Италия отзывы: впечатления и отчёты путешественников. Отдых в Италии — море, города, достопримечательности, маршруты, фото и советы. Цены и самостоятельные поездки по регионам Италии.
Сейчас этот форум просматривают: Maxim1984 и гости: 8
Короткое путешествие по маршруту Венеция – Тревизо – Падуя – Виченца – Феррара – Модена – Парма – Фиденца – Кремона – Брешия в марте 2023 года состоялось, как и многие мои поездки ближе к старости, из-за жадности, вызванной не только возрастом, но и внешними непреодолимыми мною обстоятельствами. Хотя в нашей стране уже 90 лет «сын за отца не отвечает», но, согласно открытию директора института генетики Российской академии наук господина Кудрявцева, сделанному им в марте 2023 года, из-за первородного греха продолжительность жизни человека упала с 900 до нынешних 65-70 (в России) лет. Так что, если бы жил я до всемирного потопа, после которого она и начала сокращаться (согласно утверждениям «ученого»), то и не торопился бы никуда. Но, я живу после. И в условиях даже хуже. Поэтому времени у меня мало. Похожий, но менее интенсивный вояж планировался на октябрь 2022 года, но в силу закрытия для обладателей визы С границ ближайших к Санкт-Петербургу соседей был отменен. А потерянных денег было жаль. И эта жаль надоумила присоединить путешествие на север Италии к ежегодной поездке в Венский международный центр. Поездка (а туда она происходила через Армению, а обратно – через Эстонию), напомнила старые добрые времена, потому что ни пограничники, ни таможенники (даже российские), ни представители авиакомпаний вообще ни о чем не спросили. Как в рот воды набрали. Что породило смутные подозрения и попытки найти какие-то на себе тайные знаки. И, вообще узнать, отражаюсь ли я в зеркале. Насидевшись на мероприятиях, сходив на прием в Венскую мэрию и наевшись Линцерского торта в Линце, в четверг вечером сел в поезд Вена – Цюрих в «купейный» вагон, следующий до станции Санта-Лючия. (За проезд, гостиницы, магазины, рестораны и предварительные билеты в музеи платил белорусскими картами. Ну и частично наличными.) «Купейный» написан в кавычках, так как после поездки (в 4-х местном купе на 6 полках разместилась кроме меня и австрийская семья из папы, мамы и дочки) я по-новому взглянул на качество услуг РЖД и понял, что железнодорожным компаниям недружественных, да и дружественных, стран до наших российских железных дорог, как до луны. Слабое утешение – хороший кофе и итальянский завтрак. К половине девятого утра мучения закончились. И намерзшивсь при +14 на нижней полке и набив шишку от попыток на ней сесть, начал свой 6-дневный марш-бросок на электричках.
Поклонники города каналов, к коим отношу и себя, могут возмутиться подобными планами – на Венецию несколько часов. Но, во-первых, удобный по расписанию поезд, позволяющий сэкономить время и деньги (билет – 60 евро, можно выйти и в Тревизо, но на него целый день излишен, на мной взгляд). Во-вторых, ехал я не столько смотреть, сколько вспоминать проведенные здесь около трех недель в разные годы в общей сложности. И в-третьих, никогда прежде не посещал я столицу моря в одиночестве, отчего в познании содержания большинства достопримечательностей у меня образовались большие пробелы. Организм при известии, что едем в любимый город, даже стал проявлять признаки жизни, но, узнав, что «в одно лицо», угас, чуть не сказав: «да делайте, что хотите». Я себе и напланировал делать дня на три, будучи абсолютно уверенным в осуществимости своих планов. Тем более, что и помощь подоспела, откуда не ждал. Хотел ̶п̶о̶л̶ю̶б̶о̶в̶а̶т̶ь̶с̶я̶ ̶н̶е̶з̶а̶б̶ы̶в̶а̶е̶м̶ы̶м̶и̶ ̶в̶и̶д̶а̶м̶и̶ поселфиться с бокалом в руке в Skyline баре на крыше отеля Хилтон Молино Стаки, но после рождества бар закрылся до особого объявления. Поэтому и его, и весь остров Джудекка с двумя творениями Андреа Палладио пришлось из маршрута выкинуть. Конечно, путешествуя лет 440 назад, я бы планы не поменял, чтобы посетить не только подлинный шедевр архитектора - Церковь Иль Реденторе, Сантиссимо Реденторе (итал. La basilica del Redentore, Chiesa del Santissimo Redentore, Il Redentore) — церковь во имя Христа-Искупителя - одну из двух обетных церквей в Венеции, в память о спасении от чумы 1575 года, но и, как нынче утверждают исследователи, ложное его же произведение - церковь Санта-Мария делла Презентацьоне (Santa Maria della Presentazione), известную как «делле Дзителле» (delle Zitelle). Не из-за церкви, правда, а из-за расположенного рядом «приюта», который был основан в 1561 году, чтобы принимать и обучать (в течение 5-6 лет) молодых незамужних девушек, рисковавших встать на дорогу проституции, и входил в целую сеть благотворительных заведений Венеции в 16-м веке. Девушек принимали в приют исключительно красивых, поскольку и риск выше, и замуж выдать проще. (сейчас на месте приюта – отель). Забегая вперед, скажу, что вместо приюта, так сказать, для первичной профилактики, я посмотрел к концу дня на еще один объект из списка пяти тайных сокровищ Венеции – на церковь Санта-Мария делле Пенитенти (Santa Maria delle Penitenti) в конце канала Рио ди Каннареджо, являвшуюся в 18 веке реабилитационным центром для женщин, предоставлявшим сексуальные услуги за деньги, но решившим или вынужденным расстаться с этой профессией. На Джудекке, кстати, есть женская тюрьма, в которую можно попасть не только будучи женщиной, а в упомянутый список пяти входят еще известная лестница Контарини дель Боволо (Scala Contarini del Bovolo) со смотровой площадкой наверху, и менее популярные часовня дей Крочифери (Oratorio dei Crociferi), расположенная внутри старинного здания, и комплекс делл’Оспедалетто (Complesso dell’Ospedaletto), расположенный рядом с базиликой Святых Джованни и Паоло (basilica di SS. Giovanni e Paolo). Но что-то я отвлекся. Да так, что читатель может превратно истолковать мой интерес к продажной любви. Но нет, воспоминания мои венецианские связаны с чувствами светлыми и чистыми. Что, правда, не мешало грехопадению по некоторым пунктам, включенным или только ожидающим включения в какой-нибудь список смертных грехов. Так что несколько часов были посвящены исправлению последствий неправильного в смысле получения новых знаний образа жизни. Последний раз прогуливался я по каналам почти 9 лет назад, но ноги еще помнят. Поэтому бросив сумку в камеру хранения на первой платформе (у Римской площади было бы дешевле, но время дороже), перешел Гранд канал по мосту босоногих (Ponte degli Scalzi)
и к открытию (9 часов) оказался у входа в Базилику Санта-Мария Глориоза деи Фрари (La Basílica de Santa María Gloriosa dei Frari - Базилика во Славу Святой Марии от братьев) «одного из самых богатых произведениями искусства храмов Венеции». В коем богатстве за 5 евро и оказался, и честно ознакомился с каждой из 31 достопримечательностью, указанной в Википедии. Местами с восхищением. Вернее, редкими местами без восхищения. Главным украшением Фрари уже более 500 лет является алтарная картина Тициана Ассунта или Вознесение Девы Марии.
Сам художник покоится в двух шагах не только от своего главного шедевра, но и не менее замечательной Мадонны Пезаро. Для таких, как я, знатоков искусства вообще и живописи в частности есть возможность познакомиться с творчеством сразу нескольких выдающихся мастеров 15-го века: Бартоломео Виварини (Триптих Св. Марка в капелле Св. Марка и полиптих, в центре которого «Мадонна на троне с Младенцем на коленях» - после чумы 1631 года называемая также «Мадонна Спасительница» - в капелле семейства Бернардо) и Джованни Беллини (алтарный триптих «Мадонна с Младенцем, музицирующими ангелами и святыми» в апсиде). Ну и хоры мне очень понравились.
В общем, минут 40 пролетели незаметно. К счастью следующий пункт программы, находящийся практически за алтарем Фрари, занял гораздо меньше времени. Скуола Гранде ди Сан-Рокко (Scuola Grande di San Rocco) (двери открывают в 9.30, вход – 10 евро) известна в основном благодаря Тинторетто, который со своей картиной «Святой Рох во славе» победил в конкурсе 1564 года, после чего в течение 23 лет и расписывал скуолу (я насчитал 69 работ художника). К сожалению главная работа Тинторетто – Распятие - оказалась на реставрации. Не помню, чтобы раньше мне Тинторетто так не нравился. Но время идет и может быть виноваты инволюционные процессы. Хотя зал второго этажа великолепен,
как, впрочем, и лестница.
Последний раз редактировалось gloc54 01 апр 2023, 21:01, всего редактировалось 1 раз.
На 10.45 у меня была бронь на посещение бесплатной смотровой площадки у моста Риальто на террасе дворца Фондако-деи-Тедески (Fondaco dei Tedeschi), в котором с 2016 года размещается торговый центр. Бронировать посещение террасы можно только он-лайн (https://www.dfs.com/en/venice/service/rooftop-terrace). Но на пути к видам на красивейший город на планете меня снесло налево, правда сознательно и добровольно. В район «красных фонарей». Чтобы закрыть тему проституции, по крайней мере, на сегодня. Профессия эта была в Венеции легализована в 1358 году, а в 1360-м открылся первый бордель, названный Кастеллетто - в сестиере Сан Поло недалеко от моста Риальто на очень проходном и сегодня месте – на Ruga Vecchia San Giovanni – что то вроде Старая торговая улица святого Иоанна – в доме, в котором сейчас находится кафе Goppion. Прикидывая карту на местность, я решил, что вот это и есть первый публичный дом. И к 1509 году из стотысячного населения города проституцией занималось 11654 женщины. А к концу 16го века каждому гостю традиционного карнавала вручали проспект с адресами девушек и ценами на их услуги. Так что город стал одной из самых приятных столиц, а проституция – чуть ли не главной его достопримечательностью. Неудивительно, если судить по Трипадвайзеру, что некоторые граждане до сих пор разыскивают в Венеции квартал, подобный Амстердамскому. Вспомнил я про город тюльпанов еще и из-за моста титек (Ponte delle Tette). В отчетах, и даже тут на форуме, можно узнать, что мост так называется из-за того, что для борьбы с набиравшим популярность гомосексуализмом работницам коммерческого секса разрешили оголять грудь во время прогулок на свежем воздухе, так сказать, для привлечения клиентов. Так и представляешь картину: в холодной, промозглой Венеции полураздетые девушки размахивают своими персями, слоняясь вдоль каналов, совершенно не заботясь о своем здоровье. Ход мысли и широта социальной приемлемости авторов вызывает, конечно, уважение, но действительность немного иная. В 16 веке проституткам разрешили демонстрировать свои прелести по пояса и даже ниже в окнах. На этот мост выходило несколько окон жилищ жриц платной любви, поэтому его так и назвали. Ну а в амстердамском квартале «красных фонарей» так можно назвать каждый мост (по крайней мере, лет 10 назад, как сейчас – не знаю). Район возле моста носит название Карампане.
Изначально по фамилии семьи Rampani, чей дом (Ca’Rampani) после смерти последнего владельца был передан под что-то вроде дома престарелых для проституток, вышедших на покой. Из названия дома родился новый венецианский термин, обозначающий уже не совсем молодую и не очень красивую шлюху на пенсии – Карампане. Первый бордель, кстати, к концу 16го века постигла подобная же участь, и стал он служить такой же богадельней. Считают, что упадок профессии был связан с катастрофическим распространением сифилиса, завезенного к этому времени из Америки (хотя была очень популярна теория, что сифилис происходит из организмов только красивых проституток). Но закончу с самой веселой частью прогулки по Венеции. Так сказать, когда перестают интересовать женщины, начинают интересовать их проблемы. Короче говоря, покинув без сожаления сокровищницу Тинторетто, прогулялся по площади Сан Поло до живописного Кривого моста Al Ponte Storto с не менее живописными сотопортего (галереями или арками под домами, часто идущими вдоль канала), покрутился по уже описанному району, поглазел на Гранд канал с моста Риальто
и в 10.40 встал в очередь на последнем этаже Фондако-деи-Тедески, распугав ее хвост вопросом: «А у вас бронирование на какое время?».
Последний раз редактировалось gloc54 10 май 2023, 10:41, всего редактировалось 1 раз.
Кроме видов на Венецию с террасы торговый центр предоставляет бесплатный туалет и такой же Интернет. На виды и селфи дают 15 минут.
Так что в 11.00 путем несложных подсчетов я выяснил, что до посещения базилики Сан-Марко у меня есть час, который я и решил потратить на знакомство с давно привлекавшей церковью Санта-Мария деи Мираколи (La chiesa di Santa Maria dei Miracoli) – или Церковью Чудес Святой Марии, возведенной в конце 15го - начале 16го веков специально для и в благодарность чудотворному образу Мадонны. Церковь еще называют «мраморной» из-за мраморной отделки, как говорят, из мрамора, оставшегося от Сан-Марко.
Меня привлекал деревянный потолок из 52 кессонов и рельефы на базах колонн. Колонн оказалось всего две - перед антресольным алтарем.
Так что, как ни замедлял скорость передвижения, тормознув на площади перед церковью Санта-Мария Формоза (Santa Maria Formosa) и не поленившись преодолеть всю площадь Сан-Марко, чтобы посмотреть на отель, в котором провел несколько суток четырнадцать лет назад, без пятнадцати двенадцать охранник пропустил меня в главный собор Венеции (чтобы не стоять в очередях, билеты и в базилику, и на ее колокольню приобретал на сайте https://basilicasanmarco.skiperformance ... re#/en/buy, что, правда, делает посещение достопримечательностей на несколько евро дороже).
Очень интересно, особенно из-за предстоящего мне посещения Венеции, впервые. Не подскажете, фразой «А у вас бронирование на какое время?» распугивать очередь лучше по-русски или на языке Петрарки? Пожалуйста, пишите еще, мне скоро туда лететь.
sokolova25 писал(а) 30 мар 2023, 06:03:распугивать очередь лучше по-русски или на языке Петрарки?
Ни на латыни, ни по-итальянски я не говорю, ну а русским теперь можно распугивать кого- и где угодно. Поэтому воспользовался английским. Но так как не позаботившиеся о бронировании туристы были испаноязычными, пришлось вопрос повторить по-испански.
Эстетическая моя недоразвитость, как, впрочем, и религиозная, проявились переживаниями по поводу: пустят или нет в базилику с рюкзачком, в то время как сам факт встречи с «редким примером венецианско-византийского стиля» и местом хранения мощей святого апостола Марка не вызывал никакого волнения. Из 1602 лет и, на сегодня, 5 дней истории города (до 1799 – независимого) собор святого Марка является кафедральным лишь с 1807 года, хотя второе по счету здание для хранения мощей евангелиста, вывезенных ушлыми купцами под свиными шкурами из Египта еще в 9м веке, внесенное в список Всемирного наследия ЮНЕСКО еще до первого моего его посещения, строилось и украшалось с 1063 года (Софийский собор в Новгороде уж действовал как 13 лет) до конца 15го века. И хотя в базилике множество сокровищ и реликвий, оказавшихся в храме в результате разграбления Константинополя в 1204 году в рамках, так сказать, 4го крестового похода (квадрига, образ «Мадонны Никопеи» и т.д.), венецианцами и организованном, восхищает, в первую очередь, мозаика, которой украшены своды, купола и верхний уровень стен собора, и в которой, без знания истории христианской религии не разберешься.
Ну еще меня интересовал «золотой алтарь» (посещение за дополнительные деньги), часть которого тоже уперли из столицы Византии, и который я то ли видел, то ли нет. «Пала д’Оро (Pala d'Oro — «золотой алтарь») — алтарный образ, установленный у главного алтаря базилики. Размеры алтаря составляют 3,34 на 2,51 метра. Миниатюры алтаря (около 250) выполнены в технике перегородчатой эмали византийскими мастерами в X—XII веках. В 1204 году в Венецию были привезены эмалевые пластинки, составляющие сейчас верхнюю часть алтаря. Нижняя часть алтаря была заказана в период правления дожа Пьетро Дзиани (1205—1229 годы) у византийских мастеров. Современный вид Пала д’Оро приобрёл в 1343 году с рамой из позолоченного серебра, украшенной двумя тысячами драгоценных и полудрагоценных камней. В эту раму были установлены эмалевые миниатюры, а сам алтарь помещён в мраморную дароносицу». Чем алтарь покрыт, я не понял. Но содержимое алтаря видно плохо из-за бликов и отраженного света, а детали можно рассмотреть только на фотографиях.
Пройдя от базилики до ее колокольни или кампанилы Сан-Марко 50 метров, совершил традиционный подъем на лифте на смотровую площадку.
Вопрос устойчивости сооружения, рухнувшего в 1902 году меня не волновал - ведь простоял же предыдущий вариант почти четыреста лет, А вот покупка гражданами памятных монет вызывала недоумение при одновременных попытках вспомнить, а где-же дома завалялась и моя такая же. Так к половине первого обязательную программу и завершил.
Drew70 писал(а) 30 мар 2023, 11:09:А то что народу нет, как такое возможно ?)
Туристов много. У основных мест и на главных маршрутах - как летом 2014-го. Это китайцев еще только первые ручейки. В двух музеях был одним из первых, поэтому такое ощущение. Даже в районах ранее совершенно безлюдных постоянное движение.
И завершил не только обязательную, но и часть произвольной. Был у меня великолепный план: прогуляться по сестиере Сан-Марко через барочную церковь Санта-Мария-дель-Джильо (La chiesa di Santa Maria del Giglio) - церковь Святой Марии с лилией и церковь Санто-Стефано (Santo Stefano) до моста Академия, а по нему перейти в Дорсуорсо во дворец Ка-Реццонико (Ca' Rezzonico). Но целая троица факторов этому плану воспрепятствовала. Во-первых, дворец закрыт на реконструкцию. Во-вторых, в кармане «жжег ляжку» дневной билет на венецианский транспорт, приобретенный заранее, поэтому относительно дешево (https://www.veneziaunica.it/ru). Ну а в-третьих, подагра вдруг стала напоминать, что ногам еще сегодня и по Тревизо ходить. Эту троицу подпирало раздражение от малосонной ночи и туристических толп. Поэтому выбор был один – вапоретто. Оставалось определить направление. Из-за обеденного времени еще одну традицию пришлось нарушить, и не поехать на остров Сан-Джорджо-Маджоре на смотровую площадку колокольни одноименной с островом церкви (Сhiesa di San Giorgio Maggiore — церковь Святого Георгия). Но фотографии, сделанные с нее в разные годы, размещу.
Кататься, так кататься, В еще один исторический район Венеции – Каннареджо. От San Zaccaria аж до Fondamente Nove. Посмотреть на то, что никогда не видел – на самую узкую улицу города и единственный сохранившийся мост без перил. Ну и на что-нибудь более достойное. По пути можно рассмотреть не только белье на веревках, но и предыдущий кафедральный собор Сан-Пьетро ди Кастелло (San Pietro di Castello) и новинку – расположенную напротив собора через заливчик на северном арсенале скульптуру Лоренцо Куинн "Наводить мосты", представляющую шесть пар гигантских рук. Произведение открыли в мае 2019 года. Как пояснил сам автор "Каждая пара рук символизирует одну из шести общечеловеческих ценностей: дружбу - для совместного создания будущего; мудрость - для принятия взаимовыгодных решений; помощь - для укрепления долгосрочных отношений; веру - символ доверия своему сердцу; надежду - для продолжения важных начинаний; любовь - фундаментальную цель всего этого". Привожу цитату так подробно исключительно для укрепления собственной памяти. Ценности нынче у нас совсем другие, и общечеловеческие можно ненароком и забыть.
Закончив с гигиеной мозга, высадился на нужной остановке и прогулялся минут 5 до calle Varisco, на которой и выяснил, что о самой узкой улочке Венеции (ширина – 53 сантиметра) знает ненамного меньше туристов, чем о дворце Дожей, как, впрочем, и о последнем сохранившемся после указа 1800 года о возведении перил в целях безопасности мосте без них из 445 венецианских мостов– ponte Chiodo (есть еще один, но он на Торчелло). Мост ведет в небольшой и дорогой отель, а само сооружение засветилось в фильме 1955 года «Лето» с Кэтрин Хэпберн, которая во время съемок свалилась в канал и приобрела хроническую глазную инфекцию. Так что и хорошо, что играла не Одри. Между двумя этими замечательными достопримечательностями я все-таки прикоснулся к вечному и завернул к Ораторию Крестоносцев - Oratorio dei Crociferi - небольшому римско-католическому молитвенному залу, входящему в уже упоминавшийся список пяти тайных сокровищ Венеции. В объекты этого списка просто так не попасть и нужно заранее списываться с администрациями для планирования посещения (проще всего на лестницу Боволо, на которую можно купить билет). Так что посмотреть на творения Пальмы младшего, покрывающие стены и потолок оратория, мне не удалось, но дымовые трубы 15 века в целости и сохранности, несмотря на повреждения здания, полученные при наводнении 1966 года. Ораторий был основан в 12 веке вместе с больницей, которая позже стала хосписом и использовалась в его качестве много веков (а вроде, и до сих пор). А сам ораторий, своего рода и пункт сбора, и реабилитационный центр для отправляющихся в крестовые походы, в 15 век превратился в приют для бедных женщин, которые получали здесь уход и жилье и обучались ремеслу. А еще через почти двести лет Пальма Джованни (или младший), сменивший на посту ведущего художника Венеции Тинторетто, расписал помещение. Напротив оратория белеет церковь Джезуити (Gesuiti) — церковь иезуитов или церковь Санта-Мария Ассунта (Santa Maria Assunta), в которой я когда-то уже был. А тратить деньги на освежение памяти не посчитал нужным. На освежение лица – еще понимаю. А памяти – все равно никто не заметит.
В каждом деле есть идея благородная, а есть и настоящая. И в своей прогулке по Венеции я тоже попытался две эти идеи объединить. Так сказать, соединить приятное с полезным. Истинной причиной выбора направления была информации на сайте провайдера мобильной связи iliad о нахождении офиса продаж сим-карт в ебенях Каннареджо. Информация, конечно, вызывала сомнения, но я поверил. И пошел. после моста без перил (в перводе странное название – мост Гвоздь или Ноготь) к зданию бывшей Скуола Гранде делла Мизерикордия (Scuola Grande della Misericordia), которая была одной из семи венецианских "великих школ" наряду с Сан-Марко, Сан-Рокко, Сан-Джованни Евангелиста, Санта Мария делла Карита, Сан Теодоро и деи Кармини.
От скуолы к тихой площади Кампо-де-л'Абазия Campo de L'Abazia. Место с двух сторон окружено водой. А с двух других – Церковью Аббазия делла Мизерикордия (chiesa dell'Abbazia della Misericordia) 13 века, используемой для проведения художественных выставок Венецианского биеннале, и старым (14го века) зданием упомянутой только что школы Санта-Мария-делла-Мизерикордия. Монахи, которым принадлежала церковь, в 1348 году все умерли от чумы, а оставшийся в живых аббат завещал бессрочное руководство церковью семье Моро, которая и назначала настоятелей церкви до падения Венецианской республики в 1797 году. Через 182 года в церкви снимали фильм о Джеймсе Бонде «Лунный гонщик», а в 1988 – фильм «Носферату», в котором граф Дракула убивает в церкви одну из своих жертв. Старому зданию скуолы тоже есть чем похвастаться - живописным сотопортего, выводящим на одноименную набережную де-л'Абазия, от которой до дома Тинторетто, в котором великий живописец и родился в 1519 году, и умер в 1594-м, рукой подать.
Рядом с домом художника – площадь Кампо деи Мори (Campo dei Mori). Кампо деи Мори получил свое название из-за четырех статуй четырнадцатого века, вставленных в стены домов. Это три брата Мастелли из Мореи или Пелопоннеса и один из их слуг, что побудило венецианцев называть их Мори. Судя по всему, это были торговцы шелком, укрывшиеся в 1112 году в Венеции, где они построили Палаццо Мастелли, узнаваемый по барельефу с верблюдом. Угловая фигура с импровизированным ржавым металлическим носом (добавленным в 19 веке) - это синьор Антонио Риоба. Со скульптурами связана легенда, согласно которой браться превратились в каменные изваяния из-за унижения и обмана покупательницы. Видимо, венецианские торговцы обманывали более деликатно.
Венеция – город немаленький, но некоторым, в том числе и Тинторетто, не только повезло умереть там же, где и родиться, но и быть захороненным буквально в 100 метрах от дома - в церкви Мадонна дель Орто (Chiesa della Madonna dell'Orto) - Церковь Мадонны в Саду (или как многим атеистам нравиться переводить – в огороде).
В ней покоится прах не только художника (в часовне апсиды справа), но и его сына Доменико и дочери Марьетты, которую Тинторетто спасал в детстве от ведьмы (перед первым причастием ведьма хотела совершить обряд по превращению девочки в ведьму, но была изгнана художником и проделала дыру в доме, на месте которой на фасаде установлена скульптура Геркулеса). Красно-белой церкви в готическом стиле более 600 лет, а название свое она получила из-за истории со скульптурой сидящей Мадонны с младенцем, которую скульптор Джованни Де Санти поставил у себя в саду, так как заказчику произведение не понравилось. Статуя стала привлекать повышенное внимание после того, как невеста художника стала видеть свечение, исходящее от самого изделия. Ну и, чтобы избежать ненужных народных волнений, Мадонну с младенцем купили у скульптора и пообещали выполнить целый список его пожеланий, перенесли в церковь Святого Христофора, заодно переименовали ее в церковь Мадонны дель Орто. Тут надо сказать, что и Мадонны дель Орто и другие церкви Каннареджо привлекают не только богатым интерьером и художественными сокровищами, но и отсутствием посетителей. Есть и недостаток – вход платный. И, подозреваю, достоинства и недостаток как-то связаны. Я пытался сэкономить, рассматривая покупку карты Chorus-pass, но неопределенность планов и физических возможностей от этой идеи вынудили отказаться. Так что по 3 евро и платил. И было за что. В Мадонна дель Орто находятся не только упомянутые уже достопримечательности (фото мадонны из Интернета), но и картины Тициана, Чимы да Конельяно, Антонио Молинари и прочее. Ну и конечно самого Якопо Робусти, более известного как Тинторетто. «В центре апсиды находится алтарная картина Якопо Негретти (Пальмы Старшего) «Благовещение Деве Марии». По сторонам — две картины Тинторетто, слева: «Видение Креста Святому Петру», справа: «Обезглавливание апостола Павла». Вверху, (слева направо) картины с аллегорическими фигурами: «Умеренность», «Справедливость», «Благоразумие», «Мужество». По обе стороны от алтаря, симметрично расположены две огромные картины (1450 x 590 см). Слева: «Страшный суд»; справа: «Поклонение золотому тельцу». Так же в церкви находится единственная картина художника, которая мне нравится: «Введение Марии во храм». Ну а все внимание при входе в церковь привлекает надгробие Джироламо Кавацца, нажившегося, видимо, на поставках вооружения запорожцам в войне с турками, рядом со скромным алтарем непорочного зачатия. Подозреваю, что храм был более популярным, пока в нем находилась картина Джованни Беллини «Мадонна с младенцем». Но в 1993 г полотно было украдено и до сих пор не найдено.
Последний раз редактировалось gloc54 01 апр 2023, 08:18, всего редактировалось 1 раз.
К очередной церкви я подходил с чувством, что не вызову уже подозрений, даже если поперхнусь святой водой. Но не посетить церковь Святого Альвиза (Chiesa di Sant'Alvise) я не мог. Из-за фресок на потолке.
Приходская церковь Святого Альвиза посвящена святому Людвигу (Альвизу) Тулузскому, францисканскому монаху, епископу Тулузы и бывшему принцу Анжуйской династии. Он был провозглашен святым в 1317 году. В Венеции молодого Людовика полюбили за его отказ от дворянских титулов и богатства. А в 1383 году Людовик явился во сне дворянке Антонии Веньер, по чьему заказу церковь и возвели за 5 лет. А почти через триста лет, в 1674 - 78 годах Пьеро Антонио Торри и Пьетро Рикки создали фресковый потолок. Красивей потолка в жизни не видел. Ну, может быть, за исключением Сикстинской капеллы. При входе, естественно, обращает на себя внимание алтарь святого Людовика Тулузского, а среди других шедевров в церкви находятся три большие картины Тьеполо с изображением Страстей Господних. Центральная из трех картин – «Путь на Голгофу» была написана около 1740 года. Боковые – изображают бичевание Христа и возложение тернового венца на Его голову. К этому времени я оказался совсем на задворках района и, конечно, никакого Iliada там не оказалось.
Так и изменил любимому Сан Марко с Каннареджо. Хотя измена с первой любовью (первый ресторан, первый поцелуй …) вроде и не измена вовсе. Вспомнив про первый ресторан, посещенный в городе каналов (а находился он, а может, и находится, в гетто) я неожиданно решил в гетто не ходить, подозревая излишнюю его нынешнюю популярность. Поэтому разделил остатки завтрака с чайками, сел на вапоретто и по каналу Каннареджо покатил до станции Санта-Лючия, где забрал сумку, заплатив 9 евро за 7 часов, и сел в электричку до Тревизо. А проплывая мимо входа в гетто, подивился своей прозорливости, наблюдая людские потоки, напоминающие общий поход зюгановцев в мавзолей Ленина. С билетами на региональные поезда у меня вышло недопонимание. С каждым годом мы все больше живем прошлым, поэтому и представления о правилах пользования итальянским ж.д. транспортом у меня сохранились с тех времен, когда и билеты еще в интернете не продавали. Что в последующем вызвало интересную дискуссию с контролерами. Не буду вдаваться в подробности, но сообщу на всякий случай, что билет на региональный поезд действителен 4 часа после времени, в нем указанном (если покупали он-лайн), или времени валидации, если куплен в кассе или автомате. На поездах Ломбардии (Trenord) – 3 часа (при поездке на расстояние от 0 до 50 км), 6 часов – (от 51 до 200) и 24 часа (свыше 200). В Венеции я сел в поезд на пару часов раньше положенного, но поскольку до больницы Местре (Mestre ospedale) я ехал по дневному городскому билету, то мне все сошло с рук.
Последний раз редактировалось gloc54 01 апр 2023, 19:02, всего редактировалось 2 раз(а).
От Венеции до Тревизо электричка идет полчаса. Как раз, чтобы зарядить телефон. Для новых фотовпечатлений. (Региональные поезда в Италии незаметно для меня претерпели кардинальные изменения и превратились в полутора-двухэтажные составы с туалетами, розетками на два кресла и, иногда, Интернетом и даже с буфетами). Но перед Тревизо телефон можно и не заряжать. Запечатлевать, по большому счету, нечего. Можно было бы списать такое мнение на последствия прогулки по Венеции. Но и сейчас, по истечение двух недель, слово Тревизо не вызывает в душе никаких движений, ну, разве, в той ее части, которая как-то связана с алкоголем и чилингом. Хотя, выпади посещение родины тирамису на день святого Патрика, да еще и пятницу, лет 15 - 20 назад, я бы про город вообще ничего бы не смог сказать. Подозреваю, что для жизни Тревизо очень подходит, а вот для туризма совсем наоборот. Да и туристов здесь в тысячи раз меньше по сравнению с их количеством в столице области. При первых шагах по городу даже закралось подозрение, что туризм и миграция как-то связаны. Поскольку несколько темнокожих фигурок напротив вокзала напомнили своим видом и количеством хельсинский парк Кайсаниеми 20-летней давности. От вокзала до гостиницы B&B Hotel – Treviso (52 евро на сайте отеля) чуть более 10 минут неспешным шагом. Отель всем неплох, кроме температуры воздуха в предоставленном мне номере. С учетом высоты потолков и особенностей планировки номера с помощью кондиционера удалось комнату прогреть только под утро. До ближайшего супермаркета Conad немногим более 100 метров. Да и от отеля до огромной церкви святого Николая (Chiesa di San Nicolo) (нынешний вид с 14 века) ненамного дальше.
Вот именно в этой церкви я надеялся свои эмоции встрепенуть циклом фресок, созданным Томмазо да Модена в 1352 году в зале Капитула (Sala del Capitolo). Сорок «Портретов доминиканцев», в том числе святого Фомы Аквинского, святого Альберта Великого, нескольких доминиканских пап, кардиналов Аннибальди, «демонстрируют реалистично-конкретный стиль, который не нашел отражения у современных художников». А портрет кардинала Хью де Сен-Шер, по-видимому, является самой ранней известной фреской, изображающей человека в очках. (Фото из Интернета) Как человеку, знакомому с подобными оптическими приборами более полувека, кардинал был особенно интересен. К достоинствам итальянских церквей, перечисленным в описании церквей Каннареджо, за пределами Венеции добавляется еще одно – бесплатный вход. А к недостаткам – часть учреждений религиозного культа или их частей находится на реставрации. Зал капитула не явился, к сожалению, исключением. О чем путем одного слова и жестов мне старички-охранники и сообщили. А позже я прочитал, что реставрация с короткими перерывами длится много лет, хотя на некоторых итальянских сайтах указано расписание работы достопримечательности. Оставалось ограничится изображением святого Николая, хотя для путешественника он, может быть, даже и важнее. Потратив остатки светлого времени суток на покупку симки TIM, бегло осмотрел площадь Дель-Синьори (Piazza dei Signori) и завернул в Кафедральный собор Тревизо (Duomo di Treviso, Cattedrale di San Pietro Apostol), фасад которого датируется лишь 1836 годом,
но в котором есть капелла Малькьостро с фресками Порденоне и алтарной картиной «Благовещение» кисти великого Тициана. Тут самое время сказать: «это фиаско, братан», так как за всемирно известную капеллу принял другую, да еще и закрытую для посещений. Чему даже и обрадовался, так как в отеле меня ждали ветчина, сыр и португальское розовое зеленое вино, купленное не только из-за многоцветного названия, но и завинчивающейся пробки.
Вино, хоть и португальское, но часам к 9 вечера оно сподвигло на знакомство с итальянскими достопримечательностями при ночном освещении. Говорят, что все дороги в Тревизо ведут к площади Синьории (Piazza dei Signori) - центральной площади города.
Не врут. Площадь небольшая и ночью не многолюдная. Главное здание на площади — совет провинции, Дворец Трехсот (Palazzo dei Trecento). Палаццо деи Треченто был построен около 1213 года как зал собраний для различных органов свободного муниципалитета Тревизо и на протяжении столетий служил местом публичных собраний и резиденцией Большого совета, также известного как Совет трехсот. Вокруг центра политико-административной жизни вскоре возникли многочисленные магазины. В 1546 г. их было уже сорок четыре. А чуть позже в цокольном этаже была открыта большая общественная лоджия. Дворец был практически полностью разрушен бомбардировкой в 1944 году, но восстановлен. С северо-востока площадь ограничивает Дворец Подеста или Префектуры (Palazzo del Podesta, Palazzo della Prefettura), в нынешнем виде в псевдоготическом стиле возведенный между 1874 и 1877 годами, из-за которого выглядывает самая высокая башня Тревизо, Гражданская башня (Torre Civica) (1218 год постройки). В башне находится «марангона», колокол, который с 1328 года отмечает время общественной жизни в городе. В двух шагах, а может и одном, от площади Синьории в конце 19го века перед комплексом двух сообщающихся церквей Святого Вито и Святой Лючии образовали площадь Сан Вито (Piazza San Vito), на которой выделяются внушительный неоготический дом с аркадами 1930-х годов, здание в стиле нео-16 века, тех же лет постройки, и фонтан – ровесник двух упомянутых зданий.
Если сделать 30 шагов от площади на восток, можно обнаружить себя на мосту над одним из каналов (каналом Буранелли), «буквально пронизывающих» город, который часто поэтому называют «маленькой Венецией».
Я с таким утверждением не горячился бы. Но «сеть каналов, соединенных с рекой Силе, когда-то защищала город от вражеских нападений, а также использовалась в качестве системы водоснабжения и для перевозки грузов через Тревизо». Игнорируя заведения, предлагающие ирландское пиво и виски, зашел попробовать десерт тирамису по оригинальному рецепту в ресторане «Le Beccherie». В 2019 году ресторан был награжден сертификатом, подтверждающим, что этот десерт придумали именно здесь. Я сертификат просить не стал, а попросил просекко, и так и не понял, что как рукой сняло усталость. Тирамису или полбутылки напитка. Ну а ощущение прилива сил вообще указало на необходимость возвращения в отель. По безмятежно спящим улицам. Состояние покоя и безмятежности передалось и мне.
Предусмотрительность, проявившаяся покупкой накануне в Conad среди всего прочего и набора бутылочек с апероль-шприцем, позволила не только порадоваться новому дню, солнечному и теплому, но и найти в себе силы с утра пораньше пойти знакомиться с элементами двухтысячелетней истории города и убедиться, что Тревизо является городом-крепостью, или, по крайней мере, таким являлся. Куда ведут все дороги, я уже говорил. Но мои еще все время вели мимо кафедрального собора, рядом с которым я накануне не приметил баптистерий, переделанный из церкви 11 века. Мне, почему-то, приглянулись двери, выглядящие очень древними.
Пройдясь по галереям, которых в Тревизо немногим меньше, чем в Болонье, и миновав площадь Синьории,
вышел к Лоджии деи Кавальери (Loggia dei Cavaglieri - Рыцарская лоджия), которая была построена во второй половине 13 века для проведения в хорошую погоду досуга дворян. Но после 13 декабря 1388 года, когда город был взят Венецией, здание начало приходить в упадок, в 16м веке внутри Лоджии был возведен дом, который использовался для разного назначения, в том числе и хранения гробов. Ну а сейчас используется с культурно-художественными целями. Задумавшись о тяжелой судьбе Тревизских рыцарей, удачно перепутал направления и вышел к реке Силе, недалеко от моста Данте со стелой ему же.
Последние двадцать лет жизни поэт провел в изгнании из родной Флоренции и часть этого времени – в Тревизо, который в 14-м веке из-за «уникальной атмосферы города на воде, красивого и гостеприимного, снискал прозвище «Веселый и влюбленный март». Так что я удачно выбрал время для посещения, а Данте нашел покровителя поэтов, но не нашел поддержки паты Бенедикта 11 (местного происхождения), с помощью которого планировал вернуться домой. Но дочь покровителя - гвельфа Герардо да Камино - Гея, упоминается в «Божественной комедии», а на мемориальном камне, посвященном Данте и его стихам, можно прочитать «где Силе и Каньян соединяются». С набережной Силе я увидел бастион Сан Паоло (bastioni di San Paolo), про который ничего не знал заранее. Вообще, стены, которые сегодня окружают город (говорят, что длиной 4 километра), были построены по приказу правителей Венеции, которые в начале 16 века решила превратить города Тревизо и Падую в крепости для защиты Республики. После того, как стены были завершены, провели гидротехнические работы, окружив город еще и водой и создав возможность затопления окружающей равнины в случае вражеского нападения. И на бастионах, и на можно видеть вставленные в кирпичный фасад элегантные барельефы с изображением крылатого льва, символа власти Венеции.
Надышавшись речным воздухом, влился в скудные ручейки прихожан и был донесен ими до базилики Санта-Мария Маджоре (Сhiesa di Santa Maria Maggiore), которую местные называют просто «Мадонна Гранда». Храм имеет долгую историю и первый раз был разрушен еще венграми в 899 году. Нынешний вид здание приняло в 15 веке, несильно изменившись после послевоенного восстановления. В церкви хранится изображение, очень дорогое жителям Тревизо - Мадонны Гранда, датируемое серединой 14 века. Поскольку служба началась, мадонну искать не пошел, а ограничился часовней баптистерия с фресками на стенах, включая Тайную вечерю, работы Л. Фьюмичелли и Г. П. Мелони 1540 года.
Практически ровеснице Мадонны Гранда - церкви Святой Катерины (Chiesa di Santa Caterina) в своей истории повезло меньше, пока ее и монастырь Рабов Марии, объединенные в единый комплекс, не превратили в муниципальный музей Тревизо, он же Музей Святой Катерины. Но за деньги смотреть на фрески я не пошел, а пошел на рыбный рынок - пескерия Тревизо (Isola della Pescheria). На небольшом искусственном островке Пескерия, к которому ведут два моста, расположился рыбный рынок, перенесенный сюда с главной площади города в 1855 году. Возле рынка сохранилось старинное колесо водяной мельницы.
В 100 метрах от рыбного есть цветочно-овощной базар, хотя картошку с морковкой можно купить и на Пескерии. Из-за мессы в церковь Святого Франциска (Chiesa di San Francesco) 13го века я даже не заходил, хотя в церкви находятся фреска Томмазо да Модены «Мадонна с младенцем и семью святыми» 1350 года и могилы сына Данте и дочери Петрарки, умершими с разницей в 20 лет. К этому времени рекламные плакаты, приглашающие отмечать день ирландского святого аж с 16 по 19 марта, и развешанные на каждом шагу, направили мои мысли в сторону французского жаргонного слова «аперо», созвучные которому запасы еще сохранились в отеле, и в сторону которого я и поверну, перейдя виденный уже ночью канал Буранелло.
Знакомая уже улочка вывела на площадь Сан Вито, которую днем рассмотреть труднее, и примыкающую к ней площадь Монте ди Пьета (Piazza Monte di Pieta) с одноименным дворцом, выходящим на обе площади, которую рассмотреть вообще невозможно. Монте ди Пьета (здание ломбарда 15го века) фондом Кассамарка – владельцем здания, до декабря прошлого года сдавалось в аренду банку Unicredi, который до сих пор не возвращает ключи, и тем самым не позволяет широкой публике взглянуть на художественные сокровища внутри, в том числе на «изумительно декорированную» комнату (часовню) ректоров, для чего арендные отношения с банком и были прекращены. (Фото из Интернета). Кроме ломбарда здание Монте ди Пьета включает церковь Сан Вито и церковь Санта Лючия. Поэтому церковь Сан Вито внешне больше похожа на дворец, чем на религиозное сооружение: «в нижней части она имеет портик с круглыми арками, поддерживающими окна, пропускающие свет в помещения бывшего ломбарда». Церковь построена в 16 веке, но правая апсида, украшенная фресками первой половины XIII века, прячущимися на фото за колонной и обнаруженными только в 1954 году, - раннесредневековая. Считается, что также заслуживает внимания «Коронация Богородицы» в овале потолка центрального нефа работы Антонио Занки. Через правую дверь из светлой и просторной Сан Вито можно попасть в более старую полутемную церковь Санта Лючия 14 го века в которую переделали более старую церковь века десятого. Расположенная рядом со входом часовня Распятия хранит фреску Мадонны дель Павейо, написанную Томмазо да Моденой в первой половине четырнадцатого века и издавна почитаемую заключенными. Их в капеллу водили из ближайшей тюрьмы, так что место намоленное.
Как только представил несчастных из целевой группы Мадонны дель Павейо, захотелось вернуться к обыкновенной, полной человеческими слабостями, жизни. То есть взглянуть на копию Фонтана Тетте (Fontana delle Tette) в виде женской скульптуры, спрятанной во дворе здания Casa da Noal (поврежденный оригинал находится во дворце трехсот). Фонтан, согласно большинству путеводителей, самая известная и необычная достопримечательность Тревизо. Видимо путеводители помнят о временах до падения Венецианской республики, когда «каждый раз при назначении нового градоначальника целых три дня из бюста дамы лилось белое и красное вино». Тут со мной чуть не приключилась история, которая потом снова бы заставила вспомнить про фиаско. Я чуть не забыл посмотреть хотя бы одни крепостные ворота. Ближайшими определил ворота Сорока святых (Porta Santi Quaranta). К ним и пошел по Борго Кавур. Мимо церкви Сант Аньезе (Chiesa di Sant'Agnese), которая раньше носила имя сорока Севастийских мучеников, в связи с чем ворота и получили свое название. Это здание церкви построено в 1613 году на месте храма с тем же названием 13го века. А название поменяли в конце 18го. Ворота (всего было 13 городских ворот, из которых сохранилось трое) возводились примерно на этом месте с 1178 года. Нынешние – в 1516-м. Все с той же целью, что и бастионы со стенами – укрепить города, защищающие подходы к Венеции. Ну а на пути от ворот к отелю обнаружил район красивых вилл, большей частью закрытых, а то и выглядящих брошенными, который мне в Тревизо понравился больше всего. Вообще-то это был главный день всей поездки, замещающей, как уже говорил, несостоявшуюся. А той я уже и название придумал «Джотто под граппу». Но за полгода граппа (а именно Бассано дель Граппа) как-то из маршрута выветрилась. Но Джотто остался. Вернее, его фрески в Падуе. Но, чтобы остальной день не портить, то есть, чтобы знакомству с другими достопримечательностями Падуи никакие сильные впечатления не помешали, билет в капеллу Скровеньи был куплен на последний сеанс. Поэтому сбои в расписании поездов Трениталии меня не сильно и волновали.
Падуя оказалась самым суетливым и неприятным городом на моем пути. И первое впечатление заставило задуматься, а нужен ли мне так Джотто. Но потом вспомнил, что на юге Купчино или Пискаревке бываю чаще, чем в Падуе, а в игру найди пять отличий, если можешь определить по внешности, где выходцы из средней Азии, а где арабы, можно играть, только включив в нее архитектуру. Думаешь, что попал в какой-нибудь Алжир или Марокко. Но чем дольше находишься между железнодорожным вокзалом и рекой Баккильоне, тем отчетливее начинаешь воспринимать и нотки юго-восточной Азии и тем более сочные краски экваториальной Африки. Короче, район отеля Hotel Grand'Italia (79 евро с завтраком), в котором остановился - не самое лучшее место на земле для жизни, но вполне удобное для туриста на один день – сумку далеко не таскать, персонал приятный, и Макдональдс прямо под ногами, в смысле, на первом этаже. Да и в округе при достаточном уровне уверенности в стойкости своего желудочно-кишечного тракта можно познакомиться с фастфудом национальных кухонь из любого уголка мира. Отель внутри так понравился, что, заселившись в половине первого и навестив вокзальный Spar (открыт 7 дней в неделю до 22 часов), собрался для знакомства с городом только к двум часам. В том, что возникло ощущение, что торопится мне некуда, виноваты не только шардоне, но и местные музеи и муниципалитет. Несмотря на указанное на сайтах время, все экскурсии в субботу моего приезда начинались примерно в одно время (в 16 часов +- 30 минут). Перечислю все, мне известные: музей Астрономической обсерватории Падуи (Museo La Specola, il museo dell'Osservatorio Astronomico di Padova) https://www.beniculturali.inaf.it/musei ... ni-e-orari, Башня дворца Капитанов с Астрономически-астрологическими часами на площади Синьори (Torre e all'Orologio astrario di piazza dei Signori) https://www.padovanet.it/informazione/v ... ei-signori, Дворец делла Раджоне (Ragione Palace) https://www.padovanet.it/informazione/v ... la-ragione. Я бы выбрал дворец, если бы к моему приезду открыли бы башню Старейшин, она же Белая башня (Torre degli Anziani). Муниципалитет обещал сделать это весной, объединив в экскурсии посещение дворца и подъем на крепостное сооружение. Но обещания власти в Италии выполняют ничуть не лучше, чем наши. Поэтому остановил свой выбор на экскурсии во дворец Бо – историческое здание Падуанского университета – одного из старейших учебных заведений, открытого на следующий год после рождения Александра Невского в 1222 году https://www.unipd.it/en/guidedtours. Посмотреть на место работы Галилео Галилея и анатомический театр. К тому же экскурсия в университет - единственная из всего богатства выбора, которая проводится периодически на английском языке. Записываться на экскурсии лучше или только заранее он-лайн. И черт меня дернул. Терпеть же экскурсии не могу. Но до половины пятого было достаточно времени, за которое планировал ознакомиться с теми достопримечательностями, с которыми хотел ознакомиться. Посмотрев на памятник "Память и свет", созданный архитектором Либескиндом в память о жертвах теракта 11 сентября 2001 года, в старый город вошел через «живописный арочный каменный римских времен» мост Молино, который упирается в одноименные ворота Порта деи Молини - главный из четырех королевских входов, которые открывались в средневековой стене Падуи. Река Баккильоне носит здесь название Тронко Маэстро, потому что до 1884 года на ней работали тридцать три колеса в таком же количестве мельниц, от которых ворота и мост получили свое название. 26 метровая башня над воротами возведена в 13-м веке, чтобы придать большей торжественности для въезда на главную в то время улицу города, которая так и называлась - strada maggiore (сейчас – улица Данте). «В конце 19 века верхняя часть ворот использовалась в качестве резервуара для первой в городе водопроводной сети с питьевой водой».
Несколько минут разглядывая Палаццо Дотто де Даули (Palazzo Dotto de’ Dauli, ora Da Rio) 16го века с башней на бывшей главной улице, но так и не понял, почему отметил его на карте. И, видимо, от этого недоумения свернул в первый же двор, в котором оказалась церковь святого Николая (chiesa di San Nicolo), считающейся одной из старейших в городе, и одной из первых, посвященных святому Николаю, вероятно, возведенной еще до прибытия мощей святого в город Бари в 1087 году. Церковь за столетия претерпела многочисленные и значительные архитектурные изменения и, может поэтому, выглядит как новодел. От церкви до первой цели моей прогулки – площади капитанов с одноименным дворцом – два шага. Кроме самых старых деревьев города и студенток расположенных тут некоторых факультетов университета на площади капитанов привлекает внимание разве-что часовая башня видом сзади.
Но такой маршрут был выбран для получения эффекта вау – пройдя через арку в башне, окунуться в мир главных достопримечательностей Падуи. Я прошел. И окунулся. Только мир и эффект от него оказались несколько неожиданными.
Покинул двор резиденции капитана — наместника Венеции, отчего дворец и получил свое название – дворец Капитанов (Palazzo del Capitano) (во дворе располагались курия, канцелярия, помещения гауптвахты, конюшни и сады) через проход в самой известной достопримечательности здания - часовой башне, о которой несколько слов позже. Дворец капитанов построен в 16 веке на месте дворца Каррарези - правителей-синьоров Падуи до венецианцев. Поэтому сохранившаяся площадь перед их резиденцией стала называться площадью Синьоров (Piazza dei Signori). Как только на площадь вышел, так и повторил фразу, вырвавшуюся у деда мороза в ответ на признание девочки, что табуретка сломалась, ёлка упала, игрушки разбились, платьице порвались и стишок она забыла. А как ещё иначе выразить чувства разочарования, огорчения, негодования, возникшие одновременно от открывшегося вида. Я предполагал наличие рынка в субботу. Но не всех площадях и не до глубокого вечера. Перед часовой башней торговля, правда, уже сворачивалась под давлением владельцев кафе, меняющими декорации в виде фургонов на в виде зонтиков. Но и все остальные площади были заняты ярмарками: и площадь Фруктов (Piazza dei Frutti) с севера от Палаццо делла Раджоне (Palazzo della Ragione), и площадь Трав (Piazza delle Erbe) к югу от него. И, даже "Луг в долине" (Прато-делла-Валле, Prato della Valle) - самая большая площадь Италии, которая и не площадь вовсе, а сквер, окруженный каналом и двумя рядами статуй с каналом. И поэтому десятки или не сотни фургончиков расположились по ее периметру. Там где фургонов, лотков, зонтиков не было, пространство заполнилось потоками людей, неменьшими, чем на Strada Nuova в Венеции от вокзала до моста Риальто. Потрясенный таким открытием, захотел обратно в гостиничный номер и забыл сделать два шага до Кафедрального собора и баптистерия, которые так и не увидел. А также не узнал, есть ли рынок перед ними. Но поперся с толпой по нынешней главной улице города (которая начинается аж от железнодорожного вокзала и несколько раз меняет свои названия - Корсо дель Пополо, Джузеппе Гарибальди, виа Кавур, виа Рома и прочее) от знаменитого кафе Педрокки или «Кафе без дверей», открывшегося в середине 19го века, через канал Naviglio Interno то ли 6го, то ли 10го века постройки, позволяв шим лодкам доплывть до самого центра Падуи, до «луга», а от него к базилике Санта-Джустина (Basilica abbaziale di Santa Giustina), возведенной над захоронением мощей святой, чье имя и носит.
В храме хранятся также мощи (большая их часть) одного из четырех евангелистов — Луки, признанные в 2000 году подлинными. (Про Марка в Венеции понятно просто из названия базилики. Мощи Иоанна – в турецком Эфесе, а место захоронения Матфея не известно). Базилика, нынешнее здание которой построено в 15-17 веках, примыкает к аббатству Санта-Джустина 10-го века. Из часовен базилики мне понравилось оформление часовни Святого Таинства и часовни делла Пьета. Но надо сказать, что наличие мощей святого Луки на посещаемости храма сказывается мало. Особенно по сравнению с базиликой Святого Антония Падуанского.
Последний раз редактировалось gloc54 06 апр 2023, 23:07, всего редактировалось 1 раз.
Папская базилика Святого Антония (Basilica Pontificia di Sant'Antonio di Padova), которую жители Падуи называют Il Santo (Святой), «является самым важным памятником в городе и одним из самых важных мировых сокровищ искусства». Базилика, возведение которой завершилось к началу 14го века, посвящена святому Антонию Падуанскому, родившемуся около 1195 года в Лиссабоне, Португалия, и умершему в Падуе 13 июня 1231 года.
Впечатление от самого популярно религиозного учреждения города, оказались также смазанными. К субботнему ярмарочному дню добавились евхарестическое поклонение перед четвертым воскресеньем поста, что подразумевало свободную доступность храма 24 часа с 17 по 18 марта. Поэтому возникло ощущение, что с итальянской любовью к церкви сравнится разве что любовь к ней грузинская.
Но я сторонником коллективизма ни в процессе религиозного поклонения, ни в процессе получения эстетического удовольствия не являюсь. А жаль. По крайней мере, по второму пункту, поскольку возможности посмотреть и прийти от увиденного в восторг базилика предоставляет немалые.
На сайте учреждения в разделе Основные произведения искусства выделяют часовню самого Антония Падуанского, создававшуюся в течение всего 16 века, часовню Черной Мадонны, часовню блаженного Луки Беллуди, часовню Реликвий, главный алтарь и пресвитерий. В часовню Антония с его гробницей-алтарем я зачем-то зашел (по-моему, ее было не обойти), а в недвигающуюся очередь в капеллу Реликвий, чтобы посмотреть на ковчеги с разными частями организма Антония и не только его, вставать не стал. Но мне и понравилась больше всего капелла не из списка – капелла святого Якова, созданная в 1370 годах, вся в великолепных фресках в готическом стиле, среди которых «Распятие» Альтикьеро да Дзевио (Altichiero da Zevio), считается одной из самых значительных картин конца четырнадцатого века. С этими фресками в голове из храма и вышел. Оставалось еще полчаса, чтобы посидеть во дворике базилики, найти Spar с водой и место начала экскурсии по университету.
Экскурсия началась в 16.30 (12 евро, в будни дешевле, но вероятность куда-нибудь не попасть – выше). Я потом специально посчитал время виртуального тура (https://www.unipd.it/en/bo/virtual-tour) – 20 минут 7 секунд. Время «живой» экскурсии – 1час 30 минут, при том же содержании. То есть изменять себе, может даже и хуже, чем жене. До сих пор не понимаю, как добровольно позволил украсть полтора часа моей жизни. Историю университета, начавшуюся в 1222 году пересказывать не буду, так как в ней много слов, вступающих в противоречие с сегодняшней нашей действительностью. Один девиз учебного заведения чего стоит: «Universa Universis Patavina Libertas» (Свобода Падуи всеобщая и для всех). Скажу только, что в 1399 году университет разделился на два учебных заведения (universitates): университет юристов (Iuristarum), который появился изначально, и университет сводных наук (Artistarum), включающий в себя такие дисциплины как медицина, философия, богословие, диалектика, риторика и астрономия. А в 16м веке, разбросанные по разным районам города, так сказать, «факультеты» были объединены в одном комплексе – в палаццо Бо. «Расположенный рядом с улицей, традиционно занимаемой мясными лавками, он получил свое название от знака знаменитой гостиницы Hospitium Bovis (Гостиница у Быка)». За указанное время, то есть полтора часа, мы прошли метров двести по маршруту: Старый двор, Главный зал, зал сорока, анатомический театр, зал медицины, и на выход – мимо статуи Елене Лукреции Корнаро Пископии. Первой женщине в мире, окончившей университет. В 1678 году она получила степень доктора философии в Падуе. Лоджии и потолки старого двора (16 века) украшались гербами ректоров и советников двух упомянутых ветвей университета, пока в 1688 году Венеция не запретила «размещать дополнительные мемориалы в Бо в целях борьбы с бахвальством».
Главный зал (Aula Magna) также украшена гербами. В нем же читал лекции Галилео Галилей.
Зал Сорока получил свое название от сорока расположенных на стенах портретов: это прославленные студенты Падуанского университета. Среди них - Петр Васильевич Постников, русский, который был отправлен в Падую Петром I для изучения медицины, и который в ноябре 1694 г. был удостоен звания доктора медицины и философии. Говорят, что это был первый случай получения россиянином медицинского диплома. До Постникова врачи на Руси были иностранцами (со времен Ивана Третьего). В этом же зале стоит кафедра Галилео Галилея, «которая, как утверждает местная легенда, была установлена студентами для того, чтобы Галилео Галилей мог преподавать в Главном или Большом зале, потому что другие помещения не вмещали толпы желающих послушать его лекции». Читал лекции Галилей в этом зале в порядке исключения, так как помещение принадлежало юристам. Галилео преподавал в Падуанском университете на протяжении восемнадцати лет (1592-1610).
Анатомический театр вызвал разочарование. Тем более, что я был в аналогичном в Болонье. Вернее, не сам театр, построенный в 1594 году, использовавшийся почти триста лет и отреставрированный в начале девяностых, а его демонстрация. Показывают макет. И предоставляют возможность посмотреть на зал глазами трупа, подготовленного к посмертному патолого-анатомическому исследованию. (Из Интернета)
Ну и на последок – зал медицины. Это один из самых красивых и старинных академических залов дворца. «Это помещение было частью одного из трех домов местной знати, семьи Да Каррара, четырнадцатого века». Появившееся волнение, связанное, с одной стороны, с длительностью мероприятия, а с другой, с билетом в кармане в капеллу Скровеньи на 18.45, в 6 часов вечера улеглось.
Радость от окончании пытки экскурсией была не меньше, чем от разрешения на Благовещенье Пресвятой Богородицы выпить вина. Благовещенье, кстати, описал из евангелистов только Лука, чьи мощи покоятся в Падуе. Распираемый этой радостью смело окунулся в городскую толпу, решив проверить, не повысилась ли фотогеничность центральных городских достопримечательностей. Дворец Разума, или Палаццо делла Раджон (Palazzo della Ragione) - зал заседаний городского суда построен в конце 12 — начале 13 века. Астрологические фрески, выполненные Джотто, погибли в пожаре 1420 года и были восстановлены другими мастерами, а самый большой зал Европы без дополнительных опор появился в 16-м веке. Я вычитал в Интернете, что цикл фресок дворца «сильно уступает в художественном плане знаменитым астрологическим фрескам зала месяцев палаццо Скифанойя», и поэтому за астрологией решил сходить в Ферраре, а в Падуе отдал предпочтение науке. Палаццо, как корабль, возвышается над огромным рынком Падуи, состоящим, как уже говорил, из площади Трав и площади Фруктов. Фургонов на них стало ненамного меньше, а людей больше.
И уже совсем в сумерках сфотографировал площадь Синьоров с часовой башней дворца Капитанов. Башня, принявшая современный вид в 15м веке, знаменита астрологическими часами, оригинал которых, изготовленный врачом и астроном Джованни Донди (за что тот получил дополнение к имени - делл'Оролоджо – «часы») за 36 лет до Куликовской битвы в 1344 году, погиб в пожаре и заменен копией в 15м веке. Часы имеют циферблат с 24 цифрами и отмечают не только часы и минуты, но также месяц, день и фазы луны и зодиакальное положение Солнца. Среди знаков Зодиака отсутствует знак Весов. По самой известной версии из-за того, что символ знака Весы, который является и эмблемой справедливости, намеренно был опущен инженером, которому не заплатили за работу.
«На самом же деле причина кроется в использовании доримской зодиакальной системы, которая объединяла созвездия Скорпиона и Весов».
На встречу с главной причиной поездки я чуть не опоздал. Начал искать вход в бесконечном заборе с севера. Не нашел. И к прибытию к назначенному времени выглядел как собака после курсинга. Но за время просмотра предваряющего визит в капеллу ролика отдышался. Основную информацию о капелле можно найти на официальном сайте достопримечательности http://www.cappelladegliscrovegni.it/index.php/en/, как и ссылку на приобретение билетов (https://cappelladegliscrovegni.vivatick ... nguage=ENG). Хотя фрески Джотто уступают по популярности Тайной вечере Да Винчи, но билеты все же лучше покупать заранее, особенно в сезон. Причины, по которым капеллу надо посетить, лучше, чем на сайте, я сформулировать не смогу, поэтому процитирую. Заодно и сам лучше пойму, что я увидел. «Капелла Скровеньи, известная по фамилии своего покровителя Энрико, посвящена Санта-Мария-делла-Карита и известна во всем мире необыкновенным циклом картин Джотто. Работа является величайшим фресковым шедевром художника и свидетельствует о революции, которую тосканский живописец совершил в западном искусстве. Первая великая революция, совершенная Джотто в Падуе, касалась представления пространства: мы можем восторгаться примерами «перспективы» и передачи третьего измерения, которые предвосхищают Возрождение на сто лет. Во-вторых, внимание, уделяемое изображению человека в его телесности и эмоциональности. Наиболее значимые примеры человеческих радостей и печалей —поцелуй Иоакима и Анны во «Встрече у Золотых ворот» и отчаяние матерей в «Избиении младенцев»». Цикл фресок Джотто внесен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО в 2021 году как часть «Цикла фресок XIV века в Падуе» - Urbs picta. Фрески Джотто ди Бондоне, Гвариенто ди Арпо, Джусто де Менабуои, Альтикьеро да Дзевио, Якопо Аванци и Якопо да Верона находятся в капелле Скровеньи, церкви Эремитани, палаццо делла Раджоне, лоджии (The Loggia dei Carraresi) – последней сохранившейся части дворца Каррарези, кафедральном баптистерии, базилике Святого Антония, оратории Сан-Джорджо, расположенном напротив базилики, и оратории Сан-Микеле (возле астрономической обсерватории La Specola). В капелле Скровеньи (La Cappella degli Scrovegni) Джотто между 1303 и 1305 годами покрыл всю внутреннюю поверхность 39 сценами из Жития Богородицы и Жизни Христа, разделенными на три ряда и шесть колонн панелей, плюс арочное пространство восточной стены над алтарем. Первые шесть фресок — сцены из жизни Иоакима и Анны, родителей Марии. В нижней части основных стен фрески посвящены добродетелям и порокам, и их ряд заканчивается величественным Страшным судом. Список основных христианских добродетелей включает три «богословские добродетели» — веру, надежду и милосердие, и четыре «главные добродетели» — справедливость, благоразумие, силу духа и умеренность.
Я к посещению готовился и ознакомился с содержанием нескольких сайтов под общим названием 5, 7 или 10 лучших (главных, красивых..) фресок капеллы Скровеньи. А самый полезный, на мой взгляд, ресурс - https://www.wga.hu/frames-e.html?/html/ ... index.html. Но в отличие от собаки я не не могу сказать, а не могу запомнить. Если бы хотя бы четверть курса истории партии заменили бы 45 лет назад историей религии, то осмотр достопримечательности был бы более осмысленным. А так, только и мог вспомнить Предательство Иуды, его же поцелуй, то есть арест Христа, и Страшный суд с самим банкиром Скровеньи, приносящим капеллу в дар Мадонне.
Несмотря на то, что из пороков, изображенных Джотто (отчаяние, зависть, безбожие, несправедливость, гнев, непостоянство и глупость), я нашел у себя все, из капеллы вышел с каким-то чувством очищения и легкости. Которые не пропали в толпе полупьяных, полуобдолбанных, что-то орущих подростков, донесшей меня в темноте до привокзального Макдональдса.
Последний раз редактировалось gloc54 10 май 2023, 21:34, всего редактировалось 1 раз.
Кто рано встает, тому бог вместо завтрака подает Виченцу. Непроснувшийся администратор и невыспавшийся постоялец дружно забыли о ланч боксе с едой пока пристраивали сумку на хранение. Но зато город Андреа Палладио я успел посмотреть до двух массовых общегородских, а может, и межрайонных мероприятий. Хотя к началу восьмого многие улицы, площади и скверы были уже обмотаны ограничивающими лентами. Столица итальянской ювелирной промышленности была основана между одиннадцатым и седьмым веками до нашей эры, а расцвет пришелся на 16 век уже нашей эры, в котором архитектор Андреа Палладио, вдохновленный классическими греческими и римскими храмовыми постройками, стремился создать идеальный город. В 1994 году 23 архитектурных памятника Палладио были добавлены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО как «Виченца, город Палладио». Для своей прогулки я к Палладио добавил «тропу четырех мостов» (у меня получилось пять, четыре из которых через реку Ретроне) ну и другие достопримечательности в центре, не связанные с великим архитектором. Менее чем в 500 метрах от вокзала находится первый мост упомянутой тропы ponte Furo.
Вообще, судьба мостов Виченцы незавидная (оба моста римского периода не сохранились), и раннесредневековый Фуро – один из самых старых. Он обеспечивал въезд в город через реку Ретроне в присоединенную новую часть города Борго Берга. С моста видно главную достопримечательность Виченцы - Базилику Палладиана, а рядом с ним находится Палаццо Чивена (Palazzo Civena) - первый городской дворец, созданный по проекту Андреа Палладио в 1540 году. В годы Второй Мировой войны здание во время бомбардировок было наполовину разрушено, и, впоследствии, был восстановлен только его фасад. Дворец выглядит весьма скромным, поэтому на фото не попал, хотя, забегая вперед, весь город – очень богатым. Обойдя дворец Чивена по симпатичной улочке Contra delle Grazie, оказался у спрятавшейся от посторонних глаз церкви Санта Мария делле Грацие, построенной в конце 15-го века. В церкви можно познакомиться с целой коллекцией живописи, но не ранним воскресным утром.
Поэтому, вернувшись к мосту, перешел Ретроне и, пройдя мимо Портон дель Луцо – городской средневековой башни,
оказался на площади Пьяццола Гуальди. С одноименным Палаццо. Палаццо Гуальдо, а точнее Палацци Гуальдо, расположен там, где когда-то стоял римский театр Виченцы, и известен императорским салоном, названным так в память о гостеприимстве, оказанном в то время Гуальдо императору Испании Карлу V, проезжавшему через Виченцу. Второй после Фуро мост на моем пути – мост Сан-Паоло. На этом месте был римский мост, в средние века, получивший свое нынешнее название по имени рядом расположенной, но уже снесенной, церкви. Римский мост в 1875 году тоже был снесен и заменен нынешним одноарочным. С моста Сан-Паоло можно посмотреть на мост Сан-Микеле (ponte San-Michele), нынешний вид которого был определен перестройкой 17го века, а можно и на приют для престарелых и инвалидов Проти, действующий с 17го века. Но я надолго останавливаться не стал, решив воспользоваться утренней безлюдностью города. И завернув на минутку к Дому Пигафетта (Casa Pigafetta), построенному в 15 веке и ошибочно связываемому с мореплавателем Антонио Пигафетта, плававшим (ходившим) с Магелланом, оказался практически в самом центре Виченцы.
Отсутствие людей на улицах вызывало, с одной стороны, грустные воспоминания о совсем недавних пандемийных временах, а с другой, подозрение, что население попряталось от событий, несущих опасности другого рода. Как выяснилось впоследствии - массового забега и детской демонстрации. Такая, своего рода, утренняя социофобия местных жителей позволила без помех рассмотреть «жемчужину региона Венето» и увидеть Виченцу как девушку не совсем юную, но все еще очень красивую, спокойную, с чувством собственного достоинства, благородного происхождения и весьма состоятельную. Настороженность, вызванная сомнениями в наличии жизни в городе, забылась сразу же, как только оказался на площади Пьяцца дей Синьори (Piazza dei Signori), которая является центром города почти 800 лет. На южной стороне площади стоит главное творение Палладио – Базилика Палладиана (Basilica Palladiana), символ Виченцы. Но это совсем не церковь, как можно заподозрить из-за названия, это базилика в классической римской терминологии, то есть рыночный зал и место общественных собраний. Строительство, вернее восстановление рухнувшей готической базилики, в которой размещался муниципалитет, было начато в 1549 году, а закончено в 1614 году - через тридцать лет после смерти своего создателя. «Самым примечательным элементом базилики является лоджия с одним из первых образцов того, что позднее станет известно как Палладианское окно». Если прийти после десяти утра, то можно подняться в главную достопримечательность здания – зал на втором этаже.
Рядом с базиликой возвышается 82-метровая башня Торре Биссара (Torre Bissara), известная также как Торре ди Пьяцца, одна из самых высоких башен Италии, история которой началась в 1174 году, и на которой в 14-м веке появились первые механические часы. Башня сильно пострадала от англо-американских бомбардировок во время войны, но была восстановлена в 2000-х. Часы только стали нарисованными. Помимо обычного звучания колоколов каждые полчаса и каждый час, дважды в день - в 11:53 и 17:53 – на башне играет особая мелодия. Не нашел высоту ровесницы торре Биссара - соседней башни (Torre del Tormento или del Girona), название которой легко запоминается (Пыточная), и которая с 17-го до конца 19-го века служила тюрьмой. Эта башня находится уже на площади Трав (Эрбе), которая, в отличие от Падуи, занята не рынком а кафе.
На другой стороне площади Синьоров можно увидеть еще одно творение Палладио - Лоджию дель Капитано (Palazzo del Capitaniato). Дворец строился как резиденция венецианских наместников, называемых капитанами, и в которой сегодня размещается Городской Совет. «Лоджия напоминает римскую триумфальную арку, так как на боковых рельефах ее фасадов изображены трофеи, взятые у плененных турок». Рядом с Лоджией расположилось здание ломбарда - Палаццо дель Монте ди Пьета 16-го века с встроенной барочной церковью Сан Винченцо (Chiesa di San Vincenzo).
Поскольку название ломбарда встречается в отчете не первый раз, надо пояснить, что Monti di pieta («ссуды из сострадания») — «католическая финансовая институция, выдававшая кредиты по ставкам ниже рыночных под залог движимого имущества или некоммерческий ломбард. Первый монте ди пьета был создан в 1462 году монахами-францисканцами. Задачей Монти ди пьета было избавить неимущих христиан от необходимости обращаться за ссудой к еврейским ростовщикам, которые требовали существенного залога и выставляли заёмщику высокие проценты. Средний процент по ссуде у евреев составлял 43% годовых, достигая в отдельных случаях 80 %, в то время как в Монте ди пьета процентная ставка была 5 %». Но, судя по сохранившимся дворцам-ломбардам и сокровищам в них хранящимся, и такая низкая ставка не позволяла католическим финансистам, да и всей церкви, бедствовать. В середине 15го века в восточной стороне площади Синьоров была установлена колонна с крылатым львом – символом Венеции, в состав которой в то время вошла Виченца. Через 200 лет рядом с ней появилась колонна со статуей Христа Искупителя. За колоннами, уже на площади Пьяцца Бьяде (площадь зерна), расположена церковь Санта Мария дей Серви Chiesa di Santa Maria dei Servi, открытая в начале 15 у зернового рынка, которого уже нет около 300 лет. Церковный портал был выполнен в 16 веке в мастерской, где Андреа Палладио работал в начале своей карьеры, и стал одной из его самых ранних работ. Церковь оказалась открытой, темной и пустой.
А сделанные к этому времени по и вокруг главной площади несколько кругов, привели к ощущению, что Виченца в отношении меня действительно оказалась «победоносной».
Виченца, хоть дама и из высшего общества, но добрая. И предоставила впадающему в детство туристу возможность сходить на утренник. В театр Олимпико. До начала свето-музыкального представления, включенного в программу посещения еще одного шедевра Палладио, оставалось как раз времени закончить знакомство с мостами и прогуляться в заречье – район за рекой Баккильоне. От Санта Мария дей Серви скатился к выгнутому в венецианским привкусом мосту Сан-Микеле, построенному в камне в 1422 году и в 1621 году принявшему свой нынешний вид. Если с Сан Паоло удобно рассматривать Сан Микеле, то Сан Микеле – наоборот, Сан Паоло на фоне упоминавшейся уже громадной богадельни Проти. Дворами проник к безыменному пешеходному мостику, замечательному по двум причинам. Рядом с ним находится большая парковка, а с него хорошо видно последний четвертый мост через речку Ретроне туристической тропы – средневековый Понте делле Барке (Ponte delle Barche), планировка которого выполнена в романском стиле. «Район моста - Контра-Барче — старинный ремесленный район на реке Ретроне. Сегодня он стал местом встречи молодежи благодаря Театру Астра, некоторым клубам и университету. А мост является местом романтических встреч». В 16 веке в этом районе произошло слияние двух рек Ретроне и Баккильоне, затем переместившееся южнее города. Поэтому тут находился речной порт, и название моста произошло от названия плоскодонных лодок-барж, доставлявших в Виченцу грузы еще в начале 20го века, пока железная дорога не одержала окончательную победу. Мост низкий, поэтому затапливается во время частых в Виченце наводнений.
В 200 метрах на север от моста находится барочный дворец 18-го века - Дворец Джакомацци (Palazzetto Giacomazzi), много лет ожидающий ремонта и с завистью смотрящий на соседа, которому повезло гораздо больше. Из-за происхождения. Палаццо Кьерикати спроектировал Андреа Палладио, а строился он более ста лет с 1550 по 1680 годы. «В 1839-м году муниципалитет Виченцы выкупил Палаццо у аристократического семейства Кьерикати и разместил в нем городское собрание произведений искусства, которое в 1855-м году было открыто для публики как музей. Дворец был построен на территории так называемой площади Пьяцца дель Изола (нынешняя Пьяцца Маттеотти), на которой в те годы размещались скотный и древесный рынки. В середине 16-го века площадь представляла собой небольшой островок, окруженный водами рек Ретроне и Баккильоне, и для того, чтобы защитить строение от подтоплений, Палладио поместил его на некотором возвышении».
Перейдя мост Понте-дельи-Анджели,
на котором после катастрофического наводнения 2010 года установлены водозащитные барьеры, взглянул на Палаццо Ангаран (Palazzo Magrе Angaran) – «прекрасный пример архитектуры раннего Возрождения» с непростой судьбой. Построенный около 1480 года для семьи Магре, дворец был продан в 1552 году Джакомо Ангарану для перестройки его другом. Естественно, Андреа Палладио. Но счастливо избежал этой участи, как и сноса в начале 20 века. И даже был бережно разобран по частям и заново собран на более высоком уровне в 1921 -1934 годах. Путеводители рекомендуют посмотреть в этом районе еще на церковь Сан Пьетро, но я не понял, почему. Мне запомнился только придурковатый, или прикидывающийся таким, мигрант-попрошайка.
«Не в том свобода человека, чтобы делать то, что он хочет, а в том, чтобы принимать на себя ответственность даже за то, чего он не хотел» - прочитал я в рецензии на спектакль «Царь Эдип», поставленном, правда, не в театре имени Евгения Вахтангова, а Архангельском драматическом театре им. М.В. Ломоносова. Про спектакль я вспомнил, поскольку с трагедии Софокла началась деятельность «Олимпийского театра» (Teatro Olimpico) в Виченце. Театр, построенный в 1580–1585 годах, был последним проектом Палладио и завершен уже после его смерти. Поскольку театр открылся спектаклем «Царь Эдип», трехмерные декорации, создающие иллюзию длинных городских улиц, работы Винченцо Скамоцци 1585 года воссоздают древнегреческий город Фивы и являются старейшими из сохранившихся декораций. Театр расположился в старой крепости Кастелло-дель-Территорио (Castello del Territorio), которая была возведена в 13 веке для защиты Падуи, а в 16-м уже служила тюрьмой и пороховым погребом. Здание театра, которое не разглядеть снаружи, "построено по римским образцам в эллипсовидной форме. Овал зрительного зала обнесен колоннадой, а фасад сцены богато украшен разнообразными скульптурами героев, поэтов, ораторов". В зал попадаешь, пройдя несколько украшенных рельефом вестибюлей и коридор с вывесками, подробно рассказывающими об истории здания и труппе театра, и туалетами, которые, похоже, сохранились еще со времен строительства. В театр пускают с 9 утра до половины пятого (летом расписание сдвигается на час) за 11 евро. https://www.teatrolimpicovicenza.it/en/ Каждые, по-моему, два часа дают короткое светомузыкальное представление.
Еще не было 10, когда я вышел на Корсо Палладио (Corso Andrea Palladio) – когда-то считавшуюся самой элегантной улицей Европы. Что препятствует считает ее такой и сегодня – не совсем понятно. Улица начинается от ворот Порта-Кастелло и заканчивается на площади Маттеотти у дворца Кьерикати. То есть я пошел с конца к началу, стартовав с Casa Cogollo — небольшого дворца, построенного в 1559 году и приписываемого Палладио. Хотя это здание на самом деле не имеет никакого отношения к резиденции мастера. (узкий желтый дом). Рядом с «домом Палладио» за садом прячется готическая церковь Санта Корона (Chiesa di Santa Corona) 13 го века. Да так удачно прячется, что я не только не сделал ее фотографий, но и не зашел внутрь посмотреть на работы Беллини и Веронезе и «созданный Фоголино завораживающий вид Виченцы». А может быть, меня отвлекла активная подготовка к стартовавшему, судя по звукам и расставленным регулировщикам, забегу. От спортсменов решил укрыться на улочках, отходящих от Корсо Палладио, и оказался у палаццо Барбаран Да Порто (Palazzo Barbaran Da Porto), построенном Палладио между 1570-м и 1575-м годами. Это единственный большой дворец в Виченце, целиком и полностью возведенный самим архитектором. Возможно, именно поэтому, в здании теперь располается «Музей Палладио». Испугавшись пресыщения, я в музей не пошел.
А, продолжив свой путь по главной городской улице, у дворца Палаццо Триссино Тренто Palazzo Trissino Trento (или дворец Триссино у Дуомо), построенном по проекту ученика Андреа Палладио - Винченцо Скамоцци в 1577 году, встретился с еще одним препятствием – бесконечной детской демонстрацией,
от которой уже спрятался в Кафедральном соборе Виченцы.
Собор Санта Мария Аннунчата (Santa Maria Annunciata), грандиозный купол которого спроектировал Андреа Палладио, имеет очень длинную историю. «Исследования свидетельствуют о наличии комнаты, посвященной христианскому богослужению еще в 3 веке, созданной в ранее существовавшем римском здании 1 века на месте нынешнего собора. А в веке четвертом здесь построена первая небольшая церковь великомученицы Святой Эуфемии, мощи которой и сегодня хранятся внутри собора. В 6-м веке произошло первое переименование храма, который стал называться Санта Мария. А позднее, между 7-м и 8-м веками, к названию Санта Мария была добавлена приставка Аннунчата, поскольку именно в то время получил широкое распространения праздник Благовещенья (L’Annunciazione). Нынешний вид собора относится к середине пятнадцатого века. Во время Второй мировой войны собор сильно пострадал от англо-американских бомбардировок, разрушивших купол, большую часть нефа и серьезно повредивших фасад и южные часовни. Роскошные фрески, украшавшие интерьер, были безвозвратно утеряны. Реконструкция и реставрация начались сразу после войны и продолжались до 2002 года».
Поискав по пути милые детали и знакомые слова,
вышел к площади Кастелло, на которой находится несколько палладианских дворцов. В южной части площади - Палаццо Порто, также известный как Порто Бреганце, спроектированный около 1571 года В северной части можно найти Palazzo Thiene Bonin Longare, спроектированный в 1572 году. На углу с корсо Палладио выделяется (он на фото) дворец тоже 16-го века, но к которому Палладио не имел отношения - Палаццо Пьовини. На площади также находится статуя Джузеппе Гарибальди 19-го века. А чуть в стороне от пьяццы - Башня Порта Кастелло (Torrione di Porta Castell) 12го века и одноименные ворота - единственные оставшиеся постройки от замка, возведенного в 1343 году. Нынешний вид Торрионе относится к концу 14-го века. Надо сказать, что опыт предыдущего дня, подтвердивший целительное воздействие приема апероля, был взят на вооружение и уже требовал своего повторения. В саду, вернее, Садах Сальви, открытых еще в 1592 году (для публики - в 1909), с видом на лоджию Вальмарана, построенную в 1591 году учеником Палладио «для использования в качестве места встречи ученых и интеллектуалов».
Наслаждению напитком и кексами помешал хор детской демонстрации, участники которой кричали все с этим же энтузиазмом, но уже сильно севшими голосами. И я понял, что, к сожалению, пора двигаться в Феррару.
Последний раз редактировалось gloc54 11 апр 2023, 07:37, всего редактировалось 1 раз.
Сделав пересадку в Падуе, за время которой получил в отеле не только сумку, но и завтрак, в начале третьего прибыл из Венето в Эмилия-Романью - в Феррару - объект всемирного наследия ЮНЕСКО. Город оказался каким-то бесконечным. Пока катил сумку от вокзала до отеля два с половиной километра и еще почти столько же гулял от гостиницы до Палаццо Скифанойя, начал понимать, почему Феррару называют «городом велосипедов» («Citta delle biciclette»). Отель Avanguardia Art Club был забронирован по какому-то букинговому недоразумению всего за 47,5 евро и, в целом, понравился. А наличие кухни, правда общей, но на которой есть больше, чем все необходимое, и бутылка просекко от хозяина, удвоившая мои винные запасы, помогли определиться с местом ужина.
Через дорогу от отеля усталого путника завлекает парк Массари, а в двухстах метрах находится Палаццо деи Диаманти - Алмазный дворец, возведённый в 1493-1503 годах. «При его создании учитывались особенности перспективы и игра светотени. Своё название палаццо получил благодаря отделке фасада, украшенного мраморными блоками, искусно огранёнными в виде драгоценных камней». То есть рустовкой из более чем 8 500 мраморных блоков. Сегодня во дворце располагаются Галерея современного искусства и Национальная пинакотека. План на 2023 год по знакомству с картинами средневековых итальянских художников за предыдущие два дня я перевыполнил, а современное искусство, как не неловко признаться, я не понимаю. Вообще, Феррара была выбрана для посещения исключительно из-за фресок в Зале Месяцев дворца Скифанойя. От Алмазного дворца по живописной Корсо Эрколе д’Эсте (Corso Ercole I d’Este) метров пятьсот
до символа Феррары, которым является громоздкий замок д’Эсте (Castello Estense), расположенный в самом центре города. Внушительная цитадель с четырьмя массивными башнями и рвом была возведена в 1385 году после народных волнений (про бункеры, наверное, тогда еще не знали) и служила укрепленной резиденцией для семьи Эсте. Замок производит впечатление грубой мощи. Как будто вырублен топором. Как, впрочем, и вся остальная краснокирпичная Феррара.
Крытый ход - via Coperta, сохранившийся до наших дней, соединяет цитадель с дворцом герцогов, где сегодня размещается муниципалитет (Palazzo Municipale). Здание возводилось в 13-15 веках, а фасад был перестроен в начале 20го века. Роскошные интерьеры палаццо Муниципале (кроме Золотого зала, который находится на реставрации) можно увидеть по рабочим дням, вход – бесплатный https://www.artecultura.fe.it/1682/info ... ening-time. Напротив ратуши высится Кафедральный собор со скульптурой девочки Феррары – беженки из Трои перед входом, имя которой по одной из версией и дало название городу. Феррарский кафедральный собор святого мученика Георгия (Basilica Cattedrale di San Giorgio Martire) был освящен в 1135 году (колокольня пристроена в 15-16 веках) и многократно перестраивался, а пожар 17го века безвозвратно уничтожил почти всё внутреннее убранство. Сейчас собор находится на реконструкции – реставрации, поэтому для осмотра подходит плохо.
Я практически пролетел мимо всех этих достопримечательностей, поскольку имел бронирование для посещения музея Скифанойи (Museo Schifanoia) на 16 часов. Хотя, после посещения, я так и не понял, зачем они требуют, как и муниципалитеты Модены и Кремоны, бронировать определенное время. https://www.comune.fe.it/prenotazionemusei. Можно просто зайти с улицы в любое удобное. А я пришел к 16, заплатил 12 евро и минут за 20 музей осмотрел. В нем, по-моему, 15 залов, но вызывающих интерес, по крайней мере, у меня – всего два. Можно, конечно, еще выискивать сохранившиеся трехликие эмблемы д’Эсте, но мне после первой надоело. Построенный примерно в 1385–1391 годах как загородная резиденция для «отдыха от скуки», дворец был затем расширен, что сделало его роскошным и уникальным, достойным европейского величия Феррары того времени. В 1469–1470 годах, в преддверии ожидаемого в 1471 году Папой Павлом II назначения Борсо д'Эсте герцогом Феррары, командой мастеров был создан цикл фресок - своего рода большой календарь, в котором смешаны религиозные праздники, античная мифология и арабская астрология. Зал месяцев (Salone dei Mesi), открытый для публики после многолетней реставрации в 2020 году, имеет почти 25 метров в длину и около 11 в ширину при высоте 7 с половиной метров. Таким образом, окрашенная поверхность достигла 525 квадратных метров, что делает «месяцы» одним из крупнейших светских декоративных циклов эпохи Возрождения. Фрески были поделены на двенадцати секций, соответствующих двенадцати месяцам года, но сохранились только семь из них. Направление «чтения» цикла - горизонтальный, справа налево, а для каждого отдельного месяца - вертикально: сверху вниз. Скажу, что фрески (цвета, яркость и т.д.) весьма отличаются от виденных в Интернете, в том числе и на форуме. Но, возможно, это происходит из-за нового освещения зала.
После Salone dei Mesi путь лежит в еще один интересный зал: Зал лепнины (Sala degli Stucchi), также известный как Зал добродетелей (Sala delle Virtù) с роскошным кессонным потолком, украшенном позолоченной лепниной. «Стены украшены высоким фризом, также с позолоченной и полихромной лепниной, на котором представлены различные панно, с символами деяний герцога». Между этими панелями находятся Добродетели, представленные элегантными женскими фигурами, сидящими на тронах. Среди богословских добродетелей (Веры, Надежды и Милосердия) - и главных (Благоразумие, Стойкость и Воздержание) бросается в глаза знатоков арете (мне не бросилось) отсутствие Справедливости. Что породило в свое время определенные слухи. На самом деле, Справедливость была в силу своего главенства изображена отдельно и не сохранилась из-за запустения дворца в течение многих лет. После музея возникла мимолетная идея пройтись по почти полностью сохранившейся 9-километровой кирпичной стене, окружающей город, в основном построенной между 1492 и 1520 годами и превращенной в большой городской парк. Но оказалось, что тема, затронутая в самом начале отчета, интересует меня больше, чем спорт. Поэтому возвращался по двухкилометровой Виа дель Вольте (Via delle Volte), многие здания на которой с 14го века служили публичными и игорными домами, а расположенные ближе к Дуомо позже образовывали гетто. Стоящие по обе стороны дома местами соединены низкими арочными сводами, благодаря чему появилось и название улицы – улица Сводов.
Удивляясь, что ноги еще переставляются, сумел зайти в центре в открытый в воскресенье продмаг, убедиться в театре, что российская культура в Италии не подвергается гонениям,
и подняться на второй этаж отеля за штопором.
Последний раз редактировалось gloc54 15 апр 2023, 17:04, всего редактировалось 2 раз(а).
Разделив электричку до Болоньи с набившими ее под завязку студентами, в абсолютно пустом вагоне второй части пути вернулся к вопросу, который мучил меня еще с вечера: «Куда девать в Модене сумку?». Камеры хранения на вокзале города с более, чем двухтысячелетней историей, нет. Конечно, Италия все еще помнить теракт на Болонском вокзале в 1980 году, унесшим более 80 жизней, но и взрыв произошел в зале ожидания, да и лет с тех пор минуло более 40. Хотя последние террористы были выданы Италии в позапрошлом году Францией, в которой вели беззаботную жизнь с детьми и внуками. Принципы для французских социалистов важнее человеческих жизней, надеюсь, и их собственных. Нерадостную информацию подтвердили работники газетного магазинчика, главная по туалетам мой небольшой багаж в туалетной каптерке хранить отказалась, а по указанному в Интернете адресу недалеко от станции - улица Abbate, дом 66 - интересующий меня сервис найти не удалось, да и вообще там можно найти только многоуровневые парковки и приключения на одно место. Сел на лавочку на платформе и, поскольку «кто виноват», я уже знал, задумался о том «что делать». На удачу в последний раз набрал deposito bagagli a Modena, и на первой же строчке появилось предложение хостела в 450 метрах от вокзала (http://ostellomodena.it/en/bagagli). Где оно пряталось раньше, выяснять не стал, а поспешил к хостелу, а затем к центральной площади по красно-оранжевым городским улицам выполнять обещание местному муниципалитету посетить их исторические комнаты. Но ближайшая от вокзала и хостела городская достопримечательность - Дворец герцогов Модены, построенный в 1634 году на месте замка все тех же герцогов д’Эсте, с просторной площадью Piazza Roma перед ним с памятником Чиро Менотти, казненному австрийцами за организацию восстания. В настоящее время в здании располагается военная академия.
К площади большой примыкает площадь маленькая - Святого Георгия с одноименной барочной церковью (Chiesa di San Giorgio) середины 17го века, в которой хранится с чудотворная икона Девы Марии Помощницы (или заступницы – не знаю, какой вариант вернее) (Madonna ausiliatrice). Многие из улиц Модены носят названия каналов, которые они сохранили с тех пор, когда Модены была городом на воде, вся пересеченная каналами. Но на протяжении веков большинство водных артерий были засыпаны. Одна из таких улиц – километровая Corso Canalgrande. На ней и на параллельных ей Corso Adriano и Viale Martiri della Liberta насчитал на карте больше двадцати дворцов. Но обнаружив, что улица большого канала – обычная, с автомобильным движением, решил познакомиться с ними со всеми одновременно. А оставшееся время потратить на главные туристические достопримечательности города.
На официальном туристическом сайте Модены visitmodena.it (в России открывается через vpn) было забронировано посещение муниципалитета (по будням – бесплатно) и башни Гирландина. Оба туристических объекта находятся на Пьяцца-Гранде,
в двух шагах от которой - рынок Альбинелли, отнесенный тоже к городским достопримечательностям. С рынком тщательно, да даже и бегло, ознакомиться не смог, так как подошло назначенное время для посещения органа местной власти.
Место, где сегодня стоит Палаццо Коммунале (Palazzo Comunale), совпадает с местом, где с 12-го века располагались органы государственной власти. Благодаря этой исторической преемственности вся площадь, а не только собор, объявлена объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. А само здание является результатом многочисленных перестроек на протяжении столетий. Считается, что нынешний вид ратуша в основном приняла в 17м веке. Она действительно большая и на Пьяцца Гранде выходит только треть ее, хотя и главная. На фасаде выделяются часы 19го века, которые показывают время и Большой площади и Пьяцетте делле Ова (площади яиц, на которой яйца продавались ежедневно), хотя между двумя циферблатами сорок метров расстояния и много других препятствий. Часовая башня была построена между концом 15го и началом 16го веков. «Слева от башни что-то вроде конька крыши из кирпича — это все, что осталось от древней башни (теперь называемой «моцца»), где хранились самые важные документы и где также проводились казни». Поднявшись в лифте (по исторической лестнице было бы интересней) на второй этаж, показал девушке распечатанную бронь, и, приняв извинения за проходящую в свадебной комнате конференцию, получил направление, в котором и пошел. Исторические помещения, открытые для посетителей, включают: 1. Зал башни Моцца - Sala della Torre Mozza 2. Camerino dei Confirmati (не знаю, как перевести) 3. Огненный (каминный) зал - Sala del Fuoco 4. Старый зал Совета - Sala del Vecchio Consiglio 5. Зал Гобеленов - Sala degli Arazzi 6. Свадебный зал - Sala dei Matrimoni В зале башни Моцца сих пор можно увидеть части древней городской башни, разрушенной в 1501 году. Из зала можно было бы пройти на галерею, но дверь закрыта, что компенсируется современным туалетом в древних стенах. Ну и, фактически, именно из этого зала двери ведут в исторические комнаты, а именно, в Камерино деи Конфирмати, проходную комнату со знаменитым Secchia Rapita («Украденным ведром») - одним из символов города: обычным деревянным ведром, напоминающим жителям Модены об их славной победе над болонцами в 1325 г. в битве при Запполино. В течение 650 лет ведро находилось в башне Гирландина, теперь там его заменяет копия.
Дверь направо из Камерино ведет в Огненная комнату (или Каминный зал), названную так из-за большого камина шестнадцатого века, из которого уличным торговцам зимой раздавали горячие угли. Комната украшена картинами на исторические темы (Римская история и битва при Модене) работы Николо дель Абате, выполненными в 1546 году, и не красивым кессонным потолком. Налево от Камерино деи Конфирмати начинается целая анфилада из трех исторических комнат. Первая - это зал Старого Совета, в котором собиралось правительство Модены, прежде чем переехать в другое крыло ратуши. Двенадцать деревянных стульев с высокими спинками изготовлены в 16 веке; стены украшены шелком золотого цвета и картинами 17го века. И, конечно, великолепный потолок
Затем зал Гобеленов. Я чуть носом в стены не уперся, разыскивая гобелены, которые оказались картинами восемнадцатого века на холсте, имитирующими гобелены. Зал раньше выполнял роль архив и другие полезные функции.
Последняя комната – Свадебный зал. На стенах полотна самого известного моденского живописца XIX века Адеодато Малатеста. Полотна рассмотрел плохо из-за конференции на 10 человек, а на кофе-брейк не пригласили. В ратуше есть еще несколько исторических комнат, но публичный доступ в них затруднен.
Последний раз редактировалось gloc54 13 апр 2023, 09:11, всего редактировалось 1 раз.
Перед тем, как залезть на колокольню Гирландина, которая начала заваливаться еще во время строительства, я подумал, что не помешало бы сходить в церковь. И с этой целью, а также для повышения общего культурного уровня зашел в кафедральный собор, внесенный вместе с башней и площадью Пьяцца Гранде в список всемирного наследия ЮНЕСКО в 1997 году как "наилучший пример раннего романского искусства". Шедевр романского стиля, Кафедральный собор Модены, официальное название которого - столичный собор Санта Мария Ассунта ин Чьело и Сан-Джеминиано (Duomo di Modena или Cattedrale metropolitana di Santa Maria Assunta in Cielo e San Geminiano) построен архитектором Ланфранко в 1099 – 1106 годах на месте гробницы Сан-Джеминиано, покровителя Модены, где ранее, начиная с пятого века, уже были возведены две церкви. На южном фасаде собора выделяется «Большой портал» (Portale maggiore), колонны которого поддерживаются античными львами. Но главное украшение Дуомо –рельефы, которые можно рассматривать часами при наличии хорошего зрения или увеличительных приборов. Внутри собор производит не менее сильное впечатление.
В крипте находятся мощи святого Сан-Джеминиано, хранящиеся в простой урне 4го века. «Саркофаг, хранящийся в хрустальном футляре, ежегодно вскрывается по случаю праздника самого святого (память 31 января) и останки святого, облаченного в архиерейские одежды, с посохом рядом с ними выставляются для поклонения верующих». Понравился терракотовый вертеп. Группа из Мадонны с младенцем, служанки и двух святых, возможно, изображающих супругов Поррини, которые и заказали вертеп в 1480 году. «Вертеп также называется Мадонна делла Паппа, из-за жеста и мимики служанки, которая дует на миску, чтобы довести температуру детского питания до нужного значения, прежде чем дать его ребенку». И запомнилась часовня Беллинчини, в которой в терракотовой раме находится картина «Страшный суд», датируемая 15 веком. А перед ней - купель из розового мрамора.
Последний раз редактировалось gloc54 13 апр 2023, 09:13, всего редактировалось 1 раз.
Рядом с апсидой собора находится колокольня Гирландина высотой 89,32 метра - символ Модены. Название появилось из-за двойной балюстрады у основания шпиля, выглядящей как гирлянда, по-итальянски ghirlanda. Зачем надо было бронировать посещение заранее, я не понял, как и администратор достопримечательности. Любой желающий, заплатив три евро, может на Гирландину подняться. Глядя на колокольню можно четко различить две разные фазы строительства: нижние пять этажей выполнены в романском стиле, ровесники Дуомо, и были завершены около 1179 года. Арки шестого этажа повторяют предыдущие, но они были завершены в 1261 году. А верхние части Гирландины были построены в готическом стиле и увенчаны шпилем, законченным в 1319 году. С самого начала строительства из-за проседания земли башня наклонялась в сторону собора, поэтому шпиль спроектирован таким образом, чтобы исправить наклон (как несколько столетий позже у Невьянской башни на Урале). После нового оседания в 14-м веке возвели две поддерживающие арки, расположенные между Гирландиной и Дуомо. Я на колокольню подниматься не рекомендую. И вовсе не из-за опасений за жизни туристов. Из башни практически ничего не видно. Окна заделаны двойной решеткой и мутным пластиком. Девушка, поднимающаяся каждый день почти на 90 метров, окна открывать не разрешает. Поэтому хочется, чтобы Гирландина стала еще выше.
Из популярных достопримечательностей Модены можно отметить два дома-музея – Лучано Паваротти и Энцо Феррари. Первый – достаточно далеко от центра, а Астон Мартину я с вершиной итальянского автопрома изменять не планировал. Поэтому, обиженный неудачей с гирляндой, решил больше ничего в городе не смотреть, а, заплатив 4 евро за 3 часа хранения сумки, срочно уехать в Парму. И чуть не оправдал известную пословицу про обиженных. Как я уже информировал в начале отчета, ранее указанного времени билеты использовать нельзя, но контролеры про пословицу, к счастью, не знали. Хотя возить воду, может и интересней, чем заплатить от 50 (на месте) до 200 (от 15 до 60 дней) евро штрафа.
В Парму едут, главным образом, для того, чтобы посмотреть на комплекс Кафедрального собора, колокольни и баптистерия. Я не исключение. И желание посетить Парму и дойти до площади Дуомо надоедало мне лет десять-пятнадцать. И, наконец, исполнилось. Я даже решил в городе всемирно известных ветчины и сыра остановиться на ночлег. В апартаментах на улице Тренто (Appartamenti Trento 28, 64 евро). Апартаменты – квартира на последнем этаже трехэтажной консалтингово-риэлтерской конторы в трех минутах ходьбы от станции в противоположном от центра направлении. Квартира просторная и обустроенная, но поскольку гостиничные услуги – сервис не профильный, то хозяину необходимо еще приложить много усилий, чтобы исправить недочеты. Хотя улица Тренто и является тропой мигрантов из центра к местам проживания, но район, как создалось впечатление, тихий и спокойный. А мигрантов несколько лет назад по самым скромным подсчетам было около 15%. Сейчас – гораздо больше. Если так дело пойдет и дальше, Парма легко догонит Москву и Санкт-Петербург. Но город не понравился мне не из-за этнического состава населения, а даже и не знаю, почему. Скорее всего более бутылки вина на ужин в моем возрасте уже и много, а может накопились последствия неправильного режима сна и бодрствования. Город не понравился, а улицы – очень. То ли разноцветными сочными фасадами, то ли большими окнами, то ли высокими этажами. А скорее, всеми этими достоинствами вместе.
Пока глазел на дома, перепутал направления и вместо Дуомо вышел к церкви Святого Франциска дель Прато (Chiesa di San Francesco del Prato). Церковь возвели при монастыре еще в 13 веке, но с 1800 года еще при Наполеоне и до 1993 года в ней была устроена тюрьма, а в колокольне – карцер. Церковь Церкви вернули, и даже закончили реставрацию в 2021 году. Но мне больше понравилась совершенно пустая площадь перед ней, если не считать сидящего на скамейке Джузеппе Верди (и композитор родом из провинции Парма, и вокруг музыкальные учреждения). Да и лучше видно главную сегодня церковную достопримечательность - окно-розу, сделанное в 1461 году. Его диаметр равен пармской пертике (одной из римских мер длины), то есть 3,27 метра. Еще одну церковь я не посетил, потому что она была закрыта, а хотел. Хотел посмотреть на росписи Антонио Корреджо. Барочная церковь святого Иоанна Богослова (Chiesa di San Giovanni Evangelista) при бенедиктинском монастыре после разрушительного пожара восстановлена в начале 16го века и примерно тогда же расписана художником. Кроме церкви рекомендуют еще зайти в монастырскую аптеку, открывшуюся еще в 12 веке. Но интерьер ее не оригинальный, а атмосфера 16-17 веков воссоздана в веке 20-м. Но Корреджо можно увидеть и, практически, через 20 метрах. На одноименную площадь перед церковью выходит и апсида Кафедрального собора. Cattedrale di Santa Maria Assunta - Кафедральный собор в Парме, посвященный Успению Пресвятой Девы Марии, в нынешнем виде возведен к концу 12го века. Главной достопримечательностью интерьера является украшающая купол фреска «Успение Богородицы», выполненная Корреджо в 1526–1530 годах. Но из собора у меня сохранилась только одна фотография. Готическая колокольня была пристроена позже, через 100 лет. И все вместе с восьмиугольным баптистерием, который чуть младше собора, но старше колокольни, создают вид, который достоин, на мой взгляд, включения в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, хотя ремонт баптистерия его и портит.
Кроме площади Дуомо в Парме еще две популярные площади: Пьяцца Джузеппе Гарибальди (Piazza Giuseppe Garibaldi), которая считается главной городской площадью, и площадь Мира ( ̶б̶ы̶в̶ш̶а̶я̶ ̶С̶е̶н̶н̶а̶я̶). На первой - статуя соответственно Джузеппе Гарибальди, Дворец губернатора, Муниципалитет и церковь Святого апостола Петра. Дворец губернатора (Palazzo del Governatore), строился и перестраивался почти непрерывно с 1283 по 1801 годы, а после реконструкции 2000 – 2009 годов превратился в «Место современного искусства». Дворец выделяется и ярко желтым цветом и двумя часами. Обычными и солнечными, с центром в виде скульптуры девы Марии с маленьким Исусом (Vergine Incoronata). Солнечные часы много что показывают, но что именно попробуй разберись. С юго-востока на площадь выходят объединившиеся дворцы муниципалитета. Первый - Палаццо дель Капитано дель Пополо, также называемый «Палаццо Комунале Нуово» Palazzo del Comune, был построен между 1281 и 1282 годами К нему через пять лет пристроили тюрьму «делла Камузина» и башню, которая на протяжении веков представляла собой предмет гордости города Пармы из-за своей значительной высоты. Башня внезапно рухнула в 1606 году, разрушив и Палаццо дель Капитано дель Пополо и тюрьму. Новое здание Palazzo del Comune возведено в 1627 - 1673 годах. Перед дворцом белеет статуя Корреджо. Под прямым углом к дворцу-ратуше примыкает Дворец Подесты (Palazzo del Podesta) – ровесник первого здания соседа, но еще в романском стиле (1221 - 1240 годы). Здание служило резиденцией мэра, и до сих пор в нем находятся органы местной власти. Недалеко от ратуши желтым пятном инородно смотрится церковь Святого апостола Петра (Chiesa Parrocchiale di San Pietro Apostolo), фасад которой выполнен в неоклассическом стиле. Первые упоминания о церкви относятся к 955 году, а нынешнее здание завершено в 1762 году. Площадь Гарибальди, по-моему мнению, красивой найти трудно. Зато из-за наличия муниципалитета легко найти непрошенных гостей с юга и востока и загаженные скамейки, на которые не присесть. Поэтому университетскими дворами пробрался на набережную Пармы, где садящееся за горизонт солнце и холодный ветер порекомендовали вспомнить о большой и теплой квартире, а не таскаться на другой берег – в часть города называемую Oltretorrente. Я вспомнил, но сначала спустился под мост Меццо (Ponte di Mezzo), чтобы посмотреть на две восстановленные арки другого моста – Римского, аж 187 года до нашей эры. Ну и удачно спустился, поскольку рядом с римской достопримечательностью находится двухэтажный Conad с большим отделом готовой еды. С двумя мешками специалитетов, сопровождаемыми Ламбруско и Мальвазией (как ни как – в Эмилии-Романье), идти оказалось гораздо веселей. Настолько, что подумал, не разложиться ли мне на площади Мира - Piazzale della Pace, представляющей собой газон с двумя памятниками: еще одним Джузеппе Верди и Партизану времен Второй мировой войны.
И так сильно, видимо, об этом думал, что забыл завернуть за театр Реджио, почти напротив которого стоит церковь Богоматери за Оградой (Basilica di Santa Maria della Steccata) с внутренним убранством, выглядящем на фото очень впечатляюще. А желание было. Вот такой день. От которого хотелось побыстрей скрыться «в домике», набраться сил и вспомнить совсем другое настроение много лет назад в расположенном недалеко от Пармы городке Кастель-Аркуато.
Думаю, что даже искусственный интеллект не поможет итальянским поездам соблюдать расписание. Электричка, которая должна была доставить меня до пересадочной станции на пути в Кремону, опоздала в Парму на 20 минут. И подарила два часа в Фиденце, которая столетия назвалась Борго Сан-Доннино (Bоrgh San Donеn или Donnino), а в 1927 году получила нынешнее название. Впрочем, так же назывался и римский лагерь (Fidentia) в первом веке до нашей эры, с которого история города и началась. С 1092 по 1100 год Борго Сан-Доннино был даже столицей Италии - резиденцией короля Италии Конрада Второго. Высмотрев в телефоне основные достопримечательности, отправился выгуливать по городку свою сумку (камеры хранения на вокзале нет). Что это столица бывшая, и все лучшее у нее давно позади, как житель Санкт-Петербурга я понял, практически, сразу после выхода из вокзала – на ближайшем перекрестке алкаши сшибали евроценты на опохмел. Но город достаточно уютный, тихий и симпатичный. А может, по настоящему летняя погода так повлияла на мое восприятие.
Честно говоря, нашел я в Интернете про Фиденцу немного. По этим немного и направился. Палаццо Комунале: средневековая ратуша. Нынешнее здание датируется 14 веком (фасад добавлен в 19 веке), хотя сама муниципальная власть действует в городе с 12 го века.
Самым выдающимся зданием города является Кафедральный собор Фиденцы (Cattedrale di San Donnino), носящий имя святого Домнина и хранящий его мощи. Это же имя до решения Муссолини носил и город. Святой Домнин из Фиденцы, мученик, «был камергером императора Максимиана и хранителем короны. Из-за обращения в христианство подвергся гневу императора. А, возможно, императору просто имя не нравилось, так как это не единственный Домнин, пострадавший от Максимиана. Преследуемый императорскими солдатами, был схвачен и казнен на берегу речки Стироне через отсечение головы. Но подобрал свою усечённую голову и отнёс её туда, где нынче находится Кафедральный собор. Ну и совершил еще несколько чудесных деяний, отраженных барельефами, украшающими собор. Собор построен в 12-м веке
Говорят, что статуя апостола Симона (который также Петр) на фасаде собора (слева, на высокой колонне) указывает в сторону Рима, а надпись, которую святой держит в левой руке, гласит: «Я показываю тебе путь в Рим». Поэтому это скульптурное изображение считается одним из первых в мире дорожных знаков. Поскольку к посещению города не готовился, то единственные сохранившиеся средневековые ворота 14-го века, находящиеся возле собора, не заметил. Поэтому вышел из города просто по улице. В Фиденце есть еще несколько церквей 12-13 веков, но встреча с Кремоной меня привлекала больше.
