Италия отзывы Впечатления, отчёты о стране от побывавших в Италии. Отзывы туристов об Италии. Места в Италии, которые надо посетить. Италия отдых на море отчеты фотографии цены в Италии самостоятельное путешествие по Италии, пляжи Италии
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10
chonkin писал(а):Дед Мазай аплодирую стоя!!! не довелось быть во Флоренции в теплые сезоны...фото просто чЮдные! текст - тоже!)
ну так что Вам в итоге отрекомендовал персонал в едальне??
по поводу тосканских вин... мда.....это своего рода миф штоль....те когда говорят "итальянские вина" 99 человек из 100 наверное рисует в голове тосканское кьянти...ну или что-то другое тосканское... мне попадались классные тосканские, как красные, так и белые, а еще в тоскане делают на удивление недурственное розато....... помимо Нобиле и Брунелло есть еще много интересных всяких.....есть всякие маркетинговые находки пронырливых виноторговцев, которые в общем то вполне заслуживают внимания...Тиньянелло, Сассикайя, а вообще самое милое дело - идти именно в энотеку дегустировать))) где-нить ближе к ужину......
очень ждем продолжения
Chonkin, спасибо!
Из того что было скушано в Cammillo запомнился тартар из рыбы, за давностью уже не помню из какой. Я вообще люблю свежую рыбу, большей частью в виде сашими и карпаччо. Здесь рыбу подали с кучей овощей и трав, я даже немного поднапрягся, т.к. отлично знаю, как легко можно испортить деликатный вкус свежей рыбы всякими ингридиентами. Однако ж каждый компонент был на удивление кстати. Народ во всю брал фьорентину, но я не решился. Кусок мяса огромен, это очень много даже на двоих, а я был один. Совесть не позволила полкило отборного мяса отправить на помойку...
А насчёт вина, да, у меня осталось ощущение, что я не всё что нужно попробовал. Особенно белое. Приходилось пить бокал другой нонэйма за обедом, вино было на удивление приличное. Да и приходилось краем уха слышать, что есть приличные белые тосканские вина.
ЗЫ. По поводу Флоренции зимой я Вас очень понимаю. Летом во Флоренции количество народа бьёт все мыслимые пределы.
Потрясающе!!!! Спасибо!!!! Флоренция как то прошла мимо меня пока,хотя порывались из Рима на денек махнуть. Теперт вижу что надо ехать туда на 4-5 дней минимум!!!!
"Любовь не терпит объяснений. Ей нужны поступки".(Ч.Паланик)
в атмосфере аутентичных итальянских едален часто vino da casa превосходит по ощущениям и настроению именитые марки))
So keep putting one foot in front of the other, And taking your life day by day... There's a brighter tomorrow that's just down the road - Don't look back! You're not going that way!
Дед Мазай писал(а):...Официанты также заканчивали работу. Один из них, сняв фирменный фартук, подсел за стол к своей знакомой. Закинул ногу на ногу, и (OMG!) закурил сигару. Надо полагать, хозяйское шампанское он также пил исправно Так и представляю себе подобную сцену где-нибудь в кафе Пушкин, с администратором, потерявшим дар речи, и гостями, подавившимися устрицами. Здесь же всё смотрелось вполне аутентично...
Рыдала ------------------------------- Интересен ваш взгляд на Флоренцию. Один из самых моих любимых городов в Италии, но, к сожалению, никогда не удавалось побыть там дольше, чем 2 дня подряд... Вы счастливый человек с неделей здесь! )))
Так же, как и другие ваши читатели - с нетерпением жду рассказ о Тоскане.
Машину заказал заранее, через Maggiore. Как выяснилось позже – не зря. Аренда машины, Alfa Romeo 147, мне обошлась в 50 с небольшим евро в день. В офисе Maggiore видел несколько человек, пытавшихся взять машину «сходу». Цен в районе 50 евро не было даже и близко, машины предлагались по ценам от 90 – 100 евро за день.
Пара слов о самой машине, Alfa Romeo 147 с дизельным мотором:
Что это за зверь, я не представлял, но было интересно прокатиться по Италии именно на Альфа Ромео. На поверку это оказалась смешная перделка, типа Пыжика 207. На скорости 140 это чудо итальянского автопрома начинало ветром сносить с дороги. Что интересно, машинка, при всех своих минусах, была довольно приёмистой.
Вообще, ездить по Тоскане оказалось достаточно приятным занятием. Дороги хорошие; если не брать в расчёт хайвэев – полупустые. Да и на основных трассах машин было не много, до пробок, по крайней мере, дело не доходило. Понравились места западнее и восточнее Сиены, особенно участки Сан-Гиминьяно – Вольтерра и Буонконвенто – Монтальчино – Монтепульчано. Обе дороги – практически пустые просёлки, идут по холмам и лесам. Ехал по ним со скорость 50, смотрел по сторонам, слушал пение птиц и вдыхал ароматы цветущего леса. Основная дорога Флоренция – Сиена тоже была достаточно хороша, особенно утром, когда солнце сбоку подсвечивало цветущие по обочинам акации.
Насколько мне понравилось ездить по Тоскане, настолько же малоприятно было ездить по Флоренции. Узкие кривые улицы, постоянные пробки и хронические проблемы с парковкой. Про парковки – отдельный разговор. Никак не ожидал, что это будет ТАКОЙ проблемой. Припарковаться было невозможно не только рядом с центром Флоренции (что в общем-то было ожидаемо), но и в 2-3 километрах от него, где туристическими достопримечательностями даже и не пахло. Практически все бесплатные парковки – только для местных машин, со специальной карточкой резидента под лобовым стеклом. Если карточки нет – то на колесо надевают железный сапог. На улицах, через каждые несколько десятков метров, висят знаки с угрозами принудительно эвакуировать машину. А с учётом того, сколько я видел машин, закованных в кандалы, мне очень даже верилось, что и мою машинку, в случае чего, увезут, как и обещали. В общем, пришлось машину на ночь оставлять на платной парковке. Цена, 24 евро за ночь, не понравилась категорически. И это по флорентийским меркам ещё дёшево, приходилось видеть ценники и в 35 евро за ночь.
Напоследок пару слов о стиле вождения местных жителей. На удивление, они оказались довольно злобными водилами. О том, чтобы тебя кто-то пропустил на дороге, не шло даже и речи, место на дороге приходилось брать с боем. Особенно удивляло, насколько рьяно защищали свои автомобилистские права дедушки на фиатах тридцатилетней давности. Они определённо были готовы въехать конкурирующей машине в бок, лишь бы только не пропустить её раньше себя.
Пистойя
Заехал по дороге в Лукку. В средние века Пистойя была известна жестокими нравами своих жителей, изобретших специальный кинжал «pistola» для разрешения политических споров, а также многостраничными текстами Макиавелли на тему, как же лучше прибрать эту Пистойю к флорентийским рукам. Сейчас это маленький провинциальный городок. От былых нравов местных жителей не осталось и следа, да и самих жителей там осталось немного. Чем живут оставшиеся в Пистойе горожане – непонятно. В городе нет ни малейшего намёка ни на присутствие туристов, ни на наличие какой-либо торговли или промышленности. Подозреваю, местным жителям приходится ездить на работу в соседние более крупные города, Лукку или Флоренцию.
Самый центр города:
Впечатляет количество и возраст местных жителей. Характерный момент. Видел здесь пожилую пару, заходящую в собор. В руках у дедушки была толстенная книга, причём это был не туристический справочник, а Библия. Это случилось на десятый день пребывания в Италии. До этого такие вот верующие в соборах мне не попадались.
Дуомо, точнее то, что от него осталось:
Центральная площадь:
Маленькие кривые улочки:
Всего провёл в Пистойе порядка получаса, на осмотр исторического центра этого вполне хватило. Следующей целью поездки была Лукка.
Лукка
Лукка, в отличие от Пистойи, оказалась довольно большим городом, и что немаловажно, с немалым количеством оригинальных достопримечательностей. Город находится на равнине, окружён солидной, и что удивительно, отлично сохранившейся стеной. В город можно попасть лишь через несколько ворот, расстояние между воротами – несколько километров. Туристов достаточно много, но это по сравнению с Пистойей. А по сравнению с Флоренцией – их практически нет. Интересно, что многие из туристов, приехавших в город, разъезжают по нему на велосипедах. Что, в общем-то, правильно, т.к., и город большой и место достаточно ровное. Откуда берутся велосипеды – выяснил случайно. Оказывается их можно взять напрокат на платных автостоянках. Очень удобно. Ставишь на парковку машину и сразу же пересаживаешься на велосипед.
Одна из центральных площадей Лукки, Piazza Napoleone:
Уже по размерам этой площади можно судить о размерах города. С Наполеоном связана довольно интересная история. В 1805г., когда французские войска оккупировали Италию, Наполеон подарил Лукку своей сестре. Жителям такой подарок, как ни удивительно, понравился, и площадь до сих пор носит имя Наполеона
Площадь San Miсhele, с расположенным на ней одноименным собором:
Фасад собора, главная фишка Лукки:
Крупнее:
Ещё крупнее:
Строительство собора начали в 11-м веке, позже к нему приделали новый фасад. Если присмотреться, каждая колонна на фасаде и окружающие её детали уникальны. Всего таких колонн более 40. Ещё одна интересная особенность: фасад явно выше самого собора. Сбоку это производит довольно странное впечатление, но когда смотришь прямо на фасад, то он выглядит очень сильно.
В том же стиле выполнено и здание Дуомо:
Фасад Дуомо, отдельно от башни:
В городе есть несколько старинных башен, на них можно залезть, виды открываются замечательные.
Вид в сторону San Michele:
Сам собор загорожен кирпичной башней, но из-за неё виден фрагмент задней части фасада, торчащий над крышей собора.
Вид в сторону Дуомо:
Вид на собор San Frediano:
Фрагмент фасада San Frediano крупным планом, с мозаикой 13-го века:
Ещё один собор, San Giovanni:
Лукка была построена на месте древнеримской колонии. Следов присутствия римлян осталось немного, но они есть. Piazza del Mercato расположена на месте римского амфитеатра. От самого амфитеатра ничего не осталось, но площадь точно повторяет его овальную форму:
Переулки на внешней стороне овала бывшего амфитеатра:
В районе Piazza del Mercato находится скопление вот таких вот маленьких едален. Кормят очень прилично. Мне в Лукке довелось попробовать гноччи с креветками и соусом из кабачков. Было необыкновенно вкусно и неожиданно, паста с соусом из кабачков мне до этого ещё не попадалась.
Относительно Лукки можно отметить ещё один интересный момент. Город явно процветал в 19-м веке, что можно сказать вовсе не о всех итальянских городах. Это чётко видно по улицам с обилием вот таких вот вывесок:
Да и тот факт, что Лукка является родиной Пуччини, говорит о том, что в 19-м веке город не был европейским захолустьем.
Продолжение следует
Последний раз редактировалось Дед Мазай 13 июл 2009, 12:00, всего редактировалось 3 раз(а).
Лукка классная и вкусная.....только, пожалуйста....не ГНОЧЧИ (чуть как звучит) , а мяяяягко так - НЬОкки))) ньокки готовят во всей Италии по четвергам....как когда-то у нас был "рыбный день"))) разумеется, во многих ресторанах ньокки спокойно себя ощущают в ежедневном меню. а креветки+цуккини - довольно популярная "заправка" для пасты........ на будущее советую попробовать другие виды пасты с этими составляющими....особенно хороша тонкая лапша тальолини или тальятелле. А ваще в лукке имеет смысл дегустировать пасту с мясным рагу и тп, мясной рулет с величественным названием Polpettone и густые сытные супы с фарро (типа перловка )...в лукке очень любят всякую пряную зелень...наверное ввиду того, что она в тех краях имеет какой-то необыкновенно насыщенный аромат
на меня Лукка произвела впечатление абсолютно мирного, тихого и благостного уголка...на лицах всех прохожих было такое умиротворение и спокойствие.......
ждем продолжения!
Последний раз редактировалось chonkin 03 июл 2009, 22:05, всего редактировалось 2 раз(а).
So keep putting one foot in front of the other, And taking your life day by day... There's a brighter tomorrow that's just down the road - Don't look back! You're not going that way!
А в Лукке на прокатном велосипеде ездили или только видели? Если ездили, то сколько стОит? В сентябре будем жить недалеко...А пасту надо попробовать...
chonkin писал(а):Лукка классная и вкусная.....только, пожалуйста....не ГНОЧЧИ (чуть как звучит) , а мяяяягко так - НЬОкки)))
Chonkin, спасибо просветили. У меня всегда были сомнения, как это нужно произносить, поэтому при заказе я их всегда называл просто пастой. А насчёт остальных паст - непременно попробую.
Добавлено спустя 4 минуты 45 секунд:
Горыныч писал(а):А в Лукке на прокатном велосипеде ездили или только видели? Если ездили, то сколько стОит? В сентябре будем жить недалеко...А пасту надо попробовать...
Горыныч, сам не ездил и этой темой заинтересовался только после того, как в Лукке увидел толпы туристов на велосипедах. Когда уезжал, обнаружил прокат на той же стоянке, где оставлял машину. Цену не смотрел, но наверняка не сногсшибательная, коли ездят все подряд. Стоянки находятся прямо на съезде с хайвэя, справа (а слева уже идёт стена Лукки).
Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд:
Горыныч писал(а):Пардон, конечно, но это не Alfa Romeo 147, это Alfa Romeo МiTo, машина классом ниже.
А ведь Вы правы, как это ни смешно! По интернету я заказывал 147-ую машину, там естественно, было написано, что точную модель не обещают, а обещают только машину данного класса. А когда брал машину, мне было как то в лом документы читать. Дали Альфа Ромео, и отлично
Это, конечно, отлично (сам хочу на Альфе поездить), но, Вас они все-таки накололи: должны были дать машину не ниже классом... Ну, да ладно, раз Вы не в претензии...
Надеюсь, по-русски я название правильно написал Находится этот городок недалеко от Сиены, справа от трассы Флоренция – Сиена. Назвать это селение городом тяжело, на весь Монтериджиони приходится полтора десятка двух- и трёхэтажных домов, плюс сады с огородами. Всё это хозяйство окружено монументальной стеной, лишь чуть уступающей по размерам кремлёвской. Городок был построен сиенцами в начале 13-го века и был стоянкой гарнизона, защищавшего Сиену от соседей - флорентийцев. Место, в отличие от Сан-Джиминьяно, туристической Меккой не является и народ в городе практически отсутствует.
Центральная площадь городка:
Местная церковь:
Ресторанчик:
Вид с городской стены на местную улицу, всего их в городе аж целых две штуки:
Городские ворота с видом на окрестности:
Вид с городской стены на задворки церкви, с садами – огородами:
В высшей степени колоритное место, искренне рекомендую.
Сиена
Весьма большой город, что и неудивительно, если вспомнить, что Сиена была финансовым центром средневековой Европы. Иногда мне даже казалось, что Сиена крупнее Флоренции, хотя, наверное, это не так. От того места, где я бросил машину (а по ощущениям это было рядом с центром) до ворот старого города мне пришлось идти минут пять. А потом, от ворот, до собственно центра города, ещё минут двадцать.
Тощая сиенская волчица, символ города:
Присутствует в старом городе в бесчисленных количествах. Сходство с римской волчицей не случайно, по легенде Сиена была основана сыновьями Рема. Сильно подозреваю, что эта легенда плод политической, а не народной фантазии. Для защиты своей независимости небольшая, по сравнению с Римом, Сиена остро нуждалась в помощи сильных южных соседей. И желание польстить самолюбию римлян, а заодно напомнить им об обязанностях по защите своих младших братьев, выглядит вполне естественным.
Мрачноватые улицы старого города:
Сиена расположена на нескольких довольно высоких холмах. Центральные улицы идут по хребтам, соединяющим холмы. Так, как на фото выше, выглядят боковые переулки идущие вниз от центральных улиц. Надо сказать, это довольно непривычно, идти по улице расположенной на вершине хребта и видеть с обеих сторон переулки резко уходящие вниз.
Вид с вершины одного из сиенских холмов:
Вид на центральную площадь Piazza del Campo и здание городского совета (Palazzo Pubblico):
Площадь и здание совета настолько огромны, что с земли их заснять решительно невозможно. Высота башни – более 100м, вторая по высоте башня Италии (повыше флорентийской). Когда заходишь на площадь, сразу понимаешь, что она построена на месте старых римских развалин. Это чётко видно и по полукруглой форме площади и по её уклону вниз (от краёв к центру). В очередной раз меня удивило, какие грандиозные сооружения строили римляне. В данном случае на месте бывшего римского форума легко уместилось огромное здание городского совета (одно из крупнейших в Италии) и полтора десятка многоэтажных домов по периметру.
Вид на площадь и здание совета со стен Дуомо, расположенного на вершине соседнего холма:
Площадь крупным планом:
Фонтан в центре площади, с неизменной волчицей:
Ещё одна деталь фонтана:
Пару слов о другой достопримечательности Сиены, Дуомо. Здание тоже огромно и его, опять же, с земли заснять нереально. Начато строительство было в середине 12-го века и заброшено в конце 14-го. Именно заброшено, т.к. собор так до конца и не достроили. Виной всему – чума, выкосившая большую часть населения Сиены в середине 14-го века и положившая конец процветанию города. Несмотря на то, что собор недостроен, он производит очень сильно впечатление качеством и богатством своей отделки.
Фрагмент фасада Дуомо:
Очередная волчица на фоне фасада:
Ещё один фрагмент:
Недостроенная часть собора:
На эту одиноко стоящую стену можно залезть, вход – через помещение музея (кирпичное здание слева). Вид сверху на центральную площадь был снят именно оттуда.
Вид со стены на сам собор:
Вид на окрестности:
Сиенская Пинакотека
Специально заходить в неё не собирался, но пошёл дождь и Пинакотека оказалась рядом Как не трудно догадаться, практически целиком коллекция состоит из работ художников сиенской школы. Никаких чудес от сиенской школы я не ждал и мои ожидания здесь полностью оправдались. Чудом было уже то, что такая школа когда-то существовала в природе. Из местных художников более-менее приличное впечатление произвел только неизвестный мне ранее Джованни Бацци. Однако, нужно заметить, что его работы хорошо смотрелись на фоне картин откровенно прискорбного уровня. Из заезжих художников главной звездой коллекции был флорентиец Вазари, что об уровне галереи также говорит очень многое.
Типичный образец местной живописи:
Это Мадонна, а не ацтекский воин, если кто не догадался
Так как в области эстетики прорыва не случилось, то пришлось сосредоточиться на сюжетах картин. И, довольно неожиданно, здесь было на что посмотреть. Исследуя содержимое средневековых картин, я с немалым интересом изучил для себя вопрос гибели раннехристианских мучеников. Как выяснилось, способы их ухода из жизни отличались большим разнообразием. Кроме банальных отрубания головы, побиения камнями и сжигания на костре, присутствовали и более экзотические способы. Например, колесование с попутным вытаскиванием внутренностей и снятие кожи заживо. Обе картины были нарисованы средневековым автором с немалым знанием деталей процесса Также присутствовали не менее оригинальные картины вышвыривания страдальцев из окна второго этажа (надо полагать, чтобы умерли не сразу) и поедания мученика тремя медведями. Последняя картина вызвала у меня массу вопросов Судя по сюжету, дело происходило в глубоком лесу, рядом с медвежьей берлогой и никаких посланцев ада в лице язычников, басурман и прочих еретиков на картине замечено не было. Подозреваю, бедняга решил повторить подвиг Святого Франциска, проповедовавшего слово Божье тварям неразумным, однако фатально просчитался с выбором последних
Немало, также, позабавил взгляд средневековых художников на загробную жизнь. И если в случае изображения адских мук местные авторы фатально недотягивали до уровня Босха, то рай в их изображении получился достаточно любопытным. Первое, что немало удивило в представлениях местных жителей о райской жизни, было то, что в раю все должны стоять строго попарно Ни одиноких персонажей, ни групп в несколько человек на райских картинах замечено не было. Сами пары были также довольно забавны: поп в белой рясе, обнимающийся с попом в рясе чёрной; престарелый священник и старая монахиня, умильно глядящие друг на друга; более молодые монах с монашкой, также обнимающиеся, но как-то не особо целомудренно , и ещё с десяток пар в том же духе. Как не трудно заметить, рай заполонили исключительно обладатели разноцветных ряс Чувствую, что ближе к концу картины, автору (который без сомнения сам был монахом) всё-таки пришла в голову мысль, что его взгляд на население рая несколько отличается от канонического, и в самом углу картины появилась таки пара лиц в гражданском облачении
И, наконец, ещё один сюжет, поразивший меня до глубины души. Классическая сцена принесения Младенца в храм. Здесь нужно отметить один момент. В средние века не очень-то умели рисовать. И чтобы простодушные прихожане могли на картинах отличить святых от злодеев (а, на то, что их можно отличить по выражению лиц, в средние века никто даже и не надеялся) первым над головой пририсовывали нимб. Так вот, на этих картинах, а их в пинакотеке присутствует целая серия, всё было понятно и без нимба. На лицах фарисеев, не желавших признать Младенца, была написана такая яркая смесь неподдельных удивления и омерзения, что никаких вопросов о том, где здесь хорошие парни, а где плохие, даже и не возникало
Вот такой, неожиданно забавный, получился поход в местную картинную галерею
Ещё о Сиене
Немного о местной кухне. Удалось лишь по-быстрому отобедать, но впечатлений осталось масса. Посетил вот это заведение:
Ristorante Pizzeria Due Archi, 48 Piano dei Mantellini, весьма колоритная простонародная харчевня. Владелец заведения присутствовал в ресторане лично, и не в единственном числе По стенам всюду висели его фотографии в поварском облачении. Выглядели они так, как будто хозяин харчевни выиграл всеитальянский конкурс поваров, не меньше. Из публики присутствовали несколько туристов и куча местных работяг, друзей владельца ресторана. Работяги громко галдели и непрерывно хлопали своего друга-ресторатора по спине, создавая неповторимую атмосферу итальянской забегаловки.
Заказана в заведении была паста с морепродуктами, главным из которых был неизвестный мне морской рак с десятисантиметровыми клешнями. Причём здоровенные клешни были обнаружены не сразу, а только после того, как я основательно порылся в пасте. Еду, как и колорит заведения, я бы оценил на твёрдые 5 баллов. В этом же заведении я осознал одну интересную вешь: когда официант не понимает, что такое «water» и приходится вспоминать местное «aqua», шансы на приличную кормёжку резко увеличиваются (хотя, понятное дело, бывают и исключения).
В завершении ещё пара штрихов к облику Сиены. Туристов много. Очевидно, что это второе по посещаемости место в Тоскане, после Флоренции. Однако, непроходимых толп, как у флорентийских Дуомо и Синьории, здесь нет. Магазины впечатляют. Гуччи, Версаче и прочие Дольче с Габанами присутствуют в полном ассортименте.
Вот такой, неожиданно забавный, получился поход в местную картинную галерею
Браво!!!! А иллюстраций не будет? Уж больно рассказ по сюжетам картинок хорош! Какой вы внимательный! Я вот там(в пинакотеке) в январе была, а таких подробностей не помню.
ТетяСвета писал(а): А иллюстраций не будет? Уж больно рассказ по сюжетам картинок хорош! Какой вы внимательный! Я вот там(в пинакотеке) в январе была, а таких подробностей не помню.
ТетяСвета, фотографировать это дело я как-то не стал. Это вообще очень трудная задача сколько-нибудь прилично сфотографировать картину в галерее. А в интернете я практически ничего из местной галереи не нашёл. Мученики и рай с адом - это детали отделки церковной утвари, типа триптихов. Там ведь добрая половина экспозиции - бывшее церковное имущество. По центру крупно классический церковный сюжет (озарения святых, или что-то в этом роде), а по краям, более мелко такие вот сюжеты. Размер этих фрагментов 30х40 см, от силы. А фарисейская серия - это уже более поздние вещи, крупные картины и уже на холсте, а не на дереве. Автора, к сожалению не запомнил, и хотя потом просмотрел полсотни сиенских художников из википедии, картин этих так и не отыскал. Удивительно, что кроме википедии и посмотреть больше было негде; широкой популярностью музей явно не пользуется.
А я, к своему стыду, теперь хожу по музеям с айфоном))). Фотографирую саму картину (не для эстетического восприятия, а для референции) а потом табличку с именем художника. Потому что памяти уже не хватает, хотя никогда на ее отсутствие не жаловалась. Вот в Сиене не фотографировала, как выяснилось, зря – придется в августе заехать-очень уж ваш рассказ впечатлил, и озадачил меня моей рассеянностью. Ну вот никакого церковного имущества не помню я там. Кроме собственно сиенской школы (ради чего собственно туда и шла…. Хотя… зря вы так про них – ну они же тогда еще потомками варваров были, можно сказать только из лесу вышли, а тут высокие образцы византийского и античного искусства под руку попались – вот вам и случилась сиенская школа имхо) После ваших слов полезла в инет искать хоть какие-то образцы – ничего не нашла, кроме вот этого, малоинформативного: http://www.ticketeria.it/siena-pinacoteca.html Пойду еще дома пороюсь. Надо бы еще и Муратова перечитать. Пысы Спасибо за ответ
Последний раз редактировалось ТетяСвета 14 июл 2009, 00:35, всего редактировалось 2 раз(а).
маладца, Дед Мазай! да здравствуют самостоятельные и вдумчивые путешественники!
морской рак, коего приходится искать в тарелке, скорее всего был лангустином..... эх....тока мяса в нем мало.
So keep putting one foot in front of the other, And taking your life day by day... There's a brighter tomorrow that's just down the road - Don't look back! You're not going that way!
ТетяСвета писал(а): А иллюстраций не будет? Уж больно рассказ по сюжетам картинок хорош! Какой вы внимательный! Я вот там(в пинакотеке) в январе была, а таких подробностей не помню.
ТетяСвета, фотографировать это дело я как-то не стал. Это вообще очень трудная задача сколько-нибудь прилично сфотографировать картину в галерее. А в интернете я практически ничего из местной галереи не нашёл. Мученики и рай с адом - это детали отделки церковной утвари, типа триптихов. Там ведь добрая половина экспозиции - бывшее церковное имущество. По центру крупно классический церковный сюжет (озарения святых, или что-то в этом роде), а по краям, более мелко такие вот сюжеты. Размер этих фрагментов 30х40 см, от силы. А фарисейская серия - это уже более поздние вещи, крупные картины и уже на холсте, а не на дереве. Автора, к сожалению не запомнил, и хотя потом просмотрел полсотни сиенских художников из википедии, картин этих так и не отыскал. Удивительно, что кроме википедии и посмотреть больше было негде; широкой популярностью музей явно не пользуется.
Все-таки, все в путешествиях надо документировать. Ну, с памятью совсем беда. Мы же купили там чУдную книжку «Art in Siena». Дело было в Плаццо Публико. Так вот, ваш ацтек – это работа некоего Master of Tressa и называется она «Мадонна с большими глазами. А падающие со 2-го этажа - имхо никакие не грешники, а фрагмент полиптиха Симоне Мартини «Blessed Augostino Novello» Типа он так упавшую детку спасает. Я, когда ваш пассаж про Пинакотеку национале прочитала, сразу же охватило такое чувство – «музыкой навеяло». Хотя про церковную утварь в книжке ничего нет, а она приличная такая, толстая, с картинками, книженция Или вы церковной утварью называете те, картины (иконы), которые написаны на дереве? Пора уже наверное про живопись закругляться, а то закидают за офф
И еще вопросик из другой оперы - сколько с вас маджорре за депозит за машину списала? Не помните?
А я, к своему стыду, теперь хожу по музеям с айфоном))). Фотографирую саму картину (не для эстетического восприятия, а для референции) а потом табличку с именем художника. Потому что памяти уже не хватает, хотя никогда на ее отсутствие не жаловалась. Вот в Сиене не фотографировала, как выяснилось, зря – придется в августе заехать-очень уж ваш рассказ впечатлил, и озадачил меня моей рассеянностью. Ну вот никакого церковного имущества не помню я там. Кроме собственно сиенской школы (ради чего собственно туда и шла…. Хотя… зря вы так про них – ну они же тогда еще потомками варваров были, можно сказать только из лесу вышли, а тут высокие образцы византийского и античного искусства под руку попались – вот вам и случилась сиенская школа имхо) После ваших слов полезла в инет искать хоть какие-то образцы – ничего не нашла, кроме вот этого, малоинформативного: http://www.ticketeria.it/siena-pinacoteca.html Пойду еще дома пороюсь. Надо бы еще и Муратова перечитать. Пысы Спасибо за ответ
ТетяСвета, наверное это правильная идея, фотографировать не ради фотки, а чтобы сохранить в деталях впечатления. А насчёт того, что они старались... Я не спорю, и искренне готов их за это похвалить. Но вот качество того, что у них получилось в итоге - прямо беда какая-то Очевидно, что они в этом не виноваты, время тогда совсем тёмное было...
Под церковным имуществом я имел в виду такие вот вещи (дерево, 13-14 век, крупный размер, форма может быть очень разной):
Их в пинакотеке довольно много и картины, про которые я писал, находятся по краям от основных изображений. Картина сверху - это, к сожалению, не совсем то, о чём я писал. Выложил - чтобы был понятен формат работ.
А это образец (опять, к сожалению, не совсем тот что нужен) гибели средневековых страдальцев:
Это, опять же, не самостоятельная работа, а лишь фрагмент большого деревянного панно.
ЗЫ. Ну, "ацтека" я для смеха выложил А про Симоне Мартини почитал задним числом. Да, летящего вниз головой святого я неправильно идентифицировал. Умирать в этот момент он явно не собирался ТетяСвета, я вообще любитель Барокко и жанровой северной живописи (групповые портреты гильдий, сценки в кабаках, сельские гулянки и т.д. - Фердинанд Бол; Брауэр; семейство Брейгелей; Босх, естественно). А живопись раннего Возрождения - это не совсем моё, чудная она какая-то
Добавлено спустя 4 минуты 44 секунды:
chonkin писал(а):морской рак, коего приходится искать в тарелке, скорее всего был лангустином..... эх....тока мяса в нем мало.
Это точно был он Посмотрел фотки в сети - узкие клешни, по форме как двузубчатая вилка, ни с чем не спутаешь.
Добавлено спустя 28 минут 24 секунды:
ТетяСвета писал(а):И еще вопросик из другой оперы - сколько с вас маджорре за депозит за машину списала? Не помните?
Сама машина обошлась в 207 евро за 4 дня. Сняли сразу при заказе, т.е. за месяц с лишним до поездки. Плюс при получении машины заблокировали 1500 евро на карте. Разблокировали только через месяц после того, как я машину им вернул. Сумма блокируемая на карте, как я понял, зависит от вида страховки. Я брал базовую, самую дешёвую. Если брать более дорогую - то сумма должна быть меньше. Но доплата за продвинутую страховку (~ 20 евро в день) мне сильно не понравилась, так что обошелся стандартной.
Но вот качество того, что у них получилось в итоге - прямо беда какая-то Очевидно, что они в этом не виноваты, время тогда совсем тёмное было...
А живопись раннего Возрождения - это не совсем моё, чудная она какая-то
Ну да, и, если честно, мне тоже треченто интересен только тем, что родил Липпи, Ботичелли, Гирландайо, Микеланджело и прочих не менее любимых. Их вы тоже не жалуете? Очень картинно по сравнению с Босхом и Брейгелями? Я их (Босха и Брейгелей), правда, тоже очень и очень. А вы в Вене были в КунстХисторишес музеум? Там их очень много и хорошего качества. А в Амстере в Риксмузеум? Вот где раздолье жанровых северных сцен с обилием выписанных кружевов на воротниках, Опять же Ночной дозор. В г. Мухин (как я его называю ) были, посты ваши все перечитала - о мюнхенской старой пинакотеке мое мнение с вашим совпадает 100%
Фердинанд Бол; Брауэр
А вот этих товарисчей вообще не знаю, стыдно, пошла в справочниках рыцца А про Мажоров - совсем какую-то грустную историю вы рассказали. Вроде в январе они с нас списали депозит в размере стоимости аренды. Без расширения страховки ( 20 евро - это совсем какой-то негуманный ценник - не похоже на Маджоре). Дело было в ап Болоньи. Только я руку над клавиатурой занесла, чтобы бронировать на август - а тут ваше сообщение. Печально. Буду думать Хотя альтернативы им пока не видать. А альфа-ромео по серпантинам как? Нормально тянула?
