Скромница Умбрия, ее соседки или итальянский октябрь по Стивену Кингу

[jjjmindless]

спасибо огромное
прямо сейчас подбираю себе маршрут по Умбрии, жду не дождусь, когда она уже начнется

[Agafa P.]

Через два километра от Монтерки мы пересекаем условную границу регионов и, наконец, попадаем в Умбрию




Роняя снег, проходят тучи,
И солнце резко золотит
Умбрийских гор нагие кручи,
Сухой кустарник и гранит.
И часто в тучах за горами
Обрывки радуги цветут —
Святые нимбы над главами
Анахоретов, живших тут.

А. Блок.



Или вот, кому ближе проза

«Умбрия! Это имя называет как будто страну легких теней, населяющих долины, роящихся в старинных городах на вершинах холмов, наполняющих воздух в глубокие, безмолвные ночи. Созвучие слов кажется здесь мудростью случая, - даже в самые светлые дни Умбрия остается страной теней. Так мягко, сквозь невидимую вуаль светит здесь солнце, так покойны и зеркальны текущие воды. Умбрия выражает особенную наклонность человеческой души.
В Умбрийском пейзаже есть особенности, не встречающиеся в других частях Италии. Сочетание широких, открытых долин со снежными горными цепями, блистающие серебром извивы тихих рек, поля, усаженные старыми ивами, по которым вьются столетние лозы, одинокие тополя, поседелые оливковые рощи на склонах, ряды древних городов, рисующихся строгим силуэтом на каменных ребрах гор, - вот главные черты этого пейзажа. Это один из старейших виноградников Италии, и вино здешних лоз обладает, как кажется, особенно старой и крепкой мудростью»
П. Муратов, «Образы Италии», 1923 год.

Хорошо написано, очень про Умбрию.



CITTA DI CASTELLO.


Этот городок нарисовался на маршруте совершенно случайно. Я ни до поездки, ни после не смогла найти о нем ничего, что оправдывало бы заезд сюда.

Сначала я в одном из ЖЖ нашла короткую заметку об итальянском городе «Читта-ди-Kастелло, провинция Перуджа, Умбрия» с пятью фотками ни о чем.
Но описание меня заинтриговало. «Городок престранный, надо сказать… Вам знакомо это чувство тщеты всего сущего, когда видишь ступени, поросшие травой? Как если бы все человечество вымерло, а трава продолжала бы расти? Вот так я там себя всю дорогу чувствовала….Или идешь-идешь и вдруг видишь такой вот вход в храм (заперто наглухо, явно давно и явно надолго) Все везде заперто и никакой информации. Ходили там и обалдевали...»
Да, да, мне таких мест насыпьте, да побольше!

Нашла Città di Castello на карте, он вообще на моей дороге в Губбио стоит. Но когда поискала информацию поподробнее про этот город - ничего даже отдаленно напоминающее цитату из ЖЖ.

И ничего особо интересного не попалось мне, разве что –
«Читта ди Кастелло является родным городом знаменитой во всем мире итальянской актрисы Моники Беллуччи – здесь все еще живут ее многочисленные родственники».

Никуда мне в этот раз от кинематографа не деться! Тогда уж, почему бы и фотографию Моники не разместить, украсить отчет.
Прекраснейшая из женщин… Богиня!



Ну и, конечно, Моника - Малена




Теперь уже самой надо проверить, что за городок такой. А заодно и поесть, так как, в Монтерки еще было слишком рано для обеда.


Монтерки – Читта ди Кастелло – всего14 км.

И, что редкость для Италии, не пришлось никуда залезать в гору, в узкие улицы, в зону ZTL… И город плоский.
Просто ехали, ехали и въехали в город, запарковались недалеко от точки, которую навигатор считает «центром города». Парковка платная, дешево - 0,8 евро/час.

Вообще не понятно, в какую сторону двигаться. Но интуитивно выбираем правильное направление и углубляемся в улицы. Собственно, мысль сейчас только одна – обед! Так как опять время к двум, и можно пролететь.


Palazzo del Podestà на Piazza Matteotti. Было построено для Тарлати ди Пьетрамала, синьора Читта-ди-Кастелло в 1324-1335 годах. Фасад с двумя часами был полностью переделан в начале 17-ого века.
Сейчас в этом здании находится городской суд




Пустые палатки на площади, мешающие обзору. Видимо, был какой-то праздник местного значения...







Cassa di Risparmio написано на здании, а что это - я не помню...






Выходим на Corso Cavour, где обнаруживаем закрытое информбюро.

Эти городские инфо-центры соблюдают сиесту также истово, как и большинство заведений в Италии. Хотя логично было бы предположить, что им-то как раз надобно работать в дневное время, когда глупый турист бродит по городу, не зная, куда ему податься.
The Tourist Information office is open every day except Sunday afternoon from 8.30 a.m. to 1.30 p.m. and from 3.30 p.m. to 6.30 p.m. On Saturday and Sunday mornings the office is open from 9.30 a.m. to 12.30 p.m.














Вышли на Piazza Gabriotti, которую я посчитала за главную площадь Читта ди Кастелло




Высоченная башня городская башня Torre Civica. Под маленькой крышей раньше располагалась фреска 15-ого века, но в 1940-ом году ее перенесли в Пинакотеку, т.к. от непогоды и землетрясений она очень пострадала и могла совсем разрушиться.
Раньше на башню можно было подняться, но сейчас там идет ремонт





Ремонт идет и на всей площади. Ремонтируют мостовую.
Стоят ограждения, можно передвигаться только по периметру, вдоль стен зданий.

Поразила меня технология укладки брусчатки. Они расковыривают и снимают старую, а потом те же камни аккуратно укладывают заново, плотно подгоняя друг к другу. Зазоры между ними заполняют… опилками!) А опилки метут шваброй!
Вот тебе и 21-й век
Зато стоять заново уложенная брусчатка, однозначно, будет подольше, чем асфальт, которым покрывают улицы в России. Зимой








Palazzo dei Priori o del Comune было построено в 1322-1338 годах тем же архитектором, который и Дворец Подеста строил - Анджело да Орвието,
Верхняя часть здания так и не была закончена.
Сейчас в этом дворце расположились администрация города и архив









Дверь гостеприимно открыта, я туда. Темный холл со сводчатыми кирпичными потолками и яркими пятнами на стенах от разноцветных стекол светильников






Лестница 16-ого века, истертая многими ногами в течение 5-и веков…





Поднялась на второй этаж, дверь какая-то приоткрыта. Я и туда свой нос.
Зал совещаний.
Тут, видать, кастелловская дума заседает)
Потрясающе… ходи, кто хошь…







На этой же площади находится и Duomo di Città di Castello.
Но почему-то входом не на площадь, а от нее.
Соборы на этом месте строили с первых веков нашей эры. Первый разрушили готы в 6-ом веке, в 15-ом и 18-ом его ломали землетрясения. Собор разрушался, его восстанавливали. Но фасад после последней реконструкции так и не достроили (хм… и здесь…)











В крипте собора покоятся мощи святых Флоридо и Амантия. Здесь также хранится статуя Черной Мадонны.
Особенностью этой статуи является тот факт, что вместо Иисуса Христа Мадонна держит на руках другую маленькую женщину, в руках у которой сфера, а на голове у Мадонны - корона, напоминающая тиару понтификов.
Вход в крипту то ли не заметила, то ли было закрыто, то ли просто не пошла. Не помню.
А Мадонна эта меня теперь заинтересовала. Но в интернете не сразу смогла найти ее фотографию. И даже сейчас не уверена, что эта именно та, из крипты Дуомо





При соборе открыт музей.


Перед собором - небольшой сквер, уже усыпанный опавшими листьями. Все же осень...








На узких улочках у площади




нашли свой обед.

"Trattoria Cacciatori", Via Braccina, 10.
Видимо, у меня было какое-то знание, данное мне свыше, так как я уверенно проходила мимо попадающихся на пути открытых кафе,
несмотря на возможность оставить нас с мамой голодными. Это знание оказалось правильным




Мамина свинина – capocollo rosmarino e pepe rosa con patatine arrosto, мои бараньи шашлычки – arrosticcini di castrato con melanzane gratinate




Десерт - semifreddo al bacio perugina artiginale




В походном блокноте записано: «Ум отъешь все. В этот город стоило заехать только для того, чтобы пообедать в этом месте».



А вот то, что мы не увидели в Читта ди Кастелло.

Palazzo Vitelli alla Cannoniera. Его мы проехали мимо в поисках парковки, а потом к нему не сходили.
Он-то как раз и находится на Piazza Garibaldi, которая считается главной площадью Читта ди Кастелло.

«Главный фасад дворца, между 1521 и 1545 годами, полностью украшен сграффито, выполненными по рисункам Джорджо Вазари. Своды лестницы и стены второго этажа расписаны фресками Герарди и Кола дель Аматриче.
В 1912 году художник, антиквар и реставратор Элиа Вольпи отреставрировал дворец и преподнес его в качестве подарка администрации города, которая, в свою очередь, разместила в нем Пинакотеку.
В 21 зале выставлены картины 14-19 веков, среди которых «Мученичество святого Себастьяна» Луки Синьорелли, шесть терракот школы Андреа и Джованни делла Роббиа, произведения Лоренцо Гиберти, Доменико Гирландайо, Помаранчо, Раффаэллино дель Колле. Жемчужиной коллекции музея считается сильно поврежденный холст раннего Рафаэля «Троица» (1497)»


Еще в городе есть Mestieri e Botteghe Artigiane in Miniatura.
Миниатюры ремесел, которыми раньше занимались в районе верхнего Тибра, картины быта и повседневной жизни. Также здесь представлена коллекция рождественских презепио.


А еще в первое воскресенье октября в Читта ди Кастелло проводится Palio dell’Oca – Палио утки.
В эти дни в городе вспоминают историю и переносятся в далекие времена рыцарских турниров и битв. Четыре района города демонстрируют свои силы и умения, борясь за приз — увесистую тушку утки. Это тоже дань истории, когда средств на очень дорогой приз не было, а жирная птица ценилась очень высоко.


Сайт города: http://www.cittadicastelloturismo.it/en/



Не знаю, зачем я вам так подробно все рассказываю… Это вовсе не рекомендация сюда ехать. Но я даже сбегала к машине продлить парковку. Почему-то мне очень здесь нравится. Совершенно не могу объяснить почему.
Ловлю себя на мысли, что заглядывая в лица встречающихся мне людей, пытаясь разглядеть в них черты Моники Белуччи

Мама же, наоборот, осталась равнодушной. Я бы больше времени здесь провела и увидела все достопримечательности, которые рекомендует карта из тур.бюро. Но мама неожиданно надулась и медленно тащилась за мной, очевидно показывая, что ей скучно, она устала и хочет уже ехать селиться на ночевку.

Я тоже надулась.
Но пошла к машине.

[Agafa P.]

От Читта ди Кастелло до Губбио – 50 километров. Тучки ходят по небу, но только пугают





При подъезде открывается великолепная панорама на город с Тeatro Romano на переднем плане. Просто идеально открыточная!
Но, как обычно и бывает, пока ты едешь, восхищаешься, щелкаешь клювом, ты уже не смотришь на вид, а в него приехал.
Фото, которая не очень передает те впечатления, но тырить уж очень красивую качественную фотку в интернете не позволила совесть



А вот эта – наша, из машины… ну да, не очень…







GUBBIO - la più bella città medievale. Самый красивый средневековый город






Через час после Читта ди Кастелло мы уже паркуемся на большой бесплатной парковке у Театро Романо, которую мне посоветовали в нашем B&B.
Губбио расположился на склоне горы, но нам не надо лезть никуда наверх на машине. Очень комфортный ровный подъезд к городу, никакой нервотрепки, радость водителю)

Театр Романо был построен в I-ом веке, вмещал тогда 6 тысяч зрителей. Сейчас, по-моему, не представляет никакого интереса для осмотра (лично для меня), поэтому, на этом и закончу свой рассказ о нем






Вид от театра






От этой парковки близко до нашего нового пристанища. Как показал дальнейший опыт – здесь удобно парковаться и для осмотра города, если вы приехали без ночевки.

Практически напротив паркинга – проход в крепостной стене, потом направо по Via Cavour и совсем близко -

Residenza Di Via Piccardi,
http://www.residenzadiviapiccardi.it/




на такой вот улочке




А прямо перед/над нами – самая узнаваемая достопримечательность Губбио - Palazzo dei Consoli.
Это же палаццо видно и из сада нашей резиденции, в котором стоят диваны, кресла для отдыха, качели, растут деревья с яркими плодами хурмы













Здесь я сняла нам с мамой две отдельных комнаты. Потому что каждая стоила по 35 евро!
Так и не поняла, почему это место было таким бюджетным – удобства в номерах, там же – чайник и набор чайных пакетиков, сахара. А по утрам еще и сладкий завтрак…
Место чудесное, скажу вам, без роскоши, но уютное, прекрасно расположенное… Да только ради сада его можно рекомендовать для остановки в Губбио!








Какая простая и, вместе с тем, интересная идея для украшения интерьера









Холл с ресепшеном. Здесь же по утрам накрывают завтрак








Мамина комната с золотым канапе







Моя скромная девичья комната)






Окошко в туалете)




*****
Середина октября – это хорошее время для поездки в Италию. Но световой день катастрофически уменьшается прямо на глазах, солнце днем может светить ярко, но впечатление тепла часто обманчиво. А в Губбио нам вообще пришлось надеть на себя все, что у нас с собой было, а мне еще и купить себе шерстяную шапку У запасливой мамы с собой-то была)

Да, отвлеклась... Про световой день. К концу нашей поездки в пять вечера уже активно смеркалось, а в шесть было абсолютно темно. Учитывайте это при планировании путешествия осенью.
*****

Поэтому, мы по-быстрому заселяемся, чтобы успеть хоть что-нибудь увидеть на излете дня.
Погулять и поужинать.

И попадаем на световое шоу.
Закат…
Розовый, желтый, оранжевый, малиновый цвета сменяли друг друга на огромном экране – стенах Губбио. Я не взяла с собой вечером нормальную камеру, да и никак не могла уняться от восторга, все скакала, чтобы рассмотреть происходящее из разных точек, поэтому приличных или хотя бы резких фотографий не получилось… Но зрелище было феерическое!












Потом мы с мамой поднялись на Пьяццу Гранде. Причем пешком, так как домашняя работа по Губбио тоже была выполнена спустя рукава. Об этом я расскажу завтра.
А сегодня – про ужин.

Наводок у меня не было, доверились трипэдвайзеру.
«Osteria dei Re», http://www.osteriadeire.com/




Основной зал в подвале, сейчас там все столы составлены в один. И один маленький свободный у лестницы, как раз для нас.
Какой-то корпоратив. 17 итальянских мужчин среднего возраста в костюмах, очевидно не друзья.


Впервые встречаю такую подачу вина в бутылке, креативно





Сначала мы с мамой взяли на двоих закуску микс из местных продуктов, “King’s Platter”





Закуской, собственно, мы уже и наелись. И с опаской ждали наше основное блюдо. Которое мы тоже взяли одно на двоих.
“Solo “CICCIA”. В меню, правда, так и было написано – на две персоны.

Диаметр нашей тарелки был, думаю, близок к метру. И на нем плотненько разместилось МЯСО









Надо признать - мясо было божественным.
Но ведь предупреждать же надо! Это блюдо - минимум на 4-х


Вынос нашей тарелки произвел фурор на итальянских мужчин.
После двух бутылок красного они расслабились, поснимали пиджаки. Ловили наши с мамой взгляды, а поймав, поднимали со своего места за нас бокалы…




Кстати, эта лежащая на столе бутылка просто показывает, что она пуста. А не то, что клиенты уже упились вусмерть и безобразничают)





Потом совсем осмелели и стали подходить с нами фотографироваться. Оказалось, что все эти 17 итальянцев – страховые агенты. У них в Губбио какой-то профессиональный слет. Наш выбор блюд произвел на них неизгладимое впечатление, один, который вполне сносно изъяснялся по-английски, даже стал сватать мне своего неженатого коллегу.

Я давно это знаю, женщины с формами и хорошим аппетитом весьма привлекательны для мужчин, да.


Было вкусно до изнеможения. Но съесть все мы не смогли





Отправив маму спать, я болтаюсь на качельках в нашем саду, под звездами, курю вкусную сигарету и пялюсь на дворец. Ни о чем не думаю…
Не, думаю. О том, как хорошо так сидеть и ни о чем не думать…

День был насыщенный, интересный, вкусный. И ночуем мы в замечательном городе, который внимательно будем изучать завтра.
Вай-фай добивает до качелей, и я делюсь Губбио с родиной.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


В Губбио мы были чуть меньше суток, поэтому сразу расскажу и о завтрашнем обеде, чтобы компактно разместить гастрономические впечатления об этом городе.
Около Пьяццы Гранде мы заглянули погреться в бар, «Mastro Giorgio». Сам по себе бар – скорее простенькая кафешка. Но там я попробовала новый для себя вид ликера. Я вообще в Умбрии в этот раз изучала разные дижестивы, так как стандартные граппа и лимончелло слегка наскучили. Думаю, с десяток новых для себя наименований продегустировала. Этот стал одним из моих личных хитов

Borghetti




Кофейный ликер "Borghetti" изготовлен по оригинальной рецептуре, созданной в 1860 году Уго Боргетти на основе кофе эспрессо, изготовленного из лучших кофейных зерен сортов Арабика и Робуста, тщательно перемешанных в огромных кофейных машинах для приготовления эспрессо. "Borghetti" рекомендуется пить в чистом виде, со льдом или создавать на его основе коктейли.

В 1845 году супруги Бернардино и Каролина Бранка в Милане основали компанию Fratelli Branca. Будучи аптекарем, Бернардино в своей домашней лаборатории разработал эликсир, который излечивал множество болезней. Как гласила реклама тех лет – в создании эликсира участвовал некий доктор Фернет, отличавшийся удивительным долголетием, на самом же деле, это имя было выдумано Бернардино в маркетинговых целях и существовало только на этикетках напитка. Но, тем не менее, ликер действительно помогал излечивать от множества болезней и пользовался огромной популярностью среди местных жителей.

Вооот. Я всегда говорила, что хороший алкоголь не может быть вредным. Скорее – полезным.


Когда расплачивалась, мне дали визитку и купончик на скидку в 10% в их двух ресторанах.
Идти мы в них не собирались, а в итоге пообедали в одном из них)

«Ristorante La Cantina», http://www.lacantinagubbio.it/




Находится в боковой улочке, отходящей от Via della Republica, недалеко от лифта на Пьяццу Гранде. То есть – в очень удобном для туриста месте.
Но туристов не было, несколько столов занято местными. Прекрасное быстрое дружелюбное обслуживание, еда заслуживает восторженного похрюкиванья. Не до слов!)








Cappellacci – большие пельмешки, обильно посыпанные белым трюфелем.
Бесподобно








Я, конечно, трюфели уже в своей жизни ела неоднократно, люблю очень их вкус. А у мамы это, можно сказать, первое свидание. Она с благоговением пробует. Слава богу – нравится!)
В интернете где-то наткнулась на цитату: «трюфели нравятся не всем, но если вы их любите, то вы их очень-очень любите»


Кстати, в Губбио во время нашего визита проводился фестиваль Белого трюфеля.



Леса около Губбио славятся своим трюфелем редкого сорта Tuber Magnatum Pico, он же «белый трюфель». Про Tuber Magnatum пишут, что это самый ценный из трюфелей. По-другому его называют еще «Трюфель настоящий белый». Настоящий… во…


Правда, сам фестиваль был весьма скудным – неяркие плакаты по городу, временный небольшой шатер на одной из площадей, в котором продавали сам трюфель, а также сыр, мед, вино, граппу… Я туда забежала случайно, по пути, без денег, но щедро продегустировала вишневое вино, которое оказалось очень вкусным. Обещала вернуться за парой бутылочек… да так и обманула… Больше сама себя, так как вино было классным.

Думаю, что все представленное на ярмарке, можно купить и в лавках города. Из одной такой повезла в подарки десяток баночек с разнообразными кремами-пастами с белым трюфелем.


P.S. Все никак не могу забыть про Читта ди Кстелло))) Там тоже проводится фестиваль белого трюфеля, в первое воскресенье ноября и в пятницу с субботой, предшествующие ему.
Вот сайт прошлого года, ну так, чтобы был
http://www.iltartufobianco.it/it/

[Agafa P.]

23 октября 2015


Съев по нескольку кусков разных пирогов, выпив по паре капучино, любезно приготовленных дружелюбнейшей хозяйкой Федерикой, по холодку (сегодня это вовсе не моя любимая метафора, обозначающая раннее утро, а чистая правда), двинулись на изучение города.
Чемоданы пришлось собрать и оставить в холле, так как все комнаты на следующие сутки заняты, и хозяевам их надо подготовить для новых гостей.
В чем очень извинялись…

Обмелевший канал рядом с домом




Начнем мы нашу прогулку практически от Театро Романо (напоминаю – бесплатный паркинг!). Проход через крепостную стену,
сразу направо по Via Cavour до Piazza 40 Martri, от которой начинается наша улочка и где вчера закат показывали






Проходим еще чуть дальше и по Via della Republica сворачиваем в сторону горы и видного ото всюду Palazzo dei Consoli







Поднявшись до конца Виа делла Република, мы уперлись в лифт. Круто. Я-то настроилась опять пешком по лестницам лезть.
Очень удобно, вот молодцы-то власти!





Можно и пешком, как мы вчера






PIAZZA GRANDE

Лифт поднимается прямо на Piazza Grande, в холл Palazzo del Pretorio. Выходим из стеклянных дверей – и перед нами площадь и Консульский дворец Palazzo dei Consoli.

Я видела массу фотографий Губбио при составлении маршрута. Мне казалось, я была уже заранее знакома с Пьяццей Гранде. Но я совершенно не подозревала, какое впечатление на меня произведет эта панорамная площадь.
Причем, площадь эта, если чисто технически – терраса, устроенная на огромных четырех арках.
Потрясающее сооружение










Palazzo dei Consoli.
Было построено в XIV веке (1332-1349) правительством города. Роскошный дворец должен был символизировать мощь и расцвет Губбио.
Мнения историков о том, кто его спроектировал, расходятся, но версий две: либо Анджело да Орвиет (помните, он строил и в Читта ди Кастелло!), либо Маттео Гаттапони. Палаццо прекрасен и внутри и снаружи: украшенные фресками коридоры, фонтаны, изящные деревянные узоры на потолках делают его по-настоящему роскошным. В секретном коридоре можно увидеть средневековые туалеты и систему водоснабжения, показывающую гениальность инженеров той поры.
С 1901 года во дворце располагается музей, поделенный на несколько секций: пинакотека, керамика, археологическая и восточная коллекции












Напротив, через площадь - Palazzo del Pretorio. Сейчас здесь расположилось городское правительство. Дворец так и не был достроен, хотя по замыслу он должен был быть такой же красивый и высокий, как Консульский дворец






4-х звездочный отель Hotel Relais Ducale, ранее – дом герцога Федерико да Монтефельтро.
Кстати, жить здесь я бы не хотела. На виды можно приехать на лифте посмотреть, а темным вечером– это весьма скучная часть города





Прилипнем и мы к парапету







Chiesa di San Francesco, на площади 40 Martiti (сорока жертв). Она была возведена в 1291 году, а восьмиугольную колокольню пристроили позже в XV-ом веке, что заметно по отличающейся кладке. До этой церкви ближе не дошли.
Здание с арками - Loggia dei Tiratori. Построено в начале XVII-ого века для Гильдии Шерстянщиков.
На втором ярусе лоджии, продуваемом со всех сторон, сушились ткани для дальнейшей обработки.








Вечерняя Пьяцца

[Agafa P.]

Если стоять спиной к панораме и лицом к отелю, то вправо уходит Via XX Settembre.
И сразу подряд несколько богатых магазинов керамики. Позже, погуляв по городу, стало понятно, что все основные магазины
без ширпотреба - именно здесь. Изделия очень красивые.
Цены... если бы я хотела купить керамику - была бы весьма ими расстроена









Губбио вообще славится своей керамикой, которой здесь занимаются с 1300 года.

«Славу городу принес мастер Джорджио Андреоли, который начал использовать технику “lustro”, украшая керамические изделия золотыми, серебряными красками, насыщенным зеленым и прекрасным ярко-рубиновым. Именно этот красный стал своеобразной изюминкой керамики из Губбио, сделав ее совсем не похожей на желто-синюю дерутскую, которая в те годы была очень популярна».
В Деруту я собиралась, но на нее не хватило времени


Метров 20-30 еще дальше по Via XX Settembre, и по левой руке – очередной лифт, который поднимет нас почти к самому Duomo







Но сначала нам попадается небольшой зеленый пятачок с женскими грудями. Я, конечно, понимаю, что, скорее всего, это ракушки. Но на груди они больше похожи. Но, даже, если ракушки – почему они здесь?







Duomo di Gubbio, La Chiesa Cattedrale dei Santi Mariano e Giacomo




«Главный собор города посвящен святым-мученикам Мариано и Джакомо, мощи которых хранятся здесь же под главным алтарем. Был основан в XII веке на месте старого Дуомо, принял окончательный облик к 1241 году. Реставрационные работы 1913 и 1918 годов незначительно изменили внутреннее убранство, но оставили неизменным готический фасад»









"Внутри можно увидеть деревянный крест XIII века, два органа XVI века, фрески Бенедетто и Виоджинио Нуччи, Доно Дони, Антонио Герарди, Синибальди Иби, Джулиано Презутти. Обратите внимание на старинный пол в Дуомо, созданный в XVI веке".

Ничего этого я не заметила. Совершенно не помню, почему я, при всей своей любви к любым храмам, не стала его внимательно рассматривать. А когда увидела, что мама, заметив монаха, стала к нему приближаться с фотоаппаратом наперевес с явными намерениями, я от стыда вообще убралась из собора.
А мама потом все удивлялась, куда я делась, пока она вела интересные беседы со святым отцом, который оказался из Польши, понимал русский язык, охотно общался и фотографировался. Она его хотела со мной познакомить. Слава богу, обошлось…
Но маман жжет, никаких барьеров для общения!






Напротив собора - Palazzo Ducale, Герцогский дворец, построенный в конце XV-ого века. Между ним и Собором такая узкая улица, что ни фасад Дуомо, ни стену Палаццо невозможно нормально сфотографировать – не лезут в объектив.
Во дворце музей сейчас




Мы же двигаемся все выше и выше в надежде найти фуникулер, который за 6 минут доставит ленивого туриста к Базилике Святого Убальдо. Указатели на фуникулер иногда попадаются на пути








Вовремя смекнули, что если и дальше будем забирать вверх, то у нас есть все шансы так никогда и не найти фуникулер, и к обеду, без сил, долезть до базилики пешком.

[Agafa P.]

Фуникулер Funivia Colle Eletto.
Нашли мы в результате остановку фуникулера на Via San Girolamo
http://www.funiviagubbio.it/





6 евро – туда и обратно.
Кабинки фуникулера забавные – маленькие, узенькие, похожие на птичьи клетки.
Фуникулер крутится не останавливаясь. Мама для порядка поупрямилась, что она в этом не поедет. Но служащий, приставленный к фуникулеру, остановил движение, быстро утрамбовал нас с мамой в одну клетку и помахал рукой на прощание. Наверху нас тоже встретили и, также притормозив нашу кабинку, помогли выбраться









Высоты я боюсь, фотографировать почти не могла, вцепившись пальцами в край корзины. Но на обратном пути было не так страшно, поэтому, несколько кадров я сделала















Еще чуть пешком наверху










Basilica di Sant’Ubaldo.

Построена она между 1514 и 1525 годами. В этой базилике находятся мощи Святого Убальдо, покровителя Губбио. Я бы даже сказала не мощи, а его тело. Ну, или мумия.
Святой Убальд истово молился за безопасность города, его молитвы были услышаны, и губбианцы одолели напавших на них перуджинцев. В каком-то там лохматом году



















Лежит Убальдо в стеклянной гробнице на высоком постаменте. В одном из рассказов про Губбио прочитала, что автора так торкнуло что-то, исходящее от гробницы, что ее было не увести из церкви








Меня, к сожалению, совсем не проняло, и со Святым Убальдо мы быстро попрощались. Зато в Базилике есть небольшой музей, посвященный Празднику Свечей.


*****
Festa dei Ceri.

Собрала опять из разных мест.

Праздник Святого Убальдо (праздник Свечей или Феста дей Чери) проводится каждый год 15 мая в честь святого покровителя города. Эта традиция - одна из самых античных в Италии. Первое достоверное упоминание праздника свечей (Festa dei Ceri) датируется 1160 годом, когда после смерти епископа Убальдо Бальдассини в его честь устроили пышную поминальную церемонию. По другой гипотезе, обычай имеет языческие корни: таким образом древние умбры поклонялись богине Черере.
Свечи «Чери» — гигантские деревянные конструкции высотой в 7 метров и весом по 400 килограммов каждая (в других источниках пишут 300), увенчаны статуями Святого Убальдо, Святого Георгия и Святого Антония Аббате — покровителей гильдий Губбио. До XVI-ого века вместо этих конструкций были огромные восковые свечи. Самые сильные мужчины города (“черайоли”) в составе трех команд несут на плечах эти громадные сооружения, поочередно, бегом из исторического центра на гору Инджино, где возвышается базилика Святого Убальдо.
Каждую «свечу» несут несколько человек, которые выбирают святого покровителя в соответствии со своими семейными традициями или отношением к той или иной профессии. Каменщики и каменотесы обычно несут святого Убальда, коммерсанты – святого Георгия, а крестьяне и студенты – святого Антония.
У всех участников брюки белого цвета, на талии красный пояс, а на шее – красный шарф. Лишь рубашки отличаются в зависимости от принадлежности к святому: группа святого Убальда – в желтых рубашках, святого Георгия – в голубых, святого Антония – в черных. В каждой группе есть свой капитан, а также помощники, которые руководят процессом передвижения и замен.

Праздник начинается в 5:30 утра, когда по улицам проходят барабанщики, чтобы разбудить капитанов и их помощников. В 6:00 утра главный колокол Консульского дворца будит всех жителей города и уже к 7:00 утра все участники шествия собираются на кладбище, чтобы возложить венки и почтить память умерших. Шествие состоит из нескольких частей. Сначала по улицам города к Консульскому дворцу проносят статуи святых, которые затем устанавливают на «свечи». Участники шествия в это время собираются на улице via Baldassini, чтобы отведать традиционный завтрак из трески. Затем они отправляются по улицам старого города к Пьяцце Гранде, где в 14:00 начинается «подъем свечей».
Ровно в 18:00 начинается «Бег свечей». Участники реально бегут с этими тяжелыми сооружениями на плечах по улицам города к базилике. Носители свечей преодолевают путь более 4 километров в гору, эта часть маршрута, самая тяжелая, занимает всего 9 минут.
При этом порядок участников не может быть изменен, это не соревнование: первой всегда бежит группа святого Убальда, затем группа святого Георгия и последней – группа святого Антония.






*****


Именно в Базилике Святого Убальдо хранятся “Свечи” из дерева, которые участвуют в этом празднике








И показывают еще очень интересный документальный фильм о том, как все это происходит. Мы его посмотрели от начала до конца.


А я вот такое кино нашла, тут еще и Губбио так хорошо показан, посмотрите. Можно мне было и не выкладывать свои фото,
все есть в этом фильме, только гораздо интереснее

phpBB [media]

И коротенькое видео – поднятие свечей и бег вокруг столба

phpBB [media]

Станция фуникулера находится в некотором отдалении от основных достопримечательностей Губбио. Около нее есть парковка




Если вы приезжаете в Губбио на несколько часов, то, думаю, удобно будет начать отсюда, съездить на гору, а потом уже перепарковаться ближе к центру, у того же Театро Романо, к примеру.

[Agafa P.]

Мы же, прогуливаясь, опять вернулись на Пьяццу Гранде, еще повтыкали на открывающиеся с нее панорамы и пошли по Via dei Consoli - налево от площади, если стоять спиной к панораме









Fontana del Bargello, фонтан сумасшедших. Расположен перед Палаццо дель Барджелло, в котором раньше заседал шеф местной полиции






Согласно местной традиции, ведущей свое начало с XVI-ого столетия, любой приезжий, иностранец ли, итальянец, может получить статус «Сумасшедшего из Губбио». Для этого надо всего лишь при свидетеле – коренном жителе Губбио – обежать три раза вокруг фонтана и облиться его водой)
Признаться, при подготовке я пропустила и эту тему, а так бы у меня уже висело на стене свидетельство о прохождении этого ритуала – Patented a Matto.

Кстати, этот фонтан снимался у Франко Дзеффирелли в "Ромео и Джульетте". В самом начале фильма, где показывают схватку горожан. А колокол, который сопровождал эту битву, звонил на колокольне Палаццо Консоли, которую тоже показывают несколько мгновений в фильме. А дом Монтекки был в Палаццо Дукале, мы уже видели его ворота



От фонтана можно пойти вниз по Via Baldassini







и оказаться как раз под арками, на которые опирается Piazza Grande





По пути увидим Casa di Sant’Ubaldo. В Средние века этот дом принадлежал семейству Аккоромбони. Несмотря на то, что нет никаких достоверных подтверждений тому, что в этом доме мог жить Cвятой Убальдо, молва упорно связывает это строение с его именем




Если пройти еще дальше по этой улице, выйдем опять к лифту на Пьяццу Гранде, только с другой стороны.
Собственно, у Губбио дастаточно понятная планировка. Город строился не хаотично, а по плану. Поэтому, рано или поздно вы побываете во всех основных интересных местах.


Мы же идем дальше по Via Consoli.
Мост через небольшой горный ручей, который называется поток Каминьяно




Немного пройдем вдоль ручья.


Не спрятанный за штукатуркой фасад интересно разглядывать, замечая все изменения, которые с ним происходили в течение веков















Парк Рангьяши, Il Parco Ranghiasci. С какой-то смешной плоской виллой с граффити на торце








Пишут, что в этом парке приятно погулять по тенистым дубовым аллеям и липовым рощам…
Наверняка так, но туристу не до прогулок в простых парках)
Чуть чуть прошли до моста и вернулись на маршрут.


В конце Via Consoli, на площади G. Bruno, находится Chiesa di San Domenico. Основана в 1186 году и вплоть до XVIII-ого века постоянно перестраивалась. Это видно по ее фасаду




В саму церковь не пошли, так замерзли, что предпочли ее бару в соседнем доме




Со мной заигрывают посетители





Дальше по Via Cavour выходим на Piazza Bosone, на которой находится вчерашняя «Osteria dei Re». И палатка трюфельного фестиваля






На этом мы практически замкнули полный кольцевой маршрут по городу. Но по нему можно еще долго гулять внутри этого кольца по средневековым улицам серого камня…

А можно прокатиться на экскурсионном паровозике, Gubbio Express. И судя по всему там даже есть русский язык.
http://www.gubbioexpress.it/
Правда, этот паровозик почему-то ни разу не попался на нашем пути.

[Agafa P.]

Исторический центр Губбио представляет собой практически нетронутый памятник средневековой архитектуры.
БОльшая часть местных домов была построена в XIV-XV веках, в то время в них жили богатые купцы.

Одним из ярких характерных отличий местной архитектуры является имеющаяся во многих таких домах вторая дверь на улицу, расположенная, как правило, всего в нескольких дюймах от основной. Дверь эта уже обычной и находится примерно на высоте фута над улицей. Такие двери называют porta dei morti – "дверь мертвых", по слухам, использовались они только для выноса тел.
Эти слухи, впрочем, практически наверняка не соответствуют истине. Какого-то определенного назначения у этих дверей не было.

Я тоже не очень уверена в том, что двери мертвых – это не очередной «исторический» факт, придуманный каким-нибудь писакой в интернете.

Видимо, речь идет о чем-то подобном, только здесь "дверь мертвых" заложена камнем







Губбио обладает совершенно особой атмосферой древнего города. Это факт. Лично установленный. Он очень аутентичный, да простят меня читатели за такое заезженное слово. Он, конечно, туристический, но вовсе не город-пряник.

И в очередной раз хочу восхититься Италией – насколько же это разнообразная страна! Вы можете перемещаться на небольшие расстояния, а города при этом будут отличаться друг от друга кардинально. Сегодняшний Губбио совершенно не похож на вчерашний Ареццо. Они и цвета разного.
Ареццо - теплая охра. Губбио – серый. Но не мрачный и унылый, а светлый, иногда стальной. Благородный.

А еще Губбио – город, где живет и служит Дон Маттео, священник-детектив из одноименного итальянского сериала
Правда, на русском я его не нашла. Но Губбио в сериале активно присутствует.



Немного не систематизированного Губбио



















Университет по ремонту обуви




Маленькая домашняя церквушка по пути, открытая





Мостовая, побитая веками

















Губбияне, поддерживая свою репутацию «сумасшедших», в 1981-ом году прикололись - на склоне горы Инжино проложили 12 км электрических проводов, установили 800 ламп, и зажгли огромную елку высотой 800 м и шириной 400 метров. Со звездой на макушке.
Эта елка была внесена в 1991г. в Книгу рекордов Гиннеса, как самая большая в мире







*****
Сегодня нам ехать около 50-и километров без всяких попутных заездов, поэтому, мы гуляем по Губбио в спокойном режиме. Если вы не хотите останавливаться здесь на ночевку, то часов четырех без обеда должно хватить, чтобы увидеть основное. Но я горячо рекомендую здесь переночевать, чтобы иметь возможность встретить закат, наблюдая за угасанием дня из разных точек города. Это очень красивое зрелище.

Губбио, несомненно, один из тех городов Умбрии, про которые принято писать «маст си».




Продолжение следует

[PeppiDlinnyi]

Agafa P. , спасибо Вам огромное за новый отчет! Сначала быстро пролистываю все страницы, чтобы оценить масштаб пропущенного, затем возвращаюсь, и уже медленно, не спеша, разглядывая каждую фотографию, читаю и изучаю снова и снова.... Спасибо!

[изумруд2121]

Да не отчет, а форменное безобразие . Спать пора давно, ан нет, - люди в третьем часу ночи сидят и читают сей шедевр. Спасибо вам, сударыня!

[vagabondit]

Cassa di Risparmio написано на здании, а что это - я не помню...

Сбербанк, сберегательная касса, были раньше такие маленькие субрегиональные банки, объясняет википедия и огорчает тем что с 2012 года в Città di Castello она перестала быть самостоятельной и влилась в Casse di Risparmio dell'Umbria.

Со мной заигрывают посетители

Чего-то они не пьют совсем, непорядок это

Университет по ремонту обуви

А вот, оказывается, что это Гильдия сапожников и красильщиков Губбио, основанная, на минуточку в 1338 году, причем отмечается, что ее Устав был первый раз пересмотрен в 1495 году, а потом уже чаще пересматривался http://siusa.archivi.beniculturali.it/c ... iave=36564 . Так что, не хухры-мухры!

Я тоже не очень уверена в том, что двери мертвых ... здесь "дверь мертвых" заложена камнем

Ну, вот заинтриговали напрочь, пришлось всё бросить и докапываться в инете, где, оказалось, скудно с разъянениями на всех языках, но в результате выяснилось, что они служили вовсе не для выноса покойников (это распространеное заблуждение), а были входом для подозрительных и непрошенных гостей: их порог был где-то с метр выше уровня улицы, они были узкие, с крутой лестницей с высокими ступеньками, поворачивающей под 90 градусов на первом пролете, т.е. обеспечивались два рубежа обороны - на входе и на первой "лестничной площадке". Семья жила на втором этаже. Большие, главные двери служили для завоза провианта и прочих припасов, использовались как хлев и т.д. и из этого помещения не было постоянного хода на второй, жилой этаж,а только переносная лестница к люку/лазу в потолке, которая на ночь убиралась.

Первоначально их назвали "la porta del morto” потому что много народу надо было положить, чтобы через них до хозяина добраться, а уж потом к этом делу похороны приплели. Они было популярны в Умбрии в "лихие" 13-14 века, когда с законом и порядком дело обстояло никак. А потом уж, поближе к нашим дням, хозяева стали жить и на первом этажа, а эти двери замуровывали как неудобные и бесполезные.

Попутно узнал, что в Губбио славен памятниками этрусской культуры и умбрийского языка.
До Вашего отчета про Губбио и слыхом не слышал.

И в очередной раз хочу восхититься Италией – насколько же это разнообразная страна!

И я с Вами!
Этой стране надо Вам доплачивать за профессиональную рекламу! Вы также обязаны немедля зарегистрироваться как иностранный агент Италии, Умбрии, Тосканы и двух Сицилий!

не отчет, а форменное безобразие

Не то слово!
Этот отчет обладает всеми признаками наркотического средства с неодолимой зависимостью!
Невозможно оторваться и хочется повторять!
Ужосс!

[Scarlet-Cet]

Agafa P.


Ура, новый "шедевр" моего любимого автора!

[chonkin]

охренительно!!
купила себе билеты на Diana Krall в Перудже в июле....но боюсь, что не отважусь в жару ездить по региону, хочу вернуться...и о Губбио мечтаю давно...
а блюдо с мясом правильно написано в чеке))) так же называется и один из ресторанов мясника-звездуна из Panzano in Chianti - Solo CICCIA

[Agafa P.]

vagabondit, придется брать вас в соавторы!

chonkin, спасибо за поправку! откорректировала в отчете, чтобы не вводить никого в заблуждение. Переписываю из меню на месте, а, так как не знаю, что все это значит, ошибаюсь и даже не замечаю

[Кинель]

Спасибо большое за Вашу Италию. Увлекательнейшее чтение!
А можно название резиденции в Губбио? Как заказывали?

[Agafa P.]

А можно название резиденции в Губбио? Как заказывали?

А есть все в тексте!)
"Residenza Di Via Piccardi", через booking.com

[Agafa P.]

45 километров спокойной дороги из Губбио в Перуджу







По пути звоним, чтобы уточнить время нашего прибытия. И вот он – форс-мажор, о котором писала выше. Телефон, по которому мы успешно связывались раньше, отключен.
В конечном итоге все срослось, но потребовался интернет и мое знание итальянских числительных, чтобы донести до абонента на том конце провода расчетное время нашего въезда в Перуджу.



"Le Stanze di Galileo", http://www.lestanzedigalileo.com/

В двух шагах от Piazza Italia. Есть свой гараж, в который очень удобно заезжать по прибытии, не продираясь по узким улицам старого города.
Не бюджетный, но уж больно удобно (20 евро/сутки). Выбираю удобство.
Странно, и у меня, и у мамы оказалось так мало фотографий этой квартиры. Хотя она очень классная, и нам там было хорошо











И очень удобно расположена. В прошлый раз мы жили в отеле в 30-и метрах от нынешних апартаментов.
Здесь и центр (до главной площади минут 5-7 идти), здесь - главная смотровая площадка Перуджи, отсюда простой и быстрый доступ до большой
парковки.
Мне кажется, что и автобус останавливается как раз там, откуда сюда добираться очень удобно.
Рекомендации - опасное дело, но здесь очень клево!

[Vlad Chepkasov]

Аня, привет!
Вот смотри. Субботний вечер с бутылкой рипассо Ca'Rugate и просмотром серии комиссара Монтальбано про смерть ювелира. Вопрос: что может сделать идеальный вечер лучше?
Ответ: твой новый отчет.
Люто, отчаянно плюсую.
Беспокоюсь только про "не пошедшую" Флоренцию. Мне туда почти на 10 дней в конце мая лететь

[Agafa P.]

Споткнулась перед выкладкой очередной части

Субботний вечер с бутылкой рипассо Ca'Rugate и просмотром серии комиссара Монтальбано про смерть ювелира. Вопрос: что может сделать идеальный вечер лучше? Ответ: твой новый отчет.

Это же погладил, так погладил... Тут тебе и вальполичелла хорошая, и Монтальбано интересный... А Агафа всех их сделала
Кто ж не любит лесть....

Беспокоюсь только про "не пошедшую" Флоренцию. Мне туда почти на 10 дней в конце мая лететь

10 дней - норм. Флоренция, как выяснилось, очень спецовый город. Даже для меня, которая любит все.
Его надо изучать шаг за шагом. Не на бегу. Не торопясь. Тут столько всего...
Флоренция - очень скрытный город. С ним надо как-то.... С почтением.

Но 10 дней, даже если будете выезжать куда радиально, вас точно подружат.
Тем более, там есть, где покушать. Флоренция в этот раз запомнилась одним из лучших моих гастрономических городов, даже лучше Рима, в котором я гораздо чаще бывала.

[Vlad Chepkasov]

Тем более, там есть, где покушать. Флоренция в этот раз запомнилась одним из лучших моих гастрономических городов

На семь вечеров во Флоренции уже забукал рестораны. Плюс на два завтрака. Плюс два гастротура.

Кто ж не любит лесть....

Не лесть это...а чистая правда

[Agafa P.]

На семь вечеров во Флоренции уже забукал рестораны. Плюс на два завтрака. Плюс два гастротура.

Вот это я понимаю.
Люблю таких людей, ответственно подходящих к гастрономическому вопросу
Надеюсь, мы получим очередной отчет, я даже не могу представить, насколько он будет прекрасен от такого эстета. Вы ж, наверняка, еще и по шоппингку вдарите... Ботиночки с кнопочками...
P.S. Кто не читал отчеты Vlad Chepkasov - загляните)
И вовсе не "кукушка хвалит петуха..."

[Agafa P.]

Десять лет назад я еще не писала отчетов, но часто эту историю поминаю. И тут, и там.
Удачный момент все-таки ее записать, раз уж я опять добралась до Перуджи.
Это никак не относится к нынешней поездке, поэтому смело можете пропустить этот пост.


С Перуджей у меня случилось не безоблачное знакомство. Хотя она в этом совершенно не виновата.

В мою первую Италию, которая была только второй самостоятельной поездкой (более десяти лет назад), мы приехали в Перуджу на одну ночь.
Это был мой первый день за рулем в Европе. Ехали мы из Рима, где утром забрали машину с Термини.

По сравнению с уровнем теперешней подготовки, можно сказать, что тогда ее просто не было… Ни по информационной наполненности, ни по технической.
Я лезла на нашей машине в самую серцевину городов, а потом сидела на ручнике на узкой улице под уклоном градусов 30, в ужасе зажав уши, чтобы не слышать бибиканья и ругательства сзади. Так как совершенно не понимала, как можно проехать дальше в щель улицы впереди.
Водителем я тогда тоже была не опытным. И я, конечно, не вбивала заранее в навигатор координаты парковок, так как даже не могла себе представить, насколько это важно. Хотя, может, и не было тогда в интернете такой информации
А вот правила ПДД в Италии тогда уже точно были. Штраф за парковку в неположенном месте я после получила)

Но многие должны помнить, что информации тогда в русскоязычном интернете было на порядок (а, может, порядки) меньше, чем сейчас.
Я это вижу хотя бы по нашему форуму, на котором зарегистрирована уже более десяти лет.

Короче, тогда я все-таки довезла нас на машине до отеля, мы выгрузили чемоданы, но хозяин темпераментно махал руками в окне, пытаясь объяснить, что здесь никак нельзя парковаться. И надо ехать куда-то вниз искать крытый паркинг. Он мне, конечно, объяснил, как его найти, но я потерялась сразу после первого поворота.
Я все-таки по финалу нашла какую-то парковку, где оставила машину.
Но теперь я не знала, где наш отель

Вспомните эти времена! Смартфонов нет, интернета нет, карт офф-лайн в телефоне нет, звонки в роуминге стоят таких денег, что они сразу кончаются после одного короткого звонка на родину. И счет не пополнить через интернет-банк, так как я даже не знала тогда, что это такое
В этой поездке я вообще еще снимала на пленочную камеру. Пусть хороший и дорогой по тем временам Кэнон. Цифровую фотографию я тогда еще предавала анафеме)

Мне кажется, тогда было интереснее путешествовать. Теперь не осталось возможностей для неожиданностей. А, если все-таки наткнулись на что-то непредвиденное – окей, гугл) Интернет теперь он-лайн у всех даже за границей.


Я все-таки нашла свой отель уж не знаю как, подруга с двумя чемоданами сидела пригорюнившись на его крыльце, так как стремалась одна заселиться.

Ладно, это одна из историй, которая мне запомнилась из того путешествия, но все это было, на самом деле, такой ерундовой ерундой…

В итоге на Перуджу у нас остался вечер в сумерках, ночь и утро.
Понравился тогда город очень! просто вот так сразу пришелся по сердцу.


На следующий день мы поехали в Ассизи и дальше должны были в первое наше агротуризмо в первой нашей Италии… Я тогда еще очень слабо себе представляла, что же это такое – агротуризмо - но у меня были вполне четкие фантазии на этот счет.


В Ассизи на платной парковке, когда вернулись через несколько часов к своей машине, мы обнаружили, что одно стекло разбито, машина вскрыта, весь наш багаж украден.
Я бы и сейчас была в шоке от такого поворота судьбы, а тогда мы впали в ступор… Это был пятый день нашего двухнедельного первого по Европе самостоятельного путешествия.

Я до сих пор не понимаю, как мы умудрились вызвать полицию и объяснить где же мы находимся.
Сейчас бы я, дожидаясь полицию, все бы сфотографировала, включая рыдающую подругу, отправила бы друзьям по вотсапу, получила бы моральную поддержку, связалась со своей италоговорящей подругой…
Тогда мы просто ждали, сидя на обочине.
Полицейские приехали, поцокали языками по-итальянски, написали протокол на салфетке и дали нам адрес какой-то полиции, куда нам надо завтра явиться… И уехали.

Деньги, документы, навигатор (тогда это был так называемый КПК фирмы Фуджицу, интересно, существует ли еще сейчас этот бренд) у нас были с собой. Все бумажные распечатки с бронями остались у меня в украденном чемодане. Считай, маршрута нет, пока не найдем доступ к моей почте.
Единственный вариант, который мне пришел в голову – ехать по уже известному КПК маршруту обратно в Перуджу, чтобы там заночевать. И попросить их зайти в мою почту со своего компьютера на ресепшене, чтобы распечатать нам все наши дальнейшие брони.

Приехали мы прямо ко входу в отель, где ночевали вчера. Хозяин, выглянувший из окна, глазам своим не поверил… Спустившись для выяснения получил двух девиц, рыдающих на его груди…
Дальше было просто. В его отеле свободного номера не было. Он сел за руль, отвез нас в какой-то дружественный ему отель, в котором нам сделали скидку до уровня его отеля, машину забрали, а утром вернули с аккуратно заклеенным полиэтиленом и скотчем окном.


Так мы снова оказались в Перудже.
К этому моменту я уже вспомнила, что в моем чемодане были ключи от моей собственной машины, оставленной в аэропорту в Хельсинки, так как мы летели через этот аэропорт, добираясь из Питера на авто. Вот это ..опа..
Об этой проблеме я решила подумать позже

Надо ли говорить, что в этот вечер мы нажрались с горя так, как я редко помню за всю свою жизнь…
На следующее утро мне было так плохо, как тоже не было раньше.



В Перудже оказался офис Херца, повезло. И у меня была полная страховка. Когда они попытались отправить нас в полицию за протоколом, я открыла для себя такие грани своей личности, которым удивилась сама.
Нам, в итоге, быстро выдали другую машину, но всем офисом извинялись, что это не автомат, который мы заказывали.

Из этого случая я сделала несколько выводов, которым и сейчас свято следую.
В каждой поездке я беру машину с ручной коробкой, чтобы не утратить навык. Зарядки от всех девайсов я беру с собой не только в ручную кладь в самолете, но и когда оставляю машину с багажом где-то по пути. Так как, например, в то время найти в Италии зарядку от КПК Фуджисименс нам не удалось. Сейчас, конечно, попроще стало, унифицировалось все.
Тогда мы после этого события включали КПК только в самых крайних случаях, чтобы дотянуть на том заряде, который остался, до Венеции. Кстати, путешествовать по карте и указателям вполне реально. Только вот в городах найти жилье без навигатора вообще не реально, по-моему. Но на этот случай всегда есть таксисты. Даешь адрес, а потом едешь за ним.


История наша, правда, имела чудесное продолжение. Уже во Флоренции я получаю смс от нашего хозяина отеля в Перудже, в котором он пишет, что наши чемоданы найдены, и нам надо приехать за ними в полицейский участок городка N, который находится недалеко от Ассизи (хоть убей, не помню его названия). С утра рвем туда…
В N с помощью местных жителей находим нужное здание. В первом же кабинете, в который постучались, видим на полу наши чемоданы… Бросаемся на них и рыдаем… Я нахожу ключи от своей машины, тоскующей на паркинге в Хельсинки. Рыдаю еще вдохновеннее.
В чемодане много моих вещей. Все или нет – оценим позже.

В результате, потери – у меня из чемодана пропал мешок со всеми зарядками, пакет со всеми отснятыми до этого фотопленками (там была фотка из Рима, где меня на одной из улиц города приобнимает для снимка сам Берлускони, который случайно попался по пути…)
Из косметички взяли початый флакон духов.
У подруги потеря – один небольшой мешок с бельем, из которого жалко только новый купальник.
И это - все!!! ну зачем эти грабители тогда вообще связывались с нами??!!
Обидно. Уж не говорю про нервы, три дня маршрута были сломаны.

Чемоданы наши нашлись на обочине дороги где-то недалеко от места кражи.
А как полиция на нас вышла. В кармане моего чемодана лежала папка с распечатками броней отелей. Я не вынимала из нее те, в которых мы побывали. Просто забывала. Итальянские полицейские позвонили в тот, который был перед тем днем, как они нашли на обочине наши чемоданы. Это был тот самый отель в Перудже, в который мы вернулись. Хозяин знал уже всю историю и сразу мне отсмсил.
Из всего вышеизложенного у меня появилось еще одно правило – во внешнем кармане чемодана всегда лежит папка с распечатками броней. С первого до последнего дня. Потом все выкину дома)

Вот такая история.


Продолжение следует (завтра Перуджу обещаю всю)

[jjjmindless]

потрясающая история
понимаю, что мы - непуганые салаги
с нетерпением жду продолжения, отчет читается круче хорошего детектива

[ywi]

...Мне кажется, тогда было интереснее путешествовать. Теперь не осталось возможностей для неожиданностей.

Смею предположить, что это заблуждение. Просто раньше были одни проблемы, а сейчас они могут быть другими. Это же касается и радостей. И в прошлой поездке вы о них не могли даже предположить.
Здесь просятся несколько аналогий.
№1: Денег никогда не будет хватать. Увеличится доход - вырастут запросы. и наоборот.
№2: Новый компьютер для одних и тех же задач и десять лет назад, и сейчас, и через лет будет стоить тысячу долларов. что бы вы не делали...
№3. Наши родители называли нас лоботрясами, забывая, что сами слышали то же самое от своих. И мы поступаем точно так же со своими детьми. Но от этого никто из нас не становится хуже. )
Так что поменьше вам проблем в ваших интересный поездках. И побольше интереса, который просто будет иным, но меньшим не станет, я уверен!

Из всего вышеизложенного у меня появилось еще одно правило – во внешнем кармане чемодана всегда лежит папка с распечатками броней. С первого до последнего дня. Потом все выкину дома)

Так это же часть ритуала. Причём ритуала на мой взгляд приятного. Я например, печатаю подтверждения брони месяца за три до поездки. На двух языках. И обновляю в интернете хранилища с копией прав, паспортов, виз и всего с этим связанного. Таким образом (как мне кажется) я усиливаю чувство праздника и, надеюсь, приближаю его. Думаю, вы действуете подобным образом тоже не из голого чувства подстраховки и безопасности.

Продолжение следует (завтра Перуджу обещаю всю)

Жду с нетерпением. Перуджа - очень интересна, но по какой-то причине туда редко заезжают надолго. Так что начинаю предвкушать ваш рассказ об этом интересном городе.

[изумруд2121]

Agafa P.
Спасибо вам огромное за то, что пишете это.., очень близко к этому было в двух странах.., только без знания языка. Спасибо.

[BAXTER]

смело можете пропустить этот пост

Читать всем и обязательно!!!

Действительно, удивительная история. Знал только самое ее начало: Осторожнее в Италии! но продолжение потрясающее!!!
А финал - просто как в сказке.
Мораль: У хорошего человека, что бы ни приключалось, как бы жизнь ни била, все равно все и всегда в итоге будет хорошо, главное не падать духом
Ждем Перуджу.

[Agafa P.]

Разоспались что-то сегодня… Выбираемся в город только в одиннадцать.

Жилье наше совсем рядом с Площадью Италии. На ней - scale mobili, а попросту говоря – эскалаторы. Эскалаторы эти идут внутри Rocca Paolina, вернее того, что от нее осталось.


*****
Практика.
Если стоять на Piazza Italia лицом к мощному зданию с галереей и львом на крыше - Palazzo della Provincia e della Prefettura - то эскалаторы начинаются под сводами галереи правой стороны этого здания



Так подробно объясняю, так как в одном рассказе про Перуджу прочитала, что люди так и не смогли найти вход в крепость
Насколько я знаю, вход в крепость есть не только с Пьяццы Италия, но я этот вопрос не изучала.
*****

Крепости, как и замки, я не очень... Но про эту интересно.

Сжато, из разных источников, пусть мама почитает.


Rocca Paolina.


Соль была причиной конфликтов между людьми с того самого момента, как ее начали потреблять в пищу. Поэтому когда одна группа людей (обычно — находящихся у власти) ограничивала другой доступ к соли, ничем хорошим это не заканчивалось. Соляных войн в мире было несколько, в 1540 году произошла такая война и в Перудже, в которой жители восстали против нового налога на соль, а противостояли им папские войска под руководством Папы Павла III.
Соляное восстание было подавлено 5 июня 1540 года, а уже 28 июня началась стройка века. Очень быстро проект принял крайне амбициозный характер. Рокка Паолина (крепость Павла) была предназначена не для защиты города от внешних врагов, а для того, чтобы «положить предел дерзости жителей Перуджи», как гласит надпись «adcoercendamPerusinorumaudaciam», высеченная на стене. Пушки крепости были обращены не наружу, а на свой город…

В процессе строительства была снесена четвертая часть города.
Папа Певел III-й, до кучи, еще и отомстил этим строительством семейству Бальони (семью Бальони, правящую Перуджей в течение почти 6-и веков, правда, с перерывами, я еще упомяну дальше) – их дворцы были в буквальном смысле заключены в крепость, вернее, замурованы в ее фундамент.

Крепость Rocca Paolina была возведена в рекордно короткий срок (1540-1543 гг.). Она занимала огромную территорию, на которой в настоящее время находятся площадь Италии, Корсо Вануччи, сад Кардуччи и улицы Виа Марциа, Виа Маркони, Виа Масси и Виа Фанти. Мы ходим по исторической части Перуджи и даже не представляем, что под нами – целый город!


Насколько я смогла понять, это было гигантское сооружение. Космическое по тем временам! Только представьте - дворцы стали только его фундаментом!!!!
Крепостью просто как бы накрыли бОльшую часть Перуджи. Как саркофагом. Но не для консервации, а для практических целей, в качестве фундамента) поразительно…

Перуджианцы, естественно, крепость не любили. Начиная с 1797 года местные жители неоднократно предпринимали попытки ее разрушить. Наконец, в 1848 году пришедшее к власти демократическое правительство Перуджи приняло решение о сносе крепости. Честь нанести первый символический удар киркой была предоставлена Бенедетто Бальони, который был тогда главой городской администрации.

В результате взрывов были разрушены дома Бальони, которые все еще сохранялись внутри крепости. Но, тем не менее, почти все дошедшие до нашего фрагменты домов – это те самые дворцы семьи!
Окончательное решение о сносе крепости было принято на плебисците 5 ноября 1860 года после объединения Италии.

Вот это династия у Бальони С 14-ого века додержаться до 19-ого в управлении одним городом.




Еще 10 лет назад я недоумевала, как вот так просто итальянцы сделали из исторической достопримечательности подземный переход…
Фотографий внутри крепости у меня мало, мы здесь были только для того, чтобы спуститься вниз…















Навстречу нам плотным непрерывным потоком идут люди. В город. Сегодня суббота.
И – фестиваль шоколада. Я, было, заподозрила неладное, но быстро переключилась на что-то.

Недалеко от последнего эскалатора – большой паркинг Piazza Partigiana (Площадь Партизан).
Отсюда, думаю, удобно начинать знакомство с Перуджей, если вы проездом. И здесь мы ставили бы свою машину, если бы у наших апартаментов не было своего гаража. И добраться, кстати, с чемоданами до них было бы не очень и трудно.

И стоянка такси тоже здесь есть. За 9 евро и 7 минут мы проезжаем 2 километра до Basilica di San Pietro. Мама сказала, что за эти деньги она два раза туда и обратно пешком сходит. А я-то берегла ее здоровье!



Basilica di San Pietro






Можно написать письмо кому-нибудь из отцов - бенедиктинцев
или просто позвонить в звонок и на аудиенцию попроситься)







И в монастыре разбирают мусор





Базилика Святого Петра была построена в 996 году на месте более старого собора. Сначала это было аббатство, первым настоятелем которого был Pietro Vincioli, причисленный в последствии к лику святых. В последующие годы могущество монастыря только росло, пока в 1398 году его не подожгли члены одной из политических партий города.
В Базилике собрана самая большая в Перудже, после Национальной Галереи Умбрии, коллекция произведений искусства.



Базилика поражает своим великолепием сразу при входе. Надо немного постоять, а лучше посидеть на скамейке в полумраке.
Здесь всегда так, несмотря на яркое солнце снаружи.
Освоиться. Дать привыкнуть глазам, чтобы как можно лучше все здесь рассмотреть

[Agafa P.]

У меня столько сделано кадров в этой церкви! Но лишь небольшая часть годна к просмотру.


"Giuditta e Oloferne" - "Юдифь"
Sassoferrato (1609 - 1685)

Невозмутимо спокойная после содеянного Юдифь с головой Олоферна. Здесь она такая юная, женственная… Я попыталась найти (не очень, правда, усердно), сколько же Юдифи было лет, когда она обезглавила Олоферна. Но нашлось лишь то, что она прожила 105 лет)





Во время этих поисков я наткнулась на большое количество произведений искусства, изображающих этот сюжет. Каждый художник, конечно же, трактует этот образ по-своему. Особенно впечатлил Вазари с его мужеподобной Юдифью. Посмотрите на эти спину и руки! Наверное, Вазари был приверженцем другой версии легенды про Юдифь - «её образ, нарисованный в Библии, явно не соответствует масштабу описанных там её же деяний». И на самом деле убийство совершил мужчина, переодевшийся в служанку Юдифи…






"Annunciazione (da Raffaello)" - "Благовещение"
Sassoferrato (1609 - 1685)

Светлое и доброе. Дева Мария с книгой пророка Исайи, архангел Гавриил с белой лилией, Бог Отец, посылающий белого голубя





В базилике есть несколько пьет (произведений, показывающих оплакивание Христа)


B. Bonfigli "Pieta" (1467)





Пьетро Перуджино (1497)

"Христос изображен сидящим на краю своей мраморной гробницы. По обе стороны от него находятся коленопреклоненные Дева Мария и Мария Магдалина, которые держат его за руки, сзади Христа бережно поддерживает мужчина, по всей вероятности Иосиф из Аримафеи. Все фигуры повернуты лицом к зрителю и расположены на одной линии, кроме Иосифа. Это придает картине несколько театральный вид. Поражает мастерство, с которым написана фигура мертвого Христа. Его уже обмыли и обрядили в набедренную повязку. Видно, что тело еще мягкое, не окоченевшее, и в то же время понятно, что оно не живое, а бездыханное"





Deposizione - Sassoferrato (Da Pieta' Baglioni di Raffaello) (1609 - 1625). Эту копию я еще вспомню попозже




Pieta. Scuola di Sebastianodel Piombo (1650)






Алтарь с обратной стороны





В пресвитерии, перестроенном в конце 16 века, можно увидеть роскошные инкрустированные деревянные хоры, которые считаются одними из самых красивых в Италии. Над их созданием трудились с 1525 по 1535 годы








Деревянные фигурки на скамьях не повторяется ни одна






















Фривольная роспись в боковом пределе, более уместная в спальне какого-нибудь богатого палаццо







Одна из капелл, шелковая. Какая роспись! полное ощущение, что находишься внутри обтянутой алым шелком коробочки








Ризница, или по-итальянски – сакристия. Хранилище облачения священников и церковной утвари.
В одном из рассказов читала, что его автору просто повезло попасть в это помещение - молодой монах открыл двери и одной ей разрешил посмотреть комнату несколько минут.
При нас все двери были настежь, посетители спокойно бродили по ней. Правда, нам повезло, этих самых посетителей было очень мало.


Настенные фрески изображают жизнеописания Святых Петра и Павла работы Дж. Данти (1574), принадлежавшего к школе Вазари.
(а вот маленькая картинка внизу слева - вроде как Караваджо).


Мультики








Очки на одном из действующих лиц (старец справа). По-моему, очков на фресках я не видела никогда)))







Потолок ризницы (1451) с фресками Сциллы Печеннини












"скоро буду"




Еще одна служебная комната. У меня полное ощущение, что я пробралась куда-то, куда туристам нельзя...
Оплошность служителей? или день открытых дверей?




Ботиночки и шапочка...






Уже на выходе я не увидела интересную фреску – трехголовую Мадонну…
Фото не мое, естественно)

[Agafa P.]

Обратно, действительно, идем пешком.
По Borgo XX Giugno до ворот Porta di S.Pietro





В толще крепостной стены – чья-то квартирка)




Далее это уже проспект Corso Cavour.


Проходим мимо Basilica di San Domenico.
Эта церковь и ее обрезанная башня присутствует практически на каждой видовой фотографии Перуджи. Надо сказать, вблизи она мне совсем не нравится.
Церковь неоднократно перестраивалась, от первоначального здания остался лишь внутренний двор. В базилике есть огромное окно высотой 23 метра – не совсем типичный для Италии размер, так как обычно окна делали как можно меньше, чтобы защитить храм от палящего солнца. Здесь окно является фактически единственным источником света
Колокольня этой базилики до 1546 года была равна 126 метрам, но ее верхнюю часть разобрали по приказу Папы Павла III, так как она мешала бы пушечным ядрам, выпущенным из его крепости, долететь до врага. Другая версия - такая высота просто делала колокольню недостаточно устойчивой.

Не знаю, прямоугольное окно на главном фасаде – оно или нет… смотрится-то не очень большим…
Внутрь церкви я не пошла, так как не слышала ничего интересного про ее интерьеры





Ближе к подъему в старый город начинается небольшой рынок, возможно, работающий только по субботам







Колоритный продавец из лавки напротив, вышел покурить... жаль, плохо получилась фотография





Варятся потрошки, с ними можно съесть чудесный бургер. Но в этой поездке, пожалуй, не хочу больше внутренностей...





Chiesa di S. Ercolano.

Была возведена на рубеже XIII и XIV веков на том месте, где в 547 году Эрколано держал осаду готов, после чего его стали называть покровителем города.
В подтверждение истории внутри находится римский саркофаг с его мощами.

Церковь немного странной формы, высокая и узкая. Но очень нарядная внутри
















Справа церковь огибает лестница, Via S. Ercolano или Scalette S. Ercolano.
Лестница совсем пологая










По ней мы как-то незаметно для себя и поднялись в город на Via Guglielmo Oberdan. А ведь спускались на трех эскалаторах!

Дальше на этой улице увидели указатель на мини-метро куда-то в маленькую арку дома.
Странным нам показался такой вход. Метро у меня в обязательной программе, но сейчас кататься на нем не время, пошли только поглазеть, где там оно…






Метро в Перудже начало свою работу 28 января 2008 года. Когда я была в Перудже впервые, его еще не было. Сейчас линия имеет длину всего 3 километра, 7 станций, и только две из них подземные.
Вот тут можно посмотреть карту метро, а также найти часы работы:
http://www.minimetrospa.it/bus.php
А еще – это метро полностью автоматическое! Маленькие вагончики ездят сами.


Вот сколько раз твердили миру… не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня. Конечно же «потом покатаемся» не случилось… Так нам больше и не попалось станций по маршруту…





Наверное, эта стекляшка - фойе метро)




Вот и та самая укороченная башня базилики Сан Доменико, которую только что прошли. В этом кафе, думаю, можно пол-дня просидеть при такой хорошей погоде, как сегодня)







*****

Народу в центре тьма.
То, что Перуджа - студенческий город - видно, практически, на каждом шагу)








Весь центр заставлен палатками шоколадного фестиваля. К ним не подойти. По центральным улицам приходится идти, пропихиваясь чуть не локтями.

Основателем и идейным вдохновителем “Еврошоколада” стал перуджинский адвокат Эудженио Гуардуччи. Мечта о шоколадном празднике в его родном городе появилась, когда юноша в 18-летнем возрасте попал на “Октоберфест” в Мюнхене. Его поразило царящее веселье и непередаваемая атмосфера единства, царящее вокруг главного героя праздника – пива, и именно тогда появилась идея создать нечто подобное и в Перудже. Уже тогда Эудженио решил, что идеальной темой для такого праздника станет шоколад. Спустя 12 лет молодому адвокату удалось воплотить юношескую мечту в жизнь.
Каждый год “Еврошоколад” придерживается определенной темы, вокруг которой и строятся декорации в Перудже. Например, в 2015-м темой стали усы



Чоконда!




Из особо интересных тем прошлых лет можно отметить “Шоколадную страсть” (2003), “Шоколадный город” (2004), “Конструктор сладостей” (2006).
Самым ожидаемым моментом фестиваля является день шоколадных скульптур. В центр привезут четыре гигантских шоколадных блока, каждый из которых весит 1100 кг. Мастера с шоколадной фабрики “Перуджина” превращают их в скульптуры на глазах у восхищенной толпы зрителей.
“Еврошоколад” официально признан самым крупным, массовым и масштабным шоколадным фестивалем Европы.




Сайт фестиваля: http://www.eurochocolate.com


Могу сказать, что пиво я люблю больше шоколада. Адвокат вполне мог бы и не придумывать новых идей для фестиваля, а замутить в Перудже свой октоберфест. Правда, в Перудже находится знаменитая шоколадная фабрика «Перуджина», а вот про перуджинское пиво я ничего не слышала…

[jjjmindless]

первое в истории изображение очков, как считается, принадлежит кисти Томмазо да Модена при росписях залы Капитула в Тревизо (около 1352 г.)


а здесь очки очень неожиданные, прямо скажем: ощущение, что сверху пририсованы

[Agafa P.]

а здесь очки очень неожиданные, прямо скажем: ощущение, что сверху пририсованы

Вы правы абсолютно! на приведенных вами фотографиях (спасибо за информацию!) очки как-то органично выглядят, в глаза не бросаются.
Я еще там, на месте, маму все за рукав дергала - смотри, смотри - очки!!! оправа-то вполне современная. Согласна, как пририсованы позже, выглядят неожиданно. И почему мне в голову не пришло снять это фрагмент крупнее

[Agafa P.]

По узкой, как улица, Piazza Giacomo Matteotti дошли до Via Volte della Pace – узкой щели между домами






Она рекомендована к просмотру, где-то вообще прочитала, что по атмосферности с этой улицей редкая сравнится…
ну, не знаю… видали и поинтереснее)










Зато вышли на Piazza Piccinino к Palazzo Sorbello





А на нем - вывеска - «Casa Museo»
http://www.casamuseosorbello.org/







Я люблю всякие подобные музеи в домах-дворцах с сохраненными или пусть даже восстановленными бытом и обстановкой.
Палаццо - особняк 17-го века, в котором жила семья маркизов Бурбон де Сорбелло, игравшая большую роль в политической и военной жизни Италии











Один из Сорбелло, какое породистое лицо








Кого-то мне этот бюст, вернее, его прическа, напоминает)





Неожиданным бонусом стала смотровая площадка на террасе палаццо. 5 евро за билет теперь не жалко)




















Удачно заглянули, скоротали время до Рафаэля





Идти недалеко





Жители старого центра добавляют своему жилищу метраж, кто как может)








Capella di San Severo.

Монастырь и церковь Сан Северо находятся на самом высоком месте города (493 м над уровнем моря) на площади Raffaello di Porta Sole. Крошечная капелла, состоящая из одного зала, раньше была частью левого нефа церкви







Знаменита эта капелла тем, что здесь находится фреска, созданная Рафаэлем Санти и его учителем Пьетро Перуджино.
Здесь ранний Рафаэль встречается с поздним Перуджино. Рафаэль написал верхний ряд фрески в 1505 году, когда ему было всего 22 года.
Спустя годы после кончины своего ученика в 1522 году престарелый учитель добавил нижний ряд. Как пишет Генри Мортон, «интересно, есть ли еще где-нибудь такая картина, в которой бы соединился мощный рассвет ученика и неуверенный закат его учителя».



Рафаэль изобразил Христа, сидящего на облаке, в окружении парящих ангелов. Шесть святых, по три с каждой стороны Христа, слушают его проповедь. Двое старцев с длинными бородами слушают очень внимательно, а двое молодых переглядываются друг с другом
Перуджино в нижней части фрески также изобразил шестерых святых. Но, как отмечается в каждом описании этой фрески – позы их статичны, и фреска вообще не такая живая, как у его ученика.

Жалко мне Перуджино. И зачем он только решил дописать эту фреску... Потомки теперь, через много веков, сравнивают, и все сравнения не в его пользу... На излете лет всю карьеру художника как-то принизили....

Статуя Мадонны выполнена неизвестным автором.



Помещение очень маленькое, сначала - касса (билет 3 евро, маме 2, по ним можно еще в какие-то два музея), а за занавеской, похожей на душевую – крохотная капелла.
На одной стене – фреска, у другой – ряд стульев. Нам повезло – как раз два были свободны.
Позже стали подходить люди, которые толклись у занавески. Наверное, при наплыве посетителей вход в капеллу ограниченный.


Фотографировать нельзя…
Телефоном от пуза Хотя, какой в этом смысл
Можно в интернете в хорошем качестве посмотреть, но пусть будет своя)))

[Agafa P.]

Возвращаемся к главной площади - Piazza IV Novembre.

Кафедральный собор Cattedrale di San Lorenzo




Этот собор уникален по многим характеристикам, начиная со своего положения. В отличие от большинства соборов итальянских городов, он стоит боковым фасадом к главной площади и главным входом к узкой улочке справа.
Как, собственно, и собор в Читта ди Кастелло
Вторая особенность – собор незавершен, часть его фасада так и не была облицована мрамором.

Я почему-то даже не подумала зайти в него…



Главная площадь города - Piazza IV Novembre.

Мама родная... Муравейник













Palazzo dei Priori, Дворец приоров, был построен для городских властей. В течение веков он многократно достраивался и принял свой сегодняшний облик в 15-м веке, хотя его возведение началось в 13-м.

Его фотографий у меня не оказалось, разве что, вечерние, сделанные накануне, в пятницу, когда мы еще не знали, как тут будет в субботу...














Fontana Maggiore

Построенный в 13 веке мраморный фонтан – символ Перуджи, значимый для каждого ее жителя. Более 800 лет этот фонтан получает воду прямо с горы Паччано, из пресного источника. Собственно, с этим и связана история его появления в городе: высоко расположенная Перуджа всегда имела проблемы с водоснабжением, но создание линии акведуков разрешило эту ситуацию и обеспечило город чистой питьевой водой. В честь этого радостного события Фра Бевиньяте да Перуджа создал проект фонтана, а воплотили его в жизнь Никола Пизано и его сын Джованни, популярные в те годы скульпторы и архитекторы, работающие в основном в Сиене и Пизе. За три года шедевр раннего Ренесанса был создан.

Фонтан похож на торт)

Про фонтан у меня есть только эта хрюшка. Хотя там каждый элемент достоин отдельной фотографии





От такого количества народу устаешь за десять минут. Находиться здесь не хочется совсем.
У площади, от которой у меня сохранились такие яркие воспоминания, сейчас нет никакого очарования.

Я лишь крупными мазками набросала картинку этой площади. На самом деле - это одна из самых красивых площадей Италии.
Я была уверена, что после этой поездки занесу ее в свой личный список "самых любимых площадей Италии"


Мне жалко маму. Я уже вижу, что из-за этой толпы и палаток фестиваля она не видит настоящую Перуджу.
А то, что видит - ее не задевает...




Corso Vannucci, отходящий от площади 4-ого ноября к "нашей" Пьяцце Италии - одно из главных мест проводящегося фестиваля.
Нафик, нафик...


Уходим в другую сторону, на Maestà delle Volte, идущей от Главной площади, самую известную по фоткам улицу города







Интересно, а зачем раньше делали такие высоченные арки между домами?








А это новодел, но вполне гармонично вписавшийся в окружающее средневековье





Выходим на Via Cesare Battisti, под которой проходит Via Appia, переходящая в Via dell’Aquedotto, Акведук









К акведуку можно спуститься и по Via Appia от Via dei Baldeschi














Via Dell'Acquedotto


Построили акведук в 1254-ом году, по нему в город поступала чистая пресная вода с горы Паччано. В XIX-ом веке был построен новый водопровод, а старый акведук надстроили парапетами и он стал живописной пешеходной улочкой











В некоторых домах практичные жители даже сделали дополнительный выход на новую улицу)








Только здесь до нас дошло, что мы сегодня не только без обеда, но гуляем на сухую.
А тут как раз и пиццерия притулилась у моста, работники раздвигают столы после только что откушавшей шумной компании итальянской молодежи.
"Покормите?" - "Прего, синьори"!





Пока готовили пиццу, я любознательно обратила свое внимание на плющ. Еще подумалось - ну зачем здесь пластиковые цветы-то?

А они вовсе и не пластиковые оказались... Но так не похожи на натуральную зелень! Я даже покусала для верности листик

[jjjmindless]

Интересно, а зачем раньше делали такие высоченные арки между домами?

в этой части Италии аристократы традиционно строили башни, между которыми (если с соседями отношения хорошие) перекидывали деревянные мостки: мостовых не было, грязь, да и лихие люди могли пограбить
скажем, на Сан-Джиминьяно или на "доме Данте" легко увидеть
http://i998.photobucket.com/albums/af106/jjjmindless/Italy/0905-3SanGimignano/DSC03370.jpg
http://i998.photobucket.com/albums/af106/jjjmindless/Italy/1005Florence/DSC03511.jpg
со временем большую часть башен снесли, часть перестроили в палаццо, а мостики сделали арками
в венеции это может выглядеть более утилитарно (http://i998.photobucket.com/albums/af106/jjjmindless/Italy/1305Venice/DSC03976.jpg), но там и башен не было

[Agafa P.]

в этой части Италии аристократы традиционно строили башни, между которыми (если с соседями отношения хорошие) перекидывали деревянные мостки: мостовых не было, грязь, да и лихие люди могли пограбить...

Это все я знаю, про мостки и т.д... Не увидела на ваших фотографиях чего-то хоть немного близкого в Перудже. На первых двух вообще арок нет...
И уж тем более, венецианские арки совсем не в тему.

В Перудже есть очень тонкие арки, которые трудно представить мостками. Вот про них мне интересно - зачем они.

[jjjmindless]

арок нет, есть пазы для крепежа мостков
как нам объясняли в той же Венеции, тонкие арки - тоже остатки переходов или крыш (бывали крытые улицы)
такая, например:

или такая

за что купил, как говорится

прошу прощения за свои картинки в Вашем тексте, но я только что получил предупреждение за ссылки "наружу"
постараюсь не злоупотреблять

[Agafa P.]

По Via Appia поднимаемся опять к центру и уходим в другую часть города искать Chiesa di S. Francesco Al Prato






По какому-то абсолютно безлюдному району. Очень неожиданно, ведь запруженный центр находится совсем рядом, в паре сотен метров









Неоднократно перестраивающийся дом, сколько же в нем веков...
Итальянцы, конечно, молодцы, используют стены, которые им вдруг захотелось переделать, по полной программе, аккуратно











По пути видели пяток небольших церквей






Совсем маленькая церковь (та, что слева). Такие люблю, они душевные.
Прокрадываюсь за тряпку, загораживающую вход. Небольшое помещение, интерьер скромный.
Тишина звенит.
Девушка на коленях, голова склонена, молится. Замечаю у нее низенькую скамеечку сзади, под попой.
То есть вроде и на коленях, а сидит

Церковка, как мне показалось, не хранит никаких явных достопримечательностей, но фотографировать здесь нельзя. Наверное, просто хотят сохранить место для общения с Богом, чтобы не мешали случайно попавшие сюда люди. Такие, как я.

Молодой парень в джинсах и пуловере ходит по церкви. Замечаю у него в руке распятие на цепочке. Потом он становится на колени немного сбоку от алтаря и начинает читать вслух молитву… Батюшка?

Это было так интимно, так по-настоящему…
И я – абсолютно инородный предмет в этой отдельно взятой картине мира…
Поспешила на цыпочках выбраться на улицу… И мне опять неловко, как и всегда неловко в подобных ситуациях… Как будто подглядываешь…

Соседняя церковь – Sovrano Militare Ordine di Malta – Chiesa della Commenda di S. Luca Evangelista. Не знаю ничего про нее







Вышли наконец к цели - Piazza San Francesco





Перед церквями, видимо, тот самый «луг», al Prato - зеленая полянка.
Молодежь отдыхает. Реально отдыхает, так как им еще всю ночь колобродить, я теперь знаю
В одном из дуновений ветерка мне даже послышался слегка уловимый запах травки…





Куда они девают своих собак после окончания учебы? Надеюсь, что забирают с собой...





Oratorio di San Bernardino, ораторий Святого Бернардина





Ораторий – самое важное произведение искусства эпохи Возрождения в Перудже, его внешний вид заметно отличается от всех остальных строений и зданий города. Сам ораторий был построен в 1452 году, но его главная особенность – яркая мраморная облицовка работы скульптора Агостино ди Дуччио – завершилась к 1461 году. Для создания этого шедевра Дуччио использовал терракоту, белый, красный и черный мрамор








Какая злая собачка




В Оратории начиналась служба, поэтому, я не пошла дальше дверей. Вдалеке видится алтарь, под который приспособили саркофаг, содержащий останки некоего блаженного Эгидия, нищенствующего монаха.
Интерьер оратория весьма скромный, поэтому я сильно не расстроилась, что мой визит туда был так короток






*****
Интересно стало, чем ораторий отличается от церкви.
Википедия пишет, что это также, как и церковь, «предназначена для молитв и совместного поклонения богу»
И дальше – «В отличие от церквей, которые открыты для всех желающих, ораторий используется определённой общиной, церковным движением или группой верующих для своих целей. В ораториях могут совершаться с разрешения местного епископа или настоятеля церковной общины определённые богослужения. Согласно Каноническому праву Католической церкви оратории не должны использоваться для светских и хозяйственных нужд».

То есть, ораторий – достаточно закрытый молельный дом не для всех. Хорошо, что я отсюда быстро убралась.
*****


Совсем рядом стоит Церковь св. Франциска «на лугу» (San Francesco al Prato) – одна из первых, построенных после смерти Франциска Ассизского в его честь.





Она была построена за пределами старой этрусской стены Перуджи в 13-ом веке, однако уже в начале 14 века, после завершения строительства так называемой «средневековой стены», оказалась в черте исторического центра, у самой стены. Вскоре после завершения строительства монахи столкнулись со структурными проблемами сооружения – оно было недостаточно устойчивым. Строительство четырех капелл в конце 14 века было призвано решить эти проблемы, однако риск обрушения сохранялся, и только при Браччо да Монтоне в 1421 году были возведены мощные контрфорсы.

Пришлось залезть в интернет, чтобы узнать значение этого слова.
"Контрфорс (от франц. contre-force — противодействующая сила): поперечная стенка, вертикальный выступ или ребро, усиливающие основную несущую конструкцию (преимущественно стену с наружной стороны постройки) и воспринимающие главным образом горизонтальные усилия (распор от сводов, перекрывающих здание, давление грунта на подпорные стенки, гидростатическое давление на основание плотины и т. п.)"


Фасадные двери церкви закрыты, но мне показалось, что есть вход с боку, со стороны Оратория. Но я даже не пыталась туда попасть, подустали мы уже за целый день…



Но все равно напишу все, что нашла о ней. Мне было интересно, может, и тем, кто доберется до этой церкви, будет тоже...

В конце 15 века в церкви была создана прекрасная Капелла гонфалона, где находилось знамя (гонфаловн) работы Бенедетто Бонфильи с изображением Мадонны Милосердной. Сейчас находится в соседнем Оратории. А я даже не заметила его там
По преданию, это знамя помогало городу в тяжелые времена, в особенности во время эпидемий. Фасад церкви длительное время находился в плохом состоянии, в 1926 он был восстановлен. Здание церкви серьезно пострадало во время землетрясения 1997 года.

Перечень работ, которые изначально были когда-то в этой церкви, внушает уважение и трепет.
Конец 15 – начало 16 века были периодом расцвета могущества церкви. Именно тогда в интерьере появились многие прекрасные произведения искусства, впоследствии, из-за плохого состояния сооружения и исключительной художественной ценности, перенесенные в другие церкви и музеи.

В числе этих работ «Мистическое бракосочетание святой Екатерины» Доменико Альфани (1549, сейчас в Лувре), «Воскресение Христа» Перуджино (1499, сейчас в Пинакотеке Ватикана), «Коронование Богоматери» («Алтарь Одди») Рафаэля (1503, сейчас в Пинакотеке Ватикана) и «Снятие с креста» («Алтарь Бальони») Рафаэля (1507, сейчас в Галерее Боргезе).


Я обещала еще немного коснуться семьи Бальони.
Дальше будет много цитируемого чужого текста, не относящегося к этой церкви.
Вполне можно пропустить.


*****
«Снятие с креста» заказала молодому Рафаэлю Санти знатная перуджинская дама Аталанта Бальони. Лицо одного из героев полотна имеет определенную схожесть с ее сыном, Федерико Бальони, больше известным под именем Грифонетто, убитым в Перудже в 1500 году.

24-летний Грифонетто вступил в коварный сговор со своими родственниками, цель которого было убийство всех мужчин из рода Бальони и захват власти в городе. В историю эта резня вошла под названием «Кровавая свадьба» (Nozze rosse), так как убийства были запланированы на дни, в которые проходили свадебные гуляния в честь бракосочетания Асторре I Бальони и Лавинии Орсини Колонны. “От времен Франциска Ассизского и до дней Рафаэля Перуджа была ареной непрекращающейся борьбы партий, сословий, родов, личностей, принимавшей всегда самые неприкрытые формы человекоистребления. Ни один из итальянских городов не упорствовал так в распрях и в мщениях, ни в одном не удерживалась так долго атмосфера средневековой непримиримости”, – писал Павел Муратов в «Образах Италии».

Грифонетто, называемый так в честь своего отца Грифоне Бальоне, был единственным законным наследником на власть в городе, которую, тем не менее, захватили его более опытные и взрослые родственники — Гуидо I и Родольфо I. Юноша очень остро отреагировал на такую несправедливость и затаил обиду, в итоге вылившуюся в кровавое побоище, память о котором жива в Перудже до сих пор.
Вот как описывает Грифонетто историк Франческо Матараццо: «…по красоте являл он собою нового Ганимеда и был богаче, чем кто-либо другой из рода Бальони, и владел домом прекраснее, чем дома всех остальных, взятые вместе». Все это позволило ему найти себе достойную партию и в 18 лет жениться на красавице Зенобие Сфорца, дочери Гуидо II Сфорца и Франчески Фарнезе, которая родила ему троих сыновей и дочь. Но семейного уюта, шикарного палаццо, живого льва в качестве домашней кошки и объятий красивой жены Грифонетто для полного счастья явно не хватало, и он поддался на уговоры своего дяди, незаконнорожденного Филиппо II Бастарда, и кузена Карло Барчилья, которые подогрели бушующее в юноше чувство несправедливости и желание захватить власть в городе. Впрочем, Грифонетто далеко не сразу согласился на этот заговор, поэтому Карлу и Филиппо пришлось прибегнуть к клевете — они сообщили юноше, что его супруга изменяет ему с Джампаоло Бальони, признанным сердцеедом и отважным воином. Пойти на убийство родных братьев и дядек оказалось не так сложно, когда в итальянской крови закипела ревность…

30 июня 1500 года в Перудже начинают праздновать роскошную, богатую, изысканную свадьбу, но финал ее 14 июля оказывается трагичен — невеста и жених убиты, как и большая часть мужчин семейства Бальони, на которых напали ночью, после двух недель бесконечных свадебных пиров, найдя идеальный момент, когда они явно не ждут никакой атаки и не могут ответить на покушение. «Прекрасный, гордый и непобедимый, как сам Марс» Асторро предательски смертельно ранен после того, как сам открыл дверь злоумышленникам, и не допустив мысли, что звук родных голосов может нести для него опасность. Итог — смертельные раны, его сердце вырвано из груди, а голое тело выброшено на улицу… Обезумевшая от страха юная невеста Лавиния Колонна бросается на тело мужа и тоже получает смертельные раны. Один из немногих выживших в этой резне — блистательный воин Джампаоло Бальони, самый влиятельный и опасный член семьи, который успевает укрыться в домах студентов, находившимся рядом с его дворцом, и переодетым быстро покидает город. Удирают и некоторые другие члены семьи, услышав шум и быстро приказавшие себе приготовить коня для молниеносного побега из города.

15 июля — день победы Грифонетто над городом и семьей, единственный день, когда он вместе с кузеном Карло чувствует себя полноценным властелином и правителем. Но беда не приходит одна, и кровавая вендетта получает свое продолжение: мать Грифонетто, Аталанта, проклинает сына за ужасный сговор против членов собственного семейства. К проклятиям присоединяется и жена, и обе женщины покидают палаццо Грифонетто, забрав с собой детей и облачившись в траур.

Тем временем в Перуджу возвращается чудом спасшийся Джампаоло вместе с кузеном Джентиле I и войском, и судьба юного синьора Перуджи предрешена. Единственные спасшиеся в той кошмарной битве Бальони завершают вендетту, нанеся Грифонетто смертельные раны. Молодой Бальони умирает прямо в центре Перуджи на руках своей матери, которая переживает буквально за считаные часы путь от проклинания сына до прощения и горя. После последнего вздоха сына мать сняла с него окровавленный плащ и принесла его на ступени Дуомо, воскликнув: «Пусть же это будет последняя кровь, пролитая в Перудже!» Этой истории нашлось место даже в романе Оскара Уайльда «Портрет Дориана Грея»: «Грифонетто Бальони в нарядном камзоле и усаженной алмазами шляпе на акандоподобных кудрях, убийца Асторре и его невесты, а также Симонетто и его пажа, столь прекрасный, что, когда он умирал на желтой piazza Перуджи, даже ненавидившие его не могли сдержать слез, а проклявшая его Аталанта благословила его».



Грифонетто похоронили в семейной капелле Бальони в Церкви Святого Франциска. Молодой художник Рафаэль, в те годы бывший учеником знаменитого живописца Пьетро Перуджино, написал картину, которую убитая горем женщина хотела повесить над могилой сына. Рафаэль завершил заказ к 1507 году, изобразив на нем не только Грифонетто, но и саму Аталанту в образе Мадонны, и супругу Зенобию в образе Марии Магдалены. Сам Грифонетто изображен в юноше, держащем ноги Иисуса Христа — мы видим очень привлекательного молодого человека, который явно выбивается из общего контеста, его лицо почти ничего не выражает, тогда как остальные герои переживают бурную массу эмоций. Очень интересен взгляд Грифонетто — он словно смотрит в пустоту, поверх всех персонажей. Эта тонкая игра Рафаэля не была случайной, и, хотя главным героем полотна несомненно является Иисус, фигура юноши сразу привлекает внимание и является центральной для каждого зрителя. Также он умышленно написан между двумя центральными женскими образами — своей матери и любимой жены, на руках и под слезами которых он и прожил последние минуты своей короткой жизни.

Известно, что художник долго трудился и создал 16 эскизов будущего шедевра, великолепно передавшего материнскую боль от потери любимого сына. После того, как картина появилась в перуджинской церкви, Рафаэля вызвали на работу в Рим, где он стал официальным живописцем папского двора. «Снятие с Креста» оставалось в Капелле Бальони до 1608 года, а потом ее тайно вывезли из церкви монахи по приказу Папы Павла V, в качестве подарка племяннику Шипионе Боргезе, который высоко оценил картину во время своей учебы в Перудже и много раз приходил в церковь, чтобы полюбоваться на нее






Разумеется, перуджинцы протестовали против вывоза столь значительной для истории города работы, на что Папа ответил весьма «щедро», отправив в столицу Умбрии неплохо сделанную копию. Речи о том, чтобы вернуть городу оригинал, и не шло.

Копия та хранится в Оратории, на правой стене, самая близкая картина к саркофагу-алтарю.
Если вернуться к моей фотографии внутри оратория, то можно увидеть ее местоположение


Уже написав эти строки, мне припомнилась еще одна копия этого Рафаэля, мы с вами видели ее в Базилике Святого Петра, которую выполнил Sassoferrato. Сколько всего интересного узнаешь во время написания отчета!)

*****



Так что, собственно, про саму церковь я вам ничего и не рассказала. И не знаю, стоит ли она посещения в нынешнем ее состоянии, без разошедшихся по другим местам реликвий.



Напротив - въезд на территорию университета. Наверное

[Agafa P.]

как нам объясняли в той же Венеции, тонкие арки - тоже остатки переходов или крыш...

Ну, собственно, другого назначения вообще в голову не приходит.
А вообще - интересно. Это надо ж так заморочиться, чтобы поднять мостовые, пусть они и не для всех пешеходов, на пару десятков метров над землей

...прошу прощения за свои картинки в Вашем тексте, но я только что получил предупреждение за ссылки "наружу"
постараюсь не злоупотреблять

Да, лучше вам написать свой отчет. Здесь пусть будут мои фотографии.

[Agafa P.]

Обратно в центр возвращаемся по Via Priori, длинной, прямой и узкой улице, выходящей прямо ко дворцу Приоров. Так притомились, что ничего уже не привлекает взгляд.

Разве что, Chiesa di San Filippo Neri.
Ее называют «самым значительным барочным сооружением Перуджи». Захожу просто потому, что совсем по пути. Вроде красивая. И «у большого алтаря находится ценное полотно «Успение Богородицы» работы Пьетро да Кортона (1662)»
Не обратила внимания на него









Парковка в центре исторического центра






Думаю, вам знакомо это состояние, когда целый день ходишь по одному городу, почти без передышки. Устаешь физически, мозг переполнен впечатлениями, в какой-то момент все надоедает и становится не интересным. Я пропустила момент «икс», когда надо было остановиться,
где-то присесть, выпить по бокалу вина или апероля, обсудить увиденное. Повтыкать по сторонам.
Со смаком провести некоторое время...

А сейчас мы еще и выперлись на шумный, забитый людьми Corso Pietro Vanucci. Идем по стеночке, игнорируя общие радость и веселье









Кому-то праздник, а кому - тяжелая работа




Шоколадные туфли








Начинает садиться солнце. И нам надо обязательно увидеть закат со смотровой площадки, которая находится позади Палаццо дела Провинция (как вы помните, Палаццо дела Провинция – на Пьяцце Италии).

На самой площади Италии - тоже фестивальная шоколадная площадка





Здесь, в основном, горячий шоколад, не удержались, взяли по стаканчику. Вкусно же как.
Люди наслаждаются сладкой жизнью на лежаках
(извините за качество фото, не изменила настройки камеры, сумерки начались так неожиданно)





А мы идем смотреть закат.
На смотровой площадке пришлось проявить настойчивость, чтобы пробиться к парапету через пару рядов китайцев, итальянцев, туристов, снимающих закат, делающих селфи себя с закатом, просто наблюдающих за вращением земли.

Потом основная толпа куда-то схлынула. Еще до захода солнца. И нам уже почти никто не мешает наслаждаться зрелищем...


Базилика Сан Доменико






Башенка базилики ди Сан Пиетро, здесь были сегодня




А эту церковь не знаю...




И чья эта колокольня тоже, по-моему, не знаю











С этой смотровой площадки начиналось и наше утро.
У меня до сих пор дома висит на стенке уже выцветшая фотография с того давнего первого итальянского путешествия, сделанная на пленку погожим сентябрьским утром именно отсюда...
Не очень фотография-то, но я к ней привыкла







Слева - верхняя часть с колокольней уже знакомой нам церкви Святого Эрколано. Только сейчас обратила внимание на маленькие
окошечки и даже балкончик. Неужели сверху церкви кто-то живет?




















Утром мало народу здесь.
Это лучшее время для этого города. Хотя бы ради того, чтобы увидеть рождение нового дня, в Перудже надо заночевать.

[Agafa P.]

Вот незаметно и вечер пришел. Надо есть.

Единственный наш обед в Перудже запомнился вполне приличной пиццей у Акведука.
Ужинов было два.
Каких-то знаковых мест у меня с собой выписано не было, не нашлось ничего особенного при подготовке. Зафолила эту часть, конечно же...


"La Taverna"
Он у меня был в списке рекомендованных на трипэдвайзере.

Нас приняли не очень радостно, по реакции администратора нам показалось, что ресторан полон и он нам сейчас делает одолжение, пытаясь пристроить на ужин. Прошли через нарядный пустой зал в следующий, попроще, в котором был занят только один столик.
Потом мы поняли, что это какой-то зал-отстойник, куда сажают гостей без брони и, видимо, понимания, куда они попали. В основном, уставших туристов.


Винные полки с пыльными бутылками по всей стене зала, разобранные по производителям и годам. Внушает уважение






Мама давно просит рыбу. Получите.

Рыбное карпаччо





Весь зал на некоторое время прекратил жевать, когда к нашему столу подкатили на тележке аэратор, а потом неторопливо переливали через него вино из бутылки в декантер.
А я то собиралась недопитую бутылку с собой забрать...

Остальные пьют вино ди ля каса за 5 евро стакан)






Основным рыбным блюдом нам посоветовали тунца.

Тунец был сырой. Совсем




С мамой все понятно, отдаю ей свои пельмени.
Но ела же я сырых тунцов, и нравилось даже. Во Флориде как-то забрела в тунцовый ресторан, там был только он. И это было очень вкусно - и сырой, и не сырой... Тогда это было одним из моих гастрономических открытий. И позже ела, на Тихий океан когда занесло...

Тут же я не смогла и куска проглотить. Самое странное, что я даже не догадалась отправить его обратно на кухню дожарить


chonkin, не гноби меня!



Ну, равиольки с трюфелем трудно испортить




Основная часть счета - вино. Не знаю, что на меня нашло, когда я решила так забористо выступить...
Видимо, хотела заранее подготовиться к нашей дальнейшей поездке по strada di sagrantino)




Но даже не из-за тунца нам тут не понравилось. Обслуживание формальное, без души. Как-то не привычно это в Италии.
А что еще было не так - не помню, не записала тогда. Но четко помню - не понравилось.



Со вторым ужином получилось получше.
Ресторан был рекомендован распорядительницей наших апартаментов. Видимо, потому что находится напротив них.
Еще и скидка 10% для проживающих Хотя, конечно, не это было основным аргументом. Просто устали.

Ristorante "Altromondo"





Свободных столов, когда мы пришли, не было, но удалось забронировать один на через пол-часа.
Хорошо, дом через дорогу, пошли передохнуть






Похлебка из бобов c фаршем - комплимент от заведения





Мой кальмар и мамина треска






Смешная подача, колхоз какой-то)))






А вот десерт был безупречным





Хозяин обходит гостей. Особого внимания удостаиваются столы с молодыми девушками. К нам, кстати, тоже подошел








Не могу сказать, что "ах", но вполне. Пятерка за обстановку и обслуживание.


Но в целом, нашей гастро-теме в Перудже ставлю очевидный минус.
Очередное подтверждение, что даже в Италии не везде вкусно кормят.
Можно зайти на удачу и получить гастрономическое наслаждение. А можно и не получить.
Поэтому я стараюсь делать домашнюю работу, особенно по крупным городам. Во Флоренции, воспользовавшись рекомендациям людей, которым доверяю, мы получили незабываемые впечатления от местных ресторанов. К Перудже я не подготовилась, а выбранные случайным образом заведения не стали запоминающимся событием в этом путешествии...

Но это была последняя неудача с едой в этом путешествии, дальше заведения только и соревновались - кто лучше)

[Agafa P.]

После ужина я, с родительского благословения, отправилась в город.
Удалось отстегнуться!
Держу путь я в “Kosmo”, который нарыла на трипэдвайзере. Мы в него уже заходили сегодня, иду закрепить. Потому что, судя по всему, я нашла свое место в Перудже.


Винотеки называются энотеками, а то же самое, только про пиво - как?
Короче, это вот оно и есть.

"Kosmo", Via Luigi Bonazzi, 11.
И ведь тоже недалеко от наших апартаментов!








470 сортов пива. Продавец, совсем юноша, сказал мне, что он пробовал их все.
Не верю. Хотя все его советы мне попадали в самую точку. При том, что у меня очень ограниченный английский в части – как описать подробно, какое пиво я люблю
Когда мы сюда зашли в первый раз, с маман, он, открыв мне очередную бутылочку, поинтересовался, откуда мы.

"Россия... Я люблю ваших писателей. Достоевского вот… И режиссеров ваших. Тарковский в Тоскане снимал, Сокуров мне тоже нравится. Мечтаю о Санкт-Петербурге…"

Продавец в пивном магазине… Ага, вот так.

Вечером тащу в подарок календарь с видами Питера. Я обычно такие вожу, большие, на стенку, перекидные. С видами Питера. Очень ответственно подхожу к выбору, чтобы красиво было.
Штук пять обычно беру. И оставляю их/дарю в понравившихся местах. Сейчас – самый тот случай






И как тут сориентироваться без подсказки?









Пиво этой пивоварни - Baladin - настоящая моя драгоценная находка.
В Спелло я утвердилась в своей окончательной привязанности к нему. Хотя пиво это не умбрийское, а из Пьемонта.
Особенно мне "nora" полюбилось

http://www.baladin.it/en/productdisplay/nora







А бельгийцы, с которыми я пыталась обсудить качество итальянского пива, признались, что они, наверное, не очень правильно делают, но всегда пьют только свое пиво




Кстати, перуджинское пиво – тоже весьма достойное. Как и другое итальянское, крафтовое. Вполне можно было пивной фестиваль замутить тому адвокату)




Ну и все, спать пора. Завтра утром уезжаем из Перуджи за новыми впечатлениями.
Решила дойти до Главной площади, оттуда громкая музыка, наверняка концерт, одним глазком взглянуть









Молодежь под присмотром)




Пошла чуть пройтись, жалко домой идти, все-таки, последний вечер в Перудже, и у меня остается ощущение недосказанности...







Ночная жизнь кипит! интересно, здесь всегда так, или только по выходным? По идее, студенты же могут пить всю неделю
Надо бы и мне для лучшего сна еще стаканчик…







Но тут сильно многолюдно и молодежно. Я женщина в возрасте, мне надо что-то поспокойнее.
Ну вот как этот бар, например.

«The Last Word». С барменом-англичаниным.
Via della Stella, 3, очень близко от Piazza IV Novembre








Обширное меню с интересными коктейлями. К знакомству с ним я подошла не спустя рукава. Вырвалась из-под родительского контроля




Такой вот коктейль, к примеру)




Качельки прямо в баре




Сначала этот бар мне показался достаточно безопасным, посетителей немного, несмотря на толпу молодежи у заведения почти напротив этого.
Подороже здесь, видать. Мы с барменом выбрали мне коктейль, другой… третий...
Я почти собралась уходить.


Тем временем бар заполнился, у меня появились новые друзья, с которыми у меня сложилась беседа.
Обсудили их учебу, Россию, Италию, даже политику... Было очень интересно, правда я почти ничего не помню




И почему-то у меня закончились деньги на приобретенной во Флоренции сим-карте. Поэтому, все истеричные смс, а потом звонки мамы «Ты где??!!» меня не беспокоили.

Ну, а мама до трех ночи исходила от волнения и безысходности в наших апартаментах...
По финалу я получила плохо с сердцем у мамы, ссору и жесткое похмелье на утро.

[jjjmindless]

так Trattoria "Il Cacciatore" или Ristorante Altromondo? судя по фото, последнее
интерес практический, это место у меня записана в качестве возможного варианта на "поесть в городе"

[Agafa P.]

Надо же… жизнь сделала свой 10-и летний полный виток. Второй раз я в этом городе с перерывом в десяток лет, и второй раз упиваюсь здесь до безобразия... В прошлый раз хоть оправдано было… Хотя сейчас мне, конечно, меньше надо
Коктейли вообще дело опасное... Хоть и вкусно.

В очередной раз мечтаю о путешествии в своем привычном формате, соло, когда ни от кого не зависишь…
Мне, конечно, ужасно плохо еще и от того, что заставила маму волноваться.

Собираю организм в кучу, бутер со свининой и крепкий кофе за углом от апартаментов, мне помогли, выезжаем по маршруту)



Мой похмельный завтрак, panini con parchetta






Резюме по Перудже.

У нас совпали два фактора, которые во время нашего визита оказались неблагоприятными.
Суббота и фестиваль шоколада. Каждый по отдельности, думаю, не произвел бы такого отрицательного ‘эффекта, как они оба вместе взятые.

Толпа народу и заставленные шоколадными палатками главные улицы и площади. Местным – хорошо. Туристам, которые с городом не знакомы и хотят его увидеть во всей его уникальной красоте – плохо.
Я смотрю свои фотографии и расстраиваюсь. Они совершенно не передают главного – этот город обязательно надо посетить! И, конечно же, заночевать здесь. Чтобы проводить солнце вечером и опять встретить его на рассвете.

У меня совсем нет фотографий средневековых улиц старого города, а ведь вокруг главной площади гулять и гулять, не переставая щелкая затвором камеры.

Но вот, что удивительно. Если Флоренция, которая по воспоминаниям многолетней давности была любимой, а после нынешнего визита ушла в тень, то Перуджа, так мне понравившаяся тогда, несмотря на обстоятельства, продолжает нравиться мне и сейчас. Еще сильнее даже)
Я жалею только о том, что мама не увидела ее правильно. Я гуляла в этот раз по Перудже и думала про себя – ну ладно, не повезло, но я-то знаю, какой этот город. У мамы такого знания, к сожалению, не было. Она здесь впервые…


В этой поездке для меня открылся еще один аспект путешествий. Раньше я, составив маршрут, искала, что интересного происходит в каждом городе во время моего посещения. Или, наоборот, пыталась составить маршрут от обратного – от какого-то мероприятия.
И я очень радовалась, когда обнаружила, что в Перудже при нас будет эта сладкая феерия.

Теперь я также буду проверять события по маршруту, но, наоборот, буду стараться не попасть на какой-нибудь фестиваль. Это все справедливо в том случае, если я хочу посмотреть сам город. Конечно же, есть мероприятия, которые стоит посетить только ради них самих.

Позже, в Нарни, мы тоже поймали праздник. Заезд в город по пути оказался совершенно бесполезным. Еще расскажу.


Так вот, резюме по Перудже)
Надо ехать! И не надо ориентироваться на этот мой отчет, если вам вдруг покажется, что ничем таким этот город не примечателен. Ехать надо.


Продолжение следует

[Agafa P.]

так Trattoria "Il Cacciatore" или Ristorante Altromondo? судя по фото, последнее
интерес практический, это место у меня записана в качестве возможного варианта на "поесть в городе"

Спасибо, что указали на очевидную описку в тексте. Внесла исправление. Лично я к посещению не рекомендую, вдруг вам что-нибудь не понравится.

[Кот Обормот]

Аня, про пиво понял. Летом обязательно продегустируем. Как я понимаю, на очереди самое вкусное.... Монтефалько.... Полез в холодильник винный за passito от Antonelli. Жду сигнала к открытию.

[vagabondit]

470 сортов пива.

Между прочим, за продавцом, на стенке над полками - реклама нью-йорксkого пива "Saranac IPA" , сделанного под бельгийское, каковой факт не может не радовать квасного, вернее, кокакольного патриота.

Мой похмельный завтрак, panini con parchetta

Поркетта без пива - деньги на ветер! Т.к. не снимает похмелья и может привести к орфографическим ашыпкам: "pOrchetta"

[Agafa P.]

Как я понимаю, на очереди самое вкусное.... Монтефалько.... Полез в холодильник винный за passito от Antonelli. Жду сигнала к открытию.

Да не.... до Монтефалько еще писАть и писАть... Пусть пассито пока охлаждается)

... и может привести к орфографическим ашыпкам: "pOrchetta"

Ну что ж это такое... никак мне без ошибок не обойтись... Что с пивом, что без него...

[vagabondit]

никак мне без ошибок не обойтись..

Работа над ашыпками - залoг успиваимасти!
А в общем-то дла Вас не считается, Вам разрешается как хотите!

Что с пивом, что без него..

С пивом более лучше, чем без. Проверено лично.
Но с коктейлями более хуже, чем даже с водкой с пивом. Тоже проверено лично.
Но лучше всех - с поркеттой и с пивом. Испытано на себе.

[chonkin]

а какую поркетту DOP можно отведать перед вылетом в 1м терминале Фьюмичино....ааааааа.............
многое отдала бы сейчас за неровную мягкую булку с куском еще теплой поркетты с розмарином......
но впереди лето и контрольные шорты с шелковыми платьями.....(((
виды со смотровой - нереальные просто!!!!!!!!! я знаю, чего хочу от Перуджи в июле))

не пойму, почему вы с мамой упорно пытались кушать рыбу там, где ее нет (ну да, она есть в часе езды, на море)))
да и тунца под сагрантино......это сильный духом только оценит

[Agafa P.]

а какую поркетту DOP можно отведать перед вылетом в 1м терминале Фьюмичино...

Буду на майские в 1-ом терминале. Куда бечь?

не пойму, почему вы с мамой упорно пытались кушать рыбу там, где ее нет (ну да, она есть в часе езды, на море)))
да и тунца под сагрантино......это сильный духом только оценит

Рыбу хотела мама. И ей не важно, что ее нет, когда она есть. В меню) Всяко, рыба там должна быть лучше, чем то, что она покупает здесь, в Питере...
Кстати, через пару дней маме с рыбой все-таки повезло
А сагратино - мне, к равиолям, мама красное не пьет)