед ними понтоваться – обидеться могут. Зато если к ним по-человечески – такие душевные ребята, что прямо неловко». Последнее – чистая правда. Душевность калабрийцев неподготовленного человека может шокировать. Вот я, например, привыкла, будучи в гостях, с любопытством разглядывать всякие финтифлюшки на стенах, и особо симпатичные хвалить – хозяевам это всегда приятно. К чему я не привыкла, так это к тому, чтобы похваленную финтифлюшку мне тут же снимали со стены и пытались вручить, не слушая никаких отговорок. Отвертеться от подарка можно, только если категорически упереться рогом, не жалея сил и нервов. Один наш знакомый, человек старой закалки, даже обиделся. - Почему не берешь?! – воскликнул он с пафосом. – Я душу тебе готов отдать! Подобная перспектива меня как-то напугала. Ну ладно, хорошо хоть не продать…
Молодежь, к счастью, в такие крайности вдается редко. И все-таки, дружелюбие калабрийцев, их повальная и искренняя готовность помочь чем угодно – не в порядке героического порыва, а как норма жизни – это, пожалуй, самое мое светлое впечатление от Калабрии.
Вспомнить, например, едва знакомого нам на тот момент парня, который, столкнувшись с нами в городе и узнав, что мы ищем, где бы взять машину, а ближайший прокат закрыт по причине несезона, бросил все дела, перезвонил ждавшим его людям и два часа возил нас по разным пунктам проката.
Или однажды маме внезапно стало плохо. Воскресенье, сиеста – закрыто все, что только можно. В дежурной аптеке нужного лекарства нет, а если бы и было – оно строго по рецепту. Хозяин апартаментов (это был наш первый приезд, и мы еще снимали жилье) кинулся звонить своему знакомому, врачу. С трудом дозвонился, застал его, ни много ни мало – в церкви, на венчании племянницы. Тот примчался через пятнадцать минут, осмотрел маму, выписал рецепт, отвез меня к закрытой аптеке, вызвонил с сиесты ее хозяина и, убедившись, что все в порядке, вернулся на праздник, не взяв с нас ни копейки.
Повторюсь – радует не столько способность людей проявлять друг к другу внимание и участие, сколько способность делать это ежедневно и походя, не дожидаясь особого случая и часа великих испытаний.
Есть тут, правда, и обратная сторона медали: едешь в горку по проселочной дороге, и тут водитель перед тобой внезапно тормозит – встретил приятеля, и надо срочно обменяться новостями и планами на жизнь. Целая колонна машин за ними стоит безропотно на ручнике и ждет, пока люди наговорятся – святое дело, как же! Вздохнешь, а потом вспомнишь, как снимала что-то на противоположной стороне дороги, и весь автомобильный поток точно так же встал, чтобы дать тебе сделать кадр. И это хорошо!
Здесь бы по логике жанра дать уличные картинки с горожанами, но их у меня почти нет, поскольку на фокусировку у старенького фотика уходит секунд по пять, и это практически не позволяет снимать людей незаметно. А заметно – я стесняюсь Зато есть в Скалее и другие жители, ничуть не возражающие посниматься. Вот например, если условно разделить города мира на собачьи и кошачьи, то Скалея, совершенно определенно – собачий.
Зоомагазин на нашей улице. Хозяин – белый пуделек.
Внутри сушат собаку.
Ну чё, пошли в пинакотеку?
Кошки в таком окружении чувствуют себя немного нервно.
Хотя и у них находятся преданные поклонники и благодетели.
Калабрийская кухня
*** Солнечное скалейское утро. Организм мучительно и безуспешно пытается понять, зачем он столько всего слопал вчера в ресторане. Папа весело суетится на балконе, накрывает завтрак: нежная рикотта с апельсиновым медом, плотненький золотистый каштановый кекс, рассыпчатое миндальное печенье – бодро напевает на мотив «Кипучая, могучая…»: - И-та-лия! И-та-лия! Пауза. - Подайте рифму, кто-нибудь! Обреченный вздох с дивана: - Прощай навеки, талия!
Мораль в том, что как в Италии вообще, так и в Калабрии в частности, остаться голодным очень трудно. Ну, во-первых, невозможно жить рядом с морем и остаться без свежей рыбки. А также осьминожек бодрой раскраски, креветок с полным набором суффиксов – от gamberetti до gamberoni, scampi (для нас это тоже креветки, а для итальянцев – совсем отдельный зверь, как и колючие чикале), а еще свежайших, плюющихся в тебя морской водой мидий по 3 евро за кило и прочих морских гадов всех форм и размеров, заставляющих пожалеть, что плохо учила в школе биологию. Если кто-то поселился у моря в апартаментах с кухней и каждый день проходит мимо всего этого великолепия просто потому, что не знает, как готовить, пишите в личку – поделюсь элементарными рецептами.
По осени в Скалее проходит праздник pesce azzurro, буквально «голубой рыбки»: это любая рыба с голубоватым отливом тушки. Самые популярные представители – анчоусы и скумбрия.
Еще в Калабрии традиционно охотятся на тунца и меч-рыбу (сказать про таких зверюг «ловят» язык не поворачивается). Отпилите мне, пожалуйста, к ужину пару сантиметров.
Порой морепродукты даже чересчур свежие. Как-то раз братцы Эспозито из нашей любимой рыбной лавки похвастались, что у них нынче отменные чикале (популярного русского названия, по-моему, нет, только латинское). В подтверждение своих слов продавец ткнул пальцем в кучку ракообразных – кучка вскинулась и агрессивно зашевелилась. - Их же надо как-то забить перед готовкой, - спрашиваю осторожно. - А чего их забивать? – удивились суровые ребята. – Кинете на горячую сковородку – сами помрут. Ну вот, думаю, избалованы мы, жители мегаполиса, душевно изнежены, то ли дело простые дети природы. Решила сделать, как сказали. Не тут-то было: очутившись на раскаленной сковородке, чикале несказанно оживились и поползли в разные стороны из этого нехорошего места. Пришлось, вооружившись крышкой, загонять их обратно, повизгивая от ужаса, а потом еще и прижимать крышку сверху руками. Разыгравшееся воображение подсказывало, как они стучат снизу и, не в силах пробиться, погибают в страшных муках. К слову сказать, съесть их нам это не помешало. Но с тех пор я забила на воспитание силы характера и свой будущий ужин покупаю исключительно в неживом виде. Ну, кроме ракушек, естественно, но их мне не жалко
Зато дедушка-сосед наконец научил меня готовить классические spaghetti con vongole – такие, чтоб морем пахли.
И все-таки, несмотря на морское изобилие, традиционная калабрийская кухня вовсе не рыбная, а сухопутная: мясо и овощи. Дело в том, что за прошедшие века у здешних жителей была масса причин шарахаться от моря. Начиналось-то всё хорошо – с греческих полисов на самом берегу. Зато потом, с приходом средневековья, климат резко изменился: долины заболотились, пришла малярия, жители в ужасе рванули в горы повыше и не спускались оттуда без насущной необходимости. Глядя сейчас на нежащиеся в золотистых степях храмы Пестума, и не подумаешь, что еще в конце 19 века, если верить Мортону, местный станционный смотритель ходил, замотанный в москитную сетку с головы до ног, и на него смотрели, как на смертника. Хорошо было только буйволам, которые плескались себе в болотах и производили буйволиную моццареллу.
С моря же приходили пираты и всякие непонятные власти: норманны, анжуйцы, арагонцы, Мюрат со товарищи. Большого различия между властями и пиратами местные жители не делали: брали оружие и уходили в горы. Рискнувших сунуться за ними отстреливали. «Спи, малыш, вырастешь – уйдешь в горы, станешь разбойником и умрешь, как честный человек», - пели матери младенцам.
Мало-помалу пираты перевелись, а проблему малярии решили, как ни странно, фашисты. С их тягой к титаническим свершениям, достойным духа древнего Рима, они мощным усилием осушили болота по всему побережью Италии. Фактически, к середине ХХ века калабрийцы только начали спускаться с гор на более удобные равнинные участки, а у большинства горных городков появились двойники: стоит, например, старинный город Х на горе в паре-тройке километров от моря, а на берегу расцветает и привечает туристов город «Х Марина», приморский его вариант.
Да, вернемся к еде.
Я очень люблю рассматривать фотографии еды в чужих отчетах, но сама ее практически не снимаю. По той банальной причине, что, оказавшись перед полной тарелкой, меньше всего способна вспомнить о фотоаппарате. Это уже минут через пятнадцать, довольно отвалившись, я наконец думаю, что такой шедевр надо бы запечатлеть, потом с сомнением смотрю на разоренную тарелку… М-да. Это к тому, что следующие несколько фото не мои, а взяты из интернета.
Не меньше, чем мясо, калабрийцы уважают местный острый перец. Хорошим отражением их любви и к тому, и к другому служит ндуя (nduja) – колбаса-паштет, состоящая из перца, по-моему, наполовину. Я кладу в соус для спагетти пол-ложечки, и мне хватает. А ведь кто-то и на хлеб мажет!
Калабрийцы утверждают, что их перец злей, чем прочие перцы, и страшно полезен для здоровья: организм в полном шоке за долю секунды врубает все системы защиты, выжигая из себя любую хворь. Что-то подобное я слышала от наших соотечественников, когда мне объясняли, почему полезно окунаться в прорубь. Как видно, ход мысли у нас похожий – просто в Калабрии проруби в дефиците. Огонь во рту ни в коем случае нельзя гасить водой – будет только хуже. Запивать можно только вином. Приятным бонусом служит то, что под одно блюдечко острой закуси может уйти немерено вина. Детский вариант – зажевать корку хлеба.
Кстати, бытует мнение, что калабрийцы абсолютно всё едят с перцем: это всё равно, что сказать, что в Умбрии абсолютно всё едят с трюфелем – то есть, как бы понятно, откуда такое представление могло взяться, но от реальности оно так же далеко. Вот например, другой местный мясной специалитет, тверденькая сплющенная спьяната, бывает как острая (piccante), так и обычная (dolce).
А чиччоли (ciccioli) вообще неострые в принципе, хотя и диетичными их не назовешь: это прессованные кусочки непостной запеченной свинины. Продавец в магазине каждый раз, запечатывая мне нарезку, чуть не умоляет: положи тонкий ломтик на сковородку, чтобы разогрелся, чтоб запах пошел, а потом клади на хлеб и ешь горячим. Ага, каждый раз честно собираюсь. Готовлю хлеб. Сковородку. Разворачиваю чиччоли. Съедаю на месте.
Классическая местная паста fusilli alla calabrese (спиральки по-калабрийски) тоже мясо-овощная: с фаршем, грибами и баклажанами. А буквально пару лет назад ассоциация шеф-поваров Скалеи «Scalea nel piatto» в порыве патриотизма решила изобрести особую скалейскую пасту. Сказано – сделано, собрались и изобрели. Вот они, красавцы.
Эх, как же вкусно я засиживалась в заведениях большинства присутствующих... Стоп, про рестораны расскажу потом отдельно.
Свое произведение они назвали I RASCATIELLI P.A.C – по первым буквам фирменных для Скалеи продуктов: перец-анчоусы-чедро(цитрон). Получилась такая кулинарная версия принципа «все лучшее надела сразу», поэтому удержать шаткое вкусовое равновесие удается лишь настоящему мастеру. Зато в хорошем исполнении это бомба – неожиданный, чуть контрастный, но гармоничный вкус.
Идея прижилась, и в этом году было изобретено фирменное мясное блюдо: жаркое из черной свиньи в соусе из чедро.
Почти по всему итальянскому югу популярны salsicce con broccoli (колбаски с брокколи), причем брокколи имеется в виду листовая, по вкусу не очень похожая на классическую. Немудреное, но гениальное в своей простоте сочетание – почти как картошка с селедочкой. Мои любимые сальсичче делает наш мясник Гальяно на площади Калопрезе – с зернышками фенхеля.
Чувствую, придется либо идти ужинать по второму разу, либо сворачивать тему еды. Про остальные вкусности расскажу в теме про рестораны.
Трудно советовать что-либо по винам, т.к. предпочтения у всех разные. Лично я чаще всего беру к столу: из красных – серьезное и терпковатое Verbicaro DOC, из белых – деликатное Falanghina, правда оно кампанское.
Помимо вина на юге делают бешеное количество видов amaro, которые замечательно помогают как дижестив, если за столом ты не рассчитал своих сил – ну и просто пропустить рюмочку под настроение тоже не возбраняется. № 1 в моем личном рейтинге – это, конечно же, Amaro Lucano с изумительно полным и гармоничным вкусом.
Простенькая Calabrisella почему-то дивно поднимает настроение. А если подстыл, гуляя вдоль моря в шторм, то лечиться хорошо миланским Fernet-Branca. Граппа в таких случаях, конечно, надежнее, но не всегда ее хочется.
Отдельным пунктом идут цитрусовые дижестивы, и если лимончелло («лимоновку») худо-бедно делают по всему югу, то север Калабрии отметился таким уникальным напитком как чедро, что можно перевести как «цитроновка». Это полный аналог лимончелло, только вместо кожуры лимонов используется кожура цитрона, вкус и запах тонкий, цвет – бледно-зеленоватый. Только не берите явственно зеленый продукт, подкрашенный красителями – натуральная цитроновка почти бесцветна. Пьется, как и лимончелло, экстремально охлажденной, желательно из замороженных стопочек. Вообще чедро заслуживает отдельного рассказа, так что как-нибудь попозже я расскажу о нем и его музее поподробнее.
Еще одна местная тема – лакричный ликер. В Калабрии какая-то знаменитая лакрица, но о ней я ничего не скажу, поскольку не ем ее в принципе, а значит и не пью Разумеется, помимо местных продуктов, без таких общеитальянских радостей как прошутто, пармезан и т.п. тоже дело не обходится. И с пиццей в Калабрии всё в порядке: делают ее пышную, по-неаполитански, и неаполитанцы же, как правило, готовят.
*** Два мира, две системы! Муж по привычке спросил в баре поллитра пива. Бармен не растерялся – вот они, поллитра по-калабрийски))) Просто тут самая большая кружка – по 0,4.
Если под этим вопросом подразумевать «Когда купаются?», то большинство местных открывает купальный сезон в начале июня, когда на пляжах расставляют зонтики. Кто-то, включая моего мужа, лезет в воду уже с середины мая, но для меня водичка еще бодрящая.
Официальный же высокий сезон начинается с июля. Как-то раз мы приехали в июне и поразились, сколько в городе русских. Ну, может быть, в Венеции или на Амальфитане русская речь звучит чаще, но для маленького городка – количество поразительное. Объяснение очень простое: для нас июнь – это уже полноценное лето, а для Италии и прочей Европы – еще нет. Поэтому, как ни мало туристов в конце мая/июне, почти каждый из них – русский.
К концу июня подтягивается прочий народ: в основном итальянцы из более северных областей, слегка разбавленные немцами и прочей сборной солянкой. Все заведения начинают работать на полную мощность, открываются и те, что открыты только в сезон. По вечерам на улицах устраивают концерты, фейерверки и вообще всячески развлекают публику. С середины июня вдоль берега начинают ходить экскурсионные кораблики. 16 – 17 июля – праздник святой покровительницы города, Мадонны дель Кармело. Солнце палит не по-детски, в сиесту из дома не выйдешь. В июле и августе по сравнению с прочими не-зимними месяцами чуть поднимается влажность.
Ближе к середине августа Скалею накрывает Великое Неаполитанское нашествие.
*** Моя скалейская подруга рассказала мне по этому поводу душераздирающую историю. Когда-то август был месяцем немцев, они стекались сюда толпами. Пока местные жители, войдя во вкус, не решили вдруг, что счастье близко, они вот-вот станут вторым Римини, и настало время стричь купоны. (Это еще Мортон подметил, что стать вторым Римини – заветная мечта любого калабрийского приморского городка. И если верно, что Господь карает нас, исполняя наши желания, то перспектива вырисовывается пугающая… Нет, я, конечно, уважаю Римини, но в двух экземплярах он явно не нужен.) В общем, цены быстро полезли вверх, и немцы, не будь дураками, ездить сюда резко перестали. Наступило мучительное отрезвление, а потом пришла и расплата за жадность. Примерно в те же годы на юге Калабрии произошло землетрясение с серьезными разрушениями, и было решено понастроить по окраинам Скалеи жилья для пострадавших, поскольку это чуть ли не единственная крупная долина на тирренском побережье Калабрии. Потом, как это нередко случается во всем мире, и Италия не исключение, построенное жилье до пострадавших не дошло, а было втихую распродано по дешевке под дачи. Скупили их в основном неаполитанцы: вскладчину, по нескольку семей на одну квартиру. И вот с наступлением Феррагосто, когда вся работа встает и итальянцы массово мигрируют к морю, в Скалею заявляются и новые дачники: все скопом, с многочисленной родней, груженными скарбом прицепами, холодильниками (!) и запасом еды на все время отпуска. На каждую квартиру приходится человек по десять. - Катя, меньше, чем за месяц они разносят город вдребезги… Это явное преувеличение: возвращаясь в Скалею в сентябре, я застаю ее вполне целой. Хотя, при всей нежной любви к жителям Неаполя, ни капли не сомневаюсь, что даже в количестве полусотни они способны поставить тихий городок на уши, что уж говорить про несколько тысяч! - …И НЕ ТРАТЯТ ЗДЕСЬ НИ ЦЕНТА! – заканчивает Франческа с отчаянием. Взгляд, полный надежды: - Может, теперь вы, русские, понаедете и их вытесните? Мда, боюсь, это будет замена шила на мыло… Хотя, с другой стороны, потратиться на отдыхе мы любим и умеем. - Я боюсь одного, - добавляет она задумчиво. – Что кто-нибудь снова, не удержавшись, начнет задирать цены, и тогда мы опять потеряем всё. Этого я, конечно, тоже опасаюсь, но кризис в Италии и повальное снижение числа отдыхающих пока играют нам на руку.
С наступлением сентября вся эта шумная толпа, как по команде, сворачивается и уезжает. Появляются немцы, голландцы, англичане, шведы, итальянцы-северяне, ну и русские, конечно, тоже. Развлечения сбавляют обороты, жизнь становится размеренней. 8 сентября чествуют Мадонну дель Лауро (как - я расскажу попозже), после чего сезон официально считается закрытым, пляжную инфраструктуру начинают сворачивать, и до конца сентября доживают считанные зонтики.
При этом сезон комфортного купания длится до середины октября, дальше – смотря по погоде. В принципе, температура воды в конце октября/первой половине ноября точно такая же, как в июне, и вполне располагает к длительным заплывам, но на суше помимо мягкого, нежаркого солнышка встречает довольно прохладный ветерок, так что, выходя, можно простыть. Я так однажды доплавалась на 7 ноября: входить в воду было приятно, а вот выходить из нее – как-то зябко, да потом еще и горло побаливало. Отдельные храбрые туристы купаются круглый год, по принципу «не бывает холодной воды, бывает мало выпивки». Самое холодное море в конце февраля/марте (14 градусов), самое теплое – в августе (28 градусов). За июнь вода быстренько прогревается с 20-21 до 24-25 градусов, в июле – 25-26, в августе 26-28, в сентябре 27-25, в октябре снижается с 25 до 22, в ноябре с 22 до 18. Понятно, что год на год не приходится, но в целом кривая примерно такая.
Конец сентября.
Где-то между сентябрем и октябрем обычно выдается дождливая неделя, знаменующая окончание лета и начало осени.
После чего устанавливается осень: мягкая, сухая и теплая. Конец октября.
К концу сентября жизнь в городе окончательно входит в привычную колею. Из туристов приезжают разве что автобусы с итальянцами из других областей – да и те буквально на полдня, осмотреть старый город. Некоторые заведения закрываются на недельку: хозяевам надо прийти в себя после трудового лета. Время сиесты больше не вычеркнуто из жизни: погода наконец позволяет днем активно гулять и ездить по окрестностям.
С окончанием сезона жизнь на пляже не замирает. Теперь тут играют в футбол...
Делают уроки. Это вообще массовый тренд среди молодняка.
Девушки только что отзанимались: сложили учебники в сумки и пошли.
Катера встали на парковку.
Ноябрь.
Поспела хурма.
Днем можно ходить в футболке или легкой кофточке, но стоит зайти солнцу, как тут же хочется утеплиться. На местных жителей в плане одежды ориентироваться бесполезно: они уже в 30-градусном сентябре, к моему ужасу, натягивают сапоги и водолазки. Боятся пропустить сезон?
На Рождество на площади Caloprese ставят елочку – в одном ряду с пальмами она смотрится довольно экзотично.
А по вечерам тут проходит рождественская ярмарка.
У детишек зимние каникулы.
Декабрь.
Январь
Форма одежды, опять-таки, строго завязана на солнце. К полудню припекает так, что можно раздеться до короткого рукава. А вечером и в теплой куртке не жарко. Пасмурным днем (что в Калабрии случается не часто) удобен теплый свитер или легкая куртка.
В середине января, если верить местным, осень заканчивается и до середины марта длится промозглая приморская зима. У моря зябко, ветрено и часто дождит. Ну, строго говоря, это фото сделано в октябре, но я не смогла отказать себе в удовольствии приткнуть куда-нибудь мокрый кактус
Хотя, положа руку на сердце, мне, регулярно переживающей февраль в средней полосе России, как-то трудно отнестись всерьез к страшилкам про «дождь был чуть ли не через день, а пару раз вообще холодало до девяти градусов». Тем не менее, калабрийской зимы я еще не видала, так что на всякий случай не буду ее недооценивать.
Апрель начинается робко, продолжается в бурном цвету, а в середине апреля обгораешь в первый раз, хотя по-настоящему теплые вечера наступят не раньше конца мая. Сезонный круг замкнулся.
Как добраться
1) Самолетом до Ламеции-Терме, дальше поездом 1-1,5 ч или машиной Плюсы: а) ближайший к Скалее аэропорт б) в сезон бывают прямые чартеры (хотя год на год не приходится: то есть, то нет) Минусы: а) как правило, билеты выходят заметно дороже, чем до Рима или Неаполя б) либо неудобное время прилета-вылета (поздно вечером или рано утром), что предполагает ночевку в Ламеции в) т.к. последний поезд до Скалеи – в 18.40
2) Самолетом до Неаполя, дальше поездом 2,5 ч или машиной Плюсы: а) много недорогой регулярки, часто хорошие акции у Люфтганзы или Brussels Airlines б) прямые чартеры из Москвы с мая по сентябрь в) можно задержаться на день-другой и посмотреть Неаполь г) а можно и не смотреть – несложно подобрать время прилета-вылета так, чтобы обойтись без ночевки Минусы: ммм, не знаю. Разве что отсутствие плюсов из других вариантов. Или если у человека мощная идиосинкразия на Неаполь. Сама именно так обычно и езжу.
3) Самолетом до Рима, дальше поездом 4,5-5 ч или машиной Плюсы: а) проще всего купить дешевые билеты, много акций б) есть прямая регулярка из Москвы в) можно задержаться и посмотреть Рим Минусы: а) если нет намерений ночевать в Риме, подобрать время рейса будет сложновато: 5 часов поездом + час в запасе на всякий случай + в аэропорт за два часа до вылета… б) ну и ехать поездом довольно долго – хотя и не так утомительно, как можно подумать.
Ох, ну и размахнулась же я. На первый раз явно хватит. Многовато вышло про Скалею. С другой стороны, в качестве базового города она отчасти отдувалась за всю Калабрию)) Дальше будет короче.
В следующей серии: Пестум, Чирелла и Диаманте.
P.S. Замечание для планирующих поездку. Думаю, совершенно очевидно, что меня прёт от этих мест, поэтому прикиньте сами коэффициент, на который вам следует разделить мои впечатления.
Последний раз редактировалось Step-by-step 03 апр 2016, 11:02, всего редактировалось 1 раз.
Step-by-step , на работу я уже опоздала, но не смогла уйти, не дочитав Ваше повествование. При виде тортов, чуть слюной не захлебнулась, хотя и успела позавтракать. Большое Вам спасибо! Никогда не рассаматрировала Калабрию, как место для своего отдыха, теперь же придется выбирать, куда поехать сначала, а куда потом - на Амальфитану или в Скалею. С нетерпением буду ждать продолжения.
От Вашего творения стало тепло на сердце в последние летние дни, как будто нашла неожиданный подарок возле кровати утром... К сожалению, пока обстоятельства не позволяют ездить,но как раз последняя поездка полтора года назад была в те края. Очень вразумительный и легкий слог у Вас, читать приятно, а уж фотографии, неважно, чем сделаны, главное, с применением сердца...Юг и правда завораживает, ни одно место в Италии так не запало в душу, наверно, люди южные в этом виноваты и наши погоды загадочные за исключением летних месяцев. Спасибо еще раз, просто здорово.
Step-by-step писал(а) 26 авг 2013, 18:39:Любите ли вы Юг так, как люблю его я? Он щедрый, неустроенный, бесшабашный, древний, патриархальный, пропеченный на жгучем солнце, пропахший цветами и морем, неспешный, хлебосольный, общительный и молчаливый одновременно. Эпитеты иссякают, а эмоции остаются. Одним словом, настоящий. Короче, я влюбилась.
Да! В смысле "ну наконец-то"! Песня! Канцона! Супер. Это правильное и неожиданное чувство родства с чужой землей и незнакомыми людьми. Еще раз да.
Step-by-step Какой замечательный и содержательный отчёт Весь такой солнечный, цветущий, к морю зовущий Мммм, горячий шоколад с перчиком хочу-хочу Как хорошо у Вас получилось, что кинулась смотреть билеты в Неаполь на следующее лето, ещё даже не дочитав отчёт до конца
Забыла, как называется цветок, который очень долго не распускается, но потом берет и расцветает всем на радость. Наверное, это оправдано, что раньше вы не писали отчетов, раз в итоге получилось такое чудо. : ) Дар рассказчика, знание предмета и любовь к нему - волшебный сплав. )) И, конечно, к моим изначальным хотелкам теперь прибавилась Скалея. Разве можно не желать попасть туда, где такие бухточки, вдоль которых бродит оздоровленный, но тоскующий венецианский капитан, а ветер пахнет солью и чуть-чуть кофе? Очень здорово! Жду продолжения. ))
Цыцер писал(а) 27 авг 2013, 08:08:Да! В смысле "ну наконец-то"! Песня! Канцона! Супер. Это правильное и неожиданное чувство родства с чужой землей и незнакомыми людьми. Еще раз да.
Цыцер, душевное спасибо за такие слова! И еще раз спасибо, потому что без вас этого отчета бы не было. *потупившись* Похвалу мастера могу принять только как аванс.
merci писал(а) 27 авг 2013, 12:15:Забыла, как называется цветок, который очень долго не распускается, но потом берет и расцветает всем на радость. Наверное, это оправдано, что раньше вы не писали отчетов, раз в итоге получилось такое чудо. : ) Дар рассказчика, знание предмета и любовь к нему - волшебный сплав. )) И, конечно, к моим изначальным хотелкам теперь прибавилась Скалея. Разве можно не желать попасть туда, где такие бухточки, вдоль которых бродит оздоровленный, но тоскующий венецианский капитан, а ветер пахнет солью и чуть-чуть кофе? Очень здорово! Жду продолжения. ))
Ой, merci, как красиво вы сказали! Моему скромному отчету такая оценка явно «на вырост» - но приятно-то как! *растроганно вздыхая*
аlleppi, да, и я мимо их тортов не могу пройти спокойно!
alleppi писал(а) 27 авг 2013, 04:45: Никогда не рассматривала Калабрию, как место для своего отдыха, теперь же придется выбирать, куда поехать сначала, а куда потом - на Амальфитану или в Скалею.
А попробуйте совместить Амальфитану и Калабрию. Они разные. Скалея – это такой расслабленный и негламурный отдых…
Step-by-step очень интересные вещи вы рассказываете! Этакий взгляд изнутри. Я фанат Италии и в долгосрочной перспективе тоже бы хотелось прикупить там недвижимость на море
В Скалее мне довелось побывать в начале мая этого года, в рамках "турне" по береговой линии Базиликаты, Калабрии и Кампании. Мне, если честно, город не показался уютным, как например Диаманте или Маратея. Но как вы, наверное, правильно сказали, отдыхать в рыбацкой деревне это одно, а жить в ней совсем другое. Хотя думается мне, что зимой и осенью все-равно на каком море жить, главное чтоб оно было И еще мы слышали удивительно много русской речи. Сдается мне, что и живет там немало соотечественников?
Спасибо большое за увлекательный рассказ, было бы еще интересно узнать, как вы себя с мужем развлекаете, все-таки городок небольшой.
Ritka Margaritka, спасибо за интерес к отчету. Постараюсь ответить поподробнее. Что касается выбора города, то, как известно, на вкус и цвет и т.д. По тем критериям, по которым выбирали мы, Скалея подходила нам больше. Если интересует конкретика, то Маратея – славное, очень раскрученное и ухоженное место, но перепад высоты 300 м между центром города и морем лично для меня критичен: пришлось бы либо ездить на море на автобусе (который ходит не часто), либо постоянно держать при себе машину, либо селиться внизу у моря и выбираться в центр пару раз в неделю. В Диаманте очаровательная набережная, но она занимает центральное положение и, соответственно, пляжи находятся на отшибе. Кроме того, там нет старого города, а для нас это важно. К тому же Маратея с Диаманте еще меньше Скалеи, и жизнь там здорово замирает зимой. Ну и просто легла нам на душу Скалея Окраинные кварталы, построенные под дачи, действительно не слишком уютны – тут важно правильно выбрать место. И, пожалуй, в Скалее нет туристической вылизанности, «глянца». Не зря ее снимают в исторических фильмах, когда нужна «аутентичность». По-моему, ее сильно недооценили. И нас это полностью устраивает. Что касается того, что зимой-осенью все равно, на каком море жить – по опыту, именно осенью-зимой, когда отпадает купальная составляющая, становится важен бытовой комфорт и наличие «жизни» вокруг. Насчет соотечественников – в сезон они приезжают, и на майские тоже, но не уверена, что кто-то зимует, разве что считанные единицы. Как себя развлекаем? Тусим с друзьями, гуляем, ездим на велосипедах, выбираемся в соседние города, ходим по кафешкам и на концерты друзей (местная фолк-рок-группа) - в общем, живем. Местная молодежь ездит за город в клуб, но мы не любители. Движухи нам с лихвой хватает в Москве. Нам не скучно. На все задуманное месяца-полутора катастрофически не хватает. Регулярно бывают разные городские праздники, про них я еще напишу.
sergeyf73 писал(а) 29 авг 2013, 01:06:Step-by-step, спасибо за столь подробный рассказ о Скалее. Сразу захотелось туда поехать. Продолжайте в том же духе.
sergeyf73, спасибо за подержку! Мы сами «хотим в Скалею» практически непрерывно
Мама стоит у моря, любуется башней Талао в вечернем свете, вздыхает мечтательно: - Эх, хочу в Скалею. - Ты УЖЕ в Скалее, - на всякий случай напоминает папа, несколько удивленный. - Да, но мы ведь скоро уедем. И я уже хочу обратно. Смех смехом, но я не раз ловила себя на той же мысли.
Чтобы не вводить народ в заблуждение, на всякий случай еще раз уточню: Скалея – вовсе не золотой Эльдорадо, а нормальный, живой, не слишком ухоженный провинциальный городок с офигенными старым городом и природой и некоторым количеством очень удачных фишек. Но нам тут очень хорошо, это правда.
А теперь поехали дальше.
Пестум.
Самый короткий путь в Пестум – по живописной, вьющейся над морем SS18. Самый быстрый, однако, – по автостраде А3, поскольку на серпантинах не разгонишься.
Мы не ищем легких путей и вознаграждены радующими глаз видами, которые, впрочем, практически не удается отснять, поскольку папа-водитель на все наши крики: «Ай, красотища, остановись прямо здесь!» стоически отвечает одно и то же: «Здесь нет кармана для остановки!»
Очень минималистичный туннель: просто прорубили в скале дырку.
Пересекающая склоны полоска дороги.
По дороге нагоняем велосипедиста, который спокойно едет посреди трассы и дорогу уступать не собирается. Пока примерялись, как его обойти, незаметно оказались у самого поворота, и тут конечно, по закону подлости, нам навстречу вылетает на полной скорости грузовик. Скрежет тормозов, машина практически вжалась в скалу. Папа, вцепившись в руль трясущимися руками, кое-как огибает велосипедиста и дальше ползет под горочку очень-очень медленно, отходя от стресса.
Минуты через две в открытое окно машины, откуда ни возьмись, всовывается чья-то голова, что-то оглушительно орет папе прямо в ухо по-итальянски и тут же исчезает. Шок и оцепенение в салоне, никто ничего не понимает. Особенно если учесть, что единственный италоговорящий член экипажа, согнувшись пополам, давится истерическим смехом на заднем сиденье и объяснить ничего не может. Это велосипедист, набрав под горку приличную скорость, высказал нам наболевшее и усвистал себе дальше. Кстати, мужик нешуточно рисковал: вздрогнули и подскочили все, включая водителя. Вот он, красавец – снова по центру едет.
Обгонять его больше не решились, так и ехали сзади до самого Сапри. Мы вообще потом несколько дней вздрагивали, увидев велосипедистов, честное слово. Рефлекс впечатался намертво.
Подъезжаем к Сапри, дорога снижается к морю.
После Сапри шоссе отдаляется от берега. Сплошные ограничения скорости: 60, 70, 40. Ругаясь, соблюдаем скоростной режим, хотя местные пролетают мимо, особо не заморачиваясь.
И вот, наконец, Paestum, пересечение via Magna Grecia c via Nettuno, парковка, золотистые храмы в золотистой степи, всемирное наследие ЮНЕСКО: их три, два из них старше Парфенона.
В Пестум я готова ездить до бесконечности. Он уводит в другое измерение, здесь выпадаешь из потока времени. Покой и воля. Вечность и безмятежность. И ничего больше не надо, только рухнуть в душистые травы и целый день смотреть, как плывут по небу облака, как медленно ползет по траве тень от колонн, играть в гляделки с пригревшимися на древних плитах ящерками. Не обязательно даже бродить и осматривать древности – сама древность обступает тебя со всех сторон, в ней можно захлебнуться и утонуть. В Пестуме современный мир робко топчется за оградой, стараясь не мозолить глаза и, по-моему, вообще не дышать.
Бродя по этим развалинам в первый раз, я развлекала брата мортоновскими «Прогулками по южной Италии» в своем вольном изложении. Потом брат в своем блоге вольно пересказал мой рассказ. Получившаяся выжимка из Мортона, пропущенного через пару мозгов, по-моему, очаровательна и вполне достоверна, так что процитирую весь абзац.
«Начнем с того, что достаточно большая часть Великой Греции находилась в Италии. То есть, на юге Италии половина городов основаны еще греками и имеют улицу Великой Греции в центре. Пестум был колонией сибаритов. Да-да, тех самых, которые сибаритствовали: ели, пили, застилали подъездные дорожки к поместью тканями и учили своих коней танцевать. Естественно, такой образ жизни привлекал ненужное внимание соседей. И вот, во время войны с кротонцами сибариты решили, наконец, покончить с врагами и собрали свою знаменитую кавалерию для решительного удара. А кротонцы собрали военный оркестр, игравший музыку, под которую сибариты учили своих коней танцевать. В общем, дедушка Дуров был бы доволен тем цирком, в который превратилось обученная кавалерия. Кротонцы выиграли битву. А в Пестум заявилась малярия, потом сарацины, в общем, как колония город явно был не ахти. Он пришел в упадок, и леса поглотили его и отрыгнули только относительно недавно, пару веков назад. Охотники были очень удивлены, встретив в лесу прекрасные древнегреческие храмы. Причем, сохранились они лучше, чем большинство храмов в Греции, по той причине, что Калабрию, как и весь юг Италии, регулярно трясет. То есть, приплыли греки, построили храм, храм упал, «Ага!», - сказали греки и построили храм на сейсмоустойчивой подушке в 16 слоев».
Тут надо добавить, что сибариты при всех своих эксцентричных замашках были весьма толковыми дельцами, и Пестум – памятник одному из самых масштабных их бизнес-проектов: они соединили сухопутным путем ионическое и тирренское побережье и зарабатывали хорошие деньги на переброске чужих товаров из Сибариса в Пестум, поскольку путешествие морем вокруг носка сапога через опасный мессинский пролив – между Сциллой и Харибдой – всегда было делом долгим, муторным и рискованным. Причем, отобрав у морского бога потенциальную добычу, осторожные сибариты постарались с ним не ссориться – новый город в конечной западной точке маршрута назвали Посейдония (что со временем ужалось до Пестума).
Это сейчас море ушло далеко, а когда-то храмы стояли на самом берегу и были белоснежными. На фоне синего моря. Красиво.
А следующий храм – самый поздний (всего лишь V век до н.э.) и единственный из трех, где уже применили законы оптической коррекции – это когда здание строят не идеально прямым, а таким, чтобы глаз воспринимал его как идеально прямое: чуть выгнутые линии стен, эллиптические, а не круглые колонны по углам и прочие любопытные мелочи.
Подойдя поближе, я поразилась грандиозной массивности конструкции, щедрому, с запасом, количеству колонн, их могучим слоновьим основаниям. Похоже, храмы крепко уперлись и прочно стоят на ногах: перестояли греков, римлян, лукан и тех, кто придет за нами, явно перестоят тоже.
Муратова это, смотрю, тоже вставило: «В этом как раз и заключается сила ранней дорической архитектуры. Преувеличенно тяжелые пропорции, громоздкость и приземистость этих храмов как-то связаны с неостывшим еще мистическим жаром архаической Греции… Камень, из которого сложены храмы, – известняк, род римского травертина. Время придало ему густой золотистый цвет, хранящий вечное и живое тепло солнца. Такой камень кажется живым веществом, не особенно отличным от человеческого тела».
На самом деле Пестум пережил породивший его Сибарис почти на тысячу лет, ухитрившись (в отличие от большинства городов Великой Греции) поддержать нужную сторону в войне Рима с Ганнибалом. Благодаря этому он не только не был разрушен победителями, но и успешно существовал в качестве римского города (обширные развалины римских построек вокруг храмов прилагаются). Это потом уже отступило море, пришла малярия, жители ушли в горы, пришел Роберт Гвискар с норманнами и утащил колонны в собор Салерно...
Вот, например, виа Сакра…
Все, что осталось от храма Фортуны…
Жилые кварталы с простенькими мозаиками, но зато c водопроводом в каждом доме… В общем, территория здесь немаленькая, чего стоят остатки городских стен длиной 5 км. Тем любопытнее, что на сегодняшний день раскопана лишь двадцатая часть Пестума и пригородов. Остальное лежит под частными сельхозугодьями, где плуг трактора время от времени выворачивает из земли очередную вазу. Больно уж много в Италии древностей – все не сохранишь.
Здания курии.
Вход в амфитеатр.
Обратите внимание на толпы людей! Я не выгоняла никого из кадра, здесь почти всегда так.
Однажды мы приехали к самому открытию, и первые минут сорок все это огромное пространство было в нашем единоличном распоряжении. Еще час мы делили его с парой средних лет и веселой собачкой, в полном восторге катавшейся по траве (в начале мая она была зеленее и короче), к полудню подтянулось еще человек десять. Выходя из ворот, я спросила смотрителя: - А можно, мы сходим пообедаем, а потом вернемся по этому же билету? - Ладно, - милостиво разрешил он. – Я вас запомню. Подозреваю, это было не слишком трудно. Удивительный контраст с Помпеями.
Надо сказать, с Помпеями мне, наоборот, не повезло. Я попала туда в лютую жару и в полуобморочном состоянии бродила по выжженным во всех смыслах слова улицам без клочка тени, продираясь сквозь потное людское море, штурмующее лупанарий (пришлось обойти его далеко стороной) и иногда вяло пытаясь протолкаться к какому-нибудь интересному зданию. Наконец я вышла за ворота, мечтая лишь о глотке воды, и тут меня добили радостные крики зазывал на чистом русском: «Холодная водочка!» Была, правда, и вода – по цене литра вина. Определенно Помпеи достойны второй попытки – но теперь я сунусь туда не иначе, как зимой.
К востоку от храмов высится гора Альбурно, которую Иванов вроде бы взял фоном к «Явлению Христа народу». Честно говоря, сравнивая гору с картиной, я не нашла разительного сходства, но, с другой стороны, я ни разу еще не видела точного контура Альбурно, без облаков. Так что поверю искусствоведам на слово.
Знаменитых «дважды в год цветущих» пестумских роз, так восхищавших Овидия с Горацием, мы не нашли, а вот пестумские маки имеются. Это июнь, если что.
Особенно аппетитно выглядят храмы на бодром утреннем солнышке, освещающем восточный фасад или (еще лучше) на вечернем, золотящим западный. В последнем случае важно не переборщить с «вечернестью»: за час до заката вход закрывают. Днем солнце жарит храмам в бок, снижая их фотогеничность и желание слоняться в жару по открытому пространству.
Зато чем ближе к полудню, тем ценнее возможность забуриться в кондиционированный музей. Первый этаж, побольше, - греческий и луканский, второй, поменьше, - римский, и между ними еще какой-то невразумительный полуторный, с разными окаменелостями, которые выглядят здесь немножко не в тему. Римская часть тоже хороша, но все фото у меня только по греческой.
Геракл за своим привычным делом.
Вот такие были у храмов карнизы с водостоками.
Гера Аргивская с непременным гранатом. Поза и гранат пережили смену эпох: точно так же и с тем же плодом сидит Мадонна в храме неподалеку.
Гер много, строго говоря.
Куда же без керамики.
Но главная приманка, конечно, это уникальное собрание доримской погребальной живописи, очаровательно архаичной.
И тут выясняется, что и древние греки с луканами, и современный младший школьник воспринимают мир по сути одинаково. Если уж рисовать битву, то непременно с потоками кровяки.
И тут он как дал ему в нос!
Ох, какой ужас! По-моему, плакальщица репетирует перед зеркалом.
Лев такой страшный, что уж никак не меньше лошади.
А вот дамочка с активной жизненной позицией и вполне современным макияжем. Надо так понимать, Победа-в-Состязании.
Загробная жизнь – это весело и пьяно.
Ой, а это что?! Харя Харона?
И повсюду, ненавязчивым орнаментом – гранаты Геры Аргивской.
На общем няшном фоне крышка «гробницы ныряльщика» с ее пронзительной лаконичностью смотрится, как привет из другого мира. Смерть – это прыжок в неизвестность? Не буду спорить.
Назад долетели с ветерком по автостраде А3.
Ездили мы в Пестум и по железной дороге: станция Paestum ветки, соединяющей Неаполь с Реджо-Калабрией, стоит всего в 700 метрах от храмов. Проходишь через маленький и основательно заброшенный вокзал и движешься от него прямо, перпендикулярно путям. Не забудьте только заранее взять билеты назад, т.к. касса тут не работает.
Мне это поначалу не показалось проблемой: по пути назад мы дождались контролера и радостно выдали ему привычную волшебную фразу: «Ля касса эра кьюза» - но тот вместо того, чтобы покивать понимающе и выписать билет, пробурчал: «Да она по жизни закрыта, соображать же надо. Счастье ваше, что вам до Скалеи – если б ехали только по территории Кампании, заплатили бы штраф 40 евро». Сидящая рядом старушка ахнула. После чего он все-таки нас обилетил. А старушка дождалась, пока на следующей станции подсядет попутчица, и потрясенно к ней обратилась: «Вы представляете, какие штрафы теперь пошли!...» После чего им было чем заняться всю дорогу. Вот так и не знаю, кстати, существует ли действительно такое правило или это он нас пугал.
При желании съездить куда-нибудь «совсем рядышком», в голову естественным образом приходит Диаманте – всего 15 км на юг от Скалеи. А по дороге мы решили заскочить в Чиреллу.
Конечно, современный приморский городок Чирелла ничем особенным не отметился, зато на холме над ней, чуть поодаль от моря, стоят эффектные руины старинной Чиреллы, разбомбленной подчистую Наполеоном (проезжая по SS18 через Чиреллу, надо свернуть по коричневому указателю “Ruderi di Cirella”).
Вообще на севере Калабрии Наполеон проявил себя странно: проплыв вдоль побережья, его флот методично сравнял с землей всё мало-мальски похожее на замки. Получилось как-то вот так.
На развалинах храма до сих пор иногда проходят службы. Но основные реликвии, включая деревянный бюст Мадонны XIII века, перекочевали в Санта-Мария-дей-Фьори в новой Чирелле. От изначального древнегреческого поселения, разумеется, ничего не сохранилось, но мы от души полазали по руинам средневекового замка с обширными пристройками, ну и прилегающего городка.
Вдалеке видна Скалея
А в противоположную от моря сторону - разнообразные горные городки.
«Инкубаторские цыплята! Инкубаторские цыплята!» – донеслись до нас хриплые крики. Мы присмотрелись – вдалеке по проселочной дороге пылил автомобиль с матюгальником (популярная здесь форма рекламы), оглашая окрестности громкими и безнадежными призывами. Кому он надеялся продать цыплят в чистом поле, осталось загадкой.
К западу от руин гору драматично вспороло ущелье. Один приятель втирал мне, наивной, что это, мол, одно селение, которое потом разделил овраг, и соседи оказались отрезаны друг от друга: теперь-то не сбегаешь через улицу за солью. Да уж! На самом деле, увы, ничего подобного – это с самого начала были два селения: слева Гризолия, справа – Майера.
Перед ними, внезапно, театр. Он «полностью восстановлен» (иными словами, беспардонный новодел) но в таком антураже смотрится вполне естественно и, судя по всему, используется по назначению – по ведущей к нему дорожке стояли пунктиром большие оплывшие свечи. Эх, приятно, должно быть, сходить летним вечером на спектакль при свечах…
Чуть не доходя до театра, дорога уходит направо и через 400 м упирается в беспризорные развалины монастыря ордена минимов (1545), который виден на обоих верхних фото прямо под горой.
Дойти до монастыря можно и пешком, по ведущей от театра тропе. Мы двинулись было к нему, но тут переглянулись: время перевалило далеко за полдень, мы уже налазались по холму среди руин и кактусов, хотелось в Диаманте и немедленно обедать. Монастырь остался на потом. На потом же остался бывший римский мавзолей II-III вв., стоящий у подножья старого города: проезжая мимо, мы ухитрились неожиданно увидеть его сбоку, но локализовать потом эту точку на Google Maps я так и не смогла. Даже не представляю, откуда его снимали в этом ракурсе (фото из интернета). Судя по тому, как собрались в кучку развалины – явно телевиком. Кто первый доберется – дайте всем наводку, пожалуйста.
Напротив Чиреллы стоит одноименный островок, где нет совершенно ничего, кроме развалин сторожевой башни и безумного количества кроликов. Друг как-то упоминал, что в ранней юности они постоянно выбирались туда на пикник. И жарили кроликов?
Дальше уже начинается Диаманте – крошечный, но милый городок, бывший до недавнего времени рыбацкой деревушкой.
Какими-то особо значимыми историческими сооружениями он не отметился, но администрация, молодцы, не растерялись и ближе к концу XX века сами организовали две главных достопримечательности: нарядную набережную и коллекцию настенной живописи murales.
Причем набережная хитрая, двухэтажная.
Заканчивается она концептуальным памятником бриллианту, намекающим на название города.
Что касается murales, то тут отдельная история. В 1981 году одному художнику вздумалось провести такой флеш-моб: собрать в Диаманте кучу художников со всего света, и пусть каждый распишет по стенке. Приехало довольно много народа, и тем летом на стенах Диаманте появилось 83 картины. Идея понравилась, и с тех пор коллекция murales постоянно пополняется. Можно подать в мэрию заявку, показать свои работы, и если их сочтут интересными, то выделят тебе кусочек стены. Сейчас по всему городу раскидано 150 с лишним картинок.
Чтобы выйти к одному из главных рассадников murales, надо пройти набережную вправо до конца, и там, где она упирается в мысок, можно уже смело забуряться в переулки.
Орошение бабочек из серпа и молота – неожиданный ход.
Вообще осмотр murales очень напоминает поход за грибами: - Вон, смотри, под крышей! - А тут за углом - целое гнездо!
Здесь увековечен мэр, давший старт первой волне murales.
Бар с неотразимым названием. Why not, в самом-то деле?
Второй арт-объект мы не сразу заметили.
Вообще какой-то в этом особый шик – попасть в одну цветовую гамму со стеной.
А это намек на наскальные рисунки в соседнем Папасидеро. И вообще богатую историю здешних мест.
Опять диамант?
Отъезд в эмиграцию…
Напоследок – вот такой изобретательный домосед: человек с перископом в окне, обращенном в сторону гор. На стене стихи: «Друг, ты любуешься морем каждый день, а я так давно его не видел!»
В первой половине сентября в Диаманте проходит фестиваль красного перца (Festival del peperoncino) с дегустациями, ярмарками, музыкантами, вручением призов авторам лучших научных работ на тему перца и даже медицинскими конгрессами – весь город гуляет неделю. Надо так понимать, что во всей Калабрии любят перец, но в Диаманте – особенно.
Как-то раз в конце сентября, сидя в одном из баров на набережной, мы обнаружили на витрине зелененькие пирожные со скромной подписью: al cedro e peperoncino (с кожурой цитрона и красным перцем) – сочетание, способное взорвать мозг у любознательного путешественника. К сожалению, к тому времени мы уже напробовались всякого-разного, и в нас просто не лезло. Потом мы вернулись в Диаманте специально за ними (от Скалеи на поезде всего 10 минут) и с огорчением узнали, что в том баре их пекли к фестивалю, а теперь их больше нет. К счастью, потом оказалось, что аналогичные сладости продаются во многих лавках prodotti tipici (местных деликатесов), в том числе и в Скалее. Взяли на пробу небольшую плоскую шайбочку, сантиметров 20 в диаметре. Вкус – необычный. Интересно. Очень остро. Ели месяца три, то и дело забывая в шкафу на несколько недель, но тортик с таким составом можно считать практически вечным.
Упомяну, наконец, природную достопримечательность Диаманте, очень популярную у местных: в паре километров к югу находится пляж с экзотическим для здешних вулканических мест цветом песка – светлым. Если присмотреться, на фото это правая половина побережья. Более подробных снимков у меня, к сожалению, нет: как человек, равнодушный к цвету песка, я просто поленилась туда выбираться, но в Google Maps можно найти.
В следующем выпуске: в Морано-Калабро через Национальный парк Поллино, капелька Альтомонте и прогулка к острову Дино и окрестным бухточкам.
Последний раз редактировалось Step-by-step 01 сен 2013, 20:48, всего редактировалось 1 раз.
Step-by-step писал(а) 30 авг 2013, 17:49:В следующем выпуске: в Морано-Калабро через Национальный парк Поллино, капелька Альтомонте и прогулка к острову Дино и окрестным бухточкам.
Не смогла таки сдержаться... Есть отчеты, только начиная читать которые, понимаешь, что ждет тебя замечательное времяпровождение... и усилием воли закрываешь страницу, чтобы не прерывать волшебство погружения. И терпеливо ждешь завершения повествования, одним глазком заглядывая в тему, когда появляется новое сообщение - ну что там, может, уже?!
Мой юг Италии - это только Неаполь на две ночи и Сицилия. Но я перестала читать отчеты о другой Италии...
Step-by-step писал(а) 26 авг 2013, 18:39:Любите ли вы Юг так, как люблю его я?
Да!!!! думаю, уже да)
А еще я люблю, просто обожаю рассказы, где об одном городке-крохотульке написано и показано пару страниц! Про города-монстры мы в путеводителе и википедии почитаем... А тут.. атмосфэ-э-эра....
Step-by-step писал(а) 26 авг 2013, 18:39:Сесть за первый в своей жизни отчет меня заставили чувство благодарности и проснувшаяся совесть.
Step-by-step, остается только благодарить эту пару за то, что у нас появился новый замечательный автор, с таким легким, живым, интеллигентным слогом и чувством юмора! Нужно ли писать, что с нетерпением жду продолжения?!)
P.S. А вы случайно не считали, сколько murales вы нашли? Если мне доведется попасть в Диаманте, то я, зная себя, уверена, что убью весь свой визит на то, чтобы найти все 150)))
Step-by-step, спасибо Вам за изумительный, теплый рассказ и такие классные «южные» фотографии ! С нетерпением жду продолжения!!!!
Step-by-step писал(а) 26 авг 2013, 18:39:Роман с Югом бурно развивался и в какой-то момент закономерно вышел на стадию совместного проживания. Дело кончилось тем, что мы купили кро-охотную студию у моря.
Step-by-step, Вы знаете, уверена, что после описания Вашего юга у многих возникнет желание иметь крохотную студию у моря где-нибудь на побережье Италии. По крайней мере, у меня такое желание уже появилось .
Безумцы прокладывают пути, по которым следом пройдут рассудительные. К. Досси ________________________________________________________________________________________
Агафа, и вам спасибо за добрые слова! И еще много за что спасибо – в частности, за то, что заразили меня Сицилией. Читая ваш последний отчет, я изгрызла себе все локти – у нас буквально под боком такое чудо, а мы до сих пор не удосужились туда добраться.
Agafa P. писал(а) 30 авг 2013, 19:54:И терпеливо ждешь завершения повествования
Ну вот, боюсь, не дам вам прочитать отчет в любимом ритме. До конца еще очень далеко, и я вряд ли смогу вывесить всё быстро. К тому же я собираюсь потихоньку дописывать отчет по мере освоения новых мест. В идеале он не закончится никогда Я понимаю, что получится туева куча материала, но никогда не знаешь, кому что может пригодиться. Помню, с каким трудом я наскребала хоть какие-то сведения по Калабрии. Пусть уж всё лежит в одной теме.
Agafa P. писал(а) 30 авг 2013, 19:54:А вы случайно не считали, сколько murales вы нашли?
Не считала, но штук 60-70, не больше. Так что нам еще бродить там и бродить
Sova Sovunya, O&E, спасибо, рада, что понравилось!
O&E писал(а) 30 авг 2013, 21:07:Step-by-step, Вы знаете, уверена, что после описания Вашего юга у многих возникнет желание иметь крохотную студию у моря где-нибудь на побережье Италии. По крайней мере, у меня такое желание уже появилось
YuliaBar, и вам спасибо за внимание. Пользуясь случаем, прошу прощения у читателей: загремела в командировку Смогу продолжить отчет только ближе к концу сентября.
Step-by-step с огромным удовольствием Вас читаю! Поражает и история (вкл. греческие влияния и Сицилийскую вечерню, i vespri siciliani), и теплая вода в конце сентября, и аутентичность, конечно же!
Кстати, можно уточнить - "в Умбрии абсолютно всё едят с трюфелем" - это правда? Я просто Италию еще только открываю, но трюфели очень полюбил (в новогодней Флоренции ) и, стало быть, трюфельный рай находится в Умбрии? Может, есть какой-н город, специализирующийся на этих божественных грибах?
Hispano, спасибо на добром слове! Мне тоже очень понравилась ваша трюфельная Флоренция, про гранатовый Рим уж не говорю
Насчет «в Умбрии всё едят с трюфелем» - преувеличение, конечно, но вообще – да, Умбрия славится трюфелями, их там обильно используют и кладут во всякое-разное. Не знаю, правда, есть ли какие-то особо трюфельные города – надеюсь, специалисты по Умбрии подскажут.
Jullia21 писал(а) 20 окт 2013, 22:26:Спасибо за чудесный отчёт!прямо вернулась в калабрию!была там в сентябре!как раз в южной части!!!!!!устыдилась и надо срочно тоже строчить отчёт:))))
Jullia21, давайте, строчите, ловлю на слове ;)
Alleppi, простите, пожалуйста, что так надолго пропала. Вернувшись из командировки, я увидела, ЧТО пришло в Москву вместо нормального сентября, и нервы мои сдали: мы задвинули все дела и рванули в Скалею хотя бы на пару недель – отогреться и искупаться напоследок, а заодно устроить небольшие покатушки в сторону юга. Выполнив все поставленные задачи, вернулись и продолжаю наконец.
Морано-Калабро
Рассказы о большинстве наших поездок можно начинать стандартным зачином: «Собрались мы как-то раз в Орсомарсо…» При этом мы с завидной регулярностью оказываемся где угодно, только не там. Но не оставляем попыток)
Зачем нам сдалось это Орсомарсо? Да, в общем, ни за чем особенным: ездили мы с родителями на пикник в природный заповедник «Долина реки Argentino» прямо за Орсомарсо (и это отдельная история), а по дороге увидели, что само селение прелесть как живописно, и хорошо бы тут побродить. К тому же от Скалеи рукой подать, и какой-то автобус туда ходит, только никто не знает какой.
Вообще автобусное сообщение – это самая животрепещущая загадка нашей скалейской жизни. С поездами просто: есть сайт trenitalia. У автобусных компаний тоже есть сайты – у некоторых, и даже иногда обновляются. Например, с бегающими вдоль моря Autoservizi Preite http://www.autoservizipreite.it/modules.php?name=Orari все понятно. На них, в частности, нетрудно добраться до Козенцы, а там с огромного автовокзала можно уехать во все стороны: и автобусами IAS http://www.iasautolinee.it/regionali/cosenza.asp, и http://www.ferroviedellacalabria.it/orari.html и еще кучей компаний, не засветивших свое расписание в Интернете – на такой случай посреди автовокзала стоит справочная. Но вот те компании, что ходят от Скалеи прямиком в горы, таятся и скрываются, как партизаны (это у них историческая память срабатывает?). Ах да, еще расписание Consorzio Autolinee есть в баре у заправки Agip на улице Микеле Бьянки и в книжном магазине возле банка BNL, и там же продаются билеты. В остальных автобусах обилечивает сам водитель. По воскресеньям и праздничным дням автобусы не ходят, никакие.
Открою страшную тайну: ни я, ни муж не водим машину, и это расцвечивает наше пребывание в Италии новыми, неожиданными красками. Порой до того неожиданными, что я наконец записалась в автошколу. – Ну почему нигде не висит общего расписания автобусов? – взмолились мы наконец одному из водителей загадочного транспорта, застав его врасплох на остановке. - А зачем? – удивился он. – Кому надо – и так знают. - А туристы?!!! – это был мой крик души. - Туристы? – заулыбался он. – Так они же ходят по горам пешком, с рюкзаками? Вот душевное спасибо! Тем не менее, он старательно записал нам на бумажку все свои рейсы до Вербикаро. Вербикаро нас пока не прельщал, нам позарез нужен был Орсомарсо – закрывать гештальт. Ну что ж, в Орсомарсо ездит его напарник – рейс, если он не ошибается, часов в 8.
Дяденька, как выяснилось, ошибался: на следующий день в восемь утра от автовокзала отправлялись три автобуса, и все не туда. Мы пригорюнились (я) и стали ругаться сквозь зубы (муж), и тут к нам подошел шофер автобуса, скромно стоявшего в сторонке без опознавательных надписей. На Орсомарсо этим утром рейса уже не будет, но если мы подождем, то в 9.30 он поедет до Кастровиллари через Морано-Калабро, а это даже круче. По дороге – он взмахнул руками – мы посмотрим Национальный парк Поллино! Шикарные виды – считай, отдельная экскурсия! Я аж присела. На Морано-Калабро я запала давным-давно, еще с тех пор, как увидела в интернете вот эти фото
и всё мечтала туда добраться, но была свято уверена, что прямых рейсов туда из Скалеи не бывает. Я уже составила многоэтажный план: ехать полдня с пересадками, заночевать в Морано-Калабро и потом на следующий день так же возвращаться. И тут мне предлагают смотаться в городок моей мечты на одно утро.
Естественно, мы вцепились в нашего советчика руками и ногами, десять раз переуточнили: да, в 9.30, да, прямо отсюда, - и радостно пошли убивать оставшиеся полтора часа. Час благополучно убили на море в компании чаек, обожающих тусоваться с утра на пляже в несезон…
еще полчаса – в баре La Playa за пироженками и капуччино. И вот тронулись, наконец. Цена билета около трех евро с человека, в один конец или в оба – точно уже не помню. В автобусе три пассажира: мы с мужем и классическая бабушка в черном платье. Впереди – бодро качающийся водитель. Вместо кресла у него оказалось что-то вроде очень пружинистой люльки, которая непрерывно раскачивалась с амплитудой где-то в полметра. У меня бы на его месте сначала закружилась, а потом оторвалась голова. А ему ничего)
Не успели мы отъехать, как водитель ухватился за мобильник и что-то обстоятельно обсуждал по нему около часа, небрежно руля при этом одной левой. При том, что дорога становилась местами вот такой, было как-то страшновато.
Хотя после того, как товарищ за рулем так же одной рукой виртуозно вписал автобус на узенький мостик, по которому я бы кроме как на мотоцикле ехать не рискнула, я в него поверила. Договорив, он убрал, наконец, мобильный, перехватил руль правой рукой, а левую… свесил за окно, отдыхать. Двумя руками за руль он так ни разу и не взялся. Это, как я потом убедилась, железный принцип всех калабрийских водителей.
Первым делом миновали ближайший к Скалее горный городок, Санта-Доменика-Талао.
Сразу же за ним начинается Национальный парк Поллино - самый большой национальный парк в Италии, разметавшийся на два региона: Калабрию и Базиликату. Состоит он из гор, гор, гор, горных лесов, горных речек и всяческого дикого зверья. Символом парка является сосна-мастодонт pino loricato эффектного коряво-разлапистого силуэта, но растет она на более диких склонах.
В какой-то момент из-за одной из скал вылетели три коня с развевающимися гривами, проскакали по-над дорогой и скрылись в кустарнике, как только я поймала их в объектив.
Следующим городком по маршруту было Папасидеро, названное по имени византийского настоятеля монастыря «папы Исидора». Там есть симпатичное святилище XVI века Madonna di Constantinopoli, которое мы видели, когда сплавлялись по реке Лао, плюс развалины средневекового моста, но фотографий история не сохранила.
Извиняюсь за качество фото, внизу течет речка Лао, над нею мост))
Если в 12 километрах за Папасидеро свернуть налево на неприметную грунтовочку, там еще через пару километров будет пещера Гротта дель Ромито с известной многим по учебникам истории картинкой. Но автобус туда не заезжает (фото из интернета)
Остановились пообщаться с водителем встречного автобуса. Такую фирму я видела в наших краях впервые и быстренько засняла, чтобы посмотреть расписание в интернете. Меня постигло жестокое разочарование: судя по сайту, этого автобуса на этой дороге не должно было быть в принципе.
Довольно скоро бабушка вышла, и в автобусе мы остались одни. У меня возникло подозрение, что водитель агитировал нас ехать, просто чтобы не скучать в одиночестве. Конечно, полдороги он проговорил по мобильному, зато на второй половине, заметив, что я пытаюсь снимать на ходу окрестности, активно включился в процесс. - Щас за поворотом будет красиво, я остановлюсь. Готовься, слева. Сняла? Ок, поехали. Ужасно трогательно, но помогало мало: стекла все равно были пыльные и отчаянно бликовали. Попросить же устроить стоянку на фотосессию не позволяла совесть.
Хотя вру, однажды-таки попросили. Водитель нам, похоже, попался святой. Автобус послушно встал враскоряку посреди поворота, и мы пулей смотались к парапету дороги: щелк, и назад.
Вид на шедевр инженерной мысли, виадук «Италия» над речкой Лао. Для конца 60-х это был грандиозный проект: больше километра длиной и 261 м высотой, да еще и с поворотом. До недавнего времени это вообще был самый высокий мост в Европе, пока его не переплюнули французы со своим виадуком Мийо.
Въехали в Морманно…
…и немедленно встали в пробку. На узкой улочке, в которую превратилась трасса, попытались разъехаться одновременно наш автобус, грузовик, машина скорой помощи, ну и встречный поток машин. Подобные ситуации там, похоже, норма, т.к. существует специальный дяденька-разводящий в умопомрачительно нарядной фуражке: он деловито перетасовал участников движения, кого-то запихнул в близлежащие переулки, и минут чрез десять все худо-бедно проехали.
Хм, а тут есть на что посмотреть. Очень неплохой собор.
И улочки славные.
И вот, наконец, подъезжаем к Морано-Калабро. Всего 65 км, но по горным дорогам вышло больше двух часов.
Надо сказать, что самое эффектное, что может дать Морано-Калабро фотографу, «общий вид в окружающем пейзаже», из автобуса снять практически нереально. Приходится довольствоваться видами «город снизу» и «город изнутри». Этот кадр сделали наши друзья, проехавшие потом по нашим стопам на машине.
Морано-Калабро уже во втором веке до нашей эры был одной из станций на римской дороге Виа Попилиа и звали его тогда Muranum. А уточнение «Калабро» прибавили после объединения Италии, чтобы отличать его от другого Морано в Пьемонте. Еще он входит в «Ассоциацию самых красивых городков Италии», что, по-моему, заметно
Водитель высадил нас у подножия в 11.45 и сказал, что заберет нас здесь же на обратном пути в 14.15. На все, про все у нас было 2,5 часа.
Первым, что попалось нам у подножья, был монастырь Сан-Бернардино-да-Сиена, посвященный, соответственно, сиенскому святому Бернардино.
Славный образец ясной и трезвой готики, XV век.
М-м, ну я предупреждала, как мой фотоаппарат берет интерьер… практически не берет.
Когда-то прямо под распятием стоял абсолютно дивный кватрочентовский алтарь работы Бартоломео Виварини (1477). Но после того как его несколько раз пытались украсть, алтарь для пущей сохранности перенесли в соседнюю церковь св. Марии Магдалины, где в пышном барочном антураже он смотрится как-то неожиданно.
Дверца слева от входа в храм ведет в тихий солнечный кьостро с остатками фресок. Ни души. В одном крыле – выставка детских рисунков, в другом – милосердно открытый туалет.
Дальше идем мимо небольшого парка…
… к церкви св. Марии Магдалины (Santa Maria Maddalena), царству южного барокко с резным кессонным потолком XVI в.
Внутрь мы не попали из-за сиесты. Если честно, мы понимали, что до сиесты успеем посмотреть только одну церковь, и, выбирая между готикой и барокко, не колебались ни секунды. Как мыш Рокки из старого мультика реагировал на "сы-ы-ыр", так я - на треченто и кватроченто, с полной утратой самообладания и повизгиванием. Так что по S. Maria Maddalena даю снимки наших друзей.
Колокольня св. Марии Магдалины с крышей из веселенькой майолики.
А теперь печальная новость: в октябре 2012 года, всего через пять месяцев после нашей поездки, соседнее Морманно тряхнуло так, что толчки ощущались от Матеры до Маратеи: собор Морманно и церковь св. Марии Магдалины пострадали и были закрыты. Эх, где же теперь прекрасный золотой алтарь Виварини?
Тем временем мы уже слегка проголодались, но заходить в бар у подножья казалось досадной тратой времени: надо же еще посмотреть горку старого города. Мы двинулись вверх переулками и лесенками, рассчитывая перекусить где-нибудь на верхушке, и тут все бары резко пропали. Встретившаяся нам на середине склона женщина подтвердила наши опасения: в старом городе нет ни единого бара. Но возвращаться было уже поздно…
Типичные улочки южного горного городка, но в целом более просторные и пологие, чем в той же Скалее. А по виду снаружи и не скажешь.
На одном из домов висело расписание ближайших рейсов до Америки. Судя по нему, ближайший теплоход отходил в 1960-м, последний – в 1961-м. Те самые времена, когда мечтавшие о лучшей доле четко знали, куда за ней податься: чемодан, теплоход, Америка. Чаще всего Латинская, но можно и США. Неужто с тех пор так и не сняли?! Скорей, нарочно вывесили как раритет.
Неудивительно, что в бразильском Порту-Алегри живет 15 тысяч выходцев из Морано-Калабро, при том, что в самом Морано-Калабро сейчас меньше 5 тысяч жителей.
На верхушке холма стоит церковь свв. Петра и Павла (SS. Pietro e Paolo), основанная в 1007 г. В это верится, если посмотреть на колокольню. Все остальное, как водится, здорово перестроили в конце 18 в. Вблизи она в объектив не влезает, зато хорошо видна на всех общих видах города.
Внутрь мы опять-таки не попали из-за сиесты, хотя посмотреть там есть на что: в частности, на 4 скульптуры (свв.Петр, Павел, Екатерина и Лючия) того самого Пьетро Бернини, что поставил под Испанской лестницей в Риме фонтан Баркачча и чей сын Джанлоренцо Бернини украсил, по-моему, пол-Рима.
Неподалеку – неизбежный норманнский замок, достраивавшийся в свое время анжуйцами, арагонцами и так далее. Не поверите – его тоже развалил Наполеон. Ну, строго говоря, он начал, а продолжили сами владельцы, махнув на свое имущество рукой и разрешив брать из замка балки и каменные блоки.
К подножию замка можно подъехать на машине. Рядом обнаружились бельведер со скамейками и… гаражи. И сногсшибательный вид на долину. Головокружительное и пьянящее чувство, охватывающее тебя в точке, откуда видно всё-всё-всё, к сожалению, на фотографии не передается. Ну, или надо быть действительно хорошим фотографом.
Мы жадно пожирали глазами долину, где-то под нами парил орел, прямо напротив и, казалось, близко, вставали знакомые раньше только по картам высочайшие вершины Поллино – Монте-Поллино и Серра-Дольчедорме. В начале мая на верхушках еще виднелись остатки снега. (Кстати, мы рассчитывали, что в горах будет прохладно, и на всякий случай захватили ветровки – ничего подобного, было почти так же жарко, как и в Скалее. Видимо, потому, что само Морано-Калабро расположено невысоко, всего 600 с лишним метров над морем. Это вам не Силанское плоскогорье.)
Вправо уходили южные Апеннины, а за ними далеко-далеко на горизонте маячили любимые у калабрийцев голубые горбы Силы, такие снежно-лыжные зимой и тенисто-грибные летом. А еще на местных рынках ценятся силанские белые грибы и силанская горная картошка.
Ну, и двинулись вниз, время поджимало.
Если Скалея – собачий город, то Морано-Калабро, без сомнения, кошачий.
Опять у подножья…
Мы вышли на трассу вовремя, даже минут на десять раньше, и успели здорово подергаться, когда в 14.15 на дороге показались сразу два автобуса. Наш оказался второй, и для разнообразия вовсе не пустой, а с целой оравой школьников.
А наши друзья, не связанные автобусным маршрутом, сделали еще вот такие замечательные снимки с via Nicola de Cardona. По логике вещей, это должен быть очередной падре Пио, но однозначно судить по спине не возьмусь
Что еще сказать про Морано-Калабро? 20 мая здесь отмечают главный городской праздник – «День городского флага» (Festa della Bandiera) с костюмированным шествием и т.п. – в честь победы над сарацинами в 1076 году, когда вестник победы проскакал по городу с головой мавра в руках... Мда, зато наглядно. С тех пор голова мавра украшает городской герб, так что стоило бы назвать праздник «День городского герба».
А вот так оно выглядело пару столетий назад.
Собирая друзей в дорогу по нашим стопам, я, чтобы не заставлять их возвращаться тем же путем, проложила им маршрут через Альтомонте – еще один из «Самых красивых малых городков…».
По самому названию Альтомонте («Высокая гора») понятно, что стоит он на возвышении, и оттуда открываются радующие глаз виды. - Посмотри, как красиво! – повторяла моя подруга сыну-старшекласснику. - Да здесь везде красиво, - отвечало утомленное красотой чадо. Виды друзья снимали на видео, так что поделиться мне, увы, нечем. Вместо них есть улочка Альтомонте.
Главная вкусняшка Альтомонте – это церковь Santa Maria della Consolazione (1380), самая готичная готика Калабрии. Тут вообще готика большая редкость. И вот мы на одном маршруте видим две штуки за раз.
Неподалеку – монастырь доминиканцев, где скрывался перед арестом популярный калабрийский утопист, автор «Города солнца» Томмазо Кампанелла.
Из Альтомонте друзья забили в навигатор кратчайший маршрут через горы до Диаманте. Навигатор предложил им SP263 Ребята посмотрели на листочек с моими ЦУ: там значилась SS283 и восклицательный знак. Видимо, опечатка, решили они, и уверенно двинулись к морю козьей тропой с пятью разворотами на каждые сто метров. Не расстались они с обедом, думаю, лишь потому, что не успели пообедать в Альтомонте. Но добравшись до моря, (цитирую email): «некоторые путники (не будем называть их имен, хотя это был слоненок) минут тридцать приходили в себя и просили дать им револьвер, для подведения окончательного итога счастливой, но тяжелой жизни».
Убедительно советую не повторять их подвиг: по горам лучше ездить не короткими дорогами, а как можно менее извилистыми, даже если они дают крюка – доберетесь в итоге быстрее, а главное – безболезненнее.
А теперь – к морю.
Последний раз редактировалось Step-by-step 23 окт 2013, 19:56, всего редактировалось 1 раз.
Как-то раз, увидев афишу с рекламой морских покатушек вдоль берега, мы немедленно позвонили по указанному телефону. Там ответили, что сегодня большая волна, и экскурсий не будет. Завтра экскурсий не будет по той же причине. Глядя на аккуратные барашки волн высотой сантиметров десять, я сильно удивилась, но, будучи ни разу не моряком, спорить не стала.
На третий день погода оказалась благоприятной, и нам назначили встречу на девять утра справа от башни Талао. Внимание, во-от сюда сейчас пристанет катер.
Мы радостно заняли места по правому борту, достали фотоаппарат и приготовились созерцать берег. При этом мы как-то не рассчитали, что утром солнце светит со стороны суши, так что тень от навеса на нас не падала, при этом снять что-то на берегу против солнца было затруднительно. Мда, учитесь на наших ошибках. Отплыли.
Рядом набирал пассажиров конкурирующий катер Galatea, хозяин которого – нынешний бойфренд моей скалейской подруги (на момент этого фото – еще будущий). Должна ли я из дружеской солидарности его прорекламировать? Считайте, что я это уже сделала. Он, кстати, возит не только по ближайшим окрестностям, но и на дальние экскурсии – по всему заливу Поликастро.
Мы тоже, проплыв вдоль берега, подобрали несколько групп и двинули на север, огибать мыс Capo Scalea. Экипаж из двух человек: капитан и очаровашка-экскурсовод Винченцо.
Мыс Капо-Скалея: скалы, гроты, маленькие труднодоступные пляжики.
Мешаем народу удить.
Очередная сторожевая башня, куда в конце XIX века любил наезжать за творческим уединением американский романист Ф.М.Кроуфорд. Так ее сейчас и называют – «башня Кроуфорда», ну или «башня Сан-Никола-Арчеллы». Ешкин кот, ну почему они все теперь необитаемые?!
Вот так она, кстати, выглядит сверху, с берега.
Селение на горке справа (120 м над морем) – это и есть Сан-Никола-Арчелла. С пляжа под ним по выбитой в скале лестнице можно перебраться в дивной красоты бухту Арко-Маньо, о которой будет дальше.
Вот уже южные задворки городка Прайя-а-Маре.
Напротив Прайя-а-Маре стоит длинный, как корабль, самый крупный в Калабрии остров Дино, обращенный пологим берегом к суше, а обрывистыми – к морю.
Когда-то на острове стоял храм Афродиты, теперь вместо него берег облепили загадочные яйцевидные сооружения. Это в 80-е годы здесь взялись строить кемпинг, уже почти построили, но в последний момент обломались – так и остался маячить недострой.
Прямо под кемпингом и прямо по курсу – первый из посещенных нами гротов острова Дино, «грот Льва». Почему Льва – уже не помню.
Кстати, тут-то я и поняла, почему катер в предыдущие дни не выходил в море: при любом состоянии водной глади, отличном от полного штиля, мы просто не вписались бы в грот.
Аккуратно сдав назад, пошли вокруг острова Дино против часовой стрелки.
Горы к северу – это уже Базиликата.
Обрывистая западная часть острова.
В юго-западной части - очередной «Голубой грот», которыми радуют путешественников скалистые побережья всего мира. Хитрость в том, что одна из стенок грота не доходит до дна, и солнечные лучи, преломляясь, подсвечивают воду в гроте снизу. В результате вода сияет сумасшедшим голубым неоном, который фотоаппарат, как водится, передать не в состоянии.
В этом конкретном гроте обитает бешеное количество прикормленных туристами сардинок, которые яростно дерутся за каждый брошенный кусочек хлеба, к полному восторгу детишек. Так что не забудьте захватить с собой булку))
Возвращаясь назад, движемся ближе к берегу – нас ждет то, ради чего мы, собственно и затеяли эту прогулку: бухточки возле Сан-Никола-Арчеллы, куда довольно трудно попасть с суши, а так хочется.
Опередившая нас «Галатея» примеряется к арке бухты Арко-Маньо.
Заходит в проем.
Внутрь могут пройти только маленькие лодки, так что, постояв в проеме (еще один прием, который лучше делать строго в штиль), катер аккуратно пятится и идет высаживать народ на соседний дикий пляж, откуда любопытные могут попасть к бухтам через дырку в скале.
Начало уже неплохое.
Слева от этой арки – проход сквозь скалу и за ним еще одна чудная бухточка.
Из которой уже рукой подать до Арко-Маньо. Собственно, фото вверху и внизу сделаны почти с одной точки, в противоположные стороны.
Сюда почему-то добрались лишь единицы, хотя путь короткий и не сложный. Но все как-то осели в предыдущих бухтах. Признаюсь честно, я не расстроилась. Среди такой красоты, да без толп народа - поразительно редкое удовольствие Кстати, любопытно: заплыв под самую арку, попадаешь в полосу явственно горячей воды. А вот бывшая там раньше подруга утверждает, что под аркой проходит холодная полоса. Предлагаю начать собирать статистику.
Накупавшись до состояния русалок, пускаемся в обратный путь, и к обеду мы уже в Скалее.
*** Кстати, об обеде. Вспомнила еще одно незаслуженно забытое в первом выпуске блюдо калабрийской кухни. Звонит мне как-то мама, странным голосом спрашивает: - Кать, а что, есть в Калабрии такое блюдо – блинчики из младенцев? И что это может быть? Молчу в трубку в легком офигении. - Я тут читаю рецепты, с Гугл-переводчиком. «Возьмите 500-600 грамм младенца, промойте…» - Тьфу, отключи перевод, зачитай оригинал. Оказалось, оладушки из мальков. «Новорожденных», как называют их местные. (Фото не мое).
В Калабрии, как и вообще на юге и в примкнувшей к нему в данном случае Лигурии, очень популярны крошечные, еще прозрачные, в пару сантиметров длиной мальки анчоусов и сардинок. Ловят их в начале года, буквально пару месяцев. Если увидите на рынке большие чаны полупрозрачной белой икры с мелкими черными глазками – знайте, что это оно. Потом рыбный молодняк подрастает, и все прочие месяцы года мальки продаются в виде замороженных брикетов. Чаще всего из них жарят оладушки, еще они идут в омлеты и в соус к пасте. Ну и, конечно, калабрийцы не были бы калабрийцами, если б не изобразили из них острую закуску. Это вообще моя любимая намазка на хлеб.
В следующей серии: Маратея и живой вертеп в Вербикаро.
Мне кажется, незаслуженно дяденьку-разводящего из Морманно обидели - у него не только кепка умопомрачительная, он сам по себе, весь целиком очень авантажный!: ))) А бухточки какие! Одних только фото достаточно, чтобы расписаться в заочной любви к этом кусочку Италии.
Step-by-step писал(а) 22 окт 2013, 21:40:Оказалось, оладушки из мальков.
А как на самом деле оладьи из рыбьих детей называются? )) ПыСы. Очень рада продолжению и прямо танцую от нетерпения в ожидании Маратеи!
merci писал(а) 24 окт 2013, 13:49:А как на самом деле оладьи из рыбьих детей называются? ))
Frittelle di neonata или polpette di neonata, если я правильно поняла вопрос)) merci, постараюсь про Маратею поскорее. Правда, сейчас я опять в командировке, но на следующей неделе вернусь и выложу.
Цыцер писал(а) 24 окт 2013, 14:52:Божечка! Это там сейчас так, да? Море, лодки, Виварини, острые закуски?
Ну, строго говоря, в Морано-Калабро мы ездили в начале мая, а на кораблике плавали в конце июня - сейчас морские экскурсии не проводят, ибо не сезон. Но море, лодки и далее по списку - имеются И остренькой neonata купила себе две банки взамен съеденной! И плавали, и плечи загорели...
Кстати, о сезоне и несезоне - наметилась очень обнадеживающая тенденция. Вот еще буквально этим летом в одной из тем все (включая меня) сокрушались, что невозможно найти в Италии место, где пляжная инфраструктура работала бы в октябре: к середине сентября уже всё сворачивают. И тут вдруг на излете сентября почти всё открыто: и пляжи с зонтиками, и пляжные бары, и души. Сезон явно смещается. Местные жалуются, что уже второй год на высокий сезон приезжает мало народа, пляжи полупустые - у итальянцев кризис. Зато весь сентябрь, как бы в компенсацию, наплыв немцев-шведов-англичан-чехов-и-т.п., работа кипит. Мало того - мы уезжали в середине октября, туристов уже почти не было, а 4-5 пляжей еще по инерции работали. Так держать!
Катерина! Какая Вы умница. Благодаря Агафе, которую я расспрашивала об Италии, я узнала о Вас. Каюсь, сразу не отыскала Ваш отчет. А когда нашла, не отрываясь прочитала. Несомненный литературный дар. Я, посмеиваясь, называю таких повествователей шпионами, заброшенными в тылы. Сами все хорошими глазами увидят и других подсадят. Местные приплачивать Вам должны за увеличение туристического потока. Вот сама думаю теперь, не сменить ли время поездки с апреля на лето. Уж больно дивную картину создали...
Удивительный как по стилю так и по информационной наполненности отчёт! Подписался! ( а в командировки Вас не пущать пока не опишете всё обещанное заглавием побережье от Амальфитаны до Сицилии )
Вчера на него "попал" - сегодня вот невыспанный. Жаль только что Вы с мужем не автомобилисты. Ато меня как раз интересует побережье от Амальфитаны до Scalea-Diamante с точки зрения избрать два кемпинга на бережку (лучше с непосредственным доступом к пляжам) для отдыха в начале июня по недельке в каждом с почти-что каждодневными выездами своим авто до окружающих красот (в т.ч. из первого к Амальфитане и Paestum, а из второго охватить побережье от Castellabate до Diamante да выезды к Ионическому побережью к описанному Вами городку сибаритов ч-з описанные Вами горные городишки. ... Амальфитана была в маст-си довольно давно, а плано-мечты "растянуть" её до Scalea-Diamante, а на обратном пути ещё и "одним глазком" взглянуть на побережье Тосканы пока вызревает как альтернатива по первоочерёдности поездке по периметру Пиренейского полуострова. ... И ещё ищу вот по отчётам (пока безуспешно) "утешения" меня по поводу основного пугающего меня как водителя обстоятельства побережья южной Италии - это именно не раз в отчётах упоминаемая бесшабашность и безответственность тамошних водителей вкупе с довольно тесными дорогами. Сами дороги не пугают - уже пройдено большинство известных Альпийских перевалов да и в тесных городках бывали. А вот "водятлы"... ???
Назиля, спасибо! То, о чем вы говорите – главная дилемма путешественника. С одной стороны, разведав симпатичное место, грех не поделиться радостью, с другой – больше всего опасаешься увидеть там бешеные туристические потоки. Впрочем, обитателям форума Винского – можно, это такие потоки… правильные! ___________________________________________________________________________________________________________________________________________
Эх, ну вот какие я ни давала себе зароки при выкладывании первого поста, обновляться «быстро, четко и регулярно» не получается, хоть ты тресни. Приношу искренние извинения всем, чьи медленно продвигающиеся отчеты я читала, скрежеща зубами и упрекая автора в лени, халатности и наплевательском отношении к читателю. Ну, а тем временем – еще кусочек.
Маратея
Если ближайшее «посмотреть что-нибудь» к югу от Скалеи – это Диаманте, то к северу – пожалуй, Маратея. Всего 25 км от нас, и это уже другой регион, Базиликата.
Мимо города не проскочишь, ориентир виден издалека, даже из соседних провинций – высоченная статуя Христа на горе Сан-Бьяджо. Собственно, она-то, в основном, всех и притягивает, а если быть совсем точным – открывающиеся от нее виды, так что многие туристы, не заезжая в город, тут же сворачивают на карабкающийся вверх серпантин – по указателю «Redentore». Ну, и мы сделали то же самое.
Ближе к вершине дорога переходит в зигзагообразный мост довольно стремного вида. На фото он почему-то не так впечатляет, а в реальности я, честно говоря, обрадовалась, что машину можно оставить перед ним, а наверх нас повезет специально обученная маршрутка. Правда, так нам повезло только раз – во второй раз по случаю слета байкеров и свадьбы (одновременно ) никаких маршруток не было, пришлось рулить наверх самим.
Добравшись до конца этих загогулин, папа с облегчением выдохнул и сказал: - Вот не зря итальянцы называют такие повороты суками. - ?!! … А, ты имеешь в виду, curva? - Ну да, без разницы, смысл-то тот же...
Вскарабкавшись, наконец, на вершину, мы своими глазами убедились в ее немалой заселенности – а ведь снизу этого ничто не предвещает.
Помимо статуи и непременных сувенирных киосков здесь стоит храм с мощами святого Власия – Сан-Бьяджо по-итальянски – и смотрится на фоне диких гор просто потрясающе, сердце ёкает. Стоит уже, строго говоря, полторы тысячи лет. Или две, если считать храм Минервы, лежащий в основании. Вообще на этой вершине постоянно кто-то жил (боже мой, как они сюда поднимались?!) Хотя, если учесть, что дольше всего здесь простоял монастырь, то монахов можно понять – красиво, уединенно, безопасно. А в 8 веке сюда неожиданно попали святые мощи: армяне, везшие останки своего соотечественника, мученика Власия Севастийского, подальше от иконоборцев в Рим, почему-то застряли у берегов Маратеи и, сочтя это за знак, оставили мощи на горе, в монастыре. В результате имеем редкий случай, когда мощи были привезены в Италию добровольно, а не экспроприированы самими итальянцами «в целях спасения». Постепенно вокруг монастыря вырос городок, и Сан-Бьяджо стал его покровителем.
Развалины разнесенного вдребезги городка и укреплений видны здесь же, чуть ниже по склону. Это кто же их так? Ну конечно же, Наполеон, какие варианты?))) Уже даже не интересно, право слово.
Зато они самым жизнерадостным образом поросли цветами и травкой. Моя подруга облазила их все, фотографируя полевые цветочки крупным планом и напрочь пренебрегая фирменными видами – так что одна изумленная бабушка, не выдержав, поинтересовалась, занимается ли она ботаникой профессионально
В память о славной осаде Маратеи французами на верхушке горы установили металлический крест. Но, замучившись менять его после каждой молнии, в итоге поставили бетонный с громоотводом. Ну а в 60-е решили не мелочиться и водрузили вместо него грандиозную статую Христа из бетона и… крошки каррарского мрамора – ничего себе сочетание, небанальное *слегка прифигевший смайлик*
Когда-то здешний Христос был вторым по высоте после Рио-де-Жанейро, но где-то на рубеже тысячелетий весь мир охватила мода на гигантские статуи, так что теперь он только седьмой.
Вид у Христа непривычный и в некоторых ракурсах слегка буддистский, из-за непонятной нашлепки на макушке. И все-таки, впечатляет. Думаю, место для него выбрано правильное.
Виды от ног Христа открываются оглушительные. Треплет волосы свежий ветерок, внизу — море до горизонта, белые барашки, уходят вдаль мягкие складки гор, будто стоишь над картой обеих провинций, Базиликата на твоих глазах переплавляется в Калабрию, воздух хрустальный, кружится голова то ли от высоты, то ли от крепкого запаха трав, и кажется— вот-вот полетишь.
Именно там мне впервые пришло в голову, что наши края еще прекраснее, чем я думала. *Вас обманули! Вам продали гораздо более ценный мех!*
Мы стояли, смотрели в трансе на юг, где в синей дымке проступал остров Дино и прочие знакомые контуры, и как завороженные жали на кнопку фотоаппарата. У нас есть, наверное, вариантов пятьдесят этого мыса, но я не зверь, поэтому дам всего парочку)
По другую руку – порт с яхтами и такое же замечательно изрезанное побережье, как и слева.
Ну и, наконец, с горы как на ладони сам город. До Наполеона это была «нижняя Маратея», а та, что на Сан-Бьяджо, соответственно – «верхняя». Теперь Маратея осталась одна, безальтернативная. А нет, вру, у моря есть еще Марина-ди-Маратея.
В Сан-Бьяджо тем временем готовились к венчанию. Подозреваю, на то, чтобы сыграть свадьбу в таком антураже, народ выстраивается в очередь. Я бы, например, тоже не отказалась.
Так что рассмотреть церковь в подробностях не удалось. Впрочем, интерьер довольно сильно выглажен: сначала его изо всех сил обарочивали, а потом, уже в ХХ веке, так же старательно убирали лишние финтифлюшки. В результате этих усилий деталей осталось совсем немного, но несколько интересных фресок по стенам просматривается.
В глубине, в нише за алтарем – серебряный бюст св. Власия, который по городским праздникам торжественно сносят вниз в город, накрыв красным полотнищем: так повелось еще с тех пор, когда блеск крупной серебряной вещи слишком уж привлекал внимание сарацин и прочих не слишком вежливых гостей. Кстати, от сарацин святыню спасли, а вот от наших современников— нет. В 1976 году ее похитили, и сейчас в церкви стоит современная копия, тоже серебряная.
На этом мы решили не мешать молодым и спустились-таки ниже, в город.
Подозреваю, гора Сан-Бьяджо разом вычерпала все мои запасы восхищения, и на саму Маратею их банально не хватило. Нет, конечно, городок был невыразимо мил, ухожен и наряжен. И неудивительно: это единственная точка выхода Базиликаты к Тирренскому морю, главный ее курорт, не знающий отказа в финансировании. Но бродя по этим опрятным улочкам, я почему-то с грустью думала, что вот Калабрия, состоящая практически из сплошного побережья, таких денежных вливаний не дождется никогда. Ну, или дождется через много-много лет, если уж быть оптимистами
Впрочем, сказанное вовсе не означает, что я не получила удовольствия от прогулки. Смеетесь? Как можно не получить удовольствия от таких няшных домиков, и церквушек, и сувенирных лавочек, и негромкого стука каблуков по мостовой, и сливающихся запахов кофе и пироженок, и распахивающихся внезапно видов? Просто было оно такое… элегическое.
Главная пешеходная улица старого города, названия которой не помню, идет на запад от площади Vitolo с фонтаном. Напротив статуи св. Власия - церковь dell’Annunciazione, то бишь Благовещения, с парой затертых временем львов у входа.
Самое красивое, что есть внутри – поэтичнейшее «Благовещение» XVI в., прямо над алтарем. Эх, вот и Чинквеченто тоже люблю: и порыв уже есть, и разметались складки одежд, а золотой горний мир все еще сияет своим неподвижным светом… Полюбовалась, пощурилась – ай, молодцы.
По пути – небольшая площадь с большим кофейным посиделовом.
Перед церковью Addolorata (Богоматери Скорбящей) - одноименная статуя, поставленная в 18 в. одним из горожан в память о погибшем сыне.
Внутри церкви.
А вот это – в той же церкви или нет, уже не помню… Действительно, надо такие вещи сразу записывать.
Развернулись, прошлись той же дорогой обратно до муниципалитета. Старым гербом Маратеи была обнаженная наяда на камнях, потом пришлось придумать герб поприличнее. В фонтане на главной площади Vitolo старый герб держит в руках новый. Надпись по борту фонтана слегка озадачила. «Маратея. Всё свободнее, всё прекраснее» Насчет прекраснее – понимаю, но всё свободнее – это как?
Та же площадь в другую сторону.
Здесь же, на площади и присели перекусить. Из двух наличествовавших заведений выбрали ресторан на втором этаже с балкончиком.
И вот такой входной дверью… Вход из левого переулка, надо подняться по лесенке.
Кувшинчик домашнего вина, вполне симпатичного, самую малость шипучего. Муж заказал равиоли, я – involtini. Это оказались скрученные в трубочку ломтики мяса, а внутри хлебные крошки и травки, и всё протушено в соусе до замечательной мягкости – я даже задумалась, не взять ли вторую порцию того же самого. Дело в том, что цены там весьма низкие, но и порции какие-то маленькие, на один укус. Тем не менее, мы решили экономить – мы ж не на отдыхе, мы типа местные, деньгами не кидаемся – так что посидели вдвоем на 25 евро. Ничего, наелись.
Пока ждали заказ, взревели моторы, и мимо нас, через площадь, нескончаемым потоком хлынули байкеры. Впереди – муниципалитетская машина с матюгальником, торжественно выкрикивает что-то типа «Приветствуем участников … слёта на земле маратейской…» Вот поразительно – три раза я ездила в Маратею, и дважды попадала на байкерский слёт. Какое-то неправдоподобное постоянство. Выглядит это так: площадь внизу перед церковью del Rosario забита сотнями железных коней, они же с ревом и риском навернуться гоняют по серпантину на Сан-Бьяджо, звучит музыка, что-то бодро орет в микрофон ведущий и ненавязчивым фоном – характерные хлопки вскрываемых пивных банок Потом, когда народ дозреет – торжественный круг по городу. В общем, двадцать минут ожидания мы провели нескучно.
После обеда центральная улочка старого города, с утра прохладная и пустая, уже густо усыпана туристами – в основном итальянскими. Такое ощущение, что вся Базиликата выскочила на выходные к морю, отметить наступающее лето. Все звонят кому-то по мобильному и довольным тоном, чуть рисуясь, сообщают: «Ты где? А мы тут на море рванули, пора, пора…» Мама дорогая, а ведь это первое воскресенье мая, что же здесь в сезон творится?
Свернули от толпы, гуляем дальше.
Забурились в переулки.
Это, между прочим, вовсе не подворотня, а тоже переулочек …
Впрочем, бывают и еще уже…
Потихоньку забрались в верхнюю часть города, к церкви Санта-Мария-Маджоре.
Площадь перед входом.
А сама церковь, увы, оказалась закрыта.
О, оказывается, Маратея бывает и не глянцевая. В таком виде, честно говоря, она трогает меня больше. Вот, например, милейший дворик.
Найдите кошку ))
Чем выше поднимаешься, тем чаще прогалины между домами, а то и вовсе обзорные площадки.
Внизу видна площадь с церковью del Rosario, глянувшейся нам своим куполом. Такая «стопка блинов» - вообще обычная черта местной архитектуры, но здесь она какая-то до неприличия аппетитная.
Еще мы вычитали в путеводителе, что самая старая церковь Маратеи – San Vito, XI века. - Наш любимый размер, - переглянулись мы с мужем, и решили найти ее во что бы то ни стало. Не тут-то было, поскольку половина местных жителей вообще не помнит о ее существовании, а вторая половина уверенно сообщает, что церковь есть, но давно закрыта и находится где-то вон там. И дальше о-о-очень неопределенный взмах рукой, очерчивающий юг и запад одновременно.
Пришлось буквально рыть носом юго-западную окраину города, пока, наконец, в двадцать пятый раз поднимаясь одеревенелыми ногами по одной и той же лестнице в поисках какого-нибудь незамеченного в предыдущие разы прохода, закоулка, да хотя бы расселины, мы не встретили наконец мужчину, способного дать точный рецепт: подняться по ступенькам от церкви Santa Maria Maggiore, потом еще немного подняться по крошечной via Santicelli, и наконец, по тропинке налево.
Там она и стояла, красавица, на опушке глухого леса, среди зелени и колючек. Совсем-совсем закрытая, и даже к окошку не удалось подлезть. Ну, хотя бы снаружи обошли.
За этими приятными хлопотами потихоньку и завечерело. Пора назад.
Альтернативный транспорт.
При отсутствии машины до Маратеи несложно добраться и поездом – всего минут 15. Сложности начинаются потом: вокзал находится внизу, у моря, а сам город расположен примерно на середине склона Сан-Бьяджо, на высоте 300 с лишним метров. Теоретически от вокзала до города ежедневно, кроме воскресенья, ходит автобус. Практически – мы еще ни разу его не застали, и расписание его не известно. На гору к статуе общественный транспорт не ходит.
Брат, показывая своей девушке Маратею, взял от вокзала такси: водитель отвез их на вершину Сан-Бьяджо, подождал 40 минут и потом высадил в центре города на площади с фонтаном – все удовольствие обошлось в 30 евро. К вокзалу потом спустились пешком. Родители брали такси и в город, и из города: по 10 евро в один конец.
Когда мы с мужем приезжали поездом, никаких машин у вокзала почему-то не было. Бариста из станционного бара предложил либо вызвать такси, либо пройтись пешком по дороге, либо чуть подальше будет scorciatoia (короткая тропа, срезающая путь), и по ней выйдет гораздо быстрее. Денек был отличный, свежее прохладное утро, хотелось прогуляться, и мы, конечно, выбрали scorciatoia. Тем более, что гора особо крутой не показалась:
Ла-адно. Предположим, это была короткая дорога, спорить не буду. И она максимально быстро вывела нас на высоту 350 метров. Но ноги мне за это спасибо не сказали! Пришлось потом долго отпаиваться капучино за столиком на площади, вытянув гудящие конечности и переводя дух. Самое смешное, что и назад мы пошли той же тропой. Я почему-то решила, что вниз будет идти намного-намного легче. Ну да, конечно, идти, постоянно упираясь носками, чтобы хоть как-то притормозить – большое облегчение))) В общем, если кому-нибудь удастся поймать автобус – отпишитесь, пожалуйста, мне ужасно любопытно.
Вскоре после Нового года, а конкретно вечером 6 января, наши скалейские друзья взяли нас в охапку и потащили «к себе на родину» посмотреть «одну потрясающую штуку». Впрочем, мы и не сопротивлялись. Оказалось, что чуть не половина из них – родом из горного городка Вербикаро (от нас – 20 км), и там как раз сегодня проходит очередной «живой вертеп».
По дороге нас просветили – живой вертеп устраивают в Вербикаро каждый год, праздник заключается в том, что приличная часть старого города на весь вечер превращается в Вифлеем: жители от мала до велика наряжаются в библейские костюмы и увлеченно представляют бытовые сценки из новозаветных времен – такая веселая ролевуха в городских масштабах, посмотреть на которую приезжает все больше народу, поэтому в этом году за рождественские праздники живой вертеп устраивали трижды.
Выхожу из машины и сразу понимаю, что сделать толковых снимков мне сегодня не светит. В буквальном смысле: темнота, старый город, освещенный факелами или редкими фонарями… Где-то горят костры… Атмосферно до мурашек и замирания сердца, но без вспышки мой фотоаппарат не берет, а со вспышкой получается ерунда. Ну да ладно, уж как есть.
На подходе к старому городу встречают римские солдаты. Ныряем под красный занавес, отделяющий библейский Вифлеем от современного мира.
И дальше бродим по лабиринту переулков: двери в дома нараспашку, внутри кипит жизнь, заходи кто хочет. Для особо недогадливых над дверями развешены таблички с пояснением. Вот это «Хозяйки»:
Есть еще кузнец (который в самом деле четкими, привычными движениями что-то кует).
Плотник…
Мясники тут же на месте набивают колбасу. В темноте зловеще вырисовывается окровавленная свиная голова.
Ткачих и вышивальщиц заснять не удалось… Вот зеленщица.
У мельников летали облака муки, так что заходить к ним не захотелось. Паоло завел нас в подвальчик со стенами, густо заляпанными чем-то багровым и каким-то жутковатым пыточного вида инструментом на краю бассейна. От пустого бассейна шел пряно-кисловатый, впрочем приятный, запах. - А здесь делают вино, - радостно пояснил Паоло. – Способ старый, но надежный. Вы, наверное, не обращали внимания – у нас в Скалее во дворе стоит сарайчик с точно такой же штукой. Мы там каждый год свое вино давим. Я тихо хрюкнула от неожиданной мысли, что жители обычной пятиэтажки давят во дворе вино. - А на чердаке у нас там стоит специальная печь, и мама, пока жива была, каждую неделю пекла в ней хлеб, - продолжил ностальгически Паоло, и тем добил меня окончательно.
Дальше по ходу – шустрый царь Ирод. Почему-то с целым гаремом, да еще кидается активно обниматься с нашей подругой.
Вообще по друзьям здесь, похоже, соскучились, потому что через каждую пару метров их тормозят громким радостным «ЧААААО!» и обстоятельными поцелуями. Особенно большой спрос на Паоло – он лидер местной, успешно гастролирующей рок-группы, и вообще парень хоть куда. Мы то и дело оставляем его в толпе налетевших знакомых, потом метров через пятнадцать он нагоняет нас, слегка потрепанный, и всё повторяется снова.
Мне уже начинает казаться, что мы тут и застрянем, будем до скончания века целоваться в переулках и никогда не дойдем до волхвов с младенцем. - Просто все вербикарцы по природе дружелюбны и общительны, - объясняет Паоло.- Не то, что эти скучные скалеоты. Ха, а мне-то казалось, что со скалеотами всё в порядке…
Дальше синагога с книжниками и фарисеями…
…повсюду бегает абсолютно довольная собою ребятня, и еще много-много всякого…
Три подружки топчутся посреди небольшой площади, явно ничем не занятые, и взахлеб общаются с прохожими. Объясняют обстановку: - А нам досталась подворотня с источником, мы там типа стирали, а потом руки замерзли, факел погас, и мы сюда перешли.
Все расслабились и веселятся, одна я суечусь и пыхаю фотоаппаратом. Поэтому мне слегка неловко, и фоток снято мало.
Бродим от двери к двери, все дальше отрываясь от реальности, теряя счет времени. Толпа понемногу становится гуще, и перед нами, почти неожиданно, вдруг предстает место всеобщего притяжения: хлев, где сидит чуть усталая, задумчивая Мария с Иосифом и притихшими волхвами. В яслях спит младенец, тщательно укутанный в овчину. Сзади, за их спинами, сопят и изредка тихонько фыркают вол и ослик.
Луиджи осторожно трогает меня за плечо: не застревай, проходи, дай другим посмотреть. Отхожу от двери хлева, и поверх прочих сумбурных впечатлений внезапно выплывает мысль, что я впервые в жизни вообще видела вола.
Кстати, живность активно участвует в празднике: есть овцы, ослики, загоны с козами и поросятами. На ступеньках у площади сидел мужчина в обнимку с ягненком. «Ну, погладьте», — милостиво разрешил он. Погладила, мяконький.
На площади стояли длинные столы и горели костры. Снимать это было совершенно нереально, поэтому все дальнейшее не задокументировано. У одного из костров стоял плотный мужчина в свитере и жарил на шампуре кусок грудинки. Нас познакомили: это оказался мэр города, который, крепко пожав нам руки, сказал, что рад видеть русских товарищей на празднике в Вербикаро. - У нас в Вербикаро – единственный на всю Италию мэр-коммунист, - похвастались ребята. – Крутотень!
В дверях ближайшего здания раздавали еду: по две тарелки с ассорти из местных блюд и стакан вербикарского вина («настоящего, не то что в супермаркете») – все вместе за 2,5 евро (!) и потрясающе вкусно. Особенно хрусткие, сушеные, для разнообразия неострые перчики с душистым маслом внутри. Кроме них было нежнейшее овощное рагу, полента с пикантной посыпкой и еще что-то симпатичное мясное без подробностей – темно, в конце концов, было…
Пока мы ели, заиграла музыка, у костров стали заводить тарантеллу, а друзей пробило на ностальгию и срочно потянуло пройтись по ночным улочкам своего детства. Я было заупрямилась – куда ж я пойду, не посмотрев тарантеллу? - Да мы тебе сейчас покажем, там все просто. - Ну, давайте. Женскую партию с платочком моментально изобразили все разом, включая мужчин и северянку Ирэне из Турина. - А мужская? – тут же поинтересовалась я. Тут все так же дружно замялись. -Э-э-э, ну это на самом деле слишком сложно, сейчас ее по-настоящему никто не танцует, но выглядеть должно примерно вот так, - рискнул Луиджи и изобразил что-то вроде гопака. Хм, вот уж не так представляла себе тарантеллу. Хотя всякое может быть, некоторые традиции у разных народов удивительно схожи.
Двинувшись на ностальгическую прогулку, первым делом упираемся в церковь, стоящую тут же на площади. Нам ее, разумеется представили, и я, разумеется, тут же забыла имя. Несмотря на поздний час, двери нараспашку. Заходим – внутри ни души, все залито сияющим светом, алтарь в цветах. Смотрю на часы – без двух минут девять. В Москве наступает полночь. - Ребята, - говорю я неожиданно севшим голосом, - а ведь у нас прямо сейчас Рождество! Компания деликатно молчит полминуты, проникаясь важностью момента, потом все поочередно торжественно нас расцеловывают. - Мы, конечно, коммунисты и атеисты, - говорит Луиджи, - но знаем, что ваша вера на самом деле правильнее, чем наша. Ваша – она изначальная, а наша потом откололась. Мы в школе проходили.
Ну а потом мы залезли глубоко в дебри старого города и под возгласы: «А вот здесь мы гоняли мяч», «А тут мы в детстве тырили связки перцев» — долго блуждали по пустынным, освещенным одной лишь луной переулкам, попутно пытаясь понять, сколько лестниц, переходов и балкончиков можно в принципе навешать на один дом (и в Скалее есть мастера по части таких наворотов, но вербикарцы тут достигли небывалых высот), как вдруг прямо за нами с грохотом распахнулись ставни, в темном проеме окна показалась голова в платке и сварливым голосом Бабы-Яги воскликнула: — А я-то думаю, кто это шляется тут под окнами И НЕ ЗАХОДИТ ПИТЬ ВИНО?! — Это Берия, — объяснил кто-то из ребят. – Она из эльфов. — ?!?! — Ну, эльфы, народ такой… Это логично вписывалось в общую картину вечера, так что дальше мы сидели у гостеприимной Берии из гордого народа эльфов, пили при свечах терпкое домашнее вино, издалека доносились отчаянные протесты поросят (живой реквизит начинали паковать по фургонам), кто-то наигрывал на гитаре, и праздник можно было считать явно удавшимся.
Конец четвертой серии
В следующем выпуске: наконец добрались до Орсомарсо + Certosa di San Lorenzo в Падуле
Последний раз редактировалось Step-by-step 17 ноя 2013, 12:59, всего редактировалось 1 раз.
ubr, рада, что понравилось! Насчет кемпингов не подскажу, к сожалению. Все-таки, мы действительно не автомобилисты.
Кстати, уже второй раз встречаю в этой ветке упоминание не самого раскрученного городка Castellabate. Утолите мое любопытство: это после просмотра фильма «Добро пожаловать на юг» или он чем-то другим вас заинтересовал? Я, честно говоря, после фильма все мечтаю туда добраться, но пока как-то не срослось. Что касается Сибари как пункта назначения на Ионическом море, то после того, как Сибарис сравняли с землей, смотреть там, к сожалению, особо нечего, кроме немногочисленных огрызков фундаментов. Я бы лучше заехала еще по дороге в Civita (посмотреть как саму деревушку, так и, главное, офигительно эффектные каньоны вдоль речки Raganello), а вдоль Ионического моря добралась бы до Россано с его византийскими церквями.
Что касается «водятлов», то Неаполь с ближайшими пригородами тогда лучше объехать стороной – это хаос, тьма и ад кромешный, машинно-пешеходное месиво на перекрестках движется одновременно во всех направлениях, каким-то чудом ухитряясь никого не покалечить, а разве что немного почиркаться бортами. Если же отъехать от Неаполя, то всё, в общем, не так страшно. Фактически, претензии к водителям три: не включают поворотники (что, конечно, здорово раздражает), могут надолго встать на узкой улочке поговорить с приятелем, и пока не наговорятся – не проедут, и, наконец, – не соблюдают скоростной режим (ну, по сравнению с прочим, это ерунда). Зато они, как правило, шустрые и юркие, и даже если сами напортачат, сами же ухитрятся с вами разминуться.
(с интонацией комиссара Монтальбано): А! В смысле упс, прошу прощения, я тормоз. : ) Банально перепутала собственно Маратею с ее приморской частью, Мариной-ди-Маратея. Но не важно. Теперь очевидно, что в бывшую верхнюю Маратею мне тоже надо, спасибо! За фото с виноградной лозой в маратейском дворике можно... кому там по правилам положено ужин отдавать? )) А вид на море от подножия статуи Христа... ну не знаю. Может на месте как-то и получится адаптироваться к такой красоте и остаться в разуме, посмотрим. : )
Step-by-step писал(а) 12 ноя 2013, 21:32:ubr Кстати, уже второй раз встречаю в этой ветке упоминание не самого раскрученного городка Castellabate. Утолите мое любопытство: это после просмотра фильма «Добро пожаловать на юг» или он чем-то другим вас заинтересовал?
а первый раз - это, наверное, от меня. )) У меня да, все банально - после фильма и практически совпавшего с просмотром знакомством в сети с жителем Санты Марии ди Кастеллабате. Соверешенно безумный дяденька и столь же очаровательный. Я решила, что раз там живут такие люди, мне туда надо.)) Плюс хотелось красивых пляжей неподалеку от Кампании.
Step-by-step писал(а) 12 ноя 2013, 21:32:ubrФактически, претензии к водителям три: не включают поворотники (что, конечно, здорово раздражает), могут надолго встать на узкой улочке поговорить с приятелем, и пока не наговорятся – не проедут, и, наконец, – не соблюдают скоростной режим (ну, по сравнению с прочим, это ерунда). Зато они, как правило, шустрые и юркие, и даже если сами напортачат, сами же ухитрятся с вами разминуться.
очень точное описание манеры езды критян. Южная кровь тому виной или что еще, не знаю. Но один в один. ))
ПС. Спасибо за Frittelle di neonata, я именно их имела ввиду! ))
merci писал(а) 15 ноя 2013, 20:53:кому там по правилам положено ужин отдавать? ))
Мне, мне отдайте ужин! Я не враг, но не откажусь;))) Ноябрь, хо-олодно, го-олодно... Кстати, раз уж сознались насчет Кастеллабате, колитесь и про Марина ди Маратея )) Были? Собираетесь? И вообще - Марина ди Маратея или Порто ди Маратея (есть и такое, это живописный райончик вокруг порта)?
merci писал(а) 15 ноя 2013, 20:53:А вид на море от подножия статуи Христа... ну не знаю. Может на месте как-то и получится адаптироваться к такой красоте и остаться в разуме, посмотрим. : )
Эх, вот как эти виды ни снимай, а в реале всё равно лучше. Обидно до чертиков
Step-by-step писал(а) 15 ноя 2013, 21:16:Были? Собираетесь? И вообще - Марина ди Маратея или Порто ди Маратея (есть и такое, это живописный райончик вокруг порта)?
угу, спасибо Google Earth, это я уже поняла (про Марину и Порто). : ) Собираюсь только и хочу именно заехать, а не жить там (как в Санта Мария ди Кастеллабате). Приехать на день и хорошенько по всем этим Маратеям полазать... ну насколько позволят погода, родственники и прочие внешние силы.
Step-by-step писал(а) 15 ноя 2013, 21:16:Эх, вот как эти виды ни снимай, а в реале всё равно лучше. Обидно до чертиков
угу... особенно часто меня такое чувство в горах и ущельях настигает - понимаю, что мне гораздо проще описать увиденное словами, нежели снять.
