Италия отзывы: впечатления и отчёты путешественников. Отдых в Италии — море, города, достопримечательности, маршруты, фото и советы. Цены и самостоятельные поездки по регионам Италии.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
n-sharapova писал(а) 24 авг 2016, 12:10:как интересно! а, как думаете, во 2й половине октября это можно повторить? будут работать приюты? можно ли и есть ли у кого опыт ходить со своей палаткой? мой будущий муж желает походного путешествия, а на Кавказе уже совсем не сезон
Спасибо! Малов Сергей уже хорошо ответил, мне почти нечего добавить. С погодой - как повезёт, всё-таки довольно поздняя осень, отдельные участки пути могут стать опасными в плохую погоду. Подъёмники закрываются в сентябре - середине октября.
Малов Сергей писал(а):Несколько лет назад я пытался разыскать хоть какой-то отчет по Piz Boe, наши люди там бывали, на фото это было хорошо видно, все остальное - "как и что" привычно оставалось за кадром. И вот сегодня, наконец-то, появилась подробная информация. Спасибо Вам. Эта вершина привлекает внимание многих, и не только туристов. Туда проложена трасса по скайраннингу (бег в гору). Трассу с перепадом 1750м и длиной 22км победитель мужчина пробежал за 2 часа 4 мин 53 сек, победитель женщина за 2 часа 30 мин 17 сек. Спортсмены бегут без дополнительных точек опоры, т.е. без палок. Здоровья для такого мероприятия надо иметь много. Но бег в гору это такое замечательное упражнение, не в смысле изучения своего предела и психологической устойчивости, а совсем в другом смысле. Попробуйте, это так здорово.
Спасибо Вам за внимание, я очень рада, что пишу не зря. Действительно, информации на русском языке очень мало, я вообще почти ничего не нашла.
Бег в гору - это, конечно, не для меня. "Здоровья для такого мероприятия надо иметь много." Мне даже шагом в обычном темпе подниматься тяжело, и в моей личной классификации самыми сложными были бы названы треки с большим перепадом высоты на подъёме. Каждому своё, вы молодцы.
Julia69 писал(а) 24 авг 2016, 09:32:ого, маршрут занял около семи часов! интересный вариант, но уж больно длинный спуск. Интересно, если сделать совсем маленькую круговую петлю и вернуться к Piz Boe (и потом обратно к подъемнику) наверное придется прилично покарабкаться вверх...
Скорее, ближе к шести часам - но с очень быстрой последней частью... и весьма размеренным подъёмом на Piz Boe =) Эта тропа вдоль Селлы действительно длинная. Судя по карте, там примерно до 2600 спуск, даже чуть ниже. Петля до Lichtenfelser Sentiero не такая уж маленькая получится! По-моему, почти то же самое получается - ведь от Piz Boe ещё идти до фуникулёра. Только в моём случае больше приходилось идти вниз, а с петлей получится, что вверх и вниз примерно одинаковые перепады. Если без карабкания вверх, то разве что туда-обратно по хребту.
21.07. Мармолада. Passo Pordoi - озеро Fedaia - ледник Ghiacciaio del Vernel.
Изначально этот день предполагалось выделить на отдых, но я всё время пересматривала планы. Во-первых, я очень сомневалась в своих возможностях пройти за день от Passo Pordoi до Passo San Pellegrino. Во-вторых, завтра должны были начаться дожди и грозы, что делало этот переход ещё менее реальным, если не ударяться в мазохизм.
Я решила пойти по этому маршруту уже сегодня, с лёгким рюкзаком, дойти до Forcella de la Marmolada (2896 м), развилки, откуда начинается виа феррата Мармолада, и вернуться назад. Кажется, в моей голове также витали мысли дойти до Rifugio Contrin и спуститься в Penia, но к счастью, у меня хватило ума воздержаться от их исполнения.
Участок до озера Fedaia был простой, если не считать того, что надо было всё же подниматься метров 200 вверх. Впереди, из-за зелёных холмов начинает выглядывать тёмная вершина Gran Vernel и белая шапка Мармолады. Gran Vernel с этого ракурса кажется выше. После подъёма к хижинам на высоту около 2400 м, тропа идёт траверсом зелёного склона, без больших перепадов вверх-вниз.
Passo Pordoi
На протяжении всего пути можно любоваться грандиозной парой Gran Vernel - Marmolada, король и королева. Можно бесконечно рассматривать их каждую трещинку. Но у меня впереди был более захватывающий переход, поэтому я старалась не задерживаться.
Marmolada и Gran Vernel
Озеро Fedaia
Piz Boe
Людей здесь было очень много, в том числе туристические группы, но наконец мне удалось обогнать большинство из них и до озера Fedaia я спускалась спокойно. Проходила мимо молодых сосен с малиновыми шишечками. На горизонте выглядывает Civetta.
Тёмно-бирюзовое озеро Федаия:
Я вышла примерно в пол-десятого, совсем не рано. Сегодня во второй половине дня возможны дожди и грозы, поэтому я торопилась подобраться поближе к Мармоладе, осторожно прикоснуться к самой высокой горе Доломитов.
На указателе на путь от Passo Pordoi до озера Fedaia выделялось 2 часа 40 минут. Я пробежала этот участок на полчаса быстрее, хотя такой темп прибавил усталости.
Канатная дорога неспешно несёт меня вверх (действительно неспешно и долго). Сначала над зелёным склоном с лиственницами, а чем выше - тем меньше зелёного и больше серого. Хижина Pian dei Fiacconi находится у верхней станции, на высоте 2626 м.
Книжка Trekking in the Dolomites была очень лаконична на тему моего маршрута: ”Альпинистский вариант через Мармоладу здесь не описывается, поскольку требует специального снаряжения и опыта”.
Я не видела тропы, но просто поднялась чуть выше хижины и шла, любуясь ледником Мармолады и вообще всем вокруг. Piz Boe иногда прячется в облака, клубящиеся над Селлой. Только бы погода не испортилась.
Я приглядывалась внимательнее, но разметки нигде не было видно. Сверившись с GPS, обнаружила, что тропа проходит гораздо правее. Я заметила пирамидки из камней и какое-то время следовала им, но забеспокоилась, что зайду на какой-нибудь действительно альпинистский маршрут, в тупик, к препятствию, которое придётся долго обходить. Решила выходить на тропу, вниз. Точнее даже, не выходить, а сползать, опираясь на все четыре конечности, ногами и лицом вперёд. Так вчера спускалась с камней на узкую тропинку девушка, обогнавшая меня. Так же лазил по скалам Беар Гриллз в какой-то серии "Выжить любой ценой", рассказывая, что в этой позе лучше сцепление с поверхностью. Я бы не рискнула повторять, если б ниже лежал обрыв, но здесь был довольно пологий склон, выходящий на плоский участок.
Вскоре я нашла метки. Впрочем, тропа была местами хуже некуда, особенно на подходе к леднику я утомилась подниматься по сыпухе. Там я впервые встретила людей, навстречу мне шла компания нескольких человек, судя по всему – семья. Я видела ранее их силуэты на фоне ледника. На леднике виднелись как следы от кошек, так и обычные ботиночные отпечатки.
Сначала подъем по леднику не составлял большого труда. То есть я, конечно, всегда устаю на подъемах, но хождение по снегу не особо отличалось от хождения по земле. Тучи уже давно сгущались над Селлой, небо принимало всё более угрожающий вид. Только бы не началась гроза!
На леднике мы пересеклись с ещё одним путником.
В мою голову закрадывались мысли - может, и не стоит идти до конца? Вряд ли я много потеряю, если сейчас развернусь назад. Пройдена примерно половина, какой смысл идти по снегу ещё столько же? Решив возвращаться, я пофотографировалась, постояла в раздумьях... и всё-таки двинулась дальше.
Оказалось, я ошибалась, предполагая, что весь путь через ледник одинаков. Тёмные пятна в верхней части ледника – к сожалению, не камни, а открытый лёд. Тёмно-синий твёрдый лёд – таким я запомнила его тогда. Я начала обходить ледовые пятна слева, поверху, по чьим-то следам. В конце концов выбралась с ледника под скалы.
Дальше начиналась феррата, по которой придерживаясь одной рукой не залезешь. Я хотела убрать палки, но они почему-то не складывались. Помучавшись с палками и не добившись успеха, я решила оставить их здесь, под скалой. Взгляд упал на рюкзак – оставлю-ка я и его! Всё равно вернусь обратно, Forcella de la Marmolada должна быть где-то близко.
Поднялась немного вверх, но стальные тросы ведут всё дальше и дальше. Как же так? На карте развилка Forcella de la Marmolada нарисована практически там, где кончается ледник. Пока что ничего слишком сложного на пути не встретилось. Я прошла несколько метров по узкой полке над крутым склоном и снова оказалась на широком уступе. Всё же страшновато в таких местах без страховки, да и сказывалась усталость. Я увидела, что мне навстречу по феррате спускается пара человек, как полагается, в касках, и наверное, пристегнувшись. Почему-то я решила возвращаться назад в тот момент. Скоро 3 часа дня, я ползу по феррате наверх без ферратного снаряжения, мне ещё идти обратно через ледник... Немного жаль, но я повернула назад и слезла вниз.
У меня были с собой шипованные накладки на ботинки, и я решила впервые испытать их в деле. Не зря же я их покупала и тащила с собой. Других ледников на моём маршруте не предвиделось. Осторожно пошла назад, упёрлась в ледяное пятно. Ах да, забыла отвернуть! Вернулась назад и снова обходила ледяные участки поверху. А чем выше, тем больше уклон ледника. Почему-то путь назад казался сложнее и страшнее. Изо всех сил упираясь на палки и стараясь воткнуть их в лёд, я медленно-осторожно переходила опасные участки. Палки в лёд не втыкались, снег съезжал под ногой. Очень не хотелось проверять, далеко ли укатишься по такому относительно пологому снежному склону.
Для масштаба на фото видны люди - два чёрных пятнышка под скалами. Лёд здесь выглядит белым, может быть, эти пятна были разного цвета.
Вышла на простой участок и поспешила вниз, нагребла полные ботинки снега. Я раздумывала о том, помогли ли мне ”миникошки” при спуске по леднику. Заметной разницы не чувствовалось, кто знает, как оно шлось бы без них. Выйдя наконец с ледника и сделав несколько шагов по твёрдой земле, я решила, что хорошо бы снять накладки. Посмотрела на ботинки - а снимать-то и нечего! Мне стало смешно над своими размышлениями о пользе данных приспособлений, очень вероятно, что к моменту, когда я пыталась понять, идется мне в них легче или нет, накладки уже остались где-то позади в снегу.
В тех немногих описаниях, что мне удалось найти, говорилось, что через ледник рекомендуется идти в кошках. Про необходимость связываться упоминаний не было, это укрепило меня во мнении, что ледник на моем маршруте маленький и неопасный.
Уже вернувшись домой, я заглянула сюда http://www.vieferrate.it/pag-relazioni/ ... penia.html и в Google-переводе прочитала, что в верхней части ледника иногда могут открываться коварные трещины, для преодоления которых требуется особое внимание. Звучит устрашающе. Но думаю, что пересечение по натоптанной тропе всё же относительно безопасно. Так же описание с этого сайта служит подтверждением тому, что действительно, до развилки на высоте 2896 м, откуда начинается подьём на саму Punta Penia я не дошла. Не дошла, наверно, совсем немного.
Вид на Селлу и Пиц Боэ
Пройдя примерно половину пути назад, я присела отдохнуть и перекусить. Тучи уже расползлись, погода стояла отличная. Было б здорово отдохнуть подольше, любоваться ледником и видами Селлы, здесь, на каменной ”полянке” с альпийскими маками. К тому же, у меня наконец-то было в запасе много воды и вдобавок сникерс.
Но времени было в обрез - надо успеть на подъёмник, а желательно ещё и на автобус до Canazei. По тропе я вернулась к верхней станции канатной дороги. Последний участок тропы, тот, что я пропустила на пути вперёд, весьма скучен – сплошные осыпи, по которым подниматься 100 с лишним метров вверх.
Съехала на канатке вниз и бегом поспешила на другую сторону озера, к автобусной остановке. Оказалось, что зря торопилась, автобус опоздал, но откуда ж знать заранее.
Когда я добралась в Canazei, фуникулёры только что прекратили работу, автобусов до Passo Pordoi тоже не было, пришлось отдать 40 евро за такси.
Canazei
Сегодня я не дошла туда, куда хотела, но пытаться ещё раз и, в особенности, переходить ледник ещё раз не было желания. В долину Contrin заглянуть не удалось.
Уже только дома рассмотрела, что на моих фото виден тот самый ледник, Ghiacciaio del Vernel. Приблизительно нарисовала маршрут от подъёмника и назад:
Julia69 писал(а) 26 авг 2016, 10:10:внушительно выглядит. И да, наверное, по таким ледникам опасно ходить, особенно в одиночку.
Да, когда я написала "относительно безопасно", имела в виду - по сравнению с тем, как я представлаю себе среднестатистические переходы через ледники. Но без должного осмысления никому не рекомендую повторять. Alta Via 2 - вообще, довольно "жёсткий" маршрут, хотя я прошла только некоторые её отрезки.
Travelinka писал(а) 23 авг 2016, 20:39:Гора, что почти неизменно сопровождает меня сегодня – кто ты? Красивая... Тогда я не знала её имени. Это Чиветта. Итальянский писатель Дино Буццати назвал её самой красивой каменной стеной в Альпах.
Да, Чиветта выглядит потрясающе! Особенно с этой стороны. Мне кто-то говорил что в этих доломитах, у неё самая высокая стена, что-то вроде больше километра высотой. Но я эту информацию не проверял.
Travelinka писал(а) 26 авг 2016, 00:07:Почему-то я решила возвращаться назад в тот момент.
Это душа позаботилась о Вашем спасении.Ледник конечно простой, открытый, без трещин, но без кошек по нему ходить не следует, при срыве можно хорошо разогнаться. Несколько раз на моих глазах люди и скользили по снежнику и летали вниз, такое не забывается. Что самое интересное, оставались в живых. Да, линия жизни на руке о многом может Вам сказать. Риск - дело благородное, оправданный риск вдвойне.
Между Piccol Vernel и Marmolada проложен маршрут №606, помеченный как "Variante Alpinistica", верхняя точка на высоте 2910м, без обвязки, кошек и в одиночку лезть слишком рискованно. Попытка туда подняться - это вопрос скорее для личной истории, а не ради сути восхождения. Да, на спуске попроще видно, что осыпь, на фото - это правая седловина. Слава Богу, что Вы решили повернуть обратно.
Я стараюсь придерживаться принципа: становится слишком сложно/опасно - поворачиваю назад. Хотя здесь играет роль и доля везения, погода в горах может резко измениться и превратить уже пройденный маршрут в намного более опасный. Наверное, "успокаивало" меня и то, что ледник выглядел относительно пологим и заканчивался осыпями. Если б его нижняя часть, например, обрывалась в пропасть, пересечь его было бы очень сложно психологически и пойти туда без кошек, ледорубов и связки казалось бы полным безумием. Хотя в Доломитах такие камни, что даже присев неосторожно, можно получить синяк.
У меня не было цели обязательно подняться куда-то, но хотелось попробовать, посмотреть, что там. А риск... Наверно, большинство из нас рискуют тем или иным образом. Кто ездит в Африку или Южную Америку - на форуме много интересных отчётов. Кто-то катается на горных лыжах, кто-то увлекается охотой. Многие каждый день лавируют в потоке машин, добираясь на работу, или возвращаются домой в тёмное время суток. Кто-то ходит в горы...
Вот в этом отчёте Доломиты. Восхождение на Мармоладу, Punta Penia (3,343 m), спуск по феррате в конце упоминается этот ледник. Там, конечно, у ребят другой уровень подготовки и экипировка в наличии. Но что интересно, там есть фото ледника, вид сверху - он выглядит меньше и весь в перемешку с камнями. И на втором фото тоже. Почему так? Это он так подтаивает к сентябрю?
Автор отчёта ответила мне тогда:
Cat_ писал(а) 15 янв 2016, 09:43:Да, я думаю, можно без кошек пройти без проблем, там вроде пологий ледник, и даже не совсем ледник, а скорее морена, с песком и камнями. Если не увидите тропы прямо по леднику, то так же по кромке обойдете. Тогда у нас никаких сложностей не вызывал этот участок, даже не задумывались особенно, как идти.
Последний раз редактировалось Travelinka 27 авг 2016, 19:17, всего редактировалось 1 раз.
sanver писал(а) 27 авг 2016, 00:35:Да, Чиветта выглядит потрясающе! Особенно с этой стороны. Мне кто-то говорил что в этих доломитах, у неё самая высокая стена, что-то вроде больше километра высотой. Но я эту информацию не проверял.
Действительно, сейчас поискала информацию - пишут, что с северо-запада там стена 1200 м высотой, её называют "pareta delle parete", или "стена стен".
Ещё добавлю про хождение в одиночку. У меня в данный момент нет надёжного партнёра для таких походов, а идти со случайными людьми, мне представляется более опасным. Плюс это может быть некомфортным - вопрос везения. Ещё, я считаю, что в одиночку всегда лучше концентрация, всё внимание обращено на тропу и ситуацию вокруг. На леднике, конечно, не место пространным разговорам, но, например, на простых тропах я замечала, что за общением с попутчиками я перестаю понимать, где нахожусь и куда идти дальше.
Travelinka писал(а) 27 авг 2016, 18:42:Я стараюсь придерживаться принципа: становится слишком сложно/опасно - поворачиваю назад. Хотя здесь играет роль и доля везения, погода в горах может резко измениться и превратить уже пройденный маршрут в намного более опасный.
Да, везение в горах много значит.
Travelinka писал(а) 26 авг 2016, 00:07:Я хотела убрать палки, но они почему-то не складывались. Помучавшись с палками и не добившись успеха, я решила оставить их здесь, под скалой.
В горах некоторые ситуации несут в себе определенный знак, намек, что необходимо повернуть назад. Это признаки наступающей непогоды, странные неполадки в снаряжении, личное самочувствие, угрожающие обстоятельства. Как пример, расскажу один случай, который приключился с нашей группой на Тянь-Шане. Я был тогда руководителем. Мы находились близко к границе с Китаем, за ночь выпал метр снега, с большим трудом поднялись на перевал, на спуске торили снег по пояс. Очень устали. У одного парня вечером поднялась температура по сорок, всю ночь ему делали уколы. Вопрос стоял остро - сможет он спускаться самостоятельно или нет. Утром он встал, вели его под руки, в кулуаре навесили веревок десять. Место камнепадоопасное, с 12 часов там летят камни.Шли очень медленно, постоянно на уколах. Но проскочили вовремя, не зацепило. На зеленке парень немного очухался, но трое из группы ушли вниз, закончив маршрут. Мы впятером пошли дальше. Что могло нас остановить, я не знаю. И тут Бог послал нам НАМЕК в виде медведя. Медведь был голодный и хитрый. Подойдя к месту заброски, мы обнаружили, что он сожрал почти все продукты. Гречу и рис посеял на поляне. А вот банки с тушенкой прокалывал клыками, плющил своей пастью жестянку в блин и высасывал мясо. А банки были все в солидоле, весили 600г и было их штук десять. Но что медведю солидол? На поляне валялись сплющенные банки, обрывки пакетов, разорванная одежда. Это был последний намек свыше,что дальше идти нам нельзя. Пришлось уйти с маршрута. Киргизы нам потом сказали, что не мы первые попались медведю на глаза. Он внимательно сверху следит за теми, кто делает заброску, а затем ворует продукты. Но может, таким образом он нас спас, я не знаю.
Малов Сергей писал(а) 28 авг 2016, 09:09:В горах некоторые ситуации несут в себе определенный знак, намек, что необходимо повернуть назад. Это признаки наступающей непогоды, странные неполадки в снаряжении, личное самочувствие, угрожающие обстоятельства.
Согласна. В тот день я не задумывалась об этом, но кто знает, может быть, и не зря погода наладилась, когда я возвращалась назад. Так в польских Татрах я собиралась пройти Orla Perc, но провалялась в гостинице с расстройством желудка. Было немного досадно, но появлялись мысли, что, может быть, так было правильно. Как и в вашем случае с медведем.
Travelinka писал(а) 27 авг 2016, 20:14:Ещё добавлю про хождение в одиночку. У меня в данный момент нет надёжного партнёра для таких походов, а идти со случайными людьми, мне представляется более опасным.
Надежный партнер в горах... Вспомнил своего многолетнего (!) партнера по связке - Наташу Полякову из Иванова. Что интересно, она сама разыскала меня, не зная адреса, приехала в Ковров, нашла меня, хотя я жил не там, где был прописан и сказала, что хочет идти со мной в горы. Я тогда готовил поход на Памиро-Алай и как-то сразу почувствовал, что она наш человек и в трудный момент не подведет. На старом, затертом слайде мы с ней готовимся к подъему на леднике Доппах. В ту минуту мы еще не знали,что всю группу ждет очень серьезное испытание. Вечером,когда мы уже находились в палатках, началась гроза, и мы, по стечению обстоятельств, оказались в эпицентре грозового облака. Шаровые молнии тогда нагнали на на нас такого страха! Атмосфера была наэлектризована, волосы светились в темноте, коврики искрили, мы выбросили все железо из палаток и ждали своей судьбы. Бежать было некуда. Молнии разрывались рядом с палатками, я считаю, что спасла нас только молитва к Богородице. Утром мы обнаружили рядом с палатками пару десятков гладких фирновых полусфер - то были воронки от разрыва шаровых молний.
Малов Сергей писал(а) 29 авг 2016, 08:49:Вечером,когда мы уже находились в палатках, началась гроза, и мы, по стечению обстоятельств, оказались в эпицентре грозового облака.
В грозу мне и в долине в хижине сидеть было жутковато, а такое страшно даже представить! Хорошо, что всё обошлось.
Отпуск скоро перевалит за половину, у меня день отдыха, и я решила начать записывать впечатления. Впечатления разные, странные и неоднозначные. Мне начало казаться, что я где-то ошиблась. Мне невольно и безудержно лезли в голову воспоминания о TMB (o треке Tour du Mont Blanc), но на этот раз они вызывали только горечь от осознавания, что все попытки повторить его наверняка обречены на неудачу и Такого ТМБ уже не случится больше никогда.
Я каждый день хожу по осыпям, по узким тропинкам, лазаю по камням и мини-ферратам - разве не об этом я мечтала после прошлого путешествия? Но меня охватывает чувство, что в походе вокруг Монблана, несмотря ни на что, была общая идея, был Смысл, а сейчас этого нет. Ещё на стадии планирования мой маршрут из AV 2 превратился в обрезанную AV 2, разбавленную радиалками, а теперь, когда я планирую очередной переезд на автобусе, дух многодневного трекинга окончательно испаряется. На ТМБ надо было идти вперёд, я часто даже не знала прогноза погоды на день, как не знала и того, есть ли автобусы между точками ночевки. И мне повезло, что удалось пройти весь путь.
Позавчера я испытывала восторг и умиротворение, в безмятежной тишине наслаждаясь видом Мармолады. Но есть и другие моменты. В толпе туристов одиночество чувствуется как никогда раньше. В таких местах уже почти никто не здоровается со встречными. Я опять вспоминаю, ведь и на ТМБ местами было много людей? Почему же это ощущалось как-то по другому? На ТМБ как-то случайно я знакомилась и общалась с людьми, и эти знакомства, на пару дней или на пять минут, давали подпитку и вносили особый вклад в общее восприятие похода. Мой Tour du Mont Blanc – это были не только горы, но и люди, с которыми я пересекалась на пути. Я только сейчас это осознала.
***
Скорее всего, дело ещё и в том, что ТМБ был моей первой поездкой в горы, всё в новинку, впечатления зашкаливали. В первый раз я видела так близко неприступные горные вершины и ледники, лесистые долины и альпийские луга с овцами. Впервые пересекала горные речки, бродила одна в лесу, по туманным склонам, по осыпям и морене ледника.
Наверное, просто не стоит питать слишком больших надежд и делать очередное путешествие чуть ли не смыслом жизни, пытаться повторить то, что однажды получилось так удивительно здорово.
***
Вечером было видно, что погода портится. Туман заволакивал вершины. На всю следующую неделю обещают дожди и грозы.
После вчерашнего похода, я отбросила идею пытаться дойти до Passo San Pellegrino по высокогорному варианту Alta Via 2. Добраться же туда на автобусе было не так просто. Самый ранний автобус приезжал в Canazei позднее, чем уходил рейс до Moena. Поэтому я решила дойти пешком до Col di Rosc и спуститься в Canazei на фуникулёрах. Наверное, мне стоило вместо этого идти в Pecol, но меня смутила специальная арка и предупреждение возле начала тропы – выглядело так, будто она предназначена велосипедистам. Как бы то ни было, 120 метров подъёма и я, запыхавшись, покупаю билет вниз. Фуникулёр только что уехал, придётся ждать. Только что приехавшие туристы отправились любоваться красотами, на станции было пустынно. Никто не желал ранним утром спускаться с Col di Rosc в Canazei.
На автобус я всё же опоздала. Дожидаться следующего было долго, я решила уехать в Vigo di Fassa – просто ради разнообразия. К тому же, вдруг оттуда есть другие автобусы в Moena, не только те, что идут из Canazei. Других автобусов в расписании не наблюдалось, я немного прогулялась по Vigo di Fassa и вернулась на остановку. Здесь, как и во многих других альпийских посёлках и городках, всё вокруг мило и симпатично. Но Selva di Val Gardena - всё же самое красивое и цветочное место из тех, что я посетила.
Подошёл автобус, и пока я раздумывала, идёт ли он в Моэну, я заметила подъезжающий второй - с надписью ”Passo San Pellegrino – Belluno”. У меня не было времени раздумывать, означает ли это, что он идёт в Belluno от перевала или всё же через него. Я произнесла волшебные слова ”Passo San Pellegrino”, водитель по табличке вычислил цену, и вот я уже еду, и очень надеюсь, что еду действительно туда, куда хочу. В автобусе я была единственным пассажиром.
Я была несказанно удивлена и обрадована, что на моё счастье откуда-то материализовался этот автобус и везёт меня до Passo San Pellegrino. Итальянским я владею на уровне буонджорно-грацие-аперто-коперто, поэтому ни слова из того, что говорил водитель я не понимала. И на все вопросы отвечала: Passo San Pellegrino, hotel Costabella!
По надписи на билете я выяснила, что автобус принадлежал DolomitiBus. Может быть, их расписание и было повешено на остановке, но я его не приметила.
Отель Costabella
Моя комната была ещё не готова, поэтому я оставила часть вещей и пошла гулять. Погода, впрочем, для прогулок была не самая подходящая, моросил дождь.
Канатка не пользовалась популярностью в такую погоду. Я кружила вокруг подъёмника Costabella, поглядывала то на пустые сиденья, ездящие вниз-вверх, то на небо, то на вершины гор, но так и не решилась купить билет.
Прогулялась к озеру San Pellegrino. Другие гости этого местечка ходили под зонтами, но откуда ж у человека, собиравшегося идти Alta Via 2, зонт? Зеленоватая поверхность озера переливалась и рябила под каплями дождя.
Вернувшись в отель, я получила в своё распоряжение огромный шестиместный номер и удачно успела на обед. В комнате был кран с питьевой водой, которым я не сразу научилась пользоваться, но до потопа не дошло.
За окном дождь и туман. Я сидела и рассматривала карты и буклеты, которыми снабдил меня отель.
Когда погода немного наладилась, я вышла прогуляться. Снова с сомнением разглядывала подъёмник и горы за ним. Было уже около четырёх часов, если я поеду наверх, обратно придётся спускаться пешком. Всё-таки не поехала.
Был соблазн прогуляться по Alta Via Bepi Zac, идущей по верху хребта Costabella. На моей карте там красная лестница, но из буклетного описания показалось, что это несложная феррата. Впрочем, идти туда после дождя и без ферратной экипировки могло оказаться не самой лучшей лучшей идеей.
Я решила погулять где-нибудь невысоко. Прошла вдоль дороги, расчитывая свернуть возле реки на тропу в сторону Sas dal Musc и озера Lech de la Campagnola. Как вариант, примерно с того же места другая тропа должна вести на противоположный склон. Никакой тропы, ни в ту, ни в другую сторону я не нашла.
Вернулась назад, снова дошла до озера. Решила прогуляться в сторону Col de le Palue. Тропа очень плавно поднимается в гору через поляны и перелески. Чтобы срезать обход по дороге к началу маршрута, нужно было пройти через луг, где паслись коровы и лошади. Благополучно минуя их, я шла в одиночестве и наслаждалась природой.
Немного погодя, выглянуло солнце. Начали появляться люди. Сначала я встретила итальянку с собакой без поводка. Собака бежала впереди и проявила ко мне интерес, к счастью, мирный. Итальянка потом извинялась и говорила что собака не кусается. А может быть, она сказала что-то совсем другое – ведь я только делаю вид, что понимаю итальянский, улыбаясь и кивая.
Общий подъём около 350 метров до Col de le Palue, но я прошла чуть дальше того места, где тропа пересекает маленькую речку и вернулась назад. Светило солнце. Всё-таки можно было сегодня подняться в горы. Погода – такая штука, не знаешь, испортится она абсолютно или наладится.
Горный хребет Costabella
Здесь поблизости много маршрутов для хайкинга. Сейчас я бы забронировала две ночи на Passo Pordoi и две на Passo San Pellegrino.
На ужин было несколько меню, можно выбрать первое блюдо из одного меню и второе – из другого. Кроме того, салатный шведский стол и десерты на выбор. Я заказала маленькие эскалопы на второе, а на первое - некое блюдо с благородно звучащим названием, которое, к моему удивлению, оказалось чем-то вроде перловки с ягодами. Тем не менее, всё было вкусно.
Не в последнюю очередь благодаря внимательному персоналу и обаятельному хозяину, я была в полном восторге от отеля, и даже неудобные подушки не могли испортить этого впечатления. Costabella не зря имеет рейтинг 9,7. Через пару дней я написала отзыв на booking.com и только когда перечитывала свои строчки про достойный обед по умеренной цене, вспомнила, что за этот самый обед я не заплатила, потому что напрочь про него забыла, как очевидно и хозяин отеля.
Travelinka писал(а) 29 авг 2016, 22:09:ТМБ был моей первой поездкой в горы, всё в новинку, впечатления зашкаливали
Да, у нас тоже ТМБ был первым, да и вообще единственным пока многодневным треком, и воспоминания о нем самые радужные. И мне как раз интересно будет ощутить разницу - пока кажется, что радиальные треки более удобны, но может я ошибаюсь ...
Travelinka писал(а) 29 авг 2016, 22:58:я получила в своё распоряжение огромный шестиместный номер
а Вы специально бронировали такой большой номер или так случайно получилось?
Travelinka писал(а) 29 авг 2016, 22:09:в походе вокруг Монблана, несмотря ни на что, была общая идея, был Смысл, а сейчас этого нет. Ещё на стадии планирования мой маршрут из AV 2 превратился в обрезанную AV 2
Возможно, надо было попробовать пройти целиком Alta Via 2 или Alta Via 1, мы выписали из Шотландии "Walking in Alps" издательства "Cicerone", книга стоит 22,5 евро, плюс 7 евро за пересылку. Там приведены описания многих интересных маршрутов, причем не только по Доломитам. С Passo San Pelegrino мы тоже планировали пройти на север два трека через Passo delle Selle 2528м маршрутом №604 и через Passo delle Cirelle 2673м маршрутом №607, но в сентябре из Моэны автобус был только один, во второй половине дня, такси брать не захотелось, к тому же и погода захандрила.
Travelinka писал(а) 29 авг 2016, 22:09:В толпе туристов одиночество чувствуется как никогда раньше. В таких местах уже почти никто не здоровается со встречными. Я опять вспоминаю, ведь и на ТМБ местами было много людей? Почему же это ощущалось как-то по другому?
«Поиск человеком приключений нельзя объяснить просто тем, что они существуют. Ответ остается скрытым, непостижимым, заключенным в сложности самой человеческой натуры», - слова принадлежат известному английскому альпинисту и путешественнику Крису Бонингтону. Почему нас так привлекают горы? Да, в горах обостряются чувства восприятия и мы тоньше понимаем красоту, внутри нас возникает совсем иной душевный настрой, возникает чувство единения с окружающей природой. Многие идут в горы, чтобы преодолеть собственный страх, самоутвердиться, что ж, такое тоже имеет место. Очень многие ходят в горы просто для того, чтобы испытать радость от того, что «я здесь». Мы понимаем, что в горах иная энергетика, насыщенность чем-то иным, отсюда неожиданно иное восприятие мира внутри себя самого. Перед внутренним взором человека неожиданно возникает невидимый океан Пустоты, которая, впрочем, не пустотна, а наполнена чем-то иным, и ты, как капля этой Пустоты, невыразимо страдаешь, что находишься не вместе с этим океаном, а совсем близко, рядом. Отсюда и одиночество. Я с глубоким уважением отношусь к людям, которые путешествуют в одиночку. Одиночество в путешествии это Дар, и этот Дар надо по возможности использовать. Единство внешнего и внутреннего в горах ощущается, прежде всего, эмоционально, и уже потом, на эфирно-физическом плане. Но, есть одно препятствие, которое не позволяет открыть то непостижимое в нас, которое по Бонингтону, заключено в человеческой натуре. Это наш ум. «Способность думать – это замечательный дар, способность не думать дар еще больший», - слова Шри Ауробиндо, возможно, многим покажутся ерундой, на которую не стоит обращать внимания, особенно в горах, где думать все же иногда приходится…
Мне вряд ли доведётся попробовать, но думаю, что я могла бы бродить по горам вообще ни с кем не пересекаясь (если б для этого не нужно было носить на себе палатку, еду и пр.) или жить где-нибудь в лесной глуши пару недель-месяц и не страдать от одиночества. Но мне кажется, что в Доломитах, там где людей встречалось немало, мне всё-таки не хватало общения, обмена впечатлениями, обмена энергией. Два года назад на треке вокруг Монблана либо не ощущалось такой необходимости, либо она была удачно восполнена по принципу "Лучшие попутчики - те, что встречаются на пути".
Я бы попробовала пройти Alta Via 2 целиком, если б в хижинах на пути можно было забронировать отделную комнату. Общая комната для меня - это всё-таки слишком далёкий выход из зоны комфорта, а ведь днём нужны силы. А в идеале - чтобы не надо было бронировать, как в Непале - пришёл, и почти всегда тебе достанется комната, не в одном лодже, так в другом. Жаль, что в Альпах так нельзя.
Julia69 писал(а) 30 авг 2016, 09:43:а Вы специально бронировали такой большой номер или так случайно получилось?
Случайно - у них, видимо, других, не было в тот момент.
Если идти вдвоём или в компании, мне кажется, нет особой разницы, многодневный это трек или радиалки, и радиалки зачастую действительно должны быть удобнее. Ходить налегке всё-таки намного приятнее =) Даже если доставку багажа поручить турфирме, идти весь день под дождём и в тумане - тоже сомнительное удовольствие.
В этот день планировался самый короткий переход. Впервые за трек, я собиралась идти со всем багажом, которого хоть и было не очень много, но разница между полным и полупустым рюкзаком заметно ощущалась. Конечно, я не собиралась подниматься на Col Margherita пешком - дошла до станции фуникулера. Наверху для желающих есть лежаки и детская площадка.
С Col Margherita открываются виды на массив Pale di San Martino.
Там же есть картинка, по которой можно разобрать названия вершин.
С другой стороны - горный хребeт Costabella (здесь видна и Мармолада)
Можно было просто спуститься к Passo di Valles, это заняло бы около часа.
Но поскольку я уже два дня валяла дурака, хотелось немного удлинить маршрут. По сути, по Alta Via 2 я здесь вообще не пошла. Мой путь тянулся вдоль по хребту, на моей карте эта тропа названа Alta Via Marotta. Потом я планировала спуститься к Passo di Valles через озеро Juribrutto.
Проведя меня по верху плоского хребта, тропа траверсом склона пошла влево. Чуть позднее тропа раздвоилась - я не стала подниматься на Cima Juribrutto, решила обойти её.
Этот маршрут относится к историческим, он проходит мимо остатков фортификаций Первой Мировой войны.
Маркированная тропа уходила вверх, но и здесь, чуть ниже, траверсом склона можно было идти по тропам и каменным лестницам, которые, вероятно, остались со времён войны.
Я прошла немного дальше, a потом решила все же выбираться на тропу. Вылезла наверх, но меток не увидела. Более того, судя по показаниям GPS, я ещё больше удалилась от неё. Я знала примерно, куда нужно идти, поэтому не стала искать тропу.
В любом случае, нужно было спускаться вниз, там вдалеке я как раз, к своему успокоению, рассмотрела тропинки. Склон шёл полого, я решила, что тут вряд ли встретятся какие-то серьезные препятствия и можно просто идти где попало, где придётся. Первое время так оно и было, потом я вышла к каменным сбросам.
Тропа обходила их далеко справа, но я подумала, что наверняка можно спуститься где-то ближе. Осторожно прошла по наклонным камням немного вниз, попробовала спуститься дальше в узкий проем между камнями - нет, не выходит, не за что зацепиться руками. Скалолазного опыта у меня нет, надо искать вариант попроще. Справа склон выглядел более пологим, но мне из какого-то упрямства не хотелось возвращаться, да и ходить здесь по наклонным камням, местами мокрым, было непросто. Вышла немного влево - здесь обрыв метра в полтора-два. Ещё чуть левее присмотрела вариант для спуска - без рюкзака и палок я бы, пожалуй, слезла. С палками проблема решилась быстро, я сбросила их на землю. С рюкзаком было сложнее, я хотела аккуратно спустить его и уже потом слезть самой.
Я надеялась, что рюкзак тихонечко шмякнется вниз, ну прокатится, может быть, ещё с метр по склону. Полагать так было очень наивно. С чего бы действительно ему задерживаться на склоне? Рюкзак подпрыгивая пролетел десяток другой метров.
Спустившись со скалистого участка я обнаружила, что и дальше идти не так уж просто. Трава выглядит мягкой и безобидной, но оказывается скользкой и непонятно, что там, под ней, яма или выступ. По камням без протоптанной тропы тоже идётся гораздо сложнее.
Склон, с которого спустилась.
С помощью GPS выяснила, что я срезала участок пути. Сомнительно, что это дало мне выигрыш во времени, без тропы приходилось идти гораздо медленнее и осторожнее, затрачивая больше усилий. Я надеялась, что никто не был свидетелем моего дурацкого спуска с этого склона. Пройдя дальше, я заметила людей возле маленького озера или скорее лужицы. Вышла на тропу в отдалении от них, мой путь лежал в другую сторону. После изматывающего спуска по бездорожью идти к озеру Juribrutto мне уже не хотелось, поэтому начала спускаться по тропе к маленькой горной ферме Malga Vallazza. В небе уже давно подозрительно собирались облака, казалось, что вот-вот может пойти дождь. Он, кажется, даже начинался, мелкий и мимолётный.
К сожалению, последний участок пути пришлось проделать по дороге, где мимо то и дело проносятся машины и мотоциклы. Судя по карте, другого пути до Passo Valles здесь нет.
Заселилась. Ух ты, да это скорее отель, чем альпийская хижина! Я совсем забыла, что у меня здесь забронирован нормальный номер с удобствами и уже настроилась на общий душ/туалет, даже голову вчера специально помыла. Коврик в ванной комнате, телевизор, приветственная шоколадка - всё, что нужно, разве что фена нет. Кровать, правда, узкая и неудобная, но на это я обратила внимание уже позже.
Заселившись, вспомнила про полет рюкзака, волнительно начала его распаковывать и проверять содержимое. Первым на глаза попался футляр от очков - о ужас, я совсем забыла, что пока я ношу солнцезащитные очки, вторая пара, новые дорогущие очки, лежат в рюкзаке! К счастью, они остались целы, и вроде бы даже не пострадали. На сувенирной кружке снаружи всё-таки обнаружились трещинки, её я оставила в номере.
В комнату доносился шум от проезжающего транспорта. За это не люблю эти итальянские пассы. В отеле Costabella по крайней мере окна давали лучшую, хоть и тоже не идеальную шумоизоляцию.
После ужина я вышла подышать свежим воздухом. Ласточки щебеча проносились совсем низко. Вечером было шумно, раздавались громкие голоса и даже пение, но позднее все угомонились.
Julia69 писал(а) 15 сен 2016, 10:01:Будет ли продолжение? Хотелось бы дочитать про Ваши приключения. ;))
Будет, ещё Pale di San Martino осталось, нельзя же его оставить за кадром :) Времени не хватает, но надеюсь потихоньку дописать. А от Вас будет рассказ? ;) Вы ведь вроде бы в начале сентября собирались в Доломиты.
Travelinka писал(а) 15 сен 2016, 17:17:Вы ведь вроде бы в начале сентября собирались в Доломиты
Да, позавчера вернулись. Поездка получилась великолепной! Рассказ напишу, но попозже. Вообще-то этим летом на форуме и так куча отличных рассказов про треккинг в Доломитах, но наверное и мой лишним не будет. ;))
25.07. Passo di Valles – Passo Rolle - San Martino di Castrozza.
Я плохо спала в эту ночь. Кровать была узкой, а подушка - очень неудобной. Не могла заснуть, казалось, что не хватает воздуха, и что хуже всего - чувствовалась небольшая боль/дискомфорт в области сердца. Я думала, что уж за столько-то дней акклиматизировалось, но похоже, это не работает. В первые дни я чувствовала себя бодрее, чем после ”акклиматизации”. Видимо, стоит отказаться в будущем от ночёвок на 2000+, да и от многодневных физических нагрузок в горах. Пару раз вставала и проветривала комнату, потом наконец удалось заснуть. Утром просыпалась несколько раз от топота и скрежета ключей - все, что происходит в коридоре, слышно очень хорошо.
Приветливо светило солнце, но прогноз погоды обещал дождь и грозу. Конечно, мне хотелось пройти эту интересную часть маршрута по самому Pale di San Martino, через Rifugio Mulaz, но здравый смысл победил - я решила, что в данный момент браться за подъем в 1300 метров было бы безумием. Новый план состоял в том, чтобы пройти до автобусной остановки, желательно по какой-нибудь симпатичной тропе, и уехать в Сан Мартино ди Кастроцца.
Рюкзак с трудом застегнулся, вода в него не поместилась. Впрочем, если учесть количество хижин в Доломитах, решение не взять воду уже не кажется таким сумасшедшим. Идти рядом с дорогой мне не хотелось, поэтому я поднималась по Alta Via 2 до Forcella di Venegia.
Внизу - Passo di Valles
Дойдя до развилки, я решила пройти ещё частичку Alta Via 2, около 100 метров вверх до Passo di Venegiota, и уж тогда спускаться в долину. Ласточка пролетает совсем низко и пронзительно кричит, наползают большие угрожающе темнеющие облака, но к счастью, дождя пока нет.
Розовые рододендроны растут вдоль тропы - я рада встрече со старыми знакомыми. Они напоминают мне о прошлых альпийских походах, особенно, о подъёме на перевал Col de Tricot в первый день трекинга вокруг Монблана.
Eщё на подъёме к первому перевалу, из-за горизонта выглянул Cimon Della Pala, а вслед за ним в ряд выстроились и другие вершины Pale di San Martino. Теперь уже они были видны в полный рост.
Траверсом склона я приближалась к Passo di Venegiota, a внизу, по правую руку, лежала долина. Там паслись коровы, такие маленькие на фоне огромных камней. Сурок промчался вниз по склону, ни он, ни коровы не обращали друг на друга внимания. А ведь похоже, что как раз в эту долину мне сворачивать с перевала. Да что там, вскоре я обнаружила, что коровы пасутся и на моей тропе! Набрасываться на людей они, вроде бы, не должны, но кто их знает – я с сомнением топталась на месте. Вскоре, благополучно миновав препятствия, мне навстречу прошла пара путешественников. Я приободрилась и двинулась вперёд, полезла выше на склон, чтобы обойти коров.
Когда моему взгляду открылся Passo di Venegiota, оказалось, что и он уже занят животными, там паслись ещё и лошади. Не доходя до развилки, я начала сворачивать вниз.
Сегодня люди мне встречались редко, зато коров – сколько душа пожелает! Я шла вдоль долины, осторожно обходя их. К моему некоторому успокоению, все коровы были безрогие. Хотя позже на одном из фото, я разглядела и рогатую.
На тропе, с которой я недавно спустилась, показались двое трекеров. Парень прошёл вперёд, а девушка застряла перед коровой. Корова стояла совсем близко и то ли рассматривала её, то ли обнюхивала. Издалека мне было плохо видно, но, по-видимому, обойти корову не получалось. Молодые люди перекрикивались между собой. Не знаю, как ситуация разворачивалась дальше, девушка всё так же стояла рядом с коровой, когда они скрылись из моего поля зрения.
То прекращался, то снова начинал накрапывать дождик. Я надела поверх непромокаемые штаны и куртку. Метки уходили дальше, вниз в долину, но судя по карте, мне туда не нужно. Я свернула, и с этого момента тропы, по которым я шла, больше походили на коровьи, порой было сложно понять, тропа ли это вообще.
Я бродила туда-сюда, возвращалась назад, сверялась с картой, но никак не могла выйти на нужную тропу. На хорошую и понятную дорожку я забрела один раз, но вскоре идентифицировала её на карте – обозначенная черными штрихами, она шла в другую сторону и заметно удлинила бы мой путь.
Приятным дополнением здесь оказались сурки, которых я видела несколько раз. Они характерно вставали на задние лапки, осматриваясь и прислушиваясь.
То ли эта тропа на карте нарисована неправильно, то ли GPS играл со мной злую шутку, но в этом месте я порядком поплутала. Примерным ориентиром мне служила река. Я шла то по каким-то прерывающимся коровьим тропам, то просто по траве, потом всё же набрела на нормальную тропинку и по ней дошла до перекрёстка, от которого можно подняться вверх к Passo di Valles. Насколько я поняла, сюда же подходит тот размеченный путь, с которого я зря свернула. От развилки мне нужно налево (разобраться тоже получилось не сразу). Дальше дело пошло быстрее, тропа постепенно спускалась вниз и вышла на дорогу.
Сейчас было бы здорово купить воды, но мне не хотелось делать крюк до Malga Venegiota. Я пошла по направлению к Passo Rolle. Ближайшая хижина на этом пути - Baita Segantini, но до неё ещё далеко. Дождь усилился, горы кутались в туманную дымку.
Passo Rolle находится на высоте 1972 м, но длинная дорога, петляя, сначала поднимается на 2174 м, к хижине Baita Segantini. Некоторые петли я срезала по скользким грязным тропинкам. Погода совсем испортилась, шёл проливной дождь, а до укрытия всё ещё оставался долгий путь. Когда я наконец выбралась к Baita Segantini, она оказалась полна народу. Но всё же мне удалось пристроиться за стол, отдохнуть, погреться и попить чаю.
На двери хижины висела информация о такси, цены и телефоны. Усталая и промокшая, я бы, наверное, попыталась вызвать машину, если б было откуда позвонить или если б персонал хижины хоть сколько-то говорил по-английски.
Дождь вскоре закончился, выглянуло солнце, и горы предстали в совсем другом виде.
Я сняла сырую одежду и кое-как пристроила её на рюкзак. Хотела было дойти до Malga Fosse di Sopra, но тропы, так уверенно обозначенной на моей карте красными штрихами, не было и в помине. Потыкавшись туда-сюда, я вернулась к хижине и начала спускаться к Passo Rolle.
На автобус я не успела, чтобы скоротать время до следующего, заглянула в ресторан отеля Albergo Vezzana. Время было уже не обеденное, зато я впервые попробовала сладкий пирог с рикоттой, и за неимением другой еды, заказала ещё и штрудель.
Знак автобусной остановки красовался на обеих сторонах дороги, причём расписание виселo тоже одинаковое. Я по наивности решила, что без разницы, где ждать автобус, и стояла там, где удобнее. Автобус промчался мимо, я растерялась и не пыталась его остановить. Почти час дожидалась следующего, бродя по окрестностям, рассматривая плакаты и заблаговременно перейдя на нужную остановку. На этот последний автобус я села без приключений. Приехала в Сан Мартино и заселилась в отель Villa Aurora.
Последний раз редактировалось Travelinka 30 сен 2016, 21:23, всего редактировалось 1 раз.
26.07. Pale di San Martino, первая попытка. Rifugio Rosetta и окрестности.
На протяжении всего моего пребывания в Сан Мартино ди Кастроцца, погодный сценарий развивался следующим образом: утром ясно, ближе к полудню погода портится, начинается дождь или расползается туман. Вечарами иногда снова хорошая погода. А может быть, всё было и не совсем так – ведь обычно утро и вечер я наблюдала из Сан Мартино, а днём пыталась пробраться вглубь горного плато.
Тут надо бы взять и немножко перестроить режим, вставать как можно раньше и идти в горы. Но почему-то мне это не удавалось. Проснувшись около 9 утра и неспешно позавтракав, я выдвигалась в путь. На дорогу до канатной дороги и сам двухфазный подъём тоже уходило время. Около 11, от верхней станции фуникулёра Rosetta, начинался очередной поход.
Так и этим утром, за окном светило солнце, с улицы доносилось посвистывание птиц. Я сложила в рюкзак водонепроницаемую одежду и отправилась в путь. Билет на два фуникулёра Colverde + Rosetta, туда и обратно, стоил 22 евро. В Сан Мартино, мне пришлось потратить на эти подъёмы-спуски больше денег, чем где бы то ни было. Цены: http://www.sanmartino.com/EN/tariffeimpiantiEN/
Я поднялась до Colverde и дожидалась отправления следующей канатки. Rosetta ездит туда-обратно каждые 20 минут, с перерывом на обед.
Виды со станции Colverde:
Из кабины фуникулёра Rosetta, я заметила тех, кто предпочёл проделать путь пешком, и не сразу поверила своим глазам. Отсюда и тропа, и люди на ней казались совсем игрушечными. Их можно было бы принять за кукол, если б они не шевелили ручками и ножками, не двигались бы упрямо вверх.
Когда я поднялась, горы ещё только начинали прятаться в тумане, но уже через несколько минут мало что можно было рассмотреть вокруг. Начал накрапывать дождь. Я двинулась к хижине Rifugio Rosetta, она совсем близко. Куда ещё можно было идти в такую погоду?
Я постояла под крышей, потом натянула поверх водонепромокаемые штаны и куртку и решила всё же прогуляться по плато. Дождь, может быть, скоро прекратится. А может быть, наоборот, пойдёт ещё сильнее. Может быть, начнётся гроза. Если б знать заранее!
Иногда среди облаков образовывались просветы голубого неба, но вскоре снова исчезали. Я дошла до развилки, где от тропы 707 отворачивает 709-й маршрут. По нему можно было бы отправиться, например, в сторону ледника Fradusta. Честно говоря, я не знаю, что осталось от этого ледника сейчас, пишут, что он заметно уменьшался в размерах.
До этого момента я бродила в тумане в одиночестве, но здесь мне навстречу попались несколько человек в красных дождевиках. Немного посомневавшись, я вслед за ними отправилась обратно к хижине. Небо не вселяло надежды на то, что погода изменится в лучшую сторону, скорее наоборот - серая мгла затянула всё вокруг.
Я была рада вернуться в Сан Мартино, здесь гораздо теплее. Больше никуда не ходила в этот день, кроме как поужинать.
Вид с балкона вечером:
Очаровательная кошка, которую я встретила недалеко от отеля:
После ужина я любовалась красотой вечернего неба.
Спускаясь вдоль по улице, я долго смотрела на светящуюся точку высоко на темном склоне. Мне вспомнился последний вечер в Шамони, когда я так же возвращалась после ужина в отель и оглядывалась на тёмные силуэты гор и едва различимый, далёкий, непонятный свет на одной из вершин.
Последний раз редактировалось Travelinka 25 сен 2016, 17:33, всего редактировалось 1 раз.
В этот день я решила просто отдохнуть и погулять по Сан Мартино. В спортивных магазинах поискала себе сумку на пояс, но ничего не купила. Пока бродила по главной сувенирной улице, начался дождь. Видимо, не зря даже в сувенирных лавках продают зонты. От нечего делать рассматривала, что интересного здесь ещё есть. Очень много сувениров с изображением сов и эдельвейсов – так было и в Вал Гардене, и во всех других местах, где я останавливалась. С эдельвейсами вроде бы понятно, но почему совы? Не нашла информации, но интересно, есть ли между совами и Доломитами какая-то особенная связь.
Когда дождь закончился, мне захотелось прогуляться по каким-нибудь несложным тропинкам. Но там, куда я было отправилась, тропа была уж очень малозаметной, а подниматься в лес по мокрой траве мне не захотелось. Зато здесь я встретила большую улитку, таких по размеру, я, наверно, никогда в жизни не видела. Оказывается, это виноградная улитка - крупнейший европейский вид.
Вернулась в центр, прогулялась в другую сторону. Снова начался дождь.
Спряталась от дождя под крышу магазина. Многие сувениры повторяются у разных продавцов, но такие статуэтки, изображающие то ли фей, то ли богинь, я увидела в первый раз и только в одном месте. Больше всех мне понравилась светловолосая девушка с дракончиком на руках – интересно, кто она? У неё было самое одухотворённое выражение лица – олицетворение мудрой женственности. Ta, Которая Знает – крутилось у меня в голове при взгляде на неё.
А здесь всё на тему эдельвейсов:
Вечером небо было удивительно красивым. Я пошла было на ужин, но начала в восторге озираться по сторонам и подыскивать, как бы поудачнее запечатлеть закат и поразительную голубизну неба, словно нарисованную крупными мазками кисти.
Cima Rosetta
Горы на противоположной стороне:
Оставалось два полных дня в Сан Мартино, и хотя прогноз погоды по-прежнему не радовал, мне хотелось использовать их по максимуму.
Последний раз редактировалось Travelinka 25 сен 2016, 00:44, всего редактировалось 1 раз.
Глядя на прогноз погоды, я раздумывала, не махнуть ли вообще куда-нибудь в другое место. Но дожди обещали практически по всему региону. Можно разве что было уехать вниз, например, в Верону, но совсем заканчивать с горными прогулками не хотелось.
В Доломитах есть гора Civetta (сова), может поэтому. На этом мысль заканчивается
Да, про Чиветту я забыла =) Может, есть что-то ещё, какие-нибудь легенды про сов...
Julia69 писал(а) 26 сен 2016, 10:02:ого! мы почему-то без будильника вставали в полседьмого.
Я в Сельве просыпалась без будильника раньше 8, потом этот режим как-то сбился. А чтобы раньше 7 в выходной день, это только при наличии особой мотивации =)
Travelinka писал(а) 17 сен 2016, 18:34:Не могла заснуть, казалось, что не хватает воздуха, и что хуже всего - чувствовалась небольшая боль/дискомфорт в области сердца. Я думала, что уж за столько-то дней акклиматизировалось, но похоже, это не работает.
Боль в области сердца может быть связана с недостатком калия, именно он влияет на сократимость сердечной мышцы. В свое время, когда я этого не знал, и тренируясь в беге на длинные дистанции, добегался до такой степени, что испытывал боль в области сердца даже при ходьбе. Соли калия и натрия выводятся из организма вместе с потом, и если соли натрия легко восполнимы, то с калием все сложнее. Калий содержиться в кураге и изюме, но сколько надо их съесть, чтобы восполнить недостаток калия в организме? Случайно узнал о "Панангине" и "Аспаркаме", месяц применял таблетки, боль ушла совсем. С тех пор в горах и во время интенсивных беговых тренировок принимаю одну-две таблетки "Аспаркама". Знакомые туристы горники на маршруте высотах 5-6км по моей "наводке" регулярно принимают по шесть таблеток "Аспаркама". И не испытывают дискомфорт в области сердца.
Nikoshina писал(а):Какая Вы героическая девушка! Скажите, а Вы порекомендовали бы Ваш маршрут к повторению?
Спасибо) Хотя всё было не так уж сложно. У меня на работе, в офисе, наверное, в 1000 раз больше моментов, заставляющих нервничать. А в горах всё по-другому.
Я думаю, нужно осознавать, куда вы идёте и зачем, без этого повторять не стоит, особенно высокогорные маршруты с относительно сложными тропами, особенно в неблагоприятную погоду. Ну и дальше, зависит от физической формы, от того, что хотите получить и как. У меня после Монблана и других путешествий была тяга не столько посмотреть, сколько подобраться поближе к горам, походить по суровой местности, полазить по камням, побыть наедине с природой. Почувствовать радость преодоления, интерес, адреналин. Поэтому был выбран участок Alta Via 2, но весь его пройти, как видите, не получилось.
Малов Сергей писал(а):Случайно узнал о "Панангине" и "Аспаркаме", месяц применял таблетки, боль ушла совсем. С тех пор в горах и во время интенсивных беговых тренировок принимаю одну-две таблетки "Аспаркама". Знакомые туристы горники на маршруте высотах 5-6км по моей "наводке" регулярно принимают по шесть таблеток "Аспаркама". И не испытывают дискомфорт в области сердца.
Доломитовые Альпы очень красивые горы, в моем рейтинге они входят в тройку "самых-самых". И все же, из увиденного мной, Памир занимает первую строчку. Когда-то, лет тридцать назад, я поднялся к самым верховьям ледника Абрамова, что расположен в районе Алайского хребта и с высоты увидел картину, которая поразила меня своей мощью. Далеко внизу темнела долина Кызыл-Суу, а над ней, распахнулся гигантский белоснежный океан, вздымающийся ввысь хребтами, отрогами, вершинами. Над всем этим океаном гор возвышалась пирамида пика Коммунизма 7495м, левее, в каких-то ста километрах был виден пик Ленина 7134м. Этот гигантский ледовый океан кого угодно мог привести в состояние онемения и легкой жути. Увы, в это "самое-самое" горное пекло мне так и не удалось проникнуть, в горах в начале 90-х появились бандиты, стало опасно выходить на маршрут. Очень жаль, что в то время не было цифровых фотоаппаратов и снимать приходилось на пленку. Многие красоты гор остались только в памяти.
В восьмидесятые годы мы снимали на черно-белую пленку и на слайдовскую пленку, понятно, что старые слайды по качеству уступают современным фото. Это слайды с Кавказа и Тянь-Шаня.
Памир так и остался увиденным только издалека. И все же, спустя годы, моему сыну удалось побывать там.Я позволю себе привести здесь несколько фото с Крыши Мира, которые сделал в походах 2015-16г. фотограф группы Александр Фефелов.
Это ледник Абрамова, с верховий которого виден весь Центральный Памир. Фото сделано с вертолета. До сентября 1999года на леднике Абрамова работала ГМС, потом ее не стало, пришли с Таджикистана басмачи и все уничтожили.Мне пришлось однажды лежать на ГМС с воспалением легких несколько дней, потом выходить в населенку через два перевала, в сопровождении ребят с ГМС.Есть что вспомнить.
Ну, а это фотографии из сердца Памира.
Это пик Коммунизма,высочайшая точка бывшего СССР, впрочем, сейчас он называется по-другому.
Малов Сергей писал(а):Доломитовые Альпы очень красивые горы, в моем рейтинге они входят в тройку "самых-самых". И все же, из увиденного мной, Памир занимает первую строчку.
Очень красивые фото. Как раз ледников в Доломитах совсем мало, за ними надо выбираться в другие места.
28.07. Станция Rosetta - Rifugio Pradidali - станция Rosetta
В этот день даже утром было облачно. Я выглянула в окно - зелёная полоса леса на месте, но гор над ним как не бывало. Пока я рассматривала плотную белую пелену, в ней вдруг начали проявляться тёмные очертания, ярче и ярче. Они не прорисовывались полностью, то показывались, то снова исчезали.
Радовало то, что дождя пока не было. Моим планом на сегодня было пойти к Rifugio Pradidali и... может быть, спуститься в Сан Мартино?
Во второй раз я приехала вверх на фуникулёрах до станции Rosetta, на высоту 2633 м. Отсюда можно подняться на вершину Cima della Rosetta (2743m), но меня не привлекал такой близкий и популярный маршрут. Дошла до перекрёстка возле хижины Rosetta. Большая часть людей останавливалась в хижине, несколько человек уходили в туман по маршруту 707, я же свернула в сторону Rifugio Pradidali.
От Passo di Val di Roda тропа серпантином спускалась вниз по склону между горами Cima della Rosetta и Croda di Roda. Многие её участки шли горизонтально или с минимальным уклоном, поэтому высота сбрасывалась медленно. Эта змейка мне порядком надоела, в некоторых местах я спускалась напрямую, срезая изгибы, на что, впрочем, иногда тратила даже больше времени.
Спустившись до высоты примерно 2280 м, тропа потянулась траверсом скалистого склона. Заранее не было видно куда она ведёт, и что за склон там вверху над головой – тоже скрывалось в тумане. Лишь местами слабые силуэты гор просвечивали через белую пелену.
Я вышла на поляну с травой и жёлтыми цветами. И хотя особого буйства растительности здесь не наблюдалось, но уже любая зелень казалась чем-то необычным.
Через некоторое время зелёный луг снова сменился осыпями. Я пересекла по камням маленькую речку и дошла до развилки, откуда можно спуститься в Сан Мартино.
Дальше мне предстояло около 160 м подъёма до Passo di Ball. Справа внизу, в окошках тумана, виднелась зелёная долина. Начался участок посложнее, крутые подъёмы, разнокалиберные осыпи, а позднее стальные ступени и тросы.
Я удивилась, увидев знак ”Виа Феррата” - на моей карте она не была обозначена. Серьёзного лазания там не требуется, одной рукой я придерживалась за тросы, во второй несла палки.
От перевала Passo di Ball 25 минут до хижины Pradidali. Она виднеется внизу, у подножия Cima Canali:
Rifugio Pradidali стоит на высоте 2278 м, в очень красивом и тихом месте, в окружении потрясающих гор. Жаль, что туман не давал увидеть всей красоты, зато придавал пейзажам особую таинственность.
В отличие от Rifugio Rosetta, где даже в плохую погоду полно народу за счёт близости к канатной дороге, здесь за столом сидел всего лишь один гость.
Пока я обедала, пришли ещё несколько человек. Мне хотелось перекусить чем-нибудь лёгким и витаминным, поэтому я с радостью заказала салат из яблок, зелени и каких-то семечек. Здесь же, во время обеда, я окончательно решила сделать полный круг до Rifugio Rosetta. А раз так, надо торопиться – у меня ещё оставался небольшой шанс успеть на фуникулёр.
В 16.40 отправляется последний рейс вниз. До Rifugio Rosetta 2 часа 40 минут пути плюс минут 15 до фуникулёра – получается почти три часа, а у меня в запасе было только два с половиной. Ситуацию усложняло то, что тропа поднимается ещё почти 400 метров вверх, а идти быстро на подъёмах для меня почти нереально.
Мимо маленького озера Прадидали, тропа вывела меня к началу подъёма по осыпи.
Помимо основной тропы, там есть ещё альтернативный маршрут через Passo Pradidali Alto (2708). Уже во время подъёма по осыпи с многократными остановками на то, чтобы отдышаться, я заметила тропинку на противоположной стороне. Она круто зигзагами шла вверх по мелкой сыпухе, потом траверсом склона уходила в расщелину межды двумя вершинами. Со стороны тот маршрут выглядел гораздо сложнее. Может быть, и к лучшему, что я проскочила отворот, а значит, не пришлось выбирать, куда идти.
Наконец, осыпь закончилась, но и дальше тропа то и дело шла с уклоном вверх.
Пересекла плоский участок.
Погода вдруг улучшилась, мне открылось приветливое синее небо. Если б не надо было спешить! Ради этого маршрута, конечно, стоило выйти часа на два-три пораньше.
Не помню, где именно мне встретился столбик с табличкой, уведомляющий, что до хижины Rosetta осталось час и 40 минут пути. Я пришла к нему точно за час, не сэкономив даже нескольких минут.
Немного не доходя до Passo Pradidali Basso, я слегка заблудилась, не могла понять, куда же дальше уходит тропа. Прошла в одном направлении, вернулась, прошла в другом, снова вернулась.
Потеряв тропу, какое-то время лезла вверх как придётся. Обрадовалась, снова увидев впереди красно-белую метку. После этих плутаний надежды успеть на фуникулёр почти не оставалось. Небо снова затянули облака, иногда накрапывал мелкий дождик. Вокруг, насколько хватало взгляда, простиралась каменная пустыня.
Траверсом скалистого склона я обходила безымянную на моей карте гору. Никакой тропы в традиционном её понимании тут не было - просто метки, указывающие путь. Да уж, – думала я, – похоже и тут быстро не побежишь.
И всё-таки я торопилась, как могла. Мне очень-очень не хотелось спускаться в Сан Мартино пешком, ведь это более километра вниз. Наконец, вышла, или скорее выбежала, к знакомой развилке, до которой прогуливалась в дождь два дня назад. Ещё до путешествия прочитала, что не такое уж оно и плоское, это плато. Действительно, то и дело приходилось взбираться на горки и спускаться вниз.
В 16.25 я примчалась к фуникулёру. На путь от Rifugio Pradidali до Rifugio Rosetta у меня ушло примерно 2 часа. На первой части маршрута время совпало с обозначенным, а вторую я пробежала за час вместо 1.40. Получилось так, что я в полной мере наслаждалась прогулкой на пути вперёд до хижины Pradidali. Потом же поход больше походил на забег.
