2015, апр. Жемчужинки Марке: Мачерата+, Сарнано, гроты Frasassi, Анкона, Лорето. Без а/м

[Innokentia]

Наташа, почти так:)
За стенами старого города жизни побольше, конечно. А внутри были встречены:
-рабочие в первой церкви (те, что на фоте под потолком висят) - 2 штуки,
-рабочие на piazza Alta, где все перегорожено - несколько штук,
-дева на via Costa, вышедшая из старинной двери нежилого на вид старинного дома, - 1 штука.
Еще была замечена открытая дверь какой-то кафешки на пути туда... на пути обратно и она закрылась.
Это всё:)

Но я видела в инете летний отчет дамы, которую я цитирую выше - там и цветов побольше, и туристы мелькают.
А в следующих частях отчета и у меня народу будет побольше, там уже не такие "дикие" места:)

[Innokentia]

**************************************************************************
Сан-Витторе (S.Vittore) - Grotte di Frasassi
**************************************************************************


(фота из инета)

Матчасть.
Гроты Фразасси http://www.frasassi.com
Нацпарк Gola della Rossa e di Frasassi https://www.parks.it/parco.goladellaros ... si/iti.php
Термы Сан-Витторе http://www.termesanvittore.it/
Сайт коммуны Дженга (Genga) http://www.comune.genga.an.it/hh/index.php/
Туристический сайт Фабриано http://www.fabrianoturismo.it/

В день моего отъезда из Мачераты зарядил обещанный дождик – мелкий, противный, на балконе за ночь все залило, не то чтоб посидеть – ваще не выйти… До станции минут 10 пешком, и тут мне повезло – наверху подкрутили краники, я даже обошлась без зонта. Переезд в Дженгу – порядка 2х часов с короткой пересадкой в Фабриано – билетный автомат даже начал меня пугать по этому поводу… и правда, пересадка 15 минут в Италии это прямтаки «на флажке», у них же 10-15 минут – не опоздание:) Но все прошло гладенько.
Кстати, городочек Фабриано был у меня в запасных вариантах, но не пригодился. Сам-то он вряд ли добавил что-то новое к увиденному, но в музей бумаги можно было бы сходить: Museo della Carta e della Filigrana

…итак, поезд шел сначала на запад, потом на север по предгорьям, опять мелькали в окнах желтокирпичные городочки с башнями и крепостными стенами… макушки гор, затянутые тучами, цветущие каштаны и прочая распускающаяся зелень… живопИсь! Душа радовалась и ждала праздника, несмотря на серую мокрость...
________________________
________________________

Немножко практической информации:



1 – место, где на самом деле находится станция (а вовсе не там, где изображен паровозик)... выйдя со станции, нужно идти налево до шоссейки, затем направо будет поселок Genga Stazione, налево – дорога к Сан-Витторе.
2 – бар, где можно купить билеты на поезд, когда касса на станции закрыта (а закрыта она, видимо, всегда, так что лучше этим озаботиться сразу по приезде); на станции висит объявление с названием бара (я его забыла, конечно же) и схемой, как его найти, но я по этой схеме ничего бы не нашла, спасибо добрым аборигенам.
3 – кассы гротов Фразасси и большая парковка.
4 – вход в гроты Фразасси.

Станция Дженга и дорога к Сан-Витторе в (солнечный) день отъезда.



Плохо различимый указатель (правый) – это поворот на серпантин к местечку Pierosara, о нем будет попозже:



«Чиста» для информации - тот самый бар с ж/д билетиками, которые выглядят не как билеты, а почти как обычные кассовые чеки… там, кстати, варят недурственный кофе, и креселки на улице удобные для сигаретки под кофе:



Местечко Сан-Витторе, где я базировалась 2 дня – само очарование. Деревушка из десятка домиков на территории бывшего аббатства San Vittore alle Chiuse (XI век). Тут еще имеется музей спелеологии палентологии (4 евро), обещают какого-то натурального протоящера, но я не пошла. У нас своих динозавров на Теплом Стане хватает.





Сан-Витторе сверху – с дороги на Пьеросару:



…и с другой стороны, совсем сверху, когда я лезла в гору:



Большая каменная церковь – все, что осталось от аббатства… хотя сторожевая башня и мост на предыдущих фотах тоже тех времен… церковь темная, холодная, пустая… как-то не внушаить…





________________________
________________________

В переписке отель (Hotel Terme di San Vittore) предложил мне встречу на станции… посмотрев прогноз погоды, я уцепилась за это предложение и отписала точное время приезда. Увы, никаких встречающих не было, пришлось топать пешком – оно и недалеко, и к счастью, не в горку, да и дождик приутих… но было обидно… еще обидней стало на месте, когда оказалось, что слышимость тут абсолютная, а отель заполонен итальянскими тинейджерами – орущими, скачущими... номер мне достался над крыльцом… и совсем я приуныла! Это вид из моего окна, кусок деревушки, огромное крыльцо и какая-то то ли галерея, то ли балкон 2-го этажа:



Ресторанчик, куда я однажды заскочила на кофе с плюшкой:



Кровать была ужасная – не двуспальная, как было в описании, а составленные две узкие однушки, почему-то с уклоном к центру (для поссорившихся супругов, чтоб друг к другу скатывались и мирились?:), к щели с жесткими-прежесткими краями (ой, нет, так и вовсе разведутся!:)… в общем, две ночи я спала (урывками) по стойке смирно.. или по «лёжке» смирно:)



Однако это было еще не все. Впервые в Италии я голодала! Заявленного завтрака как такового не было. Спустившись в 8.30, то есть после всех толп, но за час до окончания завтрака, я обнаружила: до непристойности разбавленный сок, остатки кукурузных хлопьев, молоко, сухарики и порционные упаковки джемиков. Не было ни нарезки, ни выпечки, ни-че-го! Чашек-плошек для хлопьев тоже не было.



Мужик принес мне отвратительно горький капучино и поставил чашку на неубранный стол – реально неубранный, с грязной посудой и мусором.. Вторую такую же (!) чашку он выдал мне для хлопьев.

Захотелось плакать.
От обиды, не от голода.
Конечно, я сдержалась, демонстративно пересела за чистый столик… дядя пытался протестовать… из ругательных слов я знаю только infamita - дядя в ответ выдал длинную тираду, но зато ушел. Уж не знаю, в чем причина – наверное, здесь не любят русских вообще, ибо за что не любить лично меня – искренне не понимаю. Не, ну по жизни-то понятно, не ангел, но в поездках я всюду и везде захожу с широченной улыбкой, рассыпая пригоршнями спасибы и восторги. И здесь ведь с этого же начала…

В общем, это был один из худших отелей за все-все мои поездки. Можно было взять номер за 35 евро в пристанционном отеле, было бы не хуже, чем тут за 65. И если бы я собиралась только раз переночевать, я бы его и взяла, но у меня тут было запланировано 2 ночи и поход в горы на второй день… хотелось, блин, чего-то поприличнее и поближе к горам…

И еще одна обидка – была мысль заскочить в соседнюю деревушку Дженга, но загодя разобраться с общественным транспортом не получилось, а пешком порядка 8 км… спросила в отеле (еще до злополучного завтрака и выяснения отношений:) – нет, говорят, никаких автобусов… и такси тут тоже нет.
Позже (случайно и совсем в другом месте) выяснилось, что ходит-таки школьный автобус, который без проблем берет пассажиров. Мне даже сказали, где можно было узнать расписание – в магазинчике, что виден из окна отеля.
…ну не гады???
Успехов им и процветания!
________________________
________________________

Главная фишка здешних краев – это, несомненно, гроты Фразасси, сэршенно случайно открытые в 1971г.: гуляли себе люди, увидели дыру в земле, заглянули внутрь, а там!!! Власти быстренько сориентировались, пробили туннель, навесили тропы и стали рубить бабло.
И молодцы!
Потому что реально есть за что.
Как добираться: станция Genga-S.Vittore, прямо у станции – указатель, через 5 минут слева большая парковка, палатки со всякой сувениркой и собственно кассы. Отсюда ко входу в гроты идет бесплатный автобус (около 1.5 км) – не рейсовый, а с надписью Grotte di Frasassi. Билет продается на конкретное время, и это время посадки в автобус, а не входа в пещеру. Совет автопутешественникам: поставить машину здесь и воспользоваться предоставленным сервисом, т.к. у гротов парковки как таковой нет, только пятачок на пару машин:



Приехавшую группу встречает гид, опрашивает всех на предмет владения языками и выдает нужные «уши» - русский аудиогид есть!
Фотографировать в гротах нельзя… я как-то пропустила сей момент, и в первой пещере, огромной «Бездне Анконы», щелкала направо-налево (без вспышки ессно), но вскорости была уличена и припозорена.
Так что ничем особым я вас не порадую, друзья, несколько фот «от пуза»...

Это мааааленький боковой кусочек, краешек «Бездны» и ее «Гиганты»… не представляю, откуда снимали фоты на сайте - с ее размерами «180 метров длиной, 120 метров шириной и 200 метров высотой»(с) ее только по кусочкам снимать, а потом склеивать:)









Каменное «озеро»:





Крыло ангела:



Два верблюда – левый наклонил голову, второй изучает потолок:



«Ну и чо?» - спросите вы… ну да, не спорю! фоты так себе:) А вот вы загляните на их сайт.
Замок феи и замок ведьмы… органные трубы... зал свечей… зал медведицы с большим камнем, «белой медведицей»… дамоклов меч, свисающий почти над мостками:)… и много чего другого, что не попало в фотогалерею на сайте – нужно смотреть на гида и слушать свои «уши»…
Гарантирую – понравится! И клянусь – все там, на сайте, правда! И даже меньше, чем правда!
________________________
________________________

Я не стала ждать обратного автобуса, вдоль шоссейки есть пешеходная дорожка по-над ручьем (кстати, дорожка только до гротов, а дальше пешком не ходят, видимо:)



Прогулочка получилась приятная, противный дождик решил сделать милость и почти перестал… ручей разноцветный, скалы тоже…



…в скалах всякие дыры-щели, грот на гроте:





Дух ущелья следит за тобой, Маленький Брат:



Вернувшись в отель, я достала заготовочки – прикинуть завтрашний день. Выяснилось, что я совсем чуть не дошла до еще одного местного маст си – Tempio del Valadier, святилища Мадонны Фразасси…



…с надеждой посмотрела в окно – не пошел ли снова дождик… нет, не пошел, не дал мне откосить от выполнения туристического долга… потопала я снова по этой же дорожке… нашла:



…и что мне это дало? Да ничего, ибо ни-ка-ких видимых признаков тропы вверх я не обнаружила. Да и вообще вся эта красота была за речкой. Я даже прошла еще немножко, встретила небольшую статую на утесе:



Сама виновата, конечно, не подготовилась:) дорога туда есть, судя по фотам из инета, и еще какая! Пишут, что доступно даже с детскими колясками…


Ну и ладно!

[Innokentia]

**************************************************************************
Сан-Витторе (S.Vittore) - Parco Gola della Rossa, Pierosara
**************************************************************************

На второй день небо было, что называется, «солнце в дымке», хотя было обещано просто солнце с малой облачностью. И вот отправилась я покорять местные горы. На сайте Parco della Rossa e Gola описаны несколько маршрутов, часть из них начиналась практически от моего отеля. Выбрала я самый легкий, пожалуй, маршрут №6 – поход к «Очкам» Foro Degli Occhialoni. Это грот такой над ущельем – его глазастая фота со стороны ущелья была чуть выше.


(Первая часть – «красная змейка» 139AG, затем налево по «синей тропе» 117).

Начало маршрута – узкая тропка сразу за мостом и башней на краю Сан Витторе:



Оказалось, что за зиму я напрочь потеряла форму – совсем небольшой подъем по лесной тропе-«змейке» дался ну ооочень тяжело… и если поначалу я колебалась в выборе между «Очками» и «восхождением» на горку Monte Frazassi, то на развилке я плюнула на гору и пошла куда полегче:) во всяком случае, мне так казалось по кое-как переведенному описанию.



Начиналось-то все неплохо – приятная, почти плоская тропа, цветочки:





Временами встречаются участки осыпи, но вполне безопасные:



Обозрела сверху свою деревню и ущелье –пасмурное, но все равно живопИсь!



И вот тут-то гора мне отомстила-таки за набранные за зиму килограммы и показала кузькину мать: первый участок я как-то преодолела, а дальше началось сущее безобразие. Все эти каменюки - достаточно круто вверх, да еще и с боковым уклоном...



На фото все достаточно безобидно, но вчера был дождь, все мокрое, камни скользкие. Нет, не решилась я карабкаться вверх… но фоты этих «Очков» все же нашла в инете… вот куда я не дошла.





А это – Grotta di Mezzogiorno, отмеченные на схеме в конце маршрута, т.е. где-то рядом с «Очками» (тоже из инета).



Жаль, конечно, что не дошла… но судя по фотам, туда в одиночку лучше не соваться, особенно если помнить, что местные горки изрыты гротами и пещерами… провалишься – и кирдык… ооочень сомневаюсь, что кто-то пришел бы меня спасать есичо.
________________________
________________________

Несолоно хлебавши, вернулась я к перекрестку с указателями и потопала в соседнюю деревушку Pierosara в один из лучших (а судя по отзывам в инете, м.б. и самый лучший!) местный ресторанчик «Da Maria».





Дома за крепостной стеной прячутся в цветущих садиках…



А этот мне просто понравился – видимо, хозяйка очень любит свой дом, везде цветы, кустики ровненькие, художественно стриженые… молодец!



Внизу – моя деревня и серпантин шоссейки, по которой я буду потом спускаться:



Искомый ресторанчик –на окраине, прямо возле парковки, но я решила сначала заглянуть в centro storico.
Деревушка сия имеет руины замка и башню, и легенду, соответственно с ними связанную.
Жили-были тут юные влюбленные, Петя и Сара, и вот однажды соседний феодал положил на Сару глаз и пошел захватывать замок. Замок Castel Petrosum ессно встал насмерть, но феодал к тому времени девушку уже споймал и по принципу «так не доставайся же никому!» зарезал. Петя бросился мстить, но имел двойку по искусству владения мечом, такшта негодяй положил его рядом с бездыханной красавицей Сарой. Вот так деревушка получила новое имя в честь убиенных влюбленных.

Крепостные ворота:



Каменные улочки, черепичные крыши… и нигде ни души!







Очаровательные занавесочки в потрескавшемся окне… цемент выглядит как-то неправильно на контрасте со средневековой стеной:



Те самые исторические руины и башня, это верхняя точка деревни:



Рядом – простенькая, но такая уютная смотровая площадка, просто прелесть… есть скамейки – отдохнуть, колонка – утолить жажду, красивые виды для утолить иную жажду - зрелищ красот и просторов, цветочная полянка – походить босиком… что еще нужно усталому путнику?







…а путнику пора было что-то съесть! И потопала я вниз, к ресторанчику:





Он оказался весьма хорош – я так поняла, что многие сюда едут специально, причем не только посетители пещер. При мне одна пара заказывала какое-то застолье. Там, кстати, работает бывшая соотечественница Татьяна, так что у «наших» проблем не будет – а с другой стороны, у них меню с картинками:)
Я первым делом пожаловалась на завтрак в своем отеле… ессно они бросились кормить несчастную голодную Кешечку!

Это раки. Речные. Я про них вычитала на сайте ресторана, даже записала, как спросить:)



Это равиоли с рикоттой и соус из трюфелей (по-моему, там еще и орехи присутствовали). Кстати, это я попросила полпорции, ибо хотелось еще не до конца наедаться, а оставить место для десерта..



Сырная тарелка.



И десерт, piatta golonesa, домашняя выпечка, это я уже сразу попросила упаковать с собой, на ужин такскть. Татьяна испереживалась – что ж в коробке-то фотографировать? Давай мол я на тарелку красиво положу!
Ну и пусть не так красиво, зато вкусно!



Мария и Татьяна немножко примирили меня с неудачами последних двух дней... но только что немножко: я дико не люблю, когда все настолько коряво - и погода, и маршрут непройденный, и отель... не, про отель ваще вспоминать не хочу!!!

Так что утром я покидала Сан Витторе со вздохом облегчения... но на станции имел место еще инцидент, о котором хочу рассказать.
Уезжала я достаточно рано, на станции не было ни души, до поезда было минут 20, и тут пристал ко мне очередной вьюнош. На сей раз не негр, как в Мачерате, а вполне себе итальянец. Ну европеец как минимум. Сначала попросил зажигалку. Потом уточнил расписание и какого поезда я жду. Потом начал клянчить пару евро, чтобы доехать до Анконы, где в Ospedale якобы лежит больная мама.
Вот тут реально стало стремно... дать? достану кошелек, вырвет и убежит. Не дать? нас тут двое, если что - он меня победит как неча делать.
На всякий случай я отошла подальше и отцепила от рюкзака палки (для самозащиты есичо)... в общем, это были не самые веселые минуты, но все обошлось.
Парниша зашел в другой вагон, но вскоре нашел меня (их было уже двое) и попросил зажигалку... я говорю, мол, в поезде нельзя курить.
А они мне - пойдем с нами, мы покажем, где можно курить. Ага, щаз!
Ессно я никуда не пошла и зажигалку не дала тоже. Несмотря на то, что в вагоне и вообще в поезде было достаточно пассажиров, у меня было непроходящее ощущение, что до Анконы я не доеду... особенно, когда народ начал пачками выходить на промежуточных полустанках.
Но эти двое, видимо, тоже где-то вышли, потому что больше я их не видела.

[Innokentia]

**************************************************************************
Лорето (Loreto)
**************************************************************************


(фота из инета)

Матчасть:
Офисайт Лорето: https://comune.loreto.an.it
Тур.сайт Лорето: https://loretoturismo.info
Офисайт Базилики Святого дома (Basilica della Santa Casa) http://www.santuarioloreto.it/

«Город Лорето вырос вокруг знаменитой Базилики, хранящей в себе "Santa Casa" (Святую хижину из Назарета), в которой, по преданию родилась, жила и получила Благовещение Святая Дева Мария.
Легенда гласит, что в 1291 году, когда мусульмане окончательно изгнали христиан из Иерусалима, а затем попытались вернуть Назарет, ангелы позаботились о доме и после непродолжительных странствий, расправив крылья, перенесли его в Лорето. По этой причине Мадонна из Лорето почитается как покровительница авиаторов» (с).

Если верить этой корявенькой цитате, все происходило примерно так:



А что касается авиаторов – в Лорето имеется Музей истории авиации (Museo storico aeronautico) и самолетик возле крепостной стены:



Но поскольку именно базилика привлекает сюда тысячи паломников и просто туристов со всего мира, мы не будем отвлекаться на музей (впрочем, я туда и не пошла).

Немножко практической информации для безлошадных.

Добраться до Лорето из Анконы очень просто: пригородным автобусом от ж/д станции (подъезжает прямо к centro storico) или же поездом (от станции около километра). Остановка автобуса на вокзале та же, с которой я уезжала в Озимо в первый день своего вояжа:



На карте отмечена остановка автобуса, а дорога от ж/д станции Loreto будет с подъемом, не зря на карте пометка Scala (лестница).
Карта, кстати, скачана с сайта, которым я частенько пользуюсь: https://www.geoplan.it/mappa/5045-loreto



Исторический центр Лорето расположен на высоком холме, и городская стена Le Mura Castellane видна издалека, но эта фота из инета, автобус идет быстро, дорога петляет, что-то снять невозможно:



Автобусная остановка –непосредственно возле этой очаровательной галереи на Piazza Leopardi, а вот обратная никак не отмечена… могу только сказать, что первая фота сделана как раз в ожидании автобуса в Анкону, то есть с другой стороны улицы и чуть дальше.





Под портиками прячется маленькая пастиччерия, где можно спрятаться от солнца/дождя в ожидании автобуса:



Но все это позже, а сейчас нам сюда, в городские ворота Porta Romana (1590г.), которые в день моего визита были на реставрации, так что опять фота из инета:



Сразу слева – маленькая piazza и Palazzo comunale на ней, но я ухожу направо, на узенькую главную улицу – Corso Traiano Boccalini …



…которая через 2 минуты и выводит меня на огромную площадь:



В уголке огромного Palazzo Apostolico – красная вывеска, это и есть Museo Antico Tesoro, куда, конечно же, имеет смысл зайти… но я попала в длинный «обеденный перерыв», и ждать пришлось бы порядка полутора-двух часов. Дело в том, что именно в этот день я приехала из Дженги/Сан-Витторе, бросила вещички в отель и понеслась в Лорето. Других вариантов не было, т.к. потом наступало 1 мая, за ним воскресенье с непонятным автобусным расписанием – то ли ходят они, то ли нет… в общем, музей был принесен в жертву логистике.

Фонтан на площади совсем не впечатлил и вызвал приступ критиканства – наездник едва ли не меньше дельфина, как он его курощает – вовсе непонятно… а несчастные измученные тошнящие дракончики и вовсе вызывают только жалость…





…и еще о насущном… если нырнуть в узенький проход между базиликой и колокольней…



…то будет там вот что… есичо – я сейчас не только о гербах:)



Итак, покончив с земным, пора идти прикасаться к вечному… но притормозим на минутку у великолепной двери и рассмотрим все картиночки, все мелочи… угадаем библейские сюжеты… не знаю, как вы, а я люблю это дело…
«Как в прошлые времена, так и сегодня толпы паломников и туристов, стремящихся к святыне, встречает праздничный западный фасад с тремя порталами, которые знамениты своими бронзовыми дверями конца 16 века с рельефами на тему Воплощения Спасителя»(с).

[Innokentia]

Вхожу в ожидании чего-нибудь эдакого… начиталась отзывов, все пишут о необыкновенных ощущениях благости и благодати, накрывающих чуть ли сразу за городскими воротами… некоторые «видят» энергетический столб… вот и я все ждала, ждала, но пока ничего не происходило. Ну, думаю, совсем я зачерствела душой и ослабла духом, видимо, ничего-то меня не берет. Ладно, хотя бы посмотрю шедевры.



Впереди, под средокрестием купола, собственно Santa Casa, но я решила сначала обойти базилику по периметру, и это правильно, потому что ПОТОМ на них вас не хватит… нет, не то чтоб времени/желания, а не хватит именно эмоций.
В первой же капелле – чудесный баптистерий (1600-1607гг.)



В остальных капеллах (по 6 с каждой стороны) мозаичные картины:



«Стены и своды купола расписаны фресками в 1610-х годах в барочном стиле с активными многофигурными композициями»(с):



Это был главный купол, а есть еще купола капелл в апсиде, вот, например:





Центральные капеллы сильно отличаются от тех 12-ти, что в боковых нефах: они очень богато украшены «по желанию и вкладу различных народов и стран»(с), они просто роскошны… может быть, их нужно смотреть с экскурсией, но мне это было не нужно - я ждала прихода, а его все не было…







Немного подробнее о них можно посмотреть на сайте (есть виртуальный тур с описанием).

_________________________
_________________________

Santa Casa, «церковь в церкви» - тот самый дом, перенесенный ангелами, подлинность которого была подтверждена особыми папскими буллами в 1491 и 1507 годах. Для тех, кто не очень верит в грузоподъемность ангелов, существует иная версия.

«По всей видимости, при отступлении крестоносцев из Палестины, когда возникла угроза разрушения святыни, её спасение было организовано правителем Эпирского Царства Никифором I, происходившим из византийского рода Комнинов-Ангелов. В 1291 году разобранный на отдельные камни домик был перенесён в Терсатто (в современной Хорватии), а затем в 1293 году в Анкону и, наконец, 10 декабря 1294 года в Лорето, где он был заново собран по точным чертежам и схемам. Само место, куда была перенесена святыня, выбрано не случайно: документально подтверждается, что уже за столетие до перенесения сюда «Святого Дома» на этом месте находилась «церковь святой Марии в лавровой роще» (топоним «Лорето» образован от «laureto» - с итал. «лавровая роща»). В дальнейшем над домиком была воздвигнута церковь, которая стала важнейшим паломническим центром»(с).

Для особо дотошных - статья по теме с детальным разбором.









Снаружи маленький домик (8,5*3,8*4,1 м) облицован мрамором с барельефами на тему жития Девы Марии и выглядит как огромная роскошная шкатулка.
«Esso custodisce l'umile Casa di Nazareth come lo scrigno accoglie la perla».
Во всяком случае, хочется обойти его весь и порассматривать. А у входа предупреждение – фотографировать внутри нельзя.



…но об этом даже не вспоминаешь… потому что вот там-то уже и накрывает.

А выглядит это так (фоты из инета). Верхний ряд – фрески, нижний – стены Дома. Слева/справа от алтаря – дверки, куда тоже можно зайти.





…но я, пожалуй, не буду описывать ощущения, мысли и слезы – свои и других…
…и стены там – теплые, при том, что в базилике достаточно прохладно…
…и время там течет иначе…

[Innokentia]

Выйдя из базилики, обязательно нужно ее обойти (налево, еще налево). Зачем? Посмотреть снизу вверх на апсиду, чтоб уж окончательно прибило:







По дороге вижу в стене базилики вход в махонькую церковку, заглядываю… после всего только что виденного новодельные витражи выглядят жутким диссонансом, приходится спасаться бегством:)



Через еще одни городские ворота Porta Marina выходим на открытую солнечную piazza Giovanni Paolo II со смотровой площадкой.





А вот и улица-лестница, ведущая к ж/д станции:



…и море!



…и далекая гора Monte Conero, с ее природным парком:



Вернувшись на площадь перед базиликой, я еще раз изучила часы работы Музея – в надежде, что они неким чудесным образом изменились за это время. Чуда не произошло, плюс начали собираться тучи, и я решила найти турбюро, чтобы узнать расписание автобусов… но поскольку я была все еще немножко не здесь, то и двигалась куда получится:) получилось в арки под музейными портиками, и вышла я на еще одну площадь за городской стеной - piazza Giovanni XXIII с горбатеньким памятником:



Снова виды-панорамы, но уже без моря... этапы крестного пути… самолетик…





И бастион на западной оконечности, обогнув который, я возвращаюсь на остановку.

[SovaSovunya]

Ура! "Вторая часть марлезонского балета!"
Двери я такие тоже очень люблю разглядывать, что вызывает удивление у моего супруга. Он такие называет "мельтешением".

[Innokentia]

**************************************************************************
Анкона (Ancona)
**************************************************************************


(картинка из инета)

Матчасть.
Офисайт Анконы: http://www.comune.ancona.it
Турсайт: https://anconatourism.it
Карта Анконы: https://www.geoplan.it/mappa/9658-ancona
Карты некоторых муниципалитетов провинции Анкона: https://www.geoplan.it/resultati/P51

Парк Читтаделла: https://www.comuneancona.it/parco-della-cittadella
https://it.wikipedia.org/wiki/Parco_del ... _di_Ancona
Национальный археологический музей Марке (Museo archeologico nazionale delle Marche) Via Gabriele Ferretti http://it.wikipedia.org/wiki/Museo_archeologico_nazionale_delle_Marche
Пинакотека (Pinacoteca civica Francesco Podesti), Via Ciriaco Pizzecolli
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pinacotec ... co_Podesti
Музей Гомера (тактильный): https://www.museoomero.it

К моменту, когда я собралась-таки покорять Марке, центровые отели были либо разобраны, либо отпугивали ценами. Хотя если бы я выстроила поездку в другом порядке, там есть, из чего выбрать. Мне же пришлось выбирать из привокзальных отелей (все выстроились ровно напротив вокзала). Почитала отзывы на букинге и трипэдвайзере – все одинаково ругали район и бедненькие номера, разница была только в оценке завтраков, при этом о моем отеле показания диаметрально расходились. Ага… вот я бы всех критикующих отправила бы в Сан-Витторе жевать хлопья из чайной чашки! Здесь же вполне приличный шведский стол, нормальный вайфай, чистенько, персонал клиентоориентированный. Район… ну что район, привокзальный, и этим все сказано. Но я возвращалась засветло, никто меня не покусал, хотя пару раз очередные афроитальянцы пытались подсесть за столик уличной кофейни в соседнем здании, но не особо навязчивые, вполне достойно отваливались после моего сверхкорректного «Скузи, мне не нужна компания».
В общем, смело рекомендую как приличный бюджетный вариант на 1-2 ночи: https://sp.booking.com/hotel/it/fortuna ... aid=325219
___________________
___________________

На Анкону я отвела себе 3 полных дня, имея в виду еще Лорето и парк Конеро. Но получилось все всмятку:)
- в первый день, бросив рюкзак в отеле, я уехала в Лорето, а на обратном пути не сориентировалась в остановках, просвистела мимо вокзала, уехала в город и возвращаться уже не стала… и оказалось, что на собственно город (без музеев) достаточно нескольких часов.
- во второй день организм показал мне кузькину мать – отзавтракав, я поняла, что у меня просто нет сил ни на что, кроме спать… кофе не помог, и вторая чашка тоже (в одной из двух соседних забегаловок кофе вполне приличный) – около часа я там просидела, тупо фффтыкая на привокзальную движуху в надежде проснуться, но не вышло… проспав до «после обеда», я сделала еще одну попытку, опять безуспешно, так что дошла я только до супермаркета (выйти из отеля, направо минут пять – на углу Corso Carlo Alberto), после чего завалилась в койку с ноутом.
- ни до какого Конеро я ессно тоже не доехала – думала на месте разобраться с автобусами, но так и не сподобилась… побродила по двуv городским паркам, спустилась к морю и так вышло, что снова прошла мимо «позавчерашних» точек, но уже в яркий солнечный день (так что фоты в отчете будут не по дням, а вперемешку:)

Однако «всмятку» - не всегда плохо. Честное слово!
Анкона, как уже писала, неожиданно понравилась. Казалось бы, большой город, к тому же портовый, да еще и холмистый, так что вверх-вниз я там уходилась вусмерть:) То есть все, что я НЕ люблю. А вот поди ж ты! Лег на душу. И не то, что б я буду туда стремиться вернуться, но если придется вдруг когда-нибудь через нее лететь (маловероятно, но все же), я с удовольствием запланирую там денек.

Итак, начнем. Вот эта панорамка (из инета:) дает общее представление…



…а привокзальная площадь здесь не поместилась – она еще правее. То есть к центру не близко… так что понятно, почему я не стала возвращаться, проехав свою остановку… вовсе не из экономии 1 евро!:)

Из путеводителя:

«Анкона – типичный полицентрический город – 4 площади могут считаться главными площадями:
* Piazza del Plebiscito (Piazza del Papa) - в самом центре города, ядро наиболее древних районов Анконы;
* Piazza della Repubblica (Piazza del Teatro), связывающая город с портом;
* Piazza Roma - рыночный и торговый центр Анконы, в южной части старого города;
* Piazza Cavour - просторная и зеленая площадь 19 века.
Площади Республики, Рима и Кавура соединены между собой тремя параллельными улицами, главными улицами Анконы: corso Mazzini, corso Garibaldi и corso Stamira».
На Piazza Cavour находится и автостанция Анконы. Но большинство автобусов проходит через ж/д вокзал, так что эта площадь мне была не очень интересна.

Наверное, я все же положу карту – кусочек геоплановской, так будет удобнее нам с вами "гулять". И постараюсь не очень грузить матчастью и интерьерами церквей:)



1. Fontana del Calamo
2. Piazza del Plebiscito
3. Palazzo del Governo
4. Chiesa Santa Maria della Piazza
5. Via Loggia
6. Chiesa Santissimo Sacramento на Pazza Cennedy/Piazza della Repubblica
7. Chiesa San Agostino на corso Stamira

Piazza Roma сама по себе невнятная, особенно в пасмурный день... даже фонтан с коняшками (1758г.) ее не спасает...



...но именно с нее началась моя прогулка, т.к. на соседней улочке Via Zappata, в самом начале, находится самый старый фонтан Анконы (1590г.) - Fontana del Calamo o delle 13 Cannelle. Первое название фонтана – от «calamus» (тростник, камыш), вроде как должно напоминать о болотах, которые здесь когда-то были, а 13 струй – потому что со стены нам улыбаются или корчат рожи именно 12 бронзовых сатиров и фавнов + 1 каменный в центре.
«Согласно традиции, чтобы вернуться в Анкону вновь, нужно выпить воды из этого фонтана»(с).
…эээ… я не стала рисковать…





Длинненькая прямоугольная Piazza del Plebiscito, куда выходят сразу несколько улочек, очень приятная. Эдакая правильная итальянская площадь, где можно посидеть на ступеньках или за столиком кофейни, ничего не делая и фффтыкая на прохожих. Или на всякие палаццы и просто старинные дома… на часовую башню… А каменный папа Климент XII как раз и благословит на это приятное занятие. Вообще площадь с богатой историей, почитать можно здесь. Здесь же находится и Городской музей.







Розовая детка носилась-носилась, и собаку тиранила, и к Папе приставала... устала, наконец:



Церковь св.Доменика за спиной у Папы – относительный новодел, была сильно разрушена в войну и открыта в 1948г. Внутри – беленькая, без особых изысков, с глубокими капеллами, в которых прячутся шедевры… например, «Благовещение» Гверчино и «Распятие» Тициана





Лестница, ведущая к церкви, время от времени выполняет роль зрительного зала… вот это – открытый «урок истории» (фота из инета):



А в противоположном конце площади, за башней, - Palazzo del Governo, Дворец правительства с внутренним проходным двориком, украшенным арками и портиками:







Вот здесь можно притормозить и подумать, куда двинуться дальше. Можно вверх, к кафедральному собору по via Pizzecolli… но давайте закончим с нижней частью centro storicо и спустимся вниз по «лесенке» via Catena к чудесной, но увы, закрытой церковке Chiesa di Santa Maria della Piazza (11-12в.), которая заслуживает отдельного поста.

[Innokentia]

.
Chiesa di Santa Maria della Piazza

Маленькая церковь дважды меняла свое название – сначала Santa Maria del Canneto («в камышах» - припортовая местность была болотистой), затем Santa Maria del Mercato (здесь был рынок).







Скромный боковой портал с маленьким барельефом (встреча Марии и Елизаветы?) и простенькое окно, но если присмотреться, можно увидеть нежные резные листочки:



Центральный же портал (1297г.) просто великолепен…







…а уж для тех, кто увлекается символизмом, сей портал просто находка!
Я случайно подслушала чужую экскурсию, поняла мало чего, но и этого хватило, чтоб полезть в интернет разбираться:) Попробую кое-что показать, если ошибусь – приму поправки:) Первоисточник ссылается на профессора Giacomo Binnella, специалиста по эзотерике и истории религий.

Правая половина. С виноградной лозой все понятно, это как везде – символ плодородия и жизни… поднимается от слона (символ вечности, священной мудрости, непобедимости) через льва (здесь он - великолепие и жизнеутверждающая сила), к кошке, которая в сочетании с 4-лепестковым цветком дает жизнеспособность + божественное вмешательство (intervento divino), и к павлину – символу бессмертия души…
Выше, в правой части арки – фигурки воина/рыцаря/музыканта с лютней – духовная эволюция, путь от человека воинствующего к человеку творческому и высокодуховному.



Центральная часть арки, справа налево: фигурка человека, разрывающего пасть зверю «выражает контроль и господство человека по отношению к своей животной природе, что позволяет ему духовный взлет» (с). В центре – Христос благословляющий (а кто слева от него - не знаю!). По краям павлины – это снова о бессмертии души.



Левая половина. На арке сверху вниз: арфист (с треугольничком в ручках - это как раз его арфа:), лучник, воин с мечом… то есть все в обратном порядке, творческая личность скатывается в военщину:)
И виноградная лоза тоже падает вниз… от кентавра – уже получеловека, мимо голой фигурки, падающей вниз – так изображается «потеря человеческих ценностей и падение из-за своих животных инстинктов и грехов»(с)… павлин в данном случае обозначает уже la perdita eterna dell'anima – потерю, погибель бессмертной души… и наконец, лев в своем втором значении – «символ дьявола, зла, которое разрушает то, что божество создает»(с) – заглатывает виноградную лозу и, видимо, также пожрет падающего голышика.



Но все возвращается на круги своя, также и лоза возродится снова у ног вечного мудрого слона.
Вот как-то так…
___________________
___________________

К сожалению, внутрь попасть не удалось – церковь давно не является приходом, лишь иногда там проводятся концерты духовной и классической музыки… и судя по скраденным в инете фотам, все-таки имеют место какие-то экскурсии (хотя группа, которую я подслушивала, внутрь не пошла).
Церковка построена на месте двух раннехристианских базилик – 4 и 6 веков, сохранились фрагменты фресок, мозаики, остатки колонн и алтаря, часть аж древнегреческой стены и колодец... все это в нижней части, куда ведет отдельная лесенка.

[Rusticus]

Грандиозно
А билетик на пригородный автобус можно купить на борту, если касс нет рядом?
Например, Лорето-Анкона или с промежуточной остановки.

[Innokentia]

Rusticus
Спасибо:)

У меня с билетами было так:
-первый день: Анкона-Озимо в киоске на ж/д станции, Озимо-Мачерата - на борту,
-Анкона-Лорето и обратно 2 билетика брала сразу на ресепшене своего отеля в Анконе.
-когда ездила в Сарнано, покупала на автостанции в Мачерате билеты Мачерата-Сарнано и обратно, но вышла в Сан-Джинезио, и после С.Джинезио-Сарнано покупала на борту.
В Лорето можно купить в туринформе... если мне не изменяет память, как войдете в Порта Романа, он сразу справа... как правило, билеты можно купить в любой табакерии, как раз одна возле обратной остановки.
Но уверена, что и на борту тоже можно.

PS. вдогонку... с ж/д не советую играть в эти игры:) я выше описывала ситуацию с покупкой билета в поезде - можно, но очень нервно и существенно дороже... лучше сразу взять билеты туда-обратно в ж/д кассе базового городка, или в месте, заменяющем кассу.

[Innokentia]

Парочка проходных фот, и бежим дальше… в этом районе рельеф тот еще:) первая фота – перед тем как я спустилась к церкви, вторая – взгляд от церкви направо, белая колоколенка - это Кафедральный собор на холме Гуаско, куда мы «отправимся» чуть позже.



Соседняя via Loggia - низинная улица, узкая, с высокими домами… и в этом сочетании улица кажется еще уже, а дома – выше… и совершенно невозможно сфотографировать в полный рост роскошную Лоджию торговцев (Loggia dei Mercanti, сер.15в..), только кусками:





Рыцарь с геральдического герба Анконы в окружении прелестных барышень, Силы и Справедливости.



Резная деревянная дверь, нижняя часть:



Свирепые дядьки, отличающиеся количеством зубиков (чесслово! я у всех шестерых посчитала:):



Охраняют они свои владения как следует, внутрь фиг попадешь… а там тоже красиво:

(фота из инета)

Соседнее «домишко» едва ли не в половину улицы длиной (50 метров!) - Palazzo Benincasa (15в.) с красивыми портиками первого этажа (в левой части) и элегантными окнами (окна, правда, продукт восстановления и реставрации).







Архитектор обоих этих зданий – Юрай Далматинец, он же Гоша, он же Жора… у этих художников всегда кликуха присутствует, эт понятно, но чтоб столько!!! Вот вам цитата из вики: «Giorgio di Matteo o Giorgio da Sebenico, Giorgio Orsini da Sebenico, o anche solo Giorgio Orsini, in croato prevalentemente Juraj Dalmatinac» (я выделила варианты, встречающиеся чаще).
___________________
___________________

А что это такое красивенькое в конце улицы, на piazza della Repubblica? А это символ Анконы, «крученая» колокольня церкви Chiesa del Santissimo Sacramento. Церковь 16 века, но от тех времен остался только фасад (совершено невыразительный), все остальное перестроено и особого интереса не представляет.





По другую сторону церкви – еще одна центровая площадь, piazza Cennedy, где в самом начале corso Stamira бросается в глаза роскошный портал церкви San Agostino (15в., но церкви как таковой уже не существует):



Портал этот – последний шедевр Giorgio da Sebenico, который после его смерти заканчивали уже другие мастера. В 18в. было заделано окно-розетка, остальное сохранено. В люнете эффектная сценка – св.Августин «отвергает книги еретиков, показывая Священное Писание»(с).
Вот смотрела я, смотрела… вижу книги на полочке, вижу томик в поднятой руке святого, в другой руке – какое-то полотно или свиток… парнишки оба с крылышками, явно ангелы… и хде тута еретики и ихи кныжки???
Но выражение лица у св.Августина очччень решительное и суровое, так что там все ну очень серьезно!



Отдельно порадовали маски с «лица необщим выраженьем»:




___________________
___________________

В любом итальянском городе я всегда иду на улицу Гарибальди, и практически никогда не разочаровываюсь. Пешеходная, людная, яркая, солнечная… с кафешками и милыми поперечными переулочками…







В один из таких переулочков я зарулила на запахи… вообще я оооочень настороженно отношусь к фастфуду, но эту маленькую пиццерию с мини-пиццами смело могу рекомендовать для быстрого бюджетного перекуса. Многие посетители забирают пиццку и жуют гуляючи, я же нашла местечко за столиком (переулочек метра полтора шириной, штук пять простеньких столиков, народ присутствует)… и очень душевно пилось винишко из горлышка, и из темного переулочка фланирующие по солнечной улице туристы были как в кино… или как в зоопарке:)





...вот и все... по первой карте :eek:

[SovaSovunya]

Ириш, а почему винишко из горлышка? Ты его с собой носила или они стаканчики зажали?
Эх! Я бы тоже винишка сейчас махнула, глядя на фланирующих мимо!
Душеееевно так сидеть, потягивая вино и жмурясь от солнышка ! Здорово и лениво !! Как и надо на отдыхе!!!

[JamKit]

Душеееевно так сидеть, потягивая вино и жмурясь от солнышка ! Здорово и лениво !!

Поддерживаю Тоже размечталась!

[Innokentia]

Ух, девчонки! я рада, что вы здесь!

Оля, не носила, конечно... я традиционно ношу только коньяк, купленный в московском дьютике, отмечая глоточком логическую точку, большую или малую... и вот когда эти 0.5 заканчиваются - все, пора домой

А из горлышка - так говорю же, заведение-забегаловка, пластиковые стаканчики, пластиковые стулья, но я свернула на божественный аромат, смотрю - людей достаточно, по виду не так чтоб туристы... раз местные едят - то и я не умру...
А пить вино из пластика я не умею, мне комильфошнее из горлышка:) бутылочка была что-то 0,3 или 0,35, так что со стороны это выглядело (надеюсь!) не совсем ужасно:)

[Innokentia]

Еще один кусочек карты - от старого города в сторону вокзала. Покажу 2 «точки» по дороге к отелю - я оба раза возвращалась пешком, ибо «вниз – не вверх»… но совмещать эти точки пешком не очень удобно, зато на 2 обратные дороги – самое то.



1. Парк Cittadella на месте старой крепости
2. Ворота Porta Pia
3. Mole Vanvitelliana (Lazaretto)
4. Museo Tattile Statale Omero

А раньше это было примерно так… чевойта мне эта Читтаделла напоминает тушку курочки:



Итак, после посиделок с пиццей и пузыречком винишка меня потянуло на подвиги. И если раньше были сомнения, нужно ли мне мне в Читтаделлу (Cittadella; Fortezza Sangallo), которая стоит еще на одном анконском холме, то сейчас я раздухарилась.
Если посмотреть на карту, там вроде бы и недалеко… но не очень понятно, как именно идти. Гугловский пеший маршрут был вообще какой-то ужасный, я его даже не печатала… и в итоге до сих пор не знаю, как я туда все-таки вышла… сначала я тупо лезла в гору, пыхтя и останавливаясь, якобы чтобы обернуться на красоту, а на самом деле - отдышаться… это вот я уже на уровне крыш corso Stamira:



…потом я забрела в какой-то тупик с футбольным полем, вокруг которого на скамейках расположились парочки… одну пришлось потревожить, ибо стало ясно, что я заблудилась… потом была эта нескончаемая крепостная стена…



Но фота из инета обещала, что будет интересно:

Цитадель на вершине холма Астанио, на Piazza Sangallo - самой высокой точке города у самого берега моря, охраняет Анкону уже 5 веков.
Крепость была построена Antonio da Sangallo Младшим в 1532 году по поручению папы Климента VII под предлогом защиты Анконы от сарацин, а на самом деле для укрепления его влияния в центральной Италии. Тем же архитектором были возведены крепости в Перудже (Rocca Paolina) и Флоренции (Fortezza da Basso). Все три сыграли большую роль в истории создания фортификационных сооружений: впервые вокруг крепости были возведены бастионы, или специальные укрепления для оказания сопротивления огневому удару противника. Впоследствии этот опыт был перенят при строительстве других крепостей, как в самой Италии, так и во всей Европе. Многоугольное в плане сооружение имеет пять бастионов, заметную сеть подземных переходов (una rete di sotterranei) и самую высокую смотровую площадку города – центральную башню Torraccia.

И вот, наконец, невнятный вход (при нем большая парковка):



Он же изнутри:



Небольшая детская площадка, кафешка и дорожки, ведущие вглубь парка… я ессно полезла вверх, пока был кураж:)
Уже вечерело, города, лежащего внизу, почти не было видно, и выглядело все вполне симпатично:





Надо ли говорить, что я не пошла искать никакие башни, бастионы и подземные ходы? Более того – я вообще никуда не пошла с вершины холма, найдя там скамеечку… мне взбрело в голову дождаться заката… хорошо, вовремя опомнилась:)

Еще одни ворота по дороге (обратно не пошла, обогнула Читаделлу с другой стороны):



Чудесные дети, играющие почти на проезжей части улочки, огибающей крепость.



Резюмирую: это было единственное место в Анконе, о котором я пожалела, что пошла. М.б. я и неправа, но вот как-то так.
Да, вот еще: на piazza Sangallo небольшая смотровая площадка, но вечером против солнца снимать нереально.
___________________
___________________

Если же возвращаться к вокзалу (и отелю) вдоль порта и ветки ж/д, тянущейся до порта (станция Ancona Marittima), то по пути будет еще одна визитная карточка Анконы - Mole Vanvitelliana.

(фота из инета)

Двусторонние ворота Porta Pia (1787–1789гг.), к морю обращен красивый мраморный фасад, а к городу – скромненький, совсем без украшений.

Mole Vanvitelliana - невысокое пятиугольное строение из истрийского камня, стоит на искусственном острове (20.000 мкв), от которого на материк перекинуты 3 мостика.В центре внутреннего дворика находится неоклассический храм San Rocco. Это верхняя видимая часть подземной установки для сбора воды.
Моле Ванвителлиана спроектирован и построен итальянским архитектором Луиджи Ванвителли в 1733 году по поручению папы Климента XII. Это сооружение служило санитарным лазаретом и должно было обеспечить защиту от возможных эпидемий, которые могли распространить купцы и другие лица, прибывшие из далеких «подозрительных стран».
Однажды в нем оказался Джакомо Казанова.
Одно время здесь была военная казарма, затем тюрьма, больница, таможенный склад, военная крепость, табачная мануфактура.
В 1977 году строение приобрел Муниципалитет Анконы, после чего были проведены реставрационные работы, и Лазарет приобрел своей первозданный вид. В настоящее время здесь проводятся выставки и проходят культурные мероприятия.

Мостик ведет к воротам:



Но это еще не все, еще глубокий коридор-арка:



...и только потом -центральная площадь; в центре храм Сан-Рокко – «верхняя видимая часть подземной установки для сбора воды»(с).





Большинство входов было закрыто (совсем или по причине вечера – не знаю), но все равно там есть где побродить… причем я это делала в полном одиночестве:





Часть помещений занимает Museo Tattile Statale Omero, где выставлены копии мировых шедевров… музей для слепых и для тех, видимо, кто хочет испытать, каково это – быть слепым. Последние могут надеть специальные повязки и «осматривать» скульптуры руками.
Наверное, в этом тоже что-то есть… но что именно – мне не понять.
Я не пошла… побоялась расплакаться… есть вещи, которые я-н-е-м-о-г-у.




(4 фоты из инета)

Выходила я в другие ворота на другой мостик, к лодочкам и башенкам:







Резюмирую: неожиданно приятное место, эмоционально комфортное – совершенно не понимаю, чем и почему, т.к. и смотреть там нечего, да и делать тоже:) полазить по коридорам, обойти по периметру - не знаю, захочет ли кто тратить на это время. Я захотела и не пожалела..

[Innokentia]

А теперь мы пойдем на север – от Piazza del Plebiscito к Кафедральному собору.



1. Palazzo del Governo (=точка 3 на первой карте),
2. Pinacoteca civica Francesco Podesti
3. Chiesa di San Francesco alle Scale
4. Palazzo degli Anziani
5. Chiesa del Gesù
6. Museo archeologico nazionale delle Marche
7. Chiesa dei Santi Pellegrino e Teresa
8. Palazzo del Senato
9. Anfiteatro romano
10. Duomo di San Ciriaco
11. Справочно – дорога к маяку и парку Cardeto

Итак, Palazzo del Governo и перекресток via Bernabei и via Pizzecolli, где некоторое время назад мы с вами «остановились» в раздумьях, да и спустились к церкви св.Марии изучать символику:) А теперь – вверх, по старинной кривенькой via Pizzecolli.





Встреченная табличка «Terme» поманила, но ничего, заслуживающего внимания, там нет… поверьте на слово без фот. Впрочем, профессионалам и продвинутым любителям может быть интересна статья в вики с перечнем археологических памятников Анконы.

Что же касается Пинакотеки, расположенной в Palazzo Bosdari (1550г.), то она была закрыта на реконструкцию, что стало большим огорчением в моей охоте на Кривелли. Кстати, во время подготовки к поездке в разных источниках была разная информация о часах ее работы, и только в одном – упоминание о ремонте, но без каких-либо сроков.

Собрание включает картины, представляющие исключительную ценность для понимания живописи Марке 14–20 веков. Особого внимания заслуживает «Мадонна с младенцем» Карло Кривелли, «Святая беседа» Лоренцо Лотто, «Портрет Франческо Арсилли» Себастьяно дель Пьомбо, «Непорочное зачатие» и «Святая Палация» Гверчино (1591–1666), «Мадонна с Младенцем» Тициана. На верхнем этаже дворца - Галерея современного искусства.

В инете почти нет картинок, разве что нежная-нежная «Мадонна» Кривелли и еще - зал Pietro Zampetti, что за полотно - не знаю, но можно предположить, что интерьеры дворца тоже заслуживают внимания:



Чуть выше по улице - Chiesa di San Francesco alle Scale ("церковь... на лестнице"), «построена в 1323г. францисканцами после возведения здесь же в 1295 году монастыря. Изначально называлась Санта-Мария-Маджоре, в середине 15в. получила свое нынешнее название»(с).



Автор роскошного готического портала (1454г.) – все тот же Юрай Далматинец:







В центре - барельеф «Стигматизация св.Франциска»:



«Портал украшен двадцатью головами. Некоторые знатоки утверждают, что среди них можно найти Данте, Петрарку, Лауру, Боккаччо»(с). Не знаю, не знаю… наверное, я оччччень испорченная дефачка, но единственная ассоциация, возникшая у меня при виде ряда этих голов – кадры из «Игры престолов», где Санса видит голову отца, насаженную на шест, в ряду таких же шестов… извините(с) !!!**



Внутри все достаточно простенько, но зайти стоит, как минимум посмотреть алтарное полотно Лоренцо Лотто «Assunzione» и ошалевших апостолов:





Еще парочка красочных картинок – распятие св.Петра и что-то из жития св.Франциска:



Хочу показать еще одно гениально-гыгышное полотно – «Vergine con Bambino in trono, con i SS. Leonardo, Girolamo, Giovanni Battista e Francesco (1472)» художника Nicola di Maestro Antonio d'Ancona, на творчество которого оказал большое влияние Кривелли. Картина эта, правда, переехала за океан, в Carnegie Museum of Art града Питтсбурга… но она меня так впечатлила во время подготовки, что я просто не могу не поделиццо эмоциями.
Погуглите полномасштабное изображение, поразглядывайте детали на крупном плане - обещаю, получите удовольствие))



___________________
___________________

Следующая площадь – piazza Stracca, названная в честь местного уроженца и жителя Benvenuto Stracca (1509-1578), отца-основателя коммерческого права, отделившего его от права гражданского... Она мало похожа на площадь, просто улица здесь чуть расширяется, затем снова сужается и меняет название на via Ferretti.
Церковь Иисуса (Chiesa del Gesù) закрыта, ну и ладно – холодные суровые иезуитские церкви нынче как-то мне без надобности, но снаружи она хороша. Она даже идеальна, на мой взгляд дилетанта, ничего лишнего - ни сантиметра, ни градуса изгиба, классика в кристально чистом виде.



Напротив – Дворец старейшин (Palazzo degli Anziani, 1270г.) – необыкновенное здание. Во-первых, оно хамелеон:) почти рыжее в солнечную погоду и бело-серое в пасмурную.





Во-вторых, относительно невысокое на via Ferretti, оно оборачивается просто громадой со стороны порта:

(фота из инета)

На весьма обшарпанном фасаде забавные фигурки… они что-то значат, конечно, но я опознала только рыцаря с герба Анконы... троица голышиков - двое-то, возможно, Адам (с отломанными причиндалами) с Евой (в стрингах) и яблоней, а третий с фиговым листом размером с харроший лопух)?





Во дворце проводятся экскурсии, но я не нашла никакой информации, как туда попасть. А было бы любопытно – судя по фотогалерее в вики-статье, там есть, что посмотреть. Если кто-то попадет – расскажите, пожалуйста!

Археологический музей Анконы находится выше по улице Ferretti в одноименном дворце:


...но туда я пошла в другой день.

[Innokentia]

На Рiazza del Senato задерживаемся совсем ненадолго.
Дворец Сената (Palazzo del Senato, 1225г.) построен на месте римского форума, путеводитель обещает его остатки с какой-то стороны (фундаменты и фрагменты колонн), мне было лень искать, но если смотреть на фоту, это где-то правее, в сторону Археологического музея и рядом с ним тоже.



А вот элегантные окошки-бифоры в два ряда ну просто радуют глаз… но больше там делать нечего, т.к. после бомбежек второй мировой от здания практически один фасад и остался, остальное отстраивали заново.





Напротив – небольшая церковь Chiesa dei Santi Pellegrino e Teresa (она же Chiesa degli Scalzi – «церковь босых», т.к. построена кармелитами) - с огромный медным куполом, который виден практически на всех панорамных снимках Анконы:



Внутри церковь кругленькая, беленькая, уютная, с красивыми боковыми алтарями и распятием 13в. в главном алтаре:





А за церковкой – небольшая смотровая площадка… нижние улицы, порт и Читтаделла на холме:


___________________
___________________

От Рiazza del Senato можно сбегать посмотреть развалины римского амфитеатра (это вниз) или сразу подняться к Дуомо. Если планируется посещение Parco Cardeto, то амфитеатр можно оставить и на потом, т.к. из парка есть прямой выход к амфитеатру по via Birarelli.





На этой же улице, кстати, есть еще одна местная достопримечательность, куда я так не сообразила, как попасть. Это бывшая тюрьма Santa Palazia, где при бомбежке 1-го ноября 1943 года погибло множество жителей Анконы, прятавшихся в ее галереях. Фигурирует число 724.
В 2013г. был открыт доступ в эти галереи (фоты из инета):







Многие фоты, свисающие с потолка, без лиц – в память о тех, кого так и не смогли опознать.
Вдоль стен – мозаики. И эта красота только усиливает впечатление.




___________________
___________________

От Рiazza del Senato к Кафедральному собору нужно подниматься по лестнице - Scalone Nappi.





Все цвело и благоухало просто одуряюще…
…и вот среди ароматов материализовался мужчина-мечта – спортивный красавец, выгуливающий собаку. Немножко поболтали, дядька рассказал о завтрашнем городском празднике и предложил скататься в Parco Conero… в этом месте я стушевалась и «перестала понимать»… и по сю пору думаю – ну и почему? «А не дурак ли я?»(с) Эээх!

Конечно же , к piazza Duomo на высоком холме Гуаско можно подняться и на авто и бросить машинку на площади, которая представляет из себя смотровую площадку с едва ли не круговым обзором… разве что в сторону открытого моря только боковой вид.

Черепичные крыши старого города:



В сторону маяка и парка Кардето:







…и северный мол с античной аркой Траяна (Arco di Traiano) и Arco Clementino (Папы Клемента XII) и

Арка Траяна (100–116гг., 14 метров, выполнена из турецкого мрамора). Была установлена в честь императора Траяна, который за счет собственных средств расширил порт города, обновил причал и фортификационные сооружения. Отсюда Траян направил свои корабли на победоносную войну против даков, эпизоды которой запечатлены на барельефах колонны Траяна в Риме. Прежде арка была украшена надписями и рострами кораблей из позолоченной бронзы. Согласно неизменной традиции, на аттике арки была установлена конная статуя Траяна. Слева от него находилась статуя жены Плотины, справа – сестры Ульпии Марцианы. Украшения и статуи были похищены либо готами в 551 годы, либо сарацинами в 9 веке.

Пишут, что изумительный вид открывается снизу на холм Гуаско и собор… я не пошла проверять, но гугл нам в помощь – выглядит это примерно так:

[SovaSovunya]

Красивенькая Анкона какая!! Я бы по ней тоже прогулялась!!

[tanya_trostyan]

Да, Италия - это хроническая болезнь. Я вернулась с Сицилии, читаю отчёт и понимаю, что отчаянно опять хочу туда - и в Венецию, и в Рим, и в Тоскану, и на Сицилию, и в Марке, и в Гроты, где можно купить экскурсию на 3 часа и пройти по спелеологическому маршруту. Хоть на форум не ходи, сразу начинает бурно работать фантазия и пол рабочего дня уходит на поиски интересных перелётов...Тем более так здорово написано, аж слышен запах Италии между строк. А путешествовать одной мне очень понравилось - совсем не страшно и не скучно

[Innokentia]

SovaSovunya
Кстати, 50% ее обаяния я бы списала именно на холмистость - улочки и лесенки, панорамные площадки на каждом пятачке, ну и церкви св.Франциска и св.Доменика сильно выигрывают внешне за счет высоких лестниц, ведущих ко входу.
Оля, а в археологическом музее, я думаю, тебя бы вообще потеряли:)

tanya_trostyan
Спасибо, коллега-"хроник":)
Татьяна, а Вы ходили по спелеомаршруту???? Расскажите, умоляю!
Я в юности баловалась "дикой" спелеологией, совсем чуть-чуть и недалеко тут, в ближнем Подмосковье... романтИк, конечно, но сейчас как представлю тамошние шкуродеры, капающую водичку и (пардон!) антисанитарию, а уж про ночевки внутри/внизу так и вовсе с содроганием вспоминаю:)
А там в гротах на маршруте тоже ползать надо? а как же те, кто как Винни-Пух, "слишком много ест"? таких не пускают?
И как с одежкой и снаряжением? что-то дают?

[Innokentia]

Ну и, наконец, сам собор - Duomo di San Ciriaco на высоком холме над морем…


(фота из инета, у меня нет такого роскошного ракурса)

Еще в 3в. до н.э. здесь стоял храм Афродиты/Венеры, и гугл гордо демонстрирует картинку – фрагмент барельефа арки Траяна:



В 6 веке на этом месте была построена базилика Сан-Лоренцо, а в период 996-1015г. она практически заново перестраивается, т.к. городу стал нужен новый кафедральный собор – Анкона вырастала в независимую морскую республику, которая долгое время составляла определенную конкуренцию аж самой Венеции благодаря союзу с Византией и с некоторыми другими «авторитетами»:



Что мне показалось интересным в ее истории – Анкона сама ни на кого не нападала, занималась себе морским делом, торговлей, другими мирными трудами и проявляла «полное отсутствие интереса к территориальной экспансии»(с)… но как и во все времена, это не давало покоя воинственным соседям, и ей периодически приходилось отбиваться то от византийцев, то от германцев, то от воинства Священной Римской империи…
Середина 15в. была периодом наивысшего расцвета республики… и началом же ее заката – в 1453г. пал Константинополь, сильнейший союзник Анконы…и в 1532г. Анкона потеряла свою независимость и вошла в состав Папского государства.

Анкона, 16 век… наверное, еще свободная – очень мирная картинка… ну мне так кажется:)



Ээээ… ну вернемся к собору… так вот за эти века расцвета он постоянно расширялся, украшался и в 15в. принял в общем и целом нынешний облик.

Собор представляет собой высокий образец искусства романского, в котором смешиваются элементы византийской и готической музыки; является одним из самых важных примеров этого стиля в Италии.

С левой стороны находится Епархиальный музей (Museo diocesano), а справа – отдельно стоящая колокольня (начало 14в.). Кстати, советую обратить внимание на маленький боковой портал (со стороны колокольни) – он простенький, но под аркой «бегают» забавные каменные зверушки – бычок гоняется за крокодилом, еще какие-то монстрики есть (у меня к сжл не получились).



На главный фасад практичные анконетане пустили белый мрамор соседней горы Конеро, а для львов привезли красный веронский (ну и для портала немножко тоже). Львы получились какие-то не очень злобные, мягкие:) с накачанными спортивными ягодицами:







Об этом портале я ничего конкретного не нашла по части символики, но наверняка там тоже все не просто так, и кое-что можно разглядеть и распознать. Слева-справа символы евангелистов – орел Иоанна, телец Луки, ангел Матфея и крылатый лев Марка:



Собственно портал состоит из пяти арок:



В центре малой арки – маска, изо рта которой исходят виноградные ветви с кистями винограда. Две следующие украшены гирляндами из листьев, в центре – фигурки благословляющих святых:



На четвертой арке (фото 1,2) – всякая живность, реальная и не очень, в человеческих одеждах и позах… на пятой – вереница святых (фото 3), и в центре – Иисус…



Еще там имеются небольшие выступы (due belle mensole – полки???) с дракончиками, а за вторыми колоннами прячутся маленькие полуприсевшие атлантыши:)
______________________________________
______________________________________

Заходим внутрь:







Деревянный потолок в клеточку, с красиво расписанными балками (15в.):



Купол (13в.) – один из древнейших в Италии:





Надгробие Francesco Nobili, воина из Fermo:



В правом трансепте Cappella del Crocifisso (Часовня Распятия), вот что о нем пишут:

большое деревянное распятие, представляющее собой большую художественную ценность, датируется первой половиной 15 века. Согласно местному преданию, на протяжении 16 века распятие чудесным образом вылечивало больных.

Когда я читаю такие вещи, удивляюсь и не понимаю… в 16 веке вылечивало, а потом перестало? Почему? Обиделось на кого-то? Исчерпало силы?

А роспись на pluteo (среднее между барьером, балюстрадой и иконостасом), окружающем часовню - византийское наследие, конец 12в.,

фигуры святых, пророков и символических животных

В левом трансепте – роскошная Cappella della Madonna (мрамор, 1739г.), произведение Луиджи Ванвителли.



Здесь хранится не просто очередное полотно с изображением Мадонны, а чудесное… так что позволю себе большую цитату:

В 1615 году одним венецианским мореплавателем в качестве благодарности за спасение его сына во время бури собору была передана картина с изображением Мадонны. До сих пор она является предметом глубокого почитания верующими Анконы. Согласно хроникам, вечером 25 июня 1796 года во время службы в присутствии верующих изображение на картине открыло глаза и улыбнулось. То же происходило и в последующие дни. Это необычайное явление было истолковано как небесное покровительство во время наполеоновских войн: 11 января 1797 года Наполеон Бонапарт, прибывший в Анкону, решил не производить конфискацию ценностей и украшений Кафедрального собора. Некоторые историки полагают, что это было вызвано политическими мотивами: французы хотели избежать трений с влиятельной религиозной элитой города, попытавшись с ней договориться.
13 мая 1814 года папа Пий VII короновал чудесную картину. Ночью с 16 на 17 декабря 1936 года картина, хранящаяся рядом с резиденцией епископа, была похищена неизвестными и обнаружена месяц спустя рядом с часовней Тор-Меццавиа (Tor Mezzavia) в Альбано-Лациале. Она была возвращена в Анкону 31 января 1937 года.

Что тут правда, что вымысел – уже и не понять, но Мадонна действительно улыбается… чуть-чуть:)


______________________________________
______________________________________

И последнее: под Капеллой Мадонны (есть входы слева и справа) – склеп Защитников (Cripta dei Protettori), где в роскошных урнах и гробницах хранятся останки святых покровителей Анконы: San Ciriaco, San Liberio, San Marcellino… материал – мрамор, яшма, декор –бронза и позолота, автор - Gioacchino Varle:






______________________________________
______________________________________

Немножко занудно получилось про собор, наверное.
Но!
Там очень хорошо – он не давит, он легок и светел (странно, да? на фотах сумрак.. а вот тем не менее!).
Там можно не просто спрятаться от жары:) там можно послушать время.
Я вообще это дело люблю – время послушать:) но в этой поездке, вопреки ожиданиям, мне это удалось всего дважды – на рыжих улочках Сарнано и вот здесь, под сводами собора Анконы.

[Innokentia]

Как я уже писала, после покупки мной билетов выяснилось, что 1 мая в Италии праздник. Автобусы не ходят, большая часть достопримечательностей недоступна, народ не работает и всячески веселится… а в Анконе проводится FIERA DI SAN CIRIACO
(если ссылка со временем отвалится, можно нагуглить другую по названию:)

Но у меня (как я опять же писала) 1 мая прошел в образе «медвед в берлоге», а вот 2 мая я вышла осваивать главный парк Анконы – Кардето… не спешите меня уличать, про парк Конеро помню, но он скорее загородно-приморский, и лишь северным малым хвостиком заползает в Анкону – в районе Пассетто (Passetto), с которого я и начала.

Карта уже гугловская, т.к. геоплановская до Пассетто не дотягивает.



1.Piazza IV Novembre и Monumento ai Caduti
2.Grotte del Passetto
3.Один из входов в парк Кардето
4.Маяк

От вокзала до Пассетто ходит прямой автобус, но в развеселый фиерный день он выкинул всех на пьяцца Кавур… на мой закономерный вопрос водитель предложил мне прогуляться пешком (я не захотела), потом послал к полицейскому, регулировавшему движение вокруг площади. Добрый дядя Степа за ручку отвел меня к другому автобусу, который доехал уже до стадиона, откуда я уже ножками дотопала по v.Vittoria…



…до искомого объекта…



…от которого спускается широкая лестница к морю, а сезон можно спуститься на лифте (слева):





Сей монумент, видимо, что-то вроде симбиоза нашего Вечного огня и Воробьевых гор для брачующихся пар, одна такая мне попалась с невестой в тапках (кстати, особого щщщщастья-то на лицах не видно, особенно у жениха:)… спускались они есссно только до смотровой площадки, там замумукаешься от воды подниматься:





Внизу как-то неоднозначно… направо пойдешь – в непроходимые камни упрешься:



…налево чуть поживее обстановочка: кто-то осваивает водную стихию, кто-то ловит первый загар, в общем, мало-мало движуха, но в любом случае назвать это пляжем язык не повернется, хотя я где-то там примостилась и ножками в воде поболтала… холодная:)





Очаровательные смотрители «пляжа»:



Но кроме того, там обещана еще одна местная достопримечательность – Grotte del Passetto…

Пещеры являются одним из наиболее красивых и уникальных мест в городе Анкона. Они рукотворные, вырытые глубоко в скале. Пещеры первоначально использовались рыбаками, чтобы сохранить лодки и оборудование. Сегодня некоторые все еще используют их для лодок, но в основном как пляжные навесы или летние кухни.

Нуууу… враки все это! Искала-то я красивые и уникальные (с) пещерки, а нашла… в общем, мне это напомнило надворных сарайки, такие еще встречаются в старых районах провинциальных городов – какой-нить трехэтажный двухподъездный домик, во дворе качели/песочница и ряд сараюшек, а иные еще и с погребком:)
Я даже не сообразила сразу, что это и есть достопримечательность, так что они у меня плоховато видны – рядок под зеленым склоном… да и фиг бы с ними:)



Два дедка устроили пикник возле своей сарайки:



На заднем плане – белый каменный прыщ… только я вознамерилась на него залезть, чтоб уж хоть какие-то эмоции от прогулки начать получать, но меня опередили:



Плюнула я и начала подниматься в город… не по лестнице, конечно же, я от нее ушла давно, а по приятной затененной тропинке с «окошками с видом на море» – вот как раз от этих дедков и начала:



Тропинка выводит к via Panoramica, которая ни разу не панорамная – я наивно поверила названию и предположила, что это что-то вроде променада с видами, даже "желтым человечком" не проверила…
АВОТФИГ!
Улица плотно застроена, и все виды достались жителям ее «правильной» стороны. Правда, через какое-то время встречается тот самый «хвостик» парка Конеро, но больше, чем на сквер он не тянет:





А до второго пункта этого дня – парка Кардето – было еще пилить и пилить.. да по жаре:)

_______________________________
_______________________________

Из непройденного: Parco Regionale del Monte Cònero... не тот крошечный пятачок в Анконе, а несколькокилометровый кусок побережья c его пейзажами, пляжами, горками, тропками и прочей живопИсью:





Еще пара ссылочек:

Сайты парка Конеро: http://www.parcodelconero.org/ и http://www.conero.it/
И еще неплохой сайт, где все парки Италии: http://www.parks.it/parco.conero/index.php и на нем - интерактивная карта http://www.parks.it/parco.conero/fedenatura/mappa.html

[Innokentia]

«Парк Кардето открыт в 2005г. Занимает площадь около 35га на холмах Капуцинов и Кардето, включает в себя природный заповедник и некоторые исторические памятники (пороховой склад, построенный во второй половине 19 века, казарма и два форта – Капуцинов и Кардето, а также одно из самых крупных еврейских кладбищ в Европе). Кроме того, в парке находится Музей городского пространства (Museo Diffuso Urbano), экспозиция которого демонстрирует разносторонний характер города.
На вершине холма Капуцинов находится бастион Сан-Паулу. Внутри - сеть подземных помещений: бункеров, коридоров и пр.
Каждое лето перед старинным зданием маяка, построенным в 1860 году на самой высокой точке холма Капуцинов, проводятся культурные мероприятия, включая театральные постановки, концерты и т.п. Для этого организован бесплатный трансфер с Piazza Martelli» (c).

Кроме того, по воскресеньям открыт доступ к старому маяку, но на это я не рассчитывала, а вот полазить по бункерным подземельям была не прочь. Но и тут не свезло – ничего похожего на вход я не нашла, а искать было лень… в оправдание (или в утешение?) я придумала версию такую: вряд ли эти подземелья чем-то смогут меня поразить.

Сам парк, строго говоря, ни о чем. Годится только на то, чтоб убить время – но можно попытаться, как в анекдоте, расслабиться и получить удовольствие… что я и сделала. Пожалела только, что палки с собой не взяла. Зато, наконец, прикончила свою бесконечную 0,5-фляжку, устроив себе пару условных пикничков с видом на море:)



1 и 2 – место моего входа и выхода соответственно.

Вход выглядел так:



Я некоторое время понаблюдала за парочкой и попытками спуститься… потом даже прошла вдоль стены, чтоб найти место, где барышня смогла залезть. Не нашла… то есть там повышение рельефа и доступная высота стены, но все так густо заросло кустарником, что продраться нереально:)
Дорожки в этой части парка, на холме Кардето, выглядят как-то так:



…то есть с одной стороны вроде как почти естественная природа, цветение-благоухание…



…с другой - несколько неухожено и я бы сказала, даже диковато. При всей моей любви к непролазным тропам, мне вдруг стало некомфортно… не знаю, чего я забоялась – диких ли зверей или злых разбойников, но поспешила выйти к цивилизации, пусть даже и бывшей…




Стали попадаться таблички с описаниями объектов и указатели «punto panoramiсo»… забавные эти пунты – предполагается, что должно быть море, но садишься на скамеечку, и видишь только кусты и небо… а еще одноместная скамеечка улыбнула, раньше мне не попадались такие… наверное, идея принадлежит еще бОльшему мизантропу, чем я:)





С одной из таких точек открывается вид уже не на море, а на соседний холм Капуцинов с его маяками… мне – туда!



…мимо пороховых складов(???) – ну это я так предположила, табличку не нашла, а та, что на фото – указатель…



…мимо старого еврейского кладбища – того, что одно из самых больших в Европе:





…по-над морем…



Вот оттуда, с вершины холма Кардето, я спустилась и поднялась…



Вообще парк оказался очень даже обитаемым… вот большая детная компания – пока предки бухают, детки отдыхают правильно:



…молодняк тусит на месте бывшей батареи… а чего? в этом что-то есть - место битв стало местом мирных возлияний:



…романтическая парочка (я так и не дождалась, пока они мне место освободят, а присоседиваться я не стала, не хотела им мешать… хорошо помню ценность и прелесть таких минут:)



Вершина холма Капуцинов обнесена стеной:



Эти же ворота изнутри:



Новый маяк:



…и старый:





Здесь тоже есть скамеечки для посидеть-пофффтыкать и дорожки над бюрюзовым простором:



…и уже отсюда можно спуститься к Амфитеатру и подняться к собору… или наоборот - сбегать к маяку от Амфитеатра (на одной из карт выше я отмечала направление)... на фото все выглядит гораздо дальше, чем есть на самом деле.

[Innokentia]

Museo archeologico nazionale delle Marche –один из крупнейших в Италии, основанный в 1863г., и тогда он, конечно же, был весьма невелик, раз назывался скромно «Кабинет палеонтологии и археологии». С тех пор музей постоянно пополнялся и часто переезжал в более просторные помещения… и уже в 1906г. получил статус «национальный», а это что-нибудь да значит!
Предпоследнее место его базирования – монастырь San Francesco alle Scale (когда там еще был монастырь), и на открытии в 1923г. присутствовал аж сам король… но во время бомбежек второй мировой сильно пострадал и монастырь, и коллекции, и долгое время музей был попросту закрыт.

Только в 1958г. он переехал в Palazzo Ferretti, и тем самым обрел пристанище, достойное своих коллекций.
Дворец этот снаружи вообще какой-то невзрачный, тем не менее он заслуживает некоторого внимания. Начало его строительства – 1540-1543гг., то есть в годы, когда Анкона окончательно потеряла свободу после краха всех попыток ее вернуть. И здание это было первой стройкой такого масштаба в зализывающем раны городе.
Как и в случае с Дворцом старейшин, имеет невысокий фасад, выходящий на одноименную улицу, и нечто более значительное с видом на порт… правда, роскошная терраса – это уже Luigi Vanvitelli расширял дворец в середине 18в.

(фота из инета)

(фота из инета)





В коридорах – расписные деревянные скамьи (неудобные, аж жуть!) и часть экспонатов (всякие погребальные каменюки, их сюжет мне ниасилить, к сожалению… но на первой коняшку обижают, судя по всему... она в центре. бедняжка):







В одном из коридоров я немножко заблудилась, зато обнаружила чудесную лесенку:



То ли архангел, то ли аллегория Справедливости (но почему тогда с крыльями?)



Всяко-разные красивые потолки:





Ну и фрески, конечно же (16в.)!
Залы 1 и 2 этажей расписывал Pellegrino Tibaldi... ах, какие у него жиииирненькие мифологические герои!







3 этаж - Federico Zuccari... «гротескные, фантастические пейзажи и виды римских памятников»(с)





А вот этот зал, увы, не помню, на каком этаже и «чей» соответственно, но потолок великолепен!







Конечно же, все эти залы не пустуют, в них и располагаются экспозиции… но часть коллекции еще недоступна, и как раз в этом году обещают открыть:
- Раздел «Средневековье»: остготы (конец 5 - начало 6 века) и мои любимые лангобарды (конец 6 – весь 7 век). «Экспозиция включает в себя оружие, аксессуары, одежда и предметы ювелирного искусства. Находки этого периода не очень распространены в Италии»(с).
- Раздел «Нумизматика».
Но и сейчас там есть, что посмотреть... одни пичены чего стоят! я тут поковырялась немножко, так сейчас скажу кощунство - не менее интересны будут эти самые самые пичены, чем раскрученные этруски. Вот.

[Innokentia]

Итак, пичены… современники этрусков, занимавшие нынешнюю территорию Марке и северную часть Абруццо с условной столицей Asculum (Асколи-Пичено) … только этрусков знают все, а пиченов – наверное, только специалисты и жители региона:)

Я немножко почитала, пересказывать не буду, только о названии – от латинского picus (ит. - picchio), короче, дятлы они - "quelli del picchio"… и тотем их – зеленый дятел (picchio verde), пронесенный через века и тысячелетия, ныне стал эмблемой региона Марке.

м

Вполне естественно, что большинство экспонатов музея «про пиченов», но поскольку они соседствовали и активно торговали с греками и этрусками (а также, кстати, увлекались янтарем и проложили торговый путь в Балтию), то можно себе представить богатство музейной коллекции.

Два моих косяка:
- видимо, у меня совсем выключился моск, т.к. я даже не взяла информационную брошюрку в кассе (такого за мной ващета не водится!).
- потенциально рассчитывая на эту брошюрку, я даже по диагонали не глянула статьи в вики – ни про музей, ни про пиченов.
Короче, не подготовилась… о чем жалею ужасно, т.к. не задумываясь просвистела мимо мастсишных экспонатов. Так что умничать мне в этот раз абсолютно нечем, просто покажу то, что впечатлило и до чего через стекло кое-как дотянулась моя мыльница.

Вроде как положено начинать с запредельно далеких времен, но я не стала снимать скелеты – медведя из пещер Фразасси и какой-то человечий (макет захоронки)… а начну с официальных жемчужин… крошечная Venera Frasassi, возрвстом 28 тыс.лет(!), вырубленная из куска сталагмита… размер ее 87 мм, вес 66 граммов, занимает она при этом целый зал… девушка, видимо, беременная, что-то держала в ручках, ножки тоже кто-то обломал:) да и личиком не вышла:) А косоглазенький мальчик – пиченский воин, известный как Guerriero di Numana, тоже уже стал эмблемой, периодически встречается как заглавная фота в статьях по археологии региона.


(фота из инета, в музее так не снять ни за что и никому)



Богато проиллюстрирован каменный/железный (и какой там еще?) век!
Причем все в таком приличном состоянии, что невольно вспоминается бессмертное «всю контрабанду делают в Одессе, на Малой Арнаутской улице»… но нет, нет, я гоню от себя всяку-таку гадость, и просто искренне завидую сохранности культурных слоев региона!

Сверкающие кресала, рубила, ножи, скребки, наконечники копий и всяких палок-копалок… огромное количество, все как новенькие:



Костяные орудия труда и прочие прибамбасы:



Доисторическая мельница? И первые образчики гончарного искусства:



Освоили металлообработку? Ма-ла-цы! Тоже есть, что показать… шлемики модные… второй, правда, напоминает казахский женский головной убор, только кисточку приделать:)



Явно «шаманское» ожерелье:



Вот эта утка и т.н. «солнечная ладья» явно что-то у пиченов означали, т.к. тема периодически повторяется, но ничего я не нашла:



Массивная подвеска с человечками – тоже известный артефакт, часто выгугливается… а на второй фоте ничего особенного, просто мне одноглазый смайлик понравился:)



Не знаю, что это, но понравилось безумно! Называется Signore degli Animali…царь зверей???



И о том, что я пропустила (фоты из инета)– этрусский браслет-змейка (золотишко) и кельтская корона, больше похожая на венок из полевых цветов и трав (золотая фольга)… класс!



______________________________________
______________________________________

Посуда пиченская – это что-то! Каждая с подвыподвертом! Но вся за стеклом, увы:(
То ли амфоры, то ли ведра, сами простенькие, но либо ручки причудливые, либо на крышке целая композиция… первая – одна из самых простеньких:



Сфинксы-тетечки и сфинксы(?)-волки на другой крышке:





А тут, по-моему, какая-то непристойность… иначе что означают эти спаренные фигурки вереницей? Впереди, похоже опять волчок, а сзади???
Оёёёй!!!



Кубок с лошадками(?) на крышке и ведро(?) с восьминогой коровой (это не лошадь, там рожки есть).



Мультиварка???



Не знаю даже, как назвать... Трехчашник? Чаша-трилистник? Прообраз менажницы?



Волк, кстати, тоже один из тотемов (но дятел – главнее!:) на очередной крышке – танец воинов-"дятлов" вокруг волчьего тотема:


______________________________________
______________________________________

Напоследок – уже типично эллинская тематика… много, красиво, в отличном состоянии.

Войнушки… а может, и не войнушки, а вовсе Олимпийские игры… на первой-то вазе (две фоты) – гонки на колесницах:




А это, видимо, вручение лавровых венков победителям?



Растительные мотивы и немножко геометрии:



Плоская ваза… какие-то неправильные греки на ней возлежат с отвисшими пузами… «Надо меньше жрать и больше двигаться!»(с)



Ну и куда же мы без крылатых сфинксов и хвостатых сатиров? Со сфинксами – почтительно внимаем и мудрствуем… с сатирами – танцуем на раздевание:)



Уфффф! Провела я там не меньше часа, это при том, что а) не готовилась, б) залы с палками-копалками прошла, практически не задерживаясь. А вот была бы у меня брошюрка! Ооооо!

[SovaSovunya]

Хочу-хочу-хочу!!!
Сразу студенческие годы вспомнились и выезды на археологические раскопки!
А какие краснофигурные сосуды!! Их "читать"-как интересную книгу!

[Innokentia]

Хочу-хочу-хочу!!!
Сразу студенческие годы вспомнились и выезды на археологические раскопки!
А какие краснофигурные сосуды!! Их "читать"-как интересную книгу!

Читать - это да! хорошо быть грамотным:) и хорошо, когда рядом умеющие читать:)
Это как в моих веронском и пьемонтском отчетах, когда я ездила с двумя архитекторшами, которые не ленились меня просвещать... то-то было расчудесно!

А про коллекцию... Оля, это лишь мизерная часть от того, что там есть.
Все за стеклом + окна открытые, то есть освещение отличное для посмотреть, но совершенно невозможное для чайника с мыльницей:(

Вот эта схемка дает некоторое представление о размерах музея:

И еще добавлю, процитировав себя же с другой темы:

Первое вскр каждого месяца - бесплатный день в музеях Италии

Археологический музей Анконы участвует в этой программе, и не только он:) но я в воскресенье как раз уезжала в Болонью, так что пожертвовала несколькими евро в пользу нескольких лишних часов в Болонье.

[Petra_]

Ириш, люблю цельность во всем. И в чтении отчетов. Прости, что только сейчас, зато осознанно, внимательно и с удовольствием!

Этот твой отчет прикладной пользы для меня практически не имеет, что-то стала я уставать, видно, отбегалась))

Руины, базилики иже с катакомбами меня мало интересовали и раньше, но вот эти панорамы.. с ума можно сойти! Ради таких видов, может, и занесет и меня в те края. В общем, старательно скопировала и отправила в свой личный архив желаний я твой отчет.

В Озимо, кроме потрясающих панорам улыбнул Джузеппе с серебряными пятками ))

Современная живопись в Мачерате, особенно, тот мотоциклист.. скажи, это же точно ты для меня припасла?
Кстати.. на твоей подборке хорошо прослеживается тенденция – что на старых картинах именитых мастеров, что в современной живописи – тетки непременно голые.. радость ли изображают, или горе.. но чтоб телеса радовали глаз.. Дискриминация какая-то.

В душу запали облезлые медальоны из какой-то крипты в Сан-Джинезио.. Такая пронзительная техника..

Pierosara для меня маловата, Лорето великоват и малозелен, а вот Сарнано – в самый раз по мне!! Из всех твоих жемчужинок по атмосфере приглянулся именно Сарнано – прям захотелось там погулять..

В последнее время я, кажется, становлюсь фанаткой всяких подземных пещер и гротов. Поэтому Гроты Фразасси в Сан-Витторе и вообще пейзажики оттуда – класс!

Наслаждалась твоим отчетом. Все же я не права! Имеет он прикладную для меня пользу!! Захотелось в путешествие...

[Innokentia]

Ириш, люблю цельность во всем.

Верну тебе комплимент, дорогая! Таких детально-фундаментальных откликов у меня еще не было

...и по существу:
- я знала, знала, что мотоциклист понравится! но в пинакотеке Мачераты очень маленькая коллекция современной живописи... возможно, основное - в закрытом палаццо Риччи, и пинакотека Анконы, увы, тоже:(
(кстати... не скататься ли нам в Витебск, не вдарить ли по Шагалу?)

- в Пьеросару я шла конкретно обедать:) или обедать конкретно:)

- дискриминация, говоришь? а вот это?

а вот Сарнано – в самый раз по мне!! Из всех твоих жемчужинок по атмосфере приглянулся именно Сарнано – прям захотелось там погулять..

И Сарнано, и за-Сарнанье... но как же это все неблизко без машинки:( и даже если там забазироваться на несколько дней, можно скататься в соседние городишки, но вот как в сторону гор, ко всем красотам - совсем не знаю, хотя на какой-то из нарытых схем был обозначен местечковый автобус от Сарнано - выше, в Сассолетто... кстати, там в округе и озерки есть, судя по описаниям - купабельные.

В последнее время я, кажется, становлюсь фанаткой всяких подземных пещер и гротов. Поэтому Гроты Фразасси в Сан-Витторе и вообще пейзажики оттуда – класс!

Гроты, говоришь? а может, все-таки соблазню тебя на Кунгур?:)
А если подальше - то созревай на Абруццо:) мне его не хватило, и в тамошние гроты я зимой не попала, и деревушек там полным-полно, и пейзажей... конечно, Апеннинские пейзажи - эт вам (и нам) не Альпы, но тоже ничего.

Кстати, Ириш, на полном серьезе - там же тоже всякие термы имеются, просто я не спец в этом... если когда надумаешь - только свистни!
Караманико Терме, например, в Абруццо... правда, не очень бюджетно, зато вокруг красоты Майеллы...

[Petra_]

Кратко по существу

кстати... не скататься ли нам в Витебск, не вдарить ли по Шагалу?

Я уже "скаталась в Сен-Поль-де-Ванс, прониклась.. он весь свой Витебск туда перенес.. Рисовал Прованс, а получался Витебск..

И Сарнано, и за-Сарнанье... но как же это все неблизко без машинки

Можно подумать, мне это в диковинку ))

Гроты, говоришь? а может, все-таки соблазню тебя на Кунгур?

Пока я точно пас (

созревай на Абруццо.. мне его не хватило, и в тамошние гроты я зимой не попала, и деревушек там полным-полно, и пейзажей... конечно, Апеннинские пейзажи - эт вам (и нам) не Альпы, но тоже ничего.

Вот это уже теплее. Даже горячо. Будем "нюхать ветер", т.е. ждать а/билетов? Сама же понимаешь, нам не термы.. не Альпы - нам "не шашечки, а ехать"!!

[tanya_trostyan]

Ирина, прогулка по спелеологическому маршруту это пока, увы, только мечта. Я была там с группой на обычной экскурсии. И когда мы углубились в самую дальнюю точку, мимо нас прошествовала группа хорошо оборудованных людей, я даже подумала, что это настоящие спелеологи. Но гид объяснила, что это туристы, что можно купить билет за 30 евро и со специально обученным человеком уйти вглубь часа на 3. Я очень загорелась идеей туда вернуться и углубиться. Вот не помню их комплекции, но мне кажется, что с этим проблемы не будет) А судя по тому, что все выглядели примерно одинаково - в шлемах и с фонариками на голове, всё это спецобмундирование выдаётся.

[Tina & W]

Какой труд!!!!!Ирина!Спасибо за рассказ!

Очень понравились Озимо и Сарнано.

[Innokentia]

Девочки, еще раз спасибо!

_____________________________________________

Я вот по Анконе еще добавлю. Поумничаю немножко, но если кому-то пригодится - уже хорошо.
Выше я давала кусочки карты с достопримечательностями, а это - два готовых маршрута на несколько часов, по которым я пошла бы сейчас, уже вся такая опытная:)
В обоих случаях:
-первая часть с подъемом вверх, к собору), зато потом все время вниз.
-я исключила Читтаделлу, Амфитеатр и маяк - если уж очень захочется, но это однозначно не маст си.
Lazaretto (он же - Mole Vanvitelliana) - тоже факультативно. Причем в 1 варианте он оставлен на обратный путь до вокзала (если останутся силы), во втором варианте я бы его выкинула (ну или если совсем некуда деть время и силы, а заседать в ресторанчиках не хочется).

1. Со стартом от ж/д вокзала. Начало прогулки от p.za Roma, куда советую все же доехать на автобусе, т.к. этот отрезок хоть и не очень велик, но зачем тратить силы, еще не начав прогулку?

2. Со стартом из порта.

_____________________________________________

Про Болонью решила все же не писать, вряд ли я что-то добавлю к двум отчетам, практически путеводителям с отличным фоторядом:
Турин и Болонья – такая разная Италия, или ограбление по-итальянски (с), автор Agafa P.
Болонья. Неожиданное очарование., автор 48region

Бродила я по ней достаточно бессистемно (с картой), получила массу удовольствия от красного города, улочек, церквей, мороженого, даже (это я-то!!!) от нереальных толп в центре города в воскресенье... специально не поеду, но с удовольствием остановлюсь там еще на денек-другой в случае перелета через Болонью.

На этом точно всё!
...хотя еще не до конца отпустило... и - ах!- там бы на машинке покататься! ... но не исключено, что я однажды и без оной смогу что-то сочинить по южной части Марке с захватом Сибиллини и сев.части Абруццо.

[italalla]

У меня есть цикл. Называется "Города моей любви". Так вот, весь регион Марке - это регион моей любви в любых смыслах А Озимо - один из первых городов, в нем посещенных. Я тебя читала в разных местах раньше, а этот отчет как-то прошел мимо. Спасибо, очень интересно ! И поностальгировала тоже.

[mrskaterina]

Добрый день!

Увидела Вас отчет по региону Марке.
Вот думаю, поехать в сентябре туда в отпуск. Едем на своей машине ( не в первый раз ), и вот решила посмотреть места, где я сама еще не была (хотя север Италии уже дом родной).
Нас 2 человека, пара. Любим природу, горы, озера, виды красивые. Хотим море - песок, голубая красивая вода. И место, где есть где погулять вечером (что бы не было скучно, я не говорю про клубы/диско и т.д), или взять на прокат Вело или Мото.

Если Вам не сложно будет, подскажите советом. Спасибо!

[Innokentia]

Здравствуйте!
Если речь о базировании на побережье, посмотрите Parco Regionale del Monte Cònero - это недалеко от Анконы. Но не северный хвостик, заходящий в саму Анкону, а подальше-поюжнее.
Чуть выше (на этой же странице) есть пара-тройка картинок и ссылки.
Единственное - я совсем не в курсе насчет песка. А так там очень неплохо! и красота, и симпатичные недлинные прогулочные маршруты.
Я не доехала, т.к. без авто это не очень просто по транспорту:) а Вам как раз.
И оттуда на авто легко достижимы все интересности региона - и все, что описано в этом отчете, и все, что южнее. Правда, с озерами там не очень:) есть какие-то небольшие ближе к горам, но я туда не добиралась.
И если Вы не любите города, то в Марке много чудесных старинных деревушек и маленьких городков, с заездом на пару часов.
Гроты Фразасси - маст си!
Горы Сибиллини на стыке Марке и Умбрии - Parco Nazionale dei Monti Sibillini http://www.sibillini.net

Но сентябрь! если начало, то еще ничего, а ближе к концу море может быть уже не таким теплым.
Тогда м.б. нужно уходить еще южнее, куда-нибудь в Апулию?

[mrskaterina]

Но сентябрь! если начало, то еще ничего, а ближе к концу море может быть уже не таким теплым.
Тогда м.б. нужно уходить еще южнее, куда-нибудь в Апулию?

У нас выпадает на начало сентября, т е в числах 2-3 мы там уже будем, в прошлом году, в это время были в Лидо (у Венеции ) погода стояла просто шик! жара, солнце и теплое теплое море.

А если брать еще южнее - то это уже далеко, у нас всего то 2 недели. Т е там мы проезжаем около 2800, а внизу получится уже около 3600.

Нам в Лидо очень понравилось, но тормозить там на все 2 недели я не хочу - скучно, вот и выбираю какое бы еще побережье посетить. Думала между Марке и Лазурным берегом...

[MarinaSil]

Потрясающий отчёт! Очень люблю Марке- с этого региона началось моё знакомство и любовь к Италии. Мы ездим в этот регион, но некоторые места взяла "на карандаш". Не знала про археологический музей в Анконе! Теперь узнала, надо будет с дочкой сходить! В гротах Фрасасси были аж 2 раза- в том году специально дочь возили.

[MarinaSil]

Но сентябрь! если начало, то еще ничего, а ближе к концу море может быть уже не таким теплым.
Тогда м.б. нужно уходить еще южнее, куда-нибудь в Апулию?

У нас выпадает на начало сентября, т е в числах 2-3 мы там уже будем, в прошлом году, в это время были в Лидо (у Венеции ) погода стояла просто шик! жара, солнце и теплое теплое море.

А если брать еще южнее - то это уже далеко, у нас всего то 2 недели. Т е там мы проезжаем около 2800, а внизу получится уже около 3600.

Нам в Лидо очень понравилось, но тормозить там на все 2 недели я не хочу - скучно, вот и выбираю какое бы еще побережье посетить. Думала между Марке и Лазурным берегом...

Насколько я знаю, в районе Анконы пляжи в основном с камешками- песок с камешками, но я ни разу не была в Конеро... а чуть дальше уже появляются песчаные. Км 80- например после Сан Эльпидио будет уже песок. Там тоже и живописные борго и городки под боком.