Италия отзывы: впечатления и отчёты путешественников. Отдых в Италии — море, города, достопримечательности, маршруты, фото и советы. Цены и самостоятельные поездки по регионам Италии.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8
Конечно же, во дворце есть и портреты королей. Вот, к примеру, семейная пара: король Испании Карл IV и его жена, а по совместительству и двоюродная сестра Мария Луиза Пармская:
Карл IV — это второй сын Карла III (III — по испанской нумерации). Перебираясь в Испанию, Карл III взял сына-тёзку с собой для будущего наследования испанского престола. В Неаполе же за главного оставался не старший сын Филипп, а третий — Фердинанд. Первого коллегия врачей признала психически больным. Не знаю, что они там целых 2 недели обсуждали, если к своим 12 годам Филипп так и не научился разговаривать… Филипп любил только есть, а впоследствии ещё и начал проявлять интерес к женщинам, постоянно подкарауливая их и нападая. Отец-Карл с решением коллегии согласился и, видимо, боясь повторения того же с Фердинандом, приказал не отягощать последнего всякими учениями. Так будущий король Фердинанд I и вырос не обременённым особым интеллектом — реальные бразды правления перешли де-факто к его жене. То же самое было и с его братом, испанским королём Карлом IV, изображённым выше: Мария Луиза не только смогла сделать своего любовника Мануэля Годоя реальным правителем Испании, но ещё, по всей видимости, и родила нескольких детей от последнего, а не от короля.
Тему картин завершим небольшой гаванью уже знакомого нам Сорренто:
Последний раз редактировалось tolius 01 фев 2025, 01:45, всего редактировалось 2 раз(а).
Закончив с самым большим королевским дворцом в мире, мы направились в Королевский парк.
— Что? Как? Стоп, стоп, стоп! — так и слышу я голоса из зала. — Не может этого быть! Как это самый большой дворец? А как же Дворец Парламента в Бухаресте, или Белый дворец в Анкаре, или Раштрапати-Бхаван в Дели?
— Я же сказал: королевский дворец, — отвечу я этим голосам.
— Хорошо, а как насчёт Королевского дворца в Мадриде, Букингемского дворца в Лондоне или того же Версаля? А?! — всё не угомонятся эти вопрошающие голоса.
— Да, эти дворцы большие. Но по какому критерию вы их сравниваете? По площади?
— Ну да, — уже не так уверенно отвечают некоторые голоса.
— А площадь какая? Как вы её измеряете? Площадь всего того, что находится внутри внешних укреплённых стен? А если там несколько строений? А если здание одно, но внутри есть дыры (внутренние дворики) — учитывать ли их? А как сравнить одно-двухэтажное здание, занимающее большую площадь, со стоэтажным? Тогда, может, надо считать внутреннюю площадь с суммированием всех этажей? А что такое «внутренняя площадь»? Площадь внутри стен или полезная площадь? Лестницы и лифты учитывать? Коридоры, балконы, вспомогательные помещения?
Если мы будем продолжать этот диалог, то выяснится, что в мире больше десятка «самых больших» дворцов. Например, самым большим дворцом в плане площади, занимаемой всем тем, что к нему относится (парки, водоёмы, здания и т.д.), окажется Версаль. Самым большим дворцовым комплексом будет Запретный город в Пекине, а самым большим дворцом по площади внутри укреплённых стен — комплекс Летнего императорского дворца всё в том же Пекине. Наиболее часто дворцы сравнивают по этажной площади; по этому параметру всех, конечно же, победит Дом Народа от Чаушеску. Самый большой по этажной площади замок — Мариенбург, Польша, а самый большой королевский дворец — дворец в Мадриде.
А есть ещё королевские дворцы, которые увеличили свою площадь после того, как присоединили строения, которые никогда к дворцу не относились и как часть дворца не использовались: Лувр, Эрмитаж / Зимний дворец. Шведы утверждают, что надо считать за королевские дворцы только те, которые до сих пор используются монархами (Стокгольмский королевский дворец). Но тут в спор вступают испанцы (король-то в Испании есть по сей день). Тогда шведы отвечают, что дворец в Мадриде совершенно не используется местным королём. «А в вашем дворце монарх разве ночует?» — справедливо замечают на это испанцы. И так далее — разных категорий можно вводить до бесконечности…
Королевский дворец в Казерте — самый большой королевский дворец в мире по объёму (около 2 млн куб. м). Как по мне, так объём — наиболее верный параметр для сравнения: он довольно точно отражает наше субъективное ощущение того, насколько объект большой. Ту же этажную площадь все считают по-разному. А поэтому в интернете можно встретить утверждение, что по этажной площади Королевский дворец в Казерте в 3,5 раза превосходит Версаль, хотя на самом деле эти площади у дворцов сопоставимые, просто кто-то умножает на количество этажей, а кто-то нет… Ну что ж, с этим разобрались — можно отправляться в парк.
Парк занимает 120 га. Кроме центральной аллеи он включает регулярную часть (регулярный/французский/геометрический парк) — около дворца, по бокам аллеи, Английский сад (ландшафтный/английский/пейзажный парк) — в конце аллеи справа, а также холмистую местность, что виднеется вон там вдали. С интерактивной картой парка и дворца можно ознакомиться на официальном сайте: http://www.reggiadicaserta.beniculturali.it/guida_reggia/guida/3200fs.htm.
Последний раз редактировалось tolius 01 фев 2025, 01:48, всего редактировалось 2 раз(а).
Дошли до того места, где заканчивается водная часть аллеи (для нас она только начинается). Здесь под аллеей, кстати, проходит автомобильная дорога. Вроде от дворца уже и отошли прилично, а ещё идти и идти.
Ну как идти — можно, в принципе, и подъехать, но об этом надо позаботиться заранее, ещё находясь у дворца. Можно подъехать на автобусике — €2,50. Можно арендовать велосипед (доступны в том числе горные и трициклы) — €4,00/ч или взять велосипед-тандем — €7,00/ч. Можно арендовать квадроциклы: двухместные — €13,00/ч, четырёхместные — €15,00/ч. А можно воспользоваться своим собственным велосипедом — €1,00. Некоторые предпочитают конные экипажи: €5,00 на человека за 30-минутный маршрут или €10,00 на человека за 50-минутный маршрут (экипаж вмещает до четырёх человек).
Мы решили идти пешком.
Видно, что левую руку у последней скульптуры приделали позже. И что-то не нравится мне этот новодел.
Последний раз редактировалось tolius 01 фев 2025, 01:50, всего редактировалось 1 раз.
Скульптуры у воды заросли мхом, другие же окутаны паутинами. Не знаю, сделано ли это специально, чтобы придать некий налёт древности, или просто долго не чистили? Склоняюсь всё же ко второй версии.
Вот и подошли мы к самому концу, к тому месту, где начинаются все эти каскады. Здесь нас встречает изобилие различных скульптурных групп:
Последний раз редактировалось tolius 01 фев 2025, 01:51, всего редактировалось 1 раз.
Г. Мортон, 1969 г. писал(а):«Приятно было пройтись по парку и садам. Невероятно длинный канал, на вид голландский, доказывает, что Ванвителли был всё-таки ван Виттелем. Пройдя до конца, мы добрались до главной достопримечательности Казерты — каскадов. Вода среди искусственных скал отражала восхитительную группу женских обнажённых и полуобнажённых фигур. Эту сцену не пропустит ни один человек с фотокамерой. Неудивительно, потому что она считается одной из самых фотогеничных скульптурных групп Италии. Здесь запечатлена Диана с нимфами. Во время купания их подстерег Актеон со своими собаками. В качестве наказания несчастный был превращён в оленя. Актеон здесь пока ещё человек, но уже с растущими рогами. Скульптор передал это так точно! Я смотрел на собак. Вид у них был озадаченный: они видели, как их хозяин постепенно меняется. Некоторые животные колебались — набрасываться на него или нет, поскольку в нём ещё оставалось что-то человеческое — то, что они способны были узнать».
Тут и добавить нечего — лишь несколько фото:
Последний раз редактировалось tolius 01 фев 2025, 01:52, всего редактировалось 1 раз.
Ну а теперь давайте прогуляемся по Английскому саду. Здесь всё сделано так, что как будто этот кусочек природной красоты был на данном месте всегда, а человек лишь втиснул в него некоторые свои строения, особо не нарушая природного баланса. Это, конечно, не так, но всё же хорошо, что мода на французские парки стала угасать ко времени завершения строительства дворца. Уже тогда многие упрекали архитектора за бесконечные монотонные перспективы, прямолинейные дорожки и аккуратно подстриженные кустарники. Вот и пришлось создавать этот иррегулярный, английский парк.
Тут нас честно предупреждают, что не всё так просто:
Хотя мой итальянский и ограничен стандартным набором: буонджорно, буонасэра, чао, грациэ, си, но, арривэдэрчи и т.д., — я всё же перевёл эти два слова безошибочно.
Последний раз редактировалось tolius 01 фев 2025, 01:53, всего редактировалось 2 раз(а).
Вскоре к месту, где вода стекает с холма (у входа в Английский сад), стали подходить мужчины в строгих итальянских костюмах и женщины в ярких вечерних платьях. Когда мы их застали, там было не меньше 50 человек. А причина всему этому вот:
Это, получается, уже третья свадьба, которую мы застаём в Кампании за наше короткое путешествие. Первая была в церкви Санта-Кьяра в Неаполе, а вторая — в Сорренто на площади Торквато Тассо.
Последний раз редактировалось tolius 01 фев 2025, 01:55, всего редактировалось 2 раз(а).
Недалеко от дворца находится памятник виновнику всего этого великолепия — Луиджи Ванвителли:
У нас оставалась одна важная задача — найти, где бы распечатать наши билеты на послезавтра. К счастью, фотостудия Kodak обнаружилась достаточно быстро, недалеко от площади Ванвителли. В первой комнате у входа была выставлена коллекция антикварных фотоаппаратов, различных приспособлений для фотосъёмки, ну и конечно же, имелись различные фотографии, портреты разных времён — мини-музей такой. Во второй комнате находились пожилой синьор и, по всей видимости, его взрослый сын. Я спросил, говорят ли они по-английски — конечно же, нет. Кое-как на пальцах мы объяснили, что вот у нас есть флешка и мы хотели бы распечатать пару листиков А4, чёрно-белых. «Black and white, no problem, please wait» — на хорошем английском ответил синьор. Видно было, что английский он знает, но не в совершенстве, а поэтому предпочитает говорить только тогда, когда абсолютно уверен в правильности того, что хочет сказать — по принципу «или молчи, или говори правильно».
Минут пять у них с сыном ушло на то, чтобы запустить компьютер и разобраться, как отправить документ на печать, — вероятно, не часто к ним за этой услугой обращаются. В конце концов нам принесли свежераспечатанные билеты и огласили цену — «вэнтичинкуэ». Наш итальянский был не настолько хорош, поэтому я достал 5 евро. «Подойдёт?» — выражением лица спросил я. «Нет, нужно “вэнти” и “чинкуэ”», — ответил младший из них и указал на отделение для монет в моём кошельке. Я достал монеты и попросил его самому отсчитать нужную сумму. Теперь мы знаем новое слово по-итальянски — количественное числительное 25.
В завершение дня решили прогуляться по окрестностям Казерты, посмотреть те места, где раньше жили рабочие шёлковой фабрики, изготавливавшей ткани для королевского двора. В районе Ваккерии (Vaccheria) наткнулись на прекрасную церквушку Санта-Мария-делле-Грацие (Chiesa Di Santa Maria delle Grazie). Церковь была построена для местных рабочих по приказу Фердинанда IV (окончание строительства пришлось на 1805 год).
Последний раз редактировалось tolius 01 фев 2025, 01:56, всего редактировалось 1 раз.
Сняша писал(а) 24 июн 2017, 21:34:В смысле 25 евро? За два распечатанных листочка А4?????????????????
Нет, нет. Это было, наоборот, неожиданно дёшево — 25 центов. А вот почему такое странное число, я объяснить не могу.
К слову сказать, свой билет я ещё умудрился где-то посеять. Но проблему решил Goldcar: на стойке при сдаче авто без проблем его распечатали заново, причём забесплатно.
Sherg писал(а) 25 июн 2017, 10:34:А зачем распечатывать электронные билеты? Достаточно предъявить паспорт на стойке регистрации. Не так ли?
С Ryanair'ом особо не побалуешь. Ещё не так давно до нашего путешествия они вообще ввели выделенные места в салоне (до этого было: кто первый сел, того и место). Это сейчас стало легче, появились какие-то опции, а тогда было так: не зачекинился онлайн — штраф 70 евро, не распечатал посадочный талон — штраф 15 евро. Да даже сейчас у них билет на смартфоне могут показать только граждане Евросоюза, остальные обязаны распечатать.
tolius писал(а) 24 июн 2017, 21:55:Нет, нет. Это было, наоборот, неожиданно дёшево — 25 центов. А вот почему такое странное число, я объяснить не могу.
К слову сказать, свой билет я ещё умудрился где-то посеять. Но проблему решил Goldcar: на стойке при сдаче авто без проблем его распечатали заново, причём забесплатно.
А я уж напугалась, думаю, ни фига себе вот это ценник))
Пользуясь случаем хочу добавить - фотографии замечательные!!!!!!
На следующий день мы отправились в Тиволи, но для начала сделали небольшой крюк и подъехали к акведуку Ванвителли (Acquedotto Carolino — итальянцы называют его акведуком Карла, по имени короля, а не архитектора). Акведук понадобился для водоснабжения дворца с его каскадами и фонтанами. В самой Казерте воды для этого было недостаточно, а до горы Табурно, откуда воду в итоге взяли, было 38 км. И всё бы ничего, да только на пути в одном месте была глубокая долина — пришлось строить мостовую часть акведука.
Построили этот шедевр за 9 лет и 2 месяца. И не просто построили, а по древнеримскому образцу, за что он и удостоился внесения в список ЮНЕСКО. Бóльшую часть пути вода проходит под землёй, а вот в этом месте потребовалось создать 3 этажа арок длиною 529 м и максимальной высотой около 56 м. Канал для воды имеет 1,2 м в ширину и 1,3 м в высоту. Акведук пережил три землетрясения и до сих пор находится в хорошем состоянии.
Когда направлялись туда, мы проехали под центральной частью акведука, а вот возвращаясь обратно, сделали это уже в районе третьего этажа арок — там, где акведук примыкает к холму.
Закончив нашу казертскую программу, мы по живописной автостраде направились в сторону Рима, к Тиволи.
Казерта, конечно, впечатлила. После горных и морских пейзажей, к которым мы уже попривыкли на Соррентийском полуострове, пещеры Пертозы и просторы Казерты пришлись как нельзя кстати — совершенно другой мир, другая эпоха, ну и, конечно же, другие ощущения.
Последний раз редактировалось tolius 01 фев 2025, 01:59, всего редактировалось 1 раз.
Прежде чем попасть в Тиволи, давайте перенесёмся на несколько дней назад в прошлое — в то время, когда мы были в Помпеях… Мы лишь недавно прибыли в этот знаменитый город, ещё только собираемся идти в зону раскопок. Добрались до площади Бартоломея Лонго, где проходит многотысячная месса в честь Девы Марии Святого Розария. И вот когда мы находимся посреди толпы верующих, мой телефон зазвонил. Естественно, это не то время и не то место, где следует поднимать трубку — я сбрасываю. Выходим из толпы, смотрю на номер телефона — номер неизвестный, код, похоже, итальянский. Может, это из отеля, из которого мы только что выехали; может, мы там что-то забыли — перезваниваю. Не сказать что очень приятный голос на немецком отвечает, что абонент временно недоступен. Ну что на немецком, это понятно — симка-то у меня немецкая, а вот почему недоступен, если пару минут назад сами названивали, — неясно. Применив принцип «надо будет — перезвонят», мы спокойно отправились в древнеримский город-музей.
Только уже будучи в Сорренто, я смог проверить почту. Там письмо от booking.com: так мол и так, проблема с забронированными вами апартаментами в Тиволи — избыточное бронирование. Искренне извиняются и просят согласиться на предлагаемую в этом же письме замену. Ещё когда я бронировал эту квартиру, заметил, что она была доступна как на букинге, так и на .. Ну, думаю, в одном месте забронирую, в другом сделают недоступной на нашу дату. Видимо, не сделали. И почему-то именно мы оказались крайними (может, на . более жёсткие условия отмены для арендодателя, или там кто-то забронировал на большее количество дней — не знаю). Предложенный букингом вариант на 1 евро дороже, но они радостно заявляют, что все непредвиденные расходы, связанные с заменой, возьмут на себя. Смотрим этот вариант — он нам совершенно не подходит. На этот случай всё в том же письме букинг просит нас самим найти подходящий вариант. А этих вариантов особо и не находится. Можно было бы, конечно, взять что-то люксовое, тем более раз они обещают компенсировать, но совесть не позволяет. В итоге нашли более-менее подходящую квартиру, вот только находилась она на некотором отдалении от центра — рядом с виллой Адриана, где-то в 3,5 км от виллы д'Эсте. Тогда мы ещё не знали, что, чтобы добраться до центра Тиволи, придётся идти в гору (общий подъём 180 м) — но ничего, нам не привыкать.
Тиволи (Тибур в древности) пользуется большой популярностью среди туристов, приезжающих в Рим. Он находится в каких-то 30..40 км от центра столицы и способен разнообразить жизнь римского туриста, подуставшего от столпотворений и суматохи Вечного города. А в Тиволи есть что посмотреть: это и прекраснейшая вилла д’Эсте XVI века, и комплекс древнеримской виллы Адриана площадью не менее 1 кв. км, и живописный ландшафтный парк виллы Грегориана с древнеримскими храмами Весты и Тибуртинской сивиллы, и крепость папы Пия II, и кафедральный собор. Вилла д’Эсте и вилла Адриана при этом являются объектами всемирного наследия ЮНЕСКО. И надо не забывать, что всё это в городе с населением не более 57 тыс. человек.
У нас был один день, и тот неполный. Дорога от Казерты заняла не менее двух часов, и это не считая посещения акведука Ванвителли. Мало того, на следующий день был ранний вылет из Рима, а поэтому вечер текущего дня должен был быть посвящён такому «увлекательному» занятию, как сборка чемоданов. А дело это было непростое, поскольку перемещение на авто расслабляет: всегда есть, куда запихнуть лишние вещи, и в итоге ты забываешь, что надо бы придерживаться лимитов авиакомпании. В общем, надо было от каких-то достопримечательностей отказываться. Приоритеты по виллам мы расставили следующим образом: вилла д’Эсте, вилла Адриана, вилла Грегориана (в порядке убывания нашего интереса к ним). От хозяйки квартиры у нас были купоны на скидку для посещения виллы Грегориана, но мы понимали, что это совсем нереально — успеть посетить виллу папы Григория XVI (Gregorio по-итальянски), занявшую всего лишь третье место в нашем импровизированном рейтинге вилл Тиволи. Мы решили отправиться к вилле д’Эсте, а там уже смотреть по обстоятельствам. В итоге на виллу Адриана оставалось меньше часа, и мы решили не посещать её впопыхах. А вот если б вылет у нас был на день позже, мы бы застали ежегодную «Ночь музеев» и смогли бы поздним вечером посетить и виллу Адриана, и виллу д’Эсте — а со специальной подсветкой это совершенно другая атмосфера! К сожалению, о такой редкой возможности мы узнали только уже будучи на месте, когда что-то поменять было нереально. Вот они, плоды слабой подготовительной работы…
Подходя к центральной части города, мы увидели, что Тиволи готовится встретить 100-летний юбилей со дня начала 4-го Рисорджименто (1915–1918 гг.), как они это назвали. До даты вступления Италии в Первую мировую войну оставалось менее 10 дней. Не уверен, что термин «4-ое Рисорджименто» (национально-освободительное движение) является общепринятым: обычно ограничиваются тремя Рисорджименто, завершившимися в 1870 г. Но, видимо, уж очень не хотелось итальянцам отмечать начало вступления в Первую мировую войну, вот и ввели этот термин. Да, по итогам войны Италия увеличила свои территории на севере, но это далось ей большой ценой: потери составили более 2 млн человек, из них убитыми более 650 тыс. Плачевное состояние послевоенной экономики способствовало быстрому приходу к власти фашистов во главе с Бенито Муссолини. Но это уже совсем другая история…
Последний раз редактировалось tolius 01 фев 2025, 02:01, всего редактировалось 1 раз.
С 2009 г. главная площадь Тиволи (Piazza Giuseppe Garibaldi — ну а как ещё она может в Италии называться) выглядит следующим образом:
Несмотря на то, что Арка Отцов-основателей была выполнена знаменитым скульптором Арнальдо Помодоро, а также сопровождалась, как это водится, длинным пояснительным текстом, объясняющим, какие элементы что в ней символизируют, она была весьма прохладно встречена местными жителями, которые не скупились на нелицеприятные выражения по отношению к современному искусству в целом и к какой-то непонятной дуге 7-метровой высоты и 14-метрового диаметра в частности.
Недалеко от площади виднеется крепость папы Пия II. Вот она с разных сторон:
Крепость с глубоким рвом и подъёмным мостом была сооружена по распоряжению папы Пия II, который хотел тем самым положить конец бесконечным внутренним конфликтам в городе. И это ему удалось: крепость, воздвигнутая практически за один год (1461 г.), быстро угомонила местных жителей и прекратила всем поднадоевшие распри семейства Колонна с домом Орсини. Гибеллины с гвельфами, конечно, не примирились, но всё же сразу успокоились — политическая борьба продолжилась в более миролюбивом ключе.
Крепость почему-то совершенно несимметричная, она имеет четыре башни разной высоты: самая большая — 36,5 м, средняя — 25,5 м и две малые башни, обращённые в сторону города, — 18 м.
Сфотографировать папскую крепость не так просто: со всех сторон её что-нибудь да загораживает. Внутреннее же пространство в настоящее время спорадически используется для проведения различных мероприятий и выставок.
Последний раз редактировалось tolius 01 фев 2025, 02:02, всего редактировалось 1 раз.
Ну а теперь давайте направимся к главной нашей цели — вилле д’Эсте.
Все мы знаем, что дворцово-парковый ансамбль в Версале стал на многие годы прообразом всех дворцовых комплексов в Европе. Так вот, вилла д’Эсте, в свою очередь, являлась основным прообразом Версаля. Построена же эта вилла была внуком папы Римского по проекту неаполитанца.
Кем же был тот знаменитый Ипполито II д’Эсте, именем которого и названа вилла?
Отец Ипполито II д’Эсте был герцогом Феррары, Модены и Реджио, а мать — внебрачной дочерью всем известного папы Борджиа (папы Александра VI). Понятно, что официально у папы не было детей. В реальности же их насчитывалось то ли 9, то ли 10. Это, разумеется, не афишировалось, но всё же и большим секретом не было. Поскольку Ипполито был вторым сыном, наследовать герцогство он не мог, а поэтому его готовили к церковной карьере. В 10 лет он унаследовал от дяди архиепископство Миланское, которое и приносило ему впоследствии бо́льшую часть доходов. Вместе со своим братом (будущим герцогом) Ипполито получил специальное образование, которое позволило ему в дальнейшем начать дипломатическую карьеру. Говорят, что годы учёбы в университете, проявили в Ипполито как любовь к искусству, так и те самые черты распущенности, которые он, по всей видимости, унаследовал от своего дедушки, папы Римского Александра VI. Став герцогом, старший брат направил Ипполито во Францию в качестве посла Феррары. Успешная дипломатическая деятельность при французском дворе позволила Ипполито II д’Эсте уже в свои 29 лет стать кардиналом (что интересно, священником он стал гораздо позже — лишь в 55 лет).
Сначала Ипполито был советником французского короля, а потом даже вошёл в состав Королевского Тайного Совета. Хорошие отношения с французским двором позволили кардинал-протектору д’Эсте не только получить пост пожизненного губернатора Тиволи (в то время город управлялся французами), но и быть выдвинутым претендентом от Франции на папский престол. Всего кардинал д’Эсте участвовал в пяти конклавах. Несмотря на то, что он и подкупал других кардиналов, и обещал им заманчивые должности в случае своего избрания, Ипполито так и не был избран папой. Активная же деятельность при выборах только вредила: не всегда вновь избранный папа благоволил к своему недавнему противнику.
Хотя Ипполито II д’Эсте и имел, по всей видимости, самый высокий доход среди всех кардиналов того времени, он практически всегда находился в долгах. Бо́льшую часть денег Ипполито тратил на искусство. Назначение на должность губернатора Тиволи только способствовало этим тратам. Сначала Ипполито активизировал раскопки на вилле Адриана, а затем загорелся идеей сделать что-то подобное и со своей губернаторской резиденцией. Для этого он привлёк неаполитанского архитектора Пирро Лигорио, как раз изучавшего в то время виллу Адриана. Начать строительство новой виллы удалось лишь через 10 лет, поскольку сначала Ипполито отвлекла дипломатическая деятельность, а затем он попал в опалу свежеизбранного папы и был вынужден уехать из Тиволи. После смерти папы Ипполито вернулся, и стройка возобновилась, но уже под руководством другого архитектора, поскольку Пирро Лигорио успел за это время перебраться в Рим, где стал работать вместе с Микеланджело Буонарроти над папским двором. После смерти Микеланджело Лигорио становится одним из архитекторов собора Святого Петра. Однако неаполитанский характер взял своё: Пирро начинает критиковать проект Микеланджело, за что сразу же лишается своей высокой должности. Зато это позволяет ему вернуться в Тиволи и закончить своё детище.
Последний раз редактировалось tolius 01 фев 2025, 02:05, всего редактировалось 1 раз.
Проектная территория будущей виллы постоянно расширялась, а это требовало новых земель, которые в добровольно-принудительном порядке скупались у местных жителей. Для украшения виллы не стеснялись использовать материал и статуи, изымающиеся с раскопок на близлежащей вилле Адриана. Это и объясняет большое количество скульптур, образы которых ну никак нельзя объяснить хоть какой-нибудь библейской темой. Сюжеты из древнеримской истории и мифологии также использовались и при создании внутреннего убранства:
Вилле д’Эсте присущи яркие черты маньеризма (переходный стиль между Ренессансом и барокко). Вилла сменила множество хозяев, пережила периоды запустения, даже пострадала от бомбардировок Второй мировой, но в основном всё же сохранила свой изначальный облик.
К клуатру древнего монастыря добавили фонтан Венеры. В итоге всё это стало внутренним двориком виллы:
Последний раз редактировалось tolius 01 фев 2025, 02:07, всего редактировалось 1 раз.
Здесь нас ждёт царство фонтанов, раскинувшееся на площади примерно 3,5 га. По сути, эта бесконечная борьба воды с камнем и сделала виллу д’Эсте известной по всей Европе. При этом надо не забывать, что всё это буйство воды приводилось в движение лишь одной силой — силой тяжести, без каких-либо насосов.
Фонтаны здесь разные. Вот, например, фонтан Овала:
Фонтан Драконов и фонтан Матери-природы (фонтан Дианы Эфесской, богини плодородия):
Фонтан Органа, а под ним фонтан Нептуна:
Последний раз редактировалось tolius 01 фев 2025, 02:10, всего редактировалось 1 раз.
Когда-то это был поющий фонтан, но, к сожалению, он утратил отдельные свои части (некоторые из них заменены соответствующими контурными образами) и сейчас не функционирует как задумано. А ведь изначально здесь были металлические птички и сова, которая их «пугала».
Г. Мортон, 1957 г. писал(а):Сова и птички — очень простая конструкция. Всё, что нужно, — это герметически закрытая цистерна с отверстием для воды, которая поступает из стенного фонтана. Отходящая от цистерны полая труба имеет форму веточки дерева, и на ней сидят птички. По мере того как вода вытесняет воздух, он свистит в пустой трубке, вернее, издает журчащий звук, похожий на птичью трель. Достигнув определённой высоты, вода стекает в приёмник под цистерной, который соединён с вращающимся валом. А на нём — фигурка совы. Резервуар наполняется, и вода начинает вращать вал, поворачивая сову лицом к птицам, которые сразу замолкают, как будто испугавшись появления хищницы (а на самом деле в трубе просто не остаётся больше воздуха).
Но самым известным фонтаном виллы д’Эсте является, конечно же, фонтан Органа:
Этот фонтан был чудом инженерной мысли того времени. Сложная система труб разного размера, водоворотов (для смешивания воды с воздухом в нужной пропорции) и специальных камер позволила создать основу для извлечения различных звуков. Управление органом может осуществляться как в ручном режиме (в центральной части органа, в киоске, имеется клавиатура на 144 звука), так и автоматически: для этого используется специальный цилиндр, с помощью которого запрограммирована мелодия по принципу музыкальной шкатулки. В настоящее время орган воспроизводит 4 музыкальных фрагмента эпохи Возрождения общей протяжённостью в 4 минуты. На практике механизм органа оказался чрезвычайно нежным и требовал постоянного обслуживания и настройки. Плохое качество воды, поступавшей из близлежащей реки, также способствовало постоянным загрязнениям. Поэтому бо́льшую часть времени деликатный орган провёл в ремонтах и техническом обслуживании. Лишь недавняя (2003 г.) замена основных частей механизма органа позволила привести его в рабочее состояние. Несмотря на использование современных материалов при реконструкции, принцип работы органа остался неизменным.
Под органом расположен фонтан Нептуна:
С площадки у органа открывается прекрасный вид сада с рыбными прудами:
Последний раз редактировалось tolius 01 фев 2025, 02:14, всего редактировалось 1 раз.
Нашла чудесные фотографии виллы д'Эсте в Вашем отчете. Спасибо! И большое Вам спасибо за описание фонтана совы. Видимо, невнимательно читала Г. Мортона, что не обратила внимания. А мне этот фонтан и место,где он расположен, очень нравится.
a_ni_ka писал(а) 02 июл 2017, 13:55:Нашла чудесные фотографии виллы д'Эсте в Вашем отчете. Спасибо! И большое Вам спасибо за описание фонтана совы. Видимо, невнимательно читала Г. Мортона, что не обратила внимания. А мне этот фонтан и место,где он расположен, очень нравится.
Спасибо за Ваше внимание к отчёту!
Да, тот уголок прекрасен. Если же из фонтанов, то мне, наверное, больше всего запомнились фонтан Нептуна с его буйством воды, фонтан Биккьероне (фонтан Большого стакана) и аллея Ста фонтанов.
Последний раз редактировалось tolius 01 фев 2025, 02:15, всего редактировалось 1 раз.
Неповторяющиеся маски изображают различных персонажей из поэмы «Метаморфозы» древнеримского поэта Овидия. Фонтаны здесь расположены в три яруса, а их общее количество составляет около 300.
На этой водной феерии, по сути, и закончилась туристическая часть программы нашего пребывания в Италии. Прогулявшись ещё немного по улочкам Тиволи, мы отправились обратно в сторону квартиры. Начинался самый неинтересный этап нашего путешествия: надо было собираться, упаковываться и готовиться к предстоящему вылету. Впереди на нашем виртуальном горизонте маячили поездка в аэропорт, сдача авто, томительное ожидание рейса и такой же по увлекательности перелёт. Тем временем итальянское солнце тоже решило долго не задерживаться на небосводе и безжалостно устремилось на этот раз уже в сторону реального горизонта, намекая нам, что пора бы поторапливаться.
Последний раз редактировалось tolius 01 фев 2025, 02:18, всего редактировалось 1 раз.
С огромным удовольствием прочла ваш отчет ) Но! Не вижу ни одной фотографии и в Сафари. и в Мозилла, фотографий просто нет, хотя их описания видны и очень хочется посмотреть, тем более буду там уже на следующей неделе и в Неаполе, и в Тиволи ))
alena211 писал(а) 03 июл 2017, 12:25:Не вижу ни одной фотографии и в Сафари. и в Мозилла, фотографий просто нет, хотя их описания видны и очень хочется посмотреть, тем более буду там уже на следующей неделе и в Неаполе, и в Тиволи ))
Вилла д'Эсте выглядит скорее как дворец. И виды из окон неплохие. Жаль, что отчёт уже окончен. Надеюсь это не последняя ваша поездка и новые путешествия будут не менее интересными, чем это. Если будете писать ещё отчёты, бросте тут ссылочку. Думаю не только я, но и все ваши читатели будут вам благодарны.
Наверное, стоит подвести черту под отчётом и подытожить некоторые моменты по Кампании в целом и по нашему путешествию в частности.
ArteCard Campania:
Если у вас насыщенная культурная программа в Неаполе или по всей Кампании, то может оказаться полезным приобрести соответствующую ArteCard: http://www.campaniartecard.it. Вот самые интересные разновидности этой карты (цены указаны на данный момент):
• Карта для Неаполя на 3 дня, €21: бесплатный транспорт, 3 первые достопримечательности бесплатно, остальные за полцены — всего доступно более 40 достопримечательностей. • Карта для Кампании на 3 дня, €32: бесплатный транспорт, 2 первые достопримечательности бесплатно, остальные за полцены — всего доступно более 80 достопримечательностей. • Карта для Кампании на 7 дней, €34: транспорт оплачивается отдельно (не входит), 5 первых достопримечательностей бесплатно, остальные за полцены — всего доступно более 80 достопримечательностей.
* Для достижения максимального эффекта от ArteCard самыми первыми достопримечательностями желательно выбирать самые дорогие.
Мы ArteCard для Неаполя не приобретали, поскольку изначально не планировали углублённого посещения столицы региона. А 7-дневную карту для Кампании брать особого смысла не имело, поскольку в середине нашего путешествия был Соррентийский полуостров, а там по ArteCard доступны только достопримечательности Равелло. А поэтому посещение Сорренто, Амальфи и Тропы Богов с точки зрения ArteCard было бы потерей времени.
Авто / общественный транспорт:
Вот даже не знаю, что рекомендовать, если есть выбор. С одной стороны, перемещение на авто имеет свои плюсы: не надо привязываться к расписанию общественного транспорта и зависеть от него (например, говорят, что в сезон на Амальфийском побережье не в каждый автобус можно сесть, поскольку они постоянно переполнены); можно не ограничивать себя в количестве вещей в поездке (в том плане, что их не придётся таскать при смене отеля); не надо думать о том, что делать с вещами, если есть промежуток времени между выселением в одном месте и заселением в другом (кинул в багажник и пошёл гулять). С другой стороны, общественный транспорт в регионе работает неплохо. А если планируется посещение островов (Капри, Искья, Прочида), то непонятно, что делать с авто.
При прочих равных дилемму выбора я бы решал следующим образом. Если вы склонны к тщательному планированию, то лучше общественный транспорт. Надо будет только изучить заранее расписание транспорта и тех достопримечательностей, которые вы планируете посетить, найти на карте нужные остановки, рассчитать время пребывания в конкретных местах, продумать логистику — тогда никаких проблем. Если же вы, как и мы, отели бронируете в последний момент и не знаете, где окажетесь на следующий день, то удобнее использовать авто. Главное, при поездках на авто по Кампании всегда выбирать маршрут с магистралью, даже если он чуть длиннее и по прогнозам навигатора потребует немного больше времени. Ну а при перемещениях по Соррентийскому полуострову, я бы рекомендовал заранее ознакомиться с маршрутом (если он подразумевает съезд с главной автострады полуострова), чтобы не попасть на какую-нибудь «козью тропу».
Личные ощущения:
Мне Кампания очень понравилась. Последовательность посещения мест оказалась весьма удачной: тут не было какого-то однообразия. Сначала был сумасшедший Неаполь с его окрестностями, затем море и спокойная Искья. После этого — прогулка по застывшим во времени древнеримским городам с погружением в античную историю. Потом был Соррентийский полуостров, но даже там Сорренто, Амальфи и Аджерола (Сан-Лазаро) разительно отличались друг от друга. После этого была Тропа Богов с её восхитительными видами. И как только морские пейзажи могли бы начать приедаться (они не начали, но теоретически могли бы), мы отправились изучать подземный мир (пещеры Пертозы), который вскоре сменился дворцово-парковыми ансамблями. И хотя в завершение у нас и было два вроде бы похожих дворцово-парковых комплекса подряд, они не воспринимались как произведения одного жанра. Королевский дворец в Казерте был настолько огромным, что после него вилла д’Эсте казалась совсем небольшой. Она была выполнена в другом стиле, имела компактный сад, обойти который не составляло никакого труда. Тут не нужно было преодолевать какие-то бесконечные километры, чтобы обнаружить следующий фонтан, как это было в Королевском парке в Казерте. Да и стиль фонтанов и скульптур в этих двух местах абсолютно разный. Так что новизна мест в нашем путешествии присутствовала всегда.
Хотя у меня и остались лишь положительные эмоции от путешествия, я постарался описать и все те моменты, которые могут негативно влиять на восприятие описанных мест. И я более чем уверен, что многим Кампания не понравится, ведь наши ощущения настолько субъективны. Но, впрочем, эти слова справедливы по отношению к любому другому уголку планеты. Наше путешествие по Кампании нельзя назвать полным, много мест остались непосещёнными (я их уже упоминал). У нас не было цели охватить всю Кампанию за раз, особенно с учётом времени, которое было выделено на это путешествие. Надеюсь, Везувий не повторит начатое 2000 лет назад, Флегрейские поля не взорвутся, и мы ещё сюда вернёмся.
За сим позвольте откланяться. Если вы дочитали до этого места, да ещё и не по диагонали, то вам нужно памятник поставить.
Последний раз редактировалось tolius 01 фев 2025, 02:21, всего редактировалось 1 раз.
sergeyf73 писал(а) 05 июл 2017, 01:05:Жаль, что отчёт уже окончен. Надеюсь это не последняя ваша поездка и новые путешествия будут не менее интересными, чем это. Если будете писать ещё отчёты, бросте тут ссылочку. Думаю не только я, но и все ваши читатели будут вам благодарны.
Рад, что рассказ понравился. На самом деле даже новых путешествий не нужно: имеющегося материала хватило бы ещё на 3–4 отчёта. Другое дело, что руки, скорее всего, не дойдут. Но, может быть, — не обещаю, но, может быть, всё-таки найдётся время описать хотя бы наше путешествие на Мальту за несколько месяцев до обрушения Лазурного окна.
P.S. Для удобства навигации по тексту добавил кликабельное оглавление в первый пост.
tolius писал(а) 05 июл 2017, 17:50:На самом деле даже новых путешествий не нужно: имеющегося материала хватило бы ещё на 3–4 отчёта. Другое дело, что руки, скорее всего, не дойдут.
Да, это понятно, у многих есть материал на несколько отчетов, но если не начал писать сразу по окончании поездки, вероятность появления отчёта уменьшается с каждым прошедшим месяцем.
tolius писал(а) 05 июл 2017, 17:50:Но, может быть, — не обещаю, но, может быть, всё-таки найдётся время описать хотя бы наше путешествие на Мальту за несколько месяцев до обрушения Лазурного окна.
О, это было бы здорово! Тоже был на Мальте в январе до обрушения Лазурного окна. Очень хочу начать писать свой отчёт, но времени катастрофически не хватает. А сравнить впечатления хотелось бы. Постараюсь всё-таки написать что-нибудь.
sergeyf73 писал(а) 06 июл 2017, 01:10:Тоже был на Мальте в январе до обрушения Лазурного окна. Очень хочу начать писать свой отчёт, но времени катастрофически не хватает. А сравнить впечатления хотелось бы. Постараюсь всё-таки написать что-нибудь.
О, так это совсем незадолго. Было бы интересно сравнить форму арки.
Sherg писал(а) 08 июл 2017, 21:35:На одном из снимков увидел Артемис Эфесскую или Артемиду, если по нашему. Интересно, это как-нибудь обыграно?...
Да вроде бы особо никак не обыгрывается. Просто одна из поперечных аллей упирается в неё, а фонтан, получается, прислонён к ограждению территории виллы. Если мне не изменяет память, этот фонтан переместили в нижний сад уже после смерти Ипполито, а изначально он находился рядом с фонтаном Органа. В наш приезд фонтан Дианы Эфесской (соответствующее Артемиде божество в римской мифологии) был более-менее очищен от растительности (по сравнению с фотками, которые я видел в интернете), но почему-то вода из многочисленных грудей богини плодородия (богини-покровительницы деторождения) не лилась. Потоки воды сбоку от статуи тоже были весьма скромными.
Думаю, что нет. На самом деле сад не такой уж и большой (около 3,5 га), по очень грубой прикидке там квадрат 180x180 м. Не совсем чтобы квадрат, но близко. В отличие от очень вытянутого Королевского парка в Казерте с его ответвлениями, здесь всё сгруппировано. Да и половина садов идёт под приличным уклоном, а поэтому там сплошь ступеньки.
sergeyf73 писал(а) 06 июл 2017, 01:10:… но если не начал писать сразу по окончании поездки, вероятность появления отчёта уменьшается с каждым прошедшим месяцем.
Вы были абсолютно правы: очень трудно начать писать про то, что было давно… В итоге начал писать новый отчёт по недавней поездке в Рим.
bur61 писал(а) 26 фев 2018, 22:01:Тропа богов раздваивается в одном месте на верхнюю и нижнюю тропы. По какой лучше идти, где быстрее получится, а где лучше виды для фото?
На все три вопроса я бы ответил, что нижняя. Но это моё субъективное мнение. Когда мы там были, верхняя тропа показалась менее ухоженной. Сложностей в плане перемещения по ней я не припомню; единственное — в тот момент она была заросшая травой, а поэтому приходилось всматриваться, чтобы ненароком не уйти куда-нибудь не туда. Виды с верхней тропы немного другие (можно сравнить по моим фото), но с неё всё кажется более удалённым, а поэтому нужен объектив с увеличением.
Так что, если предполагается маршрут в одну сторону, я бы выбрал нижнюю.
Огромное спасибо за подробный отчёт, интереснейший рассказ и великолепные фотографии! Если позволите, хотел бы задать пару вопросов. 1. Каким таким фотоаппаратом нужно пользоваться, что бы делать такие снимки? Про таланты и навыки в фотографировании я , конечно, не спрашиваю, этого не купишь. Я вот в Королевском дворце в Казерте совсем не преуспел в фотографиях, а ведь это далеко не самоё тёмное место, в которое попадаешь во время путешествий. Можно даже сказать, что там залы неплохо освещены. Что уж говорить про некоторые церкви и соборы. 2. Что за навигатор так вас "радовал"? Это отдельный гаджет или приложение для смартфона?
Vitaly_Sokolov писал(а) 21 мар 2018, 17:54:интереснейший рассказ и великолепные фотографии!
Спасибо!
Vitaly_Sokolov писал(а) 21 мар 2018, 17:54:1. Каким таким фотоаппаратом нужно пользоваться, что бы делать такие снимки?
Всё снято на камеру Canon EOS 6D с двумя объективами: те фотографии, что с увеличением, — на Canon EF 135mm f/2.0 L USM, а те, что без увеличения, — на Canon EF 40mm f/2.8 STM.
Vitaly_Sokolov писал(а) 21 мар 2018, 17:54:Я вот в Королевском дворце в Казерте совсем не преуспел в фотографиях, а ведь это далеко не самоё тёмное место, в которое попадаешь во время путешествий. Можно даже сказать, что там залы неплохо освещены. Что уж говорить про некоторые церкви и соборы.
Пересмотрел ещё раз фотографии из дворца. Разброс ISO там от 100 до 4000. Среднее — где-то в районе 500 (это с учётом неравномерности шкалы: разница между 125 и 500, к примеру, такая же, как разница между 500 и 2000, — два шага по логарифмической шкале). А с учётом того, что большинство фотографий сделано с открытой (ну или почти полностью открытой) диафрагмой, это говорит о том, что не так там и светло. Возможно, это просто так кажется из-за большого объёма/пространства и светлых тонов интерьера. Если бы во дворце было светло, я бы всё время ставил ISO 100. В реальности же ISO 100 удалось использовать только на двух фотографиях.
А вот где фотоаппарату действительно пришлось попотеть — это в пещерах Пертозы. Всё снималось с рук, а поэтому разброс ISO был от 1000 до 8000. Но даже если взять самую тёмную фотографию из Пертозы (ISO 8000) и самую тёмную из дворца в Казерте (ISO 4000), то разница между ними — всего один шаг. Так что, оказывается, не так в Королевском дворце и светло.
… Извиняюсь за излишние технические подробности.
Vitaly_Sokolov писал(а) 21 мар 2018, 17:54:2. Что за навигатор так вас "радовал"? Это отдельный гаджет или приложение для смартфона?
Это было приложение Navigon для iPhone. Не скажу, что навигатор плохой. Говорят, что это один из лучших навигаторов по Европе. Он знал все дороги (конечно, лучше бы некоторых он не знал ), все развязки, платные участки, сколько полос на проезжей части и т.д. Но мы просто не нашли с ним общего языка. Отвратительный пользовательский интерфейс (в моём понимании) не позволял начать с ним работать без предварительной подготовки — а я понадеялся…
Спасибо большое за такой фундаментальный и познавательный отчёт - в начале июня собираемся в эти места. Особенно много почерпнул про Амальфи и вокруг - были разные вопросы и опасения. Сейчас только вот думаю, что жарковато будет и такой потрясающей прозрачности воздуха не застанем. Фото отличные!
Evgeny Gnesin писал(а) 19 апр 2018, 18:14:Спасибо большое за такой фундаментальный и познавательный отчёт - в начале июня собираемся в эти места. Особенно много почерпнул про Амальфи и вокруг - были разные вопросы и опасения. Сейчас только вот думаю, что жарковато будет и такой потрясающей прозрачности воздуха не застанем. Фото отличные!
Спасибо! Рад, что отчёт оказался в чём-то полезным.
Как по мне, так июнь действительно немного жарковат в тех местах (в среднем +19°C ночью и +28°C днём). Зато есть плюсы: можно купаться, вероятность осадков почти нулевая, день длится аж 15 часов, ну и это не июль и не август.
Спасибо вам! Благодаря вашему отчету муки выбора маршрута закончены) И можно оффтоп? У вас такие прекрасные фотографии. Поделитесь пжта, что за фотоаппарат и объектив, а то я как раз планирую обновить перед поездкой.
olya40 писал(а) 19 июл 2018, 21:47:Спасибо вам! Благодаря вашему отчету муки выбора маршрута закончены) И можно оффтоп? У вас такие прекрасные фотографии. Поделитесь пжта, что за фотоаппарат и объектив, а то я как раз планирую обновить перед поездкой.
Пожалуйста. Всегда приятно, когда отчёт не только читают, но и находят что-то полезное. Надеюсь, что ваш маршрут окажется удачным, а путешествие оставит только приятные впечатления!
Всё снималось на камеру Canon EOS 6D с двумя фикс-объективами Canon EF 135mm f/2.0 L USM и Canon EF 40mm f/2.8 STM.
Здравствуйте! Замечательный рассказ и восхитительные фотографии.
tolius писал(а) 27 май 2017, 12:40:Тропа из Аджеролы в Амальфи в начале пути представляет собой по большей части сплошные ступеньки. Далее же она соединяется с автомобильной дорогой, с которой в определённом месте надо было повернуть на ещё одни ступеньки. Почему-то как раз в том месте у нас сбился компас на смартфоне, что наряду с не лучшим GPS-сигналом в горах заставило нас свернуть не на те ступеньки. Тут надо быть внимательным — ошибки в горах чреваты лишними спусками-подъёмами. К счастью, эту ошибку мы быстро обнаружили. Ещё одним неоднозначным местом по пути к Амальфи был последний поворот с шоссе на тропу около ущелья. Вроде как мы должны спускаться, поскольку Амальфи находится у самого моря, но непосредственно в этом месте надо было идти вверх. Дальше уже заблудиться было невозможно.
Заинтересовала эта тропа, только наоборот, из Амальфи в Аджеролу. Я так понял, там где-то с дороги Viale della Vittoria надо сворачивать на тропу со "сплошными ступеньками". А где именно? Вот открыл в максимальном масштабе карту этого места на сайте http://maps.kompass.de/#lat=40.62402630 ... &s=KOMPASS Touristik, там между Castello Lauritano и дорогой Viale della Vittoria никакой тропы не указано.
Не могли бы Вы более подробно описать (или нарисовать на карте) эту тропу?
Опыт это такая штука, которая появляется сразу после того, как была нужна.
Здравствуйте! Сейчас как раз нахожусь в Италии, поэтому трудно отвечать оперативно, да и с kompass.de что-то разобраться не получается. Вот похоже на маршрут, по которому мы шли (в обратном направлении): https://www.openstreetmap.org/directions?engine=graphhopper_foot&route=40.63360%2C14.60261%3B40.62637%2C14.57362#map=16/40.6270/14.5808 Только надо пройти ещё метров 200 до Castello Lauritano (openstreetmap почему-то не хочет прокладывать дальше). По прямой с дороги в Castello Lauritano подняться не получится — там скала и обрыв. А ступеньки — это там, где тропа, показанная openstreetmap, извивается зигзагом перед San Lazzaro. Уже из San Lazzaro в Castello Lauritano (последние 800 метров) дорога без особых перепадов высот. А вот по дороге из Амальфи в Сан-Лазаро (Аджеролу) придётся подняться более чем на 600 метров.
Добрый день! отчет вдохновляет. Подскажите, сколько по времени занял у Вас сей маршрут? И может быть посоветуете, как оптимизировать маршрут: хочу прилететь в Бари (поклониться мощам Святителя Николая Чудотворца), арендовать машину, первые 2 дня провести в Бари и окрестностях (Матера), и потом переехать в Неаполь. Что за дней 5 можно успеть в Неаполе? День на Неаполь, день на Амальфи + тропа богов, день на Помпеи и Везувий (раскопки не очень интересны, поэтому Геркуланум не включаю), день на остров Искья. Так нормально будет? Пятый день у меня выпадает, не знаю, куда его лучше пристроить) Сорренто? Казерта?
И еще простите, я может невнимательно читала про тропу Богов. Если из Амальфи на машине проехать до начала маршрута в Бомерано и пройти тропу по короткому маршруту (ну или длинному, не суть) в конечную ее точку Позитано, то как потом вернуться обратно к машине? возможно целесообразно как Вы на автобусе из Амальфи доехать в начало, а из Позитано вернуться в Амальфи также на автобусе? Простите мне мою тупость)))
Elena_ei писал(а) 19 сен 2019, 09:15:Если из Амальфи на машине проехать до начала маршрута в Бомерано и пройти тропу по короткому маршруту (ну или длинному, не суть) в конечную ее точку Позитано, то как потом вернуться обратно к машине? возможно целесообразно как Вы на автобусе из Амальфи доехать в начало, а из Позитано вернуться в Амальфи также на автобусе?
Только двумя путями: или на автобусе, или пешком.
Опыт это такая штука, которая появляется сразу после того, как была нужна.
