Лигурия западная и восточная. Генуя и окрестности

[Нинок]

Похоже я тоже в первый ряд пробилась

Удивительно, что совсем недалеко от Портофино оказался очень симпатичный и бесплатный, а что ещё удивительнее - практически безлюдный (а вспомните Камольи!) пляж

Действительно, нереальное что-то! Он точно не частный?? Может на него только с виллы можно выйти?

[savl1]

Действительно, нереальное что-то! Он точно не частный?? Может на него только с виллы можно выйти?

Не, прямо с дороги к нему ведёт лесенка вниз, мы спускались:) А для сомневающихся и табличка spiaggia libera имеется

[savl1]

Ну что ж, вдоволь насмотревшись цветной, искрящейся ... (чуть было не написал самое дурацкое слово на свете - няшной ) ... яркой Лигурии, пришло время немного побрутальничать. Ибо насколько королями восточной Лигурии являются яркие приморские городки, настолько же властителями западной - суровые, но суперантуражные каменные борго, расположенные на холмах и в предгорьях. И такие борго, скажу я вам... мммм.... Но всё по порядку.


<<<<<<<<<<<<< ============== АЛЬБЕНГА ============== >>>>>>>>>>>>>

Альбенга (Albenga) оставила двоякое впечатление. С одной стороны, она действительно идеально – и территориально, и по транспорту - подходит для разъездов по западной Лигурии. С другой - именно в ней масштабы безобразия (давайте уж называть вещи своими именами, если даже местные жители в своих комментариях с ними согласны...) под названием "пляжное строительство" достигло своего апогея, и мы, живя в отеле в 100 метрах от моря, этого самого моря здесь так и не увидели - интуиция, следуя которой мы перед самым отъездом выложили из сумок купальную амуницию, не подвела.

Ещё одно достоинство Альбенги заключается в том, что в ней сохранились остатки старого города - не просто некий размытый "исторический центр", под которым часто понимается не аутентичный архитектурный ансамбль, а просто некая территория, бывшая когда-то ядром средневекового (или ещё более раннего) поселения, от которого уже ничего не осталось, а самый настоящий старый город (который, кстати, считается самым масштабным из сохранившихся в Лигурии, за исключением, разумеется, только Генуи): со старинным собором, ещё более древним баптистерием, очень атмосферной Площадью Львов, множеством средневековых каменных башен и окружающими их кварталами среди улочек, в которых нет-нет, да удаётся, особенно в сумерках, уловить "тень ветра" давно минувших времён... В общем, а Альбенге есть, где побродить вечерами, а это - одно из самых важных требований к городу базирования, особенно если оно предполагается не на одну ночь.


Центром исторического ансамбля старой Альбенги является площадь перед прекрасным собором св. Архангела Михаила (площадь, естественно, носит такое же имя), сохранившим в основном свой романско-готический облик 12-13 столетий. Вид на его главный фасад из глубины площади - главная "визитная карточка" Альбенги:



Интерьеры Дуомо полностью соответствуют его внешнему виду (тут надо отдать должное реставраторам прошлого века, которые удалили позднее барочное убранство алтаря и сделали всё "как было"):





"Обратный" вид на площадь уже от собора:



Соборная колокольня конца 14 века гармонично вливается в общий "башенный ряд" Альбенги - ещё одна характерная и узнаваемая особенность здешнего старого города.









Эти средневековые башни, сооружённые в основном в 12-14 столетиях - настоящие стражи и властители города. На его улочках невозможно отделаться от впечатления, что каменные великаны сопровождают глазами-окошками каждый твой шаг. И от их всевидящего ока никуда "не спрятаться, ни скрыться"...






Справа от собора - очень красивая полосатая церковь Богородицы (сама она старинная, но сегодняшний фасад - абсолютный новодел, результат реставрации 20 века) Санта-Мария-ин-Фонтибус (Santa Maria in Fontibus), название которой связывают с тем, что в древности рядом с ней находились чудодейственные источники (fontane).







На площади между двумя храмами, названной в честь 4 ноября - Дня национального единства и Вооруженных Сил - установлен небольшой мемориал в честь павших "во всех войнах":




С левой стороны собора можно увидеть Муниципальную лоджию 14 столетия - уцелевшую нижнюю часть старого Городского совета - Палаццо Веккьо (сам дворец впоследствии был перестроен, а сегодня в нём находится музей), в которой выставлены артефакты самых разных эпох - от древнеримской до средневековья, найденные при археологических раскопках в Альбенге и её окрестностях. На стене лоджии сохранилась фреска конца 15 века с изображением сцены Распятия.







...

Наиболее полно атмосферу средневекового города передаёт один из самых интересных и антуражных уголков Альбенги, который находится со стороны апсиды (проще говоря - задней) собора. Это Piazzetta dei Leoni - Площадь Львов, каменное покрытие которой было выложено ещё в 13 веке. Когда-то несколько домов, выходящих на неё (в том числе и расположенная между ними башня), принадлежали знатному семейству Коста. В 1608 году некий Алессандро Коста, не знаю уж как ему это удалось и чего стоило, привёз из самого Рима 3 скульптуры лежачих львов и установил их на площади перед своим дворцом. Многие источники называют Площадь Львов самой живописной в Альбенге, и я с ними полностью согласен.













Ещё один вид на Башню Коста:

[savl1]

***

Около бокового фасада собора находится уникальный баптистерий 5 века - древнейший памятник раннего христианства на территории Лигурии. Из-за причуд игр света и тени лучше всего он получился на вечерней фотографии, а вот на дневной - только фрагментарно (но при этом всё равно слишком контрастно):





Интерьеры баптистерия, в центре которого ещё можно увидеть остатки восьмиугольной купели, очень впечатляющие, в них полностью сохранился "дух древности" :









В верхней части одной из ниш прямо напротив входа и сегодня видна мозаика 6 века (следы реставрации тут, конечно, заметны невооружённым глазом, но всё равно - изображение в своей основе оригинальное) в византийском стиле. В её центре - стилизованное изображение хрисмона - монограммы имени Христа (греческие буквы Х и Р) в окружении 12 голубей, олицетворяющих апостолов.



У входа в баптистерии стоит каменный саркофаг - хоть и отреставрированный, но тоже "родной" - 8 века:





А вот купола у баптистерия нет - точнее, он есть, но современный, изнутри - и вовсе деревянный, и причина тому крайне курьёзная, хотя и грустная. Дело в том, что в начале 20 века почему-то посчитали, что сохранившийся к тому времени купол был построен во времена ренессанса и потому не соответствует общему раннехристианскому стилю сооружения. Его демонтировали, а уже потом, во время более углублённого исследования, установили, что он, оказывается, всё же относился к позднероманскому периоду. Но, естественно, уже было поздно...

...

Улицы Альбенги нельзя назвать "узкими и кривыми", как это часто говорят в отношении старинных городков. Они здесь, напротив, прямые и длинные, но это не результат радикальной перестройки, а совсем наоборот: в современной уличной "геометрии" сохранилась традиционная структура римского города, древнего Альбингаунума (Albingaunum ). А примерно в том месте, где пересекались две главные римские улицы - Кардо и Декуманос, идущие соответственно с севера на юг и с востока на запад, сегодня расположена Лоджия Четырёх углов (Quattro Canti) с двумя арками: полукруглой и стрельчатой. Это всё, что осталось от средневекового портика, который располагался с обеих сторон улицы:



Вообще средневековья, за исключением отдельных мест, большинство из которых я уже показал, в Альбенге почти не сохранилось. Но разве можно сказать, что её "улочки и закоулочки" не обладают колоритом и какой-то особой атмосферой? Ни в коем случае!

[savl1]

***

Площадей внутри старого города, кроме основных исторических, не так много, но те, что есть - хороши:









Или вот такой симпатичный уголок, даже не знаю, что это:





Или же вот такой:



И немного современной Альбенги:







Эта мушмула, растущая на одной из не слишком людных площадей, так и манила и соблазняла согрешить и нарвать её (или хотя бы попробовать), но мы проявили стойкость и не поддались – городская собственность, как-никак...



Очень обаятельный плакат, призывающий на выставку "кошачьих портретов". Название, кстати, очень правильное: "Магия кошки"...




Ещё одно интереснейшее место, которое, честно говоря, обнаружить, не зная, можно только случайно - клуатр бывшего монастыря св. Франциска, построенного ещё во второй половине 13 века. Ни от самого монастыря, ни от его церкви ничего не осталось (возможно, только стены, к которым позже были пристроены новые дома), а вот клуатр - хотя бы в общем и целом - сохранился, хотя тоже был "адаптирован" к новым условиям.

Вход в него открывается через вот такие ворота с площади св. Франциска:



А вот и сам клуатр - в своём сегодняшнем виде. Во всяком случае, хорошо видны бывшие галереи, а там, где их заделали, остались колонны с интересными капителями:





Обширное пространство внутри галерей приспособлено под хознужды сегодняшних владельцев:

[savl1]

**********

Вечерний город - это почти всегда что-то особенное. В сумерках при свете фонарей многие места начинают видеться по новому, многие опустевшие улочки, которые днём ничем не приглянулись, становятся загадочными и немного таинственными. И старая Альбенга - прекрасный пример таких метаморфоз .



























Одно только здесь не меняется никогда - неусыпный взгляд подлинных городских хозяев - башен-великанов...







А новые улочки "курортной" Альбенги в ночной подсветке начинают играть новыми красками:





Мне очень понравился вот этот кадр - на всякий случай отмечу, что он снят с согласия участвующих в нём лиц:

[Pusciste]

Вот умеете же рассказать и показать! Альбенга чуть ли не круче Портофино получилась!
Спаржу фиолетовую тамошнюю побовали? И тыкву Тромбетта? Артишоки из Альбенги вкууусссные, но не сезон...
Жду продолжения истории!

[a_ni_ka]

Ваша Альбенга хороша невероятно! А интерьеры церквей!!! - даже мурашки по коже...

Альбенга чуть ли не круче Портофино получилась!

И действительно гораздо круче Портофино (на мой вкус). Предполагаю, что это не последний средневековый город в Вашем маршруте

[savl1]

Вот умеете же рассказать и показать! Альбенга чуть ли не круче Портофино получилась!

И действительно гораздо круче Портофино (на мой вкус).

Спасибо!
Если честно, я показал её чуточку лучше, чем она есть на самом деле:)

Спаржу фиолетовую тамошнюю побовали? И тыкву Тромбетта?

Нет Дорогие меню мы не смотрим, а в дешёвых не попадалось. А так бы с удовольствием, овощные блюда я люблю:)

Ну и, Лиля, Pusciste, ещё раз систематизирую ответ на Ваш вопрос, почему именно Альбенга была выбрана базой в западной Лигурии.
В моей "системе координат" к базе предъявляются 2 основных требования:
1) Город сам по себе, как город, а именно:
- желательно в качестве базы выбирать один из городов предполагаемых посещений, чтоб сэкономить время и не ехать туда отдельно (такая вот маленькая хитрость, которая, вроде бы, очевидна, но её не всегда принимают во внимание),
- в нём должно быть достаточно много интересных мест, чтоб не замучиться вечерами ходить по одним и тем же улицам,
- исторический центр и вокзал должны быть в пешей доступности от места проживания (отеля), а значит, и друг от друга.
2) Логистика:
- город должен располагаться в центре (географическом или транспортном) относительно направлений радиальных выездов,
- иметь хорошую транспортную сеть и обязательно (по крайней мере, в 98% случаях) - станцию ЖД, причём "активную" (а не где поезда останавливаются раз в 2 часа).

Из всех рассматриваемых вариантов Альбенга лучше всех (а, по сути, единственная) соответствовала всем этим критериям.

[Gorojanka]

Так что мы "экзотикой" не соблазнились, а "по старинке" воспользовались автобусом (билеты на который я рекомендую покупать не в перегруженной кассе в здании аэропорта, куда стекаются большинство прилетевших, а в автомате на самой остановке)...

При прочих равных - да! Но иногда прочие не равны))
В Италии, по моим наблюдениям, не особо бдят за тикет-машинами. Было, что мы наличку автомату скармливали, а билет не получали. Правда, все относится к тикет-машинам городского общетранспорта, но почему бы не экстраполировать и на вокзал? Какая разница, в каком терминале может кончиться бумага.

Последний раз видели в Риме на остановке у Сант-Анжело: почтенная пара скормила автомату весьма прилично эвров на покупку кажется недельного проездного. И стояли там в надежде получить из него хоть что-то. Мы были вынуждены купить билеты в газетном ларьке с агентской табличкой ATAC.

[Pusciste]

ещё раз систематизирую ответ на вопрос, почему именно Альбенга была выбрана базой в западной Лигурии

Я почему-то думала, что Вы были на машине... а в остальном по логистике понятно. А по поводу прогулок по вечерам - соседний Алассио на мой взгляд интереснее... Альбенга безусловно выигрывает с исторической точки зрения. Но будучи на море ужинать в рыбном ресторане не видя моря - или гулять не вдоль моря и порта, а вдоль устья полупересохшей реки - по крайней мере обидно ))) не говоря уже о магазинчиках в буделло, нам, девочкам, такие улочки очень даже нравятся )))
Хотя все лигурийские приморские городки похожи друг на друга, и Альбенга как раз таки и выделилась тем, что там есть centro storico, исторический центр, но нету традиционного budello, характерной исторической улочки.
Спаржа может и чаще встречается в дорогих меню, а вот дзуккетта тромбетта что ни на есть крестьянский продукт!

[savl1]

Но будучи на море ужинать в рыбном ресторане

Тут есть ещё такой нюанс: я не ем ни рыбу, ни, тем более, морепродукты

нету традиционного budello

А что такое budello? Искренне не знаю... Прогнал через поисковик, но там какие-то ужасы выдаются...

[hellen-k]

что такое budello

Сальсичча это

[Pusciste]

А что такое budello? Искренне не знаю... Прогнал через поисковик, но там какие-то ужасы выдаются..

Сальсичча это

Ну да, кишка это, для изготовления сальсиччи и прочих колбас используемая. Иногда так называют шланг садовый.
Но в Лигурии буделло это еще и длинная узкая центральная улочка в борго, чаще самая его историческая часть, обычно пешеходная, где много магазинчиков, кафе, и прочих интересностей. Не все городки могут ими похвастаться, самая известная такая улица - в Алассио, идет через весь городок параллельно морю, народ любит там гулять, на витрины глазея.
Есть такие длинные улочки в Альбисоле, в Варацце, Аренцано... В Лоано местные жители называют свою центральную торговую улицу карруджо, carruggio, и не любят, когда ее называют буделло. Хотя каруджо может называться любая узкая старинная улочка-переулок, вспомните хотя бы каруджи генуэзские ))

[Nicedub]

С другой - именно в ней масштабы безобразия (давайте уж называть вещи своими именами, если даже местные жители в своих комментариях с ними согласны...) под названием "пляжное строительство" достигло своего апогея,

savl1, присоединилась к рассказу. Хорошо, что рассказываете про пляжи. Писали, что много народу и все не очень благоустроено, но еще + и загороженный вид......(((

находится уникальный баптистерий 5 века - древнейший памятник раннего христианства на территории Лигурии

- очень впечатлило, надеюсь впереди много будет из этой серии

И буду ждать Вашу Геную...

[В.А.]

домами, выкрашенными в классические "итальянские" пастельные тона: жёлтый, розовый, салатовый, горчичный, светло-бордовый...

И никогда - в голубой!

И ещё никогда столько времени в общей сложности мы не теряли на ожидания - как на станциях и остановках, так и уже в пути

И почему же Вы регулярно всем жаждущим совета рекомендуете отказаться от машины?

Очень красивые фото. Понравились фото Альбенги, сделанные в разное время, днем и вечером.

[savl1]

И почему же Вы регулярно всем жаждущим совета рекомендуете отказаться от машины?

Не всегда. Только когда, на мой взгляд, это целесообразно. Например, при поездках по "городам" (а в Италии первые 1-2-3 поездки, если не пляжные, практически исключительно именно таковые). Ну и транспортная доступность главных городов-достопримечательностей в Италии в целом очень высокая, и транспорт (особенно ЖД) развит очень хорошо. Например, в Испании машина нам потребовалась уже где-то в 4-й поездке (и чем дальше - тем чаще), а в Италию съездили уже раз 10 - и реальной необходимости в ней (кроме Сицилии) пока не было и на ближайшие 3-4 поездки тоже не предвидится.

[savl1]

<<<<<<<<<<<<< ============== ЛАЙГУЭЛЬЯ ============== >>>>>>>>>>>>>

Лайгуэлья (Laigueglia) - маленькая приморская деревушка, расположенная к югу от Альбенги рядом с популярным курортом Алассио. Период её процветания пришёлся на позднее средневековье и последующие пару столетий, когда рыбная ловля, торговля и очень необычный для Средиземноморья промысел - добыча кораллов в районе мыса Капо Меле - приносили вполне ощутимые плоды. Правда, городок частенько становился жертвой пиратских набегов, которые стали особенно чувствительными в 16 столетии, когда укрепившаяся Османская империя начала претендовать на морское господство в регионе, в результате чего даже хорошо обученные и вооружённые воины-крестоносцы были вынуждены покинуть сначала Родос, а потом - после знаменитой Великой Осады - и Мальту. В набегах на Лайгуэлью отметились самые знаменитые корсары тех времён - османские адмиралы Сулеймана Великолепного Барбаросса ("одноимёнец" легендарного императора Священной Римской империи) и Тургут, известный также как Драгут.

По этой причине жители Лайгуэльи были вынуждены задуматься о возведении фортификаций. Прямо на берегу построили 3 сторожевые башни, соединённые стенами с бастионами. Две их них были разрушены при Наполеоне во время прокладки новой дороги, а третья, успевшая послужить и тюрьмой, и карантинной больницей для вернувшихся из плавания моряков, сохранилась и сегодня является колоритной частью приморского городского пейзажа.








Лайгуэлья входит в число "самых красивых деревушек Италии" (I Borghi piu Belli d'Italia), хотя, на мой взгляд, сильно уступает многим прочим членам этого престижного сообщества. К сожалению, усугубляет ситуацию и "пляжное строительство", которое, естественно, не могло упустить столь лакомый кусочек, а уж колесо обозрения, пусть даже и детское, сооружённое практически прямо на пляже - и вовсе за пределами всего "разумного, доброго, вечного"... (хотя как раз в разуме, только преследующем иные цели, организаторам этой аттракции отказать трудно)




Я не могу однозначно рекомендовать Лайгуэлью для непременного посещения. Это просто "милый курортный" городок "на часок", сюда хорошо приехать отдохнуть и расслабиться вечером после "трудового" туристического дня (что мы и сделали). Её историческая часть вытянута между морем и дорогой и представляет собой, по сути, 2 квартала, разделённые тоже идущей параллельно берегу главной улицей, носящей имя Данте Алигьери.









И прочие улочки-переулочки:







Местная "стена славы", на которую прикреплены магнитики (или просто плоские камушки ) с росписями побывавших здесь, видимо, так или иначе известных, людей:



Со стороны дороги Лайгуэлья отгорожена почти непрерывной стеной домов, "просочиться" через которую можно через узкие проходы:





Самое красивое здесь - это, конечно, прибрежная часть с пляжем, маленьким портом с цветными лодочками и видом на разноцветные дома "первой линии". Но, повторюсь, по этим живописным ландшафтам буквально катком прокатилась пляжно-развлекательная индустрия, испортившая, а кое-где и изуродовавшая всю первозданную красоту. Я, конечно, старался снимать очень выборочно, но не всегда это получалось, а о панорамных видах пришлось забыть с первого взгляда... Хотя должен отметить, что "просветы" здесь имеются, и тем, кто выбирает место для пляжного отдыха, иметь в виду Лайгуэлью, хоть и "с оглядкой", всё же имеет смысл.






Интересно, что главная городская церковь - св. Матфея (Сан - Маттео) расположена за пределами исторического центра, даже за железной дорогой. Но, находясь на холме, она видна здесь почти отовсюду - недаром сайт тех самых "красивых деревушек Италии" называет Лайгуэлью "рыбацким городком в тени церкви" (all'ombra della chiesa).










Доехать в Лайгуэлью очень просто. В ней имеется железнодорожная станция, но поезда на ней останавливаются редко - с 2-часовым интервалом. Поэтому лучше всего ориентироваться на автобусы, тем более, что через неё проходит один из самых регулярных маршрутов западной Лигурии - N40 между Савоной и Андорой (правда, он не является сквозным и фактически состоит из двух: от Андоры до Финале Лигуре и от Финальборго до Савоны). Эту линию, по которой автобусы ходят с удобным получасовым интервалом на протяжении всего дня, обслуживает компания TPL Linea ( http://www.tpllinea.it , все расписания - на http://savona.mycicero.it/tp/mycicerosa ... rari/Index ) - один из главных "транспортных операторов" западной Лигурии.

Касательно автобусов должен отметить ещё один важный практический момент. Во многих приморских городках, вытянутых вдоль побережья, остановок не одна и даже не две, а порой 4-5, а то и 6. В Лайгуэлье в случайном разговоре с полицейским (я как раз спросил его, далеко ли следующая остановка) прозвучало, что остановки устроены через каждые 400 метров (и, похоже, точно так же - "на глаз", по крайней мере - в других подобных городках (Вариготти, Ноли)). Это очень удобно, когда вы садитесь в автобус, но вызывает проблему, где правильно из него выйти, чтоб потом не топать лишние сотни метров впустую. Поэтому примерно на полдороге лучше всего обратиться к водителю и попросить его помочь сориентироваться. Ключевыми словами, как правило, бывают просто "чентро" (центр) или "чентро сторико" (исторический центр). При этом было бы хорошо запастись знанием двух очень полезных итальянских слов: "проссима" (следующая) и "секонда" (вторая, по-нашему - "через одну"). Приобретением же билетов, как обычно в Италии, лучше всего озаботиться заранее.

[RamShish]

Отличные у Вас фото!!!
"Приобретением же билетов, как обычно в Италии, лучше всего озаботиться заранее."
И на автобусы тоже?
Подскажите, пожалуйста, их что не водитель продает? И сколько стоит проезд, можете сориентировать? Нам надо из Савоны в Ноли. На сайте что-то не могу найти (может плохо смотрю, просто пока с телефона, не удобно)

[savl1]

И на автобусы тоже?

А именно автобусы я и имел в виду.

Подскажите, пожалуйста, их что не водитель продает?

Тут очень по-разному. Бывает, что не продаёт вообще, бывает, что продаёт, но с наценкой, которая порой удваивает цену билета. Например, в Арма-ди-Тадже пришлось покупать билет у водителя (там на вокзале просто негде купить) - он обошёлся в 2-50. А на обратном пути (том же самом маршруте) билет, купленный уже в табаккерии, стоил 1-50. А в северной Италии и вовсе был случай: билет сам по себе стоил 2 евро, а при покупке "на борту" пришлось доплатить ещё 3 (причём официально - выдавался отдельный специальный билет типа "за сервис"), то есть всего получилось 5.

И сколько стоит проезд, можете сориентировать? Нам надо из Савоны в Ноли.

Я думаю, где-то в пределах 1-30...1-60.

[Pusciste]

сколько стоит проезд, можете сориентировать?

Tpl в Савоне территорию на разноцветные зоны поделил, ''розовая" городская стоит 1.50 евро, если две разных зоны входят в маршрут - 2.30 (Савона - Ноли), если три зоны - 2.80 (Савона - Альбенга). У водителя по городу на 1 евро дороже, на других маршрутах не помню на сколько. Водитель дает два билетика и компостировать нужно оба. Но помните, что билет действителен 90 минут на любой автобус в пределах зоны, поэтому если остановкой ошиблись вполне можно подождать следующий автобус и подъехать ))) а иногда и туда-обратно прокатиться )))
http://www.tpllinea.it/index.php/tariff ... i-viaggio/
Есть еще вариант купить билет 'виртуальный' , с помощью смс, если у вас есть симка vodafone, tre или wind. Шлете смс на номер 4887887 с текстом ‘TPL 100’ если вам нужен городской билет, получаете ответное смс и 100 минут времени поездок, стоит 1,70; или смс на тот же номер с текстом ‘TPL’ для дальних поездок и получаете в ответ смс с билетом на 150 минут, стоит 2,80. Деньги списываются с остатка на телефоне.

[Нинок]

билет, купленный уже в табаккерии, стоил 1-50

Я в Италии полюбила табаккерии (для сведения, я не курю). Именно здесь проще всего купить билет на общественный транспорт, очень выручает когда опаздываешь.

[savl1]

<<<<<<<<<<<<< ============== ДЗУКАРЕЛЛО ============== >>>>>>>>>>>>>

Маленькая средневековая деревушка (всего чуть более 300 жителей) Дзукарелло (Zuccarello), основанная в 1248 году - одно из самых ярких впечатлений этого путешествия. Она расположилась в живописном месте вдоль небольшой горной речки - в узкой долине между двумя холмами на изрядном удалении от морского побережья.

Склон горы с одной стороны и река (с очень близким русскому уху именем Нева) с другой служили городку естественными укреплениями, к тому же, сами дома, выходящие к реке, фактически представляли собой крепостную стену:



А вот с двух других, более уязвимых сторон, были выстроены оборонительные башни, защищавшие ворота, через которые открывалась дорога в город. От южных ворот и начинается наше знакомство с этой прекрасной деревушкой, по праву входящей в уже упомянутый выше список "самых красивых в Италии":







Одной из основных местных достопримечательностей является протянувшаяся через весь городок "от ворот до ворот" главная улица, которую обрамляют дома с очень колоритными аркадными портиками с колоннами самых различных форм. И хотя фасады зданий, естественно, претерпели реставрацию, в целом мы видим улицу такой, какой она была ещё многие столетия назад. Давайте просто пройдём по ней, я ничего не буду комментировать, вы всё увидите сами.





















Значат ли что эти украшения, и если да - что именно - сказать, признаюсь, не могу :




Примерно посреди улицы расположена церковь св. Варфоломея с великолепной старинной колокольней (её нижняя часть в романском стиле датируется 13 веком, верхняя - готическая - 14-м, а самая "маковка" была добавлена уже в 17-м). Обратите внимание, как кампанила оригинально врезается в церковный фасад, деля его на две неравные части:



Одна из колонн портика как раз напротив церкви в старинные времена использовалась в качестве позорного столба: у него выставляли на всеобщее обозрение провинившихся и наказывали преступников - подобные "процедуры" были широко распространены в Европе в Средние века.



Но что было - то прошло, позорный столб давно уже стал историческим памятником, а мы продолжаем идти по колоритной и красивой главной улице Дзукарелло:

[savl1]

По сути, не успев даже оглянуться (вся прогулка занимает, от силы, минут 15, но удовольствия сколько! ), мы достигли северных - Пьемонтских - ворот городка, возле которых возвышается вторая сторожевая башня:





...

Назад мы возвращаемся по другим, не столь парадным, но, по своему, не менее живописным "второстепенным" улочкам, которых, как выяснилось, тут на удивление немало. И атмосферу старинного борго они сохранили очень хорошо:



















Совершенно неожиданно мы сталкиваемся нос к носу (к счастью, через решётку) вот с таким чудищем:



Честно скажу: не знаю, кто это или что это. Возможно, персонаж местного фольклора и, как следствие, участник какого-то городского театрального представления. Выглядит он, кстати, довольно натуралистично, особенно в полутьме здешних улочек...

...

Один из боковых переулков выводит на "околицу" городка, к реке, где во всей красе предстаёт главная достопримечательность Дзукарелло, практически ставшая его "визитной карточкой" - потрясающий, красивейший, великолепнейший (перечень подобных эпитетов в самой превосходной степени можно продолжать до бесконечности) каменный горбатый мост, построенный, как предполагается, в позднем Средневековье.
Смотрим и наслаждаемся!







Мост до сих пор является действующим, по нему можно пройти и в полной мере соприкоснуться с "духом веков", сохранившимся в этих грубых необработанных камнях…

...

В Дзукарелло можно доехать из Альбенги на 75-м автобусе той же компании TPL Linea (расписание, напомню - на http://savona.mycicero.it/tp/mycicerosa ... rari/Index ). По этому маршруту автобусы ходят не очень часто, но "вписаться" в расписание вполне можно. Особенно удобно выехать из Альбенги утром рейсом в 9.52, который прибывает в Дзукарелло примерно в половине 11-го, а уехать им же через час с небольшим, которых вполне хватит, чтобы вдоволь насладиться маленьким чудом с красивым и немного сложным именем Дзукарелло.

[a_ni_ka]

Ваш Дзукарелло великолепен! А уж "второстепенные" улочки и горбатый мост - просто сногшибательны! Спасибо Вам за такие интересности!

[Pusciste]

Жемчужинка, а не городок! И как Вы его нашли! Хоть и в списке красивых борго, но не в списке туристических достопримечательностей маст си )))

[Nuira]

Каждый день жду продолжения)) Спасибо за такой поэтичный отчет!
И не устаю удивляться, откуда вы берете все эти сведения и познания городков/деревушек? Настолько тщательно готовитесь к путешествию?

[a_ni_ka]

Настолько тщательно готовитесь к путешествию?

А я даже спросить об этом не решаюсь, чтоб не устыдиться окончательно своей поверхностной подготовки.

[hellen-k]

Настолько тщательно готовитесь к путешествию?

Кстати, интересный вопрос. Потому что у меня, например, подход такой: сначала выбрать точки и почитать о них вообще и про основные достопримечательности, а потом на месте фиксировать детали и уже после поездки искать информацию о заинтересовавшем.
А у вас как это работает, savl1?

[savl1]

Спасибо за такой поэтичный отчет!

Спасибо Вам, что нашли на него время!

откуда вы берете все эти сведения и познания городков/деревушек? Настолько тщательно готовитесь к путешествию?

Вообще-то достаточно тщательно:) Я думаю, это даже мягко сказано...
Дело ещё в том, что я, когда начинаю готовиться к очередному путешествию, то неизбежно подбираю "пограничный" материал и для следующих (в рамках тех регионов, которые мне интересны). Поэтому к тому моменту, когда я туда собираюсь, у меня фактически уже готов "лист посещений", который, разумеется, начинает дорабатываться, разрастаться, а потом также неизбежно урезаться, подстраиваясь к имеющемуся регламенту...

И как Вы его нашли! Хоть и в списке красивых борго, но не в списке туристических достопримечательностей маст си

Ответ фактически продолжает предыдущий:)

Когда я уже "массированно" начинаю готовиться непосредственно к очередной поездке, информация начинает литься потоком - самая разная и отовсюду. Поэтому не всегда можно сказать, откуда возникло то или иное место. Но Дзукарелло, вполне возможно, появился именно из списка "самых-самых" - этот сайт у меня является практически "настольным" и уже давно проработан на предмет (как я писал только что выше) "совместимости" с путешествиями ближайших пары-тройки лет. Я вообще люблю подобные рейтинги (для Испании, например, очень полезен список Bien de Interés Cultural, особенно в привязке к регионам), и они очень помогают при выборе мест (городов) и нахождении новых.

А ещё очень интересные результаты может дать поисковик YouTube. Например, вбиваешь в его поиске какое-то знакомое место, а дальше тебе выдают целый набор близких ссылок, среди которых часто попадаются настоящие бриллианты. Так, например, я узнал о существовании очень любопытного итальянского мини-сериала (одна ведущая чего стоит ) "3 minuti di...". К примеру, "3 Minuti di Rapallo", "3 Minuti di Sori" и т.д. Формат рассказа реально составляет 3 минуты (причём даже идёт обратный отсчёт, как когда-то в "600 секундах"), поэтому "воды" там практически нет, всё по делу, всё "чисто конкретно". Именно оттуда я, кстати, узнал о Мосте Ганнибала в Рапалло и ещё кое-что полезного:) Да и вообще передачка интересная.

[savl1]

у меня, например, подход такой: сначала выбрать точки и почитать о них вообще и про основные достопримечательности, а потом на месте фиксировать детали и уже после поездки искать информацию о заинтересовавшем.
А у вас как это работает, savl1?

Кстати, примерно так же. Más o menos. Больше всего я узнаю постфактум на этапе написания рассказа . Хотя, по сути, это неправильно.... Частенько узнаю, что пропустил или упустил что-то важное, и расстраиваюсь
Так что мои принципы и методы далеки от идеальных... И я и ошибаюсь, и косячу... Осенью при написании рассказа об испанском Сьюдад-Родриго узнал о замечательных скульптурках у подножия колонн в клуатре тамошнего собора. Смотрел, как всегда, на капители, а то, что "под ногами" было, не увидел. Очень огорчился......

[savl1]

<<<<<<<<<<<< ============= ФИНАЛЬБОРГО ============= >>>>>>>>>>>>

Финальборго (Finalborgo) - ещё один представитель сообщества "самых красивых деревушек Италии", который ныне (с 1927 года) является частью города Финале Лигуре. Он был основан в эпоху Средневековья в нескольких километрах от моря, что делало его менее уязвимым при пиратских набегах на побережье. Несмотря на это, городок был хорошо укреплён: помимо того, что русла двух сливающихся возле него рек выполняли роль естественных рвов, а с северной стороны подходы защищал холм с небольшим укреплением, известным как Castel Gavone, Финальборго был обнесён крепостной стеной, которая в значительной степени сохранилась до наших дней:





Сохранились и старинные городские ворота, из которых самыми красивыми являются Порта Теста (Porta Testa), сооружённые в 1452 году. Уже значительно позднее, когда необходимость в обороне исчезла, крепостные укрепления, примыкающие к ним, превратились в стены пристроенных к ним жилых домов. В 19 веке над воротами появилась небольшая восьмиугольная башенка с колокольней и часами:





И тогда же с внутренней стороны Порта Теста украсили фреской с изображением Богоматери в окружении св. Яна Непомуцкого и св. Власия (по-итальянски - Бьяджо):



Ему же, Власию-Бьяджо, посвящена и главная городская церковь - базилика Сан-Бьяджо. Она была перестроена в 17 веке, причём её фасад остался незавершённым, без отделки, так что внешне церковь выглядит не очень привлекательно:



А вот её изумительную восьмигранную колокольню-"свечу", возведённую в середине 15 столетия в лучших традициях позднеготического стиля, к счастью, трогать не стали, и сегодня она является главным символом и самым узнаваемым сооружением Финальборго. И, кстати, первым, что видит турист, приехавший сюда на автобусе:





Вот она крупным планом, "первая красавица" одного из самых красивых итальянских городков:



И ещё раз она же - на фоне мощной башни средневековой крепостной стены:



...

Если Альбенга - это брутальность старинных башен-"небоскрёбов", Дзукарелло - патриархальность горной деревушки, то сегодняшний Финальборго - это феерия, это радуга красок, это старинные дворцы и цветные дома с яркими фресками на них, красочные площади и атмосферные улочки, арки и ворота, каменные мозаики под ногами и романские рельефы на церквях:



































За городком и сегодня присматривает испанская крепость св. Иоанна (Сан-Джованни), построенная во время владычества Габсбургов в 1640-х годах, но очень скоро потерявшая своё военное значение и пришедшая в упадок (успевшая после этого, по обыкновению, побыть местной тюрьмой).



...

Как добраться до Финальборго? Очень просто. Со стороны Савоны (в частности, например, из Ноли) надо сесть на уже упомянутый 40-й автобус компании TPL Linea, который едет (напомню - раз в полчаса) прямо до Финальборго и останавливается в сотне метров от его крепостных стен, откуда вы сразу увидите колокольню базилики Сан-Бьяджо. Если же Вы направляетесь с южной стороны, то лучше всего доехать на поезде до Финале Лигуре, купить на вокзале билетики (лучше сразу туда и обратно или до того места, куда вы поедете дальше), а потом от привокзальной площади пройти левее до моста под железнодорожными путями - остановка будет там, для пущей наглядности я покажу её: https://www.google.ru/maps/@44.1695587, ... 312!8i6656 . Кроме 40-го, в сторону Финальборго идут ещё несколько автобусов, так что ждать, скорее всего, придётся недолго (на всякий случай уточните у водителя подошедшего автобуса примитивным "ва а Финальборго?" и в случае получения положительного ответа смело садитесь).

Каждый, конечно, решит сам, но на всякий случай отмечу, что поездка в Финальборго хорошо сочетается с посещением Ноли и Вариготти, которые, как лампочки гирлянды, нанизаны на маршрут всё того же автобуса N40.

[Pusciste]

сегодняшний Финальборго - это феерия, это радуга красок, это старинные дворцы и цветные дома с яркими фресками на них, красочные площади и атмосферные улочки, арки и ворота, каменные моза

Позволю себе маленькое дополнение -
А если случится быть там в конце августа, в 2017 году с 24 по 27, можно окунуться в абсолютно сказочную атмосферу, потому что целых 4 дея там идет фестиваль Finalborgo Medioevale, Viaggio nel medioevo, Средневековый Финальборго, в память взятия города маркизом дель Карретто и прекращения войны с Генуей. По украшенным улицам гуляют дамы и кавалеры, нищие и монахи, сокольничьи и менестрели... в разных уголках и площадях спектакли и представления, игры и церемониалы, кругом еду вкусную предлагают, вино....
http://www.rivieradeibambini.it/viaggio ... re-storia/
https://youtu.be/9snYpjieJl4
Одно плохо - мероприятие крайне популярное, на средневековых улочках не протолкнуться...
И еще в Финальборго интересный археологический музей
http://www.museoarcheologicodelfinale.it/

[savl1]

Одно плохо - мероприятие крайне популярное, на средневековых улочках не протолкнуться...

в конце августа, в 2017 году с 24 по 27,

Интересно, почему такие мероприятия назначаются на самый пик сезона? Да ещё на самую жару? С одной стороны, понятно - коммерческий интерес. С другой - всё-таки праздник должен быть праздником, а не "праздничной" толпой... Да и банальная "пропускная способность" "едален" (как я понимаю, коммерция в основном в этом) Финальборго не безгранична.

Речь, естественно, идёт не о зиме, но насколько же логичнее это выглядело бы в мае или в сентябре... А в этот период кафе-ресторанчики были бы во время мероприятия столь же переполнены, как и в августе. А на улицам народу наверняка было бы хоть чуть-чуть, но поменьше.

Или тут кайф как раз в том, чтоб не портить жизнь местным жителям, которые в августе, возможно, разъезжаются по отпускам (хотя куда ехать в отпуск из Лигурии??? Кстати, Лиля, где народ тамошний отпуска проводит, живя в самом что ни на есть "отпускном" регионе? Или как раз ищет, где потише и поспокойнее?)?

[hellen-k]

почему такие мероприятия назначаются на самый пик сезона?

Потому что желающие итальянцы могут на этот праздник приехать - у них массовый отпуск. Это же в первую очередь для них.

народ тамошний отпуска проводит, живя в самом что ни на есть "отпускном" регионе?

Сицилийцы, например, ездят в Лигурию Очень популярно в Бразилию (это как у нас Мальдивы - очень престижно, туда ездят все звезды).

[Pusciste]

банальная "пропускная способность" "едален" (как я понимаю, коммерция в основном в этом) Финальборго не безгранична.

Рестораны и кафе само собой работают, но там на каждом углу чем нибудь быстрым и вкусным угощают, от брускет до пасты, от бутербродв с панчеттой до мяса на гриле, вино в рожках вместо стаканов, присесть можно на тюки соломы или лавки, в общем средневековый стрит фуд
Вопрос в пропускной способности узких мощеных улочек... если кому случится быть - рекомендую старые кеды и никаких каблуков дамам!
Про отпуск - люди стремятся уехать от обычных условий, хотя лигурийские пляжи и море очень даже ничего, едет местный народ, избалованный, и в другие места, на Сардинию, Корсику, в Калабрию, в Испанию. Адриатику не любят. В горы ездят. В теплые дальние страны предпочитают зимой. И потом, Лигурия не дешевое место особенно в сезон. Вот и едут отдохнуть от быта, посмотреть, и не потратить много. Но многие бронируют на сезон кабину и зонтик и отпуск дома проводят. Некоторые поколениями кабины бронируют, слышала, как местные бабульки рассказывали, как их мамы на этот же пляж до войны приводили, и в каком месте их кабинка была

[unreal_undead]

неожиданно мы сталкиваемся нос к носу (к счастью, через решётку) вот с таким чудищем

Чудище то мы и упустили, хоть ещё раз ехать...
Кстати, Дзукарелло хорошо комбинируется c Castelvecchio di Rocca Barbena - до Кастельвеккио тоже есть автобусы из Альбенги, от него до Дзукарелло приятная тропинка под горку.

[В.А.]

Уважаемый savl1,одного боюсь - приедешь, посмотришь и поймешь, что в Вашем отчете городки намного ярче и интереснее чем на самом деле:)
Очаровательные места показываете!

Pusciste, с удовольствием и интересом читаю Ваши дополнения, спасибо!

[Pusciste]

Уважаемый savl1,одного боюсь - приедешь, посмотришь и поймешь, что в Вашем отчете городки намного ярче и интереснее чем на самом деле:)
Очаровательные места показываете!

Pusciste, с удовольствием и интересом читаю Ваши дополнения, спасибо!

В отчете savl1 городки отличные, такие, какие они на самом деле, и если даже мне, бывающей там частенько, интересно - поверьте, что первый раз приехавшему в Лигурию человеку тоже очень понравится.

Savl1, я так интересно рассказать не смогла бы, и фотограф из меня никудышный, хотя была мысль написать про окрестности... вот и встреваю... если что - Вы скажите, я больше не буду !

[foxel]

А если случится быть там в конце августа, в 2017 году с 24 по 27, можно окунуться в абсолютно сказочную атмосферу, потому что целых 4 дея там идет фестиваль Finalborgo Medioevale, Viaggio nel medioevo, Средневековый Финальборго, в память взятия города маркизом дель Карретто и прекращения войны с Генуей. По украшенным улицам гуляют дамы и кавалеры, нищие и монахи, сокольничьи и менестрели... в разных уголках и площадях спектакли и представления, игры и церемониалы, кругом еду вкусную предлагают, вино....

Случится, случится!!!
Как же я удачно зашла
Читаю, наслаждаюсь...

[Нинок]

если что - Вы скажите, я больше не буду !

Умоляем автора рассказа не препятствовать .

[Pusciste]

unreal_undead » Сегодня, 10:41
savl1 писал(а) 27 июн 2017, 19:48:
неожиданно мы сталкиваемся нос к носу (к счастью, через решётку) вот с таким чудищем

Чудище то мы и упустили, хоть ещё раз ехать...

Кстати, о птичках... то есть о чудищах... это же Минотавр! Его сделал художник Флавио Фурлани, в 2013 году, и по улочкам Дзуккарелло был проложен маршрут, отмеченный зелеными веревками, нечто вроде Лабиринта с нитью Ариадны... интересно особенно детям не просто гулять, а искать в лабиринте улочек путь к Минотавру

[savl1]

Умоляем автора рассказа не препятствовать

Не-не, автор всеми лапами и хвостами "за"

если что - Вы скажите, я больше не буду !

"Ни в каком случае, мессир!"
Лиля, Ваши комментарии - настоящее украшение рассказа

[путешественник спб]

savl1, огромное еще раз спасибо за ваш рассказ и замечательные фотографии. Они поинтереснее любого путеводителя будут. Ну что ж, надо кореектировать свой маршрут, много чего теперь хочу в него добавить. Pusciste, у вас все коменты по делу))) ну а практических советов, основанных на собственном опыте, много не бывает.

[Pusciste]

спасибо, что не ругаете... а то я каждый раз думаю - ну кто тебя за язык тянет, не мешай человеку впечатлениями делиться! Не встревай! Но вот никак себя удержать не могу! Читаю и радуюсь - такой интересный отчет про мои любимые места!

[savl1]

одного боюсь - приедешь, посмотришь и поймешь, что в Вашем отчете городки намного ярче и интереснее чем на самом деле:

Знаете, такое, конечно, бывает. Во-первых, "эффект трейлера": посмотришь 2-часовой фильм, и выясняется, что 99% всего самого интересного было в ранее виденном 2-минутном промо-ролике
Во-вторых, фактор погоды. Всё-таки в подавляющем большинстве случаев городки и пейзажи в солнечную погоду выглядят намного привлекательнее, чем в дождливую или просто пасмурную. И, оказавшись где-то в таких условиях после виденных ранее "солнечных" фото, неизменно чувствуешь разочарование. Даже в нашем случае: утренний пасмурный Рекко выглядел столь контрастно по сравнению со "вчерашним" ярким и солнечным, что ни одна из сделанных утром фотографий (кроме скалистого пейзажа и моста к вокзалу) в рассказ не попала, среди прочих они выглядели очень непрезентабельно.

И всё равно: даже при прочих, равных частенько бывает, что город, не оставивший у меня каких-то заметных впечатлений "на месте", мне начинает нравиться уже на этапе подготовки фото к рассказу. Один из самых ярких примеров подобного - испанский Кадакес. Да или хотя бы Неаполь, от которого я чуть ли ни буквально плевался в нём самом - а фото вышли ярккими, живенькими, местами красивыми

[В.А.]

savl1,Я написала так, чтобы подчеркнуть восхищение от городков, которые Вы показываете:)
Вы правы - от погоды и настроения много зависит. Но мне в Италии всегда и везде хорошо. Мы даже в Неаполе были дважды, первый раз в первую поездку - как же без Помпей и Санта Лючии?:)))

[savl1]

<<<<<<<<<<<<< ============== ВАРИГОТТИ ============== >>>>>>>>>>>>>

Старинный рыбацкий посёлок Вариготти (Varigotti), известный ещё с древнеримских времён, почему-то не входит в список "самых-самых", хотя заслуживает этого намного больше, чем та же Лайгуэлья. Впрочем, любые рейтинги во все времена всегда имели крайне субъективный характер, а Вариготти и без них давно стал если не легендой, то чем-то близким к ней. По крайней мере, на картинах, украшающих залы ресторанов и холлы отелей в Лигурии, число пейзажей Вариготти уступало только видам Боккадассе.

Благодаря особенностям своего расположения, Вариготти с давних времён считался лучшей естественным гаванью западной Лигурии. Правда, сухопутные подступы к нему были затруднёнными (сегодня, глядя на широкую автостраду и проложенную вдоль неё на добрую пару километров набережную, в это трудно поверить), поэтому крупным торговым портом Вариготти не стал, зато оказался лакомым местечком для базирования военных флотов разных держав: здесь обосновывались и византийцы, и лонгобарды, и сарацины, и местные синьоры. А вот генуэзцы, завоевав городок в 1341 году и не желая в дальнейшем иметь потенциального конкурента, буквально сравняли здешний порт с землёй, засыпав его камнями, доставленными сюда на 9 галерах.

Сегодня Вариготти - живописный городок с особой атмосферой, которую не смогла изгнать отсюда даже "пляжная индустрия". В его архитектуре явно просматривается африканское влияние - примерно так же выглядел бы подобный городок где-нибудь в Марокко, только там дома были бы белыми, а ставни и двери - голубыми. Фирменная палитра Вариготти - все оттенки охры: желтовато-рыжевато-коричневатые тона, столь эффектно играющие в солнечных лучах.

[savl1]

***

Вот такую дверь можно ожидать увидеть в какой-нибудь стране Магриба (глядя на неё, почему-то приходит на ум тема "Волшебной лампы Аладдина"), но уж никак не в европейской Италии...



"Цветной" рыбацкий квартал, являющийся самым узнаваемым символом Вариготти, оканчивается Морской площадью (Piazza del Mare) и небольшой набережной, упирающейся в скалистый холм, на вершине которого сохранилась старинная сторожевая башня:







...

За пределами исторической части Вариготти протянулась длинная полоса пляжей - "организованных" и "диких", отделённых от дороги украшенной пальмами (а что может быть лучшим украшением приморского городка?! ) набережной:



Море в тот день было не очень "ласковое" для купания, но чисто зрительно от этого только выигрывало: ведь волны всегда смотрятся более живописно, чем ровная гладь...







С другой стороны дороги расположена церковь Сан-Лоренцо, тоже окрашенная в характерные для городка жёлтые тона:





Надо отдать должное местным властям: новые дома строятся в стиле, близком к традиционному, и органично вписываются в исторические городские пейзажи :







...

"Пляжная застройка" в Вариготти имеется, но она "кусочно-прерывная" и, слава богу, без засилия кабинок; виды, конечно, она портит, и портит изрядно, но для самостоятельного "пляжения" простор оставляет. Поэтому идея курортного отдыха в этом городке имеет право на жизнь, правда, сколько стоит здесь проживание, я сказать не возьмусь...

А как выглядит Вариготти в "чистом", аутентичном виде, без зонтиков и шезлонгов, демонстрирует прекрасный фотосет на страничке http://cameralabs.org/8132-varigotti-sk ... nni-allevi . К сожалению, такое можно увидеть только в зимний сезон, примерно с конца октября до марта... Ну а пока (бОльшую часть года) имеем то, что имеем - "посадочные" места стройными рядами выстроились в готовности N1:





...

Вариготти лежит на маршруте ставшего, по-моему, в этом рассказе уже легендарным автобуса N40 (Савона - Финальборго), делающего здесь несколько остановок. Так что добраться сюда не просто, а очень просто, а уж тем, кто приезжает в Ноли, просто "сам бог велел" заглянуть в эту красивейшую рыбацкую деревушку, поскольку оба городка разделяют всего несколько километров (очень живописного побережья, кстати!) и 5-7 минут езды на автобусе или машине.

[путешественник спб]

savl1, подскажите, вы в Савону не заезжали? Пишут, что промышленный не особо интересный город( если были, согласны с таким мнением, действительно, не надо на него время тратить?