Италия отзывы Впечатления, отчёты о стране от побывавших в Италии. Отзывы туристов об Италии. Места в Италии, которые надо посетить. Италия отдых на море отчеты фотографии цены в Италии самостоятельное путешествие по Италии, пляжи Италии
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6
n-sharapova писал(а) 24 авг 2016, 12:10:как интересно! а, как думаете, во 2й половине октября это можно повторить? будут работать приюты? можно ли и есть ли у кого опыт ходить со своей палаткой? мой будущий муж желает походного путешествия, а на Кавказе уже совсем не сезон
Спасибо! Малов Сергей уже хорошо ответил, мне почти нечего добавить. С погодой - как повезёт, всё-таки довольно поздняя осень, отдельные участки пути могут стать опасными в плохую погоду. Подъёмники закрываются в сентябре - середине октября.
Малов Сергей писал(а):Несколько лет назад я пытался разыскать хоть какой-то отчет по Piz Boe, наши люди там бывали, на фото это было хорошо видно, все остальное - "как и что" привычно оставалось за кадром. И вот сегодня, наконец-то, появилась подробная информация. Спасибо Вам. Эта вершина привлекает внимание многих, и не только туристов. Туда проложена трасса по скайраннингу (бег в гору). Трассу с перепадом 1750м и длиной 22км победитель мужчина пробежал за 2 часа 4 мин 53 сек, победитель женщина за 2 часа 30 мин 17 сек. Спортсмены бегут без дополнительных точек опоры, т.е. без палок. Здоровья для такого мероприятия надо иметь много. Но бег в гору это такое замечательное упражнение, не в смысле изучения своего предела и психологической устойчивости, а совсем в другом смысле. Попробуйте, это так здорово.
Спасибо Вам за внимание, я очень рада, что пишу не зря. Действительно, информации на русском языке очень мало, я вообще почти ничего не нашла.
Бег в гору - это, конечно, не для меня. "Здоровья для такого мероприятия надо иметь много." Мне даже шагом в обычном темпе подниматься тяжело, и в моей личной классификации самыми сложными были бы названы треки с большим перепадом высоты на подъёме. Каждому своё, вы молодцы.
Julia69 писал(а) 24 авг 2016, 09:32:ого, маршрут занял около семи часов! интересный вариант, но уж больно длинный спуск. Интересно, если сделать совсем маленькую круговую петлю и вернуться к Piz Boe (и потом обратно к подъемнику) наверное придется прилично покарабкаться вверх...
Скорее, ближе к шести часам - но с очень быстрой последней частью... и весьма размеренным подъёмом на Piz Boe =) Эта тропа вдоль Селлы действительно длинная. Судя по карте, там примерно до 2600 спуск, даже чуть ниже. Петля до Lichtenfelser Sentiero не такая уж маленькая получится! По-моему, почти то же самое получается - ведь от Piz Boe ещё идти до фуникулёра. Только в моём случае больше приходилось идти вниз, а с петлей получится, что вверх и вниз примерно одинаковые перепады. Если без карабкания вверх, то разве что туда-обратно по хребту.
21.07. Мармолада. Passo Pordoi - озеро Fedaia - ледник Ghiacciaio del Vernel.
Изначально этот день предполагалось выделить на отдых, но я всё время пересматривала планы. Во-первых, я очень сомневалась в своих возможностях пройти за день от Passo Pordoi до Passo San Pellegrino. Во-вторых, завтра должны были начаться дожди и грозы, что делало этот переход ещё менее реальным, если не ударяться в мазохизм.
Я решила пойти по этому маршруту уже сегодня, с лёгким рюкзаком, дойти до Forcella de la Marmolada (2896 м), развилки, откуда начинается виа феррата Мармолада, и вернуться назад. Кажется, в моей голове также витали мысли дойти до Rifugio Contrin и спуститься в Penia, но к счастью, у меня хватило ума воздержаться от их исполнения.
Участок до озера Fedaia был простой, если не считать того, что надо было всё же подниматься метров 200 вверх. Впереди, из-за зелёных холмов начинает выглядывать тёмная вершина Gran Vernel и белая шапка Мармолады. Gran Vernel с этого ракурса кажется выше. После подъёма к хижинам на высоту около 2400 м, тропа идёт траверсом зелёного склона, без больших перепадов вверх-вниз.
Passo Pordoi
На протяжении всего пути можно любоваться грандиозной парой Gran Vernel - Marmolada, король и королева. Можно бесконечно рассматривать их каждую трещинку. Но у меня впереди был более захватывающий переход, поэтому я старалась не задерживаться.
Marmolada и Gran Vernel
Озеро Fedaia
Piz Boe
Людей здесь было очень много, в том числе туристические группы, но наконец мне удалось обогнать большинство из них и до озера Fedaia я спускалась спокойно. Проходила мимо молодых сосен с малиновыми шишечками. На горизонте выглядывает Civetta.
Тёмно-бирюзовое озеро Федаия:
Я вышла примерно в пол-десятого, совсем не рано. Сегодня во второй половине дня возможны дожди и грозы, поэтому я торопилась подобраться поближе к Мармоладе, осторожно прикоснуться к самой высокой горе Доломитов.
На указателе на путь от Passo Pordoi до озера Fedaia выделялось 2 часа 40 минут. Я пробежала этот участок на полчаса быстрее, хотя такой темп прибавил усталости.
Канатная дорога неспешно несёт меня вверх (действительно неспешно и долго). Сначала над зелёным склоном с лиственницами, а чем выше - тем меньше зелёного и больше серого. Хижина Pian dei Fiacconi находится у верхней станции, на высоте 2626 м.
Книжка Trekking in the Dolomites была очень лаконична на тему моего маршрута: ”Альпинистский вариант через Мармоладу здесь не описывается, поскольку требует специального снаряжения и опыта”.
Я не видела тропы, но просто поднялась чуть выше хижины и шла, любуясь ледником Мармолады и вообще всем вокруг. Piz Boe иногда прячется в облака, клубящиеся над Селлой. Только бы погода не испортилась.
Я приглядывалась внимательнее, но разметки нигде не было видно. Сверившись с GPS, обнаружила, что тропа проходит гораздо правее. Я заметила пирамидки из камней и какое-то время следовала им, но забеспокоилась, что зайду на какой-нибудь действительно альпинистский маршрут, в тупик, к препятствию, которое придётся долго обходить. Решила выходить на тропу, вниз. Точнее даже, не выходить, а сползать, опираясь на все четыре конечности, ногами и лицом вперёд. Так вчера спускалась с камней на узкую тропинку девушка, обогнавшая меня. Так же лазил по скалам Беар Гриллз в какой-то серии "Выжить любой ценой", рассказывая, что в этой позе лучше сцепление с поверхностью. Я бы не рискнула повторять, если б ниже лежал обрыв, но здесь был довольно пологий склон, выходящий на плоский участок.
Вскоре я нашла метки. Впрочем, тропа была местами хуже некуда, особенно на подходе к леднику я утомилась подниматься по сыпухе. Там я впервые встретила людей, навстречу мне шла компания нескольких человек, судя по всему – семья. Я видела ранее их силуэты на фоне ледника. На леднике виднелись как следы от кошек, так и обычные ботиночные отпечатки.
Сначала подъем по леднику не составлял большого труда. То есть я, конечно, всегда устаю на подъемах, но хождение по снегу не особо отличалось от хождения по земле. Тучи уже давно сгущались над Селлой, небо принимало всё более угрожающий вид. Только бы не началась гроза!
На леднике мы пересеклись с ещё одним путником.
В мою голову закрадывались мысли - может, и не стоит идти до конца? Вряд ли я много потеряю, если сейчас развернусь назад. Пройдена примерно половина, какой смысл идти по снегу ещё столько же? Решив возвращаться, я пофотографировалась, постояла в раздумьях... и всё-таки двинулась дальше.
Оказалось, я ошибалась, предполагая, что весь путь через ледник одинаков. Тёмные пятна в верхней части ледника – к сожалению, не камни, а открытый лёд. Тёмно-синий твёрдый лёд – таким я запомнила его тогда. Я начала обходить ледовые пятна слева, поверху, по чьим-то следам. В конце концов выбралась с ледника под скалы.
Дальше начиналась феррата, по которой придерживаясь одной рукой не залезешь. Я хотела убрать палки, но они почему-то не складывались. Помучавшись с палками и не добившись успеха, я решила оставить их здесь, под скалой. Взгляд упал на рюкзак – оставлю-ка я и его! Всё равно вернусь обратно, Forcella de la Marmolada должна быть где-то близко.
Поднялась немного вверх, но стальные тросы ведут всё дальше и дальше. Как же так? На карте развилка Forcella de la Marmolada нарисована практически там, где кончается ледник. Пока что ничего слишком сложного на пути не встретилось. Я прошла несколько метров по узкой полке над крутым склоном и снова оказалась на широком уступе. Всё же страшновато в таких местах без страховки, да и сказывалась усталость. Я увидела, что мне навстречу по феррате спускается пара человек, как полагается, в касках, и наверное, пристегнувшись. Почему-то я решила возвращаться назад в тот момент. Скоро 3 часа дня, я ползу по феррате наверх без ферратного снаряжения, мне ещё идти обратно через ледник... Немного жаль, но я повернула назад и слезла вниз.
У меня были с собой шипованные накладки на ботинки, и я решила впервые испытать их в деле. Не зря же я их покупала и тащила с собой. Других ледников на моём маршруте не предвиделось. Осторожно пошла назад, упёрлась в ледяное пятно. Ах да, забыла отвернуть! Вернулась назад и снова обходила ледяные участки поверху. А чем выше, тем больше уклон ледника. Почему-то путь назад казался сложнее и страшнее. Изо всех сил упираясь на палки и стараясь воткнуть их в лёд, я медленно-осторожно переходила опасные участки. Палки в лёд не втыкались, снег съезжал под ногой. Очень не хотелось проверять, далеко ли укатишься по такому относительно пологому снежному склону.
Для масштаба на фото видны люди - два чёрных пятнышка под скалами. Лёд здесь выглядит белым, может быть, эти пятна были разного цвета.
Вышла на простой участок и поспешила вниз, нагребла полные ботинки снега. Я раздумывала о том, помогли ли мне ”миникошки” при спуске по леднику. Заметной разницы не чувствовалось, кто знает, как оно шлось бы без них. Выйдя наконец с ледника и сделав несколько шагов по твёрдой земле, я решила, что хорошо бы снять накладки. Посмотрела на ботинки - а снимать-то и нечего! Мне стало смешно над своими размышлениями о пользе данных приспособлений, очень вероятно, что к моменту, когда я пыталась понять, идется мне в них легче или нет, накладки уже остались где-то позади в снегу.
В тех немногих описаниях, что мне удалось найти, говорилось, что через ледник рекомендуется идти в кошках. Про необходимость связываться упоминаний не было, это укрепило меня во мнении, что ледник на моем маршруте маленький и неопасный.
Уже вернувшись домой, я заглянула сюда http://www.vieferrate.it/pag-relazioni/ ... penia.html и в Google-переводе прочитала, что в верхней части ледника иногда могут открываться коварные трещины, для преодоления которых требуется особое внимание. Звучит устрашающе. Но думаю, что пересечение по натоптанной тропе всё же относительно безопасно. Так же описание с этого сайта служит подтверждением тому, что действительно, до развилки на высоте 2896 м, откуда начинается подьём на саму Punta Penia я не дошла. Не дошла, наверно, совсем немного.
Вид на Селлу и Пиц Боэ
Пройдя примерно половину пути назад, я присела отдохнуть и перекусить. Тучи уже расползлись, погода стояла отличная. Было б здорово отдохнуть подольше, любоваться ледником и видами Селлы, здесь, на каменной ”полянке” с альпийскими маками. К тому же, у меня наконец-то было в запасе много воды и вдобавок сникерс.
Но времени было в обрез - надо успеть на подъёмник, а желательно ещё и на автобус до Canazei. По тропе я вернулась к верхней станции канатной дороги. Последний участок тропы, тот, что я пропустила на пути вперёд, весьма скучен – сплошные осыпи, по которым подниматься 100 с лишним метров вверх.
Съехала на канатке вниз и бегом поспешила на другую сторону озера, к автобусной остановке. Оказалось, что зря торопилась, автобус опоздал, но откуда ж знать заранее.
Когда я добралась в Canazei, фуникулёры только что прекратили работу, автобусов до Passo Pordoi тоже не было, пришлось отдать 40 евро за такси.
Canazei
Сегодня я не дошла туда, куда хотела, но пытаться ещё раз и, в особенности, переходить ледник ещё раз не было желания. В долину Contrin заглянуть не удалось.
Уже только дома рассмотрела, что на моих фото виден тот самый ледник, Ghiacciaio del Vernel. Приблизительно нарисовала маршрут от подъёмника и назад:
Julia69 писал(а) 26 авг 2016, 10:10:внушительно выглядит. И да, наверное, по таким ледникам опасно ходить, особенно в одиночку.
Да, когда я написала "относительно безопасно", имела в виду - по сравнению с тем, как я представлаю себе среднестатистические переходы через ледники. Но без должного осмысления никому не рекомендую повторять. Alta Via 2 - вообще, довольно "жёсткий" маршрут, хотя я прошла только некоторые её отрезки.
Travelinka писал(а) 23 авг 2016, 20:39:Гора, что почти неизменно сопровождает меня сегодня – кто ты? Красивая... Тогда я не знала её имени. Это Чиветта. Итальянский писатель Дино Буццати назвал её самой красивой каменной стеной в Альпах.
Да, Чиветта выглядит потрясающе! Особенно с этой стороны. Мне кто-то говорил что в этих доломитах, у неё самая высокая стена, что-то вроде больше километра высотой. Но я эту информацию не проверял.
Travelinka писал(а) 26 авг 2016, 00:07:Почему-то я решила возвращаться назад в тот момент.
Это душа позаботилась о Вашем спасении.Ледник конечно простой, открытый, без трещин, но без кошек по нему ходить не следует, при срыве можно хорошо разогнаться. Несколько раз на моих глазах люди и скользили по снежнику и летали вниз, такое не забывается. Что самое интересное, оставались в живых. Да, линия жизни на руке о многом может Вам сказать. Риск - дело благородное, оправданный риск вдвойне.
Между Piccol Vernel и Marmolada проложен маршрут №606, помеченный как "Variante Alpinistica", верхняя точка на высоте 2910м, без обвязки, кошек и в одиночку лезть слишком рискованно. Попытка туда подняться - это вопрос скорее для личной истории, а не ради сути восхождения. Да, на спуске попроще видно, что осыпь, на фото - это правая седловина. Слава Богу, что Вы решили повернуть обратно.
Я стараюсь придерживаться принципа: становится слишком сложно/опасно - поворачиваю назад. Хотя здесь играет роль и доля везения, погода в горах может резко измениться и превратить уже пройденный маршрут в намного более опасный. Наверное, "успокаивало" меня и то, что ледник выглядел относительно пологим и заканчивался осыпями. Если б его нижняя часть, например, обрывалась в пропасть, пересечь его было бы очень сложно психологически и пойти туда без кошек, ледорубов и связки казалось бы полным безумием. Хотя в Доломитах такие камни, что даже присев неосторожно, можно получить синяк.
У меня не было цели обязательно подняться куда-то, но хотелось попробовать, посмотреть, что там. А риск... Наверно, большинство из нас рискуют тем или иным образом. Кто ездит в Африку или Южную Америку - на форуме много интересных отчётов. Кто-то катается на горных лыжах, кто-то увлекается охотой. Многие каждый день лавируют в потоке машин, добираясь на работу, или возвращаются домой в тёмное время суток. Кто-то ходит в горы...
Вот в этом отчёте Доломиты. Восхождение на Мармоладу, Punta Penia (3,343 m), спуск по феррате в конце упоминается этот ледник. Там, конечно, у ребят другой уровень подготовки и экипировка в наличии. Но что интересно, там есть фото ледника, вид сверху - он выглядит меньше и весь в перемешку с камнями. И на втором фото тоже. Почему так? Это он так подтаивает к сентябрю?
Автор отчёта ответила мне тогда:
Cat_ писал(а) 15 янв 2016, 09:43:Да, я думаю, можно без кошек пройти без проблем, там вроде пологий ледник, и даже не совсем ледник, а скорее морена, с песком и камнями. Если не увидите тропы прямо по леднику, то так же по кромке обойдете. Тогда у нас никаких сложностей не вызывал этот участок, даже не задумывались особенно, как идти.
Последний раз редактировалось Travelinka 27 авг 2016, 19:17, всего редактировалось 1 раз.
sanver писал(а) 27 авг 2016, 00:35:Да, Чиветта выглядит потрясающе! Особенно с этой стороны. Мне кто-то говорил что в этих доломитах, у неё самая высокая стена, что-то вроде больше километра высотой. Но я эту информацию не проверял.
Действительно, сейчас поискала информацию - пишут, что с северо-запада там стена 1200 м высотой, её называют "pareta delle parete", или "стена стен".
Ещё добавлю про хождение в одиночку. У меня в данный момент нет надёжного партнёра для таких походов, а идти со случайными людьми, мне представляется более опасным. Плюс это может быть некомфортным - вопрос везения. Ещё, я считаю, что в одиночку всегда лучше концентрация, всё внимание обращено на тропу и ситуацию вокруг. На леднике, конечно, не место пространным разговорам, но, например, на простых тропах я замечала, что за общением с попутчиками я перестаю понимать, где нахожусь и куда идти дальше.
Travelinka писал(а) 27 авг 2016, 18:42:Я стараюсь придерживаться принципа: становится слишком сложно/опасно - поворачиваю назад. Хотя здесь играет роль и доля везения, погода в горах может резко измениться и превратить уже пройденный маршрут в намного более опасный.
Да, везение в горах много значит.
Travelinka писал(а) 26 авг 2016, 00:07:Я хотела убрать палки, но они почему-то не складывались. Помучавшись с палками и не добившись успеха, я решила оставить их здесь, под скалой.
В горах некоторые ситуации несут в себе определенный знак, намек, что необходимо повернуть назад. Это признаки наступающей непогоды, странные неполадки в снаряжении, личное самочувствие, угрожающие обстоятельства. Как пример, расскажу один случай, который приключился с нашей группой на Тянь-Шане. Я был тогда руководителем. Мы находились близко к границе с Китаем, за ночь выпал метр снега, с большим трудом поднялись на перевал, на спуске торили снег по пояс. Очень устали. У одного парня вечером поднялась температура по сорок, всю ночь ему делали уколы. Вопрос стоял остро - сможет он спускаться самостоятельно или нет. Утром он встал, вели его под руки, в кулуаре навесили веревок десять. Место камнепадоопасное, с 12 часов там летят камни.Шли очень медленно, постоянно на уколах. Но проскочили вовремя, не зацепило. На зеленке парень немного очухался, но трое из группы ушли вниз, закончив маршрут. Мы впятером пошли дальше. Что могло нас остановить, я не знаю. И тут Бог послал нам НАМЕК в виде медведя. Медведь был голодный и хитрый. Подойдя к месту заброски, мы обнаружили, что он сожрал почти все продукты. Гречу и рис посеял на поляне. А вот банки с тушенкой прокалывал клыками, плющил своей пастью жестянку в блин и высасывал мясо. А банки были все в солидоле, весили 600г и было их штук десять. Но что медведю солидол? На поляне валялись сплющенные банки, обрывки пакетов, разорванная одежда. Это был последний намек свыше,что дальше идти нам нельзя. Пришлось уйти с маршрута. Киргизы нам потом сказали, что не мы первые попались медведю на глаза. Он внимательно сверху следит за теми, кто делает заброску, а затем ворует продукты. Но может, таким образом он нас спас, я не знаю.
Малов Сергей писал(а) 28 авг 2016, 09:09:В горах некоторые ситуации несут в себе определенный знак, намек, что необходимо повернуть назад. Это признаки наступающей непогоды, странные неполадки в снаряжении, личное самочувствие, угрожающие обстоятельства.
Согласна. В тот день я не задумывалась об этом, но кто знает, может быть, и не зря погода наладилась, когда я возвращалась назад. Так в польских Татрах я собиралась пройти Orla Perc, но провалялась в гостинице с расстройством желудка. Было немного досадно, но появлялись мысли, что, может быть, так было правильно. Как и в вашем случае с медведем.
Travelinka писал(а) 27 авг 2016, 20:14:Ещё добавлю про хождение в одиночку. У меня в данный момент нет надёжного партнёра для таких походов, а идти со случайными людьми, мне представляется более опасным.
Надежный партнер в горах... Вспомнил своего многолетнего (!) партнера по связке - Наташу Полякову из Иванова. Что интересно, она сама разыскала меня, не зная адреса, приехала в Ковров, нашла меня, хотя я жил не там, где был прописан и сказала, что хочет идти со мной в горы. Я тогда готовил поход на Памиро-Алай и как-то сразу почувствовал, что она наш человек и в трудный момент не подведет. На старом, затертом слайде мы с ней готовимся к подъему на леднике Доппах. В ту минуту мы еще не знали,что всю группу ждет очень серьезное испытание. Вечером,когда мы уже находились в палатках, началась гроза, и мы, по стечению обстоятельств, оказались в эпицентре грозового облака. Шаровые молнии тогда нагнали на на нас такого страха! Атмосфера была наэлектризована, волосы светились в темноте, коврики искрили, мы выбросили все железо из палаток и ждали своей судьбы. Бежать было некуда. Молнии разрывались рядом с палатками, я считаю, что спасла нас только молитва к Богородице. Утром мы обнаружили рядом с палатками пару десятков гладких фирновых полусфер - то были воронки от разрыва шаровых молний.
Малов Сергей писал(а) 29 авг 2016, 08:49:Вечером,когда мы уже находились в палатках, началась гроза, и мы, по стечению обстоятельств, оказались в эпицентре грозового облака.
В грозу мне и в долине в хижине сидеть было жутковато, а такое страшно даже представить! Хорошо, что всё обошлось.
Отпуск скоро перевалит за половину, у меня день отдыха, и я решила начать записывать впечатления. Впечатления разные, странные и неоднозначные. Мне начало казаться, что я где-то ошиблась. Мне невольно и безудержно лезли в голову воспоминания о TMB (o треке Tour du Mont Blanc), но на этот раз они вызывали только горечь от осознавания, что все попытки повторить его наверняка обречены на неудачу и Такого ТМБ уже не случится больше никогда.
Я каждый день хожу по осыпям, по узким тропинкам, лазаю по камням и мини-ферратам - разве не об этом я мечтала после прошлого путешествия? Но меня охватывает чувство, что в походе вокруг Монблана, несмотря ни на что, была общая идея, был Смысл, а сейчас этого нет. Ещё на стадии планирования мой маршрут из AV 2 превратился в обрезанную AV 2, разбавленную радиалками, а теперь, когда я планирую очередной переезд на автобусе, дух многодневного трекинга окончательно испаряется. На ТМБ надо было идти вперёд, я часто даже не знала прогноза погоды на день, как не знала и того, есть ли автобусы между точками ночевки. И мне повезло, что удалось пройти весь путь.
Позавчера я испытывала восторг и умиротворение, в безмятежной тишине наслаждаясь видом Мармолады. Но есть и другие моменты. В толпе туристов одиночество чувствуется как никогда раньше. В таких местах уже почти никто не здоровается со встречными. Я опять вспоминаю, ведь и на ТМБ местами было много людей? Почему же это ощущалось как-то по другому? На ТМБ как-то случайно я знакомилась и общалась с людьми, и эти знакомства, на пару дней или на пять минут, давали подпитку и вносили особый вклад в общее восприятие похода. Мой Tour du Mont Blanc – это были не только горы, но и люди, с которыми я пересекалась на пути. Я только сейчас это осознала.
***
Скорее всего, дело ещё и в том, что ТМБ был моей первой поездкой в горы, всё в новинку, впечатления зашкаливали. В первый раз я видела так близко неприступные горные вершины и ледники, лесистые долины и альпийские луга с овцами. Впервые пересекала горные речки, бродила одна в лесу, по туманным склонам, по осыпям и морене ледника.
Наверное, просто не стоит питать слишком больших надежд и делать очередное путешествие чуть ли не смыслом жизни, пытаться повторить то, что однажды получилось так удивительно здорово.
***
Вечером было видно, что погода портится. Туман заволакивал вершины. На всю следующую неделю обещают дожди и грозы.
После вчерашнего похода, я отбросила идею пытаться дойти до Passo San Pellegrino по высокогорному варианту Alta Via 2. Добраться же туда на автобусе было не так просто. Самый ранний автобус приезжал в Canazei позднее, чем уходил рейс до Moena. Поэтому я решила дойти пешком до Col di Rosc и спуститься в Canazei на фуникулёрах. Наверное, мне стоило вместо этого идти в Pecol, но меня смутила специальная арка и предупреждение возле начала тропы – выглядело так, будто она предназначена велосипедистам. Как бы то ни было, 120 метров подъёма и я, запыхавшись, покупаю билет вниз. Фуникулёр только что уехал, придётся ждать. Только что приехавшие туристы отправились любоваться красотами, на станции было пустынно. Никто не желал ранним утром спускаться с Col di Rosc в Canazei.
На автобус я всё же опоздала. Дожидаться следующего было долго, я решила уехать в Vigo di Fassa – просто ради разнообразия. К тому же, вдруг оттуда есть другие автобусы в Moena, не только те, что идут из Canazei. Других автобусов в расписании не наблюдалось, я немного прогулялась по Vigo di Fassa и вернулась на остановку. Здесь, как и во многих других альпийских посёлках и городках, всё вокруг мило и симпатично. Но Selva di Val Gardena - всё же самое красивое и цветочное место из тех, что я посетила.
Подошёл автобус, и пока я раздумывала, идёт ли он в Моэну, я заметила подъезжающий второй - с надписью ”Passo San Pellegrino – Belluno”. У меня не было времени раздумывать, означает ли это, что он идёт в Belluno от перевала или всё же через него. Я произнесла волшебные слова ”Passo San Pellegrino”, водитель по табличке вычислил цену, и вот я уже еду, и очень надеюсь, что еду действительно туда, куда хочу. В автобусе я была единственным пассажиром.
Я была несказанно удивлена и обрадована, что на моё счастье откуда-то материализовался этот автобус и везёт меня до Passo San Pellegrino. Итальянским я владею на уровне буонджорно-грацие-аперто-коперто, поэтому ни слова из того, что говорил водитель я не понимала. И на все вопросы отвечала: Passo San Pellegrino, hotel Costabella!
По надписи на билете я выяснила, что автобус принадлежал DolomitiBus. Может быть, их расписание и было повешено на остановке, но я его не приметила.
Отель Costabella
Моя комната была ещё не готова, поэтому я оставила часть вещей и пошла гулять. Погода, впрочем, для прогулок была не самая подходящая, моросил дождь.
Канатка не пользовалась популярностью в такую погоду. Я кружила вокруг подъёмника Costabella, поглядывала то на пустые сиденья, ездящие вниз-вверх, то на небо, то на вершины гор, но так и не решилась купить билет.
Прогулялась к озеру San Pellegrino. Другие гости этого местечка ходили под зонтами, но откуда ж у человека, собиравшегося идти Alta Via 2, зонт? Зеленоватая поверхность озера переливалась и рябила под каплями дождя.
Вернувшись в отель, я получила в своё распоряжение огромный шестиместный номер и удачно успела на обед. В комнате был кран с питьевой водой, которым я не сразу научилась пользоваться, но до потопа не дошло.
За окном дождь и туман. Я сидела и рассматривала карты и буклеты, которыми снабдил меня отель.
Когда погода немного наладилась, я вышла прогуляться. Снова с сомнением разглядывала подъёмник и горы за ним. Было уже около четырёх часов, если я поеду наверх, обратно придётся спускаться пешком. Всё-таки не поехала.
Был соблазн прогуляться по Alta Via Bepi Zac, идущей по верху хребта Costabella. На моей карте там красная лестница, но из буклетного описания показалось, что это несложная феррата. Впрочем, идти туда после дождя и без ферратной экипировки могло оказаться не самой лучшей лучшей идеей.
Я решила погулять где-нибудь невысоко. Прошла вдоль дороги, расчитывая свернуть возле реки на тропу в сторону Sas dal Musc и озера Lech de la Campagnola. Как вариант, примерно с того же места другая тропа должна вести на противоположный склон. Никакой тропы, ни в ту, ни в другую сторону я не нашла.
Вернулась назад, снова дошла до озера. Решила прогуляться в сторону Col de le Palue. Тропа очень плавно поднимается в гору через поляны и перелески. Чтобы срезать обход по дороге к началу маршрута, нужно было пройти через луг, где паслись коровы и лошади. Благополучно минуя их, я шла в одиночестве и наслаждалась природой.
Немного погодя, выглянуло солнце. Начали появляться люди. Сначала я встретила итальянку с собакой без поводка. Собака бежала впереди и проявила ко мне интерес, к счастью, мирный. Итальянка потом извинялась и говорила что собака не кусается. А может быть, она сказала что-то совсем другое – ведь я только делаю вид, что понимаю итальянский, улыбаясь и кивая.
Общий подъём около 350 метров до Col de le Palue, но я прошла чуть дальше того места, где тропа пересекает маленькую речку и вернулась назад. Светило солнце. Всё-таки можно было сегодня подняться в горы. Погода – такая штука, не знаешь, испортится она абсолютно или наладится.
Горный хребет Costabella
Здесь поблизости много маршрутов для хайкинга. Сейчас я бы забронировала две ночи на Passo Pordoi и две на Passo San Pellegrino.
На ужин было несколько меню, можно выбрать первое блюдо из одного меню и второе – из другого. Кроме того, салатный шведский стол и десерты на выбор. Я заказала маленькие эскалопы на второе, а на первое - некое блюдо с благородно звучащим названием, которое, к моему удивлению, оказалось чем-то вроде перловки с ягодами. Тем не менее, всё было вкусно.
Не в последнюю очередь благодаря внимательному персоналу и обаятельному хозяину, я была в полном восторге от отеля, и даже неудобные подушки не могли испортить этого впечатления. Costabella не зря имеет рейтинг 9,7. Через пару дней я написала отзыв на booking.com и только когда перечитывала свои строчки про достойный обед по умеренной цене, вспомнила, что за этот самый обед я не заплатила, потому что напрочь про него забыла, как очевидно и хозяин отеля.
Travelinka писал(а) 29 авг 2016, 22:09:ТМБ был моей первой поездкой в горы, всё в новинку, впечатления зашкаливали
Да, у нас тоже ТМБ был первым, да и вообще единственным пока многодневным треком, и воспоминания о нем самые радужные. И мне как раз интересно будет ощутить разницу - пока кажется, что радиальные треки более удобны, но может я ошибаюсь ...
Travelinka писал(а) 29 авг 2016, 22:58:я получила в своё распоряжение огромный шестиместный номер
а Вы специально бронировали такой большой номер или так случайно получилось?
