Ленивый тур по югу Италии (Тропея, Атрани, Неаполь)

[Sermik]

Итак, переходим к Амальфитане.

Правда, перед ней мы провели вечер и ночь в Салерно.
Что сказать про Салерно? Да особо и нечего. Потому что мы толком его и не видели. Выехали из Тропеи в 12:45. Приехали в Салерно в 16:09. Апарты мы сняли недалеко от вокзала, минут 15 пешком.

Прежде чем идти, надо купить билеты на футбол!

Я уже давно всё прикинул и рассчитал, что во время нашего трёхдневного пребывания в Неаполе как раз местная Наполи будет принимать Сампдорию. Нельзя не сходить. А билеты на матчи Наполи в интернете не продаются. Только оффлайн в определённых местах. Одним из этих мест как раз было бюро, расположенное в здании вокзала Салерно. Пошёл покупать.

Предварительно я, конечно, ознакомился со схемой стадиона Сан-Паоло. И решил, что на трибуне FAMILY мне, жене и сыну как раз будет нормально. Там и билеты подешевле, да и как раз она предназначена для семейных походов на футбол. Изложил свои пожелания продавцу. Оказалось, что на семейную трибуну билетов уже нет. Ну, я и призадумался. Мужик выждал паузу и спрашивает:

- Так на какую трибуну будете брать?
- На какую, на какую ... да не знаю я на какую! Хочется, чтоб не слишком дорого, и на футбол посмотреть, и на болельщиков посмотреть.

Продавец внимательно посмотрел на меня и выписал билеты на "курву А". Один билет - 25 евро. Ну и хорошо. Пусть будет курва А. Тем более, звучит так интригующе. Взял три. А про футбол, про стадион и про болельщиков расскажу позже, когда про Неаполь буду рассказывать.

Взяв билеты, пошли в апарты. Дошли. Оказалось, что это обычная квартира в многоэтажном и многоквартирном доме. На шестом этаже. В обычной квартире. У нас такое уже нельзя, а в Италии пожалуйста.

Вот вид с балкона наших апартаментов:



Расположились, спросили у хозяина где поесть, он сказал, что самое вкусное место недалеко от его дома это Pizzeria Madia на Piazza Michele Scozia. Пошли туда. Голодные уже, как собаки. Пришли, время 18, пиццерия работает с 19. Ждать час были не в силах, двинулись к морю, рассчитывая, что будем есть в первом попавшемся приличном месте.

По пути не то что приличного, а вообще никаких точек общепита не попадалось, пока не вышли на саму набережную. Вышли к Pizzeria Spunzillo. Вспомнил, что она как раз в моём списке рекомендованных, обрадовались. Оказывается, она тоже работает с 19, а время 18:30. Блинннн!!! Хорошо, что буквально через 100 метров оказалась Pizzeria Pinocchio.



Она работала!

Сели, начали по меню выбирать. И официантка оказалась с Украины. Посоветовала нам, что брать. Единственный раз в Италии заказали супчик. С каким-то наполнителем, похожим на чечевицу. Ну и плюс другие мясные и рыбные блюда. В общем, покушали вполне неплохо. Никаких претензий.

Итак, уже вечер, а завтра утром мы отправляемся в Атрани. Ну а пока пара просто дневных фоточек из Салерно:





и вечерних:







Итак, впереди Атрани.

По каким причинам мы выбрали именно его?

А по следующим:

Во-первых, рядом с Амальфи, можно пешком ходить. Вот, собственно, здесь хорошо видно:



Во-вторых, в самом Атрани нет таких толп туристов, как в Амальфи:



В-третьих, в Атрани есть бесплатный пляж, и на нём в сентябре весьма немноголюдно:



В-четвёртых, Равелло - рядом:



До Амальфи решили плыть на кораблике, т.к. нам подсказали, что на автобусе могут быть пробки. На кораблике нам понравилось. По 8 евро с носа, полчаса разглядывания живописных берегов.















Видите в правом верхнем углу эти два здания?



Да, да, да!
Вы не ошиблись. Это Чимброне и Руфоло.



Проходим Атрани.



И вот мы уже подходим к Амальфи.

[В.А.]

Видите в правом верхнем углу эти два здания?

Да, видим :) Самое приметное белое - это вилла La Rondinaia, Ласточкино гнездо. За ней, чуть выше и правее, можно разглядеть здание виллы Чимброне. А ниже и чуть правее красного овала - здание Сантуария святых Домиана и Космы с пещерной церковью. Ну а левее Ласточкиного гнезда, и чуть выше на фото - знаменитая Терраса Бесконечности. Мы там были :)
Вилла La Rondinaia была построена Люси - дочерью владельца и создателя виллы Чимброне Эрнеста Беккета, но уже после его смерти. Той самой Люси, которой вилла Чимброне обязана своим розарием. Ну, так пишут :)
Вилла Руфоло по уровню расположена ниже виллы Чимброне, её, наверное, видно с кораблика со стороны Минори, но на этом фото её найти трудно.

[Sermik]

Да, видим :) Самое приметное белое - это вилла La Rondinaia, Ласточкино гнездо. За ней, чуть выше и правее, можно разглядеть здание виллы Чимброне. А ниже и чуть правее красного овала - здание Сантуария святых Домиана и Космы с пещерной церковью. Ну а левее Ласточкиного гнезда, и чуть выше на фото - знаменитая Терраса Бесконечности. Мы там были :)

И мы там были. Позже напишу и покажу.

Вилла Руфоло по уровню расположена ниже виллы Чимброне, её, наверное, видно с кораблика со стороны Минори, но на этом фото её найти трудно.

Разве Руфоло ниже Чимброне? Мне так не показалось.
Насколько я помню, Руфоло это ближайшая вилла к автобусной остановке. А вот потом от неё к Чимброне надо идти. И я бы не сказал, что вверх. Даже наоборот, вторую часть пути идёшь под уклон.

[Sermik]

Вилла Руфоло по уровню расположена ниже виллы Чимброне, её, наверное, видно с кораблика со стороны Минори

Вот отсюда видно?





Это сфотографировано, когда кораблик находился между Минори и Атрани.

[В.А.]

Вот отсюда видно?

Чисто теоретически виллу Руфоло может быть видно в правой части снимка, на границе неба и зелени... Но я не могу разглядеть (узнать).

А вот потом от неё к Чимброне надо идти. И я бы не сказал, что вверх. Даже наоборот, вторую часть пути идёшь под уклон.

Да, рельеф волнистый - то подъем, то спуск. Но подъемов по дороге туда больше. И первый подъем начинается прямо от виллы Руфоло, и заканчивается он у монастыря Св. Франциска - 200м лестниц на высоту порядка 20м. Завидую, что Вы этого не заметили :))
Возможно, отвлекаю Вас от повествования этими мелочами, извините! Но мне так приятно вспомнить свою поездку, и я так скучаю по Италии... Спасибо Вам, что пишете!

[Sermik]

Возможно, отвлекаю Вас от повествования этими мелочами, извините!

Ненене, даже наоборот, категорически приветствую.
Я ведь не дипломированный экскурсовод, назубок знающий те места, которые показываю. Наоборот, впервые побывал там. Могу что-то и напутать.
И когда какие-то ошибки поправляются - это правильно! Дабы в последующем читающие отчёт не руководствовались этими ошибками.

Да, рельеф волнистый - то подъем, то спуск. Но подъемов по дороге туда больше. И первый подъем начинается прямо от виллы Руфоло, и заканчивается он у монастыря Св. Франциска - 200м лестниц на высоту порядка 20м. Завидую, что Вы этого не заметили :))

Да, наверное, действительно не заметил. Я этот путь вообще махнул в полноги. ))

Чисто теоретически виллу Руфоло может быть видно в правой части снимка, на границе неба и зелени... Но я не могу разглядеть (узнать).

Нужны другие снимки? Их у нас есть!
Вот на этом снимке (я вспомнил!) точно она есть.





И наверняка она над/за деревьями с круглыми кронами, уж, не знаю, как они называются. Потому что они мне постоянно закрывали вид вниз и резали композицию. ))

[В.А.]

да-да, за деревьями :) Это пиния, итальянская сосна. Две левых пинии загораживают монастырь св. Франциска. У самой крайней справа пинии видны купола старой церкви, которые присутствуют на всех фото виллы Руфоло - это классика :)) А правее и чуть выше самой правой пинии видны светлые колонны-столбики - это террасы виллы Руфоло. Все так странно рассматривать в этом ракурсе - нам ведь не удалось поплавать на кораблике, к нашему приезду навигация только начиналась и кораблики останавливались не везде.

[Sermik]

У самой крайней справа пинии видны купола старой церкви, которые присутствуют на всех фото виллы Руфоло - это классика :))

У меня тоже будут, как же без них. :)

[Sermik]

Итак, на чём мы остановились? На том, что подходим к Амальфи?
Ну, так и есть. Вот уже даже выходим с корабля.

Несмотря на то, что уже середина сентября, толпы туристов в наличии.





До Атрани решаем идти пешком. Виды вокруг открывались вполне фотографибельные:











Дошли до набережной в Атрани, созвонились с хозяйкой апартаментов, она пришла, и мы пошли осматривать выбранное ранее нами жилище.

Мда.
Я, конечно, читал, что Атрани городок, состоящий из лестниц и ступеней. Дорог там нет. Точнее, их там две. Одна - это трасса, проходящая по виадуку, вдоль берега насквозь Атрани от Салерно до Сорренто.



Вторая, перпендикулярная ей, главная и единственная улица Атрани, идущая от берега по ущелью и до конца посёлка



с эдакими двумя карманами по её ходу по посёлку.





Всё. Больше улиц здесь нет.
К стенам ущелья прилепились домики, между которыми можно перемещаться по проходам в виде лестниц.



Местами можно было найти даже горизонтальные переходы



Но это редкость.
А в основном лестницы, лестницы, лестницы.







Кстати, на последней фотографии видите мусорный пакет, вывешенный на перила? Здесь по утрам в определённые часы итальянцы так вывешивают или выставляют



пакеты с мусором. А мусорщики ходят и их собирают.

Вот вам, собственно, Атрани сверху:





Где-то там по дну ущелья бежит единственная улочка.

Но это я уже отвлёкся и забежал вперёд.

[Sermik]

Итак, мы пошли за хозяйкой в наше жильё. Время я не засекал, но поднимались долго.
Вот тут:







Не обращайте внимания, что виды сверху вниз, просто так симпатичнее, да и снимать зады впереди идущих - тот ещё вид. :)





Это позже я посчитал, что от набережной до наших апартаментов всего надо преодолеть 244 ступеньки.
А оттуда вниз есть ещё одна дорога не на набережную, а вглубь городка. Она полегче. Всего лишь 185 ступенек.
Вот тут мы жили:





Из Атрани в Амальфи тоже можно было ходить от наших апартаментов поверху, не спускаясь вниз. Но спускаться приходилось уже в Амальфи, так что разницы, впрочем, никакой.

Хозяйка апартаментов также нам посоветовала ресторанчик, в котором мы и питались всё время. Других не посещали.
А ресторанчик называется Le Palme.
Занимаются этим рестораном владелец Сальваторе и его помощник Амедео. Обоим уже за 40. Оба (внимание девушкам, собирающимся в Атрани!) неженаты. Т.к. загружены своим рестораном день и ночь, оставить его не на кого, в общем, жениться им некогда. Готовят вкусно. Цены подороже тропейских. Но это ж Амальфитана! Если в Тропее мы втроём обычно обедали на 50-60 евро, то здесь на 70-80, а иногда и за. Один раз пообедали на 95 евро, это, по-моему, был наш гастрономический рекорд.

Вот, пара фоток блюдей, съеденных нами в Le Palme:





А вот, как нам объяснила наша домоуправительница (она в первый день нас отвела нас в этот ресторан, познакомила с поварами и сказала, чтобы они нас не обижали), это местный специалитет.



Рыба запечёная в соляной корке. Потом эта корка снимается



и рыба употребляется. Но мы не пробовали.

В Атрани мы отдыхали 4 дня.

Обычно в отпуске я встаю с рассветом или чуть раньше и, пока мои спят, скачу по окрестностям с фотоаппаратом в поиске интересных мест и кадров. Так было в Тропее (ничего там особо интересного, с фотографической точки зрения, я не нашёл), так продолжалось и в Атрани.

В первое утро я решил пройтись вверх по ущелью, разведав путь в Равелло. Разведка получилась так себе. Минут через 30 подъёма





я поднялся на трассу, которая и шла в Равелло. Трасса достаточно узкая. Машины и мотоциклисты ездят. Даже ранним утром.





Поэтому далее по трассе мне не захотелось идти, и я пошёл назад, по пути фотографируя открывающиеся виды.





То есть с пешеходной дорожкой из Атрани до Равелло получился облом. Вроде бы, она есть из Минори. Но из Атрани, насколько я сумел разведать, её нет.

[В.А.]

Sermik, впечатляет всё - и узкие улочки, и количество ступенек, и открывающиеся виды!

[alleppi]

А ресторанчик называется Le Palme.

А мне понравился ресторан Le Arcate - вкусно, душевно, оригинально - в скале.
И пиццайоло делает отменную пиццу, совсем дёшево, что -то 3 или 4 евро за большую Маргариту (3 года назад).
Можно заказывать с собой.

[Sermik]

Sermik, впечатляет всё - и узкие улочки, и количество ступенек, и открывающиеся виды!

А физкультура какая классная получается.
Когда приходишь на пляж, располагаешься и выясняешь, что дома забыли какую-нибудь мелочёвку. Приходится снова бежать на 250 ступенек вверх. А потом вниз.

А мне понравился ресторан Le Arcate - вкусно, душевно, оригинально - в скале.

Нигде не ели кроме Le Palme. Тем более, что он тут же на набережной под виадуком.
Да мы там и обедали-то, собственно, в Атрани 3 раза, да в Равелло раз. На этом наш ресторанный опыт на Амальфитане и закончился.
Хотели в Амальфи поесть, сравнить, но так и не удосужились.

[JamKit]

Sermik, виды действительно покоряют.
И количество ступенек впечатляет. Я правильно помню, что Вы альпинист? Все-таки среднестатистическому человеку такие подвиги мало доступны, мне кажется.

[Гость]

Все-таки среднестатистическому человеку такие подвиги мало доступны, мне кажется

Вот мы тоже в 15 собирались вместо Сицилии в Тропее остановиться, но посмотрели температуру воды и решили, что в Монделло теплее. А тут оказывается, что было мудрое решение вдвойне:)) Вниз я ас, а вот вверх - только по козьеим тропам, а ступеньки - это мой гроб:)))

[sergeyf73]

Это позже я посчитал, что от набережной до наших апартаментов всего надо преодолеть 244 ступеньки.

Впечатляет. А не устали скакать по ступеням?
Мы как то раз жили на похожем склоне в Портороже. Never again!

Обычно в отпуске я встаю с рассветом или чуть раньше и, пока мои спят, скачу по окрестностям с фотоаппаратом в поиске интересных мест и кадров.

Отличная привычка. Как бы тоже так научиться? А то пока встанешь, все интересные сюжеты уже ушли.

она в первый день нас отвела нас в этот ресторан, познакомила с поварами и сказала, чтобы они нас не обижали

Интересно, а если этот ритуал не провести, что будет? Не накормят? Обсчитают? Плюнут в еду?

То есть с пешеходной дорожкой из Атрани до Равелло получился облом. Вроде бы, она есть из Минори. Но из Атрани, насколько я сумел разведать, её нет.

Вдвойне обидно, ибо виды открываются неплохие.

[Sermik]

Я правильно помню, что Вы альпинист? Все-таки среднестатистическому человеку такие подвиги мало доступны, мне кажется.

Альпинистом я был в прошлой жизни. А последние как минимум лет 15 я просто пешеход. И просто скачу по тропинкам, которые доступны любому физически среднеподготовленному человеку.

Вот мы тоже в 15 собирались вместо Сицилии в Тропее остановиться, но посмотрели температуру воды и решили, что в Монделло теплее.

В Тропее нам было весьма комфортно. Температура воды была 25-26 градусов.

А не устали скакать по ступеням?

Меня утешало только то, что это страшно полезно.

Интересно, а если этот ритуал не провести, что будет? Не накормят? Обсчитают? Плюнут в еду?

Плюнуть-то вряд ли, но нас они всегда встречали горячо, как старых друзей. Предлагали попробовать то или иное блюдо.
Возможно, именно поэтому больше ни в какой атранский ресторан мы так и не сходили.

Вдвойне обидно, ибо виды открываются неплохие.

Ща, погодите маненько, я покажу Амальфи на рассвете.

[JamKit]

Это было в прошлой жизни. А сейчас я просто пешеход.

Ну нет, так не бывает. Альпинист в прошлом никак не может вдруг стать "просто пешеходом" )).

[alleppi]

То есть с пешеходной дорожкой из Атрани до Равелло получился облом. Вроде бы, она есть из Минори. Но из Атрани, насколько я сумел разведать, её нет.

Есть она. Мне хозяйка обещала показать, но не сложилось.
А вот из Равелло в Атрани я шла пешком. По ступенькам, местами полуразрушенным. Считала, после 1200 сбилась.
На следующий день не смогла пойти по Тропе Богов, так болели колени.

[Sermik]

А вот из Равелло в Атрани я шла пешком. По ступенькам, местами полуразрушенным. Считала, после 1200 сбилась.

Жаль, я не нашёл.
А куда эти ступеньки в Атрани выходят?
Я шёл из Атрани вверх безо всяких ступенек. Дошёл по единственной улице вверх до конца Атрани (первое фото в моём последнем сообщении отчёта), там ещё водопадики, вот, покажу их



Справа от этих водопадиков пошла дорога наверх. Она закрыта шлагбаумом. Ныряешь под шлагбаум (или перелезаешь через) и дальше путь свободен.
Но это даже не тропинка, а эдакая узенькая мощёная дорога.





По ней даже ездят маленькие трёхколёсные грузовые мотоцикло-автомобильчики.

[alleppi]

А куда эти ступеньки в Атрани выходят

Я вышла к церкви Santa Maria Maddalena.

[Pusciste]

Интересный рассказ, и фоточки красивые.
И кораблик знакомый, вечером мачты с подсветкой, наблюдали уходящим из Савоны, вообще красотень! Royal Clipper, круизный парусник...

[Sermik]

Я вышла к церкви Santa Maria Maddalena.

Хм. Был я там.
И даже лазал вверх от церкви по городку.
Где-то вот тут:





Но дальше наверх путь до Равелло не обнаружил. Ну да и ладно.

А вот из Равелло в Атрани я шла пешком. По ступенькам, местами полуразрушенным. Считала, после 1200 сбилась.
На следующий день не смогла пойти по Тропе Богов, так болели колени.

Кстати, коленки бьются от спуска по ступенькам вниз. А если вверх подниматься, то коленки не бьются.
Надо было вверх от Атрани в Равелло пешком идти.
А вниз можно и на автобусе.

[Sermik]

Интересный рассказ, и фоточки красивые.
И кораблик знакомый, вечером мачты с подсветкой, наблюдали уходящим из Савоны, вообще красотень! Royal Clipper, круизный парусник...

Рад, что зашли.
Почти 20 лет я там у вас по лигурийщине околачивался, а вот, потянуло на юг. И съездил.
И не пожалел.

[Pusciste]

И съездил.
И не пожалел.

И по другим югам-центрам-северам рекомендую прокатиться. Вот так же "лениво", в ритме местной dolce vita ;) Не пожалеете.
Я на юге давно была, приятно увидеть знакомые места на фоточках, послушать про нынешнюю жизнь туристическую в тех местах.

[Sermik]

Во второе утро я захотел пройти до смотрового пункта у замка Castello Lauritano, живописно описанного и сфотографированного уважаемым tolius в своём отчёте: Кампания (Неаполь — Поццуоли — Искья — Помпеи — Геркуланум — Сорренто — Амальфийское побережье — Амальфи — Тропа Богов — Пертоза — Казерта) + Тиволи

Вышел до рассвета.
Путешествие начиналось многообещающе, виды были вполне фотогеничными.



На рассвете нельзя отвлекаться, каждые 5 минут кадр начинает играть новыми красками





В другую сторону тоже было симпатично



Однако, я недооценил длительность маршрута и позднее время сентябрьского восхода солнца в Италии. Спустя час похода я оказался только у casa o`Barone.



Посмотрел по схеме, основной подъём ещё впереди. А время уже девятый час, через часок мои встанут. Пришлось, скрепя сердце, поворачивать назад.
На обратном пути, конечно, тоже снимал, солнце уже было гораздо выше, и фотографии выходили совсем другими.



Ну и в последний день я сбегал на разведку в Амальфи к магазинчику при ферме, которая сама этот лимончелло и производит. Хозяйка апартаментов нам посоветовала именно его, потому что в обычных магазинах есть шанс нарваться на подделку. Ну или не на подделку, а, скажем аккуратнее, не на совсем аутентичный лимончелло. И действительно, забегая вперёд, скажу, что купив в данном магазинчике





полный набор напитков (лимончелло, меланчелло, фистанчелло) и потом, уже дома его пробуя, он был густой как кисель! Те лимончелло, которые мы покупали прежде в магазинах, несомненно были более жидкой консистенции.

На обратном пути забежал на Амальфитанское кладбище. Интересно.











И виды оттуда тоже вполне себе ничего.





Хотя из-за громадного разброса яркостей запечатлеть амальфитанский вид вместе с каким-нибудь кенотафом довольно-таки проблематично даже в режиме HDR.



И совсем неудивительно встретить здесь на надгробиях вот такие даты рождения и смерти:





Ну а что вы хотите? Хороший климат, хороший воздух, здоровое питание, никаких революций и потрясений и, самое главное, никогда никуда не надо спешить.
А что ещё нужно для счастливой и здоровой старости?

[Варвара любопытная]

никаких революций и потрясений

А как же мафия, фашистский режим Муссолини, вечная безработица?
Вопрос риторический. А сказать хотела, что у каждой нации и страны свои потрясения и волнения, о которых непосвящённые не знают.
Но живут итальянцы долго, после 80 им выделяют государственную помощь в виде приходящей домработницы два раза в неделю по 2-3 часа. Коллега рассказывала, у неё муж итальянец и его отец жил на Сицилии.

Прошу прощения за оффтоп.

[hellen-k]

А как же мафия, фашистский режим Муссолини, вечная безработица?

какие же это революции и потрясения? Это обычная жизнь. Именно вечная. Никаких переворотов, включая режим Муссолини.))

[Варвара любопытная]

Никаких переворотов, включая режим Муссолини.))

И то верно, такой менталитет у итальянцев, что катаклизмы для других - для них обычная жизнь ;-)

Лучше будем дальше внимать рассказу ТС и наслаждаться видами, вспоминать свои прошлые поездки и планировать будущие.

[Sermik]

А как же мафия, фашистский режим Муссолини, вечная безработица?

Не хочу вдаваться в политические дискуссии, но именно при Муссолини Италия стала той, в которую мы ездим сегодня.
Именно при Муссолини были осушены прибрежные холерно-малярийные заболоченные местности, и стали курортами. Все эти "Marina di ..." тогда и начали развиваться. А до того итальянцы предпочитали жить рядом с морем, но на возвышенности. Камерота, Гроссето, Минтурно ... впрочем, сами посмотрите на карту.

[JamKit]

На рассвете нельзя отвлекаться, каждые 5 минут кадр начинает играть новыми красками

Рассвет - просто великолепный! Очень красивая прогулка.

[Гость]

И виды оттуда тоже вполне себе ничего.

Виды изумительные! Только вот после Ваших слов

были осушены прибрежные холерно-малярийные заболоченные местности

я призадумалась. Наши Романовы обожали Амальфитану, после отдыха там медленно переезжали на Сицилию вдоль побережья. Что же получается, вся европейская знать так рисковала, или все-таки там были какие-то места, где малярии не было? Не интересовались, не спрашивали у местных?

[Aquaria]

Хороший климат, хороший воздух, здоровое питание, никаких революций и потрясений

Климат, воздух, питание - да.
А вот потрясения у этих людей очень даже были. Вторая мировая. Соседний Неаполь бомбили сильнее всего (из итальянских городов), полегло порядка 20 тыс. человек (минимум). И потом, много итальянцев воевало непосредственно в рядах гитлеровцев - даже на территории СССР (напр., под Сталинградом). Это я не к тому, что именно из Амальфи попадали под Сталинград, а сугубо к вопросу о потрясениях (простите за офтоп и занудство).

[hellen-k]

сугубо к вопросу о потрясениях

Если уж о потрясениях - так они начались когда варвары в Рим пришли )) И так и длились с маленькими паузами до наших дней))

[Sermik]

А вот потрясения у этих людей очень даже были. Вторая мировая. Соседний Неаполь бомбили сильнее всего (из итальянских городов), полегло порядка 20 тыс. человек (минимум).

Я про Амальфитану.
Ничего там не бомбили, и никакой войны там не было.
То же самое могу сказать про Чинкве-Терру. Заходил я и на тамошние кладбища (люблю посещать эти места) и наблюдал ту же самую картину. Едва ли не половина памятников с датами, кому было за 90.

Италия вообще очень местечковая страна.
Многие её жители не считают себя итальянцами. А есть конкретные - пульезе, миланезе, дженовезе и т.д. Что там делается в соседней провинции - до фонаря. То есть, интересно, конечно. Но не более интересно, чем новости из какой-нибудь Польши или Финляндии.
Когда в прошлый раз из Леванто (Лигурия) мы уезжали в Неаполь, и я сказал об этом нашей хозяйке, она смотрела на нас с нескрываемым ужасом:
- Неаполь? Боже мой! Это же как Марокко!

Более того, многие являются патриотами именно своего городка. И непременно будут рассказывать с гордостью о чём-то своём уникальном, чем соседние городки похвастаться не могут.

[Sermik]

Что же получается, вся европейская знать так рисковала, или все-таки там были какие-то места, где малярии не было? Не интересовались, не спрашивали у местных?

Конечно же не вся береговая линия была заболочена. И на той же Амальфитане ей просто заболачиваться было никак невозможно. Нет для того предпосылок.
Но такие места на побережье Италии были, и их было не мало.

[Pusciste]

Я про Амальфитану.
Ничего там не бомбили, и никакой войны там не было.
То же самое могу сказать про Чинкве-Терру.

Про ЧТ не скажу, а вот в Альбиссоле на днях в 50 метрах от берега подводники две бомбы неразорвавшиеся нашли... и там, где я сейчас живу лет 20 тому назад бомба лежала. И фортов в холмах окрестных понатыкано. И концлагеря были, например в Каиро Монтенотте. И памятников павшим за родину в каждом городке найдётся. Была война в Италии, и бомбили...

[Sermik]

Про ЧТ не скажу, а вот в Альбиссоле

А я про КОНКРЕТНЫЕ места говорю, а не за всю Италию.
С Альбиссолой понятно. Это Савона. Большой порт. Стратегический объект. Как её не побомбить?
Но я же говорил про Чинкве-Терру. Эти, богом забытые деревни, расположенные в глухомани, в то время вообще были никому нахрен не нужны. Поэтому и жили там спокойно, невзирая на то, что творилось в других местностях.
А в той же Специи, которая совсем недалеко, уже другая картина. Там и памятники есть, и погибшие были, и вся прочая атрибутика бывшей военной территории.

[Pusciste]

Но я же говорил про Чинкве-Терру. Эти, богом забытые деревни, расположенные в глухомани, в то время вообще были никому нахрен не нужны. Поэтому и жили там спокойно, невзирая на то, что творилось в других местностях.

Подробностей не знаю про ЧТ, но, например, в Вернацце, в замке был немецкий пост пво, и минные поля в море были, останки кораблей сейчас ныряют смотреть...
С Амальфитаной так же.
Но это была не такая, конечно, война, как на наших землях.
В ФБ видела фото открыток из концлагеря, с просьбой присылать продукты через Красный Крест, так быстрее и надёжней.
Почувствуйте разницу.
С бомбёжками так же.

[Варвара любопытная]

Когда в прошлый раз из Леванто (Лигурия) мы уезжали в Неаполь, и я сказал об этом нашей хозяйке, она смотрела на нас с нескрываемым ужасом:
- Неаполь? Боже мой! Это же как Марокко!

А я знаю случай наоборот. Знакомая пара из Неаполя приехала в Милан на своей машине, машину поставили на стоянке перед рестораном в который и зашли покушать. Они час сидели, к ним никто не подошёл, муж подозвал официанта (или старшего) и их так и не стали обслуживать. Больше они так опрометчиво не ставили машину перед окнами ресторана, чтобы номера было видно.

[Sermik]

Так, всё, спасибо высказавшимся, эту дискуссию можно продолжать бесконечно, но, предлагаю с историческими и региональными комментариями завязать, а я сейчас соберусь с силами и опубликую очередную часть отчёта.
Строго по Амальфитане! )

[Sermik]

В общем, с философскими размышлениями на кладбище я что-то совсем отвлёкся от основной нити повествования.
Вернёмся же к ней.

Не считая моих ранних побегушек, утром у нас был по графику пляж, потом обед (да-да, Le Palme), потом послеобеденный отдых и вечерняя экскурсия в Амальфи.
В Амальфи кипит жизнь. Здесь действительно толпы туристов.











И красив Амальфи хоть днём, хоть вечером.





Однако, возвратимся в Атрани и в частности на пляж.

Видите вот этот маленький ручеёк?



Это не ручеёк. Это река.
Называется Dragone, что в переводе значит дракон. Он иногда показывает свой характер. Причём, ещё какой.

В 2010 году 9 сентября после сильнейшего продолжительного ливня случилось разрушительное наводнение. Этот ручеёк, наполняемый потоками воды и грязи, стекающими с гор, превратился за несколько минут в мощный водно-грязевой поток, сметающий всё на своём пути.



Видите, вот эту лестницу, отмеченную крестиком, и две арки, отмеченные стрелочками?



Вот они на этой же площади в мирной жизни.



В считанные минуты помещения прибрежных ресторанов заполнились водой, посетители и персонал стояли по пояс и выше в воде.



А 19-летняя официантка Франческа Манси выбежала на улицу и была буквально снесена мощным потоком в море.
Вот памятная табличка на этом месте.





После продолжительных поисков тело Франчески было найдено 2 октября около Липарских островов и опознано только по симке в мобильнике, на которой, как ни странно, компетентные специалисты смогли прочитать информацию.

Видео этого наводнения, сделанные местными жителями можно посмотреть в ютубе, набрав в его поисковой строке:
Alluvione Atrani 9 settembre 2010.

После этого случая на всех видных местах по центральной улице и чуть выше были прикреплены вот такие вот таблички,





указывающие пути эвакуации при подобных стихийных бедствиях.

[Sermik]

Но, довольно о происшествиях, слава богу, во время нашего путешествия их не было и возвращаемся опять к нему же.

На третий день нашего отдыха решили посетить Равелло.

Автобус в Равелло идёт из Амальфи через Атрани. Подошли к остановке в Атрани. Ждём.
Через некоторое время набитый битком автобус Амальфи-Равелло проезжает мимо, не останавливаясь. Ходят они через полчаса. До выхода следующего из Амальфи 25 минут. Пешком туда 10-15 минут. Решаем идти на конечную, чтобы не провожать здесь глазами и следующий автобус. Дошли, купили билеты, загрузились и поехали. Автобус действительно набился битком. В Атрани снова не остановились.
Время в пути от Амальфи до Равелло где-то минут 25.

В Равелло наш маршрут был стандартным.

Сначала вилла Руфоло.







Потом вилла Чимброне





со знаменитой террасой бесконечности.





Ну и просто пара видов сверху.





Потом очень захотелось есть, но все попадающиеся места были или заняты, или с откровенно туристическим набором блюд.
Так дошли обратно до отеля Руфоло (где проживал в 1926-27 г.г. товарищ Лоуренс, и именно здесь он писал свой знаменитый роман “Любовник леди Чаттерлей”) с рестораном на террасе третьего этажа этого отеля (Ristorante Sigilgaida), и увидели, что он практически пустой. Потому что ну оооочень понтовый ресторан.
Скучающие официанты стояли кучкой в ливреях, как генералы. Обслуживают по высшему классу, как самых дорогих господ. Столы, скатерти, салфетки – всё на соответствующем уровне. Мне даже неудобно было сидеть в шортах. Зато изумительный вид вниз на Минори и Майори заставлял забывать о чопорности данного заведения.





После обеда погуляли немножко по центру Равелло, позаглядывали в лавчонки, ииии ... не купили ничего. Цены нам тут показались совсем негуманными. Дороже, чем у нас внизу в Атрани и Амальфи. Наверное, включается какая-нибудь высокогорная наценка, подумал Штирлиц.

[В.А.]

Sermik, а фотографии нижней террасы виллы Руфоло у Вас нет случайно? Это где фонтанчик с синим человечком и много-много клумб. Очень любопытно посмотреть какие цветы были посажены на клумбах в сентябре - пишут, что обновляют клумбы несколько раз в сезон. Мы были в марте того же года, на клумбах цвели ярко-жёлтые лютики (ранункулюсы) и смесь белых и красных маргариток.

И на фото розария виллы Чимброне было бы любопытно посмотреть :) Им все восторгаются, а мы застали розарий неприбранным, даже несимпатичным.
Если есть такие фото, покажите, пожалуйста.

[Гость]

Зато изумительный вид вниз на Минори и Майори заставлял забывать о чопорности данного заведения

А во сколько чопорный обед встал, можно полюбопытствовать?

[Pusciste]

просто пара видов

Один краше другого!

[Sermik]

Sermik, а фотографии нижней террасы виллы Руфоло у Вас нет случайно? Это где фонтанчик с синим человечком и много-много клумб. Очень любопытно посмотреть какие цветы были посажены на клумбах в сентябре - пишут, что обновляют клумбы несколько раз в сезон. Мы были в марте того же года, на клумбах цвели ярко-жёлтые лютики (ранункулюсы) и смесь белых и красных маргариток.

Ой, я что-то даже такого не припомню.
Тем более, я к цветам отношусь, ну совершенно спокойно. Для меня, что розы, что крапива - всё едино. И с тем, и с тем надо быть аккуратнее.

А во сколько чопорный обед встал, можно полюбопытствовать?

А вот как раз там 95 евро и заплатили.
Но мы там не усердствовали. Взяли по одному блюду и бутылку вина. И кофе ещё, по-моему.
Если б мы там размахнулись от души, то евриков на 300 наели бы точно.

Один краше другого!

Ну да.
У меня этих фотографий сверху - завались. Там можно в любую сторону палить, как из пулемёта, не промахнёшься.

[Sermik]

Это где фонтанчик с синим человечком и много-много клумб.

Кстати, вспомнил, что где-то видел то ли маленький бассейн, то ли фонтан с валяющимся в нём синим человечком. Но не помню где.
Может, это был он?
Но меня этот вид настолько покоробил, что я не стал ничего фотографировать.

[alleppi]

Через некоторое время набитый битком автобус Амальфи-Равелло проезжает мимо, не останавливаясь

Знакомая ситуация. Меня об этом сразу предупредила хозяйка и я всегда ходила в Амальфи и там садилась на автобус. Но и здесь никаких гарантий, пришедшим к самому отходу автобуса приходилось стоять.
А фотки у Вас красивые. И такая ностальгия по тем местам!

[Sermik]

Но и здесь никаких гарантий, пришедшим к самому отходу автобуса приходилось стоять.

Мы ж старые советские путешественники.
Опытным взглядом прикинули, где должна быть водительская дверь, когда придёт автобус, и встали именно там. Были одними из первых, вошедших в автобус. И туда, и обратно.