Форум Винского

**savl1** » 26 окт 2014, 20:52

<<<<<< ========================= ПИЗА ========================= >>>>>>

Мы покидаем Чинкве Терре и отправляемся на восток, в Тоскану. До Пизы (в этот раз у нас здесь всего лишь пересадка) мы вынужденно едем на типа как скором «Интерсити» с самой идиотской компоновкой посадочных мест, которуя я когда-либо встречал на железных дорогах Европы : 6 человек сидят, прошу прощения, «морда к морде» в ограниченном пространстве купейного отсека, усиленно ища своими коленями хоть какую-то лазейку между коленями впередисидящих (правда, если вы мужчина, а напротив девушка – это уже немножко другой оборот ! ). А порой упираясь в чемоданы (боже, с какими же чемоданами порой путешествуют, в общем-то, молодые люди ! ), разместить которые – что б не сделать по-людски ?! – под креслами невозможно, а поднять их на верхнюю полку доступно не каждому. Скорей бы уж Пиза, где мы пересядем на простой, но намного более удобный региональный поезд до Флоренции…

Правда, есть и «плюс»: мы едем по акции «2 билета по цене одного», которуя я случайно урвал буквально за неделю до отъезда, будучи уверен, что на столь небольшие расстояния интересных скидок просто не бывает. Ошибался, однако !

Пиза попала в наш маршрут сравнительно случайно: как город прилёта-вылета, в который удалось взять довольно дешёвые по нынешним временам билеты (правда, это было ещё зимой - до роста валютного курса). И хотя отдельного дня на неё не выделялось, посмотрели мы её основательно, поскольку здесь у нас получилось в общей сложности целых 3 прогулки. Хотя до ещё двух относительно интересных мест всё-таки так и не добрались.

Прежде чем писать о самом городе, не могу не упомянуть о "технической" накладке, впервые произошедшей со мной в путешествиях. Наш перелёт с учётом 6-часовой стыковки в Риме занял почти целый день, и в Пизе мы были уже часов в 8 вечера: в меру голодные, в меру уставшие и мечтавшие поскорее бросить вещи в отеле, найти кафе с подходящим меню и есть, Есть, ЕСТЬ !!! А потом - спать !

Однако, приехав в отель, по смущённым видам хозяйки и русской бабушки с ресепшена мы сразу поняли: что-то не то . Не буду утомлять читателей эмоциональными перипетиями, но вкратце суть была следующей: по их словам, "букинг" почему-то снял нашу бронь ещё несколько месяцев назад (они даже показывали нам какую-то бумагу об этом). Ну а свободных мест у них в этот вечер нет. Детально разбираться "кто виноват" не было ни сил, ни времени, поэтому мы сосредоточились на другом сакральном вопросе - "что делать". Отельные служащие как-то очень активно (тогда я не придал этому должного значения) начали помогать нам, обзванивать соседние отели, но с каждым звонком мрачнели всё больше: все окрестные гостиницы были заполнены . Наконец в конце тоннеля прорезался свет: вариант есть, но не в самой Пизе, а на побережье, в Марина-ди-Пиза, примерно в 15 километрах отсюда. Такой расклад нам совсем не улыбался, поскольку утром мы планировали прогуляться по Пизе, а в 11 с хвостом уже отбыть на поезде в Чинкве Терре. Однако время шло, других перспектив не просматривалось, а хозяйка пообещала довезти нас до найденного отеля, а утром в удобное нам время "вернуть взад". В конечном счёте мы согласились с этим "предложением, от которого нельзя было отказаться" .

**savl1** » 26 окт 2014, 20:57

Вечером, когда мы уже поужинали возле нового отеля в Марине-ди-Пиза (как водится, нет худа без добра - изумительной пиццей , равной которой потом ни в Лигурии, ни в Тоскане нам не попадалось: с очень вкусным прошутто и мягким сыром маскарпоне; пицц с маскарпоне, кстати, мы тоже потом не видели ни разу ), я включил планшетник, открыл почту - и многое стало ясным. Я даже позволю себе привести с некоторыми купюрами текст письма, полученного от "букинга":

"
Уважаемый mr ...,

Мы пытались связаться с Вами по телефону, но не смогли до Вас дозвониться.

Представитель BBC Christian Bed & Breakfast недавно связался с нами и сообщил, что количество номеров, проданных в объекте размещения, превысило их фактическое количество. В связи с этим BBC Christian Bed & Breakfast не сможет предоставить Вам размещение. Мы приносим свои извинения за вызванные неудобства и хотели бы предложить Вам альтернативный вариант поблизости с такими же (или лучшими) условиями размещения. Ниже приведена подробная информация: ......

Несмотря на то, что стоимость проживания выше на момент Вашего бронирования, мы вернем Вам разницу в цене по окончании Вашего проживания, как только получим от Вас счет из объекта размещения.

Если из-за сложившейся ситуации Вам придется понести дополнительные расходы, пожалуйста, отправьте нам для рассмотрения соответствующие чеки, указав номер бронирования, по следующему адресу..... Мы сделаем все возможное, чтобы компенсировать дополнительные расходы.
"

То есть именно в этот день, видимо, отелю потребовалось срочно приютить кого-то, отказать кому было ну никак не возможно . И единственными новыми "плановыми" гостями, за счёт которых можно решить эту проблему, оказались именно мы (не выселять же уже проживающих ! ). Недаром хозяева отеля выглядели такими виноватыми и так рьяно бросились помогать нам - ну подумайте, как поступят в нормальном отеле, если к ним заявятся люди, снявшие свою бронь несколько месяцев назад ?! Пожмут плечами, в лучшем случае - посочувствуют, а совсем уж добрые - сделают пару дежурных звонков в окрестные отели. Но ни в коем разе не примут на себя ответственность за размещение "раздолбаев". Так что было "в пушку рыльце", было - и отель это прекрасно сознавал. Ну а "букингу" за предложенные меры поддержки и содействия я могу только аплодировать. Стоя . И это не реклама.

Если честно, какой-то чёрной обиды на владельцев отеля, устроивших нам такой лёгкий "овербукинг", мы не затаили. Намного больше покоробил общий фон нерадушия и неприветливости, с которым мы сталкивались в самых разных городах Италии . Не скажу об абсолютности этого явления, приятные исключения, естественно, тоже имелись, но контраст с другими европейскими странами, и уж, тем более, с Испанией, был налицо. К примеру, я не могу представить в Испании (равно как и в Германии, Португалии и даже Франции) ситуацию, когда, выходя, скажем, из магазинчика, мы говорим "до свидания", а нам на это ничего не отвечают . Про улыбку при этом или хотя бы показное радушие я даже не мечтаю: случаи, когда такое происходило, можно пересчитать по пальцам. А на мои пожелания «хорошего дня» реакции, как правило, не было никакой (в Умбрии, кстати, это практически никогда не оставалось без ответа).

Другие примеры - из римского (забегая вперёд) транзита. Сотрудница небольшого киоска "Трениталии" рядом с выходом к станции поездов с мобильником около уха даже не пыталась делать вид, что увидела меня, хотя я около минуты стоял на расстоянии, подразумевающем, что человек ждет, когда целью его визита поинтересуются .

Или две продавщицы аэропортовского кафе, продолжавшие активно общаться друг с другом (трепаться, проще говоря), когда мы подошли к прилавку, чтобы купить пару кусков пиццы, тогда как не заметить, нас, единственных на тот момент посетителей, было просто невозможно – они даже не соизволили обратить на нас внимание .

**savl1** » 26 окт 2014, 21:06

Ну а верхом настоящей наглости, не побоюсь этого слова, было поведение бармена в кафе Лукки . Когда я попросил традиционный для меня в Италии caffelatte, и без того хмурый субъект буркнул (практически злобно) «caffè !» и налил мне совсем не то, что я его просил – я настолько опешил, что не нашёл слов, которые в другой момент сказал бы даже на итальянском (кофе пришлось выпить, поскольку нашей главной целью было, честно говоря, воспользоваться туалетом). Нет, я прекрасно знаю, что любой вариант кофе, кроме эспрессо, пить после определённого утреннего часа в Италии не принято, и любой, нарушающий это правило, сразу относится к разряду «понаехали тут». Но не налить клиенту, несмотря на сразу складывающееся представление о нём (что мне, прямо скажу, в такой ситуации глубоко «фиолетово» ), того, что он просит, причём вежливо, с улыбкой и на пусть и корявом, но местном наречии – это уже из ряда вон…

С подобным, видимо, столкнулись не только мы. Когда я рассказывал эти истории своим друзьям (как по жизни, так и по этому форуму), их общее резюме было примерно такое: "а что хотеть: итальянцы - люди, избалованные вниманием к их стране (городу) и изнеженные климатом, в котором они живут. А потому им нет дела ни до кого, кроме самих себя, любимых, возле которых и крутится вся вселенная". Кстати, это же подтверждают и книги даже «проитальянской» направленности, прочитанные мной в последнее время (в частности – уже упомянутые "Италия: вино, еда, любовь" Майкла Такера, "Под солнцем Тосканы" Фрэнсис Мэйес, "Дама в палаццо" Марлены де Блази): Италия – не только совершенно иной, но и весьма замкнутый мир, который с большой неохотой впускает в себя чужаков. Повторюсь, мы видели и проявления совсем другого отношения, но не они, к сожалению, рисовали общую "картину" "Италия и итальянцы" .

Справедливости ради надо отметить, что сейчас, уже после поездки по Умбрии, моё мнение несколько изменилось (за исключением Рима). Но, думаю, не менее справедливо будет оставить здесь те впечатления, которые возникли после путешествия, о котором идёт речь именно в этом рассказе.

Возвращаясь к отельному овербукингу: к счастью, слишком многого от этого форс-мажора мы не потеряли - если не считать пары килограммов нервных клеток . Всё-таки я привык к тому, что если я заказал отель, то меня там ждут, а ситуация, когда на ночь глядя выясняется, что ночевать вроде как и негде, мне почему-то не нравится . Но в целом наши планы не пострадали. Утром с неожиданной для Италии точностью ("чует кошка, чьё мясо съела !" ) за нами приехали, довезли до нашего несостоявшегося отеля, где мы оставили пожитки и отправились на первую прогулку по городу, ещё мокрому от ночной грозы.

*******************************************************************************

Что можно сказать о Пизе (Поле чудес со знаменитой башней, одним из самых узнаваемых в мире памятников - это совершенно отдельная тема) ? Я бы не назвал её слишком интересной, в наших впечатлениях она полностью уступила посещённой позже Лукке. Но и здесь есть немало обаятельных уголков и любопытных достопримечательностей, не упомянуть которые было бы просто несправедливо. И о том, какой мы увидели Пизу, и пойдёт далее рассказ.

Довольно приятный, не в пример многим провинциальным городкам, аэропорт Пизы, названный в честь самого знаменитого местного уроженца - Галилео Галилея:

От Чинкве Терре до Флоренции, или боже, спаси Италию !

Пиза стоит на берегах той же самой реки, что протекает и во Флоренции - Арно, разделяющей город на 2 неравнозначные по интересности части. Воды реки мутные, её набережные - без особых изысков, дома вдоль берегов разноцветные, но блеклые (что называется – пастельных цветов). И тем не менее, из всего этого местами рождаются вполне симпатичные виды:

На одном из берегов можно увидеть очень любопытную церковь Богородицы Santa Maria della Spina (Spina по-итальянски означает "шип"), названную так после того, как в 14 веке в неё поместили один из шипов (настоящих или нет - тайна сия велика есть ) тернового венца Христа. То были времена, когда религиозные святыни, вывезенные крестоносцами из Иерусалима, а позже - из разграбленного Константинополя, потихоньку распространялись по всей Европе. Естественно, подлинность многих была сомнительной (известно несколько одних только "официально признанных" голов Иоанна Крестителя), но церковь всегда интересовала не столько истина, сколько обилие самих предметов поклонения ("...появятся алтари, вознесутся шпили соборов и храмов... А те, кто искал нового знания и духовного роста, вместо них получат новые предрассудки и новые ограничения: колокола и символы, правила и песнопения, церемонии и молитвы, одеяния, благовония и подношения золота. Сердце религии вместо любви наполнит золото. Золото, чтобы сооружать все больше храмов, золото, чтобы купить на него мечи, которыми потом обращать неверующих, спасая их души..." - Р. Бах).

Церковь столь небольшая, что кажется игрушечной. И вместе с тем - изящной и очень красивой :

**savl1** » 26 окт 2014, 21:10

Особенно прекрасен один из боковых фасадов . Тут и богатый декор с готическими остроконечными арками, и статуи апостолов, и прочие скульптуры, изображающие святых и ангелов (некоторые из них считаются работой знаменитой мастерской Пизано, в частности, самого Джованни).

Даже столь небольшая церковь обладает очень немаленьким «бестиарием»: горгульи здесь – просто на любой вкус :

А это вид со стороны апсиды (то есть сзади), которой в классическом понимании этого слова просто нет:

Честно говоря, с точки зрения своего расположения церковь выглядит как инородное тело . И впечатление не обманывает: раньше она находилась ближе к реке, но страдала от её разливов и уже в 19 веке была перенесена на новое место, где мы её сегодня и видим.

Романская церковь св. Матфея (справа) и Дворец Медичи (левее):

Внутри церкви – поразительная роспись потолка (фото не моё):

Сам дворец был построен задолго до того, как династия Медичи получила в Европе широкую известность. Ещё в 14 веке здесь обитали тогдашние синьоры Пизы, и только в 1446 году дом приобрели представители одной из ветвей рода Медичи, и позже знаменитый Лоренцо Великолепный использовал его в качестве своей пизанской резиденции.

Небольшие «зарисовки», сделанные во время прогулок по городу:

Памятник великому герцогу Тосканы Фердинандо I из рода Медичи – сыну Козимо I, о котором я скажу чуть ниже:

Старый город Пизы... На первый взгляд, он не слишком привлекательный - скорее изрядно обшарпанный . И уж точно не соответствует классическому, хоть и стереотипному, представлению об "аутентичном средневековом городке с узкими каменными улочками". Вначале он не впечатляет: ты просто идёшь по нему, машинально крутя головой и периодически делая "дежурные" снимки . Ну да... церковь, улица, площадь... Ещё церковь... Памятник... Но в какой-то момент ты с огромным удивлением осознаёшь, что ты "попался" . Что ты уже находишься в "паутине" здешней атмосферы, в плену её обаяния . Что тебе совсем не хочется отсюда уходить. Что внутренне ты уже мечтаешь: "Ну пожалуйста, ещё ! Ещё церковь, ещё улицу, ещё площадь ! " Да, это не "европейская медина Бари", это не столь любимые мной "маленькие каменные городки", но старый город Пизы - это очень антуражное место, наполненное особым духом, колоритом и шармом . Передают ли это фото - вопрос другой (думаю, скорее нет, чем да ). Но если я когда-нибудь ещё окажусь в Пизе (что маловероятно, разве только ради кратковременного транзита), я пойду не на Поле чудес, а в лабиринты ободранных, невзрачных, но столь обаятельных кварталов здешнего исторического центра.

**Agafa P.** » 26 окт 2014, 23:50

Очередной прекрасный рассказ! все отчеты savl1 можно использовать, как путеводители по тем местам, которые он посетил.
Меня тут в личке недавно спросили - какими путеводителями вы пользуетесь. И я ответила - никакими. Я читаю то, что пишут люди о своих путешествиях и выискиваю в них то, что было бы интересно для меня.
Этот отчет в части Чинкве Терре надо распечатать всем будущим путешественникам по этому региону) И все так и посмотреть.

За Пизу отдельное спасибо. И за церковь Богородицы Santa Maria della Spina. Была я в Пизе как-то 31-ого декабря, посетила поле Чудес и решила, что в Пизе была... Не была, как выяснилось... Теперь, может, и заеду еще раз.

Жду Умбрию. Этот регион меня манит, только сутки там была и уверена, нам столько интересного покажете!

**savl1** » 27 окт 2014, 10:09

Agafa P. писал(а) 26 окт 2014, 23:50:Очередной прекрасный рассказ! все отчеты savl1 можно использовать, как путеводители по тем местам, которые он посетил.
Меня тут в личке недавно спросили - какими путеводителями вы пользуетесь. И я ответила - никакими. Я читаю то, что пишут люди о своих путешествиях и выискиваю в них то, что было бы интересно для меня.
Этот отчет в части Чинкве Терре надо распечатать всем будущим путешественникам по этому региону) И все так и посмотреть.

За Пизу отдельное спасибо. И за церковь Богородицы Santa Maria della Spina. Была я в Пизе как-то 31-ого декабря, посетила поле Чудес и решила, что в Пизе была... Не была, как выяснилось... Теперь, может, и заеду еще раз.

Жду Умбрию. Этот регион меня манит, только сутки там была и уверена, нам столько интересного покажете!

спасибо.
Очень приятно, тем более, что сам я понимаю, что объективно это не самый лучший мой рассказ

А про Умбрию, не боюсь показаться нескромным, расскажу много интересного - она оказалась очень "моим" регионом, так что вдохновения для рассказа, думаю, долго искать не надо будет

**savl1** » 27 окт 2014, 18:45

Ещё одна красивая, хоть и выглядевшая слегка заброшенной церковь - San Paolo a Ripa d'Arno (Св. Павла на берегу Арно) - одна из самых старых в городе, бывшая когда-то, между прочим, собором Пизы .

Обратите внимание: колонны лоджий на фасаде совсем не одинаковые:

За церковью расположена кирпичная часовня св. Агаты, датируемая 11-12 веками. Раньше она составляла с церковью единое целое, но в результате бомбардировок 1943 года соединяющие их конструкции были разрушены и по решению городских властей так и не восстановлены.

Площадь Рыцарей (Piazza dei Cavalieri) - старейшая площадь в Пизе с 1000-летней историей. Когда-то здесь был Римский форум, а во времена средневековья размещались городские власти. Своим названием Площадь Рыцарей обязана тосканскому военному Ордену святого Стефана, учреждённому герцогом Козимо I, представителем одной из ветвей династии Медичи (он же стал первым Гроссмейстером новоявленного Ордена). Здесь же в 1406 году флорентийский эмиссар провозгласил конец независимой Пизанской республики (Первой республики, если быть точным), которая после полуторавекового противостояния была присоединена к Флоренции.

Сегодня архитектурный ансамбль площади, перестроенной в 16 веке, составляют несколько дворцов, самыми заметными из которых являются Дворец рыцарей святого Стефана, или Palazzo della Carovana с фасадом, украшенным техникой сграффито (или граффито), и Дворец Часов, а также рыцарская церковь святого Стефана. Перед Дворцом рыцарей установлена статуя Козимо I.

А это центр новой Пизы – большая овальная площадь Виктора Эммануила. Здесь расположен городской автовокзал, туристическое бюро, подземная парковка, здесь устраиваются утренние ярмарки.

Такое колоритное готическое окошко – автобусная «бильетерия»:

Ещё две известные городские площади, названные в честь Гарибальди и 20 сентября (этот день, считающийся национальным праздником, после взятия и присоединения Рима к Итальянскому королевству в 1870 году стал завершающим событием рисорджименто - движения итальянского народа за объединение раздробленной Италии), находятся друг напротив друга на разных берегах реки Арно и соединяются мостом Понте-ди-Меццо:

Самым красивым сооружением на них, на мой взгляд, является здание бывшего дворца Гамбакорти (Palazzo Gambacorti):

А недалеко от него возвышается часовая башня Преторианского дворца:

Площадь Данте Алигьери, на которой почему-то нет напрашивающегося памятника поэту :

**savl1** » 27 окт 2014, 18:50

Два «коврика» :

Ан нет, оказывается, целых 3: вооон в глубине магазинчика «третий» разлёгся :

Их, тосканский, ответ брюссельскому Писающему мальчику :

Ещё одна старая (построена в 10-11 веках за пределами городских стен на месте древнего святилища, посвящённому богу Марсу) церковь (San Michele in Borgo) с классическим «пизанским» фасадом 14 столетия, украшенным арочными лоджиями:

«Помни о смерти» - заповедь, в общем-то, универсальная, но почему-то я нигде, кроме Италии не встречал столь повального увлечения темой скелетов и черепов, причём – в самых разных регионах…

Красивая аркадная "продовольственная" (на которой со средневековых времён устраивались городские рынки) площадь Piazza delle Vettovaglie. Рынки, как видно, здесь проводятся и сегодня – правда, в основном, вещевые. А вот к вечеру площадь поступает в распоряжение чревоугодников.

Небольшая «пьяцетта» без названия перед церковью Santa Maria del Carmine. Меня, правда, больше заинтересовала не пресноватая внешне церковь, а симпатичный неоготический дом за ней:

А «женский», как мне почему-то показалось издалека , памятник оказался посвящён ни больше ни меньше, как самому Никколо Пизано, знаменитому средневековому скульптору, который прожил в Пизе около 5 лет (и именно здесь, кстати, родился его сын, ставший не менее знаменитым - Джованни Пизано).

Гвельфская башня (Torre Guelfa) - то немногое, что осталось (на самом деле и она пострадала по время 2-й мировой войны и позже была восстановлена) от Старой цитадели - флорентийской крепости, предназначенной для обороны города со стороны моря:

А на месте Новой крепости, построенной флорентийцами после взятия Пизы, сегодня располагается один из городских садов - Giardino Scotto:

Небольшая аскетичная площадь перед ещё более аскетичной церковью св. Франциска:

Украшение фасада церкви св. Павла в саду (San Paolo all'Orto):

Так что в целом Пиза - городок вполне колоритный . Мне понравилось, как сказал один коллега-путешественник: "туристам отдано на откуп Поле чудес - а остальное жители оставили себе" . Хотя определённое преувеличение здесь, безусловно, есть: русскую речь в самых разных уголках Пизы мы слышали очень часто...

**savl1** » 27 окт 2014, 19:03

Что же касается главного достояния Пизы - так называемого Поля чудес, ансамбль которого, кроме знаменитой падающей (точнее, уже переставшей это делать) Башни, составляют прекрасный собор, баптистерий и кладбище Кампо-Санто, то оно великолепно, слов нет . Правда...

Впервые я побывал здесь 15 лет назад, в составе группового автобусного тура. И был просто потрясён. Нет, Пиза не стала главным событием той поездки, она неизбежно осталась в тени суперграндов - Рима, Флоренции и Венеции, но впечатление всё равно было колоссальное. В том числе - от самой башни. Я помню, как меня поразила степень её наклона: несмотря на уйму увиденных ранее картинок, я даже не представлял, насколько действительно "падающей" она выглядит вживую (кстати, тогда её отклонение от вертикали действительно находилось на максимуме и составляло 5° 30', а сейчас, после недавно проведённых работ по укреплению башни, наконец-то прекративших её дальнейшее падение, угол наклона сократился до 3° 54').

И вот теперь я снова стою здесь и ... ничего не чувствую . Нет, я вижу, что это красиво, очень красиво, но того трепета, почти священного, той дрожи от увиденного, того неописуемого восторга уже нет. Что это ? Пресыщенность от многочисленных поездок последнего времени ? Но ведь я продолжаю восхищаться маленькими каменными городками Испании, разноцветными площадями Бельгии, мечетями Каира и Стамбула, труллями Альберобелло и ажурными фасадами готических соборов в самых разных странах. Общее отношение к Италии ? Но увиденная в прошлом году Матера затмила собой не только Рим и Флоренцию, вместе взятые, но и многие любимые мной испанские города. Или это то самое (несколько перефразируя известный афоризм) "никогда не возвращайся в те места, где тебе понравилось" ? Ответа нет, да и так ли он важен ? Важно лишь то, что Пизанское чудо действительно вызвало искреннее восхищение, но так и не прошло через моё сердце . И тем не менее, это, на мой взгляд - всё равно одна из супертоповых достопримечательностей даже в масштабах такой страны, как Италия .

Вечерняя «движуха» на прилегающих улицах:

Народ до сих пор активно продолжает "подпирать" руками башню на своих фото . А мы решили немного соригинальничать и подпереть её пяткой. И даже не своей :

Новыми впечатлениями на Поле чудес стали посещение баптистерия и Кампо-Санто, тем более, что они прекрасно вписываются в билет, дающий право на посещение любых двух местных достопримечательностей, кроме самой Башни (вход в собор свободный). Баптистерий изнутри (но не снаружи !), по-моему, уступает флорентийскому.

Главное его богатство – 6-угольная кафедра, стоящая на спинах трёх мраморных львов – работа знаменитого Никколо Пизано:

Можно подняться на верхнюю галерею баптистерия – по вполне средневековой, не испорченной современными реставрациями винтовой лестнице, идущей вдоль стен:

Во время подъёма в какой-то момент прямо напротив в окошке открывается эффектный вид на главный фасад собора:

Наверху ничего интересного нет, кроме нового и довольно интересного ракурса на зал баптистерия сверху вниз:

Примыкающее к собору Монументальное кладбище Кампо-Санто напоминает монастырский клуатр. В его названии ("святое поле") нашла отражение легенда, согласно которой этот огромный некрополь построен на земле, привезённой на десяти кораблях в Пизу из Иерусалима во времена Крестовых походов.

В галереях кладбища установлены погребальные памятники, причём в некоторых используются древние римские мраморные саркофаги 2-4 столетий – в них хоронили богатых горожан. Впрочем, судя по величественному виду других, более поздних гробниц, их "клиенты" тоже отнюдь не бедствовали...

Один из античных саркофагов имеет особую историческую и художественную ценность. Он датируется концом 2 века, а барельеф на нём изображает широкоизвестную сцену из древнегреческой мифологии – трагическую историю Федры и её пасынка Ипполита. Говорят, что сам Никколо Пизано не только восторгался им, но и досконально изучал воплощенную в нём технику древних мастеров, что впоследствии нашло отражение в его творчестве.

Захоронения здесь есть и в полу галерей, прямо в «святой земле», если верить преданиям:

На одной из стен Кампо-Санто можно увидеть огромные цепи. Когда-то они перекрывали доступ в пизанскую гавань. После того, как Пиза потерпела поражение от генуэзцев, часть цепей была отвезена в Геную, а часть передана Флоренции, бывшей союзницей Генуэзской республики. Столетия спустя оба города вернули цепи в Пизу в знак примирения и дружбы .

А для этого визжащего от избытка ощущений молодого дарования Кампо-Санто – пока ещё всего лишь место, где можно от души порезвиться :

Вид на Пизанскую башню и купол собора из галереи Монументального кладбища:

**savl1** » 27 окт 2014, 19:07

Ну и главное сооружение на Поле чудес – Дуомо, пизанский собор (в конце концов, падающая башня – всего лишь его колокольня), на мой взгляд, один из самых красивых в Италии :

Кафедра работы Джованни Пизано, изготовленная в начале 14 века и счастливо пережившая сильный пожар 1595 года:

У стен собора мы стали свидетелями необычной фотосессии. «Курсанты» (условно назову их так), сначала посетившие Кампо-Санто,

скучковались на травке на фоне баптистерия для группового фото с пожилым отцом-командиром посередине, а снимал их «капрал» (опять-таки условный термин за незнанием итальянской воинской «табели о рангах») в очень колоритной и явно парадной форме:

На всё это уже с заметной усталостью взирает с высоты своего постамента римская волчица:

В одном из кафе недалеко от Поля чудес мы поужинали – нас привлекло именно это своей радующей глаз раскраской (меню везде были примерно одинаковыми):

Пицца (а своё итальянское путешествие мы решили завершить именно пиццей), кстати, оказалась неудачной , равно как и другая, которую мы купили «на вынос» в долгую завтрашнюю дорогу уже в другом кафе. Всё-таки покупка пиццы даже в Италии – это большая лотерея . Конечно, мне могут возразить, что, мол, «места надо знать», но, во-первых, и без этого порой попадаются вполне удачные, как попалась и нам в первый день в Марине-ди-Пиза (я о ней писал выше), а во-вторых, я лично не готов специально топать на другой конец города ради какого-то конкретного блюда или ресторана…

Пока мы ужинали, наступили сумерки. Собственно, мы так и планировали – посмотреть вечернюю подсветку Поля чудес. И не могу сказать, что она оказалась очень уж запоминающейся – если б не белый цвет здешних сооружений, они с трудом выделялись бы на фоне ночной тьмы .

И немного вечернего города – в основном, уже знакомых нам мест:

В завершении небольшого рассказа о Пизе – довольно красивый, на мой взгляд, вид из окна нашего отеля на городские крыши. На одной из фотографий можно даже увидеть купола собора и баптистерия и «макушку» падающей башни:

**alextka** » 29 окт 2014, 16:41

Сергей, стесняюсь спросить... ГДЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ???????????

**ДимаБ** » 29 окт 2014, 17:47

А я даже и не стесняюсь. Только подумал, как хорошо, что начинаю читать уже полностью опубликованный (как показалось по тексту выше) за время моей поездки по Италии отчет, а тут....

**savl1** » 29 окт 2014, 18:45

<<<<<< ========================= ЛУККА ========================= >>>>>>

Городок Лукка между Пизой и Флоренцией (намного ближе к Пизе) стал настоящим открытием нашей поездки, сравнимым, пожалуй, разве что с Портовенере . Побывать здесь мне хотелось давно, но виденные фото не слишком "возбуждали" (многим наверняка понятно это слово применительно к путешествиям - когда город или место не просто кажутся интересными, а когда ты не можешь успокоиться, пока в них не побываешь, и ближайшие планы как-то сами перекраиваются в их пользу ). И даже картинки с камер гугловского "жёлтого человечка" не слишком добавляли "очков" Лукке - скорее, наоборот: если снятые с интересного ракурса фото привлекали, то многие городские улочки "в реале" казались откровенно пресными и однообразными .

Но нет, нет и ещё раз нет ! Лукка - это действительно маленькая жемчужина северной Тосканы, оказавшаяся в реальности уютным, интересным и красивым городом . Если сравнивать с Пизой, то (если не делать ставку на Поле чудес) Лукка переигрывает её полностью и во всех отношениях. И я с огромной радостью покажу её, насколько это будет в моих скромных силах.

До Лукки очень легко доехать поездом как от Пизы, так и от Флоренции, но от Пизы сделать это намного удобнее: и поезда ходят чаще, и время в пути менее получаса. Ну а в самой Лукке от станции до ближайшего бастиона, через который имеется проход в город, и вовсе рукой подать - минут 5, а то и того меньше.

Почему речь идёт о бастионе ? Дело в том, что Лукка со всех сторон окружена крепостной стеной, "ощетинившейся" остриями одиннадцати бастионов. Стены невысокие, зато очень широкие: в 19 веке на них были обустроены парковые аллеи (позже какое-то время по ней даже ездили автомобили). Это так называемые стены эпохи Возрождения, возведённые в 16-17 столетиях взамен прежних средневековых, достигавших в высоту 10-11 метров. Надо отметить, что фортификации Лукки ни разу не использовались по назначению в оборонительных целях, зато очень выручили во время наводнения 18 ноября 1812 года. Тогда все городские ворота были закрыты и забаррикадированы соломенными тюфяками, что обеспечило их относительную герметичность и позволило не пропустить потоки воды в исторический центр. Даже когда сюда прибыла принцесса Лукки и Великая тосканская княгиня Элиза Бонапарт (родная сестра Наполеона Бонапарта), её были вынуждены поднимать через стены на специальном устройстве.

Кратчайшая дорога от станции выводит к собору. Сначала открывается красивый вид на него чуть сверху:

Ну а потом - с площади перед его главным фасадом:

Собор посвящён св. Мартину (Турскому), и на фасаде можно увидеть скульптуру, иллюстрирующую одну из классических в искусстве католицизма сцен (в частности, она изображена на картине Эль Греко) "Святой Мартин делится плащом с нищим". Согласно легенде, во время службы в римской армии Мартин встретил на дороге обнаженного нищего, разрезал мечом свой плащ и половину отдал нищему.

Кстати, сегодняшняя соборная колокольня изначально являлась сторожевой башней, была ниже на 2 яруса и располагалась отдельно от здания прежнего собора. И только в 13 веке, когда собор был реконструирован и приобрёл новый арочный фасад (как считают, под влиянием архитектуры пизанского собора), башню надстроили и придали ей новую функцию. Кстати, именно расширение портала привело к тому, что он "упёрся" в башню и приобрёл несколько асимметричный вид.

Интерьеры собора приобрели сегодняшний вид после перестройки в 14-15 столетиях:

Потолки здесь очень красивые:

Что это ? Дежа Вю ? Нет, это оригинал вышеупомянутой скульптуры св. Мартина (почему-то её так и подмывает назвать «Бамбергским всадником», вспоминая ещё более знаменитую скульптуру в соборе баварского Бамберга), а вот на соборном фасаде установлена копия.

Ну а главным богатством собора Лукки, его самой большой святыней считается так называемый «Святой лик» (Volto Santo) – деревянное распятие, изготовленное, как уверяют легенды, ещё новозаветным Никодимом, тем самым, который вместе с Иосифом Аримафейским участвовал в погребении Христа. Как столь древняя и ценная реликвия оказалась в Лукке (история причисляет это событие к 742 году) ? В ответ на этот вопрос легенда не тушуется и просто отвечает, что это произошло «чудесным образом» .

Хранится Святой лик в восьмиугольной часовне из каррарского мрамора, назывемой tempietto, или "маленький храм", построенной в конце 15 столетия.

Между делом отметим, что собор освятил сам Римский папа Александр II, бывший до своего избрания на этот пост епископом Лукки.

Для осмотра Лукки мы выбрали направление против часовой стрелки, что показалось нам удобным, но совсем не является необходимым и уж тем более - единственно правильным вариантом. Просто отмеченные на карте достопримечательности, интересные именно нам, очень хорошо вписывались в такой круг.

Честно сказать, я не смог найти в себе мотивацию углубиться в особенности местных must see и подробности истории этого города. Наверное, это не очень хорошо, но .... что есть, то есть . Так что мой рассказ будет чисто созерцательно-описательным, ещё одной версией "впечатлений без погружения" из разряда "посмотрите налево - посмотрите направо" - жанра, который я сам, признаться, не очень люблю. Но что делать, по-другому не получается, и тех читателей, кто всё же задержится в этой теме, я приглашаю на небольшую прогулку по Лукке, которая, повторюсь, нам очень понравилась .

Не любитель я подобного жанра – сушки белья на улицах, но тут не смог устоять :

Одна из многих (недаром Лукка не избежала шаблонного прозвища «город ста церквей») местных церквей – Богородицы Белой (Santa Maria Forisportam, или Santa Maria Bianca).

Внутрь неё мы не попали (сейчас уже не скажу, по какой причине), а жаль: её интерьеры очень «неитальянские» и очень впечатляющие своей первозданностью, не испорченной пышным барочным убранством (фото не моё).

Во время строительства стен эпохи Возрождения старые городские стены были разрушены вместе с четырьмя существовавшими тогда средневековыми воротами. Ныне сохранились только 2 портала 13 столетия, одним из которых являются мощные ворота св. Гервасия (Porta San Gervasi) в восточной части Лукки:

**savl1** » 29 окт 2014, 18:49

Возможно (точно не утверждаю), именно на месте рва, окружавшего средневековые стены, сейчас протекает канал - совсем малюсенький, о чём говорит название улицы, посреди которой он протекает: Via del Fosso. Это довольно звучное для русского уха имя переводится вовсе далеко не так красиво: Улица рва (или даже канавы) . Что, на мой взгляд, совсем не справедливо, поскольку не соответствует действительности: ров ли это, канава или что-то ещё, но улицу этот канал оживляет и во многих ракурсах делает чуть ли ни живописной . Судите сами:

Между прочим, в этой кана… простите, в канале водится рыба – и очень немаленькая .

Канал изгибается рядом с продолговатой площадью, в глубине которой виден аскетичный фасад церкви св. Франциска:

На другой, ближней к нам стороне площади возвышается колонна, увенчанная статуей "Звёздной Богоматери" (Madonna dello Stellario). Её установили в конце 17 века, когда над западной Европой нависла угроза завоевания со стороны агрессивной и мощной Османской империи, потому под ногами Богородицы каррарский архитектор Джованни Ладзони (Giovanni Lazzoni) поместил полумесяц - символ ислама.

Довольно красивая церковь св. Петра San Pietro Somaldi:

Мы выходим на, пожалуй, самую известную и самую "брэндовую" площадь Лукки - Рыночную, более известную как Площадь амфитеатра (Piazza del Mercato или Piazza dell'Anfiteatro). Она расположена на месте бывшего древнеримского амфитеатра, от которого ничего не осталось … кроме его формы, которую почти в точности донесла до нас эта площадь. Надо отметить, что только богатый город в те времена мог позволить себе построить арену для гладиаторских боев, так что Лукка была не последней в Римской империи. Об этом же, кстати, говорит и тот факт, что именно здесь в 56 году до н. э. состоялась "встреча в верхах" между Юлием Цезарем, Гнеем Помпеем и Марком Крассом, приведшая к образованию так называемого Первого триумвирата - союза трёх наиболее влиятельных политиков древнего Рима.

Нынешние арочные проходы на площадь - это бывшие ворота, когда-то ведшие на арену:

Невозможно не показать классическое фото, которое в Лукке можно увидеть на открытках и календарях в каждой сувенирной лавке – как выглядит Площадь амфитеатра с высоты:

Базилика св. Фридиано (San Frediano), названная в честь епископа Лукки 6 века, отличается от прочих городских церквей большой мозаикой 13 столетия, расположенной в верхней части фасада и изображающей Вознесение Христа в присутствии апостолов.

Изнутри San Frediano понравилась нам больше прочих здешних церквей - своей аутентичностью, во многом сохранившей дух времён (пусть и не тех, когда на этом месте был заложен первый храм), что не слишком характерно для итальянских церквей, интерьеры большинства из которых во времена позднего средневековья были переделаны под влиянием барокко и ренессанса . Кстати, именно поэтому мы, не любители подобных стилей, не слишком стремимся посетить изнутри церкви "сапожка". Но вот тут нам встретилось приятное исключение .

Очень интересна здешняя крестильная купель 12 века:

Мы уходим от церкви св. Фридиано, но её романская колокольня ещё долго будет визуально «сопровождать» нас и попадать в кадр в, казалось бы, совершенно неожиданных местах.

Почти сразу за апсидой базилики расположен очень красивый дворец (на самом деле – целая усадьба, поскольку, кроме самого дворца, здесь находится большой красивый сад) Palazzo Pfanner, названный по имени некоего Феликса Пфаннера, баварца по крови, австрийца по рождению, пивовара по профессии, который в 1846 году приобрёл дворец, изначально построенный в конце 17 столетия.

Если быть более точным, то герр Пфаннер не сразу стал владельцем всего дворца. Сначала он арендовал сад и дворцовые подвалы для того, чтобы разместить там … пивоварню, которая, между прочим, стала первой во всём герцогстве Лукка и одной из первых в Италии. Бизнес, видимо, оказался прибыльным и приносил неплохой доход, поскольку Пфаннер впоследствии выкупил и весь дворец.

Пивоварня просуществовала несколько десятков лет и была закрыта в 1929 году, но дворец и сад до сих пор принадлежат семейству Пфаннер, которые в 1995 году приступили к реставрации усадьбы и вскоре открыли его для посетителей, а также для проведения выставок и концертов.

Сад дворца (и в него, и во дворец вход платный) украшен декоративными и лесными растениями, цветами, лимонными деревьями, растущими в больших глиняных горшках, живыми изгородями самшита и лавра, а также статуями 18 века, изображающими богов из греческой мифологии. В его центре извергается большой фонтан, огороженный восьмиугольной чащей-бассейном и украшенный аллегорическими статуями, представляющими четыре стихии: огонь, воздух, землю и воду.

Благодаря своей живописности дворей Пфаннера неоднократно использовался многими режиссерами в своих картинах. В частности, здесь снимались эпизоды фильма «Портрет леди» с Николь Кидман в главной роли.

**savl1** » 29 окт 2014, 18:51

Дорога (точнее, карта) выводит нас на площадь перед, возможно, самой красивой церковью Лукки – св. архангела Михаила (San Michele in Foro). Как можно понять из названия, именно на этом месте располагался римский форум – центр древнего города. Первая церковь появилась здесь ещё в 8 столетии, а нынешний облик она приобрела после перестройки, длившейся с 11 по 14 век. Говорят, что звон здешних колоколов достигал Пизы, что вызывало огромную гордость жителей Лукки, воспринимавших это как проявление своего превосходства над «соседом» .

4-ярусная аркадная лоджия на фасаде, увенчанная статуей самого Архангела, по-моему, великолепна . И опять-таки – вглядитесь: какое разнообразие колонн !

Напротив расположено здание бывшего Преторианского дворца (претором в Италии с древних времён называют высшее лицо местной судебной власти), где ныне заседает городской муниципалитет. Под его аркодой частенько устраиваются художественные и гастрономические мероприятия, и вот как раз сегодня здесь проводится дегустация вин . А памятник посвящён скульптору Матео Чивитале – автору той самой (я о ней уже писал) капеллы «темпьетто», где в соборе Лукки хранится «Святой лик».

Ещё несколько интересных уголков города:

Прогулку по Лукке мы замыкаем недалеко от собора на площади Сан-Джованни, где расположена ещё одна значимая для Лукки одноимённая церковь (Santi Giovanni e Reparata). Она была основана ещё в 5 веке и именно здесь располагалась епископская кафедра до возведения собора св. Мартина.

Посещение церкови Сан-Джованни, как и собора, платное – в обоих действует единый входной билет. Изнутри церкви можно подняться на колокольню – по разным причинам мы этого делать не стали, хотя посмотреть на Лукку с высоты наверняка было бы интересно.

По сути, Лукка стала последним городом нашего путешествия (впереди оставался только прощальный вечер в Пизе перед утренним вылетом) – и этот «заключительный аккорд» явно удался ! И я с чистой совестью рекомендую посещение Лукки абсолютно всем .

**savl1** » 29 окт 2014, 18:57

alextka писал(а) 29 окт 2014, 16:41:Сергей, стесняюсь спросить... ГДЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ???????????

ДимаБ писал(а) 29 окт 2014, 17:47:А я даже и не стесняюсь.

Ну бежу я, бежу
Рассказ-то готов, так ведь ещё надо его сформатировать, фото правильно расставить...
А делать это абы как тоже нельзя - Noblesse oblige, репутация дороже

В принципе, Ваше общее внимание мне очень приятно , хотя искренне жаль, что популярность этого рассказа получается выше (по крайней мере - по объективным показателям), чем предыдущего "Кольца мечты...", где показывались намного более интересные и красивые места, да и сам рассказ был более вдохновенным...

**savl1** » 29 окт 2014, 19:29

<<<<<< ========================= ФЛОРЕНЦИЯ ========================= >>>>>>

Наверное, самое смешное (и совсем не в хорошем смысле слова), что я мог бы сделать, говоря о Флоренции - это всерьёз начать рассказывать о её достопримечательностях . Во-первых, на эту тему всё уже давно писано-переписано, причём грандами, которым я и в подмётки не гожусь . Во-вторых, уж о чём-чём, а о таких городах количество самой разной информации, которую можно найти в инете за пару минут, исчисляется многими терабайтами. Ну и в-третьих, стоит ли мне, случайному, в общем-то, в Италии человеку, пытаться формировать мнение о таком городе и сочинять очередные "Записки постороннего" ?

Впрочем, это только упрощает мою задачу и развязывает мне руки . Всё-таки "околопутеводительский" жанр призывает к неким усилиям и накладывает определённую ответственность, да и со времён моей "Претензии на путеводитель по Иерусалиму" (весьма удачному, как оказалось - это мнение многих тамошних жителей, в том числе и гидов, похвала которых всегда особого стоит) прошло много времени, за которое я банально стал ленивее... А так я могу нацепить хламиду трубадура и - "что увидел, то и пою" . Без системы, без хронологии, без погружения, а главное - без малейших попыток "оставить след" в "жизнеописании" такого города, как Флоренция. Засим и приступим.

Я приехал сюда во второй раз. Моя первая встреча с Флоренцией, как и с Пизой, произошла в феврале 98-го года во время того же группового тура по "Итальянской классике" и оставила незабываемые впечатления. Всё-таки первые туры на заре выездного зарубежного туризма ("отмашку" которому, напомню, дали только в 96-м году) были довольно грамотными, не в пример "эконом-вариантам" последующих лет: программы были плотными, но не убийственными, свободного времени, кроме общей экскурсии, на каждый город выделялось сравнительно немало, жильё, причём, как правило, не менее 3-4 "звёзд", предоставлялось в центре самих городов (к примеру, во Флоренции мы жили в 5 минутах ходьбы от собора).

К сожалению, "накал" тех впечатлений поддержать не удалось . Не то, что Флоренция нам совсем не понравилась, но мы пробыли здесь полтора дня и к концу второго уже откровенно притомились . Да, во Флоренции собрано много культурных сокровищ мирового уровня, но в целом как город она показалась нам неуютной, невзрачной и не слишком интересной, а кварталы безликих домов грязно-пастельных жёлтых и розоватых цветов очень скоро начали вызывать скуку и тоску . И это при отличной солнечной погоде - как же уныло, должно быть, ходить здесь под пасмурным небом и, не дай бог, дождём ! Я понимаю, что наше мнение сильно противоречит мнению многих, если не большинства, но от этого оно не перестанет быть таким: мы не жалеем о проведённом здесь времени, но когда наступил день отъезда, мы покинули Флоренцию без всякого сожаления, причём даже более ранним поездом, чем планировали, и я очень сомневаюсь, что мы ещё когда-нибудь окажемся здесь снова.

**savl1** » 29 окт 2014, 19:32

****************************
Ну а самые первые впечатления от города были связаны с едой и оказались очень позитивными . Мы приехали во Флоренцию из Лигурии днём, поэтому первым делом после размещения в отеле отправились пообедать. И были приятно удивлены, можно сказать - поражены . Во-первых, богатым ассортиментом даже в простеньких уличных кафе, по сравнению с которыми меню в городках Чинкве Терре показались маленькими и однообразными. Образно говоря, у нас даже глаза разбежались - столь велико было желание попробовать и то, и другое, и третье. А во-вторых, ценами: они оказались заметно ниже, чем в Чинкве Терре и откровенно дешевле, чем можно было ожидать от такого супертуристического города .

Жёстких маршрутов во Флоренции у нас не было, мы сразу уговорились , что хоть и постараемся посмотреть основные достопримечательности, но будем делать это, что называется, без фанатизма, а если что при этом не увидим - ну, значит, не увидим . Ну и, как обычно, в программу нашего городского путешествия не входила "музейная составляющая".

**savl1** » 30 окт 2014, 19:03

***************************

Пожалуй, самой надуманной достопримечательностью Флоренции (в этом я бы сравнил её с барселонской Рамблой) является Понте Веккьо - старый мост. Искренне не понимаю, что тут может привлекать - ни со стороны, ни на самом мосту . Разве только вечером, когда лавки закрываются (народу-то особо меньше не становится), и их "ставни", напоминающие старинные сундуки с сокровищами, придают мосту действительно аутентичный, даже несколько таинственный вид. Эх, вот бы оказаться здесь ночью (в смысле, в темноте) без единого человека !...

****************************

Флорентийский собор с самым звучным в Италии именем Санта-Мария-дель-Фьоре, которое надо не произносить, а петь, конечно, потрясающ - тут я не только спорить не буду, но даже первый проголосую за это утверждение (правда, при выборе самого красивого итальянского собора, что само по себе является задачей невыполнимой, я не уверен, что поставил бы его на 1-е место ).

Я с удивлением узнал, что сегодняшний фасад собора, собственно, и «делающий» его наравне с куполом, является чуть ли не новоделом: он был построен только в 1887 году, причём в очень короткий срок: всего за 16 лет. А до этого времени знаменитый флорентийский Дуомо выглядел… ну не очень выразительно:

А вот внутри он оказался самым большим (не считая общего впечатления) разочарованием от Флоренции - от первой поездки у меня совсем не осталось воспоминаний о его интерьерах. Такого НИКАКОГО изнутри собора я просто не припоминаю . Интересно, что это отметил ещё побывавший здесь в 17 веке граф Пётр Андреевич Толстой, занимавший видные политические посты в «администрации» Петра I: «А внутри тое церкви убору никакого нет, толко олтарь зделан изрядною резною работою из алебастру, и помост в той во всей церкве зделан из розных мраморов изрядною же работою». Но дело тут больше, чем в отсутствии убранства – глазу просто не на чем остановиться… Кроме, пожалуй что, купола:

Вход в собор бесплатный (иначе было бы совсем уж обидно и откровенно несправедливо ! ), но если кто убоится ведущей внутрь очереди (честно говоря, не знаю, бывают ли они здесь, при нас была, но к вечеру уже совсем небольшая), то смею утверждать, что ничего не потеряет.

Внутри собора была ещё одна очередь (создавалось впечатление, что все входящие, сделав круг, автоматически присоединяются к ней) - вниз, туда, где обычно располагаются крипты. Но внизу оказалась всего лишь сувенирная лавка ! Правда, там же есть ещё некое подобие музея, представляющего результаты раскопок останков древнего собора Санта Репарата, но он был закрыт. Так что прежде чем встать в очередь на "нулевой этаж", хорошенько подумайте, стоит ли вам это делать...

А вот некоторые детали одной из входных фасадных дверей оказались интересными - жаль только, что днём из-за многочисленных ограждений к собору очень трудно подступиться...

Этот рельеф меня просто потряс: своей атмосферностью, реалистичностью, духом тех времён и тех событий . Право же, его можно поставить в один ряд с произведениями самых гениальных итальянских супермастеров…

****************************

На мой взгляд, неплохо получилась серия фото, посвящённых берегам реки Арно:

**savl1** » 30 окт 2014, 19:07

****************************

Одно из мест, куда мне хотелось попасть во Флоренции - площадь перед базиликой Благовещения (Santissima Annunziata). Мы пришли сюда воскресным утром, когда на площади раскинулся большой рынок, который, конечно, подпортил общее впечатление :

Во главе площади (которую, кстати, Г. Мортон назвал самой красивой во Флоренции), обращённая совсем не на базилику, а на купол собора вдалеке, установлена конная статуя Фердинандо I Медичи, великого тосканского герцога, сына Козимо I (я упоминал его в разделе Пизы). Интересно, что скульптура отлита из пушек с турецких галер, захваченных в битве при Лепанто (в которой принимал участие и был дважды ранен испанский писатель Мигель Сервантес).

Интерьеры базилики шикарны: даже я, не любитель подобной пышности, был впечатлён. «Мы в восхищении !»…

Знаменитый флорентийский кабанчик уже давно стал таким же символом города, как купол Брунеллески над собором. Так что вполне понятно, что он обыгрывается на многих сувенирах, как мне кажется, даже более обаятельных, чем "первоисточник":

Кстати, скульптура, кроме самого "поросёнка", содержит и прочую живность, вот только она бросается в глаза намного меньше:

****************************

И всё-таки в одном музее, даже не планируя этого заранее, мы оказались - надо признать, довольно случайно. Меня прельстил суровый средневековый внутренний двор (как раз мой "формат" ! ), мою половинку - выставленные там скульптуры: так мы попали в музей Барджелло, расположенный внутри одноимённого дворца, построенного ещё в 1256 году. Возможно, это самое старое из сохранившихся общественных зданий Флоренции, бывшее первой городской ратушей и послужившее образцом при постройке самого Палаццо Веккьо.

Что касается самих скульптур (точнее, более обобщённо – экспонатов), то в этой области я небольшой специалист, поэтому ограничусь несколькими фотографиями:

На галереях второго яруса:

Потолки одного из внутренних залов:

А вот этот юноша, почему-то напоминающий мне пажа при французском дворе времён «короля-солнца» - ни кто иной, как Давид работы Донателло. Он считается первой обнажённой статуей после времён античности – до того, как Микеланджело создаст свою, затмившую все остальные, версию изображения будущего царя Израиля, оставалось ещё 70 лет.

**ДимаБ** » 30 окт 2014, 22:05

Сергей! А на купол Санта Мария дель Фьоре вы не поднимались?

**savl1** » 31 окт 2014, 14:25

ДимаБ писал(а) 30 окт 2014, 22:05:Сергей! А на купол Санта Мария дель Фьоре вы не поднимались?

Нет, Дмитрий, на купол - нет, только на колокольню. Я чуть дальше скажу об этом пару слов.

**savl1** » 31 окт 2014, 18:13

****************************

Церковь Сан-Лоренцо и памятник Джованни де Медичи, известному также как Джованни делле Банде Нере - тосканскому военачальнику, отцу герцога Козимо I:

Г. Мортон назвал его самой непривлекательной статуей Флоренции и издевательски отметил: "Сидит он на величественной колонне. Судя по всему, памятник хотели сделать в стиле колонны Нельсона. Однако здесь колонна заканчивается этим воином, у которого такой вид, будто он сдуру забрался наверх, а теперь не знает, как слезть."

Ну не знаю… Не могу разделить сарказм уважаемого мной писателя: памятник как памятник, не «Давид», конечно, но и особых несуразностей я, неспециалист, в нём не вижу. Видимо, у Мортона просто выдался трудный день, или обед неудачный получился .

****************************

Немного фотографий из разряда "картинки с улицы" - с комментариями и без:

«Как приятно делать ЭТО на голову царя зверей !»

Интересный знак, не правда ли ? Сразу возникает уйма толкований, которые в основном сводятся к «осторожно, а то закатают в асфальт !» (мы ж все кучу фильмов о мафии пересмотрели ):

Кефир по-тоскански:

«Ну и рожа у тебя, Шарапов !» Нет-нет, в эту почему-то пришедшую на ум фразу из известного фильма я никоим образом не вкладываю ничего уничижительного . Более того, я уверен: случись что, на этих карабинеров (или кто они там) рассчитывать можно намного больше, чем на большинство представителей наших правоохранительных (частенько это слово хочется взять в кавычки ) органов.

Флоренция – родина Пиноккио. Точнее, его создателя Карло Лоренцини, известного по псевдониму Коллоди. И сувениров, посвящённых «итальянскому Буратино», здесь продаётся не меньше, чем тарелочек с изображением местных достопримечательностей.

Впрочем, какой там Пиноккио против общенационального символа Италии – лимончелло…

Вечерний «альпинизм» на стене церкви св. Лаврентия:

Зонтик, имитирующий купол флорентийского собора – очень, на мой взгляд, интересная придумка :

**savl1** » 31 окт 2014, 18:17

****************************

Этот бар и его продавщица – безоговорочные лидеры нашего рейтинга «предприятий общественного питания» Флоренции (да и, пожалуй, всех посещённых в этой поездке тосканских городов). Недорогое вкусное кофе (как капуччино, так и caffelatte), недорогие вкусные десерты, непринуждённая «местная» обстановка, когда почти каждый посетитель (кроме нас, естественно) целуется, здороваясь (а потом и прощаясь) с обаятельной барменшей (которая при этом, прошу отметить, не забывает о клиентах - большой привет римскому "сервису" ! ). По крайней мере, позитива мы здесь получили очень много .

А выйдя из бара, мы натолкнулись на процессию, направлявшуюся к церкви Санта-Мария-Новелла:

****************************

Главная доминиканская церковь Флоренции - базилика Санта-Мария-Новелла. Попасть внутрь неё, к сожалению, не удалось. Почему ? Да просто потому, что объявленное (между прочим, в самой церкви) время её открытия не является руководством к действию для её служителей . Это Италия...

****************************

Коль уж я упомянул церковь доминиканскую - самое время сказать о главном храме их "конкурентов" - францисканской базилике Санта-Кроче.

Интересно (я, по крайней мере, до совсем недавнего времени этого не знал), что её фасад тоже был сооружён сравнительно недавно – в середине 19 века, причём очень быстро: всего за 8 лет. А до этого времени церковь выглядела примерно так:

Кстати, сегодняшняя колокольня была построена лишь на несколько лет раньше фасада – в 1847 году. Так что самыми аутентичными внешними конструкциями Санта-Кроче являются, видимо, её боковые фасады с аркадной лоджией:

Когда я побывал в ней впервые, интерьеры базилики потрясли меня до глубины души. Ещё бы, оказаться рядом с местом вечного упокоения легендарных персоналий, о которых я был наслышан практически с детства: Галилей, Макиавелли, Микеланджело… Гробница Данте, в которой он никогда не лежал… Оригинал Статуи свободы… В общем, было от чего «поехать крыше» человека, впервые оказавшемуся за границей , о чём он большую часть своей жизни и мечтать не смел (только люди старше 40 могут в полной мере понять это ! ). И когда, уже приехав домой, я взахлёб рассказывал друзьям о той поездке, впечатления от пантеона Санта-Кроче были одними из самых сильных.

Сейчас же… Магия самих имён уже не имела для нас такого веса, а с чисто визуальной точки зрения Санта-Кроче изнутри оказалась… ну так себе: в меру строгая, в меру классическая, в меру, я бы даже сказал, скучноватая . Только высоченный золотистый алтарь выделялся на блеклом цветовом фоне общего убранства.

Ещё одна красивая часовня:

Ну и захоронения в полу, если к ним приглядеться, были нам интересны. Вот, кстати, почему некоторые из них огорожены, а некоторые - нет ? Потому что по одним топтаться можно, а по другим, вроде как, и нельзя ? Нееет, это вопрос не для математического мужского ума, стремящегося построить сложные логические цепочки, постичь его может только нестандартная структура воздушного женского мышления. «Потому что одни гробницы ровные, а другие рельефные, о них можно споткнуться и сломать себе бог знает что, а кому нужно штабелями вывозить отсюда искалеченных туристов», - просто сказала моя синьорина и была, как всегда, права !

Клуатр церкви по-итальянски классический до скучности. Ну и что, что Брунеллески (хотя ему в большей степени принадлежит проект, достраивался же дворик уже после смерти архитектора) - купола у него получаются намного лучше.

Во время наводнения, опустошившего Флоренцию в 1966 года, клуатр был похож на морское дно. Вода, поднявшаяся до высоты 5-6 метров, практически полностью погребла его под собой: над её поверхностью виднелись только верхние части колонных аркад и металлический крест над колодцем в центре:

Второй клуатр претерпел столь значительные изменения, что сегодня назвать его так очень сложно. Скорее он напоминает двор, хотя и довольно живописный, между базиликой и прочими сооружениями близ неё, самым известным из которых является капелла Пацци того же Брунеллески:

Огромная площадь перед Санта-Кроче интересна, но немного пресновата. Если б здесь не было базилики, она вряд ли вообще заслуживала бы внимания…

**ДимаБ** » 31 окт 2014, 19:43

Значит, с Санта Марией Новеллой не только мы пролетели (в один день просто закрыто было, второй - "на спецобслуживание"- свадьба).

**savl1** » 31 окт 2014, 19:51

ДимаБ писал(а) 31 окт 2014, 19:43:"на спецобслуживание"- свадьба

Это в Италии просто бесит
Сейчас, правда, мы с таким не столкнулись, да и в Умбрии бог миловал, а вот на Сицилии, помню, сплошь и рядом натыкались .
В несколько мест так и не смогли войти, а из собора в Чефалу буквально вытолкали (хорошо хоть к тому времени почти всё уже осмотрели).

**Chutorynka** » 02 ноя 2014, 18:05

Полностью согласна с вашим высказыванием по Флоренции. Меня тоже не зацепил этот город. Безусловно много красивых мест, но нет целостности восприятия. Нет уюта и атмосферности. Ожидала большего. Только вид с площади Микеланджело оставил свой след. А отношение - это вообще жесть. Нас с ребенком даже в туалет не пустили в нескольких кафе.

Лукка - очень понравилась. И мы с вами гуляли по одному городу, но почти не пересекались в маршруте, хотя город не такой уж и большой.
Это очень удивило и порадовало. Как много оказывается там всего.

**savl1** » 02 ноя 2014, 18:17

****************************
Немного ночной, ну или точнее – вечерней Флоренции. Тут не всё однозначно: что-то освещается получше, что-то похуже, а Площадь Синьории вообще была откровенно темновата – здесь больше заслуга фотоаппарата, «подкрасившего» картинку, чем реального освещения.

Собор красив ночью не меньше, чем днём:

****************************

А вот дневная Площадь Синьории, на мой взгляд – самая красивая площадь Флоренции . Во всех смыслах: и самая живописная, и самая средневековая, и самая атмосферная. Да и расположенный здесь «Нептун» - самый эффектный фонтан в городе, что бы там ни говорил Г. Мортон («Не понимаю, почему Козимо предпочел его куда более совершенному фонтану Джамболоньи. Его проект он отверг, и теперь он является гордостью Болоньи. Здесь же фигура Нептуна слишком велика, груба и излишне мускулиста. Да разве сможет он по ночам спускаться на землю и ходить по площади, беседуя с другими статуями, как об этом говорит легенда?!»).

«Все привыкли к тому, что статуи в публичном месте устанавливают в память о каком-либо лице: короле, генерале, государственном деятеле или поэте, а вот когда наружную галерею приспособили для демонстрации произведений искусства, все восприняли это как удивительное новшество. Челлини изготовил восковую модель «Персея» и показал ее герцогу Козимо I. Герцог сказал: «Если бы ты, Бенвенуто, так же красиво увеличил свою маленькую модель, она украсила бы площадь». Вот так Флоренция смотрела на площадь дела Синьории: место, где критически настроенная публика может восхищаться прекрасными творениями искусства.» (Г.Мортон):

Кстати, именно «Персей» является единственным оригиналом в лоджии на площади Синьории - все остальные скульптуры в те или иные времена были заменены копиями.

К сожалению, нам не удалось подняться на башню Палаццо Веккьо: из двух совершённых нами попыток ни одна не привела к успеху . Когда мы подошли сюда в первый раз около 5 часов, выяснилось, что колокольня уже закрыта для посещения (по официальному расписанию «час Х» наступал только в 9 вечера). На мой вопрос, до которого часа она будет работать завтра, меня обнадёжили: «до полуночи». На следующий день мы пришли на Площадь Синьории часам к 7, предвкушая идеальный режим осмотра города с высоты: мы бы успели увидеть Флоренцию сначала при дневном свете, а чуть позже – в наступающих сумерках . И, как показывает мой опыт в других городах, ещё неизвестно, какие виды были бы прекраснее.

Да, касса работала, колокольня была открыта, но… объявление гласило, что на сегодня все билеты уже проданы . Как проданы, почему проданы ? Нигде не сказано, что доступ на башню как-то лимитирован или что её посещение организуется по времени – тогда б ещё было можно понять, что, допустим, все «сеансы» уже раскуплены группами . Но об этом не говорилось ни слова: ни здесь, в кассе, ни на официальном сайте http://museicivicifiorentini.comune.fi. ... zioni.html :

TORRE
(accesso non consentito ai minori di 6 anni)
1 aprile - 30 settembre
Tutti i giorni escluso il Giovedì: 9-21
giovedì: 9-14
…
L'accesso alla Torre è sospeso in caso di pioggia
La biglietteria chiude un'ora prima del museo

«………., итальянцы ! …………., Италия ! » - только и смогли сказать мы…

**savl1** » 02 ноя 2014, 18:27

Chutorynka писал(а) 02 ноя 2014, 18:05:Полностью согласна с вашим высказыванием по Флоренции. Меня тоже не зацепил этот город. Безусловно много красивых мест, но нет целостности восприятия. Нет уюта и атмосферности.

Я бы сказал, атмосферность там всё же есть, но вот она как раз какая-то неуютная
Ну а вообще - резонанс с городом - хитрая штука. Вроде и всё там есть - а "искры" нет. Или наоборот, как с Луккой: казалось бы, что там такого есть, чего нет в других итальянских городах ? А вот "последействие" осталось очень вкусное . Будь у нас там ещё пара часов - с удовольствием их провели бы и, не сомневаюсь, удовольствие получили бы

Chutorynka писал(а) 02 ноя 2014, 18:05: Нас с ребенком даже в туалет не пустили в нескольких кафе.

Вообще в Италии во многих городах вход в туалет в кафе/ресторанах для "неклиентов" - 50 евроцентов, это, как правило, на двери тех же туалетов написано, многократно встречал. Наверное, Вы просто совсем уж на жлобов попали...

**savl1** » 02 ноя 2014, 18:31

****************************

«В 750 году, при Лонгобардах, эта маленькая церковь была посвящена святому Михаилу Архангелу, и примерно с тех же времен флорентийцы прозвали ее Орсанмикеле — так звучит на местном диалекте Орто ди Сан-Микеле, сад святого Михаила. Она прожила одну жизнь, будучи монастырем, вторую — зерновым рынком, а теперь снова была освящена как церковь, на мой взгляд, самая красивая во Флоренции» - Марлена де Блази, «Дама в палаццо».

Я полностью разделяю мнение автора вышеупомянутой книги: интерьеры этой небольшой церкви впечатлили нас больше всех прочих .

****************************

Немного флорентийского уличного маразма :

****************************

Мы долго колебались, на какую из обзорных площадок собора нам подняться: на купол или на колокольню . Каждый вариант имел свои плюсы, но в конце концов всё решили часы их работы: купол закрыт по воскресеньям, а в субботу работает всего до 5 вечера, тогда как кампанила открыта каждый день аж до 18.50. Ну а поскольку наше посещение Флоренции выпало как раз на уик-энд (мы приехали сюда субботним днём, а уезжали в понедельник утром), то выбор осуществился сам собой.

На всякий случай отмечу, что для всех достопримечательностей, связанных с Дуомо - купол, колокольня, баптистерий, раскопки старого храма Санта-Репарата в соборной крипте и музей (впрочем, закрытый до ноября 2015 года) – существует единый входной билет стоимостью 10 евро, действующий в течение суток (24 часов). Причём купить его можно всего в трёх местах, одним из которых является как раз колокольня. По этой причине уже после посещения башни нам удалось попасть без всякой очереди в баптистерий, где кассы нет: народ, не имеющий билетов, подходит сюда и тут же разворачивается. А вот в очереди на кампанилу постоять пришлось, правда, сравнительно недолго: минут 15.

Колокольня собора названа именем её первого архитектора – знаменитого Джотто, хотя сам он проработал над башней всего 3 года (а вообще её возвели за рекордно-короткий для тех времён срок: всего четверть века) и построил только нижний ярус. Наверх ведут 414 ступенек, поэтому подъём тут не самый лёгкий, и совершать восхождение после обеда (равно как и на голодный желудок) - не самая лучшая идея .

Несколько видов, снятых с промежуточных этажей:

И «основные» панорамы со смотровой площадки на вершине колокольни:

При желании мы всё же могли бы подняться и на купол Дуомо - в понедельник утром перед отъездом временем мы располагали, да и к жёсткому графику привязки не было (вот чем хороши региональные поезда: не на одном уехал - так на другом ), а срок действия общего билета (24 часа, напомню) ещё не закончился. Но, "копнув" внутри себя, я честно признал: если я и сделаю это, то сделаю "для галочки" . Искреннего желания, порыва души для этого ни у кого из нас не было. Мы уже устали от Флоренции, и нам хотелось новых впечатлений: нас вновь ждала Пиза и поездка в Лукку. Ну и если быть до конца честным, то к этому времени (начинался последний полный день этого путешествия) мы уже подустали и от Италии в целом...

**Chutorynka** » 02 ноя 2014, 18:34

Вообще в Италии во многих городах вход в туалет в кафе/ресторанах для "неклиентов" - 50 евроцентов, это, как правило, на двери тех же туалетов написано, многократно встречал. Наверное, Вы просто совсем уж на жлобов попали...

Жлобы точно! Так ладно бы в одном заведении. Нам было отказано в ресторане, в двух отелях и одной тратории. Хоть на улице это делай чесслово
Не видели про 50 центов, и рады бы заплатить, лишь бы пустили. Проблемку конечно решили, но осадок остался.

**savl1** » 02 ноя 2014, 18:39

Chutorynka писал(а) 02 ноя 2014, 18:34:Нам было отказано в ресторане, в двух отелях и одной тратории.

Статистика, конечно, удручающая... Хотя отели - более-менее объяснимо, а вот с "едальнями"... Трудно могу представить подобное в Испании - если только какое-то редчайшее исключение

**Chutorynka** » 02 ноя 2014, 19:42

А у меня будут в отчете виды Лукки с колокольни Кафедрального музея Сан-Мартино.
А еще спасибо за описание Дуомо. мы как раз в него и не попали. Были ранним утром, а открытие только в 10. И была уже толпа. Ждать мы не стали, но было ощущение, что наверное что-то потеряли, раз не посмотрели. Теперь этот груз вы сняли и я довольно, что мы больше времени на откуп отдали другим городам.

**Scarlet-Cet** » 03 ноя 2014, 22:38

savl1

Спасибо большое за отчет! Особенно за советы по Чинкве Терре, обязательно воспользуюсь как только соберусь в те края. С удовольствие прочитала, жаль во Флоренции по музеям не ходили, и мы не узнаем Вашего мнения.

**savl1** » 04 ноя 2014, 10:08

Scarlet-Cet писал(а) 03 ноя 2014, 22:38:Спасибо большое за отчет! Особенно за советы по Чинкве Терре, обязательно воспользуюсь как только соберусь в те края. С удовольствие прочитала, жаль во Флоренции по музеям не ходили, и мы не узнаем Вашего мнения.

Спасибо Вам за комментарий !
Насчёт музеев - не думаю, что моё мнение имело бы значение, в вопросах искусства (отчасти кроме архитектуры) чувство прекрасного у меня отсутствует . Так, отдельные проявления в отдельных ситуациях . Когда-то я был и в Уффици, и в Прадо, и в Ватикане, и в Лувре, но впечатления от них - последнее, что мне вспоминается от моих путешествий . А "для галочки" я уже давно перестал что-либо посещать и куда-либо ездить.

**savl1** » 04 ноя 2014, 18:46

****************************
На этом я собирался закончить мой небольшой обзор нашего пребывания во Флоренции, но поскольку в разделе Пизы я упомянул флорентийский баптистерий, наверное, будет логично привести несколько фото для их сравнения.

Да, интерьер баптистерия при Санта-Мария-дель-Фьоре выглядит не просто красивее пизанского – он интереснее, здесь больше деталей, цепляющих глаз и надолго привлекающих внимание . На мой взгляд, разумеется.

Тут рассказ можно было бы и завершить... если бы не причуды "Алиталии", неожиданно подарившей нам несколько часов в Риме. Вот о них и пойдёт речь в небольшом заключительном разделе - своего рода эпилоге всего рассказа. Итак,

<<<<<< ======================== немного РИМА ======================== >>>>>>

Если проводить конкурс на самую нестабильную (в смысле расписания) авиакомпанию, то конкурентов у "Алиталии" наверняка не будет . Время вылета трёх из четырёх "наших" (в соответствии с купленными билетами) рейсов (по 2 "плеча" туда и обратно: Москва - Рим - Пиза и наоборот) было изменено в общей сложности раз 6 . Причём 3 (а не все 4) - только потому, что один из перелётов выполнял "Аэрофлот". Справедливости ради надо сказать, что почти все пертурбации происходили в феврале, перед переходом на летнее расписание, после чего всё благополучно утихомирилось. Большинство переносов были незначительными - в рамках 5-20 минут, но вот рейс Рим-Пиза сдвинулся на целых 3 часа, из-за чего наша стыковка удлинилась вдвое.

Сначала нам это не понравилось, и мы хотели попросить "Алиталию" перенести 2-й перелёт: другие самолёты в расписании позволяли это сделать, а сами "алитальянцы", как правило, шли навстречу в таких ситуациях (я читал на форумах, как именно эту стыковку корректировали по просьбе пассажиров, даже несмотря на типа как более дорогой ранний рейс). Однако поостыв и поразмыслив, мы решили: менять ничего не будем, а длинный транзит используем для небольшой прогулки по Риму . Сам город хоть и стоял в наших планах, но точно не на обозримое будущее - а тут такая возможность, причём абсолютно даром (ну кроме стоимости проезда на электричке из аэропорта и назад): вроде и грех как упускать .

Признаюсь, что летать "Алиталией" мне не понравилось . Нет, в полёте они ничем не отличаются от прочих европейских компаний: тот же сервис, те же напитки, примерно такой же уровень питания - а чего ещё, по большому счёту, желать ? А вот отсутствие он-лайн регистрации из Москвы - очень большой минус. Я, конечно, не считаю Россию центром вселенной, а Москву пупом земли, но всё же вылеты из такого города должны подразумевать элементарный по нынешним временам сервис . Хорошо ещё, что у нас был сдаваемый багаж, а то было бы совсем обидно стоять в очереди к стойке только чтобы сделать то, что уже давно делается, не сходя со своего домашнего кресла, а порой - и с дивана...

Мало того: "Аэрофлот" (напомню, что он летел на первом отрезке) не смог выдать вторые посадочные от Рима до Пизы ! Спасибо хоть багаж зарегистрировали сразу до пункта назначения, а то бы мы вообще получили кучу головной боли вместо римской прогулки...

Однако и на этом дело не кончилось (недаром перед этой поездкой где-то внутри меня ощущалось какое-то беспокойство без явных на то причин - нас ждало ещё много совсем не обязательных неприятных событий, о некоторых из которых я уже упомянул в разных частях рассказа). Когда, пройдясь по Риму, мы вновь прибыли в аэропорт, то на стойке регистрации нашего рейса возникли совсем непонятные проблемы. Сначала мы подумали, что дело в банальном отсутствии мест - кого сейчас удивишь овербукингом ?! Но суть оказалась ещё интереснее (насколько подобная ситуация может быть интересной): в их компьютере не было информации, что мы прилетели в Рим ! Мы, конечно, показали им наши посадочные, квитанции багажа, сданного в Москве, они всё понимали, но босс-то тут - компьютер ! А он упорно не подтверждал, что в данный момент мы находимся здесь, в Риме. Конечно, если бы весь перелёт был насквозь "итальянским", это вряд ли произошло бы, но тут базы данных "Аэрофлота" и "Алиталии" явно не стыковались...

**savl1** » 04 ноя 2014, 18:53

Казалось бы, ну и что ? Новые билеты у нас имелись, в местах в самолёте тоже недостатка не было. Но идеология недорогих (по сравнению с прямыми) перелётов с пересадками как раз и заключается в том, что надо обязательно использовать все оговоренные в маршрутной квитанции рейсы. И отказ от любого из них автоматически делает недействительными билеты на все оставшиеся. А мы, получалось, "пропустили" уже самый первый отрезок со всеми самыми печальными для нас последствиями...

Времени до вылета оставалось ещё около часа (мы, как обычно, спланировали всё с запасом), но ситуация с мёртвой точки не сдвигалась . К процессу подключился мужчина с соседней стойки (компетенция "нашей" синьоры, видимо, ограничивалась типовыми алгоритмами), он несколько раз куда-то выходил, возвращался, что-то говорил регистрирующей нас даме, она что-то вводила в компьютер, но результат оставался тем же . Наконец – ура ! - мужчина с искренней радостью подскочил ко мне и протянул руку для пожатия: "Поздравляю ! Вы летите !" . Было видно, как он сам доволен тем, что удалось разрешить эту проблему. Конечно, мы тоже были рады, хотя, если разобраться, чему ? Тому, что мы всё-таки сможем воспользоваться собственными честно купленными и используемыми по всем правилам билетам ? Или тому, что итальянцы наконец-то разобрались в своём... как бы это помягче сказать... ну ладно, пусть будет хозяйстве ? Я почему-то не сомневаюсь, что информация о нашем полёте от "Аэрофлота" поступила куда надо и когда надо - в конце концов, мы далеко не первые, кто стыкует эти 2 рейса.

Естественно, мне тут же в голову пришёл вопрос - а не возникнет ли подобной проблемы на обратном пути, на что нас заверили, что нет - вопрос решён. И не обманули - перелёт назад прошёл идеально, тем более, что тут уже можно было зарегистрироваться по инету, причём за 2 суток (не знаю, есть ли ещё в Европе крупные авиакомпании, открывающие он-лайн регистрацию за такой срок) - и спать спокойно.

"Чистыми" на Рим у нас получилось чуть менее трёх часов. Много это или мало ? Конечно, в масштабах всего города и его неисчислимых достопримечательностей - ничтожно мало. Но если выделить для прогулки небольшой район и грамотно построить свой маршрут по нему - может получиться очень интересное и насыщенное "городское путешествие". Каковое, как мне кажется, у нас и получилось .

Глаза, конечно, разбегались . Хотелось побывать и там, и там, и в уже знакомых по давнишней поездке местах, и увидеть что-то совершенно новое. При этом нужно было ещё учитывать логистику перемещений: потерянные полчаса от аэропорта до города (и столько же обратно) - это само собой, с этим поделать нечего, но дальше вариантов становилось множество. Не буду утомлять читателей подробностями наших решений, но в конце концов мы нашли вариант, идеально соответствующий нашим "вводным": он, с одной стороны, начинался практически сразу возле одного из главных римских вокзалов, до которых идёт аэропортовская электричка, с другой стороны - его круговая протяжённость составляла около 5 с половиной километров, то есть с учётом "посмотрите налево, посмотрите направо" и фотосессий - как раз примерно вписывалась в наш временной регламент . Ну и охватывал он ту часть Рима, в которой мы ещё не были, что придавало прогулке дополнительный интерес. А достопримечательностей здесь – что называется, «одна на другой сидит и третьей погоняет»: одних только топовых на наш небольшой маршрут пришлось не менее десятка, про прочие интересные и красивые места даже и говорить не стоит. Рим есть Рим всё-таки…

Как известно, из аэропорта Фьюмичино в центр города идут два поезда: дорогой «Леонардо Экспресс» до Термини и обычный региональный до Тибуртины через Ostiense. Вот этот последний не только территориально устроил нас как нельзя кстати, но и понравился намного больше . Во-первых, ценой: всё-таки 8 евро против 14 – разница очевидная. Во-вторых, расписанием: он ходит каждые 15 минут, то есть вдвое чаще, чем «Леонардо», а в нашем случае ограниченного времени это было немаловажной деталью. Да, он идёт с остановками, но примерно в одно время с экспрессом, а до Ostiense получается даже на минуту быстрее. Кстати, и по степени заполненности «Леонардо» не выигрывает – прежде всего по причине своей «куцести» (в смысле количества вагонов). Ну а поскольку совсем рядом с Ostiense тоже есть метро, я в принципе не вижу причин отдавать первенство «Экспрессу», если только вам по какой-то причине не надо срочно попасть именно в район Термини.

«Интересности» начались практически сразу же после выхода из вокзала Ostiense, да ещё сразу две на одной площади. Это античные ворота Porta Ostiensis, названные так потому, что от них начиналась дорога в древний порт Остию. Уже позднее их назвали в честь св. Павла (Porta San Paolo), так как через них можно было попасть к базилике Сан-Паоло-фуори-ле-Мура, построенной на месте предполагаемого захоронения апостола.

**savl1** » 04 ноя 2014, 18:59

Недалеко от ворот св. Павла возвышается пирамида Цестия, сооружённая за несколько лет до начала нашей эры – единственная из римских пирамид, дошедшая до наших дней. Вторая, так называемая Ватиканская пирамида, была разрушена в 16 столетии. Когда-то считалось, что в Цестиевой пирамиде был захоронен Рем, а в Ватиканской - его брат Ромул. Внутри пирамиды Цестия действительно был обнаружен склеп немаленьких размеров.

Интересно, что при строительстве Аврелиевых стен в 3 веке пирамида Цестия была встроена в них и выполняла функцию своеобразного бастиона, создавая единый архитектурный и фортификационный комплекс с воротами св. Павла. До сравнительно недавнего времени это уголок выглядел вот так (и лично мне очень жаль, что этот колоритный исторический ансамбль был порушен ):

Ну а фрагменты стен Аврелиана, когда-то окружавших древний Рим, до сих пор можно увидеть в разных местах города. Часть нашего пути как раз пролегал вдоль них, но фотогеничных ракурсов, откровенно говоря, мы не увидели – при всей нашей любви к разного рода фортификациям.

Мы идём к термам Каракаллы – почему-то именно их я хотел увидеть больше прочего из всего ранее не виденного в Риме. Вот привлекали – и всё тут. Это, кстати, главная причина, почему из множества возможных вариантов мы выбрали именно эту часть города.

Ожидания, видимо, оказались всё же слегка завышенными, ибо, посмотрев на термы со стороны, заходить внутрь нам уже не захотелось. Знать бы это заранее – можно было прилично спрямить путь, сэкономив и силы, и время для других впечатлений, но тогда осталось бы чувство недосказанного: типа, вот были ж совсем рядом и не посмотрели…

Напротив термов – церковь 4 века (впрочем, впоследствии неоднократно перестроенная) Santi Nereo e Achilleo:

Мы проходим вдоль Большого цирка, известного также как Цирк Массимо – бывшего римского ипподрома. Честно говоря, смотреть тут абсолютно не на что: поляна поляной . А с другой стороны прямо над нами виднеются развалины Палатинского холма:

Чуть дальше – вот такое интересное здание:

И живописная площадь св. Анастасии перед одноимённой церковью – одной из первых в христианском Риме, упоминаемой в каталоге римского Синода ещё в 499 году:

Из небольшого переулка впереди уже видна очередная древность – Арка Януса предположительно 4 века, ведущая к Бычьему Форуму:

Кстати, её название как раз и происходит от латинского слова «ianus», означающего проход или дверь, и не имеет отношения к имени двуликого бога Януса.

Напротив Арки Януса расположена красивая церковь San Giorgio al Velabro, названная в честь св. Георгия (более известного как Георгий Победоносец). Считается, что под её алтарём хранится ни более ни менее, как голова самого Святого (то, что историческая реальность Георгия до сих пор не подтверждена, никого не волнует ).

Другой интересной особенностью церкви San Giorgio al Velabro (Velabro – название болота, бывшего когда-то на этом месте) является то, что она пристроена к ещё одной древнеримской арке начала 3 века, ныне называемой Аркой серебряников.

Вот как выглядит она на рисунке английского художника Томаса Хартли Кромека (Thomas Hartley Cromek), итальянские сюжеты которого не менее атмосферны, чем ближневосточные картины Дэвида Робертса:

Мы выходим на площадь, на месте которой находился древнейший форум Рима – Бычий, названный так потому, что здесь торговали скотом. О нём сегодня напоминают два храма предположительно 2-го века до н. э. – прямоугольный храм Портуна и круглый храм Геркулеса Победителя.

А вот на месте ещё одного древнего храма была построена базилика Санта-Мария-ин-Космедин (в ней находятся так называемые «Уста истины»).

На месте античного храма - даже подозревают, что сразу нескольких - возведена и базилика «св. Николая в тюрьме» (к тюремному заключению самого Святого название отношения не имеет). Его колонны до сих пор можно видеть на боковом фасаде церкви:

Наш путь лежит к острову Тиберина, соединённому с разными берегами реки Тибр двумя мостами, построенными ещё до нашей эры (хотя впоследствии, разумеется, обновлёнными):

На приведённых выше фото изображён Мост Фабричио (современное название – Мост четырёх голов по причине наличия двух античных стел с изображением четырёх голов, расположенных у начала моста).

В центре острова году на месте древнего храма Эскулапа ещё в 11 веке была построена церковь, в которой хранились мощи апостола Варфоломея, и, соответственно, названная этим же именем: Сан-Бартоломео.

**savl1** » 04 ноя 2014, 19:08

Другой мост, ведущий на остров Тиберина - Мост Честио, позже ставший называться мостом Святого Варфломея:

Вид на совсем новый (что такое 19 век в масштабах римской истории ?!) Палатинский мост:

А вот рядом с ним (слева на предыдущей фото) находятся остатки самого первого каменного моста в Риме - Понте Эмилио, или Сломанного (Ponte Rotto).

Правда, то, что мы видим сегодня, к античности отношения не имеет. Мост неоднократно перестраивался, последний раз – в 16 столетии, когда он выглядел вот так:

Но и его жизнь оказалась недолговечной: мост простоял чуть больше двух десятилетий, после чего был разрушен наводнением 1598 года и больше не восстанавливался. Уже в конце 19 века при обустройстве набережных Тибра его руины были окончательно разобраны и лишь один пролёт сохранён, так сказать, для истории.

Ещё один вид на Тиберину с другого берега:

Обратную дорогу мы начинаем с подъёма по небольшой то ли улочке, то ли тропе Clivo di Rocca Savella, ведущей на Авентинский холм. Не скажу, что подъём очень суровый, но на улице самый полдень при 32 градусах тепла (или уже жары ?) в тени . Конечно, это не +36, в которые мы умудрились пару лет назад вляпаться в июньской Вене, но тоже достаточно, чтобы заметно поубавить «бодрость духа, грацию и пластику». Но цель стоит того: мы идём в Парк Савелли, более известный как Апельсиновый сад.

Вход в сад «охраняет» фонтан с суровой физиономией-маской (ранее она находилась в другом месте и была перенесена сюда уже в 1936 году):

Когда-то здесь, на самой вершине холма, стояла средневековая крепость, построенная семьёй Савелли (именно их имя и сохранилось в названии парка). А в начале 20 века городские власти решили обустроить тут место общественного отдыха с одной из лучших в Риме естественных смотровых площадок.

Рядом расположены сразу несколько церквей, в частности, главная доминиканская церковь Рима - Santa Sabina all'Aventino. Но нас больше привлекла романская кампанила (просто мы очень любим подобный стиль ) базилики святых Бонифация и Алексия (Sant'Alessio):

Свою прогулку мы завершаем на Площади мальтийских рыцарей (piazza dei Cavalieri di Malta). К мальтийским рыцарям, как и к самой Мальте, мы вообще неровно дышим после того, как побывали там, а на этой площади ещё притаилась, возможно, самая маленькая (в буквальном смысле) достопримечательность Рима. Но о ней чуть попозже.

Сама площадь, построенная в 1765 году архитектором и графиком Джованни Баттиста Пиранези, выглядит строго и в то же время - по-военному торжественно.

Название площади, да и вообще её происхождение, объясняются тем, что здесь, на Авентине, расположена вилла Приората (проще говоря – резиденция) Мальтийского ордена. Дворец и окружающие его сады смотрятся очень красиво, но все «козырные» виды открываются, к сожалению, не отсюда. Отсюда, с Площади мальтийских рыцарей, можно увидеть только входной портал, напоминающий тримуфальную арку:

Вот в этом портале и кроется та самая достопримечательность, которую я уже упомянул - специальное отверстие, через которое открывается вид на обрамленный живой изгородью купол собора св. Петра. На самом деле замысел архитектора был ещё более хитроумным: «разместить» в этакой «замочной скважине» сразу 3 государства: Мальту, которой принадлежит Приорат, Ватикан, на территории которого находится собор, и, собственно, Италию, к которой относится всё, что между ними.

Купол мы увидели, однако запечатлеть его на фото оказалось не под силу нашим аппаратам . У тех же, кто умеет с ними обращаться лучше нас или просто обладает более совершенной техникой, получаются примерно такие изображения:

Ну и вот такой фотошоп (не наш) - очень фотошопистый, но и очень эффектный:

Так закончилась наша небольшая «римская прогулка». Она оказалась интересной, но привела к совершенно неожиданному результату: мы вычеркнули из перспективных планов поездку в Рим. Да, несмотря ни на что, город не затронул нас, не прошёл через сердце. Более того, произвёл впечатление неуютного, неухоженного и довольно грязного , а доминирующая пастельная окраска многих его зданий только усилило ощущение «пыльности» - и это была совсем не та «пыль веков», перед которой хочется преклонить колено .

Большинство же достопримечательностей… на них было интересно посмотреть, но они уже не будоражили кровь своим почтенным возрастом, как это было когда-то. Душа ни разу не воспарила, сердце не ёкнуло, дыхание не перехватило, взгляд не замер… А ведь совсем недавно в Испании мы просто «летали» в Санта Пау и Ператальяде, Вике и Керальбсе, заходились от восторга в монастырях Сантес Креус и Сан-Хуан-де-ла-Пенья – эти ощущения нельзя забыть или с чем-то перепутать.

Я помню, как бродя по Матере, в моей в голове вертелась, как на сломанной грампластинке, одна и та же фраза (я даже упомянул о ней в том рассказе): «Это как Рим, только круче». Это был настоящий восторг на уровне потрясения, это было «прямое попадание» в сердце, я не столько ходил, сколько летал, не замечая времени, голода и усталости. Вот он, «вынос мозга», резонанс, та самая «искра», искать которые мы отправляемся в путешествиях . Нет, сравнение с Римом было просто неуместно, как неуместно сравнивать тропический ливень и моросящий дождик.

Неприятно удивило (а ведь я, что называется, об этом «знал, но забыл»), что многие римские древности сделаны из банального кирпича. Нет, я, конечно, понимаю, что кирпич – изобретение отнюдь не 20 века, но вот хоть убейте – не могу всерьёз воспринимать кирпичные достопримечательности . Камень – да, выглядит благородно и почтенно. Кто-то где-то назвал прекраснейший город Брюгге (который лично я считаю самым красивым в Европе) «кирпичной фабрикой» - вот и мне при взгляде на римские краснокирпичные руины сразу вспоминается «…а всё же жаль, что я давно гудка не слышал заводского» .

Впрочем, не нам одним не глянулся Рим, и компания в этом у нас вполне почётная. Карел Чапек, автор интереснейшей серии путевых заметок, гениально и искрометно воспевший испанскую Андалусию, писал: "...в общем, Рим мне не нравится. Ни Форум Романум, ни ужасающая кирпичная развалина Палатина, ни что-либо другое не вызвало во мне священного трепета... это подлинно барочная одержимость, которая позднее заставила Павла V испортить собор св. Петра".

И хорошо, что всё получилось именно в таком формате: куда хуже было бы приехать сюда специально, да ещё на несколько дней, затратить на это кучу денег, и в первый же день с ужасом понять, что город, который ты когда-то чуть ли ни боготворил, давно уже не твой, и пребывание в нём уже не в радость, а в тягость. Так что волей-неволей, а приходится сказать спасибо «Алиталии» за эту оказию !

Вот на этой скорее оптимистической, чем пессимистической ноте позвольте мне и завершить рассказ. Я благодарю всех за внимание, за отклики и комментарии, за благодарности, которых случилось намного больше, чем я, признаться, ожидал. Ну а тех, кому я ещё не слишком надоел, я вскорости приглашаю на новый рассказ об Умбрии, который, смею надеяться, будет достаточно интересным. А пока – всем здоровья, любви и удач ! И, разумеется, интересных путешествий !

**Scarlet-Cet** » 04 ноя 2014, 20:09

savl1 писал(а) 04 ноя 2014, 10:08:Когда-то я был и в Уффици, и в Прадо, и в Ватикане, и в Лувре, но впечатления от них - последнее, что мне вспоминается от моих путешествий

Все ясно. Для меня Флоренции это прежде всего Уффици, была и еще хочу, а уж Прадо, только бы добраться...до сих пор с восторгом вспоминаю.

savl1 писал(а) 04 ноя 2014, 10:08:Насчёт музеев - не думаю, что моё мнение имело бы значение, в вопросах искусства (отчасти кроме архитектуры)

Архитектуру Вы очень хорошо показываете и описываете, настоящий путеводитель получается.

**ywi** » 04 ноя 2014, 20:22

Судя по настроению данного рассказа, на этот раз негативных или безразличных эмоций куда меньше, чем в прошлый раз.
Интересно, после этого путешествия "нелюбовь" или "не моё" в отношении Италии уменьшится или статус-кво останется нерушимым?

**savl1** » 04 ноя 2014, 20:32

ywi писал(а) 04 ноя 2014, 20:22:Судя по настроению данного рассказа, на этот раз негативных или безразличных эмоций куда меньше, чем в прошлый раз.

А с чем сравниваете ? Если с "Апулией" (а именно она была "в прошлый раз"), то там явного негатива я вообще не припоминаю . И эмоций было не меньше

ywi писал(а) 04 ноя 2014, 20:22:Интересно, после этого путешествия "нелюбовь" или "не моё" в отношении Италии уменьшится или статус-кво останется нерушимым?

"После этого" - это после вышеописанного ? Так, по-моему, вывод по рассказу очевиден
Другое дело, что на написание второй половины рассказа уже накладывались впечатления от поездки по Умбрии, а они были несколько иными. Но я умышленно старался удержать в рассказе именно те эмоции, которые возникали именно при той поездке.

А по поводу "нелюбви" - эта тема будет вынесена уже в название нового рассказа

**Scarlet-Cet** » 04 ноя 2014, 22:17

savl1

Дочитала Ваш рассказ! Очень понравилась короткая и интересная прогулка по Риму. И заключительная часть понравилась об отношении к этому городу. Да, мы все разные, что одному "восторг", то другому "есть с чем сравнить".

И это правильно, не может всё в поездках восхищать и впечатлять всех одинаково. Очень жду Умбрию, хоть и не собираюсь пока в те края, была там проездом и очень понравилось. Хотя бы Вашими глазами взгляну.

А что до Ваших отчетов: читаю уже не первый, нравится обстоятельность рассказа и непринужденная манера подачи информации.

И Вам успешных путешествий и ярких впечатлений.

**Нинок** » 05 ноя 2014, 17:48

Отчет, как всегда очень подробен и, как тут заметили не раз, может быть использован в качестве путеводителя .
В свете недавнего путешествия по Пулье, мне сейчас любопытно, как часто южане в прошлогодней поездке у вас вызывали такие же, негативные эмоции? У нас в общении с другими неитальянскими туристами, сложилось представление о том, что северяне не такой душевный народ, как жители каблучка.

**savl1** » 06 ноя 2014, 11:14

Нинок писал(а) 05 ноя 2014, 17:48:мне сейчас любопытно, как часто южане в прошлогодней поездке у вас вызывали такие же, негативные эмоции?

Нина, сейчас не могу припомнить (видимо, его просто не было, по крайней мере, явного) негатива в Апулии. Конечно, эмоции из памяти быстро выветриваются, но если в том рассказе я о них не упомянул, значит, ничего плохого не случилось:) Зато про "эфекто ди барка" до сих пор помню прекрасно

Нинок писал(а) 05 ноя 2014, 17:48:в общении с другими неитальянскими туристами, сложилось представление о том, что северяне не такой душевный народ, как жители каблучка.

У меня не такой большой итальянский опыт, чтобы это комментировать. По крайней мере, на отрезке от Милана до Вероны я ничего такого не припоминаю. Я думаю, если контраст и есть, то не столько между севером и югом, сколько между большими или явно туристическими городами и прочими. Скажем, Умбрия во многом поменяла моё отношение к Италии в другую сторону, но об этом я ещё буду писать в новом рассказе.

Ну а Вы больше подметили "душевности" на юге или "недушевности" на севере (это несколько разные вещи) ?

**Нинок** » 06 ноя 2014, 11:48

Громко сказано, что мы были на севере. Так, кратковременные перебежки, которые не дают повода для сравнения. Пара ночей в Венеции (причем, это первый итальянский город, повещенный нами) и ночь в Болонье. Негативных моментов не припоминаю. А на юге народ душевный и открытый. Соглашусь, что это скорее от того, что здесь не так избалованы иностранными туристами. Правда и в первую поездку, в Риме (куда уж туристичнее!) не припоминаю небрежного отношения к нам. В той же Испании в ресторанчиках всегда вспоминала добрым словом быстрое и изящное что ли итальянское обслуживание. Или везло с выбранными местами ?

**ТетяСвета** » 06 ноя 2014, 13:34

В той же Испании в ресторанчиках всегда вспоминала добрым словом быстрое и изящное что ли итальянское обслуживание

Вот да, соглашусь. Итальянцы, если у них нет меню на английском, всяко помогут понять, что закодировано в той или иной строчке меню - рыба или мясо
А вот в Испании сколько раз обламывалась, причем в таких, немаленких городах, как Сарагоса, Сан Себастьян, Толедо и проч. Если ты не понимаешь, а официант не знает английского, то он теряет к тебе всякий интерес - или заказывай или проваливай. А чаще всего, они по-ангийски в провинции не говорят, и не хотят двигаться навстречу клиенту.
В Италии же, даже когда я еще не говорила по-итальянски, таких проблем с выбором не было никогда. А в Испании - были почти всегда, кроме Мадрида и Барселоны.

**BAXTER** » 06 ноя 2014, 22:58

savl1 писал(а) 06 ноя 2014, 11:14:Скажем, Умбрия во многом поменяла моё отношение к Италии в другую сторону, но об этом я ещё буду писать в новом рассказе.

Как и все Ваши отчеты, этот лучше любого путеводителя, но я все же, с нетерпением жду от Вас Умбрию. И свой любимый Орвието Вашими глазами.

**savl1** » 07 ноя 2014, 10:52

BAXTER писал(а) 06 ноя 2014, 22:58:Как и все Ваши отчеты, этот лучше любого путеводителя

Спасибо, приятно слышать от такого продвинутого путешественника, как Вы, но всё же нет - я свои рассказы не котирую как путеводители (и не стремлюсь к этому), возможно, за редким исключением. Скорее, это просто авторские путевые заметки с некоторой примесью "технической информации". И мой главный посыл как раз иной: "ищите свой(ю) .... (здесь - название любого города), не следуйте проторенными тропами, кто бы их ни советовал"

BAXTER писал(а) 06 ноя 2014, 22:58: с нетерпением жду от Вас Умбрию

Мне самому не терпится . Но такие рассказы надо писать либо сразу, по совсем горячим следам (что не удалось сделать по причине данного рассказа), либо дать впечатлениям немного "настояться" Да и себе тоже, возможно, даже в первую очередь: лично я на каждом рассказе, каким бы он ни получался, выкладываюсь полностью, и начинать на таком фоне новый - изначально обрекать его на слабую энергетику

BAXTER писал(а) 06 ноя 2014, 22:58:И свой любимый Орвието Вашими глазами.

С ним всё будет нормально, "планку" не уроню
Хотя в моём "умбрийском" рейтинге он всё же 4-й, правда, отрыв от лидеров очень небольшой. Как пишут в отчётах о велогонках, "лидеры финишировали в плотной группе"

**savl1** » 07 ноя 2014, 17:20

Нинок писал(а) 06 ноя 2014, 11:48:В той же Испании в ресторанчиках всегда вспоминала добрым словом быстрое и изящное что ли итальянское обслуживание. Или везло с выбранными местами

Не задумывался об этом, но сейчас прикинул - пожалуй, да, Вы правы. Я в Испании обычно ем по menu del dia, а оно по определению подразумевают более-менее быстрое обслуживание. А вот теперь вспоминаю: в тех случаях, когда мы заказывали по обычному меню, ожидание действительно в целом было более длительным, чем "в среднем" по Италии. Даже не знаю, честно говоря, с чем это больше связано: со скоростью приготовления еды или с бОльшей "тормознутостью" испанских официантов. Или всего понемногу

ТетяСвета писал(а) 06 ноя 2014, 13:34:Если ты не понимаешь, а официант не знает английского, то он теряет к тебе всякий интерес - или заказывай или проваливай.

Сложно сказать, так ли это, поскольку в последнее время я там в основном худо-бедно изъяснялся на испанском. Но насчёт "теряет всякий интерес" вплоть до "заказывай или проваливай" - позволю всё же усомниться... В большинстве случаев испанские официанты настроены довольно дружелюбно и скорее уж объяснят что-то "на пальцах", чем откровенно пошлют. Я ещё, хоть и отдалённо, могу допустить такую ситуацию в избалованных туристами Сан Себастьяне и Толедо, но уж как раз в маленьких провинциальных городках - с трудом Впрочем, я верю, что таковым был Ваш опыт и ни в коем случае не подвергаю его сомнению. Видимо, просто очень не повезло (как и нам в этой Италии)

🏨 Trip.com — бронирование отелей за границей и в РоссииЛучшие цены для бронирования жилья в Азии. Оплата картами МИР