Италия отзывы: впечатления и отчёты путешественников. Отдых в Италии — море, города, достопримечательности, маршруты, фото и советы. Цены и самостоятельные поездки по регионам Италии.
Сейчас этот форум просматривают: Facebot [Bot] и гости: 2
chonkin писал(а):Агафа))) не впихивайте невпихуемое)))
В принципе согласен. Я для себя пытался подсчитать сколько нужно времени, чтобы осмотреть Италию целиком. Получилось 90 дней. Сейчас я понимаю, что нужно как минимум вдвое больше. Взять ту же Гарду. Только для того, чтобы мельком осмотреть все достопримечательности нужно минимум 3 полных дня. Причём по 12 часов тяжкого труда в день, без всяких кафе-ресторанов. А если с толком и расстановкой, то нужна неделя, а ещё лучше дней десять.
Если же говорить по маршруту, одну вещь про северо-восточную Италию понял чётко. - Если говорить об архитектуре, живописи и прочих достижениях высокой человеческой культуры - то есть два города Верона и Венеция. Остальные в этом плане уже ничем особым не удивят. Они интересны (опять же только в плане достижений культуры) для контраста, чтобы понять каким эксклюзивом являются эти два города. Я например, после прошлой поездки думал что мраморные тротуары а-ля Верона в Италии это сплошь и рядом. Теперь же понял, что это не так - Кроме красот созданных человеком, есть ещё природные красоты. В первую очередь Гарда и Альпы. Они также must see, как Верона и Венеция. - Плюс, имеется ещё местный колорит, который также обязательно нужно заценить. Здесь поле непаханое. Жизнь на Гарде и в Вероне различается кардинальнейшим образом, хотя расстояние между ними всего 20 км. Причём, стиль жизни в Десензано один, а в Бардолино совсем другой. Не сомневаюсь, что Сало и Рива (до которых я не доехал) имеют свой колорит. А есть ещё мелкие города, не избалованные внимание туристов, винодельческие хозяйства, как в Вальполичелле, так и в районе Конеглиано, где делают просекко. В общем, времени нужно недели, чтобы всё увидеть.
Сразу скажу, город понравился. Погода также пошла на поправку, в общем, отдых начал входить в нормальную колею.
Визитная карточка города, две башни в самом центе Болоньи:
Высота большей башни – сто с лишним метров, можно залезть наверх, всего лишь 500 ступенек. Сил на этот подвиг не нашлось
Если верить справочнику, в городе было более 200 башен, но потом их посносили. Сносили, однако, не под корень, а до высоты окружающих знаний. Практически в каждом квартале видны такие обрубки. С меньшей башней вообще была интересная история. Соседи семьи Асинелли, владельцев стометровой башни, не вынесли возвышения конкурентов, и начали строить рядом свою, явно с желанием поставить её ещё выше. Однако им не повезло. То ли архитектор просчитался, то ли грунт провалился, в итоге башня начала крениться и строительство забросили. Представляю себе радость семейства Асинелли по этому поводу
Издали крен башни в глаза не бросается, но если встать между башнями и посмотреть вверх, ощущение просто удивительное. Все представляют, где должны пересечься параллельные прямые, однако же здесь они пересекаются значительно ниже и прямо у тебя над головой. Возникает полное ощущение того, что обе башни собираются рухнуть точно тебе на макушку.
Ещё несколько видов Болоньи:
Центральная площадь, с характерными кремлёвскими зубцами:
Очередная кривая башня:
Фонтан на центральной площади, с девушками
Когда идёшь по центру Болоньи чётко чувствуешь, что город в своё время не просто процветал, а был сказочно богат.
Такие вот фрагменты отделки зданий встречаются повсеместно:
Очередной фрагмент:
К сожалению, как и в большинстве итальянских городов, все эти чудеса архитектуры и искусства нуждаются в реставрации.
Вот это здание произвело на меня самое неизгладимое впечатление:
Стены внутреннего двора, сплошь покрытые фресками и скульптурами:
Такими:
И такими:
Потолки, расписанные фресками:
Если обратить внимание, роспись идёт практически non stop:
Каково же было моё удивление, когда я узнал что это не дворец и не собор, и даже не местная синьория, а библиотека. Как то сразу вспомнилось, что первый университет в Европе был открыт именно в Болонье. Вот что значит по-настоящему любить науку
Говоря о Болонье нельзя не вспомнить о том, что это не только центр науки, но и центр кулинарного искусства. Спагетти болонезе и лазанья именно отсюда родом. То, что к пище здесь относятся по-особому, видно по тому, как продаются продукты. Лично меня поразил абсолютно немыслимый ассортимент паст, самых разных форм и расцветок.
Улица в самом центре города, где продают местную гастрономию:
Витрина местного магазина. Вид направо, в сторону сыров:
Вид налево, в сторону окороков:
Трепетное отношение к кухне проявилось ещё в том, что все заведения работают строго по часам, закрываются в обед после 14 часов дня и открываются вечером, после 19. Никаких реверансов в отношении голодных туристов. В этот день отпробовать местной кухни не удалось, зато посчастливилось через пару дней, проездом во Флоренцию. Напишу об этом отдельно, т.к. впечатлений осталось море.
Гарда
Наконец-то установилась нормальная погода и можно было поехать на озеро. Ездил до Гарды поездом, от Вероны до Пескиеры 15 минут езды, до Десензано – 25. По озеру передвигался на маршрутных пароходиках. Удалось провести на озере только полтора дня, сразу скажу, что это не время для такого места. От края до края пароход идёт 3 часа, остановок при этом около двадцати, чтобы всё нормально осмотреть, нужно дней пять, не меньше. В общем, по уму нужно ехать на Гарду на неделю, а лучше на две. Мне же за полтора дня удалось посмотреть только южную часть озера, и то поверхностно.
Десензано
Как же сильно этот город отличается от Вероны! Типичный южный морской курорт. Пальмы, дорогие отели. Народу практически не было, не сезон. Кафешки стояли полупустые, заняты были один - два столика. По впечатлениям место сильно напоминало Комо. Скромное обаяние буржуазии, я бы так его описал.
Полупустые улицы:
Центральная площадь:
Кафешки рядом с портом:
Ещё один вид, с местной крепостью на заднем плане:
Публика:
Про публику отдельный разговор. Никто никуда не спешит – это ключевой момент для понимания стиля жизни в Десензано. У здешней публики всё в жизни хорошо, спешить им некуда, да и не зачем. Туристы, носящиеся так, как будто им петарду в задницу вставили и клерки, опаздывающие на работу, отсутствуют в Десензано как класс.
Очень характерный эпизод из местной жизни. В ожидании парохода заказал кофе с круассаном. На стол подсел воробей, абсолютно непуганый. Сидел в двадцати сантиметрах от моей руки и явно норовил стащить мой ланч. Все мои попытки отогнать пернатого хищника успехов не имели В какой-то момент воробью даже удалось стащить плюшку с тарелки на стол, и это при том, что круассан был как минимум в два раза больше него самого.
Еще несколько видов Десензано:
Средства передвижения:
Тот, что помельче – скоростной катер, тот, что покрупнее – тихоходный паром.
Маяк на фоне заснеженных Альп:
Сирмионе
Место, конечно, в высшей степени колоритное. Представляет из себя узкую длинную косу, далеко вдающуюся в озеро. Сам городок находится на конце косы.
Вид с озера:
Ещё один, покрупнее:
И ещё один:
Место, безусловно, козырное, и заслуживает того чтобы посетить. Но не без минусов. Количество туристов превышает все мыслимые пределы. Здесь нужно иметь в виду, что коса достаточно узкая, порядка семидесяти метров в районе крепости, плюс, место очень плотно застроено. Наличие даже одной тысячи туристов превращает его в сумасшедший дом.
Отели на берегу:
Ещё один отель, в самом центре Сирмионе:
Не поленился, посмотрел в интернете цены. К моему удивлению, даже в самом лучшем месте можно поселиться от 150 евро. А чуть подальше от центра – за вполне обычные 70-80 евро.
Так Сирмионе выглядит изнутри:
Ресторанчик в глубине Сирмионе:
Кроме природных красот место известно римскими развалинами и тем, что здесь любил пожить поэт Катулл, чей выбор я одобряю
Римские развалины на краю косы, как всегда грандиозных размеров:
Лазисе – Бардолино – Гарда
По большому счёту это одна курортная зона с общей набережной. От края до края можно пройти пешком за полтора часа. Место достаточно бюджетное. Это видно по тому, что пьют и едят, чем торгуют, да и по публике то же. Забавный момент: в Бардолино продают одноимённое вино, налитое в стеклянные ружья, прямо как в Шереметьево водку, налитую в автомат Калашникова. Попробовать содержимое желания не возникло К слову, именно в Бардолино наиболее чётко чувствуешь, что Комо значительно более мажористое место по сравнению с Гардой.
Хотя бюджетность и резанула глаз, место всё равно понравилось. Понравился стиль жизни: катание на пароходах по озеру, на велосипедах по набережной, лазанье по окрестным горам. Вообще было сильное желание задержаться здесь на недельку.
Лазисе:
Центр Лазисе крупным планом:
Порт Лазисе в лучах закатного солнца:
Бардолино:
Вид из Бардолино в сторону Гарды, отчётливо видно, что в районе Гарды уже начинаются неплохие горки:
Гарда:
Пескиера
Довольно интересное место для простой рыбацкой деревушки. Во-первых, деревушка вся изрезана каналами, прямо как Венеция. В-вторых, там находится немыслимых размеров форт, окружённый со всех сторон каналом. Чего и от кого он защищал - для меня осталось полной загадкой. В-третьих, в Пескиере много тратторий и ресторанчиков весьма привлекательного вида. Ужинал там пару раз перед отъездом в Верону. Понравилось. Изысков особых не было, но всё добротно и по умеренным ценам. Амароне было от 25 евро за бутылку. Публика – в основном отдыхающие на Гарде немцы. Характерно, что в меню немецкий перевод стоял выше английского и половина вывесок в магазинах были также на немецком.
Каналы Пескиеры вечером:
Ресторанчики:
Поросший мхом форт, напротив форта – плавучий ресторан:
В качестве резюме
Был в северо-восточной Италии два раза, наконец-то понял, что я хочу от этого места. - Во-первых, хочу приехать сюда ещё раз - Пожить недельку на Гарде, объездить окрестные городки, полазить по горам, прокатиться на велосипеде. - Провести несколько дней в Вероне, распробовать, наконец, местную кухню. - Прокатиться по винодельческим хозяйствам Вальполичеллы. - Поездить на машине по Альпам. - Посмотреть район Тревизо-Конеглиано, как из-за просекки, так и просто из любопытства - Посмотреть ещё раз на Венецию. Именно посмотреть, не залезая внутрь этого муравейника. Например, по дороге в Мурано или Бурано, где я ещё не был.
Спасибо за очередной интереснейший отчет по Италии Удивительно, но через 14 часов самолет унесет меня по маршруту Милан-Брешиа-озеро Гарда-Мантуя-Феррара-Равенна-Болонья. Весь в предвкушении
Будет Надеюсь, на следующей неделе про Флоренцию напишу, а потом и до остальной Тосканы руки дойдут.
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
AndreWho писал(а):Спасибо за очередной интереснейший отчет по Италии Удивительно, но через 14 часов самолет унесет меня по маршруту Милан-Брешиа-озеро Гарда-Мантуя-Феррара-Равенна-Болонья. Весь в предвкушении
Дед Мазай, у меня просьба будет: при продолжении рассказа, пожалуйста , рассказывайте про хорошие экземпляры местных вин. Поскольку планирую в августе быть в тех краях и вино вкусное люблю . И еще: про Амароне Вы так вкусно рассказывали и я так поняла что процесс его приготовления похож на французский Сотерн, только красный? или и белое тоже Амароне бывает?
Добавлено спустя 6 минут 19 секунд: и еще: Вальполичелло где находиться? Не могу найти на карте (у меня Мишленовкая карта дорог Италии) гляжу и не вижу
Где искаать? В районе Вероны? севернее? восточнее? южнее?
julia-30 писал(а):Дед Мазай, у меня просьба будет: при продолжении рассказа, пожалуйста , рассказывайте про хорошие экземпляры местных вин. Поскольку планирую в августе быть в тех краях и вино вкусное люблю . И еще: про Амароне Вы так вкусно рассказывали и я так поняла что процесс его приготовления похож на французский Сотерн, только красный? или и белое тоже Амароне бывает?
Добавлено спустя 6 минут 19 секунд: и еще: Вальполичелло где находиться? Не могу найти на карте (у меня Мишленовкая карта дорог Италии) гляжу и не вижу
Где искаать? В районе Вероны? севернее? восточнее? южнее?
Да, когда читал про Амароне, Сотерн сразу вспомнился. К слову, как и Сотерн, Амароне появилось на свет в результате ошибки. Делали десертное Речото, но недосмотрели и весь сахар перебродил. В результате вместо сладкого вина получилось сухое. Довольно интересный момент: произошло это знаменательное событие не в древнее средневековье, как в случае с Сотерном, а уже после второй мировой войны. Насчёт цвета Амароне - только красное, специфика местного винограда.
Вальполичелло - это не город, а регион. Находится северо-западнее Вероны, между Вероной и Гардой. Есть итальянские и английские сайты со всеми подробностями этого региона. Здесь как-то ссылочку давали. Да можно и просто Гугл спросить, эти сайты на первой странице вылезут.
ЗЫ. На выезде из Вероны указатель на Вальполичелло стоит, не промахнётесь
julia-30 писал(а): Вальполичелло - это не город, а регион. Находится северо-западнее Вероны, между Вероной и Гардой. Есть итальянские и английские сайты со всеми подробностями этого региона. Здесь как-то ссылочку давали. Да можно и просто Гугл спросить, эти сайты на первой странице вылезут.
ЗЫ. На выезде из Вероны указатель на Вальполичелло стоит, не промахнётесь
Только не Вальполичелло, а ВальполичеллА, и это не регион, а долина на севере Вероны, окружённая 19-ю административными округами.
Жду продолжения с нетерпением!!!! В августе едем впервые на север Италии. Уже жалею что на Гарду всего на 4 дня заедем а и то с вылазками в Верону и Венецию.. Как Красиво!!!!
"Любовь не терпит объяснений. Ей нужны поступки".(Ч.Паланик)
Beauty01 писал(а):Скажите плиз, вот я еду в Мюнхен, оттуда на 2 дня в Верону на машине. Где лучше жить? В Вероне 2 дня или один день там, другой на Гарде заночевать?
Тонкий вопрос, смотрите по обстоятельствам. Если отелей заранее на резервируете, на месте ориентируйтесь на погоду. Если будет дождь - на озере будет мимо кайфа. А вообще, если речь идёт о двух днях, я бы не дёргался со сменой отелей. Съезд / поиск отеля / заезд легко могут вылиться в потерянные 2-3 часа, а Вас с временем и так не густо. От Вероны до Пескиеры на Гарде на машине двадцать минут от силы. Если не будете в Вероне спать до 12, то за день на Гарде сможете увидеть и побольше моего.
Логично, но... Вы же поедете по А22, поэтому, вполне можно около Роверето свернуть к Риве: северная Гарда гораздо живописнее. А оттуда потом до Вероны 1 час езды.
хоть и сама страдаю такой болезнью, но в данном случае совершенно согласна с предыдущими советами. Выбор отеля, заселение-выселение, поиски, куда-бы приткнуть машину... это обычно неучитываемая, но, по финалу, большая потеря времени. А у вас и так всего даже не 2 полных дня, а 2 ночевки. Возможно, следует прислушаться к совету Горыныча, и проехать по какой-нибудь части Гарды, приглядеться, чтобы иметь представление на будущие путешествия, погулять немного, пообедать... А в Вероне вам будет, чем себя занять оставшиеся 1,5 дня, поверьте!
Дед Мазай, очень жду отчет по Тоскане ! Выкуплены билеты на середину сентября, планируется поездка именно в этот регион, предыдущие две были по Эмилии Романье и Лигурии. Если не затруднит, посоветуйте , где остановиться на побережье (дней на пять), пока выбор пал на Лидо ди Камайоре и Маринну ди Пьетрасанта.....
Natallia писал(а):Дед Мазай, очень жду отчет по Тоскане ! Выкуплены билеты на середину сентября, планируется поездка именно в этот регион, предыдущие две были по Эмилии Романье и Лигурии. Если не затруднит, посоветуйте , где остановиться на побережье (дней на пять), пока выбор пал на Лидо ди Камайоре и Маринну ди Пьетрасанта.....
Пишу в поте лица А по побережью я Вам всё равно не подскажу До туда не доехал, ездил только по центральной части.
Вот и мое путешествие по Ломбардии и Эмилии-Романии закончилось Поэтому могу вставить свои 5 копеек впечатлений Брешиа, Мантова, Феррара - однозначно шикарно. Уютные небольшие средневековые городки. Каждый со своей "изюминкой". Вообще, обожаю именно такие городки, где время застыло лет 500 назад, а толпы туристов не осаждают каждый исторический камень. Но Феррара однозначно выделяется! Старый город мне показался огромным, сродне Сиене, только пустой. Бродили не один час и умудрились потеряться. Замок (Castello Estense), окруженный рвом в центре города, пастичерия De Leon прямо в древнем palacco на центральной площади. Ммммм... Озеро Гарда. Жили на этот раз в Сало. Объехали от Сало до Бардолино. Мило, курортно, людно. Хотя и не дорого. Но Мадджоре понравилось больше. Болонья - единственное место, которое не впечатлило. Почему? Вот не уютно и все тут. Вернулись в полюбившуюся Феррару есть тирамису и запивать капучино ПС Бутылочка амароне стоит в буфете и ждет своего часа воспоминаний о чудесной Италии, в которую я еще не раз надеюсь вернуться
Выезд во Флоренцию был намечен на 1-ое мая. 30 апреля меня посетила мысль, что на такую дату и по такому направлению билеты стоит брать заранее. Мысль пришла в голову с явным запозданием. Билетов не было. В итоге взял билет на региональный поезд до Болоньи, с открытой датой и без фиксированного места. Впрочем, мест в поезде из-за покупки билета не прибавилось. Пришлось ехать на откидном стуле в коридоре, что при наличии багажа было сомнительным удовольствием. В Болонье история с билетами получила продолжение. Автомат билеты продавать отказался, региональные поезда до Флоренции отсутствовали как класс. Ситуация начинала явно напрягать. Оставалась последняя надежда на кассиршу и она моих надежд не обманула, отыскала билет в первый класс на поезд, отправляющийся через два с половиной часа. Забегая вперёд, скажу, что ездить первым классом, как не странно, понравилось Публика поприятнее, вагон почище, кресло пошире. Африканцев, поющих во весь голос национальные песни, с притопами и прихлопами, замечено не было. В отличие от второго класса, где такие сцены видеть приходилось.
В общем, в моём распоряжении было два с лишним часа на повторный осмотр Болоньи. Ирония судьбы. Если сильно постараться и сходу знать куда идти, Болонью за это время можно осмотреть. Так что, специально в Болонью можно было и не ездить.
ЗЫ. Насчёт региональных поездов из Болоньи во Флоренцию я разобрался позже. Они всё-таки есть, да и было бы странно, если бы их не было. Надо же местным жителям как-то ездить за умеренные деньги. Просто поезда идут не во Флоренцию, а в Прато, а из Прато до Флоренции уже рукой подать, опять же на региональном поезде.
Снова Болонья
Красоты Болоньи были осмотрены в прошлый раз, время было обеденное, и на что его потратить сомнений не возникало. Место было присмотрено ещё в прошлый раз, кафешка в самом центре, в переулках рядом с piazza Maggiore. Это было именно кафе, т.е. заведение не специализирующееся на изысканной кухне. Однако же кафешка сумела порадовать как достойной едой, так и своим антуражем. Это было арт-кафе, с дизайнерской посудой, картинами на стенах и джазом. Подбор музыки, как и оформление кафе были на пять с плюсом. Звучали Армстронг, Синатра и Fly me to the moon. Еда также была хороша. Понравился как салат из осьминога, с правильной температурой ингредиентов (частью горячих, частью холодных), так и лазанья Болонезе, сделанная из немыслимой пасты зелёного цвета. Контраст с туристической кухней был силён. Очень чётко чувствовалось, что здесь люди всё делают для себя, а не для туристов.
Однако еда и дизайнерские изыски были не главное, что удивило меня в заведении. В очередной раз сногсшибательное впечатлении на меня произвели манеры персонала. Обеденное время уже заканчивалось, народ практически весь разошёлся. Официанты также заканчивали работу. Один из них, сняв фирменный фартук, подсел за стол к своей знакомой. Закинул ногу на ногу, и (OMG!) закурил сигару. Надо полагать, хозяйское шампанское он также пил исправно Так и представляю себе подобную сцену где-нибудь в кафе Пушкин, с администратором, потерявшим дар речи, и гостями, подавившимися устрицами. Здесь же всё смотрелось вполне аутентично.
Флоренция
Первое ощущение от города было – помойка. С первых шагов было ясно, что мраморных тротуаров, тем более зеркальной чистоты, во Флоренции не будет. Отель был также под стать городу, мрачный ночлежный дом. Стоил он те же 65 евро, что и в Вероне, но за эти деньги не было не то что картин на стенах, не было даже нормальных полотенец и воды в сортире. Т.е., иногда она была, но только не тогда, когда я был в отеле. Дополнял безрадостную картину чахоточный китаец за стенкой. Гость из Поднебесной кашлял с таким надрывом, что у меня закралось впечатление, что он до утра не дотянет
Вот с такими мыслями о птичьем гриппе, карантине и, возможно даже безвременной смерти, начался осмотр Флоренции Скажу сразу, город, по прошествии семи проведённых в нём дней, оставил очень неоднозначное впечатление. Ощущение помойки так и не пропало, и днём в центр Флоренции я предпочитал не соваться. Зато ночью на флорентийские шедевры посмотреть было очень даже по кайфу. Не было толп туристов и торговцев, безнадёжно ломавших настроение, и можно было спокойно и в деталях рассмотреть и собор, и здание Синьории, и статуи на площади перед ней.
Надо сказать, что при детальном рассмотрении всё это произвело сильнейшее впечатление. Например, с первого взгляда собор меня удивил только обилием зелёного мрамора и тщательностью отделки. Позже я заметил поразительнейшую пропорцию форм. Купол органично смотрелся с любой точки, спереди, сзади и сбоку, а также с любого расстояния. И даже если он был частично загорожен, всё равно он выглядел великолепно. В общем, ходя ночами по центру города, я открыл для себя много чего интересного.
Если говорить ещё об общих впечатлениях о городе, то в плюс Флоренции можно поставить наличие ночной жизни. Если в центре Вероны к полуночи оставался открытым лишь один бар, то во Флоренции таких баров было несколько десятков. Основные места скопления – район собора Санта Кроче и противоположный берег Арно, левее Понте Веккьо.
Днём площадь перед собором Санта Кроче выглядит так:
С ежедневной ярмаркой на площади:
Торгуют, в том числе, и вином в розлив. Если обратить внимание, за вином стоит очередь из исстрадавшихся туристов Удивительное дело, винные ларьки на площади работали даже после 11 вечера, глубокой ночью по итальянским меркам.
Добавлю ещё несколько слов про кухню и вино, прежде чем перейти к рассказу про Уффици, Баргелло и дворец Питти.
Кухня
Наконец-то она появилась, на вторую неделю поездки по Италии. Как и в случае с Вероной, списка приличных ресторанов Флоренции я не делал. Однако, ходя по заведениям практически наугад, прогадал лишь пару раз. Интуиция мне сразу подсказала, что рядом с Дуомо и площадью Синьории в кулинарно-гастрономическом плане делать нечего. Да и путеводитель также советовал питаться на том берегу Арно. Основные скопления ресторанов и тратторий там находятся в двух местах: правее Понте Вехьо, на второй от набережной улице, и рядом с собором Санто Спирито. Порекомендую несколько из них:
- Trattoria Borgo Antico, на Piazza Santo Spirito. Был там три раза, пару раз в обед и один раз отужинал. Сразу скажу, заведение простое и для торжественных случаев вряд ли подойдёт. Лично я его предпочитал именно для обеда. Кормят на пять с плюсом. Все три раза паста была образцово-показательной. Не мог от неё оторваться даже для того, чтобы сделать глоток вина. И это при том, что порции были весьма приличных размеров. По вечерам, особенно с 8 до 9, заведение забито под завязку (что, впрочем, касается всех приличных мест).
- Cammillo Trattoria на Borgo Sant Jacopo. Посетил два раза. Классический интерьер, персонал в возрасте, публика – в основном местные. Специализируются на рыбе, хотя с мясом тоже всё нормально. Именно здесь мне в первый раз пришло в голову спросить, а что, собственно в их заведении лучше съесть и выпить. До этого спрашивать боялся, думал стафф от удивления тарелки пороняет
- Il Santo Bevitore, на Via di Santo Spirito. Модерновое заведение, по стилю кардинально отличается от двух предыдущих. Кроме кухни впечатлил классный интерьер и непринуждённый стиль обслуживания. Публика – в основном молодёжь, персонал также чуть старше двадцати.
Добавлю ещё один штрих к рассказу. В первых двух заведениях не поленился подойти к администраторам и сказать им отдельное спасибо за замечательную кухню. Чем их немало удивил
Вино
Вино, в отличие от кухни, не впечатлило. Отнёсся к этому по-философски. Если где-то чего-то прибавилось, то где-то чего-то должно и убавиться. Если говорить о тосканском вине вообще, то его я условно делил на две категории: то, которое можно пить и то, которое стоит поперёк горла. Ни о каком диапазоне вкуса, как в случае с Амароне, речи здесь даже не шло. После вин Венето ясно чувствовалась одна особенность местного вина – наличие горького привкуса, который обычно чувствуешь когда надкусываешь виноградную косточку. В дешёвом вине это смотрелось как явный изъян, в дорогом, типа Брунелло, могло сойти за индивидуальную фишку вина. К слову, местные жители были также невысокого мнения о своём вине. Практически в каждом ресторане кроме местных вин присутствовали вина Пьемонта, и зачастую они стояли в винной карте на первом месте. Ничего подобного в Венето не было, там обычной практикой было наличие в заведении только местных вин. Забавный штрих: своими глазами видел, как торговец на рынке продавал туристу бутылку пьемонтского вина, убеждая покупателя, что это настоящее пьемонтское вино и никаких местных виноградов туда не намешано В общем, привет тосканским виноделам
Если говорить об отдельных сортах, то Кьянти в некотором смысле оправдало ожидания. То есть я от него ничего выдающегося не ждал, и в этом плане мои ожидания оправдались на 100% С Нобле де Монтепульчано случился облом. Оба раза в бутылках оказалась какая-то редкая кислятина, не могу поверить, что с таким вкусом вино может получить название «Нобле». Так что исследование этого сорта перенесено на будущее. Что для себя открыл в этой поездке, так это Россо ди Монтальчино. Вполне приемлемый вариант. Напоминает по вкусу Брунелло, что и не удивительно, т.к. Брунелло тоже родом из Монтальчино.
О Брунелло отдельный разговор. По-настоящему я его распробовал только в самом Монтальчино, о чём и напишу дальше. А по началу оно на меня никакого впечатления не произвело, несколько позже понял почему. Во Флоренции я заказывал Брунелло на пробу, по бокалу. Вино наливали из уже открытой бутылки и оно успело банально декантироваться. А при декантировании вкус Брунелло меняется очень сильно, причём не ту сторону, что мне нравится. Так что если надумаете брать Брунелло, советую брать бутылку целиком, чтобы почувствовать его изначальный вкус.
Противоположный берег Арно
Эта часть Флоренции понравилась мне без всяких оговорок. В отличие от исторического центра, где выдающиеся достоинства смешиваются со столь же выдающимися изъянами, в этой части города всё было значительно спокойнее и гармоничнее. Очень понравились парки и роскошные виды с холмов на центр Флоренции.
Вид со смотровой площадки в парке при дворце Питти:
Ещё один:
Дворец Питти вообще произвёл сильное впечатление, причём не столько само здание, сколько огромных размеров парки при дворце. А вот что категорически не понравилось, так это то, что за посещение парков нужно заплатить 10 евро. Теоретически, ты платишь не только за осмотр парков, но и за посещение нескольких музеев. Музея фарфора, музея одежды и т.д. Однако, музеи оказались полным разводиловым. Содержимое музея фарфора уступало по качеству содержимому любой посудной лавки в городе. Не могу себе представить, чтобы Медичи ели с этих блюдечек с голубой каёмочкой. Разве что дворники да кучера Характерный момент. В музее фарфора была куча народу, и хоть бы один замедлил шаг для того чтобы посмотреть повнимательней на экспонаты. Все вылетали из музея пулей
Но сам парк был при этом очень хорош. Кроме феерических видов на город присутствовали фонтаны и статуи в бесчисленных количествах, а также заросли самых разнообразных цветов.
Вершина холма, на котором расположен парк при дворце Питти. Сад роз с фонтаном:
Статуи, затерявшиеся в зарослях:
Дорожка, увитая цветами:
Правее от дворца Питти (если смотреть на центр города) находится ещё один холм, с церковью San Miniato al Monte на вершине. Виды на исторический центр оттуда ещё лучше и денег за просмотр там уже не берут.
Вид на мосты:
Если присмотреться, даже с такого расстояния видно чудовищное количество народа на Ponte Vecchio.
Вид на исторический центр:
Отдельно на Дуомо:
И отдельно на здание Синьории:
Фасад San Miniato al Monte с фресками 13-го века:
Парк роз, чуть пониже церкви:
Вид из парка роз на центр города:
Забавный момент. Когда я шёл по берегу Арно от дворца Питти к San Miniato, то к своему неописуемому удивлению обнаружил плывущую по реке нутрию, здоровую, как лошадь. Если учесть, что вода в Арно цветом буде похлеще, чем в Москве-реке, увидеть там что-то живое я никак не ожидал.
Вот она, красавица:
Из прочих колоритных мест Флоренции хочу ещё отметить центральный рынок.
Вот с такими лавками:
И с такими кафельными картинами на стенах:
Изображённое на фотографии место – стена рыночной едальни. Интересно, что публика этого заведения уже в 11 часов утра выглядела в точности как на картине
Скажу теперь пару слов о музеях Флоренции.
Баргелло
Второй по рангу, после Уффици, музей Флоренции. Основное содержание коллекции Баргелло – скульптура. Представлены Донателло, Микеланджело, Челлини, Джамболонья, Бернини и другие. Уровень коллекции очень высок.
Главная звезда коллекции (если не брать в расчёт Бернини, о котором отдельный разговор), имхо, «Давид» работы Донателло:
Сразу скажу, фотографии даже в самом первом приближении не отражают качество этой вещи. Удивляет год создания скульптуры, 1430-ый. В это время все скульпторы, поголовно, лепили святых, со взглядами упёртыми в небо. Они также представлены в Баргелло, контраст фантастический.
Всем известный «Меркурий» Джамболоньи также находится в Баргелло:
Кое что из работ, выставленных в Баргелло, можно посмотреть здесь. Опять же оговорюсь, фото не отражает качества работ, всё нужно видеть своими глазами.
В коллекции присутствуют также довольно неординарные вещи, типа работ для тендера на изготовление ворот Баптистерия (между Брунеллески и Гиберти, которому в итоге заказ и достался) и пушки Св.Павла, на фото ниже:
Кроме скульптуры в Баргелло представлены коллекции оружия и посуды. Последняя смогла меня удивить необычайных размеров блюдами с роскошной росписью. На каждой из тарелок присутствовало по десятку персонажей, везде разные, времени и сил на детали росписи явно не жалели.
Образец такого блюда:
Теперь несколько слов о Бернини. Крупно повезло, что в это время была специальная экспозиция, посвящённая его творчеству. Совсем небольшая, два зала, порядка тридцати работ. Сам Бернини был представлен исключительно бюстами (фонтаны его работы почему-то не привезли ) Для создания подходящей атмосферы на стенах висели работы художников его времени. Рубенса, Ван Дэйка и Веласкеса. Рубенс, между прочим, был представлен портретом Изабеллы Брандт, первостатейной работой, растиражированной по всем каталогам и альбомам живописи. Ван Дейк также были узнаваем, безо всяких подписей под картинами. Если говорить о самом Бернини, то свою репутацию лучшего скульптора эпохи Барокко он вполне оправдал. Присутствовало и высочайшее портретное сходство, и умение передать характер персонажей, и настроение. Несколько образцов из экспозиции:
Что ещё удивило в экспозиции, так это то, что часть работ была представлена частными коллекционерами. Это сильно. Иметь в своей коллекции Бернини – это почти тоже самое, что иметь в коллекции Рубенса.
Уффици
Начну с того, что с моей стороны было большой ошибкой не заказать билеты в Уфицци заранее. Это обернулось без малого тремя часами стояния в очереди. Впечатления от Уфицци остались неоднозначными, под стать впечатлениям от самой Флоренции. Наверное, я слишком многого ждал от этой галереи, и злую шутку здесь сыграла громкая слава Уффици. В общем, сразу нужно сказать, что это не Лувр и не Эрмитаж. И даже значительно менее раскрученная Мюнхенская Пинакотека произвела на меня на порядок более сильное впечатление, чем Уффици. Теперь обо всём по порядку.
Начну с того, что понравилось. Конечно, это Микеланджело, «Святое Семейство», работа относящаяся к тем шедеврам, которые нужно увидеть обязательно:
«Медуза» Караваджо. Вещь из числа тех работ, что вживую производят на порядок более сильное впечатление, чем репродукции из альбомов и каталогов.
Фотография даже близко не передаёт всё безумие и отчаяние взгляда Медузы.
Тинторетто, «Леда и лебедь»:
Эта работа на статус бесспорного шедевра не тянет, но мне она определённо понравилась. Понравились и расхожий фривольный сюжет, и черты зарождающегося барокко в композиции (особенно это видно по служанке, закрученной аж в двух направлениях) и мелкие фишки на картине, типа кошки играющей с уткой и скачущей собачонке. Если говорить о сюжете, то он был по настоящему популярен в то время. В Баргелло есть несколько скульптур на эту тему, причём на одной из них Леда столь лихо берёт лебедя в оборот, что происходи всё на самом деле, бедный лебедь не успел бы даже крякнуть
Вот и всё. Если вспомнить об «Изабелле Брандт» Рубенса, перекочевавшей в Баргелло, то получается четыре ярко запомнившиеся вещи на весь немалых размеров Уффици. Не густо.
А теперь блеклым курсивом, чтобы не раздражать ценителей Уффици, напишу о том, что мне категорически не понравилось.
Для начала скажу, что меня при посещении Уффици не покидало ощущение перманентного бардака. Множество мелких и крупных изъянов просто резали глаз.
Во-первых, сильно не понравилась сама подача экспозиции. А именно, идея показывать одновременно и сами экспонаты и роскошь интерьера при помощи этих экспонатов. Это вещи в принципе не совместимые, т.к. в первом случае экспонаты размещаются из соображений дизайна интерьера, а во втором из соображений удобства осмотра, а это две большие разницы. Объясню на примере зала Трибуна. Обстановка в этом зале просто шикарная, но сами статуи и картины рассмотреть в подробностях нереально. Скульптуру нужно осматривать со всех сторон, ибо только так можно оценить совершенство форм. В Трибуне же все скульптуры находятся за загородкой и о разных точках осмотра речь не идёт. Аналогично с картинами. На живопись нужно смотреть с разного расстояния, чтобы издалека оценить композицию, а с близкого расстояния – детали. В Трибуне, опять же, такая возможность отсутствует. Осмотр картин там возможен только из узкой загородки.
Та же самая ситуация в коридорах Уффици, где выставлены портреты и античные бюсты, причём в немалых количествах. И именно в качестве предметов интерьера, причём их даже подписать не удосужились. А стоило бы. Понятно, что и картины в коридорах вывешены явно не шедеврального уровня, и авторы античных бюстов неизвестны. Но сами то персонажи достаточно колоритны и очень даже интересно узнать, чей именно этот бюст или портрет.
И, наконец, заканчивая тему подачи экспозиции, я не оценил идею выставлять в одном зале искусство разных эпох. Я бы ещё понял, если бы античные статуи стояли в зале Боттичелли, в этом случае преемственность стиля была бы налицо. Но они стоят рядом со значительно более поздней живописью, в которой уже не осталось и следа от античных истоков.
Во-вторых, неприятно поразило освещение. Это просто какая-то беда. И ведь, что удивительно, сделать нормальный свет стоит сущие копейки. Поясню на примере. Из четырёх картин в зале Караваджо рассмотреть можно только две. На двух остальных из-за световых бликов не видно ни черта. На всякий случай напомню, что Караваджо любил рисовать коричневым цветом по чёрному фону и за 400 лет цвета на его картинах контрастнее не стали. Если на такую картину падает солнечный блик, то не видно не только деталей, но не видно вообще ничего. К слову, я приложил некоторые усилия, чтобы рассмотреть картины. Заходил и слева, и справа, и чуть ли не на карачках подползал. Всё безрезультатно.
В-третьих, реставрация, а точнее её отсутствие. Понятно, что она стоит чудовищных денег. Но другие то музеи их находят. Смотреть на Веронезе с грязно-серым небом как-то совсем мимо кайфа. Забавно, что в каталоге Уффици небо на его картинах всё-таки голубое. Чувствуется глубокий фотошоп, как и в случае с другими авторами.
И, наконец, меня очень неприятно поразило, то, что сильное впечатление оставили лишь четыре картины. Это был настолько неожиданный вариант, что от удивления я пару раз прочитал толстенный каталог Уффици и ещё несколько каталогов по живописи в придачу. Выводы неутешительные. Несмотря на то, что в коллекции присутствуют все сколько-нибудь значимые авторы 15-16 веков, большинство из них лучше смотреть не в Уффици, а в других местах. Это касается и Микеланджело, и Рафаэля, и Веронезе с Тинторетто. Проще сказать, кого нужно смотреть именно в Уффици. Это Сандро Боттичелли. И всё, как не печально.
Напоследок, последний штрих к моим впечатления от Уффици. В здании галереи, на выходе, находится винный магазин. Интересного, однако, мнения администрация галереи о своих посетителях К чести последних замечу, что в винном магазине не было ни души, а отличие от книжного магазина, где было толпа народу и очередь в кассы.
Особо отмечу, что всё написанное выше – это имхо. И я вовсе не хочу сказать, что Уффици не стоит посещения. Наоборот, однозначно стоит. Если вы не любитель посещать музеи, то у вас в Уффици будет возможность получить общее представление о живописи 15-16 веков, т.к. коллекция этого периода и достаточно обширна и достаточно представительна. Если же ходить в музеи вам интересно, то тем более в Уффици вы найдёте много вещей достойных внимания.
Завершая тему музеев, напишу ещё про музей археологии. Шёл туда чтобы посмотреть на этрусские древности. Музей занимает два этажа в здании немалых размеров. На всех эти сотнях квадратных метров разместились три вазы, три тарелки и коллекция монет. Экспозиция явно куда-то съехала, но музей при этом закрыть позабыли. Спасибо хоть денег за осмотр трёх горшков не взяли
На этом тема Флоренции у меня исчерпалась, далее будет рассказ про Тоскану.
Дед Мазай аплодирую стоя!!! не довелось быть во Флоренции в теплые сезоны...фото просто чЮдные! текст - тоже!)
ну так что Вам в итоге отрекомендовал персонал в едальне??
по поводу тосканских вин... мда.....это своего рода миф штоль....те когда говорят "итальянские вина" 99 человек из 100 наверное рисует в голове тосканское кьянти...ну или что-то другое тосканское... мне попадались классные тосканские, как красные, так и белые, а еще в тоскане делают на удивление недурственное розато....... помимо Нобиле и Брунелло есть еще много интересных всяких.....есть всякие маркетинговые находки пронырливых виноторговцев, которые в общем то вполне заслуживают внимания...Тиньянелло, Сассикайя, а вообще самое милое дело - идти именно в энотеку дегустировать))) где-нить ближе к ужину......
очень ждем продолжения
So keep putting one foot in front of the other, And taking your life day by day... There's a brighter tomorrow that's just down the road - Don't look back! You're not going that way!
chonkin писал(а):Дед Мазай аплодирую стоя!!! не довелось быть во Флоренции в теплые сезоны...фото просто чЮдные! текст - тоже!)
ну так что Вам в итоге отрекомендовал персонал в едальне??
по поводу тосканских вин... мда.....это своего рода миф штоль....те когда говорят "итальянские вина" 99 человек из 100 наверное рисует в голове тосканское кьянти...ну или что-то другое тосканское... мне попадались классные тосканские, как красные, так и белые, а еще в тоскане делают на удивление недурственное розато....... помимо Нобиле и Брунелло есть еще много интересных всяких.....есть всякие маркетинговые находки пронырливых виноторговцев, которые в общем то вполне заслуживают внимания...Тиньянелло, Сассикайя, а вообще самое милое дело - идти именно в энотеку дегустировать))) где-нить ближе к ужину......
очень ждем продолжения
Chonkin, спасибо!
Из того что было скушано в Cammillo запомнился тартар из рыбы, за давностью уже не помню из какой. Я вообще люблю свежую рыбу, большей частью в виде сашими и карпаччо. Здесь рыбу подали с кучей овощей и трав, я даже немного поднапрягся, т.к. отлично знаю, как легко можно испортить деликатный вкус свежей рыбы всякими ингридиентами. Однако ж каждый компонент был на удивление кстати. Народ во всю брал фьорентину, но я не решился. Кусок мяса огромен, это очень много даже на двоих, а я был один. Совесть не позволила полкило отборного мяса отправить на помойку...
А насчёт вина, да, у меня осталось ощущение, что я не всё что нужно попробовал. Особенно белое. Приходилось пить бокал другой нонэйма за обедом, вино было на удивление приличное. Да и приходилось краем уха слышать, что есть приличные белые тосканские вина.
ЗЫ. По поводу Флоренции зимой я Вас очень понимаю. Летом во Флоренции количество народа бьёт все мыслимые пределы.
Потрясающе!!!! Спасибо!!!! Флоренция как то прошла мимо меня пока,хотя порывались из Рима на денек махнуть. Теперт вижу что надо ехать туда на 4-5 дней минимум!!!!
"Любовь не терпит объяснений. Ей нужны поступки".(Ч.Паланик)
в атмосфере аутентичных итальянских едален часто vino da casa превосходит по ощущениям и настроению именитые марки))
So keep putting one foot in front of the other, And taking your life day by day... There's a brighter tomorrow that's just down the road - Don't look back! You're not going that way!
Дед Мазай писал(а):...Официанты также заканчивали работу. Один из них, сняв фирменный фартук, подсел за стол к своей знакомой. Закинул ногу на ногу, и (OMG!) закурил сигару. Надо полагать, хозяйское шампанское он также пил исправно Так и представляю себе подобную сцену где-нибудь в кафе Пушкин, с администратором, потерявшим дар речи, и гостями, подавившимися устрицами. Здесь же всё смотрелось вполне аутентично...
Рыдала ------------------------------- Интересен ваш взгляд на Флоренцию. Один из самых моих любимых городов в Италии, но, к сожалению, никогда не удавалось побыть там дольше, чем 2 дня подряд... Вы счастливый человек с неделей здесь! )))
Так же, как и другие ваши читатели - с нетерпением жду рассказ о Тоскане.
Машину заказал заранее, через Maggiore. Как выяснилось позже – не зря. Аренда машины, Alfa Romeo 147, мне обошлась в 50 с небольшим евро в день. В офисе Maggiore видел несколько человек, пытавшихся взять машину «сходу». Цен в районе 50 евро не было даже и близко, машины предлагались по ценам от 90 – 100 евро за день.
Пара слов о самой машине, Alfa Romeo 147 с дизельным мотором:
Что это за зверь, я не представлял, но было интересно прокатиться по Италии именно на Альфа Ромео. На поверку это оказалась смешная перделка, типа Пыжика 207. На скорости 140 это чудо итальянского автопрома начинало ветром сносить с дороги. Что интересно, машинка, при всех своих минусах, была довольно приёмистой.
Вообще, ездить по Тоскане оказалось достаточно приятным занятием. Дороги хорошие; если не брать в расчёт хайвэев – полупустые. Да и на основных трассах машин было не много, до пробок, по крайней мере, дело не доходило. Понравились места западнее и восточнее Сиены, особенно участки Сан-Гиминьяно – Вольтерра и Буонконвенто – Монтальчино – Монтепульчано. Обе дороги – практически пустые просёлки, идут по холмам и лесам. Ехал по ним со скорость 50, смотрел по сторонам, слушал пение птиц и вдыхал ароматы цветущего леса. Основная дорога Флоренция – Сиена тоже была достаточно хороша, особенно утром, когда солнце сбоку подсвечивало цветущие по обочинам акации.
Насколько мне понравилось ездить по Тоскане, настолько же малоприятно было ездить по Флоренции. Узкие кривые улицы, постоянные пробки и хронические проблемы с парковкой. Про парковки – отдельный разговор. Никак не ожидал, что это будет ТАКОЙ проблемой. Припарковаться было невозможно не только рядом с центром Флоренции (что в общем-то было ожидаемо), но и в 2-3 километрах от него, где туристическими достопримечательностями даже и не пахло. Практически все бесплатные парковки – только для местных машин, со специальной карточкой резидента под лобовым стеклом. Если карточки нет – то на колесо надевают железный сапог. На улицах, через каждые несколько десятков метров, висят знаки с угрозами принудительно эвакуировать машину. А с учётом того, сколько я видел машин, закованных в кандалы, мне очень даже верилось, что и мою машинку, в случае чего, увезут, как и обещали. В общем, пришлось машину на ночь оставлять на платной парковке. Цена, 24 евро за ночь, не понравилась категорически. И это по флорентийским меркам ещё дёшево, приходилось видеть ценники и в 35 евро за ночь.
Напоследок пару слов о стиле вождения местных жителей. На удивление, они оказались довольно злобными водилами. О том, чтобы тебя кто-то пропустил на дороге, не шло даже и речи, место на дороге приходилось брать с боем. Особенно удивляло, насколько рьяно защищали свои автомобилистские права дедушки на фиатах тридцатилетней давности. Они определённо были готовы въехать конкурирующей машине в бок, лишь бы только не пропустить её раньше себя.
Пистойя
Заехал по дороге в Лукку. В средние века Пистойя была известна жестокими нравами своих жителей, изобретших специальный кинжал «pistola» для разрешения политических споров, а также многостраничными текстами Макиавелли на тему, как же лучше прибрать эту Пистойю к флорентийским рукам. Сейчас это маленький провинциальный городок. От былых нравов местных жителей не осталось и следа, да и самих жителей там осталось немного. Чем живут оставшиеся в Пистойе горожане – непонятно. В городе нет ни малейшего намёка ни на присутствие туристов, ни на наличие какой-либо торговли или промышленности. Подозреваю, местным жителям приходится ездить на работу в соседние более крупные города, Лукку или Флоренцию.
Самый центр города:
Впечатляет количество и возраст местных жителей. Характерный момент. Видел здесь пожилую пару, заходящую в собор. В руках у дедушки была толстенная книга, причём это был не туристический справочник, а Библия. Это случилось на десятый день пребывания в Италии. До этого такие вот верующие в соборах мне не попадались.
Дуомо, точнее то, что от него осталось:
Центральная площадь:
Маленькие кривые улочки:
Всего провёл в Пистойе порядка получаса, на осмотр исторического центра этого вполне хватило. Следующей целью поездки была Лукка.
Лукка
Лукка, в отличие от Пистойи, оказалась довольно большим городом, и что немаловажно, с немалым количеством оригинальных достопримечательностей. Город находится на равнине, окружён солидной, и что удивительно, отлично сохранившейся стеной. В город можно попасть лишь через несколько ворот, расстояние между воротами – несколько километров. Туристов достаточно много, но это по сравнению с Пистойей. А по сравнению с Флоренцией – их практически нет. Интересно, что многие из туристов, приехавших в город, разъезжают по нему на велосипедах. Что, в общем-то, правильно, т.к., и город большой и место достаточно ровное. Откуда берутся велосипеды – выяснил случайно. Оказывается их можно взять напрокат на платных автостоянках. Очень удобно. Ставишь на парковку машину и сразу же пересаживаешься на велосипед.
Одна из центральных площадей Лукки, Piazza Napoleone:
Уже по размерам этой площади можно судить о размерах города. С Наполеоном связана довольно интересная история. В 1805г., когда французские войска оккупировали Италию, Наполеон подарил Лукку своей сестре. Жителям такой подарок, как ни удивительно, понравился, и площадь до сих пор носит имя Наполеона
Площадь San Miсhele, с расположенным на ней одноименным собором:
Фасад собора, главная фишка Лукки:
Крупнее:
Ещё крупнее:
Строительство собора начали в 11-м веке, позже к нему приделали новый фасад. Если присмотреться, каждая колонна на фасаде и окружающие её детали уникальны. Всего таких колонн более 40. Ещё одна интересная особенность: фасад явно выше самого собора. Сбоку это производит довольно странное впечатление, но когда смотришь прямо на фасад, то он выглядит очень сильно.
В том же стиле выполнено и здание Дуомо:
Фасад Дуомо, отдельно от башни:
В городе есть несколько старинных башен, на них можно залезть, виды открываются замечательные.
Вид в сторону San Michele:
Сам собор загорожен кирпичной башней, но из-за неё виден фрагмент задней части фасада, торчащий над крышей собора.
Вид в сторону Дуомо:
Вид на собор San Frediano:
Фрагмент фасада San Frediano крупным планом, с мозаикой 13-го века:
Ещё один собор, San Giovanni:
Лукка была построена на месте древнеримской колонии. Следов присутствия римлян осталось немного, но они есть. Piazza del Mercato расположена на месте римского амфитеатра. От самого амфитеатра ничего не осталось, но площадь точно повторяет его овальную форму:
Переулки на внешней стороне овала бывшего амфитеатра:
В районе Piazza del Mercato находится скопление вот таких вот маленьких едален. Кормят очень прилично. Мне в Лукке довелось попробовать гноччи с креветками и соусом из кабачков. Было необыкновенно вкусно и неожиданно, паста с соусом из кабачков мне до этого ещё не попадалась.
Относительно Лукки можно отметить ещё один интересный момент. Город явно процветал в 19-м веке, что можно сказать вовсе не о всех итальянских городах. Это чётко видно по улицам с обилием вот таких вот вывесок:
Да и тот факт, что Лукка является родиной Пуччини, говорит о том, что в 19-м веке город не был европейским захолустьем.
Продолжение следует
Последний раз редактировалось Дед Мазай 13 июл 2009, 12:00, всего редактировалось 3 раз(а).
Лукка классная и вкусная.....только, пожалуйста....не ГНОЧЧИ (чуть как звучит) , а мяяяягко так - НЬОкки))) ньокки готовят во всей Италии по четвергам....как когда-то у нас был "рыбный день"))) разумеется, во многих ресторанах ньокки спокойно себя ощущают в ежедневном меню. а креветки+цуккини - довольно популярная "заправка" для пасты........ на будущее советую попробовать другие виды пасты с этими составляющими....особенно хороша тонкая лапша тальолини или тальятелле. А ваще в лукке имеет смысл дегустировать пасту с мясным рагу и тп, мясной рулет с величественным названием Polpettone и густые сытные супы с фарро (типа перловка )...в лукке очень любят всякую пряную зелень...наверное ввиду того, что она в тех краях имеет какой-то необыкновенно насыщенный аромат
на меня Лукка произвела впечатление абсолютно мирного, тихого и благостного уголка...на лицах всех прохожих было такое умиротворение и спокойствие.......
ждем продолжения!
Последний раз редактировалось chonkin 03 июл 2009, 22:05, всего редактировалось 2 раз(а).
So keep putting one foot in front of the other, And taking your life day by day... There's a brighter tomorrow that's just down the road - Don't look back! You're not going that way!
А в Лукке на прокатном велосипеде ездили или только видели? Если ездили, то сколько стОит? В сентябре будем жить недалеко...А пасту надо попробовать...
chonkin писал(а):Лукка классная и вкусная.....только, пожалуйста....не ГНОЧЧИ (чуть как звучит) , а мяяяягко так - НЬОкки)))
Chonkin, спасибо просветили. У меня всегда были сомнения, как это нужно произносить, поэтому при заказе я их всегда называл просто пастой. А насчёт остальных паст - непременно попробую.
Добавлено спустя 4 минуты 45 секунд:
Горыныч писал(а):А в Лукке на прокатном велосипеде ездили или только видели? Если ездили, то сколько стОит? В сентябре будем жить недалеко...А пасту надо попробовать...
Горыныч, сам не ездил и этой темой заинтересовался только после того, как в Лукке увидел толпы туристов на велосипедах. Когда уезжал, обнаружил прокат на той же стоянке, где оставлял машину. Цену не смотрел, но наверняка не сногсшибательная, коли ездят все подряд. Стоянки находятся прямо на съезде с хайвэя, справа (а слева уже идёт стена Лукки).
Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд:
Горыныч писал(а):Пардон, конечно, но это не Alfa Romeo 147, это Alfa Romeo МiTo, машина классом ниже.
А ведь Вы правы, как это ни смешно! По интернету я заказывал 147-ую машину, там естественно, было написано, что точную модель не обещают, а обещают только машину данного класса. А когда брал машину, мне было как то в лом документы читать. Дали Альфа Ромео, и отлично
Это, конечно, отлично (сам хочу на Альфе поездить), но, Вас они все-таки накололи: должны были дать машину не ниже классом... Ну, да ладно, раз Вы не в претензии...
Надеюсь, по-русски я название правильно написал Находится этот городок недалеко от Сиены, справа от трассы Флоренция – Сиена. Назвать это селение городом тяжело, на весь Монтериджиони приходится полтора десятка двух- и трёхэтажных домов, плюс сады с огородами. Всё это хозяйство окружено монументальной стеной, лишь чуть уступающей по размерам кремлёвской. Городок был построен сиенцами в начале 13-го века и был стоянкой гарнизона, защищавшего Сиену от соседей - флорентийцев. Место, в отличие от Сан-Джиминьяно, туристической Меккой не является и народ в городе практически отсутствует.
Центральная площадь городка:
Местная церковь:
Ресторанчик:
Вид с городской стены на местную улицу, всего их в городе аж целых две штуки:
Городские ворота с видом на окрестности:
Вид с городской стены на задворки церкви, с садами – огородами:
В высшей степени колоритное место, искренне рекомендую.
Сиена
Весьма большой город, что и неудивительно, если вспомнить, что Сиена была финансовым центром средневековой Европы. Иногда мне даже казалось, что Сиена крупнее Флоренции, хотя, наверное, это не так. От того места, где я бросил машину (а по ощущениям это было рядом с центром) до ворот старого города мне пришлось идти минут пять. А потом, от ворот, до собственно центра города, ещё минут двадцать.
Тощая сиенская волчица, символ города:
Присутствует в старом городе в бесчисленных количествах. Сходство с римской волчицей не случайно, по легенде Сиена была основана сыновьями Рема. Сильно подозреваю, что эта легенда плод политической, а не народной фантазии. Для защиты своей независимости небольшая, по сравнению с Римом, Сиена остро нуждалась в помощи сильных южных соседей. И желание польстить самолюбию римлян, а заодно напомнить им об обязанностях по защите своих младших братьев, выглядит вполне естественным.
Мрачноватые улицы старого города:
Сиена расположена на нескольких довольно высоких холмах. Центральные улицы идут по хребтам, соединяющим холмы. Так, как на фото выше, выглядят боковые переулки идущие вниз от центральных улиц. Надо сказать, это довольно непривычно, идти по улице расположенной на вершине хребта и видеть с обеих сторон переулки резко уходящие вниз.
Вид с вершины одного из сиенских холмов:
Вид на центральную площадь Piazza del Campo и здание городского совета (Palazzo Pubblico):
Площадь и здание совета настолько огромны, что с земли их заснять решительно невозможно. Высота башни – более 100м, вторая по высоте башня Италии (повыше флорентийской). Когда заходишь на площадь, сразу понимаешь, что она построена на месте старых римских развалин. Это чётко видно и по полукруглой форме площади и по её уклону вниз (от краёв к центру). В очередной раз меня удивило, какие грандиозные сооружения строили римляне. В данном случае на месте бывшего римского форума легко уместилось огромное здание городского совета (одно из крупнейших в Италии) и полтора десятка многоэтажных домов по периметру.
Вид на площадь и здание совета со стен Дуомо, расположенного на вершине соседнего холма:
Площадь крупным планом:
Фонтан в центре площади, с неизменной волчицей:
Ещё одна деталь фонтана:
Пару слов о другой достопримечательности Сиены, Дуомо. Здание тоже огромно и его, опять же, с земли заснять нереально. Начато строительство было в середине 12-го века и заброшено в конце 14-го. Именно заброшено, т.к. собор так до конца и не достроили. Виной всему – чума, выкосившая большую часть населения Сиены в середине 14-го века и положившая конец процветанию города. Несмотря на то, что собор недостроен, он производит очень сильно впечатление качеством и богатством своей отделки.
Фрагмент фасада Дуомо:
Очередная волчица на фоне фасада:
Ещё один фрагмент:
Недостроенная часть собора:
На эту одиноко стоящую стену можно залезть, вход – через помещение музея (кирпичное здание слева). Вид сверху на центральную площадь был снят именно оттуда.
Вид со стены на сам собор:
Вид на окрестности:
Сиенская Пинакотека
Специально заходить в неё не собирался, но пошёл дождь и Пинакотека оказалась рядом Как не трудно догадаться, практически целиком коллекция состоит из работ художников сиенской школы. Никаких чудес от сиенской школы я не ждал и мои ожидания здесь полностью оправдались. Чудом было уже то, что такая школа когда-то существовала в природе. Из местных художников более-менее приличное впечатление произвел только неизвестный мне ранее Джованни Бацци. Однако, нужно заметить, что его работы хорошо смотрелись на фоне картин откровенно прискорбного уровня. Из заезжих художников главной звездой коллекции был флорентиец Вазари, что об уровне галереи также говорит очень многое.
Типичный образец местной живописи:
Это Мадонна, а не ацтекский воин, если кто не догадался
Так как в области эстетики прорыва не случилось, то пришлось сосредоточиться на сюжетах картин. И, довольно неожиданно, здесь было на что посмотреть. Исследуя содержимое средневековых картин, я с немалым интересом изучил для себя вопрос гибели раннехристианских мучеников. Как выяснилось, способы их ухода из жизни отличались большим разнообразием. Кроме банальных отрубания головы, побиения камнями и сжигания на костре, присутствовали и более экзотические способы. Например, колесование с попутным вытаскиванием внутренностей и снятие кожи заживо. Обе картины были нарисованы средневековым автором с немалым знанием деталей процесса Также присутствовали не менее оригинальные картины вышвыривания страдальцев из окна второго этажа (надо полагать, чтобы умерли не сразу) и поедания мученика тремя медведями. Последняя картина вызвала у меня массу вопросов Судя по сюжету, дело происходило в глубоком лесу, рядом с медвежьей берлогой и никаких посланцев ада в лице язычников, басурман и прочих еретиков на картине замечено не было. Подозреваю, бедняга решил повторить подвиг Святого Франциска, проповедовавшего слово Божье тварям неразумным, однако фатально просчитался с выбором последних
Немало, также, позабавил взгляд средневековых художников на загробную жизнь. И если в случае изображения адских мук местные авторы фатально недотягивали до уровня Босха, то рай в их изображении получился достаточно любопытным. Первое, что немало удивило в представлениях местных жителей о райской жизни, было то, что в раю все должны стоять строго попарно Ни одиноких персонажей, ни групп в несколько человек на райских картинах замечено не было. Сами пары были также довольно забавны: поп в белой рясе, обнимающийся с попом в рясе чёрной; престарелый священник и старая монахиня, умильно глядящие друг на друга; более молодые монах с монашкой, также обнимающиеся, но как-то не особо целомудренно , и ещё с десяток пар в том же духе. Как не трудно заметить, рай заполонили исключительно обладатели разноцветных ряс Чувствую, что ближе к концу картины, автору (который без сомнения сам был монахом) всё-таки пришла в голову мысль, что его взгляд на население рая несколько отличается от канонического, и в самом углу картины появилась таки пара лиц в гражданском облачении
И, наконец, ещё один сюжет, поразивший меня до глубины души. Классическая сцена принесения Младенца в храм. Здесь нужно отметить один момент. В средние века не очень-то умели рисовать. И чтобы простодушные прихожане могли на картинах отличить святых от злодеев (а, на то, что их можно отличить по выражению лиц, в средние века никто даже и не надеялся) первым над головой пририсовывали нимб. Так вот, на этих картинах, а их в пинакотеке присутствует целая серия, всё было понятно и без нимба. На лицах фарисеев, не желавших признать Младенца, была написана такая яркая смесь неподдельных удивления и омерзения, что никаких вопросов о том, где здесь хорошие парни, а где плохие, даже и не возникало
Вот такой, неожиданно забавный, получился поход в местную картинную галерею
Ещё о Сиене
Немного о местной кухне. Удалось лишь по-быстрому отобедать, но впечатлений осталось масса. Посетил вот это заведение:
Ristorante Pizzeria Due Archi, 48 Piano dei Mantellini, весьма колоритная простонародная харчевня. Владелец заведения присутствовал в ресторане лично, и не в единственном числе По стенам всюду висели его фотографии в поварском облачении. Выглядели они так, как будто хозяин харчевни выиграл всеитальянский конкурс поваров, не меньше. Из публики присутствовали несколько туристов и куча местных работяг, друзей владельца ресторана. Работяги громко галдели и непрерывно хлопали своего друга-ресторатора по спине, создавая неповторимую атмосферу итальянской забегаловки.
Заказана в заведении была паста с морепродуктами, главным из которых был неизвестный мне морской рак с десятисантиметровыми клешнями. Причём здоровенные клешни были обнаружены не сразу, а только после того, как я основательно порылся в пасте. Еду, как и колорит заведения, я бы оценил на твёрдые 5 баллов. В этом же заведении я осознал одну интересную вешь: когда официант не понимает, что такое «water» и приходится вспоминать местное «aqua», шансы на приличную кормёжку резко увеличиваются (хотя, понятное дело, бывают и исключения).
В завершении ещё пара штрихов к облику Сиены. Туристов много. Очевидно, что это второе по посещаемости место в Тоскане, после Флоренции. Однако, непроходимых толп, как у флорентийских Дуомо и Синьории, здесь нет. Магазины впечатляют. Гуччи, Версаче и прочие Дольче с Габанами присутствуют в полном ассортименте.
Вот такой, неожиданно забавный, получился поход в местную картинную галерею
Браво!!!! А иллюстраций не будет? Уж больно рассказ по сюжетам картинок хорош! Какой вы внимательный! Я вот там(в пинакотеке) в январе была, а таких подробностей не помню.
ТетяСвета писал(а): А иллюстраций не будет? Уж больно рассказ по сюжетам картинок хорош! Какой вы внимательный! Я вот там(в пинакотеке) в январе была, а таких подробностей не помню.
ТетяСвета, фотографировать это дело я как-то не стал. Это вообще очень трудная задача сколько-нибудь прилично сфотографировать картину в галерее. А в интернете я практически ничего из местной галереи не нашёл. Мученики и рай с адом - это детали отделки церковной утвари, типа триптихов. Там ведь добрая половина экспозиции - бывшее церковное имущество. По центру крупно классический церковный сюжет (озарения святых, или что-то в этом роде), а по краям, более мелко такие вот сюжеты. Размер этих фрагментов 30х40 см, от силы. А фарисейская серия - это уже более поздние вещи, крупные картины и уже на холсте, а не на дереве. Автора, к сожалению не запомнил, и хотя потом просмотрел полсотни сиенских художников из википедии, картин этих так и не отыскал. Удивительно, что кроме википедии и посмотреть больше было негде; широкой популярностью музей явно не пользуется.
А я, к своему стыду, теперь хожу по музеям с айфоном))). Фотографирую саму картину (не для эстетического восприятия, а для референции) а потом табличку с именем художника. Потому что памяти уже не хватает, хотя никогда на ее отсутствие не жаловалась. Вот в Сиене не фотографировала, как выяснилось, зря – придется в августе заехать-очень уж ваш рассказ впечатлил, и озадачил меня моей рассеянностью. Ну вот никакого церковного имущества не помню я там. Кроме собственно сиенской школы (ради чего собственно туда и шла…. Хотя… зря вы так про них – ну они же тогда еще потомками варваров были, можно сказать только из лесу вышли, а тут высокие образцы византийского и античного искусства под руку попались – вот вам и случилась сиенская школа имхо) После ваших слов полезла в инет искать хоть какие-то образцы – ничего не нашла, кроме вот этого, малоинформативного: http://www.ticketeria.it/siena-pinacoteca.html Пойду еще дома пороюсь. Надо бы еще и Муратова перечитать. Пысы Спасибо за ответ
Последний раз редактировалось ТетяСвета 14 июл 2009, 00:35, всего редактировалось 2 раз(а).
маладца, Дед Мазай! да здравствуют самостоятельные и вдумчивые путешественники!
морской рак, коего приходится искать в тарелке, скорее всего был лангустином..... эх....тока мяса в нем мало.
So keep putting one foot in front of the other, And taking your life day by day... There's a brighter tomorrow that's just down the road - Don't look back! You're not going that way!
ТетяСвета писал(а): А иллюстраций не будет? Уж больно рассказ по сюжетам картинок хорош! Какой вы внимательный! Я вот там(в пинакотеке) в январе была, а таких подробностей не помню.
ТетяСвета, фотографировать это дело я как-то не стал. Это вообще очень трудная задача сколько-нибудь прилично сфотографировать картину в галерее. А в интернете я практически ничего из местной галереи не нашёл. Мученики и рай с адом - это детали отделки церковной утвари, типа триптихов. Там ведь добрая половина экспозиции - бывшее церковное имущество. По центру крупно классический церковный сюжет (озарения святых, или что-то в этом роде), а по краям, более мелко такие вот сюжеты. Размер этих фрагментов 30х40 см, от силы. А фарисейская серия - это уже более поздние вещи, крупные картины и уже на холсте, а не на дереве. Автора, к сожалению не запомнил, и хотя потом просмотрел полсотни сиенских художников из википедии, картин этих так и не отыскал. Удивительно, что кроме википедии и посмотреть больше было негде; широкой популярностью музей явно не пользуется.
Все-таки, все в путешествиях надо документировать. Ну, с памятью совсем беда. Мы же купили там чУдную книжку «Art in Siena». Дело было в Плаццо Публико. Так вот, ваш ацтек – это работа некоего Master of Tressa и называется она «Мадонна с большими глазами. А падающие со 2-го этажа - имхо никакие не грешники, а фрагмент полиптиха Симоне Мартини «Blessed Augostino Novello» Типа он так упавшую детку спасает. Я, когда ваш пассаж про Пинакотеку национале прочитала, сразу же охватило такое чувство – «музыкой навеяло». Хотя про церковную утварь в книжке ничего нет, а она приличная такая, толстая, с картинками, книженция Или вы церковной утварью называете те, картины (иконы), которые написаны на дереве? Пора уже наверное про живопись закругляться, а то закидают за офф
И еще вопросик из другой оперы - сколько с вас маджорре за депозит за машину списала? Не помните?
А я, к своему стыду, теперь хожу по музеям с айфоном))). Фотографирую саму картину (не для эстетического восприятия, а для референции) а потом табличку с именем художника. Потому что памяти уже не хватает, хотя никогда на ее отсутствие не жаловалась. Вот в Сиене не фотографировала, как выяснилось, зря – придется в августе заехать-очень уж ваш рассказ впечатлил, и озадачил меня моей рассеянностью. Ну вот никакого церковного имущества не помню я там. Кроме собственно сиенской школы (ради чего собственно туда и шла…. Хотя… зря вы так про них – ну они же тогда еще потомками варваров были, можно сказать только из лесу вышли, а тут высокие образцы византийского и античного искусства под руку попались – вот вам и случилась сиенская школа имхо) После ваших слов полезла в инет искать хоть какие-то образцы – ничего не нашла, кроме вот этого, малоинформативного: http://www.ticketeria.it/siena-pinacoteca.html Пойду еще дома пороюсь. Надо бы еще и Муратова перечитать. Пысы Спасибо за ответ
ТетяСвета, наверное это правильная идея, фотографировать не ради фотки, а чтобы сохранить в деталях впечатления. А насчёт того, что они старались... Я не спорю, и искренне готов их за это похвалить. Но вот качество того, что у них получилось в итоге - прямо беда какая-то Очевидно, что они в этом не виноваты, время тогда совсем тёмное было...
Под церковным имуществом я имел в виду такие вот вещи (дерево, 13-14 век, крупный размер, форма может быть очень разной):
Их в пинакотеке довольно много и картины, про которые я писал, находятся по краям от основных изображений. Картина сверху - это, к сожалению, не совсем то, о чём я писал. Выложил - чтобы был понятен формат работ.
А это образец (опять, к сожалению, не совсем тот что нужен) гибели средневековых страдальцев:
Это, опять же, не самостоятельная работа, а лишь фрагмент большого деревянного панно.
ЗЫ. Ну, "ацтека" я для смеха выложил А про Симоне Мартини почитал задним числом. Да, летящего вниз головой святого я неправильно идентифицировал. Умирать в этот момент он явно не собирался ТетяСвета, я вообще любитель Барокко и жанровой северной живописи (групповые портреты гильдий, сценки в кабаках, сельские гулянки и т.д. - Фердинанд Бол; Брауэр; семейство Брейгелей; Босх, естественно). А живопись раннего Возрождения - это не совсем моё, чудная она какая-то
Добавлено спустя 4 минуты 44 секунды:
chonkin писал(а):морской рак, коего приходится искать в тарелке, скорее всего был лангустином..... эх....тока мяса в нем мало.
Это точно был он Посмотрел фотки в сети - узкие клешни, по форме как двузубчатая вилка, ни с чем не спутаешь.
Добавлено спустя 28 минут 24 секунды:
ТетяСвета писал(а):И еще вопросик из другой оперы - сколько с вас маджорре за депозит за машину списала? Не помните?
Сама машина обошлась в 207 евро за 4 дня. Сняли сразу при заказе, т.е. за месяц с лишним до поездки. Плюс при получении машины заблокировали 1500 евро на карте. Разблокировали только через месяц после того, как я машину им вернул. Сумма блокируемая на карте, как я понял, зависит от вида страховки. Я брал базовую, самую дешёвую. Если брать более дорогую - то сумма должна быть меньше. Но доплата за продвинутую страховку (~ 20 евро в день) мне сильно не понравилась, так что обошелся стандартной.
Но вот качество того, что у них получилось в итоге - прямо беда какая-то Очевидно, что они в этом не виноваты, время тогда совсем тёмное было...
А живопись раннего Возрождения - это не совсем моё, чудная она какая-то
Ну да, и, если честно, мне тоже треченто интересен только тем, что родил Липпи, Ботичелли, Гирландайо, Микеланджело и прочих не менее любимых. Их вы тоже не жалуете? Очень картинно по сравнению с Босхом и Брейгелями? Я их (Босха и Брейгелей), правда, тоже очень и очень. А вы в Вене были в КунстХисторишес музеум? Там их очень много и хорошего качества. А в Амстере в Риксмузеум? Вот где раздолье жанровых северных сцен с обилием выписанных кружевов на воротниках, Опять же Ночной дозор. В г. Мухин (как я его называю ) были, посты ваши все перечитала - о мюнхенской старой пинакотеке мое мнение с вашим совпадает 100%
Фердинанд Бол; Брауэр
А вот этих товарисчей вообще не знаю, стыдно, пошла в справочниках рыцца А про Мажоров - совсем какую-то грустную историю вы рассказали. Вроде в январе они с нас списали депозит в размере стоимости аренды. Без расширения страховки ( 20 евро - это совсем какой-то негуманный ценник - не похоже на Маджоре). Дело было в ап Болоньи. Только я руку над клавиатурой занесла, чтобы бронировать на август - а тут ваше сообщение. Печально. Буду думать Хотя альтернативы им пока не видать. А альфа-ромео по серпантинам как? Нормально тянула?
Более позднее Возрождение - не то чтобы сильно люблю, но отдельные вещи производят впечатление. Микеланджело и Рафаэль, в первую очередь. Дюрер - в меньшей степени. Остальные - очень выборочно. Австрия и Нидерланды - пока непаханая тема. Ничего, ещё посетим
А насчёт машины - здесь есть один тонкий момент. Она мне понравилась везде, кроме трассы Флоренция - Сиена, по которой каждый день приходилось ездить по 100 км. Трасса кривая и узкая, только две полосы. По правой идут фуры, в поворотах они налезают на самую самую разделительную линию между полосами. Обгонять было некомфортно: приходилось ехать в метре от фуры, в повороте, на скорости 120+. Машина лёгкая и на такой скорости норовила рыскать по дороге, а надо было бы чтобы она стояла на траектории как вкопанная. В обгонах приходилось концентрироваться исключительно на дороге, никаких осмотров окрестных красот. В следующий раз я ещё крепко подумаю, где стоит на машине экономить, а где нет.
Более позднее Возрождение - не то чтобы сильно люблю, но отдельные вещи производят впечатление. Микеланджело и Рафаэль, в первую очередь. Дюрер - в меньшей степени. Остальные - очень выборочно. Австрия и Нидерланды - пока непаханая тема. Ничего, ещё посетим
Ха.. Дюрер – жалкое подобие левой руки (это по сравнению с Микеланджело) Он же и ездил в Италию у мастеров учиться. Уж лучше тада Альтдофер. Видели в Мухине его битву А.Македонского с Дарием?
Ой, насчет Австрии и Нидерландов, особенно, учитывая вашу любовь к такого рода художникам – я представляю, какое вас там ждет объедение!
А насчёт машины - здесь есть один тонкий момент. Она мне понравилась везде, кроме трассы Флоренция - Сиена, по которой каждый день приходилось ездить по 100 км. Трасса кривая и узкая, только две полосы. По правой идут фуры, в поворотах они налезают на самую самую разделительную линию между полосами. Обгонять было некомфортно: приходилось ехать в метре от фуры, в повороте, на скорости 120+. Машина лёгкая и на такой скорости норовила рыскать по дороге, а надо было бы чтобы она стояла на траектории как вкопанная. В обгонах приходилось концентрироваться исключительно на дороге, никаких осмотров окрестных красот. В следующий раз я ещё крепко подумаю, где стоит на машине экономить, а где нет.
Фигасе! Вы на этой трассе еще за рулем и сайтсингом занимались! Я к рулю там вообще прилипала, какие нафиг красоты!Да и фуры там реально не детские ездят.
Фигасе! Вы на этой трассе еще за рулем и сайтсингом занимались! Я к рулю там вообще прилипала, какие нафиг красоты!Да и фуры там реально не детские ездят.
ТетяСвета, да ладно... Если бы не эта консервная банка на колёсах, а хотя бы Honda Accord, я бы и в обгонах по сторонам смотрел. После Москвы меня трафик уже нигде удивить не может. Вон на съезде с третьего кольца на Кутузовский каждый день приходится в считанных сантиметрах с конкурентами разъезжаться, иногда и зеркала от касаний складываются...
Маленький городок между Флоренцией и Сиеной, расположен, как и многие тосканские города, на вершине холма. Своей популярностью обязан тем, что облик города с 14-го века практически не изменился. Первое, что мне бросилось в глаза в Сан-Джиминьяно, так это то, что город прочно попал в лапы местной туриндустрии. В городе не осталось ни одного дома, не превращённого в лавку, кафе или ресторан. По улицам шастали толпы подростков, свезённых автобусами со всей Тосканы; количество прочих туристов также не радовало. Впрочем, это не испортило впечатлений от города. Кроме необычного силуэта города понравился радующий глаз песочный цвет домов и феерические виды на окрестности.
Вид на Сан-Джиминьяно с подножия холма:
Центральная торговая улица, с непременной башней на заднем плане:
Одна из площадей, опять же с башней:
Магазинчики и ресторанчики:
Ещё одна точка общепита:
Местные развлечения:
Таких арфистов в Сан-Джиминьяно присутствовала целая бригада, позже был обнаружен ещё и флейтист, притаившийся за деревом. Нужно заметить, что такая музыка вполне соответствовала стилю города. При виде таких сцен мне как-то вспомнился Милан, где тоже было немало уличных музыкантов. Только в Милане это были баянисты с балалаечниками, прямо как эти парни
Вид с вершины холма на окрестности:
Ещё один:
Колодец посреди площади:
В Сан-Джиминьяно мне удалось совершить главный водительский подвид этой поездки. Выходя из ворот старого города, я поймал себя на мысли, что не помню, где оставил машину Ворота были вроде бы те, переулки рядом с воротами тоже выглядели знакомыми, а машины не было Пришлось обойти город по кругу, чтобы выяснить те ли это ворота или нет. Ворота оказались теми, что нужно. А потом, пройти от начала до конца пяток улиц, уходящих от ворот на добрый километр. В итоге, после полуторачасовой прогулки под жарким тосканским солнцем, машина была – таки найдена. Радости было - не описать словами
Вольтерра
Очень понравилась дорога Сан-Джиминьяно – Вольтерра. Практически пустая, сначала по холмам, поросшим лесом, а потом по затяжному подъёму в гору. Вольтерра, как и Сан-Джиминьяно, расположена на холме, только этот холм будет в три раза повыше. Город с очень древней историей. Изначально – этрусский (именно этруски начали строить в Тоскане города на вершинах холмов, да и имя этой провинции дали именно они), позже римский, ещё позже – средневековый, многократно переходивший из рук в руки. Памятники всех цивилизаций остались в вполне сносном виде.
Вид из города на окрестности:
Улица в центре:
Переулки, валящиеся вниз; типичные для тосканских городов на холмах:
Развалины римского театра:
Средневековая крепость:
Этрусское надгробие, экспонат местного музея:
Об этой вещи немного поподробнее. Шёл в музей именно для того чтобы увидеть нечто подобное. Приходилось и раньше видеть эти надгробья (в Лувре) и на меня они произвели сильнейшее впечатление. Как выяснилось, качественно выполненное надгробие – большая редкость. В музее их более шестисот, и практически все они сделаны на крайне кустарном уровне. Но как видно из этой фотографии, случаются и исключения.
Ещё один интересный момент. В городе есть большая экс-советская диаспора. Обнаружена была случайно. Аккурат напротив того ресторанчика, где я остановился отобедать, собралась тусовка местных русскоговорящих тётушек. Тетушки бурно обсуждали последнюю новость: одна из их подружек была выставлена с работы вон. Обсуждение длилось с полчаса и закончилось закономерным выводом: все их работодатели – сволочи, равно как и все мужики вообще В процессе этих дебатов выяснилось, что тетушки толпились у ресторана неспроста, часть персонала в нём была из бывшего Союза. Включая, по всей видимости, и повара. Во всяком случае, паста в здешнем заведении до боли напоминала нашу вермишель со сливочным маслом. Ладно, спасибо хоть не отравили
Вообще, сногсшибательного впечатления Вольтера не произвела. Дорога очень понравилась, виды со стен хороши, в музее есть на что посмотреть. А сам город – не очень. После радующих глаз светло-песочных домов Сан-Джиминьяно и Монтериджиони мрачноватая Вольтерра явно не смотрелась.
So keep putting one foot in front of the other, And taking your life day by day... There's a brighter tomorrow that's just down the road - Don't look back! You're not going that way!
Начал "присматриваться" к Италии, поэтому читаю Ваш отчёт с повышенным вниманием. Это тот редкий случай, когда в отчёте соединилось приятное (хороший слог, но без эстетства) с полезным (хорошая информативность). Ну и конечно отличные фотографии. С нетерпением жду продолжения...
Дед Мазай писал(а):В Сан-Джиминьяно мне удалось совершить главный водительский подвид этой поездки. Выходя из ворот старого города, я поймал себя на мысли, что не помню, где оставил машину
Эка беда, "потерять" машину в маленьком городке. Я помню, когда в Штатах, на огромной многоярусной парковке, забыл где поставил авто. Не просто место на ярусе (хотя и это было бы уже проблематично), но и в "этаже" был не уверен. Вот это был "подвиг", т.е.
Natallia писал(а):Дед Мазай, спасибо за отчет! После Вашего отчета "сэкономлю" на путеводителе Поедем по Вашим следам в сентябре!
Natallia, спасибо за добрые слова, но опираться только на мой отчёт - это горячность. Во - первых, то в нём написано - это сугубое имхо. Во - вторых, в Тоскане я упел объехать лишь третью часть из того, что стоило бы посетить. Я не был восточнее трассы Рим - Флоренция, не видел напр. Ареццо, который, по отзывам, однозначно стоит посетить. Не был на побережье Тосканы, куда многие рвутся. ЗЫ. Надеюсь Ваша поездка будет удачной
Добавлено спустя 7 минут 23 секунды: Chonkin, Bellovv, я после потери тачки страховаться начал. Оставляя машину, фотографировал стоянку, уличные указатели, каждые повороты на пешем маршруте, и т.д. На память, подточенную ежедневной дегустацией вина, уже не надеялся
Дед Мазай писал(а):Natallia, спасибо за добрые слова, но опираться только на мой отчёт - это горячность. Во - первых, то в нём написано - это сугубое имхо. Во - вторых, в Тоскане я упел объехать лишь третью часть из того, что стоило бы посетить. Я не был восточнее трассы Рим - Флоренция, не видел напр. Ареццо, который, по отзывам, однозначно стоит посетить. Не был на побережье Тосканы, куда многие рвутся. ЗЫ. Надеюсь Ваша поездка будет удачной
Поездку готовлю заранее, внимательно читаю Ваш отчет, прислушиваюсь к советам форумчан, особенно Chonkin(a) b Don(a)Choa. Практически все забронировано(кстати, мужу понравилась Ваша Альфа Ромео и несмотря на не очень хорошие о ней отзывы, он все таки забронировал ее в Maggore....) На побережье мы все-таки заедем - не могу без моря! Ареццо тоже есть в планах. А можно еще вопрос?! Сегодня планировала забронировать 2 ночи во Флоренции - вот думаю брать отель в центре или недалеко от города при условии что мы будем на машине ?
Последний раз редактировалось Natallia 18 июл 2009, 20:53, всего редактировалось 1 раз.
Natallia писал(а): А можно еще вопрос?! Сегодня планировала забронировать 2 ночи во Флоренции - вот думаю брать отель в центре или недалеко от города при условии что мы будем на машине ?
По Флоренции на машине лучше не ездить... Если возьмете отель в центре и у него не будет гаража, поставьте машину на паркинге под вокзалом. Правда, цены там не очень гуманные...2 евро в час. Я поставил на ночь (деваться некуда уже было), так утром раненько соскочил и побежал в поисках другого паркинга (не спится при таком прайсе... ).
