Италия отзывы: впечатления и отчёты путешественников. Отдых в Италии — море, города, достопримечательности, маршруты, фото и советы. Цены и самостоятельные поездки по регионам Италии.
savl1 писал(а) 25 июн 2017, 15:09:ещё раз систематизирую ответ на вопрос, почему именно Альбенга была выбрана базой в западной Лигурии
Я почему-то думала, что Вы были на машине... а в остальном по логистике понятно. А по поводу прогулок по вечерам - соседний Алассио на мой взгляд интереснее... Альбенга безусловно выигрывает с исторической точки зрения. Но будучи на море ужинать в рыбном ресторане не видя моря - или гулять не вдоль моря и порта, а вдоль устья полупересохшей реки - по крайней мере обидно ))) не говоря уже о магазинчиках в буделло, нам, девочкам, такие улочки очень даже нравятся ))) Хотя все лигурийские приморские городки похожи друг на друга, и Альбенга как раз таки и выделилась тем, что там есть centro storico, исторический центр, но нету традиционного budello, характерной исторической улочки. Спаржа может и чаще встречается в дорогих меню, а вот дзуккетта тромбетта что ни на есть крестьянский продукт!
- Всякое мировоззрение зиждется на вере и на фактах. Вера – важнее, но зато факты – сильнее. И если факты начинают подтачивать веру– беда. Приходится менять мировоззрение. Или становиться фанатиком. На выбор. Большинство бед человечеству приносят фанатики с добрыми намерениями.
Ну да, кишка это, для изготовления сальсиччи и прочих колбас используемая. Иногда так называют шланг садовый. Но в Лигурии буделло это еще и длинная узкая центральная улочка в борго, чаще самая его историческая часть, обычно пешеходная, где много магазинчиков, кафе, и прочих интересностей. Не все городки могут ими похвастаться, самая известная такая улица - в Алассио, идет через весь городок параллельно морю, народ любит там гулять, на витрины глазея. Есть такие длинные улочки в Альбисоле, в Варацце, Аренцано... В Лоано местные жители называют свою центральную торговую улицу карруджо, carruggio, и не любят, когда ее называют буделло. Хотя каруджо может называться любая узкая старинная улочка-переулок, вспомните хотя бы каруджи генуэзские ))
savl1 писал(а) 24 июн 2017, 14:25:С другой - именно в ней масштабы безобразия (давайте уж называть вещи своими именами, если даже местные жители в своих комментариях с ними согласны...) под названием "пляжное строительство" достигло своего апогея,
savl1, присоединилась к рассказу. Хорошо, что рассказываете про пляжи. Писали, что много народу и все не очень благоустроено, но еще + и загороженный вид......(((
savl1 писал(а) 24 июн 2017, 14:27:находится уникальный баптистерий 5 века - древнейший памятник раннего христианства на территории Лигурии
- очень впечатлило, надеюсь впереди много будет из этой серии
savl1 писал(а) 17 июн 2017, 16:17:И ещё никогда столько времени в общей сложности мы не теряли на ожидания - как на станциях и остановках, так и уже в пути
И почему же Вы регулярно всем жаждущим совета рекомендуете отказаться от машины?
Очень красивые фото. Понравились фото Альбенги, сделанные в разное время, днем и вечером.
В.А. писал(а) 26 июн 2017, 18:06:И почему же Вы регулярно всем жаждущим совета рекомендуете отказаться от машины?
Не всегда. Только когда, на мой взгляд, это целесообразно. Например, при поездках по "городам" (а в Италии первые 1-2-3 поездки, если не пляжные, практически исключительно именно таковые). Ну и транспортная доступность главных городов-достопримечательностей в Италии в целом очень высокая, и транспорт (особенно ЖД) развит очень хорошо. Например, в Испании машина нам потребовалась уже где-то в 4-й поездке (и чем дальше - тем чаще), а в Италию съездили уже раз 10 - и реальной необходимости в ней (кроме Сицилии) пока не было и на ближайшие 3-4 поездки тоже не предвидится.
Лайгуэлья (Laigueglia) - маленькая приморская деревушка, расположенная к югу от Альбенги рядом с популярным курортом Алассио. Период её процветания пришёлся на позднее средневековье и последующие пару столетий, когда рыбная ловля, торговля и очень необычный для Средиземноморья промысел - добыча кораллов в районе мыса Капо Меле - приносили вполне ощутимые плоды. Правда, городок частенько становился жертвой пиратских набегов, которые стали особенно чувствительными в 16 столетии, когда укрепившаяся Османская империя начала претендовать на морское господство в регионе, в результате чего даже хорошо обученные и вооружённые воины-крестоносцы были вынуждены покинуть сначала Родос, а потом - после знаменитой Великой Осады - и Мальту. В набегах на Лайгуэлью отметились самые знаменитые корсары тех времён - османские адмиралы Сулеймана Великолепного Барбаросса ("одноимёнец" легендарного императора Священной Римской империи) и Тургут, известный также как Драгут.
По этой причине жители Лайгуэльи были вынуждены задуматься о возведении фортификаций. Прямо на берегу построили 3 сторожевые башни, соединённые стенами с бастионами. Две их них были разрушены при Наполеоне во время прокладки новой дороги, а третья, успевшая послужить и тюрьмой, и карантинной больницей для вернувшихся из плавания моряков, сохранилась и сегодня является колоритной частью приморского городского пейзажа.
Лайгуэлья входит в число "самых красивых деревушек Италии" (I Borghi piu Belli d'Italia), хотя, на мой взгляд, сильно уступает многим прочим членам этого престижного сообщества. К сожалению, усугубляет ситуацию и "пляжное строительство", которое, естественно, не могло упустить столь лакомый кусочек, а уж колесо обозрения, пусть даже и детское, сооружённое практически прямо на пляже - и вовсе за пределами всего "разумного, доброго, вечного"... (хотя как раз в разуме, только преследующем иные цели, организаторам этой аттракции отказать трудно)
Я не могу однозначно рекомендовать Лайгуэлью для непременного посещения. Это просто "милый курортный" городок "на часок", сюда хорошо приехать отдохнуть и расслабиться вечером после "трудового" туристического дня (что мы и сделали). Её историческая часть вытянута между морем и дорогой и представляет собой, по сути, 2 квартала, разделённые тоже идущей параллельно берегу главной улицей, носящей имя Данте Алигьери.
И прочие улочки-переулочки:
Местная "стена славы", на которую прикреплены магнитики (или просто плоские камушки ) с росписями побывавших здесь, видимо, так или иначе известных, людей:
Со стороны дороги Лайгуэлья отгорожена почти непрерывной стеной домов, "просочиться" через которую можно через узкие проходы:
Самое красивое здесь - это, конечно, прибрежная часть с пляжем, маленьким портом с цветными лодочками и видом на разноцветные дома "первой линии". Но, повторюсь, по этим живописным ландшафтам буквально катком прокатилась пляжно-развлекательная индустрия, испортившая, а кое-где и изуродовавшая всю первозданную красоту. Я, конечно, старался снимать очень выборочно, но не всегда это получалось, а о панорамных видах пришлось забыть с первого взгляда... Хотя должен отметить, что "просветы" здесь имеются, и тем, кто выбирает место для пляжного отдыха, иметь в виду Лайгуэлью, хоть и "с оглядкой", всё же имеет смысл.
Интересно, что главная городская церковь - св. Матфея (Сан - Маттео) расположена за пределами исторического центра, даже за железной дорогой. Но, находясь на холме, она видна здесь почти отовсюду - недаром сайт тех самых "красивых деревушек Италии" называет Лайгуэлью "рыбацким городком в тени церкви" (all'ombra della chiesa).
Доехать в Лайгуэлью очень просто. В ней имеется железнодорожная станция, но поезда на ней останавливаются редко - с 2-часовым интервалом. Поэтому лучше всего ориентироваться на автобусы, тем более, что через неё проходит один из самых регулярных маршрутов западной Лигурии - N40 между Савоной и Андорой (правда, он не является сквозным и фактически состоит из двух: от Андоры до Финале Лигуре и от Финальборго до Савоны). Эту линию, по которой автобусы ходят с удобным получасовым интервалом на протяжении всего дня, обслуживает компания TPL Linea ( http://www.tpllinea.it , все расписания - на http://savona.mycicero.it/tp/mycicerosa ... rari/Index ) - один из главных "транспортных операторов" западной Лигурии.
Касательно автобусов должен отметить ещё один важный практический момент. Во многих приморских городках, вытянутых вдоль побережья, остановок не одна и даже не две, а порой 4-5, а то и 6. В Лайгуэлье в случайном разговоре с полицейским (я как раз спросил его, далеко ли следующая остановка) прозвучало, что остановки устроены через каждые 400 метров (и, похоже, точно так же - "на глаз", по крайней мере - в других подобных городках (Вариготти, Ноли)). Это очень удобно, когда вы садитесь в автобус, но вызывает проблему, где правильно из него выйти, чтоб потом не топать лишние сотни метров впустую. Поэтому примерно на полдороге лучше всего обратиться к водителю и попросить его помочь сориентироваться. Ключевыми словами, как правило, бывают просто "чентро" (центр) или "чентро сторико" (исторический центр). При этом было бы хорошо запастись знанием двух очень полезных итальянских слов: "проссима" (следующая) и "секонда" (вторая, по-нашему - "через одну"). Приобретением же билетов, как обычно в Италии, лучше всего озаботиться заранее.
Последний раз редактировалось savl1 28 июн 2017, 14:37, всего редактировалось 1 раз.
Отличные у Вас фото!!! "Приобретением же билетов, как обычно в Италии, лучше всего озаботиться заранее." И на автобусы тоже? Подскажите, пожалуйста, их что не водитель продает? И сколько стоит проезд, можете сориентировать? Нам надо из Савоны в Ноли. На сайте что-то не могу найти (может плохо смотрю, просто пока с телефона, не удобно)
RamShish писал(а) 27 июн 2017, 07:39:Подскажите, пожалуйста, их что не водитель продает?
Тут очень по-разному. Бывает, что не продаёт вообще, бывает, что продаёт, но с наценкой, которая порой удваивает цену билета. Например, в Арма-ди-Тадже пришлось покупать билет у водителя (там на вокзале просто негде купить) - он обошёлся в 2-50. А на обратном пути (том же самом маршруте) билет, купленный уже в табаккерии, стоил 1-50. А в северной Италии и вовсе был случай: билет сам по себе стоил 2 евро, а при покупке "на борту" пришлось доплатить ещё 3 (причём официально - выдавался отдельный специальный билет типа "за сервис"), то есть всего получилось 5.
RamShish писал(а) 27 июн 2017, 07:39:И сколько стоит проезд, можете сориентировать? Нам надо из Савоны в Ноли.
RamShish писал(а) 27 июн 2017, 07:39:сколько стоит проезд, можете сориентировать?
Tpl в Савоне территорию на разноцветные зоны поделил, ''розовая" городская стоит 1.50 евро, если две разных зоны входят в маршрут - 2.30 (Савона - Ноли), если три зоны - 2.80 (Савона - Альбенга). У водителя по городу на 1 евро дороже, на других маршрутах не помню на сколько. Водитель дает два билетика и компостировать нужно оба. Но помните, что билет действителен 90 минут на любой автобус в пределах зоны, поэтому если остановкой ошиблись вполне можно подождать следующий автобус и подъехать ))) а иногда и туда-обратно прокатиться ))) http://www.tpllinea.it/index.php/tariff ... i-viaggio/ Есть еще вариант купить билет 'виртуальный' , с помощью смс, если у вас есть симка vodafone, tre или wind. Шлете смс на номер 4887887 с текстом ‘TPL 100’ если вам нужен городской билет, получаете ответное смс и 100 минут времени поездок, стоит 1,70; или смс на тот же номер с текстом ‘TPL’ для дальних поездок и получаете в ответ смс с билетом на 150 минут, стоит 2,80. Деньги списываются с остатка на телефоне.
Последний раз редактировалось Pusciste 27 июн 2017, 11:40, всего редактировалось 1 раз.
savl1 писал(а) 27 июн 2017, 08:35:билет, купленный уже в табаккерии, стоил 1-50
Я в Италии полюбила табаккерии (для сведения, я не курю). Именно здесь проще всего купить билет на общественный транспорт, очень выручает когда опаздываешь.
Маленькая средневековая деревушка (всего чуть более 300 жителей) Дзукарелло (Zuccarello), основанная в 1248 году - одно из самых ярких впечатлений этого путешествия. Она расположилась в живописном месте вдоль небольшой горной речки - в узкой долине между двумя холмами на изрядном удалении от морского побережья.
Склон горы с одной стороны и река (с очень близким русскому уху именем Нева) с другой служили городку естественными укреплениями, к тому же, сами дома, выходящие к реке, фактически представляли собой крепостную стену:
А вот с двух других, более уязвимых сторон, были выстроены оборонительные башни, защищавшие ворота, через которые открывалась дорога в город. От южных ворот и начинается наше знакомство с этой прекрасной деревушкой, по праву входящей в уже упомянутый выше список "самых красивых в Италии":
Одной из основных местных достопримечательностей является протянувшаяся через весь городок "от ворот до ворот" главная улица, которую обрамляют дома с очень колоритными аркадными портиками с колоннами самых различных форм. И хотя фасады зданий, естественно, претерпели реставрацию, в целом мы видим улицу такой, какой она была ещё многие столетия назад. Давайте просто пройдём по ней, я ничего не буду комментировать, вы всё увидите сами.
Значат ли что эти украшения, и если да - что именно - сказать, признаюсь, не могу :
Примерно посреди улицы расположена церковь св. Варфоломея с великолепной старинной колокольней (её нижняя часть в романском стиле датируется 13 веком, верхняя - готическая - 14-м, а самая "маковка" была добавлена уже в 17-м). Обратите внимание, как кампанила оригинально врезается в церковный фасад, деля его на две неравные части:
Одна из колонн портика как раз напротив церкви в старинные времена использовалась в качестве позорного столба: у него выставляли на всеобщее обозрение провинившихся и наказывали преступников - подобные "процедуры" были широко распространены в Европе в Средние века.
Но что было - то прошло, позорный столб давно уже стал историческим памятником, а мы продолжаем идти по колоритной и красивой главной улице Дзукарелло:
По сути, не успев даже оглянуться (вся прогулка занимает, от силы, минут 15, но удовольствия сколько! ), мы достигли северных - Пьемонтских - ворот городка, возле которых возвышается вторая сторожевая башня:
...
Назад мы возвращаемся по другим, не столь парадным, но, по своему, не менее живописным "второстепенным" улочкам, которых, как выяснилось, тут на удивление немало. И атмосферу старинного борго они сохранили очень хорошо:
Совершенно неожиданно мы сталкиваемся нос к носу (к счастью, через решётку) вот с таким чудищем:
Честно скажу: не знаю, кто это или что это. Возможно, персонаж местного фольклора и, как следствие, участник какого-то городского театрального представления. Выглядит он, кстати, довольно натуралистично, особенно в полутьме здешних улочек...
...
Один из боковых переулков выводит на "околицу" городка, к реке, где во всей красе предстаёт главная достопримечательность Дзукарелло, практически ставшая его "визитной карточкой" - потрясающий, красивейший, великолепнейший (перечень подобных эпитетов в самой превосходной степени можно продолжать до бесконечности) каменный горбатый мост, построенный, как предполагается, в позднем Средневековье. Смотрим и наслаждаемся!
Мост до сих пор является действующим, по нему можно пройти и в полной мере соприкоснуться с "духом веков", сохранившимся в этих грубых необработанных камнях…
...
В Дзукарелло можно доехать из Альбенги на 75-м автобусе той же компании TPL Linea (расписание, напомню - на http://savona.mycicero.it/tp/mycicerosa ... rari/Index ). По этому маршруту автобусы ходят не очень часто, но "вписаться" в расписание вполне можно. Особенно удобно выехать из Альбенги утром рейсом в 9.52, который прибывает в Дзукарелло примерно в половине 11-го, а уехать им же через час с небольшим, которых вполне хватит, чтобы вдоволь насладиться маленьким чудом с красивым и немного сложным именем Дзукарелло.
Каждый день жду продолжения)) Спасибо за такой поэтичный отчет! И не устаю удивляться, откуда вы берете все эти сведения и познания городков/деревушек? Настолько тщательно готовитесь к путешествию?
Nuira писал(а) 28 июн 2017, 14:35:Настолько тщательно готовитесь к путешествию?
Кстати, интересный вопрос. Потому что у меня, например, подход такой: сначала выбрать точки и почитать о них вообще и про основные достопримечательности, а потом на месте фиксировать детали и уже после поездки искать информацию о заинтересовавшем. А у вас как это работает, savl1?
- Всякое мировоззрение зиждется на вере и на фактах. Вера – важнее, но зато факты – сильнее. И если факты начинают подтачивать веру– беда. Приходится менять мировоззрение. Или становиться фанатиком. На выбор. Большинство бед человечеству приносят фанатики с добрыми намерениями.
Nuira писал(а) 28 июн 2017, 14:35:откуда вы берете все эти сведения и познания городков/деревушек? Настолько тщательно готовитесь к путешествию?
Вообще-то достаточно тщательно:) Я думаю, это даже мягко сказано... Дело ещё в том, что я, когда начинаю готовиться к очередному путешествию, то неизбежно подбираю "пограничный" материал и для следующих (в рамках тех регионов, которые мне интересны). Поэтому к тому моменту, когда я туда собираюсь, у меня фактически уже готов "лист посещений", который, разумеется, начинает дорабатываться, разрастаться, а потом также неизбежно урезаться, подстраиваясь к имеющемуся регламенту...
Pusciste писал(а) 28 июн 2017, 00:49:И как Вы его нашли! Хоть и в списке красивых борго, но не в списке туристических достопримечательностей маст си
Ответ фактически продолжает предыдущий:)
Когда я уже "массированно" начинаю готовиться непосредственно к очередной поездке, информация начинает литься потоком - самая разная и отовсюду. Поэтому не всегда можно сказать, откуда возникло то или иное место. Но Дзукарелло, вполне возможно, появился именно из списка "самых-самых" - этот сайт у меня является практически "настольным" и уже давно проработан на предмет (как я писал только что выше) "совместимости" с путешествиями ближайших пары-тройки лет. Я вообще люблю подобные рейтинги (для Испании, например, очень полезен список Bien de Interés Cultural, особенно в привязке к регионам), и они очень помогают при выборе мест (городов) и нахождении новых.
А ещё очень интересные результаты может дать поисковик YouTube. Например, вбиваешь в его поиске какое-то знакомое место, а дальше тебе выдают целый набор близких ссылок, среди которых часто попадаются настоящие бриллианты. Так, например, я узнал о существовании очень любопытного итальянского мини-сериала (одна ведущая чего стоит ) "3 minuti di...". К примеру, "3 Minuti di Rapallo", "3 Minuti di Sori" и т.д. Формат рассказа реально составляет 3 минуты (причём даже идёт обратный отсчёт, как когда-то в "600 секундах"), поэтому "воды" там практически нет, всё по делу, всё "чисто конкретно". Именно оттуда я, кстати, узнал о Мосте Ганнибала в Рапалло и ещё кое-что полезного:) Да и вообще передачка интересная.
hellen-k писал(а) 28 июн 2017, 14:56:у меня, например, подход такой: сначала выбрать точки и почитать о них вообще и про основные достопримечательности, а потом на месте фиксировать детали и уже после поездки искать информацию о заинтересовавшем. А у вас как это работает, savl1?
Кстати, примерно так же. Más o menos. Больше всего я узнаю постфактум на этапе написания рассказа . Хотя, по сути, это неправильно.... Частенько узнаю, что пропустил или упустил что-то важное, и расстраиваюсь Так что мои принципы и методы далеки от идеальных... И я и ошибаюсь, и косячу... Осенью при написании рассказа об испанском Сьюдад-Родриго узнал о замечательных скульптурках у подножия колонн в клуатре тамошнего собора. Смотрел, как всегда, на капители, а то, что "под ногами" было, не увидел. Очень огорчился......
Финальборго (Finalborgo) - ещё один представитель сообщества "самых красивых деревушек Италии", который ныне (с 1927 года) является частью города Финале Лигуре. Он был основан в эпоху Средневековья в нескольких километрах от моря, что делало его менее уязвимым при пиратских набегах на побережье. Несмотря на это, городок был хорошо укреплён: помимо того, что русла двух сливающихся возле него рек выполняли роль естественных рвов, а с северной стороны подходы защищал холм с небольшим укреплением, известным как Castel Gavone, Финальборго был обнесён крепостной стеной, которая в значительной степени сохранилась до наших дней:
Сохранились и старинные городские ворота, из которых самыми красивыми являются Порта Теста (Porta Testa), сооружённые в 1452 году. Уже значительно позднее, когда необходимость в обороне исчезла, крепостные укрепления, примыкающие к ним, превратились в стены пристроенных к ним жилых домов. В 19 веке над воротами появилась небольшая восьмиугольная башенка с колокольней и часами:
И тогда же с внутренней стороны Порта Теста украсили фреской с изображением Богоматери в окружении св. Яна Непомуцкого и св. Власия (по-итальянски - Бьяджо):
Ему же, Власию-Бьяджо, посвящена и главная городская церковь - базилика Сан-Бьяджо. Она была перестроена в 17 веке, причём её фасад остался незавершённым, без отделки, так что внешне церковь выглядит не очень привлекательно:
А вот её изумительную восьмигранную колокольню-"свечу", возведённую в середине 15 столетия в лучших традициях позднеготического стиля, к счастью, трогать не стали, и сегодня она является главным символом и самым узнаваемым сооружением Финальборго. И, кстати, первым, что видит турист, приехавший сюда на автобусе:
Вот она крупным планом, "первая красавица" одного из самых красивых итальянских городков:
И ещё раз она же - на фоне мощной башни средневековой крепостной стены:
...
Если Альбенга - это брутальность старинных башен-"небоскрёбов", Дзукарелло - патриархальность горной деревушки, то сегодняшний Финальборго - это феерия, это радуга красок, это старинные дворцы и цветные дома с яркими фресками на них, красочные площади и атмосферные улочки, арки и ворота, каменные мозаики под ногами и романские рельефы на церквях:
За городком и сегодня присматривает испанская крепость св. Иоанна (Сан-Джованни), построенная во время владычества Габсбургов в 1640-х годах, но очень скоро потерявшая своё военное значение и пришедшая в упадок (успевшая после этого, по обыкновению, побыть местной тюрьмой).
...
Как добраться до Финальборго? Очень просто. Со стороны Савоны (в частности, например, из Ноли) надо сесть на уже упомянутый 40-й автобус компании TPL Linea, который едет (напомню - раз в полчаса) прямо до Финальборго и останавливается в сотне метров от его крепостных стен, откуда вы сразу увидите колокольню базилики Сан-Бьяджо. Если же Вы направляетесь с южной стороны, то лучше всего доехать на поезде до Финале Лигуре, купить на вокзале билетики (лучше сразу туда и обратно или до того места, куда вы поедете дальше), а потом от привокзальной площади пройти левее до моста под железнодорожными путями - остановка будет там, для пущей наглядности я покажу её: https://www.google.ru/maps/@44.1695587, ... 312!8i6656 . Кроме 40-го, в сторону Финальборго идут ещё несколько автобусов, так что ждать, скорее всего, придётся недолго (на всякий случай уточните у водителя подошедшего автобуса примитивным "ва а Финальборго?" и в случае получения положительного ответа смело садитесь).
Каждый, конечно, решит сам, но на всякий случай отмечу, что поездка в Финальборго хорошо сочетается с посещением Ноли и Вариготти, которые, как лампочки гирлянды, нанизаны на маршрут всё того же автобуса N40.
savl1 писал(а) 29 июн 2017, 08:44:сегодняшний Финальборго - это феерия, это радуга красок, это старинные дворцы и цветные дома с яркими фресками на них, красочные площади и атмосферные улочки, арки и ворота, каменные моза
Позволю себе маленькое дополнение - А если случится быть там в конце августа, в 2017 году с 24 по 27, можно окунуться в абсолютно сказочную атмосферу, потому что целых 4 дея там идет фестиваль Finalborgo Medioevale, Viaggio nel medioevo, Средневековый Финальборго, в память взятия города маркизом дель Карретто и прекращения войны с Генуей. По украшенным улицам гуляют дамы и кавалеры, нищие и монахи, сокольничьи и менестрели... в разных уголках и площадях спектакли и представления, игры и церемониалы, кругом еду вкусную предлагают, вино.... http://www.rivieradeibambini.it/viaggio ... re-storia/ https://youtu.be/9snYpjieJl4 Одно плохо - мероприятие крайне популярное, на средневековых улочках не протолкнуться... И еще в Финальборго интересный археологический музей http://www.museoarcheologicodelfinale.it/
Последний раз редактировалось Pusciste 29 июн 2017, 11:22, всего редактировалось 1 раз.
Pusciste писал(а) 29 июн 2017, 10:55:Одно плохо - мероприятие крайне популярное, на средневековых улочках не протолкнуться...
Pusciste писал(а) 29 июн 2017, 10:55:в конце августа, в 2017 году с 24 по 27,
Интересно, почему такие мероприятия назначаются на самый пик сезона? Да ещё на самую жару? С одной стороны, понятно - коммерческий интерес. С другой - всё-таки праздник должен быть праздником, а не "праздничной" толпой... Да и банальная "пропускная способность" "едален" (как я понимаю, коммерция в основном в этом) Финальборго не безгранична.
Речь, естественно, идёт не о зиме, но насколько же логичнее это выглядело бы в мае или в сентябре... А в этот период кафе-ресторанчики были бы во время мероприятия столь же переполнены, как и в августе. А на улицам народу наверняка было бы хоть чуть-чуть, но поменьше.
Или тут кайф как раз в том, чтоб не портить жизнь местным жителям, которые в августе, возможно, разъезжаются по отпускам (хотя куда ехать в отпуск из Лигурии??? Кстати, Лиля, где народ тамошний отпуска проводит, живя в самом что ни на есть "отпускном" регионе? Или как раз ищет, где потише и поспокойнее?)?
savl1 писал(а) 29 июн 2017, 11:18:почему такие мероприятия назначаются на самый пик сезона?
Потому что желающие итальянцы могут на этот праздник приехать - у них массовый отпуск. Это же в первую очередь для них.
savl1 писал(а) 29 июн 2017, 11:18:народ тамошний отпуска проводит, живя в самом что ни на есть "отпускном" регионе?
Сицилийцы, например, ездят в Лигурию Очень популярно в Бразилию (это как у нас Мальдивы - очень престижно, туда ездят все звезды).
- Всякое мировоззрение зиждется на вере и на фактах. Вера – важнее, но зато факты – сильнее. И если факты начинают подтачивать веру– беда. Приходится менять мировоззрение. Или становиться фанатиком. На выбор. Большинство бед человечеству приносят фанатики с добрыми намерениями.
savl1 писал(а) 29 июн 2017, 11:18:банальная "пропускная способность" "едален" (как я понимаю, коммерция в основном в этом) Финальборго не безгранична.
Рестораны и кафе само собой работают, но там на каждом углу чем нибудь быстрым и вкусным угощают, от брускет до пасты, от бутербродв с панчеттой до мяса на гриле, вино в рожках вместо стаканов, присесть можно на тюки соломы или лавки, в общем средневековый стрит фуд Вопрос в пропускной способности узких мощеных улочек... если кому случится быть - рекомендую старые кеды и никаких каблуков дамам! Про отпуск - люди стремятся уехать от обычных условий, хотя лигурийские пляжи и море очень даже ничего, едет местный народ, избалованный, и в другие места, на Сардинию, Корсику, в Калабрию, в Испанию. Адриатику не любят. В горы ездят. В теплые дальние страны предпочитают зимой. И потом, Лигурия не дешевое место особенно в сезон. Вот и едут отдохнуть от быта, посмотреть, и не потратить много. Но многие бронируют на сезон кабину и зонтик и отпуск дома проводят. Некоторые поколениями кабины бронируют, слышала, как местные бабульки рассказывали, как их мамы на этот же пляж до войны приводили, и в каком месте их кабинка была
savl1 писал(а) 27 июн 2017, 20:48:неожиданно мы сталкиваемся нос к носу (к счастью, через решётку) вот с таким чудищем
Чудище то мы и упустили, хоть ещё раз ехать... Кстати, Дзукарелло хорошо комбинируется c Castelvecchio di Rocca Barbena - до Кастельвеккио тоже есть автобусы из Альбенги, от него до Дзукарелло приятная тропинка под горку.
Уважаемый savl1,одного боюсь - приедешь, посмотришь и поймешь, что в Вашем отчете городки намного ярче и интереснее чем на самом деле:) Очаровательные места показываете!
Pusciste, с удовольствием и интересом читаю Ваши дополнения, спасибо!
В.А. писал(а) 29 июн 2017, 11:44:Уважаемый savl1,одного боюсь - приедешь, посмотришь и поймешь, что в Вашем отчете городки намного ярче и интереснее чем на самом деле:) Очаровательные места показываете!
Pusciste, с удовольствием и интересом читаю Ваши дополнения, спасибо!
В отчете savl1 городки отличные, такие, какие они на самом деле, и если даже мне, бывающей там частенько, интересно - поверьте, что первый раз приехавшему в Лигурию человеку тоже очень понравится.
Savl1, я так интересно рассказать не смогла бы, и фотограф из меня никудышный, хотя была мысль написать про окрестности... вот и встреваю... если что - Вы скажите, я больше не буду !
Pusciste писал(а) 29 июн 2017, 10:55:А если случится быть там в конце августа, в 2017 году с 24 по 27, можно окунуться в абсолютно сказочную атмосферу, потому что целых 4 дея там идет фестиваль Finalborgo Medioevale, Viaggio nel medioevo, Средневековый Финальборго, в память взятия города маркизом дель Карретто и прекращения войны с Генуей. По украшенным улицам гуляют дамы и кавалеры, нищие и монахи, сокольничьи и менестрели... в разных уголках и площадях спектакли и представления, игры и церемониалы, кругом еду вкусную предлагают, вино....
Случится, случится!!! Как же я удачно зашла Читаю, наслаждаюсь...
unreal_undead писал(а) 29 июн 2017, 11:41:unreal_undead » Сегодня, 10:41 savl1 писал(а) 27 июн 2017, 19:48: неожиданно мы сталкиваемся нос к носу (к счастью, через решётку) вот с таким чудищем
Чудище то мы и упустили, хоть ещё раз ехать...
Кстати, о птичках... то есть о чудищах... это же Минотавр! Его сделал художник Флавио Фурлани, в 2013 году, и по улочкам Дзуккарелло был проложен маршрут, отмеченный зелеными веревками, нечто вроде Лабиринта с нитью Ариадны... интересно особенно детям не просто гулять, а искать в лабиринте улочек путь к Минотавру
savl1, огромное еще раз спасибо за ваш рассказ и замечательные фотографии. Они поинтереснее любого путеводителя будут. Ну что ж, надо кореектировать свой маршрут, много чего теперь хочу в него добавить. Pusciste, у вас все коменты по делу))) ну а практических советов, основанных на собственном опыте, много не бывает.
спасибо, что не ругаете... а то я каждый раз думаю - ну кто тебя за язык тянет, не мешай человеку впечатлениями делиться! Не встревай! Но вот никак себя удержать не могу! Читаю и радуюсь - такой интересный отчет про мои любимые места!
В.А. писал(а) 29 июн 2017, 11:44:одного боюсь - приедешь, посмотришь и поймешь, что в Вашем отчете городки намного ярче и интереснее чем на самом деле:
Знаете, такое, конечно, бывает. Во-первых, "эффект трейлера": посмотришь 2-часовой фильм, и выясняется, что 99% всего самого интересного было в ранее виденном 2-минутном промо-ролике Во-вторых, фактор погоды. Всё-таки в подавляющем большинстве случаев городки и пейзажи в солнечную погоду выглядят намного привлекательнее, чем в дождливую или просто пасмурную. И, оказавшись где-то в таких условиях после виденных ранее "солнечных" фото, неизменно чувствуешь разочарование. Даже в нашем случае: утренний пасмурный Рекко выглядел столь контрастно по сравнению со "вчерашним" ярким и солнечным, что ни одна из сделанных утром фотографий (кроме скалистого пейзажа и моста к вокзалу) в рассказ не попала, среди прочих они выглядели очень непрезентабельно.
И всё равно: даже при прочих, равных частенько бывает, что город, не оставивший у меня каких-то заметных впечатлений "на месте", мне начинает нравиться уже на этапе подготовки фото к рассказу. Один из самых ярких примеров подобного - испанский Кадакес. Да или хотя бы Неаполь, от которого я чуть ли ни буквально плевался в нём самом - а фото вышли ярккими, живенькими, местами красивыми
savl1,Я написала так, чтобы подчеркнуть восхищение от городков, которые Вы показываете:) Вы правы - от погоды и настроения много зависит. Но мне в Италии всегда и везде хорошо. Мы даже в Неаполе были дважды, первый раз в первую поездку - как же без Помпей и Санта Лючии?:)))
Старинный рыбацкий посёлок Вариготти (Varigotti), известный ещё с древнеримских времён, почему-то не входит в список "самых-самых", хотя заслуживает этого намного больше, чем та же Лайгуэлья. Впрочем, любые рейтинги во все времена всегда имели крайне субъективный характер, а Вариготти и без них давно стал если не легендой, то чем-то близким к ней. По крайней мере, на картинах, украшающих залы ресторанов и холлы отелей в Лигурии, число пейзажей Вариготти уступало только видам Боккадассе.
Благодаря особенностям своего расположения, Вариготти с давних времён считался лучшей естественным гаванью западной Лигурии. Правда, сухопутные подступы к нему были затруднёнными (сегодня, глядя на широкую автостраду и проложенную вдоль неё на добрую пару километров набережную, в это трудно поверить), поэтому крупным торговым портом Вариготти не стал, зато оказался лакомым местечком для базирования военных флотов разных держав: здесь обосновывались и византийцы, и лонгобарды, и сарацины, и местные синьоры. А вот генуэзцы, завоевав городок в 1341 году и не желая в дальнейшем иметь потенциального конкурента, буквально сравняли здешний порт с землёй, засыпав его камнями, доставленными сюда на 9 галерах.
Сегодня Вариготти - живописный городок с особой атмосферой, которую не смогла изгнать отсюда даже "пляжная индустрия". В его архитектуре явно просматривается африканское влияние - примерно так же выглядел бы подобный городок где-нибудь в Марокко, только там дома были бы белыми, а ставни и двери - голубыми. Фирменная палитра Вариготти - все оттенки охры: желтовато-рыжевато-коричневатые тона, столь эффектно играющие в солнечных лучах.
Вот такую дверь можно ожидать увидеть в какой-нибудь стране Магриба (глядя на неё, почему-то приходит на ум тема "Волшебной лампы Аладдина"), но уж никак не в европейской Италии...
"Цветной" рыбацкий квартал, являющийся самым узнаваемым символом Вариготти, оканчивается Морской площадью (Piazza del Mare) и небольшой набережной, упирающейся в скалистый холм, на вершине которого сохранилась старинная сторожевая башня:
...
За пределами исторической части Вариготти протянулась длинная полоса пляжей - "организованных" и "диких", отделённых от дороги украшенной пальмами (а что может быть лучшим украшением приморского городка?! ) набережной:
Море в тот день было не очень "ласковое" для купания, но чисто зрительно от этого только выигрывало: ведь волны всегда смотрятся более живописно, чем ровная гладь...
С другой стороны дороги расположена церковь Сан-Лоренцо, тоже окрашенная в характерные для городка жёлтые тона:
Надо отдать должное местным властям: новые дома строятся в стиле, близком к традиционному, и органично вписываются в исторические городские пейзажи :
...
"Пляжная застройка" в Вариготти имеется, но она "кусочно-прерывная" и, слава богу, без засилия кабинок; виды, конечно, она портит, и портит изрядно, но для самостоятельного "пляжения" простор оставляет. Поэтому идея курортного отдыха в этом городке имеет право на жизнь, правда, сколько стоит здесь проживание, я сказать не возьмусь...
А как выглядит Вариготти в "чистом", аутентичном виде, без зонтиков и шезлонгов, демонстрирует прекрасный фотосет на страничке http://cameralabs.org/8132-varigotti-sk ... nni-allevi . К сожалению, такое можно увидеть только в зимний сезон, примерно с конца октября до марта... Ну а пока (бОльшую часть года) имеем то, что имеем - "посадочные" места стройными рядами выстроились в готовности N1:
...
Вариготти лежит на маршруте ставшего, по-моему, в этом рассказе уже легендарным автобуса N40 (Савона - Финальборго), делающего здесь несколько остановок. Так что добраться сюда не просто, а очень просто, а уж тем, кто приезжает в Ноли, просто "сам бог велел" заглянуть в эту красивейшую рыбацкую деревушку, поскольку оба городка разделяют всего несколько километров (очень живописного побережья, кстати!) и 5-7 минут езды на автобусе или машине.
Последний раз редактировалось savl1 01 июл 2017, 09:13, всего редактировалось 1 раз.
savl1, подскажите, вы в Савону не заезжали? Пишут, что промышленный не особо интересный город( если были, согласны с таким мнением, действительно, не надо на него время тратить?
savl1 писал(а) 30 июн 2017, 20:00:Сегодня Вариготти - живописный городок с особой атмосферой, которую не смогла изгнать отсюда даже "пляжная индустрия". В его архитектуре явно просматривается африканское влияние -
''...а глаз - как у орла! '' (Бременские музыканты мультик ) - это и про Вас, Savl1! Вариготти так и называют - borgo saraceno, сарацинский городок. Из Прованса, говорят, сначала набеги устраивали сарацины, а потом и вовсе обосновались, смешались с местным населением, и в результате возникло такое уникальное в архитектурном плане поселение. Там лучшие пляжи во всей этой части Лигурии - Baia dei Saraceni, spiaggia del Malpasso. И самое дорогое жилье. И купить и снять. Городок vip, любят его итальянские знаменитости. Льва видели по дороге из Ноли в Вариготти? Кстати, на этом отрезке часто снимают рекламу разных автомобилей.
путешественник спб писал(а) 30 июн 2017, 22:03:savl1, подскажите, вы в Савону не заезжали?
Нет. На начальном этапе я, разумеется, приглядывался к ней наравне со всеми, видел и крепость, и порт, и старые башни. Но "по совокупности" не мотивировало, признаюсь.
путешественник спб писал(а) 30 июн 2017, 22:03:Пишут, что промышленный не особо интересный город
Тут, я думаю, Pusciste все карты в руки, лучше неё никто не прокомментирует и не расскажет
Просто я очень люблю арабский Восток, и культуру, и архитектуру, и общий "дух", кое-где побывал, в том числе и в упомянутом Марокко, так что было, на что ориентироваться и с чем сравнивать
путешественник спб писал(а) 30 июн 2017, 22:03: в Савону не заезжали? Пишут, что промышленный не особо интересный город( если были, согласны с таким мнением, действительно, не надо на него время тратить?
Ну, чтоб так совсем промышленный я бы не сказала. Хороший город для жизни. Достопримечательностями особо не богат. По дороге или если в круиз едете, на несколько часов заглянуть можно. Посмотреть генуэзскую крепость Приамар 1540 какогото года, внутри парочку музеев, башню Брандале, ее называют Кампанасса, потому что это колокольня со старинным тринадцатого века колоколом - кампана, и еще парочку старинных башен рядом, кафедральный собор - Вознесения девы Марии, построенный на месте разрушенной генуэзцами церкви, Сикстинскую капеллу - да, да, в Савоне тоже есть такая, тот самый Папа Сикст IV из этих мест родом был, и для родителей своих ее и построил как домовую церковь, они там сейчас покоятся, а надгробие сам Сикст нарисовал. Как и Папа Юлий II, остался недостроенным его дворец, пока он еще был кардиналрм делла Ровере, и Савонскую Сикстинскую капеллу он велел переделать и украсить в соответствии со вкусами своего времени. А Пара Пий VII во времена Наполеона содержался под стражей в Савоне, можно посетить папские апартаменты, т.е. официально всего три города было, откуда Папы управляли католическим миром - Рим, Авиньон и совсем недолго - Савона. По ссылке расписание для посещений. http://www.savona.chiesacattolica.it/pl ... gina=23485 Башенка есть еще, Торретта, Башня Леон Панкальдо, единственная сохранившаяся из крепостных стен Савоны, Храм Марии Милосердной, на месте ее явления местному пастуху в тысяча пятьсот каком-то году. Можно сходить в музей керамики, местная майолика достаточно знаменита, в Пинакотеку, расположенную в здании 16 века, посмотреть коллекцию троеруких икон и прочие интересные вещи, в музей Apple... Есть еще несколько красивых церквей, зданий, вилл, театр, скульптур, ну и само собой - пляжи и море. В 6 вечера приходите на площадь Мамели посмотреть уникальный савонский ритуал - ровно в 18.00 все замирает - останавливаются машины и люди, наступает тишина и колокол на памятнике павшим бьет 21 раз, по числу букв в итальянском алфавите, в память о всех, отдавших жизнь за родину. А про самое красивое все в округе, читайте savl1 !
Вентимилья (Ventimiglia) случилась на нашем пути только потому, что отсюда отправлялся автобус в Дольчеакуа. Поэтому она сама была спланирована, что называется, по остаточному принципу, и это оказалось бааааальшой ошибкой . Правда, справедливости ради надо сказать, что подручные средства её изучения были сильно ограниченными из-за отсутствия главной палочки-выручалочки для таких случаев - гугловских камер, иначе говоря - путей жёлтого человечка, поэтому "походить" по старому городу и понять всю "глубину вопроса" не предоставлялось возможным.
И всё же, несмотря на ограниченность во времени, мы получили не только достаточно полное впечатление от Вентимильи, но и море удовольствия, так что мой рассказ о ней пойдёт исключительно в превосходных тонах .
Исторический центр Вентимильи, так называемый "Верхний город", Ventimiglia Alta, сформировался в 7-8 столетиях, когда во время нашествия лонгобардов её жители были вынуждены оставить древнее поселение на побережье, основанное ещё римлянами, и перебраться на гору на другом берегу реки Ройя, где они построили новый город, состоящий из лабиринта узких кривых улочек (вот уж где этот известный штамп справедлив на 200%!) - так называемые каруджи (Carroggi).
Вот она, Вентимилья Альта. Она заворожила сразу, издали, с первого взгляда, а мы ведь ещё даже и не догадываемся, какие чудеса поджидают нас внутри неё...
Попутный взгляд с моста в сторону устья речки Ройя:
И мы уже перед "воротами" старого города. Правда, воротами оказывается тоннель, ведущий не к нему, а под ним и сквозь него, так что нам туда, естественно, не надо. А куда надо? Признаться, сразу и не понять, кажется, что стены домов наглухо закрывают чужакам все пути, ведущие вглубь города.
Решение в виде небольшой лесенки нашлось справа от входа в тоннель. Мы поднялись по ней, свернули раз, другой ... и пропали, вдруг и сразу оказавшись совершенно в ином мире...
И это ещё не сам борго, а только подходы к нему... Город начинается вот за этими средневековыми воротами:
Последний взгляд «на волю», на оставшиеся внизу светлые окрестные пространства...
... и мы ныряем в полумрак старинных кварталов, узких переулков-каруджи и нависших над ними домов, где-то наверху соединённых между собой многочисленными арками (которые на самом деле не столько "соединяли", сколько, наоборот, отгораживали соседние дом друг от друга, создавая что-то вроде распорок), тоннелей и проходов, больше напоминающих пещеры. Друзья, это непередаваемо, здесь надо быть, это надо видеть, эту атмосферу надо чувствовать "кожей"...
Неожиданно (поскольку в отсутствии карты, которой для такого "муравейника" нет и быть не может, мы уже давно ориентировались с точностью плюс-минус градусов 100, а то и более, и шли, что называется, "на нюх") дома расступились, и мы оказались там, куда и направлялись: на большом, а по здешним меркам - просто огромном открытом пространстве, в центре которого возвышалась великолепная романская церковь Сан-Микеле Арканджело (то есть Архангела Михаила), построенная в 10-12 веках.
На портале видны следы недавней реставрации, но скульптурное украшение капителей колонн, думаю, в целом "родное":
Интерьеры церкви вполне соответствуют её внешнему виду, но увидеть их мы смогли лишь на фотографиях, поскольку Сан-Микеле Арканджело открывается, и то на короткое время, лишь по выходным.
Церковь фактически расположена на обрыве, и с площадки возле неё можно любоваться панорамами окрестностей и колоритными видами самого городка:
...
Ну а мы идём дальше, ещё выше:
Одна из редких больших площадей Верхней Вентимильи:
К своему искреннему удивлению, на большинстве улочек я заметил встроенные в дорожное покрытие фонари ночной подсветки. Я могу только представлять, как это выглядит, и какую фантастическую атмосферу создаёт это освещение в темноте, и искренне (и по-хорошему, конечно) завидовать тем, кто изберёт старую Вентимилью для вечерних прогулок...
После паутины каруджей (правда, не знаю, склоняется ли это слово в русском языке, хотя, думаю, этого никто не знает... ) неожиданно оказаться на довольно широкой главной улице старого города - Виа Джузеппе Гарибальди.
Небольшая Фонтанная площадь (Piazza della Fontana) на ней же:
Виа Гарибальди выводит к ещё одной жемчужине Вентимильи - собору Успения Богородицы (Санта-Мария Ассунта). Он был сооружён в 11-12 веках в романском стиле на месте старой церкви времён династии Каролингов. В 1222 году к главному фасаду пристроили готическое крыльцо-портик, а вот колокольню "модернизировали" уже в 19 столетии в совершенно чуждой общему обличию собора стилистике.
Ориентация собора классическая, с запада на восток, поэтому растолкавшее к этому времени утренние облака солнце мешало фотографировать его так, как хотелось бы, и пришлось прибегать к разного рода ухищрениям, чтоб хоть как-то запечатлеть его в наиболее выигрышных ракурсах...
Зато не менее колоритная апсидная часть смотрелась прекрасно:
Какой великолепный образец романского стиля! Просто "классика жанра"...
Здесь же, со стороны апсиды, к собору пристроен небольшой восьмигранный баптистерий 11 века, который я чуть ниже покажу изнутри:
Интерьеры собора только усилили общее впечатление от него. Несмотря на реставрации (а может, и благодаря им), в них чувствуется атмосфера прошлых времён:
Она ещё больше ощущается в средневековой крипте:
А вот баптистерий оказался сильно перестроенным, и в таком антураже даже купель 13 века не выглядит старинной...
Зато на стене сохранилась старая фреска:
Приятным моментом стало то, что посещение собора, включая крипту и баптистерий, является бесплатным
...
Признаться, мы бы побродили ещё по улочкам старого города (тем, "кто придёт после нас", я рекомендую выделить на его посещение хотя бы 2-3 часа, причём в идеале сделать это уже во второй половине дня, чтобы застать вечернюю подсветку), но по причинам, с которых я начал рассказ о Вентимилье, нам уже было пора направляться к автобусу на Дольчеакуа, причём, по возможности, кратчайшими путями. Что мы и сделали, спустившись по такой современной лестнице:
И, оказавшись на улицах нижнего города, с благодарностью ещё раз оглядываемся на город верхний, подаривший нам столько прекрасных впечатлений и позитивных эмоций:
В современный центр мы возвращаемся по другому, пешеходному мосту, с которого очень красиво выглядят берега реки Ройя и, конечно же, потрясающая Вентимилья Альта:
После старого города новый уже совсем не смотрелся, и единственное, что захотелось сфотографировать - неоготическую (её пришлось восстанавливать после бомбардировок 1944 года) церковь св. Августина:
Внутри она оказалась очень красивой:
И совсем уж неожиданно в ней нашёлся клуатр, явно сильно перестроенный, но в целом вполне достойный внимания:
...
Заканчивая рассказ о Вентимилье, я хочу упомянуть ещё о двух, уже чисто дорожных (сделанных из окна поезда и автобуса) впечатлениях. Одно - любопытное, для любителей "постапокалиптических" пейзажей: уже на самом подъезде к городу, буквально за 100-200 метров до нынешней станции слева по ходу поезда можно увидеть остатки то ли старого вокзала, то ли бывшего станционного "накопителя" - десятка полтора ныне не существующих путей, рельсы с которых уже сняли, а вот потрескавшиеся, местами полуразрушенные платформы, поросшие дикими травами, ещё остались. Равно как и отдельные заброшенные постройки. Ну и выглядит это ... вот примерно так, как в некоторых фильмах соответствующего жанра:)
Второе - грустное. На окраине современной Вентимильи сохранился римский театр 2-3 веков, который наравне с амфитеатром в Луни считается самым значимым памятником древнеримской архитектуры в Лигурии. Сначала я, естественно, "сделал стойку" (поскольку являюсь просто диким фанатом подобных сооружений), но глянув на фото театра, сразу остыл - очень уж невыразительным он показался, а главное - зареставрированный, что называется, "по самое не могу". Тогда я ещё и предположить не мог, что на каждое "не могу" найдётся ещё более "не могее"... Возвращаясь на автобусе из Дольчеакуа, я обратил внимание на какую-то странную постройку - нечто вроде круглого мелкого бассейна со ступенчатыми краями. "Новую площадь сооружают или концертную площадку" - была первая мысль. А вторая ошеломила и ужаснула: это же и есть тот самый театр! Вот ЭТО... вот эта безликая, насквозь современная, полностью обложенная только что обработанным белым камнем чаша - то самое историческое достояние масштаба всей Лигурии! Печально, но ещё одним римским наследием, испохабленным неуместным рвением реставраторов, в Европе стало больше...
Последний раз редактировалось savl1 04 июл 2017, 20:46, всего редактировалось 2 раз(а).
Pusciste писал(а) 03 июл 2017, 00:38:Белый камень не потому что новый, а потому что это белый известняк из La Turbie, знаменитый 'белый камень из Ла Тюрби' ...
А это не имеет значения... Просто сооружение с 2000-летней историей не может и не должно так (и даже примерно так) выглядеть по определению Справедливости ради скажу, что это далеко не первый, и даже не 10-й виденный мной изгаженный амфитеатр, театр или одеон. Впрочем, после напрочь"убитой" и потерянной навсегда, как историческое достояние, веронской Арены это выглядит невинной провинциальной шалостью
