От Чинкве Терре до Флоренции, или боже, спаси Италию !

[savl1]

<<<<<< ========================= ПИЗА ========================= >>>>>>

Мы покидаем Чинкве Терре и отправляемся на восток, в Тоскану. До Пизы (в этот раз у нас здесь всего лишь пересадка) мы вынужденно едем на типа как скором «Интерсити» с самой идиотской компоновкой посадочных мест, которуя я когда-либо встречал на железных дорогах Европы : 6 человек сидят, прошу прощения, «морда к морде» в ограниченном пространстве купейного отсека, усиленно ища своими коленями хоть какую-то лазейку между коленями впередисидящих (правда, если вы мужчина, а напротив девушка – это уже немножко другой оборот ! ). А порой упираясь в чемоданы (боже, с какими же чемоданами порой путешествуют, в общем-то, молодые люди ! ), разместить которые – что б не сделать по-людски ?! – под креслами невозможно, а поднять их на верхнюю полку доступно не каждому. Скорей бы уж Пиза, где мы пересядем на простой, но намного более удобный региональный поезд до Флоренции…


Правда, есть и «плюс»: мы едем по акции «2 билета по цене одного», которуя я случайно урвал буквально за неделю до отъезда, будучи уверен, что на столь небольшие расстояния интересных скидок просто не бывает. Ошибался, однако !


Пиза попала в наш маршрут сравнительно случайно: как город прилёта-вылета, в который удалось взять довольно дешёвые по нынешним временам билеты (правда, это было ещё зимой - до роста валютного курса). И хотя отдельного дня на неё не выделялось, посмотрели мы её основательно, поскольку здесь у нас получилось в общей сложности целых 3 прогулки. Хотя до ещё двух относительно интересных мест всё-таки так и не добрались.


Прежде чем писать о самом городе, не могу не упомянуть о "технической" накладке, впервые произошедшей со мной в путешествиях. Наш перелёт с учётом 6-часовой стыковки в Риме занял почти целый день, и в Пизе мы были уже часов в 8 вечера: в меру голодные, в меру уставшие и мечтавшие поскорее бросить вещи в отеле, найти кафе с подходящим меню и есть, Есть, ЕСТЬ !!! А потом - спать !

Однако, приехав в отель, по смущённым видам хозяйки и русской бабушки с ресепшена мы сразу поняли: что-то не то . Не буду утомлять читателей эмоциональными перипетиями, но вкратце суть была следующей: по их словам, "букинг" почему-то снял нашу бронь ещё несколько месяцев назад (они даже показывали нам какую-то бумагу об этом). Ну а свободных мест у них в этот вечер нет. Детально разбираться "кто виноват" не было ни сил, ни времени, поэтому мы сосредоточились на другом сакральном вопросе - "что делать". Отельные служащие как-то очень активно (тогда я не придал этому должного значения) начали помогать нам, обзванивать соседние отели, но с каждым звонком мрачнели всё больше: все окрестные гостиницы были заполнены . Наконец в конце тоннеля прорезался свет: вариант есть, но не в самой Пизе, а на побережье, в Марина-ди-Пиза, примерно в 15 километрах отсюда. Такой расклад нам совсем не улыбался, поскольку утром мы планировали прогуляться по Пизе, а в 11 с хвостом уже отбыть на поезде в Чинкве Терре. Однако время шло, других перспектив не просматривалось, а хозяйка пообещала довезти нас до найденного отеля, а утром в удобное нам время "вернуть взад". В конечном счёте мы согласились с этим "предложением, от которого нельзя было отказаться" .

[savl1]

Вечером, когда мы уже поужинали возле нового отеля в Марине-ди-Пиза (как водится, нет худа без добра - изумительной пиццей , равной которой потом ни в Лигурии, ни в Тоскане нам не попадалось: с очень вкусным прошутто и мягким сыром маскарпоне; пицц с маскарпоне, кстати, мы тоже потом не видели ни разу ), я включил планшетник, открыл почту - и многое стало ясным. Я даже позволю себе привести с некоторыми купюрами текст письма, полученного от "букинга":

"
Уважаемый mr ...,

Мы пытались связаться с Вами по телефону, но не смогли до Вас дозвониться.

Представитель BBC Christian Bed & Breakfast недавно связался с нами и сообщил, что количество номеров, проданных в объекте размещения, превысило их фактическое количество. В связи с этим BBC Christian Bed & Breakfast не сможет предоставить Вам размещение. Мы приносим свои извинения за вызванные неудобства и хотели бы предложить Вам альтернативный вариант поблизости с такими же (или лучшими) условиями размещения. Ниже приведена подробная информация: ......

Несмотря на то, что стоимость проживания выше на момент Вашего бронирования, мы вернем Вам разницу в цене по окончании Вашего проживания, как только получим от Вас счет из объекта размещения.

Если из-за сложившейся ситуации Вам придется понести дополнительные расходы, пожалуйста, отправьте нам для рассмотрения соответствующие чеки, указав номер бронирования, по следующему адресу..... Мы сделаем все возможное, чтобы компенсировать дополнительные расходы.
"

То есть именно в этот день, видимо, отелю потребовалось срочно приютить кого-то, отказать кому было ну никак не возможно . И единственными новыми "плановыми" гостями, за счёт которых можно решить эту проблему, оказались именно мы (не выселять же уже проживающих ! ). Недаром хозяева отеля выглядели такими виноватыми и так рьяно бросились помогать нам - ну подумайте, как поступят в нормальном отеле, если к ним заявятся люди, снявшие свою бронь несколько месяцев назад ?! Пожмут плечами, в лучшем случае - посочувствуют, а совсем уж добрые - сделают пару дежурных звонков в окрестные отели. Но ни в коем разе не примут на себя ответственность за размещение "раздолбаев". Так что было "в пушку рыльце", было - и отель это прекрасно сознавал. Ну а "букингу" за предложенные меры поддержки и содействия я могу только аплодировать. Стоя . И это не реклама.


Если честно, какой-то чёрной обиды на владельцев отеля, устроивших нам такой лёгкий "овербукинг", мы не затаили. Намного больше покоробил общий фон нерадушия и неприветливости, с которым мы сталкивались в самых разных городах Италии . Не скажу об абсолютности этого явления, приятные исключения, естественно, тоже имелись, но контраст с другими европейскими странами, и уж, тем более, с Испанией, был налицо. К примеру, я не могу представить в Испании (равно как и в Германии, Португалии и даже Франции) ситуацию, когда, выходя, скажем, из магазинчика, мы говорим "до свидания", а нам на это ничего не отвечают . Про улыбку при этом или хотя бы показное радушие я даже не мечтаю: случаи, когда такое происходило, можно пересчитать по пальцам. А на мои пожелания «хорошего дня» реакции, как правило, не было никакой (в Умбрии, кстати, это практически никогда не оставалось без ответа).

Другие примеры - из римского (забегая вперёд) транзита. Сотрудница небольшого киоска "Трениталии" рядом с выходом к станции поездов с мобильником около уха даже не пыталась делать вид, что увидела меня, хотя я около минуты стоял на расстоянии, подразумевающем, что человек ждет, когда целью его визита поинтересуются .

Или две продавщицы аэропортовского кафе, продолжавшие активно общаться друг с другом (трепаться, проще говоря), когда мы подошли к прилавку, чтобы купить пару кусков пиццы, тогда как не заметить, нас, единственных на тот момент посетителей, было просто невозможно – они даже не соизволили обратить на нас внимание .

[savl1]

Ну а верхом настоящей наглости, не побоюсь этого слова, было поведение бармена в кафе Лукки . Когда я попросил традиционный для меня в Италии caffelatte, и без того хмурый субъект буркнул (практически злобно) «caffè !» и налил мне совсем не то, что я его просил – я настолько опешил, что не нашёл слов, которые в другой момент сказал бы даже на итальянском (кофе пришлось выпить, поскольку нашей главной целью было, честно говоря, воспользоваться туалетом). Нет, я прекрасно знаю, что любой вариант кофе, кроме эспрессо, пить после определённого утреннего часа в Италии не принято, и любой, нарушающий это правило, сразу относится к разряду «понаехали тут». Но не налить клиенту, несмотря на сразу складывающееся представление о нём (что мне, прямо скажу, в такой ситуации глубоко «фиолетово» ), того, что он просит, причём вежливо, с улыбкой и на пусть и корявом, но местном наречии – это уже из ряда вон…


С подобным, видимо, столкнулись не только мы. Когда я рассказывал эти истории своим друзьям (как по жизни, так и по этому форуму), их общее резюме было примерно такое: "а что хотеть: итальянцы - люди, избалованные вниманием к их стране (городу) и изнеженные климатом, в котором они живут. А потому им нет дела ни до кого, кроме самих себя, любимых, возле которых и крутится вся вселенная". Кстати, это же подтверждают и книги даже «проитальянской» направленности, прочитанные мной в последнее время (в частности – уже упомянутые "Италия: вино, еда, любовь" Майкла Такера, "Под солнцем Тосканы" Фрэнсис Мэйес, "Дама в палаццо" Марлены де Блази): Италия – не только совершенно иной, но и весьма замкнутый мир, который с большой неохотой впускает в себя чужаков. Повторюсь, мы видели и проявления совсем другого отношения, но не они, к сожалению, рисовали общую "картину" "Италия и итальянцы" .

Справедливости ради надо отметить, что сейчас, уже после поездки по Умбрии, моё мнение несколько изменилось (за исключением Рима). Но, думаю, не менее справедливо будет оставить здесь те впечатления, которые возникли после путешествия, о котором идёт речь именно в этом рассказе.


Возвращаясь к отельному овербукингу: к счастью, слишком многого от этого форс-мажора мы не потеряли - если не считать пары килограммов нервных клеток . Всё-таки я привык к тому, что если я заказал отель, то меня там ждут, а ситуация, когда на ночь глядя выясняется, что ночевать вроде как и негде, мне почему-то не нравится . Но в целом наши планы не пострадали. Утром с неожиданной для Италии точностью ("чует кошка, чьё мясо съела !" ) за нами приехали, довезли до нашего несостоявшегося отеля, где мы оставили пожитки и отправились на первую прогулку по городу, ещё мокрому от ночной грозы.

*******************************************************************************

Что можно сказать о Пизе (Поле чудес со знаменитой башней, одним из самых узнаваемых в мире памятников - это совершенно отдельная тема) ? Я бы не назвал её слишком интересной, в наших впечатлениях она полностью уступила посещённой позже Лукке. Но и здесь есть немало обаятельных уголков и любопытных достопримечательностей, не упомянуть которые было бы просто несправедливо. И о том, какой мы увидели Пизу, и пойдёт далее рассказ.


Довольно приятный, не в пример многим провинциальным городкам, аэропорт Пизы, названный в честь самого знаменитого местного уроженца - Галилео Галилея:




Пиза стоит на берегах той же самой реки, что протекает и во Флоренции - Арно, разделяющей город на 2 неравнозначные по интересности части. Воды реки мутные, её набережные - без особых изысков, дома вдоль берегов разноцветные, но блеклые (что называется – пастельных цветов). И тем не менее, из всего этого местами рождаются вполне симпатичные виды:














На одном из берегов можно увидеть очень любопытную церковь Богородицы Santa Maria della Spina (Spina по-итальянски означает "шип"), названную так после того, как в 14 веке в неё поместили один из шипов (настоящих или нет - тайна сия велика есть ) тернового венца Христа. То были времена, когда религиозные святыни, вывезенные крестоносцами из Иерусалима, а позже - из разграбленного Константинополя, потихоньку распространялись по всей Европе. Естественно, подлинность многих была сомнительной (известно несколько одних только "официально признанных" голов Иоанна Крестителя), но церковь всегда интересовала не столько истина, сколько обилие самих предметов поклонения ("...появятся алтари, вознесутся шпили соборов и храмов... А те, кто искал нового знания и духовного роста, вместо них получат новые предрассудки и новые ограничения: колокола и символы, правила и песнопения, церемонии и молитвы, одеяния, благовония и подношения золота. Сердце религии вместо любви наполнит золото. Золото, чтобы сооружать все больше храмов, золото, чтобы купить на него мечи, которыми потом обращать неверующих, спасая их души..." - Р. Бах).

Церковь столь небольшая, что кажется игрушечной. И вместе с тем - изящной и очень красивой :

[savl1]

Особенно прекрасен один из боковых фасадов . Тут и богатый декор с готическими остроконечными арками, и статуи апостолов, и прочие скульптуры, изображающие святых и ангелов (некоторые из них считаются работой знаменитой мастерской Пизано, в частности, самого Джованни).









Даже столь небольшая церковь обладает очень немаленьким «бестиарием»: горгульи здесь – просто на любой вкус :











А это вид со стороны апсиды (то есть сзади), которой в классическом понимании этого слова просто нет:



Честно говоря, с точки зрения своего расположения церковь выглядит как инородное тело . И впечатление не обманывает: раньше она находилась ближе к реке, но страдала от её разливов и уже в 19 веке была перенесена на новое место, где мы её сегодня и видим.






Романская церковь св. Матфея (справа) и Дворец Медичи (левее):



Внутри церкви – поразительная роспись потолка (фото не моё):





Сам дворец был построен задолго до того, как династия Медичи получила в Европе широкую известность. Ещё в 14 веке здесь обитали тогдашние синьоры Пизы, и только в 1446 году дом приобрели представители одной из ветвей рода Медичи, и позже знаменитый Лоренцо Великолепный использовал его в качестве своей пизанской резиденции.




Небольшие «зарисовки», сделанные во время прогулок по городу:











Памятник великому герцогу Тосканы Фердинандо I из рода Медичи – сыну Козимо I, о котором я скажу чуть ниже:





Старый город Пизы... На первый взгляд, он не слишком привлекательный - скорее изрядно обшарпанный . И уж точно не соответствует классическому, хоть и стереотипному, представлению об "аутентичном средневековом городке с узкими каменными улочками". Вначале он не впечатляет: ты просто идёшь по нему, машинально крутя головой и периодически делая "дежурные" снимки . Ну да... церковь, улица, площадь... Ещё церковь... Памятник... Но в какой-то момент ты с огромным удивлением осознаёшь, что ты "попался" . Что ты уже находишься в "паутине" здешней атмосферы, в плену её обаяния . Что тебе совсем не хочется отсюда уходить. Что внутренне ты уже мечтаешь: "Ну пожалуйста, ещё ! Ещё церковь, ещё улицу, ещё площадь ! " Да, это не "европейская медина Бари", это не столь любимые мной "маленькие каменные городки", но старый город Пизы - это очень антуражное место, наполненное особым духом, колоритом и шармом . Передают ли это фото - вопрос другой (думаю, скорее нет, чем да ). Но если я когда-нибудь ещё окажусь в Пизе (что маловероятно, разве только ради кратковременного транзита), я пойду не на Поле чудес, а в лабиринты ободранных, невзрачных, но столь обаятельных кварталов здешнего исторического центра.

[Agafa P.]

Очередной прекрасный рассказ! все отчеты savl1 можно использовать, как путеводители по тем местам, которые он посетил.
Меня тут в личке недавно спросили - какими путеводителями вы пользуетесь. И я ответила - никакими. Я читаю то, что пишут люди о своих путешествиях и выискиваю в них то, что было бы интересно для меня.
Этот отчет в части Чинкве Терре надо распечатать всем будущим путешественникам по этому региону) И все так и посмотреть.

За Пизу отдельное спасибо. И за церковь Богородицы Santa Maria della Spina. Была я в Пизе как-то 31-ого декабря, посетила поле Чудес и решила, что в Пизе была... Не была, как выяснилось... Теперь, может, и заеду еще раз.

Жду Умбрию. Этот регион меня манит, только сутки там была и уверена, нам столько интересного покажете!

[savl1]

Очередной прекрасный рассказ! все отчеты savl1 можно использовать, как путеводители по тем местам, которые он посетил.
Меня тут в личке недавно спросили - какими путеводителями вы пользуетесь. И я ответила - никакими. Я читаю то, что пишут люди о своих путешествиях и выискиваю в них то, что было бы интересно для меня.
Этот отчет в части Чинкве Терре надо распечатать всем будущим путешественникам по этому региону) И все так и посмотреть.

За Пизу отдельное спасибо. И за церковь Богородицы Santa Maria della Spina. Была я в Пизе как-то 31-ого декабря, посетила поле Чудес и решила, что в Пизе была... Не была, как выяснилось... Теперь, может, и заеду еще раз.

Жду Умбрию. Этот регион меня манит, только сутки там была и уверена, нам столько интересного покажете!

спасибо.
Очень приятно, тем более, что сам я понимаю, что объективно это не самый лучший мой рассказ

А про Умбрию, не боюсь показаться нескромным, расскажу много интересного - она оказалась очень "моим" регионом, так что вдохновения для рассказа, думаю, долго искать не надо будет

[savl1]

Ещё одна красивая, хоть и выглядевшая слегка заброшенной церковь - San Paolo a Ripa d'Arno (Св. Павла на берегу Арно) - одна из самых старых в городе, бывшая когда-то, между прочим, собором Пизы .



Обратите внимание: колонны лоджий на фасаде совсем не одинаковые:



За церковью расположена кирпичная часовня св. Агаты, датируемая 11-12 веками. Раньше она составляла с церковью единое целое, но в результате бомбардировок 1943 года соединяющие их конструкции были разрушены и по решению городских властей так и не восстановлены.






Площадь Рыцарей (Piazza dei Cavalieri) - старейшая площадь в Пизе с 1000-летней историей. Когда-то здесь был Римский форум, а во времена средневековья размещались городские власти. Своим названием Площадь Рыцарей обязана тосканскому военному Ордену святого Стефана, учреждённому герцогом Козимо I, представителем одной из ветвей династии Медичи (он же стал первым Гроссмейстером новоявленного Ордена). Здесь же в 1406 году флорентийский эмиссар провозгласил конец независимой Пизанской республики (Первой республики, если быть точным), которая после полуторавекового противостояния была присоединена к Флоренции.

Сегодня архитектурный ансамбль площади, перестроенной в 16 веке, составляют несколько дворцов, самыми заметными из которых являются Дворец рыцарей святого Стефана, или Palazzo della Carovana с фасадом, украшенным техникой сграффито (или граффито), и Дворец Часов, а также рыцарская церковь святого Стефана. Перед Дворцом рыцарей установлена статуя Козимо I.












А это центр новой Пизы – большая овальная площадь Виктора Эммануила. Здесь расположен городской автовокзал, туристическое бюро, подземная парковка, здесь устраиваются утренние ярмарки.











Такое колоритное готическое окошко – автобусная «бильетерия»:




Ещё две известные городские площади, названные в честь Гарибальди и 20 сентября (этот день, считающийся национальным праздником, после взятия и присоединения Рима к Итальянскому королевству в 1870 году стал завершающим событием рисорджименто - движения итальянского народа за объединение раздробленной Италии), находятся друг напротив друга на разных берегах реки Арно и соединяются мостом Понте-ди-Меццо:






Самым красивым сооружением на них, на мой взгляд, является здание бывшего дворца Гамбакорти (Palazzo Gambacorti):



А недалеко от него возвышается часовая башня Преторианского дворца:



Площадь Данте Алигьери, на которой почему-то нет напрашивающегося памятника поэту :

[savl1]

Два «коврика» :



Ан нет, оказывается, целых 3: вооон в глубине магазинчика «третий» разлёгся :



Их, тосканский, ответ брюссельскому Писающему мальчику :






Ещё одна старая (построена в 10-11 веках за пределами городских стен на месте древнего святилища, посвящённому богу Марсу) церковь (San Michele in Borgo) с классическим «пизанским» фасадом 14 столетия, украшенным арочными лоджиями:



«Помни о смерти» - заповедь, в общем-то, универсальная, но почему-то я нигде, кроме Италии не встречал столь повального увлечения темой скелетов и черепов, причём – в самых разных регионах…



Красивая аркадная "продовольственная" (на которой со средневековых времён устраивались городские рынки) площадь Piazza delle Vettovaglie. Рынки, как видно, здесь проводятся и сегодня – правда, в основном, вещевые. А вот к вечеру площадь поступает в распоряжение чревоугодников.





Небольшая «пьяцетта» без названия перед церковью Santa Maria del Carmine. Меня, правда, больше заинтересовала не пресноватая внешне церковь, а симпатичный неоготический дом за ней:



А «женский», как мне почему-то показалось издалека , памятник оказался посвящён ни больше ни меньше, как самому Никколо Пизано, знаменитому средневековому скульптору, который прожил в Пизе около 5 лет (и именно здесь, кстати, родился его сын, ставший не менее знаменитым - Джованни Пизано).




Гвельфская башня (Torre Guelfa) - то немногое, что осталось (на самом деле и она пострадала по время 2-й мировой войны и позже была восстановлена) от Старой цитадели - флорентийской крепости, предназначенной для обороны города со стороны моря:



А на месте Новой крепости, построенной флорентийцами после взятия Пизы, сегодня располагается один из городских садов - Giardino Scotto:











Небольшая аскетичная площадь перед ещё более аскетичной церковью св. Франциска:



Украшение фасада церкви св. Павла в саду (San Paolo all'Orto):



Так что в целом Пиза - городок вполне колоритный . Мне понравилось, как сказал один коллега-путешественник: "туристам отдано на откуп Поле чудес - а остальное жители оставили себе" . Хотя определённое преувеличение здесь, безусловно, есть: русскую речь в самых разных уголках Пизы мы слышали очень часто...

[savl1]

Что же касается главного достояния Пизы - так называемого Поля чудес, ансамбль которого, кроме знаменитой падающей (точнее, уже переставшей это делать) Башни, составляют прекрасный собор, баптистерий и кладбище Кампо-Санто, то оно великолепно, слов нет . Правда...

Впервые я побывал здесь 15 лет назад, в составе группового автобусного тура. И был просто потрясён. Нет, Пиза не стала главным событием той поездки, она неизбежно осталась в тени суперграндов - Рима, Флоренции и Венеции, но впечатление всё равно было колоссальное. В том числе - от самой башни. Я помню, как меня поразила степень её наклона: несмотря на уйму увиденных ранее картинок, я даже не представлял, насколько действительно "падающей" она выглядит вживую (кстати, тогда её отклонение от вертикали действительно находилось на максимуме и составляло 5° 30', а сейчас, после недавно проведённых работ по укреплению башни, наконец-то прекративших её дальнейшее падение, угол наклона сократился до 3° 54').

И вот теперь я снова стою здесь и ... ничего не чувствую . Нет, я вижу, что это красиво, очень красиво, но того трепета, почти священного, той дрожи от увиденного, того неописуемого восторга уже нет. Что это ? Пресыщенность от многочисленных поездок последнего времени ? Но ведь я продолжаю восхищаться маленькими каменными городками Испании, разноцветными площадями Бельгии, мечетями Каира и Стамбула, труллями Альберобелло и ажурными фасадами готических соборов в самых разных странах. Общее отношение к Италии ? Но увиденная в прошлом году Матера затмила собой не только Рим и Флоренцию, вместе взятые, но и многие любимые мной испанские города. Или это то самое (несколько перефразируя известный афоризм) "никогда не возвращайся в те места, где тебе понравилось" ? Ответа нет, да и так ли он важен ? Важно лишь то, что Пизанское чудо действительно вызвало искреннее восхищение, но так и не прошло через моё сердце . И тем не менее, это, на мой взгляд - всё равно одна из супертоповых достопримечательностей даже в масштабах такой страны, как Италия .







Вечерняя «движуха» на прилегающих улицах:





Народ до сих пор активно продолжает "подпирать" руками башню на своих фото . А мы решили немного соригинальничать и подпереть её пяткой. И даже не своей :




Новыми впечатлениями на Поле чудес стали посещение баптистерия и Кампо-Санто, тем более, что они прекрасно вписываются в билет, дающий право на посещение любых двух местных достопримечательностей, кроме самой Башни (вход в собор свободный). Баптистерий изнутри (но не снаружи !), по-моему, уступает флорентийскому.





Главное его богатство – 6-угольная кафедра, стоящая на спинах трёх мраморных львов – работа знаменитого Никколо Пизано:



Можно подняться на верхнюю галерею баптистерия – по вполне средневековой, не испорченной современными реставрациями винтовой лестнице, идущей вдоль стен:



Во время подъёма в какой-то момент прямо напротив в окошке открывается эффектный вид на главный фасад собора:



Наверху ничего интересного нет, кроме нового и довольно интересного ракурса на зал баптистерия сверху вниз:




Примыкающее к собору Монументальное кладбище Кампо-Санто напоминает монастырский клуатр. В его названии ("святое поле") нашла отражение легенда, согласно которой этот огромный некрополь построен на земле, привезённой на десяти кораблях в Пизу из Иерусалима во времена Крестовых походов.







В галереях кладбища установлены погребальные памятники, причём в некоторых используются древние римские мраморные саркофаги 2-4 столетий – в них хоронили богатых горожан. Впрочем, судя по величественному виду других, более поздних гробниц, их "клиенты" тоже отнюдь не бедствовали...













Один из античных саркофагов имеет особую историческую и художественную ценность. Он датируется концом 2 века, а барельеф на нём изображает широкоизвестную сцену из древнегреческой мифологии – трагическую историю Федры и её пасынка Ипполита. Говорят, что сам Никколо Пизано не только восторгался им, но и досконально изучал воплощенную в нём технику древних мастеров, что впоследствии нашло отражение в его творчестве.



Захоронения здесь есть и в полу галерей, прямо в «святой земле», если верить преданиям:







На одной из стен Кампо-Санто можно увидеть огромные цепи. Когда-то они перекрывали доступ в пизанскую гавань. После того, как Пиза потерпела поражение от генуэзцев, часть цепей была отвезена в Геную, а часть передана Флоренции, бывшей союзницей Генуэзской республики. Столетия спустя оба города вернули цепи в Пизу в знак примирения и дружбы .



А для этого визжащего от избытка ощущений молодого дарования Кампо-Санто – пока ещё всего лишь место, где можно от души порезвиться :



Вид на Пизанскую башню и купол собора из галереи Монументального кладбища:

[savl1]

Ну и главное сооружение на Поле чудес – Дуомо, пизанский собор (в конце концов, падающая башня – всего лишь его колокольня), на мой взгляд, один из самых красивых в Италии :






















Кафедра работы Джованни Пизано, изготовленная в начале 14 века и счастливо пережившая сильный пожар 1595 года:




У стен собора мы стали свидетелями необычной фотосессии. «Курсанты» (условно назову их так), сначала посетившие Кампо-Санто,



скучковались на травке на фоне баптистерия для группового фото с пожилым отцом-командиром посередине, а снимал их «капрал» (опять-таки условный термин за незнанием итальянской воинской «табели о рангах») в очень колоритной и явно парадной форме:







На всё это уже с заметной усталостью взирает с высоты своего постамента римская волчица:




В одном из кафе недалеко от Поля чудес мы поужинали – нас привлекло именно это своей радующей глаз раскраской (меню везде были примерно одинаковыми):





Пицца (а своё итальянское путешествие мы решили завершить именно пиццей), кстати, оказалась неудачной , равно как и другая, которую мы купили «на вынос» в долгую завтрашнюю дорогу уже в другом кафе. Всё-таки покупка пиццы даже в Италии – это большая лотерея . Конечно, мне могут возразить, что, мол, «места надо знать», но, во-первых, и без этого порой попадаются вполне удачные, как попалась и нам в первый день в Марине-ди-Пиза (я о ней писал выше), а во-вторых, я лично не готов специально топать на другой конец города ради какого-то конкретного блюда или ресторана…


Пока мы ужинали, наступили сумерки. Собственно, мы так и планировали – посмотреть вечернюю подсветку Поля чудес. И не могу сказать, что она оказалась очень уж запоминающейся – если б не белый цвет здешних сооружений, они с трудом выделялись бы на фоне ночной тьмы .





И немного вечернего города – в основном, уже знакомых нам мест:




















В завершении небольшого рассказа о Пизе – довольно красивый, на мой взгляд, вид из окна нашего отеля на городские крыши. На одной из фотографий можно даже увидеть купола собора и баптистерия и «макушку» падающей башни:

[alextka]

Сергей, стесняюсь спросить... ГДЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ???????????

[ДимаБ]

А я даже и не стесняюсь. Только подумал, как хорошо, что начинаю читать уже полностью опубликованный (как показалось по тексту выше) за время моей поездки по Италии отчет, а тут....

[savl1]

<<<<<< ========================= ЛУККА ========================= >>>>>>

Городок Лукка между Пизой и Флоренцией (намного ближе к Пизе) стал настоящим открытием нашей поездки, сравнимым, пожалуй, разве что с Портовенере . Побывать здесь мне хотелось давно, но виденные фото не слишком "возбуждали" (многим наверняка понятно это слово применительно к путешествиям - когда город или место не просто кажутся интересными, а когда ты не можешь успокоиться, пока в них не побываешь, и ближайшие планы как-то сами перекраиваются в их пользу ). И даже картинки с камер гугловского "жёлтого человечка" не слишком добавляли "очков" Лукке - скорее, наоборот: если снятые с интересного ракурса фото привлекали, то многие городские улочки "в реале" казались откровенно пресными и однообразными .

Но нет, нет и ещё раз нет ! Лукка - это действительно маленькая жемчужина северной Тосканы, оказавшаяся в реальности уютным, интересным и красивым городом . Если сравнивать с Пизой, то (если не делать ставку на Поле чудес) Лукка переигрывает её полностью и во всех отношениях. И я с огромной радостью покажу её, насколько это будет в моих скромных силах.


До Лукки очень легко доехать поездом как от Пизы, так и от Флоренции, но от Пизы сделать это намного удобнее: и поезда ходят чаще, и время в пути менее получаса. Ну а в самой Лукке от станции до ближайшего бастиона, через который имеется проход в город, и вовсе рукой подать - минут 5, а то и того меньше.



Почему речь идёт о бастионе ? Дело в том, что Лукка со всех сторон окружена крепостной стеной, "ощетинившейся" остриями одиннадцати бастионов. Стены невысокие, зато очень широкие: в 19 веке на них были обустроены парковые аллеи (позже какое-то время по ней даже ездили автомобили). Это так называемые стены эпохи Возрождения, возведённые в 16-17 столетиях взамен прежних средневековых, достигавших в высоту 10-11 метров. Надо отметить, что фортификации Лукки ни разу не использовались по назначению в оборонительных целях, зато очень выручили во время наводнения 18 ноября 1812 года. Тогда все городские ворота были закрыты и забаррикадированы соломенными тюфяками, что обеспечило их относительную герметичность и позволило не пропустить потоки воды в исторический центр. Даже когда сюда прибыла принцесса Лукки и Великая тосканская княгиня Элиза Бонапарт (родная сестра Наполеона Бонапарта), её были вынуждены поднимать через стены на специальном устройстве.








Кратчайшая дорога от станции выводит к собору. Сначала открывается красивый вид на него чуть сверху:





Ну а потом - с площади перед его главным фасадом:





Собор посвящён св. Мартину (Турскому), и на фасаде можно увидеть скульптуру, иллюстрирующую одну из классических в искусстве католицизма сцен (в частности, она изображена на картине Эль Греко) "Святой Мартин делится плащом с нищим". Согласно легенде, во время службы в римской армии Мартин встретил на дороге обнаженного нищего, разрезал мечом свой плащ и половину отдал нищему.



Кстати, сегодняшняя соборная колокольня изначально являлась сторожевой башней, была ниже на 2 яруса и располагалась отдельно от здания прежнего собора. И только в 13 веке, когда собор был реконструирован и приобрёл новый арочный фасад (как считают, под влиянием архитектуры пизанского собора), башню надстроили и придали ей новую функцию. Кстати, именно расширение портала привело к тому, что он "упёрся" в башню и приобрёл несколько асимметричный вид.


Интерьеры собора приобрели сегодняшний вид после перестройки в 14-15 столетиях:













Потолки здесь очень красивые:



Что это ? Дежа Вю ? Нет, это оригинал вышеупомянутой скульптуры св. Мартина (почему-то её так и подмывает назвать «Бамбергским всадником», вспоминая ещё более знаменитую скульптуру в соборе баварского Бамберга), а вот на соборном фасаде установлена копия.



Ну а главным богатством собора Лукки, его самой большой святыней считается так называемый «Святой лик» (Volto Santo) – деревянное распятие, изготовленное, как уверяют легенды, ещё новозаветным Никодимом, тем самым, который вместе с Иосифом Аримафейским участвовал в погребении Христа. Как столь древняя и ценная реликвия оказалась в Лукке (история причисляет это событие к 742 году) ? В ответ на этот вопрос легенда не тушуется и просто отвечает, что это произошло «чудесным образом» .



Хранится Святой лик в восьмиугольной часовне из каррарского мрамора, назывемой tempietto, или "маленький храм", построенной в конце 15 столетия.



Между делом отметим, что собор освятил сам Римский папа Александр II, бывший до своего избрания на этот пост епископом Лукки.


Для осмотра Лукки мы выбрали направление против часовой стрелки, что показалось нам удобным, но совсем не является необходимым и уж тем более - единственно правильным вариантом. Просто отмеченные на карте достопримечательности, интересные именно нам, очень хорошо вписывались в такой круг.

Честно сказать, я не смог найти в себе мотивацию углубиться в особенности местных must see и подробности истории этого города. Наверное, это не очень хорошо, но .... что есть, то есть . Так что мой рассказ будет чисто созерцательно-описательным, ещё одной версией "впечатлений без погружения" из разряда "посмотрите налево - посмотрите направо" - жанра, который я сам, признаться, не очень люблю. Но что делать, по-другому не получается, и тех читателей, кто всё же задержится в этой теме, я приглашаю на небольшую прогулку по Лукке, которая, повторюсь, нам очень понравилась .

















Не любитель я подобного жанра – сушки белья на улицах, но тут не смог устоять :




Одна из многих (недаром Лукка не избежала шаблонного прозвища «город ста церквей») местных церквей – Богородицы Белой (Santa Maria Forisportam, или Santa Maria Bianca).



Внутрь неё мы не попали (сейчас уже не скажу, по какой причине), а жаль: её интерьеры очень «неитальянские» и очень впечатляющие своей первозданностью, не испорченной пышным барочным убранством (фото не моё).




Во время строительства стен эпохи Возрождения старые городские стены были разрушены вместе с четырьмя существовавшими тогда средневековыми воротами. Ныне сохранились только 2 портала 13 столетия, одним из которых являются мощные ворота св. Гервасия (Porta San Gervasi) в восточной части Лукки:

[savl1]

Возможно (точно не утверждаю), именно на месте рва, окружавшего средневековые стены, сейчас протекает канал - совсем малюсенький, о чём говорит название улицы, посреди которой он протекает: Via del Fosso. Это довольно звучное для русского уха имя переводится вовсе далеко не так красиво: Улица рва (или даже канавы) . Что, на мой взгляд, совсем не справедливо, поскольку не соответствует действительности: ров ли это, канава или что-то ещё, но улицу этот канал оживляет и во многих ракурсах делает чуть ли ни живописной . Судите сами:









Между прочим, в этой кана… простите, в канале водится рыба – и очень немаленькая .

Канал изгибается рядом с продолговатой площадью, в глубине которой виден аскетичный фасад церкви св. Франциска:



На другой, ближней к нам стороне площади возвышается колонна, увенчанная статуей "Звёздной Богоматери" (Madonna dello Stellario). Её установили в конце 17 века, когда над западной Европой нависла угроза завоевания со стороны агрессивной и мощной Османской империи, потому под ногами Богородицы каррарский архитектор Джованни Ладзони (Giovanni Lazzoni) поместил полумесяц - символ ислама.


Довольно красивая церковь св. Петра San Pietro Somaldi:










Мы выходим на, пожалуй, самую известную и самую "брэндовую" площадь Лукки - Рыночную, более известную как Площадь амфитеатра (Piazza del Mercato или Piazza dell'Anfiteatro). Она расположена на месте бывшего древнеримского амфитеатра, от которого ничего не осталось … кроме его формы, которую почти в точности донесла до нас эта площадь. Надо отметить, что только богатый город в те времена мог позволить себе построить арену для гладиаторских боев, так что Лукка была не последней в Римской империи. Об этом же, кстати, говорит и тот факт, что именно здесь в 56 году до н. э. состоялась "встреча в верхах" между Юлием Цезарем, Гнеем Помпеем и Марком Крассом, приведшая к образованию так называемого Первого триумвирата - союза трёх наиболее влиятельных политиков древнего Рима.









Нынешние арочные проходы на площадь - это бывшие ворота, когда-то ведшие на арену:





Невозможно не показать классическое фото, которое в Лукке можно увидеть на открытках и календарях в каждой сувенирной лавке – как выглядит Площадь амфитеатра с высоты:




Базилика св. Фридиано (San Frediano), названная в честь епископа Лукки 6 века, отличается от прочих городских церквей большой мозаикой 13 столетия, расположенной в верхней части фасада и изображающей Вознесение Христа в присутствии апостолов.





Изнутри San Frediano понравилась нам больше прочих здешних церквей - своей аутентичностью, во многом сохранившей дух времён (пусть и не тех, когда на этом месте был заложен первый храм), что не слишком характерно для итальянских церквей, интерьеры большинства из которых во времена позднего средневековья были переделаны под влиянием барокко и ренессанса . Кстати, именно поэтому мы, не любители подобных стилей, не слишком стремимся посетить изнутри церкви "сапожка". Но вот тут нам встретилось приятное исключение .





Очень интересна здешняя крестильная купель 12 века:






Мы уходим от церкви св. Фридиано, но её романская колокольня ещё долго будет визуально «сопровождать» нас и попадать в кадр в, казалось бы, совершенно неожиданных местах.






Почти сразу за апсидой базилики расположен очень красивый дворец (на самом деле – целая усадьба, поскольку, кроме самого дворца, здесь находится большой красивый сад) Palazzo Pfanner, названный по имени некоего Феликса Пфаннера, баварца по крови, австрийца по рождению, пивовара по профессии, который в 1846 году приобрёл дворец, изначально построенный в конце 17 столетия.





Если быть более точным, то герр Пфаннер не сразу стал владельцем всего дворца. Сначала он арендовал сад и дворцовые подвалы для того, чтобы разместить там … пивоварню, которая, между прочим, стала первой во всём герцогстве Лукка и одной из первых в Италии. Бизнес, видимо, оказался прибыльным и приносил неплохой доход, поскольку Пфаннер впоследствии выкупил и весь дворец.



Пивоварня просуществовала несколько десятков лет и была закрыта в 1929 году, но дворец и сад до сих пор принадлежат семейству Пфаннер, которые в 1995 году приступили к реставрации усадьбы и вскоре открыли его для посетителей, а также для проведения выставок и концертов.

Сад дворца (и в него, и во дворец вход платный) украшен декоративными и лесными растениями, цветами, лимонными деревьями, растущими в больших глиняных горшках, живыми изгородями самшита и лавра, а также статуями 18 века, изображающими богов из греческой мифологии. В его центре извергается большой фонтан, огороженный восьмиугольной чащей-бассейном и украшенный аллегорическими статуями, представляющими четыре стихии: огонь, воздух, землю и воду.













Благодаря своей живописности дворей Пфаннера неоднократно использовался многими режиссерами в своих картинах. В частности, здесь снимались эпизоды фильма «Портрет леди» с Николь Кидман в главной роли.

[savl1]

Дорога (точнее, карта) выводит нас на площадь перед, возможно, самой красивой церковью Лукки – св. архангела Михаила (San Michele in Foro). Как можно понять из названия, именно на этом месте располагался римский форум – центр древнего города. Первая церковь появилась здесь ещё в 8 столетии, а нынешний облик она приобрела после перестройки, длившейся с 11 по 14 век. Говорят, что звон здешних колоколов достигал Пизы, что вызывало огромную гордость жителей Лукки, воспринимавших это как проявление своего превосходства над «соседом» .







4-ярусная аркадная лоджия на фасаде, увенчанная статуей самого Архангела, по-моему, великолепна . И опять-таки – вглядитесь: какое разнообразие колонн !






Напротив расположено здание бывшего Преторианского дворца (претором в Италии с древних времён называют высшее лицо местной судебной власти), где ныне заседает городской муниципалитет. Под его аркодой частенько устраиваются художественные и гастрономические мероприятия, и вот как раз сегодня здесь проводится дегустация вин . А памятник посвящён скульптору Матео Чивитале – автору той самой (я о ней уже писал) капеллы «темпьетто», где в соборе Лукки хранится «Святой лик».






Ещё несколько интересных уголков города:














Прогулку по Лукке мы замыкаем недалеко от собора на площади Сан-Джованни, где расположена ещё одна значимая для Лукки одноимённая церковь (Santi Giovanni e Reparata). Она была основана ещё в 5 веке и именно здесь располагалась епископская кафедра до возведения собора св. Мартина.







Посещение церкови Сан-Джованни, как и собора, платное – в обоих действует единый входной билет. Изнутри церкви можно подняться на колокольню – по разным причинам мы этого делать не стали, хотя посмотреть на Лукку с высоты наверняка было бы интересно.






По сути, Лукка стала последним городом нашего путешествия (впереди оставался только прощальный вечер в Пизе перед утренним вылетом) – и этот «заключительный аккорд» явно удался ! И я с чистой совестью рекомендую посещение Лукки абсолютно всем .

[savl1]

Сергей, стесняюсь спросить... ГДЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ???????????

А я даже и не стесняюсь.

Ну бежу я, бежу
Рассказ-то готов, так ведь ещё надо его сформатировать, фото правильно расставить...
А делать это абы как тоже нельзя - Noblesse oblige, репутация дороже

В принципе, Ваше общее внимание мне очень приятно , хотя искренне жаль, что популярность этого рассказа получается выше (по крайней мере - по объективным показателям), чем предыдущего "Кольца мечты...", где показывались намного более интересные и красивые места, да и сам рассказ был более вдохновенным...

[savl1]

<<<<<< ========================= ФЛОРЕНЦИЯ ========================= >>>>>>

Наверное, самое смешное (и совсем не в хорошем смысле слова), что я мог бы сделать, говоря о Флоренции - это всерьёз начать рассказывать о её достопримечательностях . Во-первых, на эту тему всё уже давно писано-переписано, причём грандами, которым я и в подмётки не гожусь . Во-вторых, уж о чём-чём, а о таких городах количество самой разной информации, которую можно найти в инете за пару минут, исчисляется многими терабайтами. Ну и в-третьих, стоит ли мне, случайному, в общем-то, в Италии человеку, пытаться формировать мнение о таком городе и сочинять очередные "Записки постороннего" ?

Впрочем, это только упрощает мою задачу и развязывает мне руки . Всё-таки "околопутеводительский" жанр призывает к неким усилиям и накладывает определённую ответственность, да и со времён моей "Претензии на путеводитель по Иерусалиму" (весьма удачному, как оказалось - это мнение многих тамошних жителей, в том числе и гидов, похвала которых всегда особого стоит) прошло много времени, за которое я банально стал ленивее... А так я могу нацепить хламиду трубадура и - "что увидел, то и пою" . Без системы, без хронологии, без погружения, а главное - без малейших попыток "оставить след" в "жизнеописании" такого города, как Флоренция. Засим и приступим.



Я приехал сюда во второй раз. Моя первая встреча с Флоренцией, как и с Пизой, произошла в феврале 98-го года во время того же группового тура по "Итальянской классике" и оставила незабываемые впечатления. Всё-таки первые туры на заре выездного зарубежного туризма ("отмашку" которому, напомню, дали только в 96-м году) были довольно грамотными, не в пример "эконом-вариантам" последующих лет: программы были плотными, но не убийственными, свободного времени, кроме общей экскурсии, на каждый город выделялось сравнительно немало, жильё, причём, как правило, не менее 3-4 "звёзд", предоставлялось в центре самих городов (к примеру, во Флоренции мы жили в 5 минутах ходьбы от собора).

К сожалению, "накал" тех впечатлений поддержать не удалось . Не то, что Флоренция нам совсем не понравилась, но мы пробыли здесь полтора дня и к концу второго уже откровенно притомились . Да, во Флоренции собрано много культурных сокровищ мирового уровня, но в целом как город она показалась нам неуютной, невзрачной и не слишком интересной, а кварталы безликих домов грязно-пастельных жёлтых и розоватых цветов очень скоро начали вызывать скуку и тоску . И это при отличной солнечной погоде - как же уныло, должно быть, ходить здесь под пасмурным небом и, не дай бог, дождём ! Я понимаю, что наше мнение сильно противоречит мнению многих, если не большинства, но от этого оно не перестанет быть таким: мы не жалеем о проведённом здесь времени, но когда наступил день отъезда, мы покинули Флоренцию без всякого сожаления, причём даже более ранним поездом, чем планировали, и я очень сомневаюсь, что мы ещё когда-нибудь окажемся здесь снова.

[savl1]

****************************
Ну а самые первые впечатления от города были связаны с едой и оказались очень позитивными . Мы приехали во Флоренцию из Лигурии днём, поэтому первым делом после размещения в отеле отправились пообедать. И были приятно удивлены, можно сказать - поражены . Во-первых, богатым ассортиментом даже в простеньких уличных кафе, по сравнению с которыми меню в городках Чинкве Терре показались маленькими и однообразными. Образно говоря, у нас даже глаза разбежались - столь велико было желание попробовать и то, и другое, и третье. А во-вторых, ценами: они оказались заметно ниже, чем в Чинкве Терре и откровенно дешевле, чем можно было ожидать от такого супертуристического города .

Жёстких маршрутов во Флоренции у нас не было, мы сразу уговорились , что хоть и постараемся посмотреть основные достопримечательности, но будем делать это, что называется, без фанатизма, а если что при этом не увидим - ну, значит, не увидим . Ну и, как обычно, в программу нашего городского путешествия не входила "музейная составляющая".

[savl1]

***************************

Пожалуй, самой надуманной достопримечательностью Флоренции (в этом я бы сравнил её с барселонской Рамблой) является Понте Веккьо - старый мост. Искренне не понимаю, что тут может привлекать - ни со стороны, ни на самом мосту . Разве только вечером, когда лавки закрываются (народу-то особо меньше не становится), и их "ставни", напоминающие старинные сундуки с сокровищами, придают мосту действительно аутентичный, даже несколько таинственный вид. Эх, вот бы оказаться здесь ночью (в смысле, в темноте) без единого человека !...









****************************

Флорентийский собор с самым звучным в Италии именем Санта-Мария-дель-Фьоре, которое надо не произносить, а петь, конечно, потрясающ - тут я не только спорить не буду, но даже первый проголосую за это утверждение (правда, при выборе самого красивого итальянского собора, что само по себе является задачей невыполнимой, я не уверен, что поставил бы его на 1-е место ).







Я с удивлением узнал, что сегодняшний фасад собора, собственно, и «делающий» его наравне с куполом, является чуть ли не новоделом: он был построен только в 1887 году, причём в очень короткий срок: всего за 16 лет. А до этого времени знаменитый флорентийский Дуомо выглядел… ну не очень выразительно:



А вот внутри он оказался самым большим (не считая общего впечатления) разочарованием от Флоренции - от первой поездки у меня совсем не осталось воспоминаний о его интерьерах. Такого НИКАКОГО изнутри собора я просто не припоминаю . Интересно, что это отметил ещё побывавший здесь в 17 веке граф Пётр Андреевич Толстой, занимавший видные политические посты в «администрации» Петра I: «А внутри тое церкви убору никакого нет, толко олтарь зделан изрядною резною работою из алебастру, и помост в той во всей церкве зделан из розных мраморов изрядною же работою». Но дело тут больше, чем в отсутствии убранства – глазу просто не на чем остановиться… Кроме, пожалуй что, купола:



Вход в собор бесплатный (иначе было бы совсем уж обидно и откровенно несправедливо ! ), но если кто убоится ведущей внутрь очереди (честно говоря, не знаю, бывают ли они здесь, при нас была, но к вечеру уже совсем небольшая), то смею утверждать, что ничего не потеряет.

Внутри собора была ещё одна очередь (создавалось впечатление, что все входящие, сделав круг, автоматически присоединяются к ней) - вниз, туда, где обычно располагаются крипты. Но внизу оказалась всего лишь сувенирная лавка ! Правда, там же есть ещё некое подобие музея, представляющего результаты раскопок останков древнего собора Санта Репарата, но он был закрыт. Так что прежде чем встать в очередь на "нулевой этаж", хорошенько подумайте, стоит ли вам это делать...

А вот некоторые детали одной из входных фасадных дверей оказались интересными - жаль только, что днём из-за многочисленных ограждений к собору очень трудно подступиться...







Этот рельеф меня просто потряс: своей атмосферностью, реалистичностью, духом тех времён и тех событий . Право же, его можно поставить в один ряд с произведениями самых гениальных итальянских супермастеров…



****************************

На мой взгляд, неплохо получилась серия фото, посвящённых берегам реки Арно:

[savl1]

****************************

Одно из мест, куда мне хотелось попасть во Флоренции - площадь перед базиликой Благовещения (Santissima Annunziata). Мы пришли сюда воскресным утром, когда на площади раскинулся большой рынок, который, конечно, подпортил общее впечатление :





Во главе площади (которую, кстати, Г. Мортон назвал самой красивой во Флоренции), обращённая совсем не на базилику, а на купол собора вдалеке, установлена конная статуя Фердинандо I Медичи, великого тосканского герцога, сына Козимо I (я упоминал его в разделе Пизы). Интересно, что скульптура отлита из пушек с турецких галер, захваченных в битве при Лепанто (в которой принимал участие и был дважды ранен испанский писатель Мигель Сервантес).





Интерьеры базилики шикарны: даже я, не любитель подобной пышности, был впечатлён. «Мы в восхищении !»…






Знаменитый флорентийский кабанчик уже давно стал таким же символом города, как купол Брунеллески над собором. Так что вполне понятно, что он обыгрывается на многих сувенирах, как мне кажется, даже более обаятельных, чем "первоисточник":





Кстати, скульптура, кроме самого "поросёнка", содержит и прочую живность, вот только она бросается в глаза намного меньше:











****************************

И всё-таки в одном музее, даже не планируя этого заранее, мы оказались - надо признать, довольно случайно. Меня прельстил суровый средневековый внутренний двор (как раз мой "формат" ! ), мою половинку - выставленные там скульптуры: так мы попали в музей Барджелло, расположенный внутри одноимённого дворца, построенного ещё в 1256 году. Возможно, это самое старое из сохранившихся общественных зданий Флоренции, бывшее первой городской ратушей и послужившее образцом при постройке самого Палаццо Веккьо.



















Что касается самих скульптур (точнее, более обобщённо – экспонатов), то в этой области я небольшой специалист, поэтому ограничусь несколькими фотографиями:























На галереях второго яруса:









Потолки одного из внутренних залов:



А вот этот юноша, почему-то напоминающий мне пажа при французском дворе времён «короля-солнца» - ни кто иной, как Давид работы Донателло. Он считается первой обнажённой статуей после времён античности – до того, как Микеланджело создаст свою, затмившую все остальные, версию изображения будущего царя Израиля, оставалось ещё 70 лет.