Италия отзывы Впечатления, отчёты о стране от побывавших в Италии. Отзывы туристов об Италии. Места в Италии, которые надо посетить. Италия отдых на море отчеты фотографии цены в Италии самостоятельное путешествие по Италии, пляжи Италии
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
chonkin писал(а):Агафа))) не впихивайте невпихуемое)))
В принципе согласен. Я для себя пытался подсчитать сколько нужно времени, чтобы осмотреть Италию целиком. Получилось 90 дней. Сейчас я понимаю, что нужно как минимум вдвое больше. Взять ту же Гарду. Только для того, чтобы мельком осмотреть все достопримечательности нужно минимум 3 полных дня. Причём по 12 часов тяжкого труда в день, без всяких кафе-ресторанов. А если с толком и расстановкой, то нужна неделя, а ещё лучше дней десять.
Если же говорить по маршруту, одну вещь про северо-восточную Италию понял чётко. - Если говорить об архитектуре, живописи и прочих достижениях высокой человеческой культуры - то есть два города Верона и Венеция. Остальные в этом плане уже ничем особым не удивят. Они интересны (опять же только в плане достижений культуры) для контраста, чтобы понять каким эксклюзивом являются эти два города. Я например, после прошлой поездки думал что мраморные тротуары а-ля Верона в Италии это сплошь и рядом. Теперь же понял, что это не так - Кроме красот созданных человеком, есть ещё природные красоты. В первую очередь Гарда и Альпы. Они также must see, как Верона и Венеция. - Плюс, имеется ещё местный колорит, который также обязательно нужно заценить. Здесь поле непаханое. Жизнь на Гарде и в Вероне различается кардинальнейшим образом, хотя расстояние между ними всего 20 км. Причём, стиль жизни в Десензано один, а в Бардолино совсем другой. Не сомневаюсь, что Сало и Рива (до которых я не доехал) имеют свой колорит. А есть ещё мелкие города, не избалованные внимание туристов, винодельческие хозяйства, как в Вальполичелле, так и в районе Конеглиано, где делают просекко. В общем, времени нужно недели, чтобы всё увидеть.
Сразу скажу, город понравился. Погода также пошла на поправку, в общем, отдых начал входить в нормальную колею.
Визитная карточка города, две башни в самом центе Болоньи:
Высота большей башни – сто с лишним метров, можно залезть наверх, всего лишь 500 ступенек. Сил на этот подвиг не нашлось
Если верить справочнику, в городе было более 200 башен, но потом их посносили. Сносили, однако, не под корень, а до высоты окружающих знаний. Практически в каждом квартале видны такие обрубки. С меньшей башней вообще была интересная история. Соседи семьи Асинелли, владельцев стометровой башни, не вынесли возвышения конкурентов, и начали строить рядом свою, явно с желанием поставить её ещё выше. Однако им не повезло. То ли архитектор просчитался, то ли грунт провалился, в итоге башня начала крениться и строительство забросили. Представляю себе радость семейства Асинелли по этому поводу
Издали крен башни в глаза не бросается, но если встать между башнями и посмотреть вверх, ощущение просто удивительное. Все представляют, где должны пересечься параллельные прямые, однако же здесь они пересекаются значительно ниже и прямо у тебя над головой. Возникает полное ощущение того, что обе башни собираются рухнуть точно тебе на макушку.
Ещё несколько видов Болоньи:
Центральная площадь, с характерными кремлёвскими зубцами:
Очередная кривая башня:
Фонтан на центральной площади, с девушками
Когда идёшь по центру Болоньи чётко чувствуешь, что город в своё время не просто процветал, а был сказочно богат.
Такие вот фрагменты отделки зданий встречаются повсеместно:
Очередной фрагмент:
К сожалению, как и в большинстве итальянских городов, все эти чудеса архитектуры и искусства нуждаются в реставрации.
Вот это здание произвело на меня самое неизгладимое впечатление:
Стены внутреннего двора, сплошь покрытые фресками и скульптурами:
Такими:
И такими:
Потолки, расписанные фресками:
Если обратить внимание, роспись идёт практически non stop:
Каково же было моё удивление, когда я узнал что это не дворец и не собор, и даже не местная синьория, а библиотека. Как то сразу вспомнилось, что первый университет в Европе был открыт именно в Болонье. Вот что значит по-настоящему любить науку
Говоря о Болонье нельзя не вспомнить о том, что это не только центр науки, но и центр кулинарного искусства. Спагетти болонезе и лазанья именно отсюда родом. То, что к пище здесь относятся по-особому, видно по тому, как продаются продукты. Лично меня поразил абсолютно немыслимый ассортимент паст, самых разных форм и расцветок.
Улица в самом центре города, где продают местную гастрономию:
Витрина местного магазина. Вид направо, в сторону сыров:
Вид налево, в сторону окороков:
Трепетное отношение к кухне проявилось ещё в том, что все заведения работают строго по часам, закрываются в обед после 14 часов дня и открываются вечером, после 19. Никаких реверансов в отношении голодных туристов. В этот день отпробовать местной кухни не удалось, зато посчастливилось через пару дней, проездом во Флоренцию. Напишу об этом отдельно, т.к. впечатлений осталось море.
Гарда
Наконец-то установилась нормальная погода и можно было поехать на озеро. Ездил до Гарды поездом, от Вероны до Пескиеры 15 минут езды, до Десензано – 25. По озеру передвигался на маршрутных пароходиках. Удалось провести на озере только полтора дня, сразу скажу, что это не время для такого места. От края до края пароход идёт 3 часа, остановок при этом около двадцати, чтобы всё нормально осмотреть, нужно дней пять, не меньше. В общем, по уму нужно ехать на Гарду на неделю, а лучше на две. Мне же за полтора дня удалось посмотреть только южную часть озера, и то поверхностно.
Десензано
Как же сильно этот город отличается от Вероны! Типичный южный морской курорт. Пальмы, дорогие отели. Народу практически не было, не сезон. Кафешки стояли полупустые, заняты были один - два столика. По впечатлениям место сильно напоминало Комо. Скромное обаяние буржуазии, я бы так его описал.
Полупустые улицы:
Центральная площадь:
Кафешки рядом с портом:
Ещё один вид, с местной крепостью на заднем плане:
Публика:
Про публику отдельный разговор. Никто никуда не спешит – это ключевой момент для понимания стиля жизни в Десензано. У здешней публики всё в жизни хорошо, спешить им некуда, да и не зачем. Туристы, носящиеся так, как будто им петарду в задницу вставили и клерки, опаздывающие на работу, отсутствуют в Десензано как класс.
Очень характерный эпизод из местной жизни. В ожидании парохода заказал кофе с круассаном. На стол подсел воробей, абсолютно непуганый. Сидел в двадцати сантиметрах от моей руки и явно норовил стащить мой ланч. Все мои попытки отогнать пернатого хищника успехов не имели В какой-то момент воробью даже удалось стащить плюшку с тарелки на стол, и это при том, что круассан был как минимум в два раза больше него самого.
Еще несколько видов Десензано:
Средства передвижения:
Тот, что помельче – скоростной катер, тот, что покрупнее – тихоходный паром.
Маяк на фоне заснеженных Альп:
Сирмионе
Место, конечно, в высшей степени колоритное. Представляет из себя узкую длинную косу, далеко вдающуюся в озеро. Сам городок находится на конце косы.
Вид с озера:
Ещё один, покрупнее:
И ещё один:
Место, безусловно, козырное, и заслуживает того чтобы посетить. Но не без минусов. Количество туристов превышает все мыслимые пределы. Здесь нужно иметь в виду, что коса достаточно узкая, порядка семидесяти метров в районе крепости, плюс, место очень плотно застроено. Наличие даже одной тысячи туристов превращает его в сумасшедший дом.
Отели на берегу:
Ещё один отель, в самом центре Сирмионе:
Не поленился, посмотрел в интернете цены. К моему удивлению, даже в самом лучшем месте можно поселиться от 150 евро. А чуть подальше от центра – за вполне обычные 70-80 евро.
Так Сирмионе выглядит изнутри:
Ресторанчик в глубине Сирмионе:
Кроме природных красот место известно римскими развалинами и тем, что здесь любил пожить поэт Катулл, чей выбор я одобряю
Римские развалины на краю косы, как всегда грандиозных размеров:
Лазисе – Бардолино – Гарда
По большому счёту это одна курортная зона с общей набережной. От края до края можно пройти пешком за полтора часа. Место достаточно бюджетное. Это видно по тому, что пьют и едят, чем торгуют, да и по публике то же. Забавный момент: в Бардолино продают одноимённое вино, налитое в стеклянные ружья, прямо как в Шереметьево водку, налитую в автомат Калашникова. Попробовать содержимое желания не возникло К слову, именно в Бардолино наиболее чётко чувствуешь, что Комо значительно более мажористое место по сравнению с Гардой.
Хотя бюджетность и резанула глаз, место всё равно понравилось. Понравился стиль жизни: катание на пароходах по озеру, на велосипедах по набережной, лазанье по окрестным горам. Вообще было сильное желание задержаться здесь на недельку.
Лазисе:
Центр Лазисе крупным планом:
Порт Лазисе в лучах закатного солнца:
Бардолино:
Вид из Бардолино в сторону Гарды, отчётливо видно, что в районе Гарды уже начинаются неплохие горки:
Гарда:
Пескиера
Довольно интересное место для простой рыбацкой деревушки. Во-первых, деревушка вся изрезана каналами, прямо как Венеция. В-вторых, там находится немыслимых размеров форт, окружённый со всех сторон каналом. Чего и от кого он защищал - для меня осталось полной загадкой. В-третьих, в Пескиере много тратторий и ресторанчиков весьма привлекательного вида. Ужинал там пару раз перед отъездом в Верону. Понравилось. Изысков особых не было, но всё добротно и по умеренным ценам. Амароне было от 25 евро за бутылку. Публика – в основном отдыхающие на Гарде немцы. Характерно, что в меню немецкий перевод стоял выше английского и половина вывесок в магазинах были также на немецком.
Каналы Пескиеры вечером:
Ресторанчики:
Поросший мхом форт, напротив форта – плавучий ресторан:
В качестве резюме
Был в северо-восточной Италии два раза, наконец-то понял, что я хочу от этого места. - Во-первых, хочу приехать сюда ещё раз - Пожить недельку на Гарде, объездить окрестные городки, полазить по горам, прокатиться на велосипеде. - Провести несколько дней в Вероне, распробовать, наконец, местную кухню. - Прокатиться по винодельческим хозяйствам Вальполичеллы. - Поездить на машине по Альпам. - Посмотреть район Тревизо-Конеглиано, как из-за просекки, так и просто из любопытства - Посмотреть ещё раз на Венецию. Именно посмотреть, не залезая внутрь этого муравейника. Например, по дороге в Мурано или Бурано, где я ещё не был.
Спасибо за очередной интереснейший отчет по Италии Удивительно, но через 14 часов самолет унесет меня по маршруту Милан-Брешиа-озеро Гарда-Мантуя-Феррара-Равенна-Болонья. Весь в предвкушении
Будет Надеюсь, на следующей неделе про Флоренцию напишу, а потом и до остальной Тосканы руки дойдут.
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
AndreWho писал(а):Спасибо за очередной интереснейший отчет по Италии Удивительно, но через 14 часов самолет унесет меня по маршруту Милан-Брешиа-озеро Гарда-Мантуя-Феррара-Равенна-Болонья. Весь в предвкушении
Дед Мазай, у меня просьба будет: при продолжении рассказа, пожалуйста , рассказывайте про хорошие экземпляры местных вин. Поскольку планирую в августе быть в тех краях и вино вкусное люблю . И еще: про Амароне Вы так вкусно рассказывали и я так поняла что процесс его приготовления похож на французский Сотерн, только красный? или и белое тоже Амароне бывает?
Добавлено спустя 6 минут 19 секунд: и еще: Вальполичелло где находиться? Не могу найти на карте (у меня Мишленовкая карта дорог Италии) гляжу и не вижу
Где искаать? В районе Вероны? севернее? восточнее? южнее?
julia-30 писал(а):Дед Мазай, у меня просьба будет: при продолжении рассказа, пожалуйста , рассказывайте про хорошие экземпляры местных вин. Поскольку планирую в августе быть в тех краях и вино вкусное люблю . И еще: про Амароне Вы так вкусно рассказывали и я так поняла что процесс его приготовления похож на французский Сотерн, только красный? или и белое тоже Амароне бывает?
Добавлено спустя 6 минут 19 секунд: и еще: Вальполичелло где находиться? Не могу найти на карте (у меня Мишленовкая карта дорог Италии) гляжу и не вижу
Где искаать? В районе Вероны? севернее? восточнее? южнее?
Да, когда читал про Амароне, Сотерн сразу вспомнился. К слову, как и Сотерн, Амароне появилось на свет в результате ошибки. Делали десертное Речото, но недосмотрели и весь сахар перебродил. В результате вместо сладкого вина получилось сухое. Довольно интересный момент: произошло это знаменательное событие не в древнее средневековье, как в случае с Сотерном, а уже после второй мировой войны. Насчёт цвета Амароне - только красное, специфика местного винограда.
Вальполичелло - это не город, а регион. Находится северо-западнее Вероны, между Вероной и Гардой. Есть итальянские и английские сайты со всеми подробностями этого региона. Здесь как-то ссылочку давали. Да можно и просто Гугл спросить, эти сайты на первой странице вылезут.
ЗЫ. На выезде из Вероны указатель на Вальполичелло стоит, не промахнётесь
julia-30 писал(а): Вальполичелло - это не город, а регион. Находится северо-западнее Вероны, между Вероной и Гардой. Есть итальянские и английские сайты со всеми подробностями этого региона. Здесь как-то ссылочку давали. Да можно и просто Гугл спросить, эти сайты на первой странице вылезут.
ЗЫ. На выезде из Вероны указатель на Вальполичелло стоит, не промахнётесь
Только не Вальполичелло, а ВальполичеллА, и это не регион, а долина на севере Вероны, окружённая 19-ю административными округами.
Жду продолжения с нетерпением!!!! В августе едем впервые на север Италии. Уже жалею что на Гарду всего на 4 дня заедем а и то с вылазками в Верону и Венецию.. Как Красиво!!!!
"Любовь не терпит объяснений. Ей нужны поступки".(Ч.Паланик)
Beauty01 писал(а):Скажите плиз, вот я еду в Мюнхен, оттуда на 2 дня в Верону на машине. Где лучше жить? В Вероне 2 дня или один день там, другой на Гарде заночевать?
Тонкий вопрос, смотрите по обстоятельствам. Если отелей заранее на резервируете, на месте ориентируйтесь на погоду. Если будет дождь - на озере будет мимо кайфа. А вообще, если речь идёт о двух днях, я бы не дёргался со сменой отелей. Съезд / поиск отеля / заезд легко могут вылиться в потерянные 2-3 часа, а Вас с временем и так не густо. От Вероны до Пескиеры на Гарде на машине двадцать минут от силы. Если не будете в Вероне спать до 12, то за день на Гарде сможете увидеть и побольше моего.
Логично, но... Вы же поедете по А22, поэтому, вполне можно около Роверето свернуть к Риве: северная Гарда гораздо живописнее. А оттуда потом до Вероны 1 час езды.
хоть и сама страдаю такой болезнью, но в данном случае совершенно согласна с предыдущими советами. Выбор отеля, заселение-выселение, поиски, куда-бы приткнуть машину... это обычно неучитываемая, но, по финалу, большая потеря времени. А у вас и так всего даже не 2 полных дня, а 2 ночевки. Возможно, следует прислушаться к совету Горыныча, и проехать по какой-нибудь части Гарды, приглядеться, чтобы иметь представление на будущие путешествия, погулять немного, пообедать... А в Вероне вам будет, чем себя занять оставшиеся 1,5 дня, поверьте!
Дед Мазай, очень жду отчет по Тоскане ! Выкуплены билеты на середину сентября, планируется поездка именно в этот регион, предыдущие две были по Эмилии Романье и Лигурии. Если не затруднит, посоветуйте , где остановиться на побережье (дней на пять), пока выбор пал на Лидо ди Камайоре и Маринну ди Пьетрасанта.....
Natallia писал(а):Дед Мазай, очень жду отчет по Тоскане ! Выкуплены билеты на середину сентября, планируется поездка именно в этот регион, предыдущие две были по Эмилии Романье и Лигурии. Если не затруднит, посоветуйте , где остановиться на побережье (дней на пять), пока выбор пал на Лидо ди Камайоре и Маринну ди Пьетрасанта.....
Пишу в поте лица А по побережью я Вам всё равно не подскажу До туда не доехал, ездил только по центральной части.
Вот и мое путешествие по Ломбардии и Эмилии-Романии закончилось Поэтому могу вставить свои 5 копеек впечатлений Брешиа, Мантова, Феррара - однозначно шикарно. Уютные небольшие средневековые городки. Каждый со своей "изюминкой". Вообще, обожаю именно такие городки, где время застыло лет 500 назад, а толпы туристов не осаждают каждый исторический камень. Но Феррара однозначно выделяется! Старый город мне показался огромным, сродне Сиене, только пустой. Бродили не один час и умудрились потеряться. Замок (Castello Estense), окруженный рвом в центре города, пастичерия De Leon прямо в древнем palacco на центральной площади. Ммммм... Озеро Гарда. Жили на этот раз в Сало. Объехали от Сало до Бардолино. Мило, курортно, людно. Хотя и не дорого. Но Мадджоре понравилось больше. Болонья - единственное место, которое не впечатлило. Почему? Вот не уютно и все тут. Вернулись в полюбившуюся Феррару есть тирамису и запивать капучино ПС Бутылочка амароне стоит в буфете и ждет своего часа воспоминаний о чудесной Италии, в которую я еще не раз надеюсь вернуться
Выезд во Флоренцию был намечен на 1-ое мая. 30 апреля меня посетила мысль, что на такую дату и по такому направлению билеты стоит брать заранее. Мысль пришла в голову с явным запозданием. Билетов не было. В итоге взял билет на региональный поезд до Болоньи, с открытой датой и без фиксированного места. Впрочем, мест в поезде из-за покупки билета не прибавилось. Пришлось ехать на откидном стуле в коридоре, что при наличии багажа было сомнительным удовольствием. В Болонье история с билетами получила продолжение. Автомат билеты продавать отказался, региональные поезда до Флоренции отсутствовали как класс. Ситуация начинала явно напрягать. Оставалась последняя надежда на кассиршу и она моих надежд не обманула, отыскала билет в первый класс на поезд, отправляющийся через два с половиной часа. Забегая вперёд, скажу, что ездить первым классом, как не странно, понравилось Публика поприятнее, вагон почище, кресло пошире. Африканцев, поющих во весь голос национальные песни, с притопами и прихлопами, замечено не было. В отличие от второго класса, где такие сцены видеть приходилось.
В общем, в моём распоряжении было два с лишним часа на повторный осмотр Болоньи. Ирония судьбы. Если сильно постараться и сходу знать куда идти, Болонью за это время можно осмотреть. Так что, специально в Болонью можно было и не ездить.
ЗЫ. Насчёт региональных поездов из Болоньи во Флоренцию я разобрался позже. Они всё-таки есть, да и было бы странно, если бы их не было. Надо же местным жителям как-то ездить за умеренные деньги. Просто поезда идут не во Флоренцию, а в Прато, а из Прато до Флоренции уже рукой подать, опять же на региональном поезде.
Снова Болонья
Красоты Болоньи были осмотрены в прошлый раз, время было обеденное, и на что его потратить сомнений не возникало. Место было присмотрено ещё в прошлый раз, кафешка в самом центре, в переулках рядом с piazza Maggiore. Это было именно кафе, т.е. заведение не специализирующееся на изысканной кухне. Однако же кафешка сумела порадовать как достойной едой, так и своим антуражем. Это было арт-кафе, с дизайнерской посудой, картинами на стенах и джазом. Подбор музыки, как и оформление кафе были на пять с плюсом. Звучали Армстронг, Синатра и Fly me to the moon. Еда также была хороша. Понравился как салат из осьминога, с правильной температурой ингредиентов (частью горячих, частью холодных), так и лазанья Болонезе, сделанная из немыслимой пасты зелёного цвета. Контраст с туристической кухней был силён. Очень чётко чувствовалось, что здесь люди всё делают для себя, а не для туристов.
Однако еда и дизайнерские изыски были не главное, что удивило меня в заведении. В очередной раз сногсшибательное впечатлении на меня произвели манеры персонала. Обеденное время уже заканчивалось, народ практически весь разошёлся. Официанты также заканчивали работу. Один из них, сняв фирменный фартук, подсел за стол к своей знакомой. Закинул ногу на ногу, и (OMG!) закурил сигару. Надо полагать, хозяйское шампанское он также пил исправно Так и представляю себе подобную сцену где-нибудь в кафе Пушкин, с администратором, потерявшим дар речи, и гостями, подавившимися устрицами. Здесь же всё смотрелось вполне аутентично.
Флоренция
Первое ощущение от города было – помойка. С первых шагов было ясно, что мраморных тротуаров, тем более зеркальной чистоты, во Флоренции не будет. Отель был также под стать городу, мрачный ночлежный дом. Стоил он те же 65 евро, что и в Вероне, но за эти деньги не было не то что картин на стенах, не было даже нормальных полотенец и воды в сортире. Т.е., иногда она была, но только не тогда, когда я был в отеле. Дополнял безрадостную картину чахоточный китаец за стенкой. Гость из Поднебесной кашлял с таким надрывом, что у меня закралось впечатление, что он до утра не дотянет
Вот с такими мыслями о птичьем гриппе, карантине и, возможно даже безвременной смерти, начался осмотр Флоренции Скажу сразу, город, по прошествии семи проведённых в нём дней, оставил очень неоднозначное впечатление. Ощущение помойки так и не пропало, и днём в центр Флоренции я предпочитал не соваться. Зато ночью на флорентийские шедевры посмотреть было очень даже по кайфу. Не было толп туристов и торговцев, безнадёжно ломавших настроение, и можно было спокойно и в деталях рассмотреть и собор, и здание Синьории, и статуи на площади перед ней.
Надо сказать, что при детальном рассмотрении всё это произвело сильнейшее впечатление. Например, с первого взгляда собор меня удивил только обилием зелёного мрамора и тщательностью отделки. Позже я заметил поразительнейшую пропорцию форм. Купол органично смотрелся с любой точки, спереди, сзади и сбоку, а также с любого расстояния. И даже если он был частично загорожен, всё равно он выглядел великолепно. В общем, ходя ночами по центру города, я открыл для себя много чего интересного.
Если говорить ещё об общих впечатлениях о городе, то в плюс Флоренции можно поставить наличие ночной жизни. Если в центре Вероны к полуночи оставался открытым лишь один бар, то во Флоренции таких баров было несколько десятков. Основные места скопления – район собора Санта Кроче и противоположный берег Арно, левее Понте Веккьо.
Днём площадь перед собором Санта Кроче выглядит так:
С ежедневной ярмаркой на площади:
Торгуют, в том числе, и вином в розлив. Если обратить внимание, за вином стоит очередь из исстрадавшихся туристов Удивительное дело, винные ларьки на площади работали даже после 11 вечера, глубокой ночью по итальянским меркам.
Добавлю ещё несколько слов про кухню и вино, прежде чем перейти к рассказу про Уффици, Баргелло и дворец Питти.
Кухня
Наконец-то она появилась, на вторую неделю поездки по Италии. Как и в случае с Вероной, списка приличных ресторанов Флоренции я не делал. Однако, ходя по заведениям практически наугад, прогадал лишь пару раз. Интуиция мне сразу подсказала, что рядом с Дуомо и площадью Синьории в кулинарно-гастрономическом плане делать нечего. Да и путеводитель также советовал питаться на том берегу Арно. Основные скопления ресторанов и тратторий там находятся в двух местах: правее Понте Вехьо, на второй от набережной улице, и рядом с собором Санто Спирито. Порекомендую несколько из них:
- Trattoria Borgo Antico, на Piazza Santo Spirito. Был там три раза, пару раз в обед и один раз отужинал. Сразу скажу, заведение простое и для торжественных случаев вряд ли подойдёт. Лично я его предпочитал именно для обеда. Кормят на пять с плюсом. Все три раза паста была образцово-показательной. Не мог от неё оторваться даже для того, чтобы сделать глоток вина. И это при том, что порции были весьма приличных размеров. По вечерам, особенно с 8 до 9, заведение забито под завязку (что, впрочем, касается всех приличных мест).
- Cammillo Trattoria на Borgo Sant Jacopo. Посетил два раза. Классический интерьер, персонал в возрасте, публика – в основном местные. Специализируются на рыбе, хотя с мясом тоже всё нормально. Именно здесь мне в первый раз пришло в голову спросить, а что, собственно в их заведении лучше съесть и выпить. До этого спрашивать боялся, думал стафф от удивления тарелки пороняет
- Il Santo Bevitore, на Via di Santo Spirito. Модерновое заведение, по стилю кардинально отличается от двух предыдущих. Кроме кухни впечатлил классный интерьер и непринуждённый стиль обслуживания. Публика – в основном молодёжь, персонал также чуть старше двадцати.
Добавлю ещё один штрих к рассказу. В первых двух заведениях не поленился подойти к администраторам и сказать им отдельное спасибо за замечательную кухню. Чем их немало удивил
Вино
Вино, в отличие от кухни, не впечатлило. Отнёсся к этому по-философски. Если где-то чего-то прибавилось, то где-то чего-то должно и убавиться. Если говорить о тосканском вине вообще, то его я условно делил на две категории: то, которое можно пить и то, которое стоит поперёк горла. Ни о каком диапазоне вкуса, как в случае с Амароне, речи здесь даже не шло. После вин Венето ясно чувствовалась одна особенность местного вина – наличие горького привкуса, который обычно чувствуешь когда надкусываешь виноградную косточку. В дешёвом вине это смотрелось как явный изъян, в дорогом, типа Брунелло, могло сойти за индивидуальную фишку вина. К слову, местные жители были также невысокого мнения о своём вине. Практически в каждом ресторане кроме местных вин присутствовали вина Пьемонта, и зачастую они стояли в винной карте на первом месте. Ничего подобного в Венето не было, там обычной практикой было наличие в заведении только местных вин. Забавный штрих: своими глазами видел, как торговец на рынке продавал туристу бутылку пьемонтского вина, убеждая покупателя, что это настоящее пьемонтское вино и никаких местных виноградов туда не намешано В общем, привет тосканским виноделам
Если говорить об отдельных сортах, то Кьянти в некотором смысле оправдало ожидания. То есть я от него ничего выдающегося не ждал, и в этом плане мои ожидания оправдались на 100% С Нобле де Монтепульчано случился облом. Оба раза в бутылках оказалась какая-то редкая кислятина, не могу поверить, что с таким вкусом вино может получить название «Нобле». Так что исследование этого сорта перенесено на будущее. Что для себя открыл в этой поездке, так это Россо ди Монтальчино. Вполне приемлемый вариант. Напоминает по вкусу Брунелло, что и не удивительно, т.к. Брунелло тоже родом из Монтальчино.
О Брунелло отдельный разговор. По-настоящему я его распробовал только в самом Монтальчино, о чём и напишу дальше. А по началу оно на меня никакого впечатления не произвело, несколько позже понял почему. Во Флоренции я заказывал Брунелло на пробу, по бокалу. Вино наливали из уже открытой бутылки и оно успело банально декантироваться. А при декантировании вкус Брунелло меняется очень сильно, причём не ту сторону, что мне нравится. Так что если надумаете брать Брунелло, советую брать бутылку целиком, чтобы почувствовать его изначальный вкус.
Противоположный берег Арно
Эта часть Флоренции понравилась мне без всяких оговорок. В отличие от исторического центра, где выдающиеся достоинства смешиваются со столь же выдающимися изъянами, в этой части города всё было значительно спокойнее и гармоничнее. Очень понравились парки и роскошные виды с холмов на центр Флоренции.
Вид со смотровой площадки в парке при дворце Питти:
Ещё один:
Дворец Питти вообще произвёл сильное впечатление, причём не столько само здание, сколько огромных размеров парки при дворце. А вот что категорически не понравилось, так это то, что за посещение парков нужно заплатить 10 евро. Теоретически, ты платишь не только за осмотр парков, но и за посещение нескольких музеев. Музея фарфора, музея одежды и т.д. Однако, музеи оказались полным разводиловым. Содержимое музея фарфора уступало по качеству содержимому любой посудной лавки в городе. Не могу себе представить, чтобы Медичи ели с этих блюдечек с голубой каёмочкой. Разве что дворники да кучера Характерный момент. В музее фарфора была куча народу, и хоть бы один замедлил шаг для того чтобы посмотреть повнимательней на экспонаты. Все вылетали из музея пулей
Но сам парк был при этом очень хорош. Кроме феерических видов на город присутствовали фонтаны и статуи в бесчисленных количествах, а также заросли самых разнообразных цветов.
Вершина холма, на котором расположен парк при дворце Питти. Сад роз с фонтаном:
Статуи, затерявшиеся в зарослях:
Дорожка, увитая цветами:
Правее от дворца Питти (если смотреть на центр города) находится ещё один холм, с церковью San Miniato al Monte на вершине. Виды на исторический центр оттуда ещё лучше и денег за просмотр там уже не берут.
Вид на мосты:
Если присмотреться, даже с такого расстояния видно чудовищное количество народа на Ponte Vecchio.
Вид на исторический центр:
Отдельно на Дуомо:
И отдельно на здание Синьории:
Фасад San Miniato al Monte с фресками 13-го века:
Парк роз, чуть пониже церкви:
Вид из парка роз на центр города:
Забавный момент. Когда я шёл по берегу Арно от дворца Питти к San Miniato, то к своему неописуемому удивлению обнаружил плывущую по реке нутрию, здоровую, как лошадь. Если учесть, что вода в Арно цветом буде похлеще, чем в Москве-реке, увидеть там что-то живое я никак не ожидал.
Вот она, красавица:
Из прочих колоритных мест Флоренции хочу ещё отметить центральный рынок.
Вот с такими лавками:
И с такими кафельными картинами на стенах:
Изображённое на фотографии место – стена рыночной едальни. Интересно, что публика этого заведения уже в 11 часов утра выглядела в точности как на картине
Скажу теперь пару слов о музеях Флоренции.
Баргелло
Второй по рангу, после Уффици, музей Флоренции. Основное содержание коллекции Баргелло – скульптура. Представлены Донателло, Микеланджело, Челлини, Джамболонья, Бернини и другие. Уровень коллекции очень высок.
Главная звезда коллекции (если не брать в расчёт Бернини, о котором отдельный разговор), имхо, «Давид» работы Донателло:
Сразу скажу, фотографии даже в самом первом приближении не отражают качество этой вещи. Удивляет год создания скульптуры, 1430-ый. В это время все скульпторы, поголовно, лепили святых, со взглядами упёртыми в небо. Они также представлены в Баргелло, контраст фантастический.
Всем известный «Меркурий» Джамболоньи также находится в Баргелло:
Кое что из работ, выставленных в Баргелло, можно посмотреть здесь. Опять же оговорюсь, фото не отражает качества работ, всё нужно видеть своими глазами.
В коллекции присутствуют также довольно неординарные вещи, типа работ для тендера на изготовление ворот Баптистерия (между Брунеллески и Гиберти, которому в итоге заказ и достался) и пушки Св.Павла, на фото ниже:
Кроме скульптуры в Баргелло представлены коллекции оружия и посуды. Последняя смогла меня удивить необычайных размеров блюдами с роскошной росписью. На каждой из тарелок присутствовало по десятку персонажей, везде разные, времени и сил на детали росписи явно не жалели.
Образец такого блюда:
Теперь несколько слов о Бернини. Крупно повезло, что в это время была специальная экспозиция, посвящённая его творчеству. Совсем небольшая, два зала, порядка тридцати работ. Сам Бернини был представлен исключительно бюстами (фонтаны его работы почему-то не привезли ) Для создания подходящей атмосферы на стенах висели работы художников его времени. Рубенса, Ван Дэйка и Веласкеса. Рубенс, между прочим, был представлен портретом Изабеллы Брандт, первостатейной работой, растиражированной по всем каталогам и альбомам живописи. Ван Дейк также были узнаваем, безо всяких подписей под картинами. Если говорить о самом Бернини, то свою репутацию лучшего скульптора эпохи Барокко он вполне оправдал. Присутствовало и высочайшее портретное сходство, и умение передать характер персонажей, и настроение. Несколько образцов из экспозиции:
Что ещё удивило в экспозиции, так это то, что часть работ была представлена частными коллекционерами. Это сильно. Иметь в своей коллекции Бернини – это почти тоже самое, что иметь в коллекции Рубенса.
Уффици
Начну с того, что с моей стороны было большой ошибкой не заказать билеты в Уфицци заранее. Это обернулось без малого тремя часами стояния в очереди. Впечатления от Уфицци остались неоднозначными, под стать впечатлениям от самой Флоренции. Наверное, я слишком многого ждал от этой галереи, и злую шутку здесь сыграла громкая слава Уффици. В общем, сразу нужно сказать, что это не Лувр и не Эрмитаж. И даже значительно менее раскрученная Мюнхенская Пинакотека произвела на меня на порядок более сильное впечатление, чем Уффици. Теперь обо всём по порядку.
Начну с того, что понравилось. Конечно, это Микеланджело, «Святое Семейство», работа относящаяся к тем шедеврам, которые нужно увидеть обязательно:
«Медуза» Караваджо. Вещь из числа тех работ, что вживую производят на порядок более сильное впечатление, чем репродукции из альбомов и каталогов.
Фотография даже близко не передаёт всё безумие и отчаяние взгляда Медузы.
Тинторетто, «Леда и лебедь»:
Эта работа на статус бесспорного шедевра не тянет, но мне она определённо понравилась. Понравились и расхожий фривольный сюжет, и черты зарождающегося барокко в композиции (особенно это видно по служанке, закрученной аж в двух направлениях) и мелкие фишки на картине, типа кошки играющей с уткой и скачущей собачонке. Если говорить о сюжете, то он был по настоящему популярен в то время. В Баргелло есть несколько скульптур на эту тему, причём на одной из них Леда столь лихо берёт лебедя в оборот, что происходи всё на самом деле, бедный лебедь не успел бы даже крякнуть
Вот и всё. Если вспомнить об «Изабелле Брандт» Рубенса, перекочевавшей в Баргелло, то получается четыре ярко запомнившиеся вещи на весь немалых размеров Уффици. Не густо.
А теперь блеклым курсивом, чтобы не раздражать ценителей Уффици, напишу о том, что мне категорически не понравилось.
Для начала скажу, что меня при посещении Уффици не покидало ощущение перманентного бардака. Множество мелких и крупных изъянов просто резали глаз.
Во-первых, сильно не понравилась сама подача экспозиции. А именно, идея показывать одновременно и сами экспонаты и роскошь интерьера при помощи этих экспонатов. Это вещи в принципе не совместимые, т.к. в первом случае экспонаты размещаются из соображений дизайна интерьера, а во втором из соображений удобства осмотра, а это две большие разницы. Объясню на примере зала Трибуна. Обстановка в этом зале просто шикарная, но сами статуи и картины рассмотреть в подробностях нереально. Скульптуру нужно осматривать со всех сторон, ибо только так можно оценить совершенство форм. В Трибуне же все скульптуры находятся за загородкой и о разных точках осмотра речь не идёт. Аналогично с картинами. На живопись нужно смотреть с разного расстояния, чтобы издалека оценить композицию, а с близкого расстояния – детали. В Трибуне, опять же, такая возможность отсутствует. Осмотр картин там возможен только из узкой загородки.
Та же самая ситуация в коридорах Уффици, где выставлены портреты и античные бюсты, причём в немалых количествах. И именно в качестве предметов интерьера, причём их даже подписать не удосужились. А стоило бы. Понятно, что и картины в коридорах вывешены явно не шедеврального уровня, и авторы античных бюстов неизвестны. Но сами то персонажи достаточно колоритны и очень даже интересно узнать, чей именно этот бюст или портрет.
И, наконец, заканчивая тему подачи экспозиции, я не оценил идею выставлять в одном зале искусство разных эпох. Я бы ещё понял, если бы античные статуи стояли в зале Боттичелли, в этом случае преемственность стиля была бы налицо. Но они стоят рядом со значительно более поздней живописью, в которой уже не осталось и следа от античных истоков.
Во-вторых, неприятно поразило освещение. Это просто какая-то беда. И ведь, что удивительно, сделать нормальный свет стоит сущие копейки. Поясню на примере. Из четырёх картин в зале Караваджо рассмотреть можно только две. На двух остальных из-за световых бликов не видно ни черта. На всякий случай напомню, что Караваджо любил рисовать коричневым цветом по чёрному фону и за 400 лет цвета на его картинах контрастнее не стали. Если на такую картину падает солнечный блик, то не видно не только деталей, но не видно вообще ничего. К слову, я приложил некоторые усилия, чтобы рассмотреть картины. Заходил и слева, и справа, и чуть ли не на карачках подползал. Всё безрезультатно.
В-третьих, реставрация, а точнее её отсутствие. Понятно, что она стоит чудовищных денег. Но другие то музеи их находят. Смотреть на Веронезе с грязно-серым небом как-то совсем мимо кайфа. Забавно, что в каталоге Уффици небо на его картинах всё-таки голубое. Чувствуется глубокий фотошоп, как и в случае с другими авторами.
И, наконец, меня очень неприятно поразило, то, что сильное впечатление оставили лишь четыре картины. Это был настолько неожиданный вариант, что от удивления я пару раз прочитал толстенный каталог Уффици и ещё несколько каталогов по живописи в придачу. Выводы неутешительные. Несмотря на то, что в коллекции присутствуют все сколько-нибудь значимые авторы 15-16 веков, большинство из них лучше смотреть не в Уффици, а в других местах. Это касается и Микеланджело, и Рафаэля, и Веронезе с Тинторетто. Проще сказать, кого нужно смотреть именно в Уффици. Это Сандро Боттичелли. И всё, как не печально.
Напоследок, последний штрих к моим впечатления от Уффици. В здании галереи, на выходе, находится винный магазин. Интересного, однако, мнения администрация галереи о своих посетителях К чести последних замечу, что в винном магазине не было ни души, а отличие от книжного магазина, где было толпа народу и очередь в кассы.
Особо отмечу, что всё написанное выше – это имхо. И я вовсе не хочу сказать, что Уффици не стоит посещения. Наоборот, однозначно стоит. Если вы не любитель посещать музеи, то у вас в Уффици будет возможность получить общее представление о живописи 15-16 веков, т.к. коллекция этого периода и достаточно обширна и достаточно представительна. Если же ходить в музеи вам интересно, то тем более в Уффици вы найдёте много вещей достойных внимания.
Завершая тему музеев, напишу ещё про музей археологии. Шёл туда чтобы посмотреть на этрусские древности. Музей занимает два этажа в здании немалых размеров. На всех эти сотнях квадратных метров разместились три вазы, три тарелки и коллекция монет. Экспозиция явно куда-то съехала, но музей при этом закрыть позабыли. Спасибо хоть денег за осмотр трёх горшков не взяли
На этом тема Флоренции у меня исчерпалась, далее будет рассказ про Тоскану.
Дед Мазай аплодирую стоя!!! не довелось быть во Флоренции в теплые сезоны...фото просто чЮдные! текст - тоже!)
ну так что Вам в итоге отрекомендовал персонал в едальне??
по поводу тосканских вин... мда.....это своего рода миф штоль....те когда говорят "итальянские вина" 99 человек из 100 наверное рисует в голове тосканское кьянти...ну или что-то другое тосканское... мне попадались классные тосканские, как красные, так и белые, а еще в тоскане делают на удивление недурственное розато....... помимо Нобиле и Брунелло есть еще много интересных всяких.....есть всякие маркетинговые находки пронырливых виноторговцев, которые в общем то вполне заслуживают внимания...Тиньянелло, Сассикайя, а вообще самое милое дело - идти именно в энотеку дегустировать))) где-нить ближе к ужину......
очень ждем продолжения
So keep putting one foot in front of the other, And taking your life day by day... There's a brighter tomorrow that's just down the road - Don't look back! You're not going that way!
