По городам Венето, Эмилии-Романьи и Ломбардии. Рысью и галопом. В марте 2023го и 2024м.

[gloc54]

Эшера вспомнил !)

Часто сравнивают с Эшером потолок в палаццо Гримани. Потолок в этой церкви - Вы первый. Ну и вообще он в Италии прожил более 10 лет.

[gloc54]

Тревизо.

От Венеции до Тревизо электричка идет полчаса. Как раз, чтобы зарядить телефон. Для новых фотовпечатлений. (Региональные поезда в Италии незаметно для меня претерпели кардинальные изменения и превратились в полутора-двухэтажные составы с туалетами, розетками на два кресла и, иногда, Интернетом и даже с буфетами). Но перед Тревизо телефон можно и не заряжать. Запечатлевать, по большому счету, нечего. Можно было бы списать такое мнение на последствия прогулки по Венеции. Но и сейчас, по истечение двух недель, слово Тревизо не вызывает в душе никаких движений, ну, разве, в той ее части, которая как-то связана с алкоголем и чилингом. Хотя, выпади посещение родины тирамису на день святого Патрика, да еще и пятницу, лет 15 - 20 назад, я бы про город вообще ничего бы не смог сказать.
Подозреваю, что для жизни Тревизо очень подходит, а вот для туризма совсем наоборот. Да и туристов здесь в тысячи раз меньше по сравнению с их количеством в столице области. При первых шагах по городу даже закралось подозрение, что туризм и миграция как-то связаны. Поскольку несколько темнокожих фигурок напротив вокзала напомнили своим видом и количеством хельсинский парк Кайсаниеми 20-летней давности. От вокзала до гостиницы B&B Hotel – Treviso (52 евро на сайте отеля) чуть более 10 минут неспешным шагом. Отель всем неплох, кроме температуры воздуха в предоставленном мне номере. С учетом высоты потолков и особенностей планировки номера с помощью кондиционера удалось комнату прогреть только под утро.

До ближайшего супермаркета Conad немногим более 100 метров. Да и от отеля до огромной церкви святого Николая (Chiesa di San Nicolo) (нынешний вид с 14 века) ненамного дальше.



Вот именно в этой церкви я надеялся свои эмоции встрепенуть циклом фресок, созданным Томмазо да Модена в 1352 году в зале Капитула (Sala del Capitolo). Сорок «Портретов доминиканцев», в том числе святого Фомы Аквинского, святого Альберта Великого, нескольких доминиканских пап, кардиналов Аннибальди, «демонстрируют реалистично-конкретный стиль, который не нашел отражения у современных художников». А портрет кардинала Хью де Сен-Шер, по-видимому, является самой ранней известной фреской, изображающей человека в очках. (Фото из Интернета)

Как человеку, знакомому с подобными оптическими приборами более полувека, кардинал был особенно интересен. К достоинствам итальянских церквей, перечисленным в описании церквей Каннареджо, за пределами Венеции добавляется еще одно – бесплатный вход. А к недостаткам – часть учреждений религиозного культа или их частей находится на реставрации. Зал капитула не явился, к сожалению, исключением. О чем путем одного слова и жестов мне старички-охранники и сообщили. А позже я прочитал, что реставрация с короткими перерывами длится много лет, хотя на некоторых итальянских сайтах указано расписание работы достопримечательности. Оставалось ограничится изображением святого Николая, хотя для путешественника он, может быть, даже и важнее.

Потратив остатки светлого времени суток на покупку симки TIM, бегло осмотрел площадь Дель-Синьори (Piazza dei Signori) и завернул в Кафедральный собор Тревизо (Duomo di Treviso, Cattedrale di San Pietro Apostol), фасад которого датируется лишь 1836 годом,



но в котором есть капелла Малькьостро с фресками Порденоне и алтарной картиной «Благовещение» кисти великого Тициана. Тут самое время сказать: «это фиаско, братан», так как за всемирно известную капеллу принял другую, да еще и закрытую для посещений.

Чему даже и обрадовался, так как в отеле меня ждали ветчина, сыр и португальское розовое зеленое вино, купленное не только из-за многоцветного названия, но и завинчивающейся пробки.

[gloc54]

Вино, хоть и португальское, но часам к 9 вечера оно сподвигло на знакомство с итальянскими достопримечательностями при ночном освещении. Говорят, что все дороги в Тревизо ведут к площади Синьории (Piazza dei Signori) - центральной площади города.



Не врут. Площадь небольшая и ночью не многолюдная.

Главное здание на площади — совет провинции, Дворец Трехсот (Palazzo dei Trecento). Палаццо деи Треченто был построен около 1213 года как зал собраний для различных органов свободного муниципалитета Тревизо и на протяжении столетий служил местом публичных собраний и резиденцией Большого совета, также известного как Совет трехсот. Вокруг центра политико-административной жизни вскоре возникли многочисленные магазины. В 1546 г. их было уже сорок четыре. А чуть позже в цокольном этаже была открыта большая общественная лоджия. Дворец был практически полностью разрушен бомбардировкой в 1944 году, но восстановлен.
С северо-востока площадь ограничивает Дворец Подеста или Префектуры (Palazzo del Podesta, Palazzo della Prefettura), в нынешнем виде в псевдоготическом стиле возведенный между 1874 и 1877 годами, из-за которого выглядывает самая высокая башня Тревизо, Гражданская башня (Torre Civica) (1218 год постройки). В башне находится «марангона», колокол, который с 1328 года отмечает время общественной жизни в городе.
В двух шагах, а может и одном, от площади Синьории в конце 19го века перед комплексом двух сообщающихся церквей Святого Вито и Святой Лючии образовали площадь Сан Вито (Piazza San Vito), на которой выделяются внушительный неоготический дом с аркадами 1930-х годов, здание в стиле нео-16 века, тех же лет постройки, и фонтан – ровесник двух упомянутых зданий.



Если сделать 30 шагов от площади на восток, можно обнаружить себя на мосту над одним из каналов (каналом Буранелли), «буквально пронизывающих» город, который часто поэтому называют «маленькой Венецией».







Я с таким утверждением не горячился бы. Но «сеть каналов, соединенных с рекой Силе, когда-то защищала город от вражеских нападений, а также использовалась в качестве системы водоснабжения и для перевозки грузов через Тревизо».
Игнорируя заведения, предлагающие ирландское пиво и виски, зашел попробовать десерт тирамису по оригинальному рецепту в ресторане «Le Beccherie».

В 2019 году ресторан был награжден сертификатом, подтверждающим, что этот десерт придумали именно здесь. Я сертификат просить не стал, а попросил просекко, и так и не понял, что как рукой сняло усталость. Тирамису или полбутылки напитка. Ну а ощущение прилива сил вообще указало на необходимость возвращения в отель. По безмятежно спящим улицам.

Состояние покоя и безмятежности передалось и мне.

[JamKit]

gloc54, спасибо огромное за прогулку по Венеции! Вроде бы Вы там были совсем недолго, а столько всего успели увидеть и нам показать.

[gloc54]

столько всего успели увидеть

А мне так не показалось. Да и планировал раза в два больше. Но в любом случае Ваша оценка лестна

[gloc54]

2й день. Тревизо

Предусмотрительность, проявившаяся покупкой накануне в Conad среди всего прочего и набора бутылочек с апероль-шприцем, позволила не только порадоваться новому дню, солнечному и теплому, но и найти в себе силы с утра пораньше пойти знакомиться с элементами двухтысячелетней истории города и убедиться, что Тревизо является городом-крепостью, или, по крайней мере, таким являлся. Куда ведут все дороги, я уже говорил. Но мои еще все время вели мимо кафедрального собора, рядом с которым я накануне не приметил баптистерий, переделанный из церкви 11 века. Мне, почему-то, приглянулись двери, выглядящие очень древними.







Пройдясь по галереям, которых в Тревизо немногим меньше, чем в Болонье, и миновав площадь Синьории,





вышел к Лоджии деи Кавальери (Loggia dei Cavaglieri - Рыцарская лоджия), которая была построена во второй половине 13 века для проведения в хорошую погоду досуга дворян. Но после 13 декабря 1388 года, когда город был взят Венецией, здание начало приходить в упадок, в 16м веке внутри Лоджии был возведен дом, который использовался для разного назначения, в том числе и хранения гробов. Ну а сейчас используется с культурно-художественными целями.

Задумавшись о тяжелой судьбе Тревизских рыцарей, удачно перепутал направления и вышел к реке Силе, недалеко от моста Данте со стелой ему же.



Последние двадцать лет жизни поэт провел в изгнании из родной Флоренции и часть этого времени – в Тревизо, который в 14-м веке из-за «уникальной атмосферы города на воде, красивого и гостеприимного, снискал прозвище «Веселый и влюбленный март». Так что я удачно выбрал время для посещения, а Данте нашел покровителя поэтов, но не нашел поддержки паты Бенедикта 11 (местного происхождения), с помощью которого планировал вернуться домой. Но дочь покровителя - гвельфа Герардо да Камино - Гея, упоминается в «Божественной комедии», а на мемориальном камне, посвященном Данте и его стихам, можно прочитать «где Силе и Каньян соединяются».
С набережной Силе я увидел бастион Сан Паоло (bastioni di San Paolo), про который ничего не знал заранее. Вообще, стены, которые сегодня окружают город (говорят, что длиной 4 километра), были построены по приказу правителей Венеции, которые в начале 16 века решила превратить города Тревизо и Падую в крепости для защиты Республики. После того, как стены были завершены, провели гидротехнические работы, окружив город еще и водой и создав возможность затопления окружающей равнины в случае вражеского нападения. И на бастионах, и на можно видеть вставленные в кирпичный фасад элегантные барельефы с изображением крылатого льва, символа власти Венеции.

[gloc54]

Надышавшись речным воздухом, влился в скудные ручейки прихожан и был донесен ими до базилики Санта-Мария Маджоре (Сhiesa di Santa Maria Maggiore), которую местные называют просто «Мадонна Гранда». Храм имеет долгую историю и первый раз был разрушен еще венграми в 899 году. Нынешний вид здание приняло в 15 веке, несильно изменившись после послевоенного восстановления.

В церкви хранится изображение, очень дорогое жителям Тревизо - Мадонны Гранда, датируемое серединой 14 века. Поскольку служба началась, мадонну искать не пошел, а ограничился часовней баптистерия с фресками на стенах, включая Тайную вечерю, работы Л. Фьюмичелли и Г. П. Мелони 1540 года.





Практически ровеснице Мадонны Гранда - церкви Святой Катерины (Chiesa di Santa Caterina) в своей истории повезло меньше, пока ее и монастырь Рабов Марии, объединенные в единый комплекс, не превратили в муниципальный музей Тревизо, он же Музей Святой Катерины.

Но за деньги смотреть на фрески я не пошел, а пошел на рыбный рынок - пескерия Тревизо (Isola della Pescheria). На небольшом искусственном островке Пескерия, к которому ведут два моста, расположился рыбный рынок, перенесенный сюда с главной площади города в 1855 году. Возле рынка сохранилось старинное колесо водяной мельницы.



В 100 метрах от рыбного есть цветочно-овощной базар, хотя картошку с морковкой можно купить и на Пескерии.
Из-за мессы в церковь Святого Франциска (Chiesa di San Francesco) 13го века я даже не заходил, хотя в церкви находятся фреска Томмазо да Модены «Мадонна с младенцем и семью святыми» 1350 года и могилы сына Данте и дочери Петрарки, умершими с разницей в 20 лет.

К этому времени рекламные плакаты, приглашающие отмечать день ирландского святого аж с 16 по 19 марта, и развешанные на каждом шагу, направили мои мысли в сторону французского жаргонного слова «аперо», созвучные которому запасы еще сохранились в отеле, и в сторону которого я и поверну, перейдя виденный уже ночью канал Буранелло.

[gloc54]

Знакомая уже улочка вывела на площадь Сан Вито, которую днем рассмотреть труднее,

и примыкающую к ней площадь Монте ди Пьета (Piazza Monte di Pieta) с одноименным дворцом, выходящим на обе площади, которую рассмотреть вообще невозможно.

Монте ди Пьета (здание ломбарда 15го века) фондом Кассамарка – владельцем здания, до декабря прошлого года сдавалось в аренду банку Unicredi, который до сих пор не возвращает ключи, и тем самым не позволяет широкой публике взглянуть на художественные сокровища внутри, в том числе на «изумительно декорированную» комнату (часовню) ректоров, для чего арендные отношения с банком и были прекращены. (Фото из Интернета).

Кроме ломбарда здание Монте ди Пьета включает церковь Сан Вито и церковь Санта Лючия. Поэтому церковь Сан Вито внешне больше похожа на дворец, чем на религиозное сооружение: «в нижней части она имеет портик с круглыми арками, поддерживающими окна, пропускающие свет в помещения бывшего ломбарда». Церковь построена в 16 веке, но правая апсида, украшенная фресками первой половины XIII века, прячущимися на фото за колонной и обнаруженными только в 1954 году, - раннесредневековая. Считается, что также заслуживает внимания «Коронация Богородицы» в овале потолка центрального нефа работы Антонио Занки.

Через правую дверь из светлой и просторной Сан Вито можно попасть в более старую полутемную церковь Санта Лючия 14 го века в которую переделали более старую церковь века десятого. Расположенная рядом со входом часовня Распятия хранит фреску Мадонны дель Павейо, написанную Томмазо да Моденой в первой половине четырнадцатого века и издавна почитаемую заключенными. Их в капеллу водили из ближайшей тюрьмы, так что место намоленное.

[gloc54]

Как только представил несчастных из целевой группы Мадонны дель Павейо, захотелось вернуться к обыкновенной, полной человеческими слабостями, жизни. То есть взглянуть на копию Фонтана Тетте (Fontana delle Tette) в виде женской скульптуры, спрятанной во дворе здания Casa da Noal (поврежденный оригинал находится во дворце трехсот).

Фонтан, согласно большинству путеводителей, самая известная и необычная достопримечательность Тревизо. Видимо путеводители помнят о временах до падения Венецианской республики, когда «каждый раз при назначении нового градоначальника целых три дня из бюста дамы лилось белое и красное вино».
Тут со мной чуть не приключилась история, которая потом снова бы заставила вспомнить про фиаско. Я чуть не забыл посмотреть хотя бы одни крепостные ворота. Ближайшими определил ворота Сорока святых (Porta Santi Quaranta). К ним и пошел по Борго Кавур. Мимо церкви Сант Аньезе (Chiesa di Sant'Agnese), которая раньше носила имя сорока Севастийских мучеников, в связи с чем ворота и получили свое название. Это здание церкви построено в 1613 году на месте храма с тем же названием 13го века. А название поменяли в конце 18го.

Ворота (всего было 13 городских ворот, из которых сохранилось трое) возводились примерно на этом месте с 1178 года. Нынешние – в 1516-м. Все с той же целью, что и бастионы со стенами – укрепить города, защищающие подходы к Венеции.

Ну а на пути от ворот к отелю обнаружил район красивых вилл, большей частью закрытых, а то и выглядящих брошенными, который мне в Тревизо понравился больше всего.

Вообще-то это был главный день всей поездки, замещающей, как уже говорил, несостоявшуюся. А той я уже и название придумал «Джотто под граппу». Но за полгода граппа (а именно Бассано дель Граппа) как-то из маршрута выветрилась. Но Джотто остался. Вернее, его фрески в Падуе. Но, чтобы остальной день не портить, то есть, чтобы знакомству с другими достопримечательностями Падуи никакие сильные впечатления не помешали, билет в капеллу Скровеньи был куплен на последний сеанс. Поэтому сбои в расписании поездов Трениталии меня не сильно и волновали.

[gloc54]

Падуя.

Падуя оказалась самым суетливым и неприятным городом на моем пути. И первое впечатление заставило задуматься, а нужен ли мне так Джотто. Но потом вспомнил, что на юге Купчино или Пискаревке бываю чаще, чем в Падуе, а в игру найди пять отличий, если можешь определить по внешности, где выходцы из средней Азии, а где арабы, можно играть, только включив в нее архитектуру. Думаешь, что попал в какой-нибудь Алжир или Марокко. Но чем дольше находишься между железнодорожным вокзалом и рекой Баккильоне, тем отчетливее начинаешь воспринимать и нотки юго-восточной Азии и тем более сочные краски экваториальной Африки. Короче, район отеля Hotel Grand'Italia (79 евро с завтраком), в котором остановился - не самое лучшее место на земле для жизни, но вполне удобное для туриста на один день – сумку далеко не таскать, персонал приятный, и Макдональдс прямо под ногами, в смысле, на первом этаже. Да и в округе при достаточном уровне уверенности в стойкости своего желудочно-кишечного тракта можно познакомиться с фастфудом национальных кухонь из любого уголка мира.
Отель внутри так понравился, что, заселившись в половине первого и навестив вокзальный Spar (открыт 7 дней в неделю до 22 часов), собрался для знакомства с городом только к двум часам. В том, что возникло ощущение, что торопится мне некуда, виноваты не только шардоне, но и местные музеи и муниципалитет. Несмотря на указанное на сайтах время, все экскурсии в субботу моего приезда начинались примерно в одно время (в 16 часов +- 30 минут). Перечислю все, мне известные: музей Астрономической обсерватории Падуи (Museo La Specola, il museo dell'Osservatorio Astronomico di Padova) https://www.beniculturali.inaf.it/musei ... ni-e-orari, Башня дворца Капитанов с Астрономически-астрологическими часами на площади Синьори (Torre e all'Orologio astrario di piazza dei Signori) https://www.padovanet.it/informazione/v ... ei-signori, Дворец делла Раджоне (Ragione Palace) https://www.padovanet.it/informazione/v ... la-ragione. Я бы выбрал дворец, если бы к моему приезду открыли бы башню Старейшин, она же Белая башня (Torre degli Anziani). Муниципалитет обещал сделать это весной, объединив в экскурсии посещение дворца и подъем на крепостное сооружение. Но обещания власти в Италии выполняют ничуть не лучше, чем наши. Поэтому остановил свой выбор на экскурсии во дворец Бо – историческое здание Падуанского университета – одного из старейших учебных заведений, открытого на следующий год после рождения Александра Невского в 1222 году https://www.unipd.it/en/guidedtours. Посмотреть на место работы Галилео Галилея и анатомический театр. К тому же экскурсия в университет - единственная из всего богатства выбора, которая проводится периодически на английском языке. Записываться на экскурсии лучше или только заранее он-лайн. И черт меня дернул. Терпеть же экскурсии не могу. Но до половины пятого было достаточно времени, за которое планировал ознакомиться с теми достопримечательностями, с которыми хотел ознакомиться.
Посмотрев на памятник "Память и свет", созданный архитектором Либескиндом в память о жертвах теракта 11 сентября 2001 года,

в старый город вошел через «живописный арочный каменный римских времен» мост Молино, который упирается в одноименные ворота Порта деи Молини - главный из четырех королевских входов, которые открывались в средневековой стене Падуи. Река Баккильоне носит здесь название Тронко Маэстро, потому что до 1884 года на ней работали тридцать три колеса в таком же количестве мельниц, от которых ворота и мост получили свое название. 26 метровая башня над воротами возведена в 13-м веке, чтобы придать большей торжественности для въезда на главную в то время улицу города, которая так и называлась - strada maggiore (сейчас – улица Данте). «В конце 19 века верхняя часть ворот использовалась в качестве резервуара для первой в городе водопроводной сети с питьевой водой».





Несколько минут разглядывая Палаццо Дотто де Даули (Palazzo Dotto de’ Dauli, ora Da Rio) 16го века с башней на бывшей главной улице, но так и не понял, почему отметил его на карте.

И, видимо, от этого недоумения свернул в первый же двор, в котором оказалась церковь святого Николая (chiesa di San Nicolo), считающейся одной из старейших в городе, и одной из первых, посвященных святому Николаю, вероятно, возведенной еще до прибытия мощей святого в город Бари в 1087 году. Церковь за столетия претерпела многочисленные и значительные архитектурные изменения и, может поэтому, выглядит как новодел.

От церкви до первой цели моей прогулки – площади капитанов с одноименным дворцом – два шага. Кроме самых старых деревьев города и студенток расположенных тут некоторых факультетов университета на площади капитанов привлекает внимание разве-что часовая башня видом сзади.



Но такой маршрут был выбран для получения эффекта вау – пройдя через арку в башне, окунуться в мир главных достопримечательностей Падуи. Я прошел. И окунулся. Только мир и эффект от него оказались несколько неожиданными.

[gloc54]

Покинул двор резиденции капитана — наместника Венеции, отчего дворец и получил свое название – дворец Капитанов (Palazzo del Capitano) (во дворе располагались курия, канцелярия, помещения гауптвахты, конюшни и сады) через проход в самой известной достопримечательности здания - часовой башне, о которой несколько слов позже. Дворец капитанов построен в 16 веке на месте дворца Каррарези - правителей-синьоров Падуи до венецианцев. Поэтому сохранившаяся площадь перед их резиденцией стала называться площадью Синьоров (Piazza dei Signori).
Как только на площадь вышел, так и повторил фразу, вырвавшуюся у деда мороза в ответ на признание девочки, что табуретка сломалась, ёлка упала, игрушки разбились, платьице порвались и стишок она забыла. А как ещё иначе выразить чувства разочарования, огорчения, негодования, возникшие одновременно от открывшегося вида. Я предполагал наличие рынка в субботу. Но не всех площадях и не до глубокого вечера. Перед часовой башней торговля, правда, уже сворачивалась под давлением владельцев кафе, меняющими декорации в виде фургонов на в виде зонтиков.

Но и все остальные площади были заняты ярмарками: и площадь Фруктов (Piazza dei Frutti) с севера от Палаццо делла Раджоне (Palazzo della Ragione), и площадь Трав (Piazza delle Erbe) к югу от него. И, даже "Луг в долине" (Прато-делла-Валле, Prato della Valle) - самая большая площадь Италии, которая и не площадь вовсе, а сквер, окруженный каналом и двумя рядами статуй с каналом. И поэтому десятки или не сотни фургончиков расположились по ее периметру.

Там где фургонов, лотков, зонтиков не было, пространство заполнилось потоками людей, неменьшими, чем на Strada Nuova в Венеции от вокзала до моста Риальто. Потрясенный таким открытием, захотел обратно в гостиничный номер и забыл сделать два шага до Кафедрального собора и баптистерия, которые так и не увидел. А также не узнал, есть ли рынок перед ними. Но поперся с толпой по нынешней главной улице города (которая начинается аж от железнодорожного вокзала и несколько раз меняет свои названия - Корсо дель Пополо, Джузеппе Гарибальди, виа Кавур, виа Рома и прочее) от знаменитого кафе Педрокки или «Кафе без дверей», открывшегося в середине 19го века,

через канал Naviglio Interno то ли 6го, то ли 10го века постройки, позволяв шим лодкам доплывть до самого центра Падуи,

до «луга», а от него к базилике Санта-Джустина (Basilica abbaziale di Santa Giustina), возведенной над захоронением мощей святой, чье имя и носит.



В храме хранятся также мощи (большая их часть) одного из четырех евангелистов — Луки, признанные в 2000 году подлинными.

(Про Марка в Венеции понятно просто из названия базилики. Мощи Иоанна – в турецком Эфесе, а место захоронения Матфея не известно).
Базилика, нынешнее здание которой построено в 15-17 веках, примыкает к аббатству Санта-Джустина 10-го века. Из часовен базилики мне понравилось оформление часовни Святого Таинства

и часовни делла Пьета.

Но надо сказать, что наличие мощей святого Луки на посещаемости храма сказывается мало. Особенно по сравнению с базиликой Святого Антония Падуанского.

[gloc54]

Папская базилика Святого Антония (Basilica Pontificia di Sant'Antonio di Padova), которую жители Падуи называют Il Santo (Святой), «является самым важным памятником в городе и одним из самых важных мировых сокровищ искусства». Базилика, возведение которой завершилось к началу 14го века, посвящена святому Антонию Падуанскому, родившемуся около 1195 года в Лиссабоне, Португалия, и умершему в Падуе 13 июня 1231 года.



Впечатление от самого популярно религиозного учреждения города, оказались также смазанными. К субботнему ярмарочному дню добавились евхарестическое поклонение перед четвертым воскресеньем поста, что подразумевало свободную доступность храма 24 часа с 17 по 18 марта. Поэтому возникло ощущение, что с итальянской любовью к церкви сравнится разве что любовь к ней грузинская.



Но я сторонником коллективизма ни в процессе религиозного поклонения, ни в процессе получения эстетического удовольствия не являюсь. А жаль. По крайней мере, по второму пункту, поскольку возможности посмотреть и прийти от увиденного в восторг базилика предоставляет немалые.



На сайте учреждения в разделе Основные произведения искусства выделяют часовню самого Антония Падуанского, создававшуюся в течение всего 16 века, часовню Черной Мадонны, часовню блаженного Луки Беллуди, часовню Реликвий, главный алтарь и пресвитерий.

В часовню Антония с его гробницей-алтарем я зачем-то зашел (по-моему, ее было не обойти),

а в недвигающуюся очередь в капеллу Реликвий, чтобы посмотреть на ковчеги с разными частями организма Антония и не только его, вставать не стал.

Но мне и понравилась больше всего капелла не из списка – капелла святого Якова, созданная в 1370 годах, вся в великолепных фресках в готическом стиле, среди которых «Распятие» Альтикьеро да Дзевио (Altichiero da Zevio), считается одной из самых значительных картин конца четырнадцатого века.

С этими фресками в голове из храма и вышел. Оставалось еще полчаса, чтобы посидеть во дворике базилики,

найти Spar с водой и место начала экскурсии по университету.

[gloc54]

Экскурсия началась в 16.30 (12 евро, в будни дешевле, но вероятность куда-нибудь не попасть – выше). Я потом специально посчитал время виртуального тура (https://www.unipd.it/en/bo/virtual-tour) – 20 минут 7 секунд. Время «живой» экскурсии – 1час 30 минут, при том же содержании. То есть изменять себе, может даже и хуже, чем жене. До сих пор не понимаю, как добровольно позволил украсть полтора часа моей жизни.
Историю университета, начавшуюся в 1222 году пересказывать не буду, так как в ней много слов, вступающих в противоречие с сегодняшней нашей действительностью. Один девиз учебного заведения чего стоит: «Universa Universis Patavina Libertas» (Свобода Падуи всеобщая и для всех). Скажу только, что в 1399 году университет разделился на два учебных заведения (universitates): университет юристов (Iuristarum), который появился изначально, и университет сводных наук (Artistarum), включающий в себя такие дисциплины как медицина, философия, богословие, диалектика, риторика и астрономия. А в 16м веке, разбросанные по разным районам города, так сказать, «факультеты» были объединены в одном комплексе – в палаццо Бо. «Расположенный рядом с улицей, традиционно занимаемой мясными лавками, он получил свое название от знака знаменитой гостиницы Hospitium Bovis (Гостиница у Быка)».
За указанное время, то есть полтора часа, мы прошли метров двести по маршруту: Старый двор, Главный зал, зал сорока, анатомический театр, зал медицины, и на выход – мимо статуи Елене Лукреции Корнаро Пископии. Первой женщине в мире, окончившей университет. В 1678 году она получила степень доктора философии в Падуе.
Лоджии и потолки старого двора (16 века) украшались гербами ректоров и советников двух упомянутых ветвей университета, пока в 1688 году Венеция не запретила «размещать дополнительные мемориалы в Бо в целях борьбы с бахвальством».





Главный зал (Aula Magna) также украшена гербами. В нем же читал лекции Галилео Галилей.







Зал Сорока получил свое название от сорока расположенных на стенах портретов: это прославленные студенты Падуанского университета. Среди них - Петр Васильевич Постников, русский, который был отправлен в Падую Петром I для изучения медицины, и который в ноябре 1694 г. был удостоен звания доктора медицины и философии. Говорят, что это был первый случай получения россиянином медицинского диплома. До Постникова врачи на Руси были иностранцами (со времен Ивана Третьего). В этом же зале стоит кафедра Галилео Галилея, «которая, как утверждает местная легенда, была установлена студентами для того, чтобы Галилео Галилей мог преподавать в Главном или Большом зале, потому что другие помещения не вмещали толпы желающих послушать его лекции». Читал лекции Галилей в этом зале в порядке исключения, так как помещение принадлежало юристам. Галилео преподавал в Падуанском университете на протяжении восемнадцати лет (1592-1610).



Анатомический театр вызвал разочарование. Тем более, что я был в аналогичном в Болонье. Вернее, не сам театр, построенный в 1594 году, использовавшийся почти триста лет и отреставрированный в начале девяностых, а его демонстрация. Показывают макет. И предоставляют возможность посмотреть на зал глазами трупа, подготовленного к посмертному патолого-анатомическому исследованию.

(Из Интернета)


Ну и на последок – зал медицины.

Это один из самых красивых и старинных академических залов дворца. «Это помещение было частью одного из трех домов местной знати, семьи Да Каррара, четырнадцатого века».
Появившееся волнение, связанное, с одной стороны, с длительностью мероприятия, а с другой, с билетом в кармане в капеллу Скровеньи на 18.45, в 6 часов вечера улеглось.

[gloc54]

Радость от окончании пытки экскурсией была не меньше, чем от разрешения на Благовещенье Пресвятой Богородицы выпить вина. Благовещенье, кстати, описал из евангелистов только Лука, чьи мощи покоятся в Падуе. Распираемый этой радостью смело окунулся в городскую толпу, решив проверить, не повысилась ли фотогеничность центральных городских достопримечательностей.
Дворец Разума, или Палаццо делла Раджон (Palazzo della Ragione) - зал заседаний городского суда построен в конце 12 — начале 13 века. Астрологические фрески, выполненные Джотто, погибли в пожаре 1420 года и были восстановлены другими мастерами, а самый большой зал Европы без дополнительных опор появился в 16-м веке. Я вычитал в Интернете, что цикл фресок дворца «сильно уступает в художественном плане знаменитым астрологическим фрескам зала месяцев палаццо Скифанойя», и поэтому за астрологией решил сходить в Ферраре, а в Падуе отдал предпочтение науке. Палаццо, как корабль, возвышается над огромным рынком Падуи, состоящим, как уже говорил, из площади Трав и площади Фруктов. Фургонов на них стало ненамного меньше, а людей больше.



И уже совсем в сумерках сфотографировал площадь Синьоров

с часовой башней дворца Капитанов. Башня, принявшая современный вид в 15м веке, знаменита астрологическими часами, оригинал которых, изготовленный врачом и астроном Джованни Донди (за что тот получил дополнение к имени - делл'Оролоджо – «часы») за 36 лет до Куликовской битвы в 1344 году, погиб в пожаре и заменен копией в 15м веке. Часы имеют циферблат с 24 цифрами и отмечают не только часы и минуты, но также месяц, день и фазы луны и зодиакальное положение Солнца. Среди знаков Зодиака отсутствует знак Весов. По самой известной версии из-за того, что символ знака Весы, который является и эмблемой справедливости, намеренно был опущен инженером, которому не заплатили за работу.



«На самом же деле причина кроется в использовании доримской зодиакальной системы, которая объединяла созвездия Скорпиона и Весов».

[gloc54]

На встречу с главной причиной поездки я чуть не опоздал. Начал искать вход в бесконечном заборе с севера. Не нашел. И к прибытию к назначенному времени выглядел как собака после курсинга. Но за время просмотра предваряющего визит в капеллу ролика отдышался.
Основную информацию о капелле можно найти на официальном сайте достопримечательности http://www.cappelladegliscrovegni.it/index.php/en/, как и ссылку на приобретение билетов (https://cappelladegliscrovegni.vivatick ... nguage=ENG). Хотя фрески Джотто уступают по популярности Тайной вечере Да Винчи, но билеты все же лучше покупать заранее, особенно в сезон. Причины, по которым капеллу надо посетить, лучше, чем на сайте, я сформулировать не смогу, поэтому процитирую. Заодно и сам лучше пойму, что я увидел. «Капелла Скровеньи, известная по фамилии своего покровителя Энрико, посвящена Санта-Мария-делла-Карита и известна во всем мире необыкновенным циклом картин Джотто. Работа является величайшим фресковым шедевром художника и свидетельствует о революции, которую тосканский живописец совершил в западном искусстве. Первая великая революция, совершенная Джотто в Падуе, касалась представления пространства: мы можем восторгаться примерами «перспективы» и передачи третьего измерения, которые предвосхищают Возрождение на сто лет.
Во-вторых, внимание, уделяемое изображению человека в его телесности и эмоциональности. Наиболее значимые примеры человеческих радостей и печалей —поцелуй Иоакима и Анны во «Встрече у Золотых ворот» и отчаяние матерей в «Избиении младенцев»».
Цикл фресок Джотто внесен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО в 2021 году как часть «Цикла фресок XIV века в Падуе» - Urbs picta. Фрески Джотто ди Бондоне, Гвариенто ди Арпо, Джусто де Менабуои, Альтикьеро да Дзевио, Якопо Аванци и Якопо да Верона находятся в капелле Скровеньи, церкви Эремитани, палаццо делла Раджоне, лоджии (The Loggia dei Carraresi) – последней сохранившейся части дворца Каррарези, кафедральном баптистерии, базилике Святого Антония, оратории Сан-Джорджо, расположенном напротив базилики, и оратории Сан-Микеле (возле астрономической обсерватории La Specola).
В капелле Скровеньи (La Cappella degli Scrovegni) Джотто между 1303 и 1305 годами покрыл всю внутреннюю поверхность 39 сценами из Жития Богородицы и Жизни Христа, разделенными на три ряда и шесть колонн панелей, плюс арочное пространство восточной стены над алтарем. Первые шесть фресок — сцены из жизни Иоакима и Анны, родителей Марии. В нижней части основных стен фрески посвящены добродетелям и порокам, и их ряд заканчивается величественным Страшным судом. Список основных христианских добродетелей включает три «богословские добродетели» — веру, надежду и милосердие, и четыре «главные добродетели» — справедливость, благоразумие, силу духа и умеренность.







Я к посещению готовился и ознакомился с содержанием нескольких сайтов под общим названием 5, 7 или 10 лучших (главных, красивых..) фресок капеллы Скровеньи. А самый полезный, на мой взгляд, ресурс - https://www.wga.hu/frames-e.html?/html/ ... index.html. Но в отличие от собаки я не не могу сказать, а не могу запомнить. Если бы хотя бы четверть курса истории партии заменили бы 45 лет назад историей религии, то осмотр достопримечательности был бы более осмысленным. А так, только и мог вспомнить Предательство Иуды, его же поцелуй, то есть арест Христа, и Страшный суд с самим банкиром Скровеньи, приносящим капеллу в дар Мадонне.





Несмотря на то, что из пороков, изображенных Джотто (отчаяние, зависть, безбожие, несправедливость, гнев, непостоянство и глупость), я нашел у себя все, из капеллы вышел с каким-то чувством очищения и легкости. Которые не пропали в толпе полупьяных, полуобдолбанных, что-то орущих подростков, донесшей меня в темноте до привокзального Макдональдса.

[gloc54]

3й день. Виченца

Кто рано встает, тому бог вместо завтрака подает Виченцу. Непроснувшийся администратор и невыспавшийся постоялец дружно забыли о ланч боксе с едой пока пристраивали сумку на хранение. Но зато город Андреа Палладио я успел посмотреть до двух массовых общегородских, а может, и межрайонных мероприятий. Хотя к началу восьмого многие улицы, площади и скверы были уже обмотаны ограничивающими лентами.
Столица итальянской ювелирной промышленности была основана между одиннадцатым и седьмым веками до нашей эры, а расцвет пришелся на 16 век уже нашей эры, в котором архитектор Андреа Палладио, вдохновленный классическими греческими и римскими храмовыми постройками, стремился создать идеальный город. В 1994 году 23 архитектурных памятника Палладио были добавлены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО как «Виченца, город Палладио». Для своей прогулки я к Палладио добавил «тропу четырех мостов» (у меня получилось пять, четыре из которых через реку Ретроне) ну и другие достопримечательности в центре, не связанные с великим архитектором.
Менее чем в 500 метрах от вокзала находится первый мост упомянутой тропы ponte Furo.



Вообще, судьба мостов Виченцы незавидная (оба моста римского периода не сохранились), и раннесредневековый Фуро – один из самых старых. Он обеспечивал въезд в город через реку Ретроне в присоединенную новую часть города Борго Берга. С моста видно главную достопримечательность Виченцы - Базилику Палладиана, а рядом с ним находится Палаццо Чивена (Palazzo Civena) - первый городской дворец, созданный по проекту Андреа Палладио в 1540 году. В годы Второй Мировой войны здание во время бомбардировок было наполовину разрушено, и, впоследствии, был восстановлен только его фасад. Дворец выглядит весьма скромным, поэтому на фото не попал, хотя, забегая вперед, весь город – очень богатым.
Обойдя дворец Чивена по симпатичной улочке Contra delle Grazie, оказался у спрятавшейся от посторонних глаз церкви Санта Мария делле Грацие, построенной в конце 15-го века. В церкви можно познакомиться с целой коллекцией живописи, но не ранним воскресным утром.



Поэтому, вернувшись к мосту, перешел Ретроне и, пройдя мимо Портон дель Луцо – городской средневековой башни,



оказался на площади Пьяццола Гуальди. С одноименным Палаццо. Палаццо Гуальдо, а точнее Палацци Гуальдо, расположен там, где когда-то стоял римский театр Виченцы, и известен императорским салоном, названным так в память о гостеприимстве, оказанном в то время Гуальдо императору Испании Карлу V, проезжавшему через Виченцу.

Второй после Фуро мост на моем пути – мост Сан-Паоло. На этом месте был римский мост, в средние века, получивший свое нынешнее название по имени рядом расположенной, но уже снесенной, церкви. Римский мост в 1875 году тоже был снесен и заменен нынешним одноарочным. С моста Сан-Паоло можно посмотреть на мост Сан-Микеле (ponte San-Michele), нынешний вид которого был определен перестройкой 17го века,

а можно и на приют для престарелых и инвалидов Проти, действующий с 17го века.

Но я надолго останавливаться не стал, решив воспользоваться утренней безлюдностью города. И завернув на минутку к Дому Пигафетта (Casa Pigafetta), построенному в 15 веке и ошибочно связываемому с мореплавателем Антонио Пигафетта, плававшим (ходившим) с Магелланом,

оказался практически в самом центре Виченцы.

[gloc54]

Отсутствие людей на улицах вызывало, с одной стороны, грустные воспоминания о совсем недавних пандемийных временах, а с другой, подозрение, что население попряталось от событий, несущих опасности другого рода. Как выяснилось впоследствии - массового забега и детской демонстрации. Такая, своего рода, утренняя социофобия местных жителей позволила без помех рассмотреть «жемчужину региона Венето» и увидеть Виченцу как девушку не совсем юную, но все еще очень красивую, спокойную, с чувством собственного достоинства, благородного происхождения и весьма состоятельную.
Настороженность, вызванная сомнениями в наличии жизни в городе, забылась сразу же, как только оказался на площади Пьяцца дей Синьори (Piazza dei Signori), которая является центром города почти 800 лет. На южной стороне площади стоит главное творение Палладио – Базилика Палладиана (Basilica Palladiana), символ Виченцы. Но это совсем не церковь, как можно заподозрить из-за названия, это базилика в классической римской терминологии, то есть рыночный зал и место общественных собраний. Строительство, вернее восстановление рухнувшей готической базилики, в которой размещался муниципалитет, было начато в 1549 году, а закончено в 1614 году - через тридцать лет после смерти своего создателя. «Самым примечательным элементом базилики является лоджия с одним из первых образцов того, что позднее станет известно как Палладианское окно». Если прийти после десяти утра, то можно подняться в главную достопримечательность здания – зал на втором этаже.









Рядом с базиликой возвышается 82-метровая башня Торре Биссара (Torre Bissara), известная также как Торре ди Пьяцца, одна из самых высоких башен Италии, история которой началась в 1174 году, и на которой в 14-м веке появились первые механические часы. Башня сильно пострадала от англо-американских бомбардировок во время войны, но была восстановлена в 2000-х. Часы только стали нарисованными. Помимо обычного звучания колоколов каждые полчаса и каждый час, дважды в день - в 11:53 и 17:53 – на башне играет особая мелодия.
Не нашел высоту ровесницы торре Биссара - соседней башни (Torre del Tormento или del Girona), название которой легко запоминается (Пыточная), и которая с 17-го до конца 19-го века служила тюрьмой. Эта башня находится уже на площади Трав (Эрбе), которая, в отличие от Падуи, занята не рынком а кафе.



На другой стороне площади Синьоров можно увидеть еще одно творение Палладио - Лоджию дель Капитано (Palazzo del Capitaniato). Дворец строился как резиденция венецианских наместников, называемых капитанами, и в которой сегодня размещается Городской Совет. «Лоджия напоминает римскую триумфальную арку, так как на боковых рельефах ее фасадов изображены трофеи, взятые у плененных турок».

Рядом с Лоджией расположилось здание ломбарда - Палаццо дель Монте ди Пьета 16-го века с встроенной барочной церковью Сан Винченцо (Chiesa di San Vincenzo).



Поскольку название ломбарда встречается в отчете не первый раз, надо пояснить, что Monti di pieta («ссуды из сострадания») — «католическая финансовая институция, выдававшая кредиты по ставкам ниже рыночных под залог движимого имущества или некоммерческий ломбард. Первый монте ди пьета был создан в 1462 году монахами-францисканцами. Задачей Монти ди пьета было избавить неимущих христиан от необходимости обращаться за ссудой к еврейским ростовщикам, которые требовали существенного залога и выставляли заёмщику высокие проценты. Средний процент по ссуде у евреев составлял 43% годовых, достигая в отдельных случаях 80 %, в то время как в Монте ди пьета процентная ставка была 5 %». Но, судя по сохранившимся дворцам-ломбардам и сокровищам в них хранящимся, и такая низкая ставка не позволяла католическим финансистам, да и всей церкви, бедствовать.
В середине 15го века в восточной стороне площади Синьоров была установлена колонна с крылатым львом – символом Венеции, в состав которой в то время вошла Виченца. Через 200 лет рядом с ней появилась колонна со статуей Христа Искупителя.

За колоннами, уже на площади Пьяцца Бьяде (площадь зерна), расположена церковь Санта Мария дей Серви Chiesa di Santa Maria dei Servi, открытая в начале 15 у зернового рынка, которого уже нет около 300 лет. Церковный портал был выполнен в 16 веке в мастерской, где Андреа Палладио работал в начале своей карьеры, и стал одной из его самых ранних работ. Церковь оказалась открытой, темной и пустой.



А сделанные к этому времени по и вокруг главной площади несколько кругов, привели к ощущению, что Виченца в отношении меня действительно оказалась «победоносной».

[gloc54]

Виченца, хоть дама и из высшего общества, но добрая. И предоставила впадающему в детство туристу возможность сходить на утренник. В театр Олимпико. До начала свето-музыкального представления, включенного в программу посещения еще одного шедевра Палладио, оставалось как раз времени закончить знакомство с мостами и прогуляться в заречье – район за рекой Баккильоне.
От Санта Мария дей Серви скатился к выгнутому в венецианским привкусом мосту Сан-Микеле, построенному в камне в 1422 году и в 1621 году принявшему свой нынешний вид. Если с Сан Паоло удобно рассматривать Сан Микеле, то Сан Микеле – наоборот, Сан Паоло на фоне упоминавшейся уже громадной богадельни Проти.

Дворами

проник к безыменному пешеходному мостику, замечательному по двум причинам. Рядом с ним находится большая парковка, а с него хорошо видно последний четвертый мост через речку Ретроне туристической тропы – средневековый Понте делле Барке (Ponte delle Barche), планировка которого выполнена в романском стиле. «Район моста - Контра-Барче — старинный ремесленный район на реке Ретроне. Сегодня он стал местом встречи молодежи благодаря Театру Астра, некоторым клубам и университету. А мост является местом романтических встреч». В 16 веке в этом районе произошло слияние двух рек Ретроне и Баккильоне, затем переместившееся южнее города. Поэтому тут находился речной порт, и название моста произошло от названия плоскодонных лодок-барж, доставлявших в Виченцу грузы еще в начале 20го века, пока железная дорога не одержала окончательную победу. Мост низкий, поэтому затапливается во время частых в Виченце наводнений.



В 200 метрах на север от моста находится барочный дворец 18-го века - Дворец Джакомацци (Palazzetto Giacomazzi),

много лет ожидающий ремонта и с завистью смотрящий на соседа, которому повезло гораздо больше. Из-за происхождения. Палаццо Кьерикати спроектировал Андреа Палладио, а строился он более ста лет с 1550 по 1680 годы. «В 1839-м году муниципалитет Виченцы выкупил Палаццо у аристократического семейства Кьерикати и разместил в нем городское собрание произведений искусства, которое в 1855-м году было открыто для публики как музей. Дворец был построен на территории так называемой площади Пьяцца дель Изола (нынешняя Пьяцца Маттеотти), на которой в те годы размещались скотный и древесный рынки. В середине 16-го века площадь представляла собой небольшой островок, окруженный водами рек Ретроне и Баккильоне, и для того, чтобы защитить строение от подтоплений, Палладио поместил его на некотором возвышении».





Перейдя мост Понте-дельи-Анджели,



на котором после катастрофического наводнения 2010 года установлены водозащитные барьеры, взглянул на Палаццо Ангаран (Palazzo Magrе Angaran) – «прекрасный пример архитектуры раннего Возрождения» с непростой судьбой. Построенный около 1480 года для семьи Магре, дворец был продан в 1552 году Джакомо Ангарану для перестройки его другом. Естественно, Андреа Палладио. Но счастливо избежал этой участи, как и сноса в начале 20 века. И даже был бережно разобран по частям и заново собран на более высоком уровне в 1921 -1934 годах.

Путеводители рекомендуют посмотреть в этом районе еще на церковь Сан Пьетро, но я не понял, почему.

Мне запомнился только придурковатый, или прикидывающийся таким, мигрант-попрошайка.

[gloc54]

«Не в том свобода человека, чтобы делать то, что он хочет, а в том, чтобы принимать на себя ответственность даже за то, чего он не хотел» - прочитал я в рецензии на спектакль «Царь Эдип», поставленном, правда, не в театре имени Евгения Вахтангова, а Архангельском драматическом театре им. М.В. Ломоносова. Про спектакль я вспомнил, поскольку с трагедии Софокла началась деятельность «Олимпийского театра» (Teatro Olimpico) в Виченце. Театр, построенный в 1580–1585 годах, был последним проектом Палладио и завершен уже после его смерти. Поскольку театр открылся спектаклем «Царь Эдип», трехмерные декорации, создающие иллюзию длинных городских улиц, работы Винченцо Скамоцци 1585 года воссоздают древнегреческий город Фивы и являются старейшими из сохранившихся декораций. Театр расположился в старой крепости Кастелло-дель-Территорио (Castello del Territorio), которая была возведена в 13 веке для защиты Падуи, а в 16-м уже служила тюрьмой и пороховым погребом. Здание театра, которое не разглядеть снаружи, "построено по римским образцам в эллипсовидной форме. Овал зрительного зала обнесен колоннадой, а фасад сцены богато украшен разнообразными скульптурами героев, поэтов, ораторов". В зал попадаешь, пройдя несколько украшенных рельефом вестибюлей и коридор с вывесками, подробно рассказывающими об истории здания и труппе театра, и туалетами, которые, похоже, сохранились еще со времен строительства. В театр пускают с 9 утра до половины пятого (летом расписание сдвигается на час) за 11 евро. https://www.teatrolimpicovicenza.it/en/ Каждые, по-моему, два часа дают короткое светомузыкальное представление.











Еще не было 10, когда я вышел на Корсо Палладио (Corso Andrea Palladio) – когда-то считавшуюся самой элегантной улицей Европы. Что препятствует считает ее такой и сегодня – не совсем понятно. Улица начинается от ворот Порта-Кастелло и заканчивается на площади Маттеотти у дворца Кьерикати. То есть я пошел с конца к началу, стартовав с Casa Cogollo — небольшого дворца, построенного в 1559 году и приписываемого Палладио. Хотя это здание на самом деле не имеет никакого отношения к резиденции мастера. (узкий желтый дом).

Рядом с «домом Палладио» за садом прячется готическая церковь Санта Корона (Chiesa di Santa Corona) 13 го века. Да так удачно прячется, что я не только не сделал ее фотографий, но и не зашел внутрь посмотреть на работы Беллини и Веронезе и «созданный Фоголино завораживающий вид Виченцы». А может быть, меня отвлекла активная подготовка к стартовавшему, судя по звукам и расставленным регулировщикам, забегу.

От спортсменов решил укрыться на улочках, отходящих от Корсо Палладио, и оказался у палаццо Барбаран Да Порто (Palazzo Barbaran Da Porto), построенном Палладио между 1570-м и 1575-м годами. Это единственный большой дворец в Виченце, целиком и полностью возведенный самим архитектором. Возможно, именно поэтому, в здании теперь располается «Музей Палладио». Испугавшись пресыщения, я в музей не пошел.



А, продолжив свой путь по главной городской улице, у дворца Палаццо Триссино Тренто Palazzo Trissino Trento (или дворец Триссино у Дуомо), построенном по проекту ученика Андреа Палладио - Винченцо Скамоцци в 1577 году,

встретился с еще одним препятствием – бесконечной детской демонстрацией,



от которой уже спрятался в Кафедральном соборе Виченцы.

[gloc54]

Собор Санта Мария Аннунчата (Santa Maria Annunciata), грандиозный купол которого спроектировал Андреа Палладио, имеет очень длинную историю. «Исследования свидетельствуют о наличии комнаты, посвященной христианскому богослужению еще в 3 веке, созданной в ранее существовавшем римском здании 1 века на месте нынешнего собора. А в веке четвертом здесь построена первая небольшая церковь великомученицы Святой Эуфемии, мощи которой и сегодня хранятся внутри собора. В 6-м веке произошло первое переименование храма, который стал называться Санта Мария. А позднее, между 7-м и 8-м веками, к названию Санта Мария была добавлена приставка Аннунчата, поскольку именно в то время получил широкое распространения праздник Благовещенья (L’Annunciazione). Нынешний вид собора относится к середине пятнадцатого века. Во время Второй мировой войны собор сильно пострадал от англо-американских бомбардировок, разрушивших купол, большую часть нефа и серьезно повредивших фасад и южные часовни. Роскошные фрески, украшавшие интерьер, были безвозвратно утеряны. Реконструкция и реставрация начались сразу после войны и продолжались до 2002 года».



Поискав по пути милые детали и знакомые слова,



вышел к площади Кастелло, на которой находится несколько палладианских дворцов. В южной части площади - Палаццо Порто, также известный как Порто Бреганце, спроектированный около 1571 года В северной части можно найти Palazzo Thiene Bonin Longare, спроектированный в 1572 году. На углу с корсо Палладио выделяется (он на фото) дворец тоже 16-го века, но к которому Палладио не имел отношения - Палаццо Пьовини.

На площади также находится статуя Джузеппе Гарибальди 19-го века.
А чуть в стороне от пьяццы - Башня Порта Кастелло (Torrione di Porta Castell) 12го века и одноименные ворота - единственные оставшиеся постройки от замка, возведенного в 1343 году. Нынешний вид Торрионе относится к концу 14-го века.

Надо сказать, что опыт предыдущего дня, подтвердивший целительное воздействие приема апероля, был взят на вооружение и уже требовал своего повторения. В саду, вернее, Садах Сальви, открытых еще в 1592 году (для публики - в 1909), с видом на лоджию Вальмарана, построенную в 1591 году учеником Палладио «для использования в качестве места встречи ученых и интеллектуалов».







Наслаждению напитком и кексами помешал хор детской демонстрации, участники которой кричали все с этим же энтузиазмом, но уже сильно севшими голосами. И я понял, что, к сожалению, пора двигаться в Феррару.

[gloc54]

Феррара.

Сделав пересадку в Падуе, за время которой получил в отеле не только сумку, но и завтрак, в начале третьего прибыл из Венето в Эмилия-Романью - в Феррару - объект всемирного наследия ЮНЕСКО. Город оказался каким-то бесконечным. Пока катил сумку от вокзала до отеля два с половиной километра и еще почти столько же гулял от гостиницы до Палаццо Скифанойя, начал понимать, почему Феррару называют «городом велосипедов» («Citta delle biciclette»). Отель Avanguardia Art Club был забронирован по какому-то букинговому недоразумению всего за 47,5 евро и, в целом, понравился. А наличие кухни, правда общей, но на которой есть больше, чем все необходимое, и бутылка просекко от хозяина, удвоившая мои винные запасы, помогли определиться с местом ужина.





Через дорогу от отеля усталого путника завлекает парк Массари, а в двухстах метрах находится Палаццо деи Диаманти - Алмазный дворец, возведённый в 1493-1503 годах. «При его создании учитывались особенности перспективы и игра светотени. Своё название палаццо получил благодаря отделке фасада, украшенного мраморными блоками, искусно огранёнными в виде драгоценных камней». То есть рустовкой из более чем 8 500 мраморных блоков. Сегодня во дворце располагаются Галерея современного искусства и Национальная пинакотека.

План на 2023 год по знакомству с картинами средневековых итальянских художников за предыдущие два дня я перевыполнил, а современное искусство, как не неловко признаться, я не понимаю. Вообще, Феррара была выбрана для посещения исключительно из-за фресок в Зале Месяцев дворца Скифанойя.
От Алмазного дворца по живописной Корсо Эрколе д’Эсте (Corso Ercole I d’Este) метров пятьсот



до символа Феррары, которым является громоздкий замок д’Эсте (Castello Estense), расположенный в самом центре города. Внушительная цитадель с четырьмя массивными башнями и рвом была возведена в 1385 году после народных волнений (про бункеры, наверное, тогда еще не знали) и служила укрепленной резиденцией для семьи Эсте. Замок производит впечатление грубой мощи. Как будто вырублен топором. Как, впрочем, и вся остальная краснокирпичная Феррара.





Крытый ход - via Coperta, сохранившийся до наших дней, соединяет цитадель с дворцом герцогов, где сегодня размещается муниципалитет (Palazzo Municipale). Здание возводилось в 13-15 веках, а фасад был перестроен в начале 20го века. Роскошные интерьеры палаццо Муниципале (кроме Золотого зала, который находится на реставрации) можно увидеть по рабочим дням, вход – бесплатный https://www.artecultura.fe.it/1682/info ... ening-time.

Напротив ратуши высится Кафедральный собор со скульптурой девочки Феррары – беженки из Трои перед входом, имя которой по одной из версией и дало название городу. Феррарский кафедральный собор святого мученика Георгия (Basilica Cattedrale di San Giorgio Martire) был освящен в 1135 году (колокольня пристроена в 15-16 веках) и многократно перестраивался, а пожар 17го века безвозвратно уничтожил почти всё внутреннее убранство. Сейчас собор находится на реконструкции – реставрации, поэтому для осмотра подходит плохо.

[gloc54]

Я практически пролетел мимо всех этих достопримечательностей, поскольку имел бронирование для посещения музея Скифанойи (Museo Schifanoia) на 16 часов. Хотя, после посещения, я так и не понял, зачем они требуют, как и муниципалитеты Модены и Кремоны, бронировать определенное время. https://www.comune.fe.it/prenotazionemusei. Можно просто зайти с улицы в любое удобное. А я пришел к 16, заплатил 12 евро и минут за 20 музей осмотрел. В нем, по-моему, 15 залов, но вызывающих интерес, по крайней мере, у меня – всего два. Можно, конечно, еще выискивать сохранившиеся трехликие эмблемы д’Эсте, но мне после первой надоело.

Построенный примерно в 1385–1391 годах как загородная резиденция для «отдыха от скуки», дворец был затем расширен, что сделало его роскошным и уникальным, достойным европейского величия Феррары того времени. В 1469–1470 годах, в преддверии ожидаемого в 1471 году Папой Павлом II назначения Борсо д'Эсте герцогом Феррары, командой мастеров был создан цикл фресок - своего рода большой календарь, в котором смешаны религиозные праздники, античная мифология и арабская астрология. Зал месяцев (Salone dei Mesi), открытый для публики после многолетней реставрации в 2020 году, имеет почти 25 метров в длину и около 11 в ширину при высоте 7 с половиной метров. Таким образом, окрашенная поверхность достигла 525 квадратных метров, что делает «месяцы» одним из крупнейших светских декоративных циклов эпохи Возрождения. Фрески были поделены на двенадцати секций, соответствующих двенадцати месяцам года, но сохранились только семь из них. Направление «чтения» цикла - горизонтальный, справа налево, а для каждого отдельного месяца - вертикально: сверху вниз. Скажу, что фрески (цвета, яркость и т.д.) весьма отличаются от виденных в Интернете, в том числе и на форуме. Но, возможно, это происходит из-за нового освещения зала.











После Salone dei Mesi путь лежит в еще один интересный зал: Зал лепнины (Sala degli Stucchi), также известный как Зал добродетелей (Sala delle Virtù) с роскошным кессонным потолком, украшенном позолоченной лепниной. «Стены украшены высоким фризом, также с позолоченной и полихромной лепниной, на котором представлены различные панно, с символами деяний герцога». Между этими панелями находятся Добродетели, представленные элегантными женскими фигурами, сидящими на тронах. Среди богословских добродетелей (Веры, Надежды и Милосердия) - и главных (Благоразумие, Стойкость и Воздержание) бросается в глаза знатоков арете (мне не бросилось) отсутствие Справедливости. Что породило в свое время определенные слухи. На самом деле, Справедливость была в силу своего главенства изображена отдельно и не сохранилась из-за запустения дворца в течение многих лет.

После музея возникла мимолетная идея пройтись по почти полностью сохранившейся 9-километровой кирпичной стене, окружающей город, в основном построенной между 1492 и 1520 годами и превращенной в большой городской парк. Но оказалось, что тема, затронутая в самом начале отчета, интересует меня больше, чем спорт. Поэтому возвращался по двухкилометровой Виа дель Вольте (Via delle Volte), многие здания на которой с 14го века служили публичными и игорными домами, а расположенные ближе к Дуомо позже образовывали гетто. Стоящие по обе стороны дома местами соединены низкими арочными сводами, благодаря чему появилось и название улицы – улица Сводов.





Удивляясь, что ноги еще переставляются,

сумел зайти в центре в открытый в воскресенье продмаг, убедиться в театре, что российская культура в Италии не подвергается гонениям,



и подняться на второй этаж отеля за штопором.

[gloc54]

4й день. Модена

Разделив электричку до Болоньи с набившими ее под завязку студентами, в абсолютно пустом вагоне второй части пути вернулся к вопросу, который мучил меня еще с вечера: «Куда девать в Модене сумку?». Камеры хранения на вокзале города с более, чем двухтысячелетней историей, нет. Конечно, Италия все еще помнить теракт на Болонском вокзале в 1980 году, унесшим более 80 жизней, но и взрыв произошел в зале ожидания, да и лет с тех пор минуло более 40. Хотя последние террористы были выданы Италии в позапрошлом году Францией, в которой вели беззаботную жизнь с детьми и внуками. Принципы для французских социалистов важнее человеческих жизней, надеюсь, и их собственных. Нерадостную информацию подтвердили работники газетного магазинчика, главная по туалетам мой небольшой багаж в туалетной каптерке хранить отказалась, а по указанному в Интернете адресу недалеко от станции - улица Abbate, дом 66 - интересующий меня сервис найти не удалось, да и вообще там можно найти только многоуровневые парковки и приключения на одно место.
Сел на лавочку на платформе и, поскольку «кто виноват», я уже знал, задумался о том «что делать». На удачу в последний раз набрал deposito bagagli a Modena, и на первой же строчке появилось предложение хостела в 450 метрах от вокзала (http://ostellomodena.it/en/bagagli). Где оно пряталось раньше, выяснять не стал, а поспешил к хостелу, а затем к центральной площади по красно-оранжевым городским улицам выполнять обещание местному муниципалитету посетить их исторические комнаты.

Но ближайшая от вокзала и хостела городская достопримечательность - Дворец герцогов Модены, построенный в 1634 году на месте замка все тех же герцогов д’Эсте, с просторной площадью Piazza Roma перед ним с памятником Чиро Менотти, казненному австрийцами за организацию восстания. В настоящее время в здании располагается военная академия.



К площади большой примыкает площадь маленькая - Святого Георгия с одноименной барочной церковью (Chiesa di San Giorgio) середины 17го века, в которой хранится с чудотворная икона Девы Марии Помощницы (или заступницы – не знаю, какой вариант вернее) (Madonna ausiliatrice).

Многие из улиц Модены носят названия каналов, которые они сохранили с тех пор, когда Модены была городом на воде, вся пересеченная каналами. Но на протяжении веков большинство водных артерий были засыпаны. Одна из таких улиц – километровая Corso Canalgrande. На ней и на параллельных ей Corso Adriano и Viale Martiri della Liberta насчитал на карте больше двадцати дворцов. Но обнаружив, что улица большого канала – обычная, с автомобильным движением, решил познакомиться с ними со всеми одновременно. А оставшееся время потратить на главные туристические достопримечательности города.









На официальном туристическом сайте Модены visitmodena.it (в России открывается через vpn) было забронировано посещение муниципалитета (по будням – бесплатно) и башни Гирландина.

Оба туристических объекта находятся на Пьяцца-Гранде,



в двух шагах от которой - рынок Альбинелли, отнесенный тоже к городским достопримечательностям.

С рынком тщательно, да даже и бегло, ознакомиться не смог, так как подошло назначенное время для посещения органа местной власти.

[gloc54]

Место, где сегодня стоит Палаццо Коммунале (Palazzo Comunale), совпадает с местом, где с 12-го века располагались органы государственной власти. Благодаря этой исторической преемственности вся площадь, а не только собор, объявлена объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. А само здание является результатом многочисленных перестроек на протяжении столетий. Считается, что нынешний вид ратуша в основном приняла в 17м веке.

Она действительно большая и на Пьяцца Гранде выходит только треть ее, хотя и главная. На фасаде выделяются часы 19го века, которые показывают время и Большой площади и Пьяцетте делле Ова (площади яиц, на которой яйца продавались ежедневно), хотя между двумя циферблатами сорок метров расстояния и много других препятствий. Часовая башня была построена между концом 15го и началом 16го веков. «Слева от башни что-то вроде конька крыши из кирпича — это все, что осталось от древней башни (теперь называемой «моцца»), где хранились самые важные документы и где также проводились казни». Поднявшись в лифте (по исторической лестнице было бы интересней) на второй этаж, показал девушке распечатанную бронь, и, приняв извинения за проходящую в свадебной комнате конференцию, получил направление, в котором и пошел.
Исторические помещения, открытые для посетителей, включают:
1. Зал башни Моцца - Sala della Torre Mozza
2. Camerino dei Confirmati (не знаю, как перевести)
3. Огненный (каминный) зал - Sala del Fuoco
4. Старый зал Совета - Sala del Vecchio Consiglio
5. Зал Гобеленов - Sala degli Arazzi
6. Свадебный зал - Sala dei Matrimoni
В зале башни Моцца сих пор можно увидеть части древней городской башни, разрушенной в 1501 году. Из зала можно было бы пройти на галерею, но дверь закрыта, что компенсируется современным туалетом в древних стенах.

Ну и, фактически, именно из этого зала двери ведут в исторические комнаты, а именно, в Камерино деи Конфирмати, проходную комнату со знаменитым Secchia Rapita («Украденным ведром») - одним из символов города: обычным деревянным ведром, напоминающим жителям Модены об их славной победе над болонцами в 1325 г. в битве при Запполино. В течение 650 лет ведро находилось в башне Гирландина, теперь там его заменяет копия.

[gloc54]

Дверь направо из Камерино ведет в Огненная комнату (или Каминный зал), названную так из-за большого камина шестнадцатого века, из которого уличным торговцам зимой раздавали горячие угли. Комната украшена картинами на исторические темы (Римская история и битва при Модене) работы Николо дель Абате, выполненными в 1546 году, и не красивым кессонным потолком.

Налево от Камерино деи Конфирмати начинается целая анфилада из трех исторических комнат.

Первая - это зал Старого Совета, в котором собиралось правительство Модены, прежде чем переехать в другое крыло ратуши. Двенадцать деревянных стульев с высокими спинками изготовлены в 16 веке; стены украшены шелком золотого цвета и картинами 17го века. И, конечно, великолепный потолок



Затем зал Гобеленов. Я чуть носом в стены не уперся, разыскивая гобелены, которые оказались картинами восемнадцатого века на холсте, имитирующими гобелены. Зал раньше выполнял роль архив и другие полезные функции.





Последняя комната – Свадебный зал. На стенах полотна самого известного моденского живописца XIX века Адеодато Малатеста. Полотна рассмотрел плохо из-за конференции на 10 человек, а на кофе-брейк не пригласили. В ратуше есть еще несколько исторических комнат, но публичный доступ в них затруднен.

[gloc54]

Перед тем, как залезть на колокольню Гирландина, которая начала заваливаться еще во время строительства, я подумал, что не помешало бы сходить в церковь. И с этой целью, а также для повышения общего культурного уровня зашел в кафедральный собор, внесенный вместе с башней и площадью Пьяцца Гранде в список всемирного наследия ЮНЕСКО в 1997 году как "наилучший пример раннего романского искусства".

Шедевр романского стиля, Кафедральный собор Модены, официальное название которого - столичный собор Санта Мария Ассунта ин Чьело и Сан-Джеминиано (Duomo di Modena или Cattedrale metropolitana di Santa Maria Assunta in Cielo e San Geminiano) построен архитектором Ланфранко в 1099 – 1106 годах на месте гробницы Сан-Джеминиано, покровителя Модены, где ранее, начиная с пятого века, уже были возведены две церкви.
На южном фасаде собора выделяется «Большой портал» (Portale maggiore), колонны которого поддерживаются античными львами. Но главное украшение Дуомо –рельефы, которые можно рассматривать часами при наличии хорошего зрения или увеличительных приборов. Внутри собор производит не менее сильное впечатление.



В крипте находятся мощи святого Сан-Джеминиано, хранящиеся в простой урне 4го века. «Саркофаг, хранящийся в хрустальном футляре, ежегодно вскрывается по случаю праздника самого святого (память 31 января) и останки святого, облаченного в архиерейские одежды, с посохом рядом с ними выставляются для поклонения верующих».

Понравился терракотовый вертеп. Группа из Мадонны с младенцем, служанки и двух святых, возможно, изображающих супругов Поррини, которые и заказали вертеп в 1480 году. «Вертеп также называется Мадонна делла Паппа, из-за жеста и мимики служанки, которая дует на миску, чтобы довести температуру детского питания до нужного значения, прежде чем дать его ребенку».

И запомнилась часовня Беллинчини, в которой в терракотовой раме находится картина «Страшный суд», датируемая 15 веком. А перед ней - купель из розового мрамора.

[gloc54]

Рядом с апсидой собора находится колокольня Гирландина высотой 89,32 метра - символ Модены. Название появилось из-за двойной балюстрады у основания шпиля, выглядящей как гирлянда, по-итальянски ghirlanda. Зачем надо было бронировать посещение заранее, я не понял, как и администратор достопримечательности. Любой желающий, заплатив три евро, может на Гирландину подняться. Глядя на колокольню можно четко различить две разные фазы строительства: нижние пять этажей выполнены в романском стиле, ровесники Дуомо, и были завершены около 1179 года. Арки шестого этажа повторяют предыдущие, но они были завершены в 1261 году. А верхние части Гирландины были построены в готическом стиле и увенчаны шпилем, законченным в 1319 году. С самого начала строительства из-за проседания земли башня наклонялась в сторону собора, поэтому шпиль спроектирован таким образом, чтобы исправить наклон (как несколько столетий позже у Невьянской башни на Урале). После нового оседания в 14-м веке возвели две поддерживающие арки, расположенные между Гирландиной и Дуомо. Я на колокольню подниматься не рекомендую. И вовсе не из-за опасений за жизни туристов. Из башни практически ничего не видно. Окна заделаны двойной решеткой и мутным пластиком. Девушка, поднимающаяся каждый день почти на 90 метров, окна открывать не разрешает. Поэтому хочется, чтобы Гирландина стала еще выше.







Из популярных достопримечательностей Модены можно отметить два дома-музея – Лучано Паваротти и Энцо Феррари. Первый – достаточно далеко от центра, а Астон Мартину я с вершиной итальянского автопрома изменять не планировал. Поэтому, обиженный неудачей с гирляндой, решил больше ничего в городе не смотреть, а, заплатив 4 евро за 3 часа хранения сумки, срочно уехать в Парму.

И чуть не оправдал известную пословицу про обиженных. Как я уже информировал в начале отчета, ранее указанного времени билеты использовать нельзя, но контролеры про пословицу, к счастью, не знали. Хотя возить воду, может и интересней, чем заплатить от 50 (на месте) до 200 (от 15 до 60 дней) евро штрафа.

[gloc54]

Парма

В Парму едут, главным образом, для того, чтобы посмотреть на комплекс Кафедрального собора, колокольни и баптистерия. Я не исключение. И желание посетить Парму и дойти до площади Дуомо надоедало мне лет десять-пятнадцать. И, наконец, исполнилось. Я даже решил в городе всемирно известных ветчины и сыра остановиться на ночлег. В апартаментах на улице Тренто (Appartamenti Trento 28, 64 евро).

Апартаменты – квартира на последнем этаже трехэтажной консалтингово-риэлтерской конторы в трех минутах ходьбы от станции в противоположном от центра направлении. Квартира просторная и обустроенная, но поскольку гостиничные услуги – сервис не профильный, то хозяину необходимо еще приложить много усилий, чтобы исправить недочеты. Хотя улица Тренто и является тропой мигрантов из центра к местам проживания, но район, как создалось впечатление, тихий и спокойный. А мигрантов несколько лет назад по самым скромным подсчетам было около 15%. Сейчас – гораздо больше. Если так дело пойдет и дальше, Парма легко догонит Москву и Санкт-Петербург. Но город не понравился мне не из-за этнического состава населения, а даже и не знаю, почему. Скорее всего более бутылки вина на ужин в моем возрасте уже и много, а может накопились последствия неправильного режима сна и бодрствования. Город не понравился, а улицы – очень. То ли разноцветными сочными фасадами, то ли большими окнами, то ли высокими этажами. А скорее, всеми этими достоинствами вместе.







Пока глазел на дома, перепутал направления и вместо Дуомо вышел к церкви Святого Франциска дель Прато (Chiesa di San Francesco del Prato). Церковь возвели при монастыре еще в 13 веке, но с 1800 года еще при Наполеоне и до 1993 года в ней была устроена тюрьма, а в колокольне – карцер. Церковь Церкви вернули, и даже закончили реставрацию в 2021 году. Но мне больше понравилась совершенно пустая площадь перед ней, если не считать сидящего на скамейке Джузеппе Верди (и композитор родом из провинции Парма, и вокруг музыкальные учреждения). Да и лучше видно главную сегодня церковную достопримечательность - окно-розу, сделанное в 1461 году. Его диаметр равен пармской пертике (одной из римских мер длины), то есть 3,27 метра.

Еще одну церковь я не посетил, потому что она была закрыта, а хотел. Хотел посмотреть на росписи Антонио Корреджо. Барочная церковь святого Иоанна Богослова (Chiesa di San Giovanni Evangelista) при бенедиктинском монастыре после разрушительного пожара восстановлена в начале 16го века и примерно тогда же расписана художником.

Кроме церкви рекомендуют еще зайти в монастырскую аптеку, открывшуюся еще в 12 веке. Но интерьер ее не оригинальный, а атмосфера 16-17 веков воссоздана в веке 20-м. Но Корреджо можно увидеть и, практически, через 20 метрах. На одноименную площадь перед церковью выходит и апсида Кафедрального собора. Cattedrale di Santa Maria Assunta - Кафедральный собор в Парме, посвященный Успению Пресвятой Девы Марии, в нынешнем виде возведен к концу 12го века. Главной достопримечательностью интерьера является украшающая купол фреска «Успение Богородицы», выполненная Корреджо в 1526–1530 годах. Но из собора у меня сохранилась только одна фотография.

Готическая колокольня была пристроена позже, через 100 лет. И все вместе с восьмиугольным баптистерием, который чуть младше собора, но старше колокольни, создают вид, который достоин, на мой взгляд, включения в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, хотя ремонт баптистерия его и портит.



Но не включен.

[gloc54]

Кроме площади Дуомо в Парме еще две популярные площади: Пьяцца Джузеппе Гарибальди (Piazza Giuseppe Garibaldi), которая считается главной городской площадью, и площадь Мира ( ̶б̶ы̶в̶ш̶а̶я̶ ̶С̶е̶н̶н̶а̶я̶).
На первой - статуя соответственно Джузеппе Гарибальди, Дворец губернатора, Муниципалитет и церковь Святого апостола Петра. Дворец губернатора (Palazzo del Governatore), строился и перестраивался почти непрерывно с 1283 по 1801 годы, а после реконструкции 2000 – 2009 годов превратился в «Место современного искусства». Дворец выделяется и ярко желтым цветом и двумя часами. Обычными и солнечными, с центром в виде скульптуры девы Марии с маленьким Исусом (Vergine Incoronata). Солнечные часы много что показывают, но что именно попробуй разберись.

С юго-востока на площадь выходят объединившиеся дворцы муниципалитета. Первый - Палаццо дель Капитано дель Пополо, также называемый «Палаццо Комунале Нуово» Palazzo del Comune, был построен между 1281 и 1282 годами К нему через пять лет пристроили тюрьму «делла Камузина» и башню, которая на протяжении веков представляла собой предмет гордости города Пармы из-за своей значительной высоты. Башня внезапно рухнула в 1606 году, разрушив и Палаццо дель Капитано дель Пополо и тюрьму. Новое здание Palazzo del Comune возведено в 1627 - 1673 годах. Перед дворцом белеет статуя Корреджо. Под прямым углом к дворцу-ратуше примыкает Дворец Подесты (Palazzo del Podesta) – ровесник первого здания соседа, но еще в романском стиле (1221 - 1240 годы). Здание служило резиденцией мэра, и до сих пор в нем находятся органы местной власти.

Недалеко от ратуши желтым пятном инородно смотрится церковь Святого апостола Петра (Chiesa Parrocchiale di San Pietro Apostolo), фасад которой выполнен в неоклассическом стиле. Первые упоминания о церкви относятся к 955 году, а нынешнее здание завершено в 1762 году.

Площадь Гарибальди, по-моему мнению, красивой найти трудно. Зато из-за наличия муниципалитета легко найти непрошенных гостей с юга и востока и загаженные скамейки, на которые не присесть. Поэтому университетскими дворами пробрался на набережную Пармы, где садящееся за горизонт солнце и холодный ветер порекомендовали вспомнить о большой и теплой квартире, а не таскаться на другой берег – в часть города называемую Oltretorrente.

Я вспомнил, но сначала спустился под мост Меццо (Ponte di Mezzo), чтобы посмотреть на две восстановленные арки другого моста – Римского, аж 187 года до нашей эры.

Ну и удачно спустился, поскольку рядом с римской достопримечательностью находится двухэтажный Conad с большим отделом готовой еды. С двумя мешками специалитетов, сопровождаемыми Ламбруско и Мальвазией (как ни как – в Эмилии-Романье), идти оказалось гораздо веселей. Настолько, что подумал, не разложиться ли мне на площади Мира - Piazzale della Pace, представляющей собой газон с двумя памятниками: еще одним Джузеппе Верди и Партизану времен Второй мировой войны.



И так сильно, видимо, об этом думал, что забыл завернуть за театр Реджио, почти напротив которого стоит церковь Богоматери за Оградой (Basilica di Santa Maria della Steccata) с внутренним убранством, выглядящем на фото очень впечатляюще. А желание было. Вот такой день. От которого хотелось побыстрей скрыться «в домике», набраться сил и вспомнить совсем другое настроение много лет назад в расположенном недалеко от Пармы городке Кастель-Аркуато.

[gloc54]

5й день. Фиденца

Думаю, что даже искусственный интеллект не поможет итальянским поездам соблюдать расписание. Электричка, которая должна была доставить меня до пересадочной станции на пути в Кремону, опоздала в Парму на 20 минут. И подарила два часа в Фиденце, которая столетия назвалась Борго Сан-Доннино (Bоrgh San Donеn или Donnino), а в 1927 году получила нынешнее название. Впрочем, так же назывался и римский лагерь (Fidentia) в первом веке до нашей эры, с которого история города и началась. С 1092 по 1100 год Борго Сан-Доннино был даже столицей Италии - резиденцией короля Италии Конрада Второго. Высмотрев в телефоне основные достопримечательности, отправился выгуливать по городку свою сумку (камеры хранения на вокзале нет).
Что это столица бывшая, и все лучшее у нее давно позади, как житель Санкт-Петербурга я понял, практически, сразу после выхода из вокзала – на ближайшем перекрестке алкаши сшибали евроценты на опохмел. Но город достаточно уютный, тихий и симпатичный. А может, по настоящему летняя погода так повлияла на мое восприятие.







Честно говоря, нашел я в Интернете про Фиденцу немного. По этим немного и направился.
Палаццо Комунале: средневековая ратуша. Нынешнее здание датируется 14 веком (фасад добавлен в 19 веке), хотя сама муниципальная власть действует в городе с 12 го века.



Самым выдающимся зданием города является Кафедральный собор Фиденцы (Cattedrale di San Donnino), носящий имя святого Домнина и хранящий его мощи. Это же имя до решения Муссолини носил и город.
Святой Домнин из Фиденцы, мученик, «был камергером императора Максимиана и хранителем короны. Из-за обращения в христианство подвергся гневу императора. А, возможно, императору просто имя не нравилось, так как это не единственный Домнин, пострадавший от Максимиана. Преследуемый императорскими солдатами, был схвачен и казнен на берегу речки Стироне через отсечение головы. Но подобрал свою усечённую голову и отнёс её туда, где нынче находится Кафедральный собор. Ну и совершил еще несколько чудесных деяний, отраженных барельефами, украшающими собор. Собор построен в 12-м веке













Говорят, что статуя апостола Симона (который также Петр) на фасаде собора (слева, на высокой колонне) указывает в сторону Рима, а надпись, которую святой держит в левой руке, гласит: «Я показываю тебе путь в Рим». Поэтому это скульптурное изображение считается одним из первых в мире дорожных знаков.

Поскольку к посещению города не готовился, то единственные сохранившиеся средневековые ворота 14-го века, находящиеся возле собора, не заметил. Поэтому вышел из города просто по улице. В Фиденце есть еще несколько церквей 12-13 веков, но встреча с Кремоной меня привлекала больше.

[JamKit]

базилика Святого Антония

Теперь внутри можно фотографировать? Или Вы тайком снимали?

Кто рано встает, тому бог вместо завтрака подает Виченцу.

Пустынную Виченцу! Это очень здорово, завидую.

[gloc54]

Теперь внутри можно фотографировать? Или Вы тайком снимали?

Пустынную Виченцу! Это очень здорово, завидую.

Фотографировать можно. Да и вообще за всю поездку не встретил ни разу такого рода ограничений, чему сам удивился. (в Скифанойя и даже не в зале месяцев попросили не пользоваться камерой, ну и в Скровеньи можно, по-моему, только телефоном).

[gloc54]

Кремона.

Поскольку Венеции все-равно в какие рейтинги ее включают, то Кремона стала одним из двух наиболее понравившихся городов (второй – Брешия или Виченца – не пойму до сих пор, который из них) на моем пути. Отношения с ней сложились легкие, светлые, приносящие удовольствие, но ни к чему не обязывающие. Жаль, только, что мимолетные. Надо было, как и планировал изначально, ночь провести с Кремоной, а не в Парме. Симпатия возникла сразу с вокзала, больше похожего на курзал, немного напоминающий внешним видом уничтоженный во время оккупации Павловский (в котором 10 сезонов подряд выступал Штраус, и который, возможно, к 250-летию Павловска в 2027 восстановят). Воздушный снаружи и с элементами арт-деко внутри.

Поскольку время на знакомство с Кремонскими достопримечательностями благодаря Трениталии сократилось в два, почти, раза, я сразу со своей чертовой сумкой двинулся к отмеченному на карте месту, в котором, по уверению поставщика багажехранительных услуг, эти услуги и оказывались. Практически в центре, прямо у Римской площади. Но ни какой камеры хранения там не оказалось, а работники ближайших магазинов и жители, встреченные мною в округе, ничего и никогда о «radical storage» не слышали. Спасибо администратору отеля на площади Мира, разрешившей оставить багаж на несколько часов.
Вид, который открылся мне через нескольких десятков шагов, сделанных уже налегке, соперничает с видом на такой же набор (Кафедральный собор, колокольня, баптистерий) в Парме. Площадь, правда, в Кремоне меньше. Возможно, из-за названия. Она все-таки Пьяцца дель Комуне, а не дель Дуомо.





Зато башня выше.

Торраццо (Il Torrazzo), символ Кремоны, является одной из самых высоких средневековых кирпичных колоколен в Европе, и самой высокой в Италии. Высота двойной колокольни (она состоит из двух башен, как бы вставленных одна в другую, в промежутке между которыми вьется лестница из 502 ступенек) - 112,54 метра. Внешне башня состоит из двух частей: нижней, с квадратным сечением, о периоде постройки которой нет определенных данных, и верхней, в виде более узкой гирлянды, построенной между 1284 и 1305 годами. Астрономические (то есть с очень точным ходом) механические часы появились на колокольне в конце 16го века и считаются шедевром часового искусства. Во многом благодаря им, в колокольне на 4 х из 7-и доступных публике этажах сейчас размещен музей Вертикале (Torrazzo Museo Verticale) https://museoverticale.it , посвященный и этим часам, и истории измерения времени, и астрономии. И даже есть маятник Фуко.

И с апреля этого года в музей и прочие рядом расположенные достопримечательности можно купить билет на городском музейном сайте https://www.museidiocesicremona.it/home/, а не пытаться безуспешно это сделать на TA. Я о проблеме с ТА в мэрию написал, и получил ответ, что могу купить билет при входе. Но и этого я не смог сделать, так как кассира на месте не было. Так что заплатил на выходе, да еще, почему-то, и по льготному тарифу (4 евро). Видимо подъем на 500 ступеней не прошел для внешнего вида бесследно. Хотя особых физических трудностей я не заметил, да и, даже, если бы они были, открывающиеся с двух террас (условно – на город, и на дали дальние) их стоят. «Ваш взгляд простирается до горизонта над долиной реки По, в центре которой находится город Кремона». Говорят также, что в самые ясные дни, глядя на север, можно увидеть Предальпы, а на юге - первые Апеннинские холмы.











Просторную первую (которой «квадратная» часть башни заканчивается) и вторую (в «гирлянде»)

террасы разделяет метров 10, а объединяет узкая металлическая винтовая лесенка.

Для регулирования потоков на узкой части лестниц (я на подъеме и спуске встретил трех человек) служат светофоры. Я на светофоры из-за количества посетителей внимание решил не обращать, так что получил время на посещение Дуомо, пока он не закрылся на перерыв.

[gloc54]

Кремонский собор (Cattedrale di Santa Maria Assunta), посвященный Успению Пресвятой Девы Марии, строился с перерывами с 1107 до 1170 гг. Нынешний фасад, вероятно, был построен в 13 и начале 14 веков и «является одним из важнейших памятников романского искусства в Европе», а портал еще старше. На 200 лет.

Интерьер красив не менее фасада.

Древнейшими являются фрески «Истории Авраама, Исаака, Иакова и Иосифа» в южном и северном сводах трансепта. Но фрески 14 века встречаются и в левом нефе, например, в алтаре Богоматери Милосердной (алтарь 16 века).

А «важнейшим изобразительным комплексом собора является фресковый декор стен центрального нефа (начало 16го века), изображающий житие Марии и Христа». Особенно впечатляет большое «Распятие» Иль Порденоне (1521 год) прямо над входом.

(Детей, не старше 7-8 лет, учители или воспитатели очень активно водят в соборы вр всех посещенных городах).
На Христа на кресте с противоположного конца церкви смотрит Христос на престоле славы в окружении проповедников и святых покровителей Кремоны (Святой Марцеллин, Святой Гимерий, Святой Гомобон, Святой Петр) (Боккаччо Боккаччино, 1506-1507). Под произведением Боккаччино - Алтарь Успения Пресвятой Богородицы (Бернардино Гатти, который умер, не закончив работу, и и Джованни Баттиста Тротти, он же Малоссо, 1579 год).

Если бы служка не стал настойчиво посетителей выгонять на улицу, я бы сделал по собору еще пару кругов, но и без повторения запомнились Часовня Святого Причастия (16 века) справа от алтаря

и Часовня народной Мадонны (18 века) слева.

Обе с картинами 16 века, в основном, Джулио и Бернардино Кампи.

[gloc54]

Ошарашенный и своими спортивными подвигами, и красотой собора, оказался в состоянии некоторой растерянности. Поэтому ни в Ратушу (Palazzo del Comune) (много раз перестраивавшуюся с 1206 года), чтобы посмотреть на фрески и коллекция струнных музыкальных инструментов,

ни в рядом стоящую «Солдатскую лоджию» (Loggia dei Militi) (постройки 1292 года), чтобы посмотреть на герб Кремоны,

и ни в баптистерий (возведенный в 1167 году), чтобы посмотреть на купель 16го века, не пошел. А прогулялся по близлежащим площадям – площади Страдивари

и площади Мира





– до ничем не примечательного внешне музея скрипки, забрал сумку и двинулся к вокзалу. Девушка деньги брать отказывалась и даже, по-моему, обиделась на оставленные 5 евро. Хотя россиянину понять, как можно за деньги обидеться, все сложнее и сложнее.
Начал обратный путь по уже знакомой корсо Кампи,

а затем свернул на корсо Гарибальди в надежде найти дом Страдивари.



Поиски его затруднить сегодня не могут, поскольку, благодаря строительному ограждению, его видно издалека. Вернее, не видно и издалека, и вблизи.

Реставрационные работы дворца «Новый город» ( palazzo Cittanova) завершились в начале 20го века, поэтому здание 1265 года постройки, очень похожее на палаццо Коммуны, ничего не скрывает.

Дворец вместе с дворцом Трекки и церковью Сант-Агата в 13-м веке составил новое ядро средневекового города и был местом собраний Совета «Нового города» - «народной» фракции, в то время как фракция «знати» собиралась на старой площади Пьяцца дель Комуне. Palazzo Trecchi, построенный рядом в 1496 году в качестве резиденции маркиза Трекки, известен как место, связанное с именами великих личностей своего времени: «Карл V, Кристина Датская, Максимилиан Австрийский, кардинал Медичи - вот лишь некоторые из имен, которые останавливались здесь в золотую эпоху Возрождения». В 19-м веке Трекки отремонтировали здание и «неоготические украшения, элегантные колонны, драгоценные потолки обогащают эту необыкновенную архитектуру, которой мы до сих пор можем любоваться в залах, доступных для публики». Церковь святой Агаты (Chiesa di Sant'Agata) хоть и построена первоначально в 1077 году, но столько раз перестраивалась, что об оригинале напоминает только колокольня, а из более-менее старинного убранства сохранилось очень немного. Главным из этого немного является «драгоценное панно, изображающее Святое Семейство с Марией Магдалиной, написанное Боккаччо Боккаччино в 1518 году, образец благородного и идеализированного стиля кремонского художника». Панно можно найти в боковой часовне левого прохода.

Найти можно, но мне уже было нельзя. Скользнув взглядом по дворцу Станга-Росси (кардинально перестраивавшемуся много раз с 15го века, оригинальный фасад хранится в Лувре, а сегодня видим фасад 19го века)



и церкви святого Луки (Chiesa di San Luca), (первый камень которой был заложен в 1165 году, и полностью перестроенной в начале 15го века),

погрузился в поезд, идущий в сторону Бреши(и).

[gloc54]

Брешия

Брешия – культурная столица Италии на 2023 год. И вопрос: «это какой же надо быть, чтобы стать столицей культуры, хотя бы и на год, в стране, в которой находится более половины всех культурных ценностей Европы?», к «львице Италии» меня и привел. А не потому, что я тоже, как говорят, из «культурной» «столицы», и не потому, что в Бергамо останавливаться не люблю. Кстати, к услугам тех, кто не любит это делать в Брешии, рядом с вокзалом есть камера хранения.

Второй по численности населения город Ломбардии понравился практически сразу. И не только из-за погоды, а каким-то мягким сочетанием широких проспектов и большого исторического центра, хотя исторической можно назвать почти любую часть города с более, чем трех тысячелетней историей.

Наверное, именно в таких городах должны происходить странные вещи. Типа смычки клерикализма и диалектического материализма. Видимо, число посещенных церквей и монастырей за несколько дней, превысило, как говорят философы «меру», и количество скачкообразно перешло в качество – я в Брешии поселился в религиозном центре Павла 6 (Centro Paolo VI) (понтифика в 1963 – 1978 годах, который в этом городе и округе родился и провел детство и молодость, и который первым из пап посетил 5 континентов). Отель оказался лучшим за всю поездку, но не самым дорогим (66 евро +10 евро за завтрак). В расположенном в двух объединенных дворцах 16- го и 17- го веков комплексе сохранились фрески 16го века и барочные элементы 17-18го, есть огромный сад из Атласских и Гималайских кедров, не менее огромная бесплатная парковка (на 250 автомобилей) и неплохой и очень недорогой ресторан.





Да и район спокойный и зеленый.

Я бы за вид на кедры под пение филина включил бы и центр в число объектов всемирного наследия.

[gloc54]

Но до ближайшего из списка ЮНЕСКО было и так недалеко – около пяти минут – мимо отреставрированного зернового рынка (Mercato dei Grani) 19го века,

а затем по Piazza Tebaldo Brusato (Пьяцца Тебальдо Брусато), первой муниципальной площади города, разбитой в 1173 году и превратившей территорию, прилегающую к монастырю Санта-Джулия, из сельхозугодий в место для торговли, что привело к переименованию ее в «Mercato Nuovo».

Именно в монастырь я и шел.

Вернее, в музей Санта Джулия (Santa Giulia Museum). «Женский бенедиктинский монастырь Сан-Сальваторе и Санта-Джулиа был основан в 753 году последним королем лангобардов Дезидерием и его женой Ансой. «Строился монастырь до середины 15 века и включает в себя три церкви: Сан-Сальваторе, Санта Джулиа и Санта Мария ин Соларио. Монастырь-музей в 2011 году включен в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, и сейчас на его бескрайних площадях размещается главный музей города, повествующей о 3000-летней истории Брешии. Вход в музей – 15 евро, за которые еще можно посетить археологическую зону с остатками построек Римской империи. Я поздно узнал, что есть дни и для бесплатного посещения (женщинам на 8 марта и в день матери, но только с детьми, мужчинам – в день отца с детьми тоже любого возраста, и всем – на Рождество и в свой день рождения. По непраздничным понедельникам музей закрыт). По отзывам на 14000 квадратных метров выставочных площадей туристы тратят часы и даже дни. Мне потратить 15 евро удалось за 20 минут. На остатки фресок в Базилике Сан-Сальваторе и на главную (а для меня единственную) достопримечательность музейного комплекса – часовню Санта Мария ин Соларио (oratory di Santa Maria in Solario). На первом этаже часовни - часть монастырской сокровищ - Липсанотека (Lipsanoteca) - реликварий, ларец из слоновой кости с резным рельефным декором 4го века (спрятался за колонной), и малый (очень малый) крест из золота, жемчуга и цветных камней (10 век.),

мимо которых я чуть не прошел, поскольку только несколько ступенек отделяли меня от главной цели визита в музей, а за спиной слышался уже догоняющий хор детских голосов. «В окружении стен с фресками и звездчатого свода, выполненного Флориано Феррамола между 1513 и 1524 годами,



стоит Крест Дезидериуса, основателя монастыря, редкий раннекаролингский (9-й век) образец ювелирного искусства, украшенный 212 драгоценными камнями, камеями и элементами от римской эпохи до шестнадцатого века».





Дети, к счастью, и слушали лекцию не более пары минут, и на большее время для них, а потом и только для меня (в том смысле, что не сразу выключили), дали верхний свет.

[gloc54]

В наивном предвкушении бесчисленных ценностей городского музея (ценности есть, интереса к ним нет) записался на осмотр римских построек аж на 5 часов вечера. И пока от музея до форума преодолевал 250 метров, все думал, как бы изловчиться и бесплатное посещение античного города Бриксия втиснуть в светлое время суток, которое обещало закончится гораздо раньше, чем список самых известных достопримечательностей Брешии. Форум (с первого века до нашей эры до 2го нашей) – нынче площадь Пьяцца дель Форо (Piazza del Foro). А главных площадей еще три - Пьяцца Витториа, Пьяцца делла Лоджиа, и Пьяцца Папы Павла 6-го или пьяцца Дуомо. Ну и после выбора места ночлега, уж сам бог велел посетить еще десяток учреждений религиозного культа. Так что не изловчился, а ограничился дистанционным знакомством с внешним видом Капитолия, возведенного при императоре Веспасиане в 73-м году нашей эры (фото сделано следующим утром).

Возможно, и к лучшему. Потому что завернул на радостях перед обходом площадей в роскошную барочную церковь Санта Мария делла Карита (Chiesa di Santa Maria della Carita) 17го века (она же «Доброго пастыря») с чудотворной фреской одного из самых красивых в Брешии алтаря с изображением Богородицы Терральской, также известной как «Милосердная» (Карита), и хорошо сохранившимся мраморным полом. Первое здание церкви появилось еще в начале 16го века как часть комплекса для оказания помощи проституткам, матерям-одиночкам и их детям. Ну а новое здание воздвигли специально для перевода из кармелитского монастыря Сан-Джироламо чудотворной фрески.







Проникнув за алтарь, я обнаружил не только копию дома Марии в Назарете, хранившуюся раньше в Лорето, о которой сообщают путеводители, но и Мадонну черного цвета, о которой никакой информации нигде не нашел.

[gloc54]

Непосещение кафедрального собора Падуи все еще маячило в памяти немым укором, поэтому из церкви милосердной Мадонны прямиком направился на площадь святого папы, давшего название не только отелю, на которой этих Дуомо аж целых два. На площадь я вышел через двор Палаццо дель Бролетто (Palazzo del Broletto) - самое старое и, похоже, самое большое общественное здание в Брешии (100 на 75 метров). Одно из значений слова «бролетто» - «место, где вершится правосудие», что и объясняет популярность этого названия у многих общественных зданий в северной Италии. При Бролетто есть башня Торре дель Пополо или Торре дель Пегол, которая старше здания на 50 лет, так как была построена еще для первого деревянного дворца. Палаццо дель Бролетто называют еще Палаццо дель Подеста, так как в нем располагалась резиденция главы города.



Новый Кафедральный собор (Duomo Nuovo) или, вернее, Летний собор Вознесения Девы Марии 17-19 веков постройки, в котором похоронен понтифик Павел VI, запомнился, пожалуй, только высотой купола (80 метров, третий по этому показателю в Италии), который на 26 метров выше рядом стоящей башни Пополо.





А Старый Кафедральный собор (Duomo Vecchio) или Зимний собор Вознесения Девы Марии постройки кoнца 11го – начала 12го века, чaстo нaзывaемый Ротондой (La Rotonda), запомнился гораздо лучше и из-за оригинальной округлой формы, и из-за нового входа 16-го века, который позволяет охватить взглядом сразу все уровни собора, и из-за богатого интерьера, и из-за сохранившихся элементов бывшей на этом месте базилики 7-го века, и из-за наблюдения за двумя дамами в возрасте, двух престарелых пусси райот, вернее, за их собачкой – соблюдет ли песик правила посещения религиозных учреждений, да и любых других.







Песик оказался нехристем.

[gloc54]

Пьяцца Папы Павла 6-го, Пьяцца Витториа и Пьяцца делла Лоджиа образуют в самом центре Брешии небольшой круг, диаметром метров 250-300, что позволяет, как будто на машине времени, переноситься из одной эпохи в другую. И за несколько секунд я перешел из итальянского средневековья от старого Дуомо в эпоху итальянского фашизма на площади Виттория (Piazza della Vittoria). Сразу понимаешь, что площадь и центр нижнего Бергамо с его дворцами Почты и Свободы – родственники. И не удивительно, так как отец у них один - главный архитектор Муссолини - Марчелло Пьячентини. На площади Победы в Брешии тоже есть дворец Почты, с одной стороны которого возвышается 57 метровый небоскреб Торрионе (первый небоскреб в Италии и один из первых в Европе (1932 год), а с другой белеет башня Революции с коричневой трибуной Муссолини перед ней.

На этой площади я даже притормозил, так как вторая встреча за одну короткую поездку с местами выступлений и Адольфа (балкончик старой ратуши в Линце, с которого он объявил об Аншлюсе), и Бенито запустила в голове песенку: «Ну где ты, друг, наш третий друг» и заставила задуматься о последовательности букв в русском алфавите.
Если бы не часовая башня на Пьяцца делла Лоджиа, мужички с молотками на которой начали отбивать пять часов, так бы и очутился в Ренессансе, подпевая про плавленый сырок. Мужички (по именам «Антонио и Батиста», полученным ими после Французской революции, или «дураки на часах») отбивают время с 1581 года с шестилетним перерывом на ремонт после теракта, совершенного на площади в 1974 году. А сама площадь Piazza della Loggia, или проще Piazza Loggia, также известная как Piazza Vecchia – «символ брешианского Возрождения» - появилась в 15-м веке благодаря вхождению Брешии в состав Венецианской республики, для которой отсутствие приличного места для публичных собраний было неприемлемым. А чуть позже на площади появился и Палаццо делла Лоджия (Palazzo della Loggia) или просто Лоджия для венецианского подесты, Городского Совета и Коллегии нотариусов. Дворец является «величайшим образцом брешской архитектуры эпохи Возрождения». С юга площадь ограничивают два ломбарда – старый (Palazzo Monte di Pietà vecchio), конца 15го века, и новый (PalazzoMonte di Pietà nuovo), конца 16го, в венецианском же стиле. А с востока на площадь смотрит башня с уже упомянутыми астрологическими часами (Torre dell'orologio). Башню построили в 1540 – 1550 годах по проекту одного из авторов Лоджии, часы создали в 1544 – 1546 годах, а через 5 лет к ним присоединились и «дураки».



Во всех палаццо есть на что посмотреть и внутри, если есть возможность. У меня такой возможности не было, так как из 10 вотивных (обещанных, правда, самому себе) церквей мне удалось взглянуть к этому времени только на три.

[gloc54]

Поэтому начал с ближайшей к площади Лоджии, а вернее, с ворот Порта Бручата (Porta Bruciata), которые служили еще западным входом в римскую Бриксию, но были кардинально перестроены в 13-м веке, хотя свое название «сгоревшие» получили после опустошающего пожара в этом районе города в 1184 году. Но за 380 лет до того, как сгореть, ворота стали свидетелем чуда при переносе мощей святых Фаустино и Джовиты, в честь которого у ворот в 12-м веке возвели церковь Сан Фаустино ин Рипозо (Chiesa di San Faustino in Riposo), видимую только с Виколо делла торре, которую еще попробуй найти. «Согласно преданию, здесь тела двух святых истекали кровью, убедив скептически настроенного герцога Баварского Намо обратиться в христианство. После этого события герцог подарил аббату Сан-Фаустино реликвию Истинного Креста, которая сейчас хранится в сокровищнице старого Дуомо». Церковь крошечная и очень уютная, но найти в темной арке вход в церковь нелегко.





В Венецианской республике существовало правило для вновь присоединенных территорий – сносились любые постройки на полтора километра от городских стен. Но владельцы недвижимости получали очень неплохую компенсацию. Получили и францисканцы. А на полученные средства в самой Брешии на месте богадельни и борделя в 100 метрах от «сгоревших» ворот возвели в 1519 году веке церковь Сан-Джузеппе (Chiesa di San Giuseppe), с уникальным интерьером, разделенным на три больших нефа, с десятью часовнями с каждой стороны. В ней же paспoлoжен Епархиальный музей религиозного искусства (Museo Diochesano d’Arte Sacra, в котором выстaвлены кapтины, aлтapи и oбъекты культa 15—19 векoв из цеpквей епapхии Брешии. Прочитав, что «живописное наследие церкви представляет собой обзор брешианского искусства с шестнадцатого по восемнадцатый век. В многочисленных часовнях хранится огромное количество полотен, которые сопровождаются настенными росписями, лепниной и другими декоративными вставками», я посещение этой церкви и запланировал.



Но не учел расписание месс. Поэтому на часовни посмотрел издалека.

[gloc54]

В церкви Сан Джованни Евангелиста (Chiesa di San Giovanni Evangelista) мессы не было. В огромной церкви вообще никого не было. Видимо поэтому две дамы преклонных лет осмелились зайти внутрь только со мной, и лишь для того, чтобы воспользоваться бесплатным антисептиком для рук. Основанная в 4 веке, церковь была перестроена в середине 15-го века и реконструирована в 17 веке. «Это одна из самых важных церквей в Брешии из-за алтарей, картин и изделий из дерева», в которой хранятся живописные работы Моретто и Романино, «главных мастеров искусства Брешии».



Считается, что наиболее ценные художественные работы находятся в часовнях Святого Причастия, Мадонны дель Табаррино и Святой Марии. К сожалению, к этому времени о том, куда и на что в церквях смотреть, знал только тот, чье имя в церкви, да и вообще, употреблять не рекомендуется. Поэтому фотографий капеллы Святого Причастия не сохранилось, хотя, как считается, в ней находится самый важный цикл живописи Брешианского Возрождения, созданный Романино и Моретто в 20-х годах 16-го века. (Фото из Интернета).

Но у меня есть фотографии того, что понравилось в церкви больше всего. Это полотно Моретто с изображением Мадонны, кормящей Младенца, в капелле Мадонны дель Табаррино.

Полотно, кстати, часто носили в крестном ходе для борьбы с засухой, и, говорят, что еще до того, как вернуться в церковь, начинал идти дождь, поэтому участники процессии были вынуждены носить табарро, длинный плащ. И картина «Десять тысяч распятий на горе Арарат» Анджело Эверарди (17й век) в алтаре «Десять тысяч мучеников».

Поскольку шел я на запад по Corso Goffredo Mameli, являющейся продолжением улицы Музеев (переход осуществляется в районе «сгоревших» ворот),

то скоро оказался у башни Паллата (Torre della Pallata) или на «пяти углах» по-петербургски.

32-х метровая башня была построена в 1254 году для защиты ворот Сан-Джованни в первой средневековой стене, и это единственное сооружение этой стены, сохранившееся до наших дней. В 1596 году к подножию Паллаты был добавлен фонтан (La fontana della Pallata o fontana dei fium), то есть фонтан рек с четырьмя аллегорическими статуями, две из которых представляют две главные реки Брешии: Мелла и Гарса, а две являются аллегориями озер Гарда и Изео. Если бы в фонтане, как когда-то в Тревизо, текло вино, я бы продолжил свой путь на запад. Но вино не текло. Не текло вообще ничего, потому что и фонтан, и башня были плотно закрыты строительными лесами. Поэтому я повернул на юг. Замыкая круг.

[gloc54]

И через минуту поднимался по ступенькам церкви Santa Maria della Pace середины 18го века,

«незавершенный фасад которой контрастирует с роскошным интерьером, включающим коринфские колонны из розового мрамора и статуи апостолов».

Согласилась ли с этим утверждением и моя камера, я не узнал, а занялся ее ремонтом, о необходимости которого она предупреждала заранее,

тут же в церкви на лавочке. И с помощью богоматери справился. Ремонтировал камеру не зря.
Что стало понятно через пару минут. В церкви святого Франциска Ассизского (Chiesa di San Francesco d`Assisi).



«Великолепная церковь и прилегающий к ней монастырский комплекс представляют собой историко-художественный уникум в городе Брешиа». Церковь, построенная в 13 веке, замечательна очень богатым и разнообразным живописным убранством. От школы Джотто до Романино (Джироламо Романи).
В ней и главное богатство - фрески 13 -16-го веков, сохранившиеся с правой стороны нефа.
Фреска школы Джотто «Теория ангелов и святых», "Положение во гроб",1320 год

Сошествие Святого Духа (Романино). Начало 16го века

И красивейшие алтари.
«Богоматерь на троне с младенцем и святыми», один из ранних шедевров Романино (около 1515 года), вставленный в очень ценная раму Стефано Ламберти.

И роскошные часовни.
"Коронация Богородицы" конца 16-го века.



Но больше всего времени я провел у неизвестной мне картины неизвестного мне автора, борясь со свечением нимба. Но нимб победил.

Под впечатлением от владений францисканцев даже не пожалел, что церковь Санта Мария деи Мираколи (Chiesa di Santa Maria dei Miracoli), которую возвели к 1500 году для чудотворной фрески Мадонны с младенцем, нарисованной на фасаде одного из домов и защищающей от чумы, была закрыта.

Да и раж странствующего богомольца во мне поутих, и я решил, что десять посещенных только действующих храмов надо считать не только в Брешии, а за весь день.
Успокоенный таким решением зашел в ближайший супермаркет Pam и через пустую Рыночную площадь (Piazza del Mercato)

и окутываевым наступающей ночью корсо Магента

поспешил к начинавшемуся в отельном ресторане ужину (строго с 19 до 21). Тут-то мне и воздалось за все благочестивые устремления последних дней. У розового сквера (Parchetto Magenta) за спиной раздался милый девичий голос, обладательница которого была не менее мила. Девушка быстро что-то говорила по-итальянски (из этого что-то я понимал только «сеньор, сеньор») и указывала куда-то мне ниже колен. «Куда-то» оказалось дырой в пакете, из которой уже наполовину высунулась бутылка... Поблагодарив спасительницу и прикинув расстояние до места виноторговли, которое надо было бы преодолеть еще два раза, я пришел к двум выводам. 1. Это была не девушка, а ангел. 2. Не ходите в Pam, ходите в Conad, в нем пакеты крепче. Ну а ужин оказался очень даже и не плох.

[gloc54]

6й день. Брешия

День предстоял длинный. Поэтому завтрак решено было сделать поздним, а до него подняться на холм Чиднео в средневековый замок. А по пути увидеть пустые улицы Брешии. Ну и виденную накануне площадь дель Форо и невиденные остатки римской базилики первого века.







Кратчайший путь к крепости или замку c улицы Музеев начинается справа от церкви Богородицы милосердной (Chiesa di Santa Maria della Carita). Доступ к замку, именуемому еще «Итальянским соколом» осуществляется через внушительный монументальный портал шестнадцатого века. Ну а сам замок начали возводить в 13-м веке на руинах римского храма и затем перестраивали и укрепляли, пока это имело военный смысл. Особенно грандиозными были работы в 14 веке. «Во время господства Висконти была проведена впечатляющая перестройка городских укреплений: в 1337 году родилась Читтаделла-Нова, стена, которая, начиная с замка, включала в себя здания церковной и гражданской власти города, то есть площадь с Бролетто и соборами, которые в то время были Дуомо Веккьо и базиликой Сан-Пьетро-де-Дуомо». Но от тех укреплений мало что осталось. Суворов в 1799 году Брешию брал, но крепость не штурмовал. Французы, которые в то время хозяйничали в городе, сами сдались. Так что среди наступающих не было не только убитых, но и раненых. Крепость производит впечатление укрепления надежного и добротного, но сейчас больше служит городской зеленой зоной для немногочисленных утренних бегунов и более многочисленных собачников с крупными собаками.













Доступ к внутренним строениям достопримечательности открывается в десять утра, так что возможно есть места, откуда виды на город открываются более впечатляющее.











Но недовольство некоторых фотографов может компенсировать первый образец паровоза-памятника в Италии. Это локомотив 1906 года, который 55 лет таскал вагончики по железнодорожной линии Брешия - Эдоло и, преодолев два с половиной миллиона километров, превратился в следующей жизни в монумент на площади замка Брешии.

Мне паровоз ничего не компенсировал. Компенсировал мое разочарование видами и потраченную на них энергию завтрак в отеле. Компенсировал с лихвой. Поскольку ее осталось, чтобы добраться не только до Бергамо и Таллина,

но и до дома.

[gloc54]

Равенна

Снова пришел март, а значит, снова мероприятия в Вене, к поездке в которую я в этом году прикрутил несколько небольших путешествий, а ожидание рейса из Тревизо в Таллин решил скрасить Равенной и Венецией. Равенной, потому что после прошлогоднего посещения уже не смог забыть мозаику венецианского собора св. Марка, а Венецией, потому что ее люблю, потому что культурные пробелы восполнять никогда не поздно, ну и потому, что аэропорт Тревизо рядом. Открывать новую тему для двух с половиной дней нет смысла, поэтому добавлю новые впечатления к прошлогоднему отчету. Впечатления и их описание делают немного ущербными два обстоятельства. Во-первых, планирование было проведено настолько успешно, что посещение двух итальянских жемчужин выпало на пасхальные праздники. А во-вторых, дней за 10 до Италии на первых шагах по Мадейре камера выпрыгнула из рюкзака, ударилась об асфальт и умерла. Так с трупом в течение двух недель и проездил с напрасной надеждой на воскрешение фотоаппарата. Поэтому фото только из телефона.

Прилетел в Бергамо из Понта Дельгада через Лиссабон в ночь на 31 марта, и когда Пасха уже началась, и когда из-за опоздания авиарейса последний автобус в город уже ушел. Постоял на остановке такси минут 10, собрав за собой небольшую очередь, и столкнулся с давно забытой, но когда-то такой привычной и так много говорящей о неминуемых потерях фразой таксистов: «Куда ехать?». В общем, заплатил изначально озвученные 30 евро за 5 километров и в третьем часу ночи (вернее, по летнему времени, уже в четвертом) оказался в отеле Бергамо сети B&B в 10 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала. Жадность таксиста скрасили всего 50 евро за отель. Правда, предоплаченный. А свежайшие простыни даже позволили выспаться.

От Бергамо до Равенны и так простых путей не бывает, а покупка билета на красную стрелу из-за желания сэкономить до появления расписания электричек на нужную дату угрожает временными затратами на дорогу от 6 часов и более.
Поэтому маршрут получился, как бы помягче сказать, эклектичный и включил Тренорд до Милано Чентрале, проезд на метро до Милано Рогоредо, красную стрелу до Болоньи и очередную электричку до Равенны.
Удивили проверки на платформах (в Милане) и поездах (в Бергамо) документов поголовно у всех граждан полицейскими патрулями. Да еще на первой электричке чуть не забыл зачекинить (активировать) билет. Повышенная мобильность и туристов, и итальянцев побеспокоила только на центральном вокзале Милана, пока продирался к метро, опасаясь, что 50 минут на такую пересадку может и не хватить. Хватило. Поездка на метро от Чентрале до Рогоредо занимает около 20 минут. Только билет купил в Табаккерии, так как к билетным автоматам было не протолкнуться. А от Милана до Болоньи – 1 час. И в электричках и поезде было малолюдно, так что ехал на двух, а то и четырех местах, пытаясь разжевать орешки, выданные в стреле вместе с водой. Разжевать не получилось, но около половины второго оказался в Равенне, поначалу казавшейся вымершей. И лишь позже появился лозунг дня. Это Ленин с Горьким радовались, что коровы не летают. Для меня в Равенне было хорошо, что люди не летают. Иначе ничего бы не увидел.

От вокзала Равенны до отеля Affittacamere Al Passatore (61 евро) менее 10 минут ходьбы с чемоданом. При отеле отличный и популярный ресторан, о чем, глядя снаружи, и не скажешь. Вернее, это несколько номеров при ресторане. Достаточно просторных, чистых, теплых, с холодильником, чайником и кофемашиной. И все это (гостиница и ресторан) находится в 50 метрах от базилики Сант-Аполлинаре Нуово (Basilica of Saint'Apollinare Nuovo) – одного из восьми объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, из-за которых я на восток Эмилии-Романьи и заехал.

(Номера в темно-коричневом здании).

Равенна хранит величайшее мозаичное наследие, датируемое 5-м и 6-м веками нашей эры, украшающее раннехристианские и византийские памятники, внесенные в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Восемь сокровищ рассказывают историю города, который трижды становился столицей - Западной Римской империи, Остготского королевства (493–553 гг.) и Византийской империи (568–751 гг.). В 402 году нашей эры, когда император Гонорий по соображениям безопасности перенес столицу Западной Римской империи из Милана в Равенну, город приобрел роскошный вид императорской резиденции и культурного центра. Таким образом, между V и VI веками нашей эры, когда остальная часть Империи переживала упадок, были спроектированы, построены и украшены восемь памятников Равенны, внесенных в 1996 году в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Восемь культовых зданий отражают наиболее значимые политические и религиозные события, которые ознаменовали конец древнего мира, свидетельствуют о густой сети творческих личностей и культурных связей, которые заложили основы сегодняшней Европы.

Самое время огласить весь список: базилика Сан-Витале, мавзолей Галлы Плацидии, Баптистерий православных, капелла апостола Андрея, Арианский баптистерий, базилика Сант-Аполлинаре Нуово, мавзолей Теодориха и базилика Сант-Аполлинаре ин Классе. Я посетил шесть. Базилика Сант-Аполлинаре ин Классе находится в 5 километрах от центра, и я поленился. А в мавзолее Теодориха нет не только самого Теодориха, но и никаких мозаик. Хотя сооружение 6го века только из-за этого заслуживает уважения.
Билет на посещение пяти достопримечательностей был приобретен заранее за 12,5 евро (
https://www.ravennamosaici.it/en/ticketoffice/). Для посещения мавзолея Галлы Плацидии и Баптистерия православных надо выбирать не только день, но и время посещения. Посещение Арианского баптистерия оплачивается отдельно.

Забронировав столик на вечер в «своем» ресторане, отправился знакомиться с объектами всемирным наследием, начав с ближайшего.
Церковь Святого Аполлинара Нуово была построена (493–526 гг.) Теодорихом, королем готов. Базилика была посвящена «Святому Аполлинару» лишь в середине 9го века, когда мощи святого были перенесены сюда из Классе, так как их прежнее местонахождение стало слишком небезопасным из-за частых набегов пиратов. Поэтому базилику назвали «Нуово», чтобы отличить ее от базилики за пределами города. Внутри сохранились замечательные мозаики на евангельские сюжеты (чудеса, притчи и Страсти Христовы).
Сцены из жизни Христа записаны в верхней мозаичной полосе, под потолком, и разделены орнаментом в виде зонтиков с голубями. 26 сцен, относящихся к периоду Теодориха, представляют собой самый большой монументальный цикл Нового Завета и среди мозаик являются самыми старыми.
Сцены на левой стене рассказывают о тринадцати чудесах или притчах, а сцены на противоположной стене демонстрирую истории о Страстях или событиях, последовавших за смертью Бога-Сына.











Но видно снизу плохо. Хоть бинокль носи. Может быть, поэтому и церковь и мозаики понравились меньше остальных.

[В.А.]

Так с трупом в течение двух недель и проездил с напрасной надеждой на воскрешение фотоаппарата. Поэтому фото только из телефона.

Сочувствую. Надеюсь, камеру реанимировали? И спасибо, что пишете - читаю с удовольствием все Ваши отчеты. Пусть фото с телефона, главное, чтобы были. И побольше :)

[gloc54]

Сочувствую.

Спасибо за оценку. Ну а потеря камеры даже принесла некоторое облегчение. И в прямом смысле. Да и качество фото меня не устраивало. Хотя от фотографа качество зависит больше.

[gloc54]

От Базилики Святого Аполлинара Нуово до двора Церкви Святого Духа (Chiesa di Santo Spirito), в которую превратился Арианский собор, выложенного санпьетрино (sampietrini) – брусками, очень популярными в Риме, в первую очередь у Собора Св. Петра, от которого название и получили, около 500 метров.
Церковь, несмотря на праздник, была закрыта, как и большинство церквей Равенны. А может не несмотря, а в связи. Так как половина небольшой площади была уставлена столами, за которыми люди выпивали и закусывали. И так, как принято сейчас говорить, «вкусно» они это делали, что закралась мысль, не прервать ли прогулку. Тем более, что среди столов Арианский баптистерий сразу было и не разглядеть. А может, излишек красного вина, выпитого накануне в самолете, так исказил восприятие окружающего мира. Как бы то ни было, баптистерий должен был выглядеть гораздо внушительнее, но за годы жизни стал ниже уровня земли почти на 3 метра.
Предположительно, небольшое здание восьмиугольной формы было построено при короле Теодорихе в конце V века нашей эры, когда арианство было официальной религией двора. Первоначально он должен был служить дополнением к расположенному неподалеку Арианскому собору. В середине 6-го века баптистерий был освящен для православного богослужения. А в 13-м перешел монахам-бенедиктинцам. И позднее был частью церкви Святого Духа.
Далее судьба его была незавидной. Был продан частным владельцам, рискуя стать складом, и только в 1914 году перешел государству, и, наконец, подвергся реставрации.
Бросив в автомат 2 евро, получил билетик и спустился в достопримечательность.
От оригинальной лепнины и украшений ничего не осталось. Единственным исключением является мозаичное украшение купола, изображающее Крещение Христа. Как и в баптистерии православных. А какое изображение в баптистерии еще должно быть?
В центре изображен молодой и обнаженный Христос, погруженный в воду по пояс. Вокруг этой сцены изображены двенадцать апостолов, идущих к украшенному драгоценными камнями трону. Утверждают, что на троне есть крест и пурпурный плащ - символ телесной природы и человеческих страданий Христа. Я не увидел, как ни старался. А вот другой символ телесной природы даже через воду виден отчетливо.



Мозаика крещения относится к эпохе Теодориха, а апостолы были почти полностью восстановлены в середине 6-го века.
Несмотря на некоторый дуализм намерений и желаний в тот момент, баптистерий позволил начать чувствовать потрясающие и непередаваемые словами эмоции при виде мозаичного наследия Равенны, которые с каждым новым местом только нарастали.
Посещение мавзолея Галлы Плацидии было запланировано на 16 часов, а баптистерия православных – на 17. И свободное время решил убить, прогулявшись до мавзолея Теодориха. Но дошел только до крепости Рокка-Бранкалеоне (Rocca Brancaleone) – свидетельства венецианского владычества над городом.



Крепость возведена во второй половине 15го века и прославилась двумя битвами. В 1509 году папские войска взяли и крепость, и город. А в 1516 – антипапская коалиция вернула их себе. Последние 60 лет – это общественное место, в котором я снова узрел мучительно болезненную картину: люди выпивали и закусывали. И на часах уже было три. Из крепости я бежал как папские войска. В сторону Базилики Сан-Витале, посмотрев по пути на порта Серрата, которые строились и перестраивались с 15го века, получившие название из-за того, что венецианцы ворота закрыли,

и на Базилику Сан-Джованни Евангелиста – старейшее из религиозных сооружений Равенны.

Галла Плацидия, которая в 424 году, попав в шторм в Адриатическом море во время путешествия на корабле из Константинополя в Равенну, молилась святому Иоанну Богослову – покровителю мореплавателей – о спасении ее и семьи. Избежав опасности, Галла, которая правила Западной Римской империей вместо своего сына Валентиниана III, когда он был еще ребенком, два года спустя приказала построить эту базилику в честь данного обета.
К несчастью, церковь была значительно перестроена в 1747 году, лишилась всей своей мозаики, и только колокольня одиннадцатого века и портик четырнадцатого остались в прежнем виде.

[gloc54]

Базилика Сан-Витале – мавзолей Галлы Плацидии.

Базилика Сан-Витале - один из самых важных и знаменитых памятников раннехристианского и византийского искусства в мире. Как утверждают путеводители:

Вход в Сан-Витале – это своего рода мистический опыт для каждого. Древняя базилика опьяняет, окутывает и убаюкивает. Выйти из Сан-Витале — это не выйти из церкви, это все равно, что вырваться из чрева матери. Когда переступаешь порог Сан-Витале, осознаешь, что побывал в уникальнейшем в мире месте.

И это тот редкий случай, когда с путеводителями можно согласиться.
Базилика была заложена во времена Готского королевства при епископе Экклесии (Экклезиусе) в 525 году и, благодаря финансированию Джулиано Арджентарио, похоже в честь которого названа и улица, на которой находится храм, построена всего за 20 лет во времена правления императора Юстиниана, при котором Византия достигла наивысшего расцвета (тут можно вспомнить и Софийский собор в Константинополе, дважды (в 1453 и 2020 годах) превращенный в мечеть). Освящена в 547 году в честь святого Витале, одного из христианских мучеников. Часовня пятого века, посвященная Сан-Витале, и в которой, по преданию, находились его мощи, входит в состав нынешней церкви.

Мозаичное убранство сконцентрировано в пресвитерии и хоре, куда можно попасть через высокую арку, внутри которой находятся мозаичные наличники с Искупителем, Двенадцатью Апостолами и сыновьями Сан-Витале - Гервасием и Протасием. Вокруг Алтаря, по стенам, расположены сцены из Ветхого Завета, который, как показывает практика, лучше бы знать, чтобы понимать, что изображено.
Центром всей, если так можно выразиться, иконографической программы, является сцена Богоявления в апсиде - Христос на Небесном глобусе в окружении архангелов Михаила и Гавриила несет в руке Свиток Закона и мученический венец, которые он вручает Сан-Витале, а упомянутый Экклесий предлагает модель будущего храма.
Лабиринт на полу среди ног справа от алтаря я искать не стал, да и темно в базилике для подобных поисков. Хотя, может и зря – «найти выход из лабиринта означает пройти очищение и возродиться».















У Базилики Сан-Витале, наконец, выяснилось, где люди, которые не выпивают и не закусывают, или уже сделали это. Они в церкви Сан-Витале и мавзолее Галлы Плацидии, или в баптистерии православных и капелле апостола Андрея, или ходят по одной дороге между двумя этими двойными достопримечательностями. Хотя должен признать, что у
двух рядом расположенных пивных ларьков (называлось это топографическое счастье, если память не изменяет, двоеточием) в Ленинграде жизнь кипела ничуть не меньше.

Посмотрев на мозаики, посидев на стульчиках, специально установленных для зрителей, и выйдя из базилики не очищенным, но немного придавленным впечатлениями, и с сожалением, что я не Густав Климт, у которого после мозаик Равенны начался период живописи, который называется «ауреус», встал в очередь в мавзолей Плацидии.
Время в билете указано, но контролеры, по-моему, на него не смотрят. Все стоят одной толпой. Но очередь идет быстро.



Мавзолей был заказан в первой половине 5го века нашей эры императрицей Галлой Плацидией, дочерью Феодосия и сестрой императора Гонория, а также регентом ее сына Валентиниана III. Это маленькое здание должно было стать ее последним домом; она хотела быть похороненной здесь вместе со своим братом и вторым мужем. (В мавзолее можно разглядеть три пустых мраморных саркофага. Один из них восходит к римской эпохе, два других относятся к 4-5 векам.) Однако этой цели мавзолей так и не выполнил – в 450 году императрица умерла в Риме и была там похоронена.

Может и к лучшему. Поскольку мавзолей давно затмил память о самой императрице.
Первоначально мавзолей служил молельней в южном конце нартекса (входного портика) Крестовоздвиженской (святого креста) церкви. В 1602 году церковь и мавзолей были разделены.
Как опять же правдиво утверждают путеводители,
Галла Плацидия утешает посетителей, которые, покидая Сан-Витале, продолжают тосковать по только что увиденной красоте, и, кажется, призывает их не отчаиваться, потому что лучшее еще впереди. А вход в Галлу Плацидию равносилен входу в врата загробного мира, это почти прелюдия в рай.

Благодаря латинской крестообразной структуре здания и первоначальному конечному назначению легко понять основную идею внутреннего убранства: Триумф Креста над смертью. Декорации состоят из нескольких сцен, которые можно читать снизу вверх: в подвесках центрального купола изображены евангелисты. Святой Марк представлен крылатым львом, святой Лука — крылатым быком, святой Матфей — человеком, а святой Иоанн — орлом. В сводах изображены пары апостолов, поднимающих руки к кресту в центре купола. Он окружен многочисленными звездами и указывает на восток, потому что Иисус придет с востока, чтобы вернуть мертвых к жизни.











В темноте, когда волна очередной группы туристов иссякает, вообще возникает ощущение, что есть только ты и небеса. Так что, в случае чего, я подготовился.

[gloc54]

Воскресенский кафедральный собор, Архиепископский музей с часовней Св. Андрея и Православный баптистерий.

От базилики Сан Витале трудно не найти дорогу к Кафедральному собору. Просто надо влиться в толпу и плыть вместе с ней.

Но простые пути некоторым туристам не подходят. Под впечатлением от мозаик базилики и мавзолея совершенно забыл, что одни ворота в городе я уже увидел. А я считаю, что не увидеть хотя бы одни ворота, если они есть, это проявление неуважения к городу, в том числе и к Равенне. Поэтому решительно отправился к ближайшим – воротам Адриана или Воротам Ауреа новым (Porta Aurea Nova). Новым, потому что отделаны мрамором из снесенных просто ворот Ауреа, построенных императором Клавдием в 42 году нашей эры. Новые построены в 10-м веке нашей эры на правом берегу реки Монтоне, когда она протекала недалеко от исторического центра. С 16го века ворота множество раз перестраивались, но, как ни странно, красоту сохранили.

Насмотревшись на ворота, с чувством выполненного долга прогулялся мимо Музея каменных ковров (мимо, потому что стоимость показалась мне завышенной) по улицам, проходящим в стороне от главного туристического маршрута,

до кафедрального Воскресенского собора (Воскресения Христова) (Cattedrale Metropolitana della Risurrezione di Nostro Signore Gesù Cristo; Duomo di Ravenna), известного также как базилика Урсиана (в честь ее основателя).



Собор был спроектирован, когда столица Римской империи была перенесена из Милана в Равенну в 402 году нашей эры, и построен к 407 году, но в 18-м веке был кардинально реконструирован. Сохранились только цилиндрическая колокольня 10го века и крипта (ныне, вроде, затопленная).
Особого упоминания заслуживает часовня с непривычным название Богоматери потной или потеющей, а по сути - кровоточащей - Cappella della Madonna del Sudore - с небольшой (35х23 см) иконой Мадонны с Младенцем 14го века, хранящейся в этой часовне. Название часовни происходит от истории, в которой пьяный солдат, проигравший все деньги, порезал икону ножом, после чего икона закровоточила. История кровоточения повторилась еще дважды, и в 1630 году, когда Богородица закровоточила в очередной раз и спасла город от чумы, а жители перед этим дали обет, часовню построили. Кроме иконы, в часовне находятся два саркофага 5го века: в первом находятся останки архиепископа Ринальдо да Конкорреццо (архиепископа Равенны в 14 веке, современника Данте), а во втором - святого Барбиано, духовника императрицы Галлы Плацидии.

Но основная масса туристов собор оставляет без внимания, устремляясь в Архиепископский дворец (в котором находится Архиепископский музей с часовней Св. Андрея) и Православный баптистерий. Слово «православный» не имеет никакого отношения к восточной византийской церкви (до разделения на католиков и православных было еще 500 лет), а происходит от греческого «ортодоксальный», «ортодоксия» - правоверие (так что вернее было бы говорить «правоверный»), и было связано, вернее, противоставлялось еретичным богословским течениям, в первую очередь Арианству, которое утверждало, что Христос – это не бог, а творение бога отца, следовательно, не единосущен и не подобен богу.
В музее народу, что килек в банке. При чем никто не знает, где находится часовня святого Андрея, а большая часть не знает, что часовня такая вообще есть. Поэтому движение по этажам (музей – на втором и третьем – с достаточно узкой местами лестницей) несколько хаотичное. Оно еще и упирается периодически в очереди в туалет. Но мозаики часовни заставляет о неудобствах забыть. Жемчужина, скрытая внутри Архиепископского музея - единственный пример дошедшей до нас в целости раннехристианской архиепископской часовни, единственное православное богослужебное здание, построенное во времена теодориховского арианства. Мозаики капеллы относятся ко времени епископа Петра II (494-519). После завоевания города византийцами часовня была освящена святому Андрею, останки которого были перевезены в Равенну из Константинополя примерно в середине 6го века. Описание мозаик показалась мне слишком сложным не только для переноса в отчет, но и для собственного понимания, поэтому ограничусь картинками, а словами лишь добавлю, что вся иконографическая программа капеллы направлена на прославление Христа Спасителя и утверждение единосущности Отца и Сына в противовес арианской ереси.





Музей появился после перестройки собора для хранения уцелевших реликвий - трона Максимиана из слоновой кости, серебряного креста епископа Агнелла (6го века), мозаики апсиды базилики Св. Урса и много еще чего.



Рядом с собором находится православный баптистерий или баптистерий Неона, еще одно сокровище раннего христианского и византийского искусства. Это наиболее хорошо сохранившееся крестильное здание в мире. Это утверждение относится как к самому зданию (если не считать трехметровую просадку), так и к интерьеру (мрамору, лепнине и мозаике). Баптистерий построен в начале 5го века при епископе Урсе (то есть, вместе с базиликой или Дуомо), а при епископе Неоне в 450–475 годах крестильня была украшена мозаиками, которые до сих пор вызывают восхищение.
Карл Густав Юнг был настолько поражен их магией, что описал свой визит как чудесную «галлюцинацию».
Я бы свои впечатление галлюцинацией не назвал. А может Юнг в очереди не стоял столько (еще и организованные группы с экскурсоводами пропускают без очереди).
Иконографическая программа читается снизу вверх и достигает своего наивысшего завершения в куполе сценой Крещения, где мы видим Спасителя, Иоанна Предтечу и олицетворение реки Иордан в виде старца, выходящего из вод, держащего в одной руке болотный тростник и в другом — ткань, которой будет вытираться Христос.







Купель в баптистерии – 6го века с отдельными деталями, которые на 100 лет старше. Но ее мало кто замечает в темноте.
Обязательная программа закончилась. Возник риторический вопрос «Что же делать?». Риторический, потому что герой Виталия Соломина давно дал на него ответ.