Мюнхен
24 апреля. В Мюнхене уже была весна. После Москвы с её снегом и пронизывающим ветром это казалось чудом. Цвели каштаны, вишни, сирень. Цвело всё. В воздухе висел стойкий запах черёмухи. Пробежался по местным пивным, был вечер пятницы, народу везде было как сельдей в бочке. Порадовал на этот раз Августинер. Мест не было и в заведение удалось прорваться только полдесятого, но оно того стоило. Было на удивление весело, орали песни, прыгали на лавках. Грохот стоял такой, что рога на стенах тряслись. Был в Августинере много раз, но такую веселуху, в духе Хофбро, увидел впервые
Прошвырнулся по ночному Мюнхену, неожиданно открыл его для себя как тусовочный город. Обычно, после многих литров пива, до исследования ночной жизни Мюнхена дело не доходило. Оказалось же, что на улицах, расходящихся веером от ярмарочной площади, жизнь бьёт ключом. Ночные клубы, живая музыка, практически везде очереди на вход. Порадовало
На утро снова светило солнце, изрядно подзабытое в Москве. Настроение, не смотря на вчерашнее пиво, было отличным и уезжать из Мюнхена мучительно не хотелось. Однако билеты были уже куплены и впереди ждала Италия.
Поезд
Брал билеты заранее, через сайт Дойче Бан, причём с немалым геморроем. Зарезервировать удалось только с третьего раза, сам толком так и не понял почему. До этого сайт выдавал сообщение, что билетов нет, и это за полтора месяца до поездки. Как выяснилось, резервировал билеты не зря. В поезде был полный аншлаг. Поразило объявление машиниста, прямо как в самолёте «я, такой-то, такой-то, буду вести этот поезд, и т.д., и т.п.». И так на трёх языках.
Сразу скажу, что поехал таким образом в Италию не спроста. Давно хотелось посмотреть на Альпы из окна поезда. В принципе, ожидания оправдались. Погода была отличной, места – красоты необыкновенной. В альпийских долинах всё цвело, текли реки с бирюзовой водой, по берегам паслись жирные баварские коровы. На заднем плане стояли горы в снегу. Это красота длилась до границы с Австрией. Потом появились индустриальные объекты, стройки, лесопилки. Коровок заменили трансформаторные будки. В общем, при подъезде к Инсбруку ощущение альпийской идилии пропало напрочь. Рядом с перевалом Бреннеро места снова пошли на удивление красивые. Но это была уже красота другого рода, более суровая. Зелени стало меньше, деревья стояли практически без листьев. Горы стали круче, обрывы глубже, появились водопады. Виды на долины открывались поистине грандиозные. Характерно, что эти места мы проезжали в полном молчании. Если весёлые виды баварских Альп располагали к беседе, то строгая красота этих мест требовала тишины. После Бреннеро дорога резко поползла вниз. Снова появились цветущие вишни, а за ними и виноградники. Узнаваемый итальянский пейзаж.
Пара вещей удивила меня в Итальянских Альпах. Первое – насколько высоко в горах рос виноград. И это при том, что места там явно не жаркие. Второе – то, что все вывески на станциях были продублированы на немецком. По словам местного итальянца, соседа по купе, до конца второй мировой войны в здешних местах вообще итальянского никто не слышал, да и сейчас жители местных деревень говорят в основном по-немецки.
Верона
Верона встретила ярким солнцем, цветущими розами и готовыми зацвести липами. Злобный прогноз BBC о 13 градусах и проливном дожде не оправдался.
С Corso Porto Nuovo открывался шикарный вид на заснеженные Альпы:
Верона ещё в прошлую поездку показалась мне сказочным городом. По количеству сделанных фотографий с ней конкурировала только Венеция. Выкладывал их в прошлый раз, да и кроме меня на форуме их выкладывали неоднократно. Ограничусь поэтому только одной фоткой.
Заселился в отеле Scalzi. Выбирал отель из бюджетных соображений, но так, чтобы до центра можно было бы дойти минут за десять. За свои 65 евро отель оказался вполне приличным вариантом, и что неожиданно, явно лучше мюнхенского отеля за те же деньги. На стенах висели картины, в холлах стояли статуи, всё это добро, как позже выяснилось, продавалось. Такой вот гибрид отеля и картинной галереи. Из плюсов отеля ещё отмечу, что по ночам, начиная с 4-х часов, под окном пели птицы. Спал с распахнутым окном, слушать было по кайфу.
Направляясь к центру Вероны смотрел, что же изменилось за год. По большому счёту – ничего. Отреставрировали Дуомо и закрыли на реставрацию гробницы Скалигьери. Народу меньше не стало, на Via Mazzini была такая толпа, что московское метро в час пик могло бы ей позавидовать.…..
Нужно отметить, что пяти с половиной часовая поездка на поезде слегка утомила. И было острое желание выпить вина, которому я не стал противиться. Пара бокалов просеки в остерии пришлись как нельзя кстати. Цена в 2 евро за бокал тоже понравилась. Год назад эти питейные заведения как-то прошли мимо меня. Теперь же, присмотревшись, я обнаружил их в Вероне на каждом шагу. Дело потихоньку шло к закату и захотелось, наконец, дорваться до итальянской кухни. Тем более что за день был съеден один солёный баварский крендель с литром, опять же баварского, молока. Не тут то было. Толпы туристов сыграли злую шутку. Все рестораны, траттории и остерии были забиты до отказа. Идти же к Арене, в самый центр туристического чёса, не хотелось категорически. В итоге отправился в ресторан La Torretta у моста Св.Петра, где год назад было вполне сносно. Однако, здесь тоже случился облом, но уже другого свойства. Карпаччо, принесённое на здоровенной тарелке, состояло из пяти микроскопических лепестков мяса. Паста, опять же принесённая на огромной тарелке, весила грамм пятьдесят, не более. Как не трудно догадаться, что мясо, принесённое позже, также пришлось разыскивать на тарелке. В этот момент я понял, что ненавижу продвинутую кухню Ненавижу всеми фибрами души. Это просто извращение, пытаться создать на тарелке какую-то икебану, вместо того чтобы без затей приготовить много-много вкусной жратвы. В итоге, оставив в ресторане более сотни евро, я вышел злой и голодный как чёрт и отправился в пиццерию San Matteo, на Corso Porta Borsari. Заведение кулинарными изысками не славилось и было облюбовано местной молодёжью, предпочитавшей заказывать пиццу и пиво. Зато паста занимала всю тарелку, а не десятую её часть. Там же открыл для себя новый напиток. Все местные пили нечто похожее на снег в бокале. Оказалось водка с шербетом. Забавно. На родине водки такого коктейля встречать не приходилось
На следующий день от хорошей погоды не осталось и следа. Лил дождь, дул сильный ветер, температура с трудом дотягивала до 15 градусов. BBC накаркало таки. Сволочи При такой погоде о поездке на Гарду не могло быть и речи. В итоге занялся объездом окрестных городов, первым из которых была Виченца.
Виченца
Скромный провинциальный город. Двух часов мне хватило на то чтобы обойти его вдоль, поперёк, и по окружности. Может быть виной тому был дождь, но город на меня впечатления не произвёл. Вроде бы всё в нём было, и башни, и соборы, и дворцы. Но всё как-то бюджетно, без изысков. Единственное, что запомнилось – любовь местных жителей к своему выдающемуся соотечественнику, архитектору Палладио. Его именем названо в городе всё. Улицы и отели, кафе и рестораны, и даже скидочная карта на посещение местных музеев носит имя Палладио.
Самый центр Виченцы, статуя нетрудно догадаться кому:
Кривые улочки, залитые дождём:
Башня Синьории, на фоне беспросветного неба:
Один из нескольких венецианских дворцов города:
Ещё одни остатки былой роскоши:
Статуи во дворе театра Олимпико, построенного, опять же, Палладио:
Снова Верона
Проведя полдня в Виченце вернулся опять в Верону. По-прежнему шёл мерзкий дождь. Желания дегустировать вина в столь раннее время не было, но погода не оставляла выбора. Надо сказать, что в Вероне я пил только два сорта вина, Valpolicella Superiore и Amarone. Не считая, естественно, просекки, которая пилась не из научного интереса, а так, для поддержания настроения Здесь самое время отвлечься от описания итальянских красот и сказать пару слов о вине.
Вино
Год назад, я, к своему стыду, не знал о существовании Amarone. В этот раз возможность продегустировать Amarone я не упустил. То, что вино оправдало ожидания, можно было бы и не писать. Поразило, насколько Amarone может быть разным по вкусу, от ядрёного сухого вина с сильным вкусом танинов до ароматного вина с интенсивным букетом ягод или фруктов.
Из того, что попробовал, больше всего понравилось Buglione - очень сухое, с сильным терпким послевкусием. И I Salrati, с удивительно мощным вкусом каких-то ягод
Вкус I Salrati особенно поразил. Только сейчас я понял, что понималось изначально под «вкусом лесных ягод», заезженным термином в описаниях вин, в том числе и самых паршивых. Вкус у I Salrati был такой, как будто вино было сделано не из винограда, а из черноплодной рябины или чего-то подобного. На обороте бутылки присутствовала интригующая надпись «unfiltered wine». Поинтересовался в Интернете, что это такое, оказалось – вино не фильтровали в последней стадии, перед розливом в бутылки. Подозреваю, что именно присутствие мелкой взвеси и придало вину такой сильный вкус.
Замечу, что и то и другое вино – продукция мелких кооперативов. Брал его в Вероне по цене 35-40 евро за бутылку. Приехав на родину, поинтересовался, где же такое вино можно отыскать. Оказалось, что практически нигде. Кроме Вероны эти вина есть в нескольких штатовских интернет-магазинах, в Нашей Раше – отсутствуют как класс
Из прочего Amarone пробовал продукцию Masi, Tommasi, Zenato и ещё нескольких производителей, порядка десятка сортов. За исключением одного случая, когда налили какую-то кислятину, вина были отменные и довольно разные по вкусу. Однако такого сильного впечатления как два вышеназванных сорта не произвели. По сравнению с Buglione и I Salrati продукции крупных фирм явно не хватало яркой индивидуальности. Сразу оговорюсь, что пробовал бюджетные варианты Amarone, до вин стоимостью в 700 евро как-то руки не дошли
Относительно продукции крупных и мелких хозяйств пришла в голову следующая мысль. Крупным фирмам нужно производить много вина. Соответственно, нужно много винограда, причём хорошего и одинакового. А где же его много взять, если на каждом склоне холма он разный? В результате мешают хороший виноград с виноградом похуже и смешивают ягоды с такими вкусами, которые было бы лучше не мешать. В общем, ситуация в чём-то аналогична ситуации со смесовым виски и сингл мэлтом. Я не большой знаток виноделия, если написал какую-то ересь, просьба поправить.
Отмечу ещё один момент. Этикетки Buglione и I Salrati мне понравились значительно больше, чем классические этикетки Amarone, с завитушками и округлой шапкой (такая этикетка у Masi, напр., и не у них одних). Это, между прочим, важно. Правило, что хорошее вино не может быть в бутылке с плохой этикеткой, на моей памяти срабатывало практически всегда. Так вот, классическая этикетка мне показалась через чур попсовой, как-то не соответствующей незаурядному качеству вина. Строгая же этикетка Buglione наоборот точно отражала классический характер вина. Как и более весёлая этикетка I Salrati вполне соответствовала его яркому ягодно-фруктовому вкусу. Бумага этих двух этикеток также понравилась. Толстая, шершавая, по ощущениям стоящая денег. Ещё один плюс производителям.
Добавлю несколько слов про Вальполичеллу Superiore. Брал её обычно с едой. Всё-таки у Амароне, в его лучших вариантах, настолько сильный и яркий вкус, что вкус еды оказывается забитым напрочь. В этом плане Superiore оказался более подходящим вариантом. Больше всего понравилось Masi Serego Alighieri, с надписью на этикетке «25 лет чему-то». По случаю юбилея виноделы явно постарались, вкус у вина сильно напоминал любимое мной Амароне Buglione. По странному стечению обстоятельств вино также обычно стоило 25 евро. Если кто не знает, винодельня принадлежат той самой семье Алигьери, которая дала миру Данте. Кроме Серёги Алигьери понравилось ещё Sant. Antonio Superiore, крепкое, густое, тёмное, также напоминающее по вкусу Амароне.
Заканчивая разговор о местном вине скажу, что есть желание поисследовать эту тему поглубже. Прокатиться по деревням в регионе Вальполичелла; закупиться вином на месте производства, а не в Вероне.
И снова Верона
Под вечер с городом произошла удивительная метаморфоза. То ли дождь смыл всех туристов, то ли по случаю воскресенья все разъехались по домам. Заведения были не просто свободны, а абсолютно пусты. В той траттории, где мне не удалось отужинать днём раньше, встретили с распростёртыми объятьями. А ведь ещё вчера официантки всем своим видом показывали недоумение по поводу моего присутствия в их заведении. Впрочем, рвался я к ним всё-таки зря. Так как у них, накормили бы где угодно, в московском АмБаре, например Вальполичелла в траттории также была вполне московского пошиба. Однако, некоторые плюсы всё-таки были. После посещения заведения жизнь заиграла новыми красками
С удовольствием, несмотря на дождь, пошатался по ночной Вероне. На улицах не было ни души, в вымытых до блеска мраморных тротуарах отражались фонари. Было по-кайфу
Рестораны
Сделаю ещё одно небольшое отступление. С едой случился грандиозный облом Большой ошибкой было не списать с форума адреса ресторанов, по отзывам в Вероне присутствует нормальная кухня. Но я её почему-то не нашёл. Еда была не то чтобы плохая, она была ординарная, без всяких изысков. В итоге, измученный туристической кухней, я стал ездить на ужин в Пескиеру, на Гарде (15 минут на поезде от Вероны). Там тоже всё было рассчитано на туристов, но местные рестораторы не были ещё избалованы потоками народа. В результате и кормили лучше, и стоило всё в полтора-два раза дешевле.
Сразу скажу, что из своей ошибки я выводы сделал. Скопировал с форума все адреса, распечатал и положил в папочку, до следующей поездки
Мантуя
День следующий. Погода была такой же мерзкой как и до этого. Полная жопа. В Мантуе очень хотелось увидеть своими глазами знаменитую фреску Мантегны, обошедшую все альбомы по искусству Возрождения. Ту, которая изображает двор Гонзага во всём его парадном великолепии. Престарелого герцога с прищуренными глазами, ведьму-герцогиню, советников с крючковатыми носами и придворных с рожей кирпичом, одетых по последней моде своего времени. В разноцветные лосины, одна белая, вторая розовая. Дополняет это великолепие злобная карлица и собака, недобро глядящая на зрителей. Явно чувствуется идея этой картины: семейству Гонзага палец в рот лучше не клади
Вот она:
Однако и здесь случился облом Я как-то забыл про то, что был понедельник и музеи имеют обыкновение в этот день устраивать себе выходной. Посмотрев описание палаццо Дукале в интернете, понял, что потерял многое. Палаццо расписан фресками снизу до верху, и не только на эту тему. Посмотреть можно здесь и здесь
Походил по историческому центру Мантуи, было полное ощущение того, что жизнь здесь умерла 500 лет назад.
Строгие средневековые здания:
Пустые улицы:
Помойка перед палаццо Дукале:
В общем, город был вполне под стать безрадостной погоде Сразу оговорюсь, самого выигрышного вида города я не заснял. Город окружён тремя довольно крупными озёрами и лучший вид на него открывается с противоположного берега, когда все исторические здания попадают в кадр. Был без машины и поход через мост пешком я не осилил.
Брешия
Попал в город случайно. Собирался ехать в Болонью, но поезд на Болонью отменили и ждать два часа следующего я не стал. Ожидал увидеть Виченцу, вид сбоку. И прогадал. Город произвёл на удивление приятное впечатление, и это несмотря на феерически мерзкую погоду. Контраст после банальной Виченцы и не в меру суровой Мантуи бросался в глаза. Понравилось бродить по городу. Несмотря на достаточно прямые для старого города улицы было ощущение, что идёшь по лабиринту. Из-за каждого угла или поворота неожиданно мог появиться немалых размеров собор или дворец. Было прикольно. Позже понял, откуда этот эффект лабиринта взялся. Город, хоть и старый, застроен достаточно высокими домами, зачастую в 5-7 этажей, за которыми можно легко не заметить собор или башню высотой в несколько десятков метров.
Несколько видов Брешии:
Центр города:
Астрономические часы крупным планом:
Фонтан:
Рядом с центром города находится холм с венецианской крепостью. Крепость была построена в 16-м веке, для отражения австрийцев. На вершине крепости находится музей оружия. Коллекция не очень богатая, но любопытные вещи присутствуют. В общем, по случаю дождя можно посетить.
Центральные ворота крепости:
Печальный венецианский лев на страже крепости. Сразу видно, что был поставлен на закате республики.
Вокруг крепости разбит парк, в котором цвели каштаны и пели птицы. В воздухе стоял аромат цветов, виды на окрестности производили впечатление. Было интересно походить по парку даже под дождём
Вид на город с крепости:
Ещё один:
Городские кварталы крупным планом:
Бродя по улицам Бреши, поймал себя на мысли, что мне нравится такая бардачная застройка, когда дом сидит на доме В этом есть какой-то шарм. Определённо, в итальянских городах в какой-то момент должности главного архитектора города не существовало. Эта мысль приходила в голову не только в Бреши. То же самое, когда дом налезает на дом, видел в Венеции, да и не только там.
В общем, из трёх городов, осмотренных практически под непрекращающимся дождём, Брешия произвела самое приятное впечатление.
Продолжение следует
