Скромница Умбрия, ее соседки или итальянский октябрь по Стивену Кингу

[jjjmindless]

спасибо огромное
прямо сейчас подбираю себе маршрут по Умбрии, жду не дождусь, когда она уже начнется

[Agafa P.]

Через два километра от Монтерки мы пересекаем условную границу регионов и, наконец, попадаем в Умбрию




Роняя снег, проходят тучи,
И солнце резко золотит
Умбрийских гор нагие кручи,
Сухой кустарник и гранит.
И часто в тучах за горами
Обрывки радуги цветут —
Святые нимбы над главами
Анахоретов, живших тут.

А. Блок.



Или вот, кому ближе проза

«Умбрия! Это имя называет как будто страну легких теней, населяющих долины, роящихся в старинных городах на вершинах холмов, наполняющих воздух в глубокие, безмолвные ночи. Созвучие слов кажется здесь мудростью случая, - даже в самые светлые дни Умбрия остается страной теней. Так мягко, сквозь невидимую вуаль светит здесь солнце, так покойны и зеркальны текущие воды. Умбрия выражает особенную наклонность человеческой души.
В Умбрийском пейзаже есть особенности, не встречающиеся в других частях Италии. Сочетание широких, открытых долин со снежными горными цепями, блистающие серебром извивы тихих рек, поля, усаженные старыми ивами, по которым вьются столетние лозы, одинокие тополя, поседелые оливковые рощи на склонах, ряды древних городов, рисующихся строгим силуэтом на каменных ребрах гор, - вот главные черты этого пейзажа. Это один из старейших виноградников Италии, и вино здешних лоз обладает, как кажется, особенно старой и крепкой мудростью»
П. Муратов, «Образы Италии», 1923 год.

Хорошо написано, очень про Умбрию.



CITTA DI CASTELLO.


Этот городок нарисовался на маршруте совершенно случайно. Я ни до поездки, ни после не смогла найти о нем ничего, что оправдывало бы заезд сюда.

Сначала я в одном из ЖЖ нашла короткую заметку об итальянском городе «Читта-ди-Kастелло, провинция Перуджа, Умбрия» с пятью фотками ни о чем.
Но описание меня заинтриговало. «Городок престранный, надо сказать… Вам знакомо это чувство тщеты всего сущего, когда видишь ступени, поросшие травой? Как если бы все человечество вымерло, а трава продолжала бы расти? Вот так я там себя всю дорогу чувствовала….Или идешь-идешь и вдруг видишь такой вот вход в храм (заперто наглухо, явно давно и явно надолго) Все везде заперто и никакой информации. Ходили там и обалдевали...»
Да, да, мне таких мест насыпьте, да побольше!

Нашла Città di Castello на карте, он вообще на моей дороге в Губбио стоит. Но когда поискала информацию поподробнее про этот город - ничего даже отдаленно напоминающее цитату из ЖЖ.

И ничего особо интересного не попалось мне, разве что –
«Читта ди Кастелло является родным городом знаменитой во всем мире итальянской актрисы Моники Беллуччи – здесь все еще живут ее многочисленные родственники».

Никуда мне в этот раз от кинематографа не деться! Тогда уж, почему бы и фотографию Моники не разместить, украсить отчет.
Прекраснейшая из женщин… Богиня!



Ну и, конечно, Моника - Малена




Теперь уже самой надо проверить, что за городок такой. А заодно и поесть, так как, в Монтерки еще было слишком рано для обеда.


Монтерки – Читта ди Кастелло – всего14 км.

И, что редкость для Италии, не пришлось никуда залезать в гору, в узкие улицы, в зону ZTL… И город плоский.
Просто ехали, ехали и въехали в город, запарковались недалеко от точки, которую навигатор считает «центром города». Парковка платная, дешево - 0,8 евро/час.

Вообще не понятно, в какую сторону двигаться. Но интуитивно выбираем правильное направление и углубляемся в улицы. Собственно, мысль сейчас только одна – обед! Так как опять время к двум, и можно пролететь.


Palazzo del Podestà на Piazza Matteotti. Было построено для Тарлати ди Пьетрамала, синьора Читта-ди-Кастелло в 1324-1335 годах. Фасад с двумя часами был полностью переделан в начале 17-ого века.
Сейчас в этом здании находится городской суд




Пустые палатки на площади, мешающие обзору. Видимо, был какой-то праздник местного значения...







Cassa di Risparmio написано на здании, а что это - я не помню...






Выходим на Corso Cavour, где обнаруживаем закрытое информбюро.

Эти городские инфо-центры соблюдают сиесту также истово, как и большинство заведений в Италии. Хотя логично было бы предположить, что им-то как раз надобно работать в дневное время, когда глупый турист бродит по городу, не зная, куда ему податься.
The Tourist Information office is open every day except Sunday afternoon from 8.30 a.m. to 1.30 p.m. and from 3.30 p.m. to 6.30 p.m. On Saturday and Sunday mornings the office is open from 9.30 a.m. to 12.30 p.m.














Вышли на Piazza Gabriotti, которую я посчитала за главную площадь Читта ди Кастелло




Высоченная башня городская башня Torre Civica. Под маленькой крышей раньше располагалась фреска 15-ого века, но в 1940-ом году ее перенесли в Пинакотеку, т.к. от непогоды и землетрясений она очень пострадала и могла совсем разрушиться.
Раньше на башню можно было подняться, но сейчас там идет ремонт





Ремонт идет и на всей площади. Ремонтируют мостовую.
Стоят ограждения, можно передвигаться только по периметру, вдоль стен зданий.

Поразила меня технология укладки брусчатки. Они расковыривают и снимают старую, а потом те же камни аккуратно укладывают заново, плотно подгоняя друг к другу. Зазоры между ними заполняют… опилками!) А опилки метут шваброй!
Вот тебе и 21-й век
Зато стоять заново уложенная брусчатка, однозначно, будет подольше, чем асфальт, которым покрывают улицы в России. Зимой








Palazzo dei Priori o del Comune было построено в 1322-1338 годах тем же архитектором, который и Дворец Подеста строил - Анджело да Орвието,
Верхняя часть здания так и не была закончена.
Сейчас в этом дворце расположились администрация города и архив









Дверь гостеприимно открыта, я туда. Темный холл со сводчатыми кирпичными потолками и яркими пятнами на стенах от разноцветных стекол светильников






Лестница 16-ого века, истертая многими ногами в течение 5-и веков…





Поднялась на второй этаж, дверь какая-то приоткрыта. Я и туда свой нос.
Зал совещаний.
Тут, видать, кастелловская дума заседает)
Потрясающе… ходи, кто хошь…







На этой же площади находится и Duomo di Città di Castello.
Но почему-то входом не на площадь, а от нее.
Соборы на этом месте строили с первых веков нашей эры. Первый разрушили готы в 6-ом веке, в 15-ом и 18-ом его ломали землетрясения. Собор разрушался, его восстанавливали. Но фасад после последней реконструкции так и не достроили (хм… и здесь…)











В крипте собора покоятся мощи святых Флоридо и Амантия. Здесь также хранится статуя Черной Мадонны.
Особенностью этой статуи является тот факт, что вместо Иисуса Христа Мадонна держит на руках другую маленькую женщину, в руках у которой сфера, а на голове у Мадонны - корона, напоминающая тиару понтификов.
Вход в крипту то ли не заметила, то ли было закрыто, то ли просто не пошла. Не помню.
А Мадонна эта меня теперь заинтересовала. Но в интернете не сразу смогла найти ее фотографию. И даже сейчас не уверена, что эта именно та, из крипты Дуомо





При соборе открыт музей.


Перед собором - небольшой сквер, уже усыпанный опавшими листьями. Все же осень...








На узких улочках у площади




нашли свой обед.

"Trattoria Cacciatori", Via Braccina, 10.
Видимо, у меня было какое-то знание, данное мне свыше, так как я уверенно проходила мимо попадающихся на пути открытых кафе,
несмотря на возможность оставить нас с мамой голодными. Это знание оказалось правильным




Мамина свинина – capocollo rosmarino e pepe rosa con patatine arrosto, мои бараньи шашлычки – arrosticcini di castrato con melanzane gratinate




Десерт - semifreddo al bacio perugina artiginale




В походном блокноте записано: «Ум отъешь все. В этот город стоило заехать только для того, чтобы пообедать в этом месте».



А вот то, что мы не увидели в Читта ди Кастелло.

Palazzo Vitelli alla Cannoniera. Его мы проехали мимо в поисках парковки, а потом к нему не сходили.
Он-то как раз и находится на Piazza Garibaldi, которая считается главной площадью Читта ди Кастелло.

«Главный фасад дворца, между 1521 и 1545 годами, полностью украшен сграффито, выполненными по рисункам Джорджо Вазари. Своды лестницы и стены второго этажа расписаны фресками Герарди и Кола дель Аматриче.
В 1912 году художник, антиквар и реставратор Элиа Вольпи отреставрировал дворец и преподнес его в качестве подарка администрации города, которая, в свою очередь, разместила в нем Пинакотеку.
В 21 зале выставлены картины 14-19 веков, среди которых «Мученичество святого Себастьяна» Луки Синьорелли, шесть терракот школы Андреа и Джованни делла Роббиа, произведения Лоренцо Гиберти, Доменико Гирландайо, Помаранчо, Раффаэллино дель Колле. Жемчужиной коллекции музея считается сильно поврежденный холст раннего Рафаэля «Троица» (1497)»


Еще в городе есть Mestieri e Botteghe Artigiane in Miniatura.
Миниатюры ремесел, которыми раньше занимались в районе верхнего Тибра, картины быта и повседневной жизни. Также здесь представлена коллекция рождественских презепио.


А еще в первое воскресенье октября в Читта ди Кастелло проводится Palio dell’Oca – Палио утки.
В эти дни в городе вспоминают историю и переносятся в далекие времена рыцарских турниров и битв. Четыре района города демонстрируют свои силы и умения, борясь за приз — увесистую тушку утки. Это тоже дань истории, когда средств на очень дорогой приз не было, а жирная птица ценилась очень высоко.


Сайт города: http://www.cittadicastelloturismo.it/en/



Не знаю, зачем я вам так подробно все рассказываю… Это вовсе не рекомендация сюда ехать. Но я даже сбегала к машине продлить парковку. Почему-то мне очень здесь нравится. Совершенно не могу объяснить почему.
Ловлю себя на мысли, что заглядывая в лица встречающихся мне людей, пытаясь разглядеть в них черты Моники Белуччи

Мама же, наоборот, осталась равнодушной. Я бы больше времени здесь провела и увидела все достопримечательности, которые рекомендует карта из тур.бюро. Но мама неожиданно надулась и медленно тащилась за мной, очевидно показывая, что ей скучно, она устала и хочет уже ехать селиться на ночевку.

Я тоже надулась.
Но пошла к машине.

[Agafa P.]

От Читта ди Кастелло до Губбио – 50 километров. Тучки ходят по небу, но только пугают





При подъезде открывается великолепная панорама на город с Тeatro Romano на переднем плане. Просто идеально открыточная!
Но, как обычно и бывает, пока ты едешь, восхищаешься, щелкаешь клювом, ты уже не смотришь на вид, а в него приехал.
Фото, которая не очень передает те впечатления, но тырить уж очень красивую качественную фотку в интернете не позволила совесть



А вот эта – наша, из машины… ну да, не очень…







GUBBIO - la più bella città medievale. Самый красивый средневековый город






Через час после Читта ди Кастелло мы уже паркуемся на большой бесплатной парковке у Театро Романо, которую мне посоветовали в нашем B&B.
Губбио расположился на склоне горы, но нам не надо лезть никуда наверх на машине. Очень комфортный ровный подъезд к городу, никакой нервотрепки, радость водителю)

Театр Романо был построен в I-ом веке, вмещал тогда 6 тысяч зрителей. Сейчас, по-моему, не представляет никакого интереса для осмотра (лично для меня), поэтому, на этом и закончу свой рассказ о нем






Вид от театра






От этой парковки близко до нашего нового пристанища. Как показал дальнейший опыт – здесь удобно парковаться и для осмотра города, если вы приехали без ночевки.

Практически напротив паркинга – проход в крепостной стене, потом направо по Via Cavour и совсем близко -

Residenza Di Via Piccardi,
http://www.residenzadiviapiccardi.it/




на такой вот улочке




А прямо перед/над нами – самая узнаваемая достопримечательность Губбио - Palazzo dei Consoli.
Это же палаццо видно и из сада нашей резиденции, в котором стоят диваны, кресла для отдыха, качели, растут деревья с яркими плодами хурмы













Здесь я сняла нам с мамой две отдельных комнаты. Потому что каждая стоила по 35 евро!
Так и не поняла, почему это место было таким бюджетным – удобства в номерах, там же – чайник и набор чайных пакетиков, сахара. А по утрам еще и сладкий завтрак…
Место чудесное, скажу вам, без роскоши, но уютное, прекрасно расположенное… Да только ради сада его можно рекомендовать для остановки в Губбио!








Какая простая и, вместе с тем, интересная идея для украшения интерьера









Холл с ресепшеном. Здесь же по утрам накрывают завтрак








Мамина комната с золотым канапе







Моя скромная девичья комната)






Окошко в туалете)




*****
Середина октября – это хорошее время для поездки в Италию. Но световой день катастрофически уменьшается прямо на глазах, солнце днем может светить ярко, но впечатление тепла часто обманчиво. А в Губбио нам вообще пришлось надеть на себя все, что у нас с собой было, а мне еще и купить себе шерстяную шапку У запасливой мамы с собой-то была)

Да, отвлеклась... Про световой день. К концу нашей поездки в пять вечера уже активно смеркалось, а в шесть было абсолютно темно. Учитывайте это при планировании путешествия осенью.
*****

Поэтому, мы по-быстрому заселяемся, чтобы успеть хоть что-нибудь увидеть на излете дня.
Погулять и поужинать.

И попадаем на световое шоу.
Закат…
Розовый, желтый, оранжевый, малиновый цвета сменяли друг друга на огромном экране – стенах Губбио. Я не взяла с собой вечером нормальную камеру, да и никак не могла уняться от восторга, все скакала, чтобы рассмотреть происходящее из разных точек, поэтому приличных или хотя бы резких фотографий не получилось… Но зрелище было феерическое!












Потом мы с мамой поднялись на Пьяццу Гранде. Причем пешком, так как домашняя работа по Губбио тоже была выполнена спустя рукава. Об этом я расскажу завтра.
А сегодня – про ужин.

Наводок у меня не было, доверились трипэдвайзеру.
«Osteria dei Re», http://www.osteriadeire.com/




Основной зал в подвале, сейчас там все столы составлены в один. И один маленький свободный у лестницы, как раз для нас.
Какой-то корпоратив. 17 итальянских мужчин среднего возраста в костюмах, очевидно не друзья.


Впервые встречаю такую подачу вина в бутылке, креативно





Сначала мы с мамой взяли на двоих закуску микс из местных продуктов, “King’s Platter”





Закуской, собственно, мы уже и наелись. И с опаской ждали наше основное блюдо. Которое мы тоже взяли одно на двоих.
“Solo “CICCIA”. В меню, правда, так и было написано – на две персоны.

Диаметр нашей тарелки был, думаю, близок к метру. И на нем плотненько разместилось МЯСО









Надо признать - мясо было божественным.
Но ведь предупреждать же надо! Это блюдо - минимум на 4-х


Вынос нашей тарелки произвел фурор на итальянских мужчин.
После двух бутылок красного они расслабились, поснимали пиджаки. Ловили наши с мамой взгляды, а поймав, поднимали со своего места за нас бокалы…




Кстати, эта лежащая на столе бутылка просто показывает, что она пуста. А не то, что клиенты уже упились вусмерть и безобразничают)





Потом совсем осмелели и стали подходить с нами фотографироваться. Оказалось, что все эти 17 итальянцев – страховые агенты. У них в Губбио какой-то профессиональный слет. Наш выбор блюд произвел на них неизгладимое впечатление, один, который вполне сносно изъяснялся по-английски, даже стал сватать мне своего неженатого коллегу.

Я давно это знаю, женщины с формами и хорошим аппетитом весьма привлекательны для мужчин, да.


Было вкусно до изнеможения. Но съесть все мы не смогли





Отправив маму спать, я болтаюсь на качельках в нашем саду, под звездами, курю вкусную сигарету и пялюсь на дворец. Ни о чем не думаю…
Не, думаю. О том, как хорошо так сидеть и ни о чем не думать…

День был насыщенный, интересный, вкусный. И ночуем мы в замечательном городе, который внимательно будем изучать завтра.
Вай-фай добивает до качелей, и я делюсь Губбио с родиной.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


В Губбио мы были чуть меньше суток, поэтому сразу расскажу и о завтрашнем обеде, чтобы компактно разместить гастрономические впечатления об этом городе.
Около Пьяццы Гранде мы заглянули погреться в бар, «Mastro Giorgio». Сам по себе бар – скорее простенькая кафешка. Но там я попробовала новый для себя вид ликера. Я вообще в Умбрии в этот раз изучала разные дижестивы, так как стандартные граппа и лимончелло слегка наскучили. Думаю, с десяток новых для себя наименований продегустировала. Этот стал одним из моих личных хитов

Borghetti




Кофейный ликер "Borghetti" изготовлен по оригинальной рецептуре, созданной в 1860 году Уго Боргетти на основе кофе эспрессо, изготовленного из лучших кофейных зерен сортов Арабика и Робуста, тщательно перемешанных в огромных кофейных машинах для приготовления эспрессо. "Borghetti" рекомендуется пить в чистом виде, со льдом или создавать на его основе коктейли.

В 1845 году супруги Бернардино и Каролина Бранка в Милане основали компанию Fratelli Branca. Будучи аптекарем, Бернардино в своей домашней лаборатории разработал эликсир, который излечивал множество болезней. Как гласила реклама тех лет – в создании эликсира участвовал некий доктор Фернет, отличавшийся удивительным долголетием, на самом же деле, это имя было выдумано Бернардино в маркетинговых целях и существовало только на этикетках напитка. Но, тем не менее, ликер действительно помогал излечивать от множества болезней и пользовался огромной популярностью среди местных жителей.

Вооот. Я всегда говорила, что хороший алкоголь не может быть вредным. Скорее – полезным.


Когда расплачивалась, мне дали визитку и купончик на скидку в 10% в их двух ресторанах.
Идти мы в них не собирались, а в итоге пообедали в одном из них)

«Ristorante La Cantina», http://www.lacantinagubbio.it/




Находится в боковой улочке, отходящей от Via della Republica, недалеко от лифта на Пьяццу Гранде. То есть – в очень удобном для туриста месте.
Но туристов не было, несколько столов занято местными. Прекрасное быстрое дружелюбное обслуживание, еда заслуживает восторженного похрюкиванья. Не до слов!)








Cappellacci – большие пельмешки, обильно посыпанные белым трюфелем.
Бесподобно








Я, конечно, трюфели уже в своей жизни ела неоднократно, люблю очень их вкус. А у мамы это, можно сказать, первое свидание. Она с благоговением пробует. Слава богу – нравится!)
В интернете где-то наткнулась на цитату: «трюфели нравятся не всем, но если вы их любите, то вы их очень-очень любите»


Кстати, в Губбио во время нашего визита проводился фестиваль Белого трюфеля.



Леса около Губбио славятся своим трюфелем редкого сорта Tuber Magnatum Pico, он же «белый трюфель». Про Tuber Magnatum пишут, что это самый ценный из трюфелей. По-другому его называют еще «Трюфель настоящий белый». Настоящий… во…


Правда, сам фестиваль был весьма скудным – неяркие плакаты по городу, временный небольшой шатер на одной из площадей, в котором продавали сам трюфель, а также сыр, мед, вино, граппу… Я туда забежала случайно, по пути, без денег, но щедро продегустировала вишневое вино, которое оказалось очень вкусным. Обещала вернуться за парой бутылочек… да так и обманула… Больше сама себя, так как вино было классным.

Думаю, что все представленное на ярмарке, можно купить и в лавках города. Из одной такой повезла в подарки десяток баночек с разнообразными кремами-пастами с белым трюфелем.


P.S. Все никак не могу забыть про Читта ди Кстелло))) Там тоже проводится фестиваль белого трюфеля, в первое воскресенье ноября и в пятницу с субботой, предшествующие ему.
Вот сайт прошлого года, ну так, чтобы был
http://www.iltartufobianco.it/it/

[Agafa P.]

23 октября 2015


Съев по нескольку кусков разных пирогов, выпив по паре капучино, любезно приготовленных дружелюбнейшей хозяйкой Федерикой, по холодку (сегодня это вовсе не моя любимая метафора, обозначающая раннее утро, а чистая правда), двинулись на изучение города.
Чемоданы пришлось собрать и оставить в холле, так как все комнаты на следующие сутки заняты, и хозяевам их надо подготовить для новых гостей.
В чем очень извинялись…

Обмелевший канал рядом с домом




Начнем мы нашу прогулку практически от Театро Романо (напоминаю – бесплатный паркинг!). Проход через крепостную стену,
сразу направо по Via Cavour до Piazza 40 Martri, от которой начинается наша улочка и где вчера закат показывали






Проходим еще чуть дальше и по Via della Republica сворачиваем в сторону горы и видного ото всюду Palazzo dei Consoli







Поднявшись до конца Виа делла Република, мы уперлись в лифт. Круто. Я-то настроилась опять пешком по лестницам лезть.
Очень удобно, вот молодцы-то власти!





Можно и пешком, как мы вчера






PIAZZA GRANDE

Лифт поднимается прямо на Piazza Grande, в холл Palazzo del Pretorio. Выходим из стеклянных дверей – и перед нами площадь и Консульский дворец Palazzo dei Consoli.

Я видела массу фотографий Губбио при составлении маршрута. Мне казалось, я была уже заранее знакома с Пьяццей Гранде. Но я совершенно не подозревала, какое впечатление на меня произведет эта панорамная площадь.
Причем, площадь эта, если чисто технически – терраса, устроенная на огромных четырех арках.
Потрясающее сооружение










Palazzo dei Consoli.
Было построено в XIV веке (1332-1349) правительством города. Роскошный дворец должен был символизировать мощь и расцвет Губбио.
Мнения историков о том, кто его спроектировал, расходятся, но версий две: либо Анджело да Орвиет (помните, он строил и в Читта ди Кастелло!), либо Маттео Гаттапони. Палаццо прекрасен и внутри и снаружи: украшенные фресками коридоры, фонтаны, изящные деревянные узоры на потолках делают его по-настоящему роскошным. В секретном коридоре можно увидеть средневековые туалеты и систему водоснабжения, показывающую гениальность инженеров той поры.
С 1901 года во дворце располагается музей, поделенный на несколько секций: пинакотека, керамика, археологическая и восточная коллекции












Напротив, через площадь - Palazzo del Pretorio. Сейчас здесь расположилось городское правительство. Дворец так и не был достроен, хотя по замыслу он должен был быть такой же красивый и высокий, как Консульский дворец






4-х звездочный отель Hotel Relais Ducale, ранее – дом герцога Федерико да Монтефельтро.
Кстати, жить здесь я бы не хотела. На виды можно приехать на лифте посмотреть, а темным вечером– это весьма скучная часть города





Прилипнем и мы к парапету







Chiesa di San Francesco, на площади 40 Martiti (сорока жертв). Она была возведена в 1291 году, а восьмиугольную колокольню пристроили позже в XV-ом веке, что заметно по отличающейся кладке. До этой церкви ближе не дошли.
Здание с арками - Loggia dei Tiratori. Построено в начале XVII-ого века для Гильдии Шерстянщиков.
На втором ярусе лоджии, продуваемом со всех сторон, сушились ткани для дальнейшей обработки.








Вечерняя Пьяцца

[Agafa P.]

Если стоять спиной к панораме и лицом к отелю, то вправо уходит Via XX Settembre.
И сразу подряд несколько богатых магазинов керамики. Позже, погуляв по городу, стало понятно, что все основные магазины
без ширпотреба - именно здесь. Изделия очень красивые.
Цены... если бы я хотела купить керамику - была бы весьма ими расстроена









Губбио вообще славится своей керамикой, которой здесь занимаются с 1300 года.

«Славу городу принес мастер Джорджио Андреоли, который начал использовать технику “lustro”, украшая керамические изделия золотыми, серебряными красками, насыщенным зеленым и прекрасным ярко-рубиновым. Именно этот красный стал своеобразной изюминкой керамики из Губбио, сделав ее совсем не похожей на желто-синюю дерутскую, которая в те годы была очень популярна».
В Деруту я собиралась, но на нее не хватило времени


Метров 20-30 еще дальше по Via XX Settembre, и по левой руке – очередной лифт, который поднимет нас почти к самому Duomo







Но сначала нам попадается небольшой зеленый пятачок с женскими грудями. Я, конечно, понимаю, что, скорее всего, это ракушки. Но на груди они больше похожи. Но, даже, если ракушки – почему они здесь?







Duomo di Gubbio, La Chiesa Cattedrale dei Santi Mariano e Giacomo




«Главный собор города посвящен святым-мученикам Мариано и Джакомо, мощи которых хранятся здесь же под главным алтарем. Был основан в XII веке на месте старого Дуомо, принял окончательный облик к 1241 году. Реставрационные работы 1913 и 1918 годов незначительно изменили внутреннее убранство, но оставили неизменным готический фасад»









"Внутри можно увидеть деревянный крест XIII века, два органа XVI века, фрески Бенедетто и Виоджинио Нуччи, Доно Дони, Антонио Герарди, Синибальди Иби, Джулиано Презутти. Обратите внимание на старинный пол в Дуомо, созданный в XVI веке".

Ничего этого я не заметила. Совершенно не помню, почему я, при всей своей любви к любым храмам, не стала его внимательно рассматривать. А когда увидела, что мама, заметив монаха, стала к нему приближаться с фотоаппаратом наперевес с явными намерениями, я от стыда вообще убралась из собора.
А мама потом все удивлялась, куда я делась, пока она вела интересные беседы со святым отцом, который оказался из Польши, понимал русский язык, охотно общался и фотографировался. Она его хотела со мной познакомить. Слава богу, обошлось…
Но маман жжет, никаких барьеров для общения!






Напротив собора - Palazzo Ducale, Герцогский дворец, построенный в конце XV-ого века. Между ним и Собором такая узкая улица, что ни фасад Дуомо, ни стену Палаццо невозможно нормально сфотографировать – не лезут в объектив.
Во дворце музей сейчас




Мы же двигаемся все выше и выше в надежде найти фуникулер, который за 6 минут доставит ленивого туриста к Базилике Святого Убальдо. Указатели на фуникулер иногда попадаются на пути








Вовремя смекнули, что если и дальше будем забирать вверх, то у нас есть все шансы так никогда и не найти фуникулер, и к обеду, без сил, долезть до базилики пешком.

[Agafa P.]

Фуникулер Funivia Colle Eletto.
Нашли мы в результате остановку фуникулера на Via San Girolamo
http://www.funiviagubbio.it/





6 евро – туда и обратно.
Кабинки фуникулера забавные – маленькие, узенькие, похожие на птичьи клетки.
Фуникулер крутится не останавливаясь. Мама для порядка поупрямилась, что она в этом не поедет. Но служащий, приставленный к фуникулеру, остановил движение, быстро утрамбовал нас с мамой в одну клетку и помахал рукой на прощание. Наверху нас тоже встретили и, также притормозив нашу кабинку, помогли выбраться









Высоты я боюсь, фотографировать почти не могла, вцепившись пальцами в край корзины. Но на обратном пути было не так страшно, поэтому, несколько кадров я сделала















Еще чуть пешком наверху










Basilica di Sant’Ubaldo.

Построена она между 1514 и 1525 годами. В этой базилике находятся мощи Святого Убальдо, покровителя Губбио. Я бы даже сказала не мощи, а его тело. Ну, или мумия.
Святой Убальд истово молился за безопасность города, его молитвы были услышаны, и губбианцы одолели напавших на них перуджинцев. В каком-то там лохматом году



















Лежит Убальдо в стеклянной гробнице на высоком постаменте. В одном из рассказов про Губбио прочитала, что автора так торкнуло что-то, исходящее от гробницы, что ее было не увести из церкви








Меня, к сожалению, совсем не проняло, и со Святым Убальдо мы быстро попрощались. Зато в Базилике есть небольшой музей, посвященный Празднику Свечей.


*****
Festa dei Ceri.

Собрала опять из разных мест.

Праздник Святого Убальдо (праздник Свечей или Феста дей Чери) проводится каждый год 15 мая в честь святого покровителя города. Эта традиция - одна из самых античных в Италии. Первое достоверное упоминание праздника свечей (Festa dei Ceri) датируется 1160 годом, когда после смерти епископа Убальдо Бальдассини в его честь устроили пышную поминальную церемонию. По другой гипотезе, обычай имеет языческие корни: таким образом древние умбры поклонялись богине Черере.
Свечи «Чери» — гигантские деревянные конструкции высотой в 7 метров и весом по 400 килограммов каждая (в других источниках пишут 300), увенчаны статуями Святого Убальдо, Святого Георгия и Святого Антония Аббате — покровителей гильдий Губбио. До XVI-ого века вместо этих конструкций были огромные восковые свечи. Самые сильные мужчины города (“черайоли”) в составе трех команд несут на плечах эти громадные сооружения, поочередно, бегом из исторического центра на гору Инджино, где возвышается базилика Святого Убальдо.
Каждую «свечу» несут несколько человек, которые выбирают святого покровителя в соответствии со своими семейными традициями или отношением к той или иной профессии. Каменщики и каменотесы обычно несут святого Убальда, коммерсанты – святого Георгия, а крестьяне и студенты – святого Антония.
У всех участников брюки белого цвета, на талии красный пояс, а на шее – красный шарф. Лишь рубашки отличаются в зависимости от принадлежности к святому: группа святого Убальда – в желтых рубашках, святого Георгия – в голубых, святого Антония – в черных. В каждой группе есть свой капитан, а также помощники, которые руководят процессом передвижения и замен.

Праздник начинается в 5:30 утра, когда по улицам проходят барабанщики, чтобы разбудить капитанов и их помощников. В 6:00 утра главный колокол Консульского дворца будит всех жителей города и уже к 7:00 утра все участники шествия собираются на кладбище, чтобы возложить венки и почтить память умерших. Шествие состоит из нескольких частей. Сначала по улицам города к Консульскому дворцу проносят статуи святых, которые затем устанавливают на «свечи». Участники шествия в это время собираются на улице via Baldassini, чтобы отведать традиционный завтрак из трески. Затем они отправляются по улицам старого города к Пьяцце Гранде, где в 14:00 начинается «подъем свечей».
Ровно в 18:00 начинается «Бег свечей». Участники реально бегут с этими тяжелыми сооружениями на плечах по улицам города к базилике. Носители свечей преодолевают путь более 4 километров в гору, эта часть маршрута, самая тяжелая, занимает всего 9 минут.
При этом порядок участников не может быть изменен, это не соревнование: первой всегда бежит группа святого Убальда, затем группа святого Георгия и последней – группа святого Антония.






*****


Именно в Базилике Святого Убальдо хранятся “Свечи” из дерева, которые участвуют в этом празднике








И показывают еще очень интересный документальный фильм о том, как все это происходит. Мы его посмотрели от начала до конца.


А я вот такое кино нашла, тут еще и Губбио так хорошо показан, посмотрите. Можно мне было и не выкладывать свои фото,
все есть в этом фильме, только гораздо интереснее

phpBB [media]

И коротенькое видео – поднятие свечей и бег вокруг столба

phpBB [media]

Станция фуникулера находится в некотором отдалении от основных достопримечательностей Губбио. Около нее есть парковка




Если вы приезжаете в Губбио на несколько часов, то, думаю, удобно будет начать отсюда, съездить на гору, а потом уже перепарковаться ближе к центру, у того же Театро Романо, к примеру.

[Agafa P.]

Мы же, прогуливаясь, опять вернулись на Пьяццу Гранде, еще повтыкали на открывающиеся с нее панорамы и пошли по Via dei Consoli - налево от площади, если стоять спиной к панораме









Fontana del Bargello, фонтан сумасшедших. Расположен перед Палаццо дель Барджелло, в котором раньше заседал шеф местной полиции






Согласно местной традиции, ведущей свое начало с XVI-ого столетия, любой приезжий, иностранец ли, итальянец, может получить статус «Сумасшедшего из Губбио». Для этого надо всего лишь при свидетеле – коренном жителе Губбио – обежать три раза вокруг фонтана и облиться его водой)
Признаться, при подготовке я пропустила и эту тему, а так бы у меня уже висело на стене свидетельство о прохождении этого ритуала – Patented a Matto.

Кстати, этот фонтан снимался у Франко Дзеффирелли в "Ромео и Джульетте". В самом начале фильма, где показывают схватку горожан. А колокол, который сопровождал эту битву, звонил на колокольне Палаццо Консоли, которую тоже показывают несколько мгновений в фильме. А дом Монтекки был в Палаццо Дукале, мы уже видели его ворота



От фонтана можно пойти вниз по Via Baldassini







и оказаться как раз под арками, на которые опирается Piazza Grande





По пути увидим Casa di Sant’Ubaldo. В Средние века этот дом принадлежал семейству Аккоромбони. Несмотря на то, что нет никаких достоверных подтверждений тому, что в этом доме мог жить Cвятой Убальдо, молва упорно связывает это строение с его именем




Если пройти еще дальше по этой улице, выйдем опять к лифту на Пьяццу Гранде, только с другой стороны.
Собственно, у Губбио дастаточно понятная планировка. Город строился не хаотично, а по плану. Поэтому, рано или поздно вы побываете во всех основных интересных местах.


Мы же идем дальше по Via Consoli.
Мост через небольшой горный ручей, который называется поток Каминьяно




Немного пройдем вдоль ручья.


Не спрятанный за штукатуркой фасад интересно разглядывать, замечая все изменения, которые с ним происходили в течение веков















Парк Рангьяши, Il Parco Ranghiasci. С какой-то смешной плоской виллой с граффити на торце








Пишут, что в этом парке приятно погулять по тенистым дубовым аллеям и липовым рощам…
Наверняка так, но туристу не до прогулок в простых парках)
Чуть чуть прошли до моста и вернулись на маршрут.


В конце Via Consoli, на площади G. Bruno, находится Chiesa di San Domenico. Основана в 1186 году и вплоть до XVIII-ого века постоянно перестраивалась. Это видно по ее фасаду




В саму церковь не пошли, так замерзли, что предпочли ее бару в соседнем доме




Со мной заигрывают посетители





Дальше по Via Cavour выходим на Piazza Bosone, на которой находится вчерашняя «Osteria dei Re». И палатка трюфельного фестиваля






На этом мы практически замкнули полный кольцевой маршрут по городу. Но по нему можно еще долго гулять внутри этого кольца по средневековым улицам серого камня…

А можно прокатиться на экскурсионном паровозике, Gubbio Express. И судя по всему там даже есть русский язык.
http://www.gubbioexpress.it/
Правда, этот паровозик почему-то ни разу не попался на нашем пути.

[Agafa P.]

Исторический центр Губбио представляет собой практически нетронутый памятник средневековой архитектуры.
БОльшая часть местных домов была построена в XIV-XV веках, в то время в них жили богатые купцы.

Одним из ярких характерных отличий местной архитектуры является имеющаяся во многих таких домах вторая дверь на улицу, расположенная, как правило, всего в нескольких дюймах от основной. Дверь эта уже обычной и находится примерно на высоте фута над улицей. Такие двери называют porta dei morti – "дверь мертвых", по слухам, использовались они только для выноса тел.
Эти слухи, впрочем, практически наверняка не соответствуют истине. Какого-то определенного назначения у этих дверей не было.

Я тоже не очень уверена в том, что двери мертвых – это не очередной «исторический» факт, придуманный каким-нибудь писакой в интернете.

Видимо, речь идет о чем-то подобном, только здесь "дверь мертвых" заложена камнем







Губбио обладает совершенно особой атмосферой древнего города. Это факт. Лично установленный. Он очень аутентичный, да простят меня читатели за такое заезженное слово. Он, конечно, туристический, но вовсе не город-пряник.

И в очередной раз хочу восхититься Италией – насколько же это разнообразная страна! Вы можете перемещаться на небольшие расстояния, а города при этом будут отличаться друг от друга кардинально. Сегодняшний Губбио совершенно не похож на вчерашний Ареццо. Они и цвета разного.
Ареццо - теплая охра. Губбио – серый. Но не мрачный и унылый, а светлый, иногда стальной. Благородный.

А еще Губбио – город, где живет и служит Дон Маттео, священник-детектив из одноименного итальянского сериала
Правда, на русском я его не нашла. Но Губбио в сериале активно присутствует.



Немного не систематизированного Губбио



















Университет по ремонту обуви




Маленькая домашняя церквушка по пути, открытая





Мостовая, побитая веками

















Губбияне, поддерживая свою репутацию «сумасшедших», в 1981-ом году прикололись - на склоне горы Инжино проложили 12 км электрических проводов, установили 800 ламп, и зажгли огромную елку высотой 800 м и шириной 400 метров. Со звездой на макушке.
Эта елка была внесена в 1991г. в Книгу рекордов Гиннеса, как самая большая в мире







*****
Сегодня нам ехать около 50-и километров без всяких попутных заездов, поэтому, мы гуляем по Губбио в спокойном режиме. Если вы не хотите останавливаться здесь на ночевку, то часов четырех без обеда должно хватить, чтобы увидеть основное. Но я горячо рекомендую здесь переночевать, чтобы иметь возможность встретить закат, наблюдая за угасанием дня из разных точек города. Это очень красивое зрелище.

Губбио, несомненно, один из тех городов Умбрии, про которые принято писать «маст си».




Продолжение следует

[PeppiDlinnyi]

Agafa P. , спасибо Вам огромное за новый отчет! Сначала быстро пролистываю все страницы, чтобы оценить масштаб пропущенного, затем возвращаюсь, и уже медленно, не спеша, разглядывая каждую фотографию, читаю и изучаю снова и снова.... Спасибо!

[изумруд2121]

Да не отчет, а форменное безобразие . Спать пора давно, ан нет, - люди в третьем часу ночи сидят и читают сей шедевр. Спасибо вам, сударыня!

[vagabondit]

Cassa di Risparmio написано на здании, а что это - я не помню...

Сбербанк, сберегательная касса, были раньше такие маленькие субрегиональные банки, объясняет википедия и огорчает тем что с 2012 года в Città di Castello она перестала быть самостоятельной и влилась в Casse di Risparmio dell'Umbria.

Со мной заигрывают посетители

Чего-то они не пьют совсем, непорядок это

Университет по ремонту обуви

А вот, оказывается, что это Гильдия сапожников и красильщиков Губбио, основанная, на минуточку в 1338 году, причем отмечается, что ее Устав был первый раз пересмотрен в 1495 году, а потом уже чаще пересматривался http://siusa.archivi.beniculturali.it/c ... iave=36564 . Так что, не хухры-мухры!

Я тоже не очень уверена в том, что двери мертвых ... здесь "дверь мертвых" заложена камнем

Ну, вот заинтриговали напрочь, пришлось всё бросить и докапываться в инете, где, оказалось, скудно с разъянениями на всех языках, но в результате выяснилось, что они служили вовсе не для выноса покойников (это распространеное заблуждение), а были входом для подозрительных и непрошенных гостей: их порог был где-то с метр выше уровня улицы, они были узкие, с крутой лестницей с высокими ступеньками, поворачивающей под 90 градусов на первом пролете, т.е. обеспечивались два рубежа обороны - на входе и на первой "лестничной площадке". Семья жила на втором этаже. Большие, главные двери служили для завоза провианта и прочих припасов, использовались как хлев и т.д. и из этого помещения не было постоянного хода на второй, жилой этаж,а только переносная лестница к люку/лазу в потолке, которая на ночь убиралась.

Первоначально их назвали "la porta del morto” потому что много народу надо было положить, чтобы через них до хозяина добраться, а уж потом к этом делу похороны приплели. Они было популярны в Умбрии в "лихие" 13-14 века, когда с законом и порядком дело обстояло никак. А потом уж, поближе к нашим дням, хозяева стали жить и на первом этажа, а эти двери замуровывали как неудобные и бесполезные.

Попутно узнал, что в Губбио славен памятниками этрусской культуры и умбрийского языка.
До Вашего отчета про Губбио и слыхом не слышал.

И в очередной раз хочу восхититься Италией – насколько же это разнообразная страна!

И я с Вами!
Этой стране надо Вам доплачивать за профессиональную рекламу! Вы также обязаны немедля зарегистрироваться как иностранный агент Италии, Умбрии, Тосканы и двух Сицилий!

не отчет, а форменное безобразие

Не то слово!
Этот отчет обладает всеми признаками наркотического средства с неодолимой зависимостью!
Невозможно оторваться и хочется повторять!
Ужосс!

[Scarlet-Cet]

Agafa P.


Ура, новый "шедевр" моего любимого автора!

[chonkin]

охренительно!!
купила себе билеты на Diana Krall в Перудже в июле....но боюсь, что не отважусь в жару ездить по региону, хочу вернуться...и о Губбио мечтаю давно...
а блюдо с мясом правильно написано в чеке))) так же называется и один из ресторанов мясника-звездуна из Panzano in Chianti - Solo CICCIA

[Agafa P.]

vagabondit, придется брать вас в соавторы!

chonkin, спасибо за поправку! откорректировала в отчете, чтобы не вводить никого в заблуждение. Переписываю из меню на месте, а, так как не знаю, что все это значит, ошибаюсь и даже не замечаю

[Кинель]

Спасибо большое за Вашу Италию. Увлекательнейшее чтение!
А можно название резиденции в Губбио? Как заказывали?

[Agafa P.]

А можно название резиденции в Губбио? Как заказывали?

А есть все в тексте!)
"Residenza Di Via Piccardi", через booking.com

[Agafa P.]

45 километров спокойной дороги из Губбио в Перуджу







По пути звоним, чтобы уточнить время нашего прибытия. И вот он – форс-мажор, о котором писала выше. Телефон, по которому мы успешно связывались раньше, отключен.
В конечном итоге все срослось, но потребовался интернет и мое знание итальянских числительных, чтобы донести до абонента на том конце провода расчетное время нашего въезда в Перуджу.



"Le Stanze di Galileo", http://www.lestanzedigalileo.com/

В двух шагах от Piazza Italia. Есть свой гараж, в который очень удобно заезжать по прибытии, не продираясь по узким улицам старого города.
Не бюджетный, но уж больно удобно (20 евро/сутки). Выбираю удобство.
Странно, и у меня, и у мамы оказалось так мало фотографий этой квартиры. Хотя она очень классная, и нам там было хорошо











И очень удобно расположена. В прошлый раз мы жили в отеле в 30-и метрах от нынешних апартаментов.
Здесь и центр (до главной площади минут 5-7 идти), здесь - главная смотровая площадка Перуджи, отсюда простой и быстрый доступ до большой
парковки.
Мне кажется, что и автобус останавливается как раз там, откуда сюда добираться очень удобно.
Рекомендации - опасное дело, но здесь очень клево!

[Vlad Chepkasov]

Аня, привет!
Вот смотри. Субботний вечер с бутылкой рипассо Ca'Rugate и просмотром серии комиссара Монтальбано про смерть ювелира. Вопрос: что может сделать идеальный вечер лучше?
Ответ: твой новый отчет.
Люто, отчаянно плюсую.
Беспокоюсь только про "не пошедшую" Флоренцию. Мне туда почти на 10 дней в конце мая лететь

[Agafa P.]

Споткнулась перед выкладкой очередной части

Субботний вечер с бутылкой рипассо Ca'Rugate и просмотром серии комиссара Монтальбано про смерть ювелира. Вопрос: что может сделать идеальный вечер лучше? Ответ: твой новый отчет.

Это же погладил, так погладил... Тут тебе и вальполичелла хорошая, и Монтальбано интересный... А Агафа всех их сделала
Кто ж не любит лесть....

Беспокоюсь только про "не пошедшую" Флоренцию. Мне туда почти на 10 дней в конце мая лететь

10 дней - норм. Флоренция, как выяснилось, очень спецовый город. Даже для меня, которая любит все.
Его надо изучать шаг за шагом. Не на бегу. Не торопясь. Тут столько всего...
Флоренция - очень скрытный город. С ним надо как-то.... С почтением.

Но 10 дней, даже если будете выезжать куда радиально, вас точно подружат.
Тем более, там есть, где покушать. Флоренция в этот раз запомнилась одним из лучших моих гастрономических городов, даже лучше Рима, в котором я гораздо чаще бывала.

[Vlad Chepkasov]

Тем более, там есть, где покушать. Флоренция в этот раз запомнилась одним из лучших моих гастрономических городов

На семь вечеров во Флоренции уже забукал рестораны. Плюс на два завтрака. Плюс два гастротура.

Кто ж не любит лесть....

Не лесть это...а чистая правда