Сицилия. Новая страна на моей карте

[hennessy-polka]

Хорошо то как, душевно!

У меня муж как-то Сицилию упоминал между делом, я как-то вяло ответила...
Теперь имею представление и даже желание

[Вольная дочь Тосканы]

У меня схожие впечатления от Сицилии, мы в прошлом году выбрались и на Сицилию и в Тоскану с разрывом в пару месяцев, я почему-то именно от Сицилии не ждала каких-то особых впечатлений, мне её настоятельно рекомендовала подруга именно для неспешно-умиротворительного пляжного отдыха. А мы получили море эмоций, нам было так уютно, сытно и красиво, что аж не передать словами:) Конечно она совсем не похожа на материковую Италию, она другая, но очень колоритная, на Сицилию хочется вернуться, уже с другого её краешку:) А какая она у Вас зеленая! Мы в июне , проезжая по её центральным районам, видели ярко-желтые поля со скошенным сеном.

[Марина Н]

Лестницу на праздники украшают свечами или цветами. В честь святого покровителя города S.Giacomo 24 и 25 июля, а также в честь святой Марии 14 и 15 августа создают Scala Illuminata. В эти на лестнице - тысячи свечей.

Жалею, что именно эту информацию не узнала раньше. Будем на Сицилии с 20 июля, а Кальтаджироне на 31-ое по плану, уже не переделать, с 24-ого невозвратная бронь в Палермо. Обидно!
С интересом читаю рассказ. Очень актуально.

[orya]

В предвкушении поездки на Сицилию, почитала - порадовалась, очень красивые фотоотчеты и рассказы. Сицилия - не первый мой опыт посещения Италии, до этого были Рим, Флоренция, Венеция, очень я приросла к этой стране. Сицилия...посмотрим, чем порадует и удивит меня, подруг и сына).
Будет жить вблизи Катании в местечке РИпосто, опять таки самостоятельно, не очень люблю туры.)

[Vienna]

Фотографии такие чудесные, теплые, солнечные. Даже не верится, что холодно. Именно в апреле туда и хочется прочь из слякоти и грязи, которая у нас во Владимире как раз, сказать "Прощай немытая Россия!" и убежать на Сицилию за солнышком и синим небом. Там дождь когда-нибудь бывает?

[Agafa P.]

Спасибо за все ваши отзывы!
Ежели кто сомневается - ехать ли на Сицилию, могу только безапелляционно сказать "Ехать!"
Если я в отчете пытаюсь оставаться объективной, то на самом деле должна признаться, что я немного заболела этим островом...
И мониторю билеты туда почти каждый день. Просто так, поскольку совершенно пока не вижу технической возможности для поездки...

Отдельное спасибо vagabondit, который не оставляет попыток научить меня готовить

Фотографии такие чудесные, теплые, солнечные. Даже не верится, что холодно. ...
Там дождь когда-нибудь бывает?

Да нет, днем было тепло! ходили в майках-футболках. Ветер вот... Ну, и по вечерам да, прохладно. Но фотографии - они соответствуют действительности!
А дождь я вам еще покажу) Правда, совсем короткий

[Agafa P.]

19.04.2013


Уезжать из "Салеми" грустно. Сюда бы в настоящую летнюю погоду, на лежак у бассейна или под оливковое дерево с видом, в шелковом платье и белой шляпе с большими полями. Книжка, а в ведерке со льдом – запотевшая бутылка сицилийского белого... В вазочке – свежие ягоды… Или помидорки?... или пара бутербродов с прошутто на тарелке? Да ну нафиг эти ягоды...

Увозим с собой 2 литра местного оливкового масла, которое дюже нам понравилось за ужином в нашем ресторане.


Ехать нам в Сиракузы.
Уже получено согласие мамы на заезд по пути в аутлет. Но глодает меня мысль, что я практически ничего не увидела в этом районе Сицилии.
Так что, радость встречи с аутлетом немного отодвигается. Тряпки подождут.
Мы едем в Энну.

Виды по пути. Глаз радуется, скользит по мягкому контуру зеленых холмов, иногда чуть задерживаясь на какой-нибудь мелкой детали пейзажа












Enna. «Пуп» Сицилии.


Энна - маленький городок, который расположен в центральной части Сицилии на высоте более 900 метров над уровнем моря.
Эта самая высокогорная столица провинции в Италии, а на Сицилии это еще и единственная столица провинции, которая не имеет выход к морю.
Энна является также единственным городом на Сицилии, который был основан не колонистами, а местным племенем. Это одно из древнейших поселений в Европе, которое было основано в 1200 году до н.э.

С периода Римской империи город стали называть ещё «ombelico» Сицилии, что означает «пупок» Сицилии за то, что здесь пересекались главные дороги, связующие «три ноги» Тринакрии.
Пупочек


К выбранному паркингу навигатор опять ведет самым коротким путем и требует повернуть в какую-то щель. И я опять бздю, поворот игнорирую. И потом нарезаю еще пару кругов по городу в поисках места, где можно припарковаться. Где центр - вообще уже не понимаю, привычного ориентира – купола Дуомо, не видно ни откуда.
По финалу паркуюсь у кладбища, совершенно уже не представляя, где находимся и куда идти. Зато бесплатно


Знаю, что практически все достопримечательности расположены на одной улице, поэтому волшебные слова "Via Roma" и "centro storico" вывели нас на начало нашего экскурсионного маршрута.


Piazza V. Emanuele.
Сначала думала, что это и есть самый центр города, а эта церковь - Дуомо. Так как совершенно не представляю, как выглядит главный Собор Энны
Нет, не он.
Это - Chiesa S. Francesco d'Assisi.
На этой площади есть парковка, как видно на фотках. Свободных мест, правда, на первый взгляд не было







Немного пройдя дальше по Виа Рома находим Piazza F. Crispi с фонтаном, фотографию которого помню (распечатки успешно забыты в машине, да толком и нет у меня там информации по Энне).
Это скорее не площадь, а зеленый бульвар и смотровая площадка в одном флаконе







Фонтан Fontana del ratto di Proserpina - копия бронзовой скульптуры Бернини “Похищение Персефоны”. Персефона - она же Прозерпина. Оригинал находится в Галерее Боргезе в Риме. Куда я, к своему стыду, так еще и не дошла...

Но картинку скульптуры из Рима вам покажу)




Саму романтическую легенду про похищение перескажу попозже.
Дневные фотографии этого фонтана в хорошую погоду толком не получаются ни у кого из фотографов-любителей – слепящее солнце на всех фотографиях создает резкие тени и нещадный пересвет. Да и глазом скульптуру не рассмотреть толком...






А тут намедни мое ухо уловило в телевизоре слова "Похищение Прозерпины, Горный музей, Санкт-Петербург..."
Это стало для меня открытием - в Питере оказывается тоже есть скульптурная композиция, посвященная этому мифологическому сюжету.
Правда, не Бернини, а В. И. Демута-Малиновского.
Вот уж, неожиданное знание
(фото опять стащила в интернете, лень самой туда сейчас ехать, у нас на Васильевском острове, где и Горный институт находится, в данный момент Международный экономический форум проводят, город встал в пробках )




Ух... какая же красота!



Городок Calascibetta



Замок Castello di Lombardia






Вижу большую гору в дымке. Мне понадобилось минут пять, чтобы до меня дошло – Этна... неужели Этна??!!
Поверить не могу, она же далеко отсюда!
На всякий случай сверилась с местным населением. «Этна, Этна!» радостно улыбаясь беззубым ртом подтвердил мне древний сицилийский старичок)


Собственно, когда мы смотрели на эти виды, то мне думалось, что наша прогулка по Энне уже подходит к концу. Фонтан увидели, виды увидели, даже Этну бонусом!
В конечном же итоге я таки залезла во-о-он туда, видите, слева от Замка - пупырь? Это, кстати, ни много, ни мало - скала Деметры, Rocca di Cerere.

[Agafa P.]

В спокойном темпе все же продолжаем прогулку по Via Roma, рассчитывая увидеть что-нибудь еще…

Муниципалитет



Префектура



Chiesa S. Giuseppe




Почти напротив нее через Виа Рома (Via Roma, 413) - i-центр с очень улыбчивыми и доброжелательными тетеньками. И карту дали, и информацию. Выяснилось, что самое интересное в Энне – дальше по Via Roma, мы движемся в правильном направлении.
Очень рекомендуют заехать в Calascibetta, которую мы видели со смотровой площадки.
Да она и в моих, домашних планах была… Сейчас уже понимаю, что и ее придется оставить до следующего раза…



Дуомо??!



Опять нет…

Chiesa Santa Chiara







На Сицилии практически в каждой церкви есть замечательный ажурный гнутый балкон.
Мне они очень нравятся. Иногда они почти кружевные…



Убранство церкви скромное. Практически без каких либо культовых и других украшений.
И сразу очевидна военная тематика этой церкви






А вот и стало понятно, почему. Позже в интернете, правда, только и нашла: «эта церковь – мемориал погибшим солдатам».
Местным ли жителям, в какой войне погибшим – нигде ни слова…





Церковь - кладбище...
Когда в храмах смотришь на усыпальницы каких-то людей, даже чем-то знаменитых в далеком прошлом и давно ставших историей, иногда даже ходишь по их могильным плитам - обычно не дергается у меня сердце, я же практически в музее.

А вот здесь, в этой белой строгой церкви, глядя на фотографии молодых мужчин, погибших на войне, мне стало так грустно...
Меня вообще всегда трогают подобного рода мемориалы, в любой стране. И мне по большому счету не важно, на чьей стороне они тогда воевали. Они погибли, подчиняясь долгу и чьим-то приказам.


Просто улицы Энны…








И все-таки, Дуомо мы нашли.
Duomo. С какой-то обрезанной башней. И купола не видно. Вид достаточно скромный, я бы сказала – аскетичный.
Какой-то интересной информации я про этот собор не нашла, кроме того, что построен он был в 14-ом веке.
И что "главными достопримечательностями собора являются пять картин Филиппо Паладино и картина Борреманса".
Прошу прощения за необразованность, но мне это ничего не говорит







Площадь вокруг Дуомо, хоть и имеет название (Piazza Mazzini) на звание главной площади города не претендует. Даже и не площадь это. Просто, на пути улицы, Виа Рома, встал собор, и улица его плавно обогнула)
На Piazza Mazzini еще находится археологический музей, который тоже очень рекомендовали посетить тетеньки из информбюро. Мы музеи продолжаем игнорировать, и каждый раз я себя не убедительно корю за это…


В каком-то отчете прочитала, что внутри собор не представляет из себя ничего интересного.
На мой взгляд, этот собор - одна из тех достопримечательностей, ради которой надо заехать в Энну.
















потолок






Капелла, справа от главного алтаря...



Это - центральная часть собора





Слева от алтаря...

Потолок напоминает ольминога



К сожалению, я не владею архитектурной терминологией, поэтому, не знаю, как называются эти элементы церковного строения.
Поэтому, скажу своими словами. Центральная часть, алтарная, и две капеллы по ее бокам - это великолепное зрелище в этом соборе! они абсолютно разные, композицию никакую не создают, но впечатление все равно - впечатляющее!

Вот еще интересности в этом соборе)

обычно висит один колокольчик, а тут их целое колесо)



Звонок на постаменте, ведущем к алтарной части. И рядом - молоточек. Интересно, для чего служит?




Вот еще, что прочитала: "При соборе располагается церковный музей, где выставлены византийские иконы, античные монеты и культовые драгоценности. Самый интересный экспонат музея – золотая корона, украшенная бриллиантами - так называемый Венец Пресвятой Девы".
Может быть, кому-нибудь будет интересно сходить в этот музей.

[Agafa P.]

Идем дальше по Виа Рома. Она сужается, домики становятся ниже, проще. Видимо, мы практически прошли всю Энну насквозь и сейчас выйдем у другой ее окраины.




Можно отойти от Виа Рома в какую-нибудь узенькую улочку и сделать еще несколько кадров на долину.
Есть по пути несколько мест, откуда хорошие виды





Не озеро ли Пергуза там виднеется чуть?





Озеро Pergusa расположено в 5 км от Энны, является частью национального парка (Сицилия вообще, как мне показалось - один большой национальный парк. Что и хорошо! )
Хотя оно находится в центре острова, пишут, что у воды озера - солоноватый вкус.

Собственная фотография – только та, что выше, поэтому опять пользуюсь безнаказанностью за интернет-воровство…



Вдоль побережья озера, кстати, расположен автодром, важный гоночный трек - Autodromo di Pergusa (http://www.autodromopergusa.it/user/index.php ). Здесь разыгрывались Гран При Формулы 3000 и Формулы 2 (Гран При Энны).

И вот еще: «Над районом Пергуза возвышается Коʹццо Матриʹче (Cozzo Matrice) – местность, расположенная на высоте порядка 800 м над уровнем моря, на вершине которой находится большой доисторический некрополь с многочисленными гробницами и руинами древнейшего города».



Площадь перед замком Ломбардии, где, как мне теперь кажется, оптимальнее всего запарковаться для осмотра города - Piazza Giocanni Rosso.



«Одной из самых великих достопримечательностей Энны является замок Ломбардии. В свое время крепость вокруг замка была одной из самых неприступных в Европе для многочисленных завоевателей. Каждый из завоевывавших ее правителей, дополнительно укреплял крепость новыми каменными сооружениями, превращая ее в более и более несокрушимую твердыню. Благодаря этому Энна завоевал себе негласное звание «неприступного города». В одном из дворов крепости до сих пор сохранилась подземная часовня, высеченная в скале. С этого двора также можно подняться на пизанскую башню, которая в старину называлась орлиной, так как на ее каменных зубцах орлы разбивали свои гнезда.»



А вот как ездят некоторые туристы. Гостиница на колесах. Ну-у-у, не знаю... Я, наверное, к такому стилю путешествий не готова)



Скульптура у стен замка





Энну еще иногда называют «бельведером» Сицилии. Согласна с интернетовским штампом, как никогда.




Calascibetta



Сама Энна



Скала Деметры. Конечно же лезу

«Церера имела в Энне свой храм, куда отовсюду стремились дары и поклонение. Из этого храма богиня отправилась на поиски Прозерпины, которую похитил Плутон. Скала Цереры, где находилось святилище, видна и сегодня, желто-белая, одинокая, и конечно, не менее таинственная, чем когда-то. В отличие от многочисленных памятников Энны, это не "туристическая достопримечательность" в полном смысле слова, но, тем не менее, на ней стоит остановить взгляд»




А вот и обещанная у фонтана легенда:

"Была у великой богини Деметры юная прекрасная дочь Персефона(Прозерпина). Отцом Персефоны был сам великий громовержец Зевс.
Однажды прекрасная Персефона вместе со своими подругами, океанидами, беззаботно резвилась в цветущей долине. Подобно легкокрылой бабочке перебегала юная дочь Деметры от цветка к цветку. Она рвала пышные розы, душистые фиалки, белоснежные лилии и красные гиацинты. Беспечно резвилась Персефона, не ведая той судьбы, которую назначил ей отец ее Зевс. А тот отдал ее в жены мрачному своему брату Аиду, властителю царства теней умерших, и с ним должна была жить Персефона во мраке подземного царства, лишенная света и горячего южного солнца.

Аид видел, как резвилась Персефона, и решил тотчас похитить ее. Он упросил богиню Земли Гею вырастить необычной красы цветок. Согласилась богиня Гея, и вырос дивный цветок, его пьянящий аромат далеко разлился во все стороны. Персефона увидала цветок; вот она протянула руку и схватила его за стебелек, вот уже сорван цветок.

Вдруг разверзлась земля, и на черных конях появился из земли в золотой колеснице владыка царства теней умерших, мрачный Аид. Он схватил юную Персефону, поднял ее на свою колесницу и в мгновение ока скрылся на своих быстрых конях в недрах земли. Только вскрикнуть успела Персефона.

Далеко разнесся крик ужаса юной дочери Деметры. Стала всюду искать она свою дочь, но нигде не нашла...
Разгневалась она на громовержца Зевса за то, что отдал он без ее согласия Персефону в жены Аиду. Она покинула богов, покинула светлый Олимп, приняла вид простой смертной и долго блуждала между смертными, проливая горькие слезы.

Деметра была богиней плодородия, и без неё всякий рост на земле прекратился. Листья на деревьях завяли и облетели, травы поблекли, цветы засохли. Не было плодов в садах, и не зрели в виноградниках тяжелые сочные гроздья. Замерла жизнь на земле. Гибель грозила всему людскому роду.
Ничего не оставалось Зевсу, как повелеть Плутону отпустить Прозерпину на землю к матери. Плутон согласился отпустить Прозерпину, но предварительно дал ей проглотить зерна граната, символ брака. С тех пор Прозерпина две трети года живет с матерью, а одну треть проводит со своим мужем, Плутоном".


Вскарабкалась я на эту скалу, где когда-то давно, настолько давно, что обычный человеческий мозг не может представить себе весь масштаб этого "давно", был храм Деметры.


Думаю, я стою именно на нем - на пупе Сицилии...

Кручу головой на 360 градусов...
Солнце слепит, на экране камеры даже не видно, что получается.

Замок Ломбардии.
В замке сохранилось 6 мощных башен (из первоначальных 20). Прежде замок был королевскими апартаментами, а также средневековой тюрьмой. Кстати, башня, которая лучше всего сохранилась, называется Пизанской
Думаю, это та - самая высокая, в зубчиках



Энна, которую прошли всю насквозь, уже немного издалека




Вокруг




Ну, и главный вид - Этна! Жаль, что солнце било в самый объектив... При другом освещении виды вообще были бы сногсшибательные.
Не пойму - она дымится что ли??!!!!







Я, действительно, при, казалось бы, серьезной подготовке к поездке, читая про Энну, нигде не встретила ни упоминания, ни фотографий Этны. Поэтому, для меня это было маленьким, но ярким потрясением... Конечно, если бы я двигалась с востока на запад, то у меня бы наверняка уже была одна из карт памяти забита фотками этой горы с разных ракурсов. Но при моем маршруте я ее увидела впервые...



Энна - это город–улица + замок со скалой Деметры.
Можно еще посмотреть «восьмиугольную» башню - Villa Torre di Federico. По преданиям, Восьмиугольная башня является географическим центром Сицилии. И, забравшись на высоту 24 метров, астрономы того времени очертили контуры всего острова и составили сеть дорог, которая действует и в настоящее время.
Да бог с ней, с башней. Нам хватило впечатлений с лихвой. Не торопясь возвращаемся к машине.

По пути на парковку.
Церковь S. Cataldo. Внутри ничего интересного для себя не увидела.



Напротив нее - мини-рынок



Купили апельсинов.







Вот почему у них рыба лежит на улице, в жару, без холодильников - и не пахнет??!! вернее - не воняет?
А у нас в какой-нибудь "Карусели" пройдешь мимо рыбного холодильника и чуть в обморок не падаешь.
Да понятно почему.. это я так, побрюзжать




Похоже в этой арт-студии уважают соцреализм




Ой, какая прелестная цветовая гамма, да и сами участники композиции!
Прям по-итальянски по-итальянски




Дошли до нашей парковки у входа на кладбище.

Convento dei Cappuccini.
Целый город мертвых.




Улицы с названиями и номерами "домов"









Немного прошлись, поглазели. Я вообще люблю зайти на кладбища... Только не в России...

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Странно… Когда бродила по Энне, она меня задела не сильно. Как я и писала – виды, да. Собор - неожиданно хорош для такого маленького городишки.

Но по прошествии времени впечатления несколько трансформировались. Я почти с умилением рассматриваю фотографии этого дня, да и сам текст дался легко, почти без правок - сразу вам)

Enna + обед + Calascibetta = прекрасный должен быть день в центре Сицилии. Рекомендую!

[SovaSovunya]

Ну наконец то!!! А то продолжение следует....А оно не следует никак !
Итак! Внемлю!
Не перестаю удивляться церквям в Италии: порой за очень скромным внешним видом скрывается такое внутреннее содержание, что готова зависнуть в них на часы!!

[Agafa P.]

Выезжаем на трассу Палермо-Катания.
Прекрасное настроение, только очень хочется есть. В предвкушении шоппинга даже не разрешила нам пообедать в Энне.

Быстро доезжаем до съезда, ведущего в аутлет
Sicilia Outlet Village, http://siciliaoutletvillage.it./


Балалайка, а не аутлет.... Ну, по крайней мере, мне так показалось. Хотя, трудно отдаваться шоппингу без оглядки, когда знаешь, что тебя ждут. Правда, мама оставлена в ресторане с двумя тарелками еды и маленькой бутылочкой вина.
Купила только одну футболку и по заказу подружек разноцветной туши, лето ведь на носу




СИРАКУЗЫ

Не буду нарушать традицию отчета и в конце описания очередного дня расскажу о нашем новом доме и первом ужине в новом месте.


Жить нам в Сиракузах четыре ночи. К выбору я подошла очень ответственно, забронировала три места, окончательно остановилась на Aretusa Vacanze, Ortigia, http://www.aretusavacanze.com/

Отель я хотела только на острове Ортиджия, там, где исторический центр Сиракуз. Основная проблема, что исторический центр этого острова - зона ZTL, куда простым смертным въезжать нельзя. Но в Aretusa Vacanze решают эту задачу, предоставляя гараж неподалеку всего за 5 (!!!) евро в сутки и информируя полицию города о том, что вашей машине здесь можно.

Действовали согласно подробной инструкции, высланной мне на почту после бронирования. Подъехала туда, куда велели (ехала по навигатору, позже выяснилось, что стояли прямо у знаменитого источника Аретуза), далее надо было позвонить, и нам бы объяснили дальнейшие действия. Поскольку я в этот раз не одна, могу себе позволить оставить караул в машине со включенной аварикой (в надежде, что мама разберется с полицией, ежели что ), а сама иду в отель, который оказался всего в трех минутах ходьбы.
Там сразу записали номер машины для передачи его в полицию и дали карту города с подробными инструкциями, где гараж.
Уже позже я выяснила, что парковки, где можно оставить машину до зоны ZTL, есть, они достаточно близки от старого города, но с багажом не набегаешься... Да и там, где нам один раз пришлось все-таки оставить машину на несколько часов (гараж работает не круглосуточно, а в воскресенье - длинная сиеста) я бы не хотела свой автомобиль оставлять на ночь.

Как много букв получилось...


Итак, еще раз, представляю - Aretusa Vacanze.
Я не люблю останавливаться в одних и тех же местах. И приезжая в очередной раз в знакомый город, я обычно стараюсь пожить где-нибудь в новом месте.
Но, если мне доведется еще раз попасть в Сиракузы – жить я буду только здесь. Однозначно.

Наша улица








Наши апартаменты. Апартаменты не потому, что здесь есть кухня, а потому что - Апартаменты.
Роспись на потолке....

На сайте они выглядят так:
http://www.aretusavacanze.com/index.asp ... ngrefresh=

Живьем - абсолютно так же!









С этими птичками я просыпалась каждое утро)





Наверху есть терраса, где проходят завтраки. Вообще, в здании есть лифт, но последний пролет наверх надо преодолеть по такой лестнице.
Что впрочем, не составило труда даже для моей мамы)




Завтрак на террасе.



Завтрак вполне приличный, сыр, ветчина, вареные яйца, свежие круассаны. При вас давят сок из апельсинов...

На террасу я часто ходила... Покурить... уединиться с ноутом... выпить бокал вина... посмотреть закат...





наша улочка, взгляд вниз








кофе-пойнт на лестнице




В одно утро случился массовый выезд. И я засунула свой любопытный нос в каждую комнату, которая была открыта
Хоть и беспорядок до уборки, а все понятно. Полнейше соответствие картинок на сайте с действительностью.
Мне даже кажется, что реальность лучше










Пока заселились, пока выпили по бокалу вина на террасе за прибытие, уже и время ужина подошло.
У меня не было практически никаких рекомендаций по Сицилии в части ресторанов, но на сегодня как раз есть!
Переоделись, прихорошились, накрасили губы, пошли.

От нашего отеля до Piazza Duomo - 3 минуты.

Идем по старым улочкам... и... хоп!



Эта площадь не поддается описанию...
Я чуть не свихнулась от восторга, как только мы на нее вышли из боковой улицы.

Она такая вытянутая, гнутая, мне приходит на ум только глупое сравнение с молодым месяцем... И она навсегда останется в моих воспоминаниях розового цвета в лучах заходящего солнца...
На фото она - желтая. А все равно - розовая!
Как мне повезло, что впервые я ее увидела на закате, практически пустую.
Эта площадь сразу и навсегда утвердилась в моем списке "Самых любимых мест на карте".
Пишу это уже спустя два месяца после поездки, а восторженное волнение не проходит до сих пор....

Одна фотография совершенно не передает впечатления, как и масса всех последующих.... Придется вам поверить мне на слово)

Наши с мамой эмоции совпадают. Несмотря на голод, хотим остановить момент.
В заведении на площади нас обслуживают, как любимых родственников)

[Agafa P.]

Ужин.

Ресторан «Porta Marina», http://www.ristoranteportamarina.135.it/.
Посоветовали друзья. Почему-то, кроме названия и того, что им понравилось, я никаких подробностей у них не узнала.
Совсем недалеко от Piazza Duomo, в узкой боковой улочке. Думала, найдем уютную тратторию...

Ага, могла бы догадаться, зная своих друзей.



В основном зале мест нет, да еще и группа какая-то шумная, сдвинув столы, что-то отмечает.
Есть еще один зал, у кухни, аскетичное оформление, зато тихо)

Правда, меню мы ждали минут 10... Определившись, никак не могли завладеть вниманием хоть кого-нибудь из официантов, которые шныряли туда-сюда из кухни в главный зал.
Видимо, наши лица были весьма красноречивы, так как случайно зашедший в нижний зал администратор срочно прислал нам официанта.

Серьезная винная карта, увидела вино семьи Tasca d'Almerito, которое выделила еще дома себе для ознакомления.
Сомелье почмокал губами, покивал многозначительно, согласился с моим выбором, пошел за вином.
Вернулся грустный - закончилось.
"Ладно, друг, я нифига не специалист на самом деле, подбери сам нам что-нибудь пристойное".
Подобрал. Производитель G. Milazzo (milazzovini.com), которого в моем списке даже не было.
Вино, пожалуй, единственное, к чему не было никаких претензий (32 евро за бутылку однако)




В этом блюде был найден подгоревший баклажан внизу конструкции




Пасту я заказала "Languine con gamberetti e polpa di ricci". Паста с креветками и морскими ежами. Я читала, что паста con i ricci (с морскими ежами) - традиционное сицилианское блюдо. Поэтому, решила его опробовать в первый же вечер в Сиракузах. Почему-то я себе представляла, что мне вынесут макароны с реальными морскими ежами в иголках, а мне придется вилкой из них выковыривать начинку (ну, примерно, как в спагетти вонголе)
А тут, оказывается, из ежей уже вынули какую-то жидкую субстанцию и добавили в макароны.
Выглядит не очень аппетитно, но признаюсь - было реально вкусно! И маленькие свежие креветочки, м-м-м, как я их люблю!





Filetti di pesce d'amo al finochietto in agrodolce e quenelle di caponata.

В названии этого блюда я уловила для себя только два слова - рыба и капоната.

Капоната (caponata) - баклажаны под острым соусом из помидоров, сельдерея, каперсов, уксуса, оливок и анчоусов.
Короче, рыба с овощами должна быть.

Капонатой оказались эти три какашечки на блюде. Кстати, тоже вкусные)





Но в филе рыбы мама наткнулась на кость. И по совокупности объявила, что она разочаровалась в Мишлене (надо сказать, у нее есть некий опыт, в парочку им рекомендованных я ее уже водила. И она права - там было лучше).

От ужина на 88 евро ожидаешь немного большего, но, тем не менее, мы сыты, немного под хмельком и в волнительном ожидании завтрашнего дня и полноценного знакомства с Сиракузами.


А пока идем домой...
Все наши пути в эти четверо суток проходили через Piazza Duomo по несколько раз в день... Она так и не надоела...




Продолжение следует.

[Ольга:)]

Спасибо Вам огромное за отчет. Мы были на Сицилии в начале мая, многие города у нас совпадают, впечатления тоже.
И Вам дан талант так Вкусно, Заразительно и Красиво подать Ваши впечатления!!!
Про аутлет согласна-пустая трата времени.Половина магазинов закрыты, часть павильонов вообще пустые.В открытых магазинах ничего интересного не обнаружила, и цены совсем негуманны.

[O Ksana]

Восхитительно! Красиво! Вкусно! Вам удалось передать атмосферу, эмоции, ощущения так, что забывая о реальности, перемещаешься в Сицилию, следуешь по Вашему маршруту, наслаждаешься видами и едой!

[vli]

В прошлом году в 1–й раз самостоятельно (без туроператоров) и используя общественный транспорт поехали семьей (мы мужем и сын-студент) в отпуск. И выбрали мы для этого Италию: Милан (озеро Лаго Маджоре) –Падуя (Венеция ,Верона) – Флоренция (Пиза ,Лукка, Сиена, Сан-Джиминьяно)- Рим (Тиволи (все 3 виллы), Неаполь (Помпеи -Везувий)). Самого Неаполя не видели, так как были на 1 день из Рима и цель была - Помпеи и Везувий.
В этом году решили поехать на Сицилию ( хотя отпуск – конец июля-август и будет несомненно очень жарко). Маршрут такой: Неаполь(очень хочется посмотреть Казерту)-Палермо-Вулкано- какой-то город в восточной Сицилии - Мальта (так как по билетам было более выгодно вылетать в Петербург из Мальты). Вылет на Мальту из Катании, поэтому при бронировании отелей на восточном побережье Сицилии встал выбор- либо Катания и Этна ,либо Сиракузы или Модика и другие барочные города. Если в Неаполе ,Палермо, Вулкано , Валлете гостиницы путем долгих переборов были почти наверняка определены, то с востоком Сицилии никак не могла определиться. И тут ! О чудо ! Два ваших удивительных рассказа про Неаполь и Сицилию. Начав читать про вашу поездку в Сиракузы и дойдя до описания отеля ,скрипя сердцем остановила чтение, побежала на Букинг и забронировала последний свободный номер на нужные нам даты (правда четырехместный, но очень хотелось). А затем с упоением стала читать дальше. Но где же продолжение? Каждый вечер захожу на форум , а продолжения все нет. Пожалуйcта, продолжите ваш чудесный рассказ.

[Agafa P.]

при бронировании отелей на восточном побережье Сицилии встал выбор- либо Катания и Этна ,либо Сиракузы или Модика и другие барочные города....Начав читать про вашу поездку в Сиракузы и дойдя до описания отеля ,скрипя сердцем остановила чтение, побежала на Букинг и забронировала последний свободный номер на нужные нам даты (правда четырехместный, но очень хотелось).

Уф... Я разволновалась даже... Я в этот раз не была ни в Катании (кроме ее аэропорта), Этну тоже издалека видела. Поэтому, оценить ваш выбор с точки зрения - что лучше - не могу. Но!!!

Такая долгая пауза в отчете случилась из-за Сиракуз.
Легко писать о городах, куда заехал на пару часов. Набор фотографий, информации, которую накопал перед поездкой, иногда после, собственные эмоции от увиденного…
А здесь надо рассказать о городе, куда мы возвращались три дня подряд после поездок по окрестностям. Возвращались Домой.
Отсюда можно объездить пол-Сицилии…
Но возвращаться вечером.
В очередной раз пройти по Пьяцце Дуомо, а лучше задержаться в каком-нибудь заведении на бокал аперитива. Перед ужином в любимом заведении, где тебя уже узнают и, как кажется, искренне рады тебя видеть.
Чтобы понаблюдать всю ту жизнь, центр которой и есть эта розовая площадь перед собором…

У меня случилась с Сиракузами именно она – любовь… Я самозабвенно хочу опять туда попасть.
Чтобы пожить опять... И возвращаться вечером...

Так что, рекомендую остановиться в Сиракузах и выезжать на юг - смотреть барочную Сицилию 17-ого века (после землятресения) и ее людей.

Но где же продолжение? Каждый вечер захожу на форум , а продолжения все нет. Пожалуйcта, продолжите ваш чудесный рассказ.

Обязуюсь в ближайшие 2 недели закончить. В любом случае, перед вашим отъездом я, надеюсь, успеть донести эмоции еще по двум теперь любимым городам Сицилии - Шикли и Ното...
С Модикой не сложилось....

[vli]

Огромное спасибо за быстрый ответ. Еще с большим нетерпением буду ждать продолжения вашего прекрасного рассказа. Забыла упомянуть, что благодаря вам, открыла для себя режиссера Джузеппе Торнаторе (посмотрела пока "Баарию", "Малену" и "Легенду о пианисте"). Больше понравилась "Баария" , но в " Малене" удивительно показана атмосфера города и я уже им заочно покорена.

[zasada]

Я вас совершенно нечеловечески прошу продолжать, если это возможно.
Потому что в субботу улетаю в Катанию, и не могу не узнать про Рагузу, Модику и особенно Ното
И если до вашего отчета я просто с 11 лет хотела поехать на Сицилию, но как-то случая не представлялось (черт бы побрал Хмелевскую и ее "Что сказал покойник" с поездкой в Таормину и Сиракузы:)), то после него - я заочно влюблена.
И меня не пугает ее "неитальянскость", потому что я бывала в Неаполе

[olga18]

Ужин.
Ресторан «Porta Marina», http://www.ristoranteportamarina.135.it/.

Вкусно пишите Немного изменила свой сентябрьский маршрут в пользу Сиракуз. Кроме этого ресторана где посоветуете поужинать? Тоже жду Ваших впечатлений о Шикли и Ното

[Agafa P.]

в субботу улетаю в Катанию, и не могу не узнать про Рагузу, Модику и особенно Ното

К сожалению, точно не успею вас порадовать рассказом об этих городах.
"Лето - это маленькая жизнь".... Не рассчитала свои возможности, когда начала размещать отчет. Совсем нет времени
Про Сиракузы расскажу в ближайшие два дня.
В Рагузе не была. Модика не оставила никаких ярких впечатлений, но мы туда приехали после Шикли, который уж не помню почему выбрала для знакомства.
Шикли - это мое маленькое открытие, мне так понравился этот городок!!!
Ното.... Ното - это жемчужина. И ведь не хотела туда ехать, т.к. это уже достаточно раскрученное туристическое место.
Мы провели там со вкусом пол-дня и даже потом никуда не поехали, чтобы не нарушить очарование Ното. Рекомендую! Вы точно там найдете что-нибудь интересное для себя!

Немного изменила свой сентябрьский маршрут в пользу Сиракуз. Кроме этого ресторана где посоветуете поужинать? Тоже жду Ваших впечатлений о Шикли и Ното

Про еду в Сиракузах скоро напишу, ну, а до сентября точно закончу весь отчет!

Спасибо всем моим читателям и еще раз приношу свои извинения, что так затягиваю с продолжением.

[vagabondit]

Смаковал и смаковал Ваш очередной шедевро-вояж, но смаковка перегрелась и отключилась, нужна перезагруска и остыть...
La Sicilia è bella - come è scritto di Agafa P.!!
Браво и спасибо!

[Agafa P.]

SIRACUSA. Сиракузы


Практика.

Запарковаться на Ортиджи перед старом городом и зоной ZTL можно, в частности, на паркинге Talete. Пришлось там один раз оставить на несколько часов машину, так как у нашего гаража в воскресенье случилась длительная сиеста, а мы рано вернулись в Сиракузу с поездки по окрестностям.
Крытый, без охраны, видеокамер не заметила. Удобен для прогулки в старый город, минут 5 идти всего. За 3 часа 20 минут заплатила 2 евро.
Но на ночь машину я там оставить не рискнула бы, хоть у меня и полная страховка. Очень там безлюдное место...
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Давненько мы не вспоминали старину Мопассана...

"Путешествие по Сицилии надо завершать посещением этого небольшого, оригинального и очаровательного городка. Он прославился не менее самых крупных городов; царствовавшие в нем тираны были столь же знамениты, как и Нерон; город производит вино, воспетое поэтами, и господствует над заливом, в который впадает небольшая речка Анапо, а на берегах этой речки растет папирус — хранитель тайн человеческой мысли".

Правда, Сиракузами мы не заканчиваем, а открываем вторую часть нашего путешествия по восточной и юго-восточной Сицилии.
Этот город я выбрала базой для остановки на четыре ночи, чтобы выезжать отсюда на изучение окрестностей. В списке после домашней работы – около десятка точек, которые чем-то меня привлекли для возможного визита. По финалу получились только три, что меня совершенно удовлетворило на этот раз



Один полный день я оставляю целиком на Сиракузы. Некоторые заезжают сюда на пару часов, а мы даже не все достопримечательности увидели…
Кстати, на итальянском название города - в единственном числе. Siracusa. А перевод на русский - почему-то во множественном. Поэтому, я буду иногда путаться



От нашего отеля до Piazza Duomo – минуты три пешком. Волоку маму первым делом туда, чтобы увидеть ее снова, в утреннем солнце.
Выйдя из узкого проулка на площадь, я опять застываю в восторге, открыв рот от восхищения…

(фотографии разного времени)









Малена…
Фильм Джузеппе Торнаторе, действие которого происходит в Сиракузах. Главную женскую роль в нем сыграла одна из моих любимых актрис, Моника Белуччи.

И вот стоишь ты теперь сама на этой самой площади, которую так хорошо изучила, когда смотрела фильм, и это ведь - не декорации!
Вспоминаются некоторые кадры…

Вот тут она шла быстро и целеустремленно, волнительно и сексуально покачивая бедрами, опустив глаза, чтобы не видеть того жадного внимания, которое ей оказывают жители города. Мужчины всех возрастов - раздевают взглядами, женщины судачат и осуждают...
"Спешите увидеть! Малена идет! Малена, ты великолепна!"
На этой площади произошла страшная сцена, когда разъяренные женщины избивали и рвали Малену, а потом остригли ей волосы...
А вот она снова идет по Пьяцце Дуомо, вместе с мужем, вернувшемся с войны без руки, все также опустив взгляд вниз и все такая же великолепная....



После первого поверхностного знакомства с Сиракузами я все никак не могла понять – а где же может быть та набережная, где стоял дом Малены?
И приставала с этим вопросом к местным – в своем отеле, к продавцам в магазинах, к официантам в ресторанах.
Почти все они вообще не понимали о чем я толкую...

И только один официант, сицилиец с русским именем Саша, не только смотрел этот фильм, но даже рассказал кое-какие детали.
Что снимали фильм во многих городах Сицилии - Ното, Рагузе и других, а дом Малены – вообще на другом побережье на самом юге, в маленьком городке, который называется…
... я забыла, как он называется, не записала, переключившись на макароны...

Но этого эрудированного официанта Сашу я еще вспомню позже в рассказе о нашем любимом ресторане в Сиракузах



Ой, отвлеклась… Продолжим знакомство с Piazza Duomo.


В одном конце площади расположено Palazzo Beneventano dal Bosco, дворец 14-ого века, но перестроенный в стиле барокко в 18-ом после землетрясения.
Кроме того, что в нем останавливались адмирал Нельсон во время войны с Наполеоном и король двух Сицилий Фердинанд I, я ничего про это здание не нашла...
Что там в настоящий момент тоже не знаю...



Про двор Палаццо Беневентано написано, что он один из самых красивых в Сиракузах:






Справа - Palazzo Senatorio, а попросту говоря мэрия. Читала, что в этом здании можно бесплатно посмотреть остатки древнего храма Артемиды, на месте которого это палаццо построили, присоединившись к одной из групп, которые водит местный служащий каждые 20-30 минут. А во дворе там еще можно увидеть карету 18-ого века, всю в золоте и завитушках. Чужие фотографии нас не впечатлили, поэтому решили не тратить время.


А между этими зданиями, как речка из озера, с Piazza Duomo вытекает тонким ручейком Via Landolina, переходящая в Via Cavour. Для простоты мы с мамой их объединили и обе называли Via Cavour






С другого конца Piazza Duomo - Chiesa di S.Licia alla Badia.

Первые упоминания о церкви относятся к 1427 году. В 1695 году церковь была восстановлена после землетрясения 1693 года. В церкви хранится работа Караваджо «Погребение Святой Лучии»






На Piazza Duomo в душе у меня рождается музыка…
Так мне было показалось.
Потом, правда, я обнаружила источник этой музыки - маленькая гармонь в руках у пожилого сицилийца...




Санта-Лючия-алла-Бадия всегда была закрыта.

И только однажды вечером, проходя мимо в очередной раз, неожиданно увидела, что дверка-то открыта. Сразу сунула в нее свой нос.
А там даже не служба, а какое-то собрание.
Тихо, все молчаливо сидят на скамьях и чего-то ждут. Стало неловко за свое вторжение, быстро сфоткала потолок, который привлек внимание ярким пятном на белом фоне, и ретировалась.
Темненькую картину Караваджо в алтарной части только чуть зацепила объективом, так и не посмотрев на нее глазами…




Есть в Сиракузах еще один Караваджо и его очередная версия погребения Святой Лучии. В Церкви Санта-Лючия-фуори-ле-Мура. Но она не в Ортиджии, туда даже не собираюсь.



Видите слева дверку в стене между двумя кадками? Это вход в Гипогей (Hypogeum).
Гипогей - (гр. hypogeion подземный) - подземные сооружения, главным образом выдолбленные в скале, для коллективных погребений; относятся к эпохе неолита.

На площади - вход в катакомбы, а выйти из них можно прямо к морю. В эти катакомбы якобы даже можно попасть.
График работы, найденный в интернете:
"The Hypogeum is open Monday to Friday from 9:30 a.m.-1:00 p.m., Saturdays and Sundays from 7:00 p.m.-10:30 p.m."

Я бы слазила, но и эта дверь тоже всегда была закрыта, когда мы проходили мимо, да и маму в такие места не тянет.



Так что, только пару стыренных фотографий могу показать...






------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Раз уж я затронула эту тему, то быстренько скажу, что катакомб в Сиракузах навалом, для тех, кому нравится эта тема - есть где развлечься.

Сatacombe di San Giovanni — раннехристианские катакомбы IV—VI веков. Детально исследованы археологом Паоло Орси в 1893 — 1909 годах. В настоящее время развалины церкви Сан-Джованни, крипта Сан-Марчано и катакомбы Сан-Джованни находятся под управлением Папской комиссии по священной археологии и открыты для посещения. Содержат 20000 раннехристианских гробниц, которые сейчас полностью разграблены.
Находятся под Chiesa di San Giovanni на Piazza San Giovanni к востоку от археологической зоны. The catacombs are closed in February and open Tuesday-Sunday, 9:00-12:30 and 2:30-4:30

Катакомбы Санта-Лючия — раннехристианские катакомбы в Сиракузах (Сицилия), датируемые III веком, с сохранившимися византийскими фресками VIII века. Они расположены в северной части современных Сиракуз, под церковью Санта-Лючия-фуори-ле-мура. В настоящее время закрыты для посещения.
В общем, за что купила, за то и продаю
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Кафедральный собор, http://www.initaly.com/regions/church/church2.htm
Был построен на месте храма Афины (V в. до н.э.). Храм в седьмом веке перестроили в христианскую церковь, а после землетрясения 1693 года собор обрел свои барочные детали.




Фигуры апостолов Петра и Павла у входа в Собор





деталька









Благодаря "Малене", в Соборе я тоже уже, как побывала.
Серый камень внутри, интерьер строгий, без затей. Но при солнечном свете, бьющем в окна, совсем не мрачный. Не знаю, правда, как здесь зимним пасмурным днем…






Колонны античного храма использовали при строительстве нового собора.













Вот такую глазастую зверушку обнаружили в Капелле Святой Лючии, мама назвала ее чебурашкой





В конце страницы приведенной выше ссылки, где рассказывается о соборе, фраза, которая заставила улыбнуться:
"l Duomo di Siracusa is in Piazza del Duomo; open 7 a.m. to 7 p.m. with a long (and very Sicilian) break for lunch"

[Agafa P.]

Попробую составить дальше более менее логичный неспешный маршрут по старому городу Сиракуз на пол-дня/день из опыта нашего трехдневного пребывания здесь.



На Via Landolina и дальше на Via Cavour сосредоточена основная, такая приятная для туриста жизнь. Аутентичная узенькая пешеходная улочка, на которой куча ресторанчиков, кафешек, баров. Магазинов, которые даже язык не поворачивается назвать сувенирными. Скорее – интерьерные. А еще магазины с тряпками, магазины с едой, магазины со сладостями…
Лучшая улица в Сиракузах!

В конце ее, где она почти сходится с Corso Matteotti (главным проспектом старого города, на котором сосредоточен весь марочный шопинг) – супермаркет.
Не надо пренебрегать его алкогольным отделом
Выбранную в винотеке для подарка марсалу здесь мы нашли в 1,5 раза дешевле. В этом же супермаркете есть отдел, где вы можете купить свежий хлеб, и вам нарежут сыров, ветчин и других вкусняшек…


И еще одно место, совсем рядом с супермаркетом, по воспоминаниям – соседний дом. Там можно продегустировать много разного.

Ликеры, вино, сыры, шоколад, джемы…

"Sicilsapori", http://www.sicilsapori.eu, Via Cavour, в самом ее начале




Шоколадный ликер с перцем... Оливковое масло, которое для пробы наливают в большой винный бокал. И такое оно было ароматное и вкусное, что и пилось, как вино
Вполне можно упробоваться разным и ничего не купить. Я так и сделала в первый раз, выйдя оттуда изрядно навеселе. Правда, вернулась на следующий день и потратила некоторое количество денег. Дали шоколодку в виде бонуса.
Накупила всяких необычных ликеров, масла, песто с фисташками и варенья из помидоров (!).


Via Cavour



Это, кстати, витрина в кондитерской. Инструменты – шоколадные




Мои любимые кошки… Оставила посещение этого магазинчика на последний день, чтобы что-нибудь купить, а потом пожалела денег и прошла мимо… Сейчас хочу все с этой витрины и обвиняю себя в скупердяйстве. В очередной раз подтверждаю свою теорию про покупки в путешествии, описанную в начале отчета в Чефалу






У рыбной лавки




Мясо!!!




Ателье по пошиву мужской одежды. Мастера - пожилые мужчины, женщин внутри не видела








Чудесный магазинчик рыбной тематики «Fish house»
















Еще один чудо-магазин на углу с Виа Кавур, "Fico", Via Amalfitana, 26-28.
Тут я надолго прилипла... Как жаль, что у меня и так квартира больше похожа на барахолку, и уже больше некуда девать всякие "штучки" из путешествий... А то прихватила бы какую-нибудь из этих барышень, даже не задумавшись, как эту радость довезти домой.
Отделалась легко - футболкой


















В первый день маршрут по Виа Кавур был очень рваным, так как захотелось пройтись по каждой улочке, отходящей от нее









Неожиданно натыкаемся на молодоженов)




Эта фотография технически не удалась, зато какая эмоциональная!






Если свернуть с Виа Кавур вправо (движемся от Дуомо) на одну из узких улочек (сами найдете на карте, по какой ),
то можно выйти к Piazza Archimede.

В этом месте настоятельно просится историческое отступление.

В Сиракузах родился и погиб Архимед. Это по улицам Сиракуз он бегал голым, выскочив из ванной с криками «Эврика! Эврика!»
В школе вроде как преподают, что Архимед был греком. Оказывается, никакого противоречия. Он был сицилийцем, т.к. родился на этом острове, но Сиракузы в то время были греческим городом-государством.
Во время осады города римлянами в 212 году до н.э. Архимед построил настолько эффективные боевые машины, что они долгое время не давали захватчикам даже подступиться к стенам. В частности, среди машин были гигантские катапульты, способные метать снаряд массой до 75 килограммов.
Он был убит римлянами во время этой осады в возрасте 75-и лет после того, как Сиракузы были все-таки взяты вследствие измены…



Существуют четыре версии/легенды того, как убивали Архимеда, но их вы, при желании, сами найдете в интернете)

На площади находится музей Архимеда.




На Piazza Archimede расположено здание Префектуры Сиракуз. Современное, ничем особо не примечательное. Хотя нет, если приглядеться…
Вот иногда диву даешься, как в такой стране, как Италия, могут создаваться такие "шедевры"??!!










Давайте лучше повнимательнее рассмотрим фонтан в центре площади, изображающий Диану-охотницу (Артемиду) в окружении служанок, сирен и тритонов.











Ноги наездников, которые превращаются в рыбьи хвосты с плавниками






Приглядитесь, во рту большой рыбы - маленькая, которую пригвоздил к небу тонкий шампур







Мы с мамой пьем вино в кафе на площади, сицилийские мужчины едят сдобные булочки





От Площади Архимеда расползаются узкие улицы







кукольная мастерская




а тут еще новый год. Или уже?




прислонившаяся к соседу уставшая церковь

[Agafa P.]

Ладно, по улочкам мы еще нагуляемся.
Продолжаем наш маршрут по Ortigia.

От Площади Архимеда идем по Corso Matteotti.
Жадным взглядом рассматриваю витрины, мечтая о маминой послеобеденной сиесте и моем свободном времени на шоппинг!

Corso Matteotti выходит на piazza Pancali к Храму Аполлона.

Tempio di Apollo – одна из первых построек в Сиракузах. Он был построен в VI в. до н.э. Потом храм переделали в византийскую церковь, от которой сохранилась центральная лесенка. Затем храм стал мечетью, норманнской церковью и, в конце концов, частью испанской казармы.







Ну, так… развалины и развалины


Орешков купили.
Надо же, продавцы - мужчины. Трое.
Торгуют орешками по 1 евро за стаканчик...



Дальше уже – пролив, отделяющий Ortigia от материка. Но туда нам не надо, остаемся на своем острове. Поворачиваем налево.
Узнаю дорогу, по которой вчера въезжала в город на машине, еще ничего не понимая и совершенно не ориентируясь в пространстве.


А вот и ворота в старый город - Porta Marina.
Туда, по идее, на авто нельзя, зона ZTL. Но на фотке видно, горит зеленый свет, наверное, в какой-то момент времени можно (определенные дни, определенные часы, наверняка на знаке написано). Мне, слава богу, в этот раз это не актуально, я туда заезжаю по праву, не обращая внимания на надписи и цвет светофора





Сицилия = апельсины.
Мы уже и на деревьях их столько видели, что я даже почти перестала удивляться, и сок свежий пьем каждый день и не по одному разу.

Но здесь, в обычном ларьке у Porta Marina был самый вкусный апельсиновый сок в моей жизни. Из красных сицилийских апельсинов.
Никогда больше не куплю сок фирмы "Сантал" якобы из них же...




Взяли по пол-литровому стакану, сели на скамеечку, смотрим на воду…




Отдохнули, помедитировали, пошли дальше.

Набережная Foro Italico.
Мне эта набережная не показалась особенно уютной для приятных прогулок вдоль моря








Заканчивается широкая часть набережной сквером с большими необычными деревьями, судя по карте, он называется Acquario Comunale.
Здесь же - вход в Аквариум, возможно, тем, кто с детишками будет интересно туда заглянуть (на фотке - совсем справа, пару букв вывески видно)

http://www.aquariumsr.com/index.html
http://www.comune.siracusa.it/Politiche ... quario.htm






А вот и Fontana Aretusa, одна из самых раскрученных достопримечательностей Сиракуз.

"Согласно легенде, Аретузой звали одну из нимф богини Артемиды. Однажды прекрасная девушка искупалась после охоты в водах реки Алфео. Естественно, бог реки Алфей тут же влюбился в охотницу Аретузу и, приняв человеческий облик, кинулся за ней в погоню. Чтобы спасти верную подругу от надругательства, Артемида превратила нимфу в подземную речку. Говорят, что история несчастной любви на этом не закончилась, т.к. Алфей, в свою очередь, тоже обратился к богам с просьбой позволить ему соединиться с возлюбленной. Небожители помогли впечатлительному влюбленному и вернули ему прежний облик. С тех пор воды двух рек встречаются в том месте на острове Ортиджа, который назвали фонтаном Аретузы".

Вариантов легенды масса, но общий смысл схожий



Легенда красивая, источник же - загаженная лужа, в которой плавают утки.
А ведь в каких-то путеводителях пишут, что этот источник - самое романтичное место в Сиракузах
Ну-ну, своего мужчину я бы не повела сюда, чтобы выпить бокал просекко, с умилением глядя друг другу в глаза)))







Легенду можно читать под так называемую "звуковую поэму" польского композитора Шимановского — «Фонтан Аретузы»
И даже посмотреть коротенькое черно-белое видео на тему, снятое в 1936 году





Если идти дальше по этой набережной, до самого уже конца острова, узкого, как коса, можно дойти до Castello Maniace. Перед поездкой смотрела фотографии, решила, что лично нам он не интересен.
Хотя, внутрь туда пускают (http://www.castellomaniace.it/)


Мы решили срезать по Via Capodieci, которая проходит практически мимо нашего дома.










Ту щель между домами, которая называется Vicolo Zuccala и где находится наш отель, мы поначалу находили вот по этому банту
и высоко подвешенным разукрашенным старым джинсам. Лучше нет ориентира



Почти напротив нашего переулка – «мой бар», куда я заходила каждый вечер, отправляя маман спать.
После дневных многочисленных остановок на бокал вина к вечеру смертельно хотелось пива. Подсела на разливное красное итальянское, по-моему это было Моретти.




Какой пол!




Чуть дальше по ходу движения - Galleria Regionale di Palazzo Bellomo. Не заходим, современное искусство смотрим из-за решетки. Там - изгнанные за что-то из галереи произведения...




Выходим на «другую набережную». Via Nizza, Via Tolomei и т.д...

Вот здесь - очень уютно, живописно, малолюдно...
Чистейшая изумрудная вода.
Эта набережная стала для меня, пожалуй, вторым местом в Сиракузе, где в моей душе звучала музыка...
Веселенькая какая-то. Сама собой, без гармони




















Иногда углубляемся в район, прилегающий к этой набережной. Улочки здесь какие-то более светлые, солнечные, много зелени в кадках, иной раз разросшихся из одного на целый квартал.
Стены домов, побитые соленым ветром... Не запустение и разруха, а какая-то сочная пошарпанность

[Agafa P.]

По большому счету, пройдя до конца этой набережной, мы с вами сделали полную петлю по острову Ortigia и его основным достопримечательностям. А теперь, если у вас осталось время, надо просто углубиться в его узкие безлюдные улицы, заблудиться там и выйти неожиданно для себя в знакомом месте… И опять нырнуть обратно…

Узкими тесными улицами меня, в принципе, не удивишь... Но в сиракузских есть какой-то особый шарм... Может, его придет вкусный морской воздух, может, солнечная погода, с которой нам так повезло. Не знаю. Я могла шляться по ним бесконечно, даже по тем, которые стала узнавать... Но всякие интересные мелочи и детальки...




















дверь в небо...





колоритный дворик










балконы....













Настолько грамотно и плавно ложится наш путь по старым Сиракузам, что в тот момент, когда мы одновременно повернулись друг к другу и задали один и тот же вопрос – «Аня/мама, а обед-то когда??!!» - мы стояли на небольшой площади с двумя ресторанчиками с разных ее сторон




Почему-то выбираем Trattoria "Il Cenacolo", Via del Cansiglio Reginale, 29




Хотя нет, не "почему-то". Здесь нас, сомневающихся, позвали, усадили, а узнав, что мы из России, пригласили к нам того самого официанта Сашу, упомянутого мной выше, который смотрел "Малену"

Позвали его потому, что у него русское имя, чем он сам гордится, но ни слова по-русски не знает)))
Хороший… и очень проникся мамой

Пока ждем еду, я никак не могу оторвать свой палец от спусковой кнопки фотоаппарата






Мама хотела суп.
Кушай, мама! Хоть и порция, как на двоих, но я в тебе уверена (мама, кстати, не подвела, справилась )




А вот и мои любимые ракушки




Очень настойчиво нам рекомендуют тунца, сейчас самое начало сезона его ловли в местных водах, который длится только три месяца.
Естественно, верим, ловим свой шанс попробовать итальянского свежего тунца




А вот это - капоната. Вот это я понимаю порция, а то вчера три каких-то невразумительных плевочка на тарелке.
Вкусно очень




В качестве комплимента нам дали на закуску вяленых помидоров и оливок, а после обеда - по рюмке десертного вина.
Мелочь, а всегда приятно, и настраивает на любовь к заведению. Весь персонал очень приветливый, о тебе не забывают и держат в поле зрения даже после того, как ты сделал заказ

Остаток дня куда-то делся, правда, отмечен парой пакетов с новыми шмотками.



На ужин мама не желает экспериментов и Мишлена, а хочет к Саше.
Мама, все для тебя, особенно, когда это так просто!

Столик не бронировали, на улице уже прохладно для нас, а внутри-то – битком. Но нас узнают, радостно приветствуют и организовывают столик у самой раздачи.
Для меня – так здорово, можно понаблюдать, как еду готовят. Обслуживает нас конечно же Саша
Интересные фотографии старых Сиракуз на стенах




Кухня – прямо за стойкой









Заказываю еще раз пасту con i ricci.
Хочу сравнить со вчерашними.
Все так же нет черных шаров с иголками, опять почистили ежей
Просто – оранжевая жижа на макаронах, извлеченная, видимо, из этих ежей. И все равно – вкусно каким-то особым новым для меня оттенком, несмотря на непрезентабельный вид.



Жизненный опыт подсказывает, что лучше ничего не рекомендовать, так как часто так случается, что то, от чего ты был в восторге, другим - ну вот совсем... никак... Поэтому, просто скажу - нам очень нравилось кушать в Trattoria "Il Cenacolo". И мы не пошли туда больше только потому, что хотелось узнать и попробовать как можно больше в это первое знакомство с Сиракузами

[Agafa P.]

Еще немного погуляем по Сиракузам, уже без маршрута и логистики...


Piazza Duomo…

Стоит ли говорить, что эта площадь стала моим самым любимым местом в Сиракузах…
На Piazza Duomo начинались, заканчивались, пересекались все наши маршруты по старому городу.
И она всегда была разная...








Женятся на Сицилии активно и со вкусом. Свадеб попадалось нам на пути очень много!

Венчание, конечно же, в Дуомо. Чтобы гарантированно, на всю жизнь!
Эти молодожены, похоже, несколько опережают жесткий график мероприятия, и поэтому им приходится прятаться и ждать команды распорядителя в прилегающей улочке. А я - тут как тут со своим фотоаппаратом




Команда дана, под восторженные взгляды зевак и гостей жених и невеста въезжают на площадь...
... и опять ожидание следующей команды, что-то не готово в церкви. Ну, это же Италия!



И вот - выход невесты. Посмотрите на ее гордый взгляд - мечта таки исполнилась, она выходит замуж!!!
Жених мне понравился, хоть и не молодой уже, но краси-и-ивый...



И пошли они к новой счастливой жизни




На Пьяцце Дуомо можно провести очень много времени, даже этого не заметив... Здесь - вся жизнь. Тебе надо только сесть на ступеньки Собора. Или напротив него - за столик в кафе. И просто наблюдать...

Италия! дама даже цвет напитка подобрала для своей сегодняшней цветовой гаммы




Про любовь итальянцев к мороженому можно не повторяться





Кафе "Минерва" на Piazza Minerva, которая примыкает к Piazza Duomo. Исторически так сложилось, что и оно стало "моим" в Сиракузах




Няшечная витрина




Грапп я в Италии уже перепробовала всяких, этой могу поставить 5+!!!



Часто я здесь сиживала. На этой фотографии я отмечаю удачный шоппинг

[SovaSovunya]

Обязательно! Точно-преточно!! Всенепременнейше!!! В Сиракузы!!!! Какая Duomo! Какое колоритное место!! Ради только этого места хочется поехать на Сицилию.
В очередной раз, Аня, Вы искусительница!
Читая Ваши рассказы два вывода для себя: во-первых, я хочу все это увидеть своими глазами, во-вторых, я не буду писать отчеты, потому что так как Вы не смогу.
Извините, что прервала своими воплями рассказ

[Agafa P.]

я не буду писать отчеты...

Не-не-не, минуточку! Я уже неоднократно и многословно отвлекалась в своих опусах к теме "Почему мы пишем отчеты?".
Так вот, повторюсь. После того, как ты разобрал фотографии, нашел лучшие для себя, оформил их текстом и разместил здесь - свое путешествие ты уже запомнил надолго. А если вдруг стали забываться детали, да просто - хочется вспомнить - в очередной заходишь на форум Винского и читаешь себя...
У меня много поездок, про которые я не писала. И что? не разобранные гигобайты фотографий и общее впечатление - ну да, понравилось....
или нет...
Так что, пишем - для себя! И также для других самостоятельных путешественников, которые готовят свою поездку и читают все, что написано про те места, куда они собираются. В каждом отчете можно найти уникальную информацию!
Так что - пишем отчеты!!!!

[Agafa P.]

Продолжим такую любимую для меня тему. Ресторанную.


"Sicilia in Tavola", Via Cavour, 28 (http://www.siciliaintavola.eu)
Посоветовали в нашей гостинице, бронировать обязательно, свободных мест за ужином не было.
Эти люди ждут, когда освободится хоть какой-нибудь столик





На закуску взяли Pesce spada affumicato - копченую рыбу-меч. Вообще, на Сицилии очень рекомендуют попробовать спаду.
Копченая нам очень понравилась.

И опять я после получаса глубокого погружения в меню не придумала ничего более оригинального, как заказать свои любимые спагетти вонголе - Spaghetti caserecci V G P (vongole, gamberi, pistacchio)




А вот второе наше горячее стало для нас полной неожиданностью!
Panzerotti ripieni di ricotta fresca al nero di seppia.
Никаких сюрпризов я не ждала - большие равиоли, начиненные свежей рикоттой.. ну, и еще что-то. Пара незнакомых слов не заставила меня насторожиться... Слово nero после аперетива я просто не заметила


чернила каракатицы оказались.... когда нам выносили это блюдо, замер весь зал. Мы на пару минут стали звездами местного масштаба.






Официантка, кстати, очень хвалила наш выбор и рассказывала, что это сезонное блюдо, которое подают очень короткое время.
И, кстати, сейчас залезла на сайт ресторана, чтобы правильно название написать, так там со словом nero теперь немного другое - Panzerotti di ricotta col sugo nero di seppia. Гугл переводит, как с "чернилами кальмара". А разве у кальмаров чернила бывают?
(надеюсь, придет chonkin и все объяснит).

Восторгов по поводу вкуса этого блюда не припоминаю, кроме внешнего вида - ничего необычного.

Вознаграждением были наивкуснейшие десерты. Просто сказочные!
mousse di mandorle condite con fragole и biccherino.



счет



Понравилось место, тоже рискну порекомендовать.


И еще один ужин на Виа Кавур, к сожалению, ничем особо не запомнившийся.
Это был понедельник и почему-то многие заведения были закрыты. Этот ресторанчик с льняными домоткаными занавесочками на окнах на нас и так давно смотрел. И он был открыт, когда мы днем проходили мимо. Забронировали столик на вечер. Это было очень дальновидно, так как, когда мы пришли к назначенным восьми часам, то нам даже пришлось ждать своего столика (видимо, пустили кого-то "ну, мы быстренько сейчас покушаем").
Название ресторана нигде не зафиксировала, визитки нет, да и по воспоминаниям - ничего особенного.




рыбка



коты





Зато открыла для себя новый вкус, когда заказывала дижестив.
Марсалы у них почему-то не было. Предложили очень приятный напиток, passito. Мне понравилось, пожалела, что не знала о нем раньше, марсалы-то я уже столько всякой разной надегустировалась...





В этом путешествии у меня появилась новая теория относительно питания. Дошло, наконец, за десяток лет...
Не надо столько жрать!!!
Понятно, что хочется попробовать местную кухню по максимуму. Поэтому, обычно на обед по два блюда, на ужин - тоже два, а то и три (а то и четыре, если с десертом )...
И в какой-то момент организм уже перестает откликаться.
Ты боишься в этом признаться самой себе, но местная кухня, такая вкусная, любимая, начинает надоедать.
И хочется сосисок с пюре и соленых огурцов, прости Господи...
Может, все-таки, раз в день? и что-нибудь одно? ну, и залезть в тарелку попутчику снять пробу со второго
Буду обкатывать в следующий раз в Италии.

Правда, не верю себе уже сейчас

[Agafa P.]

После рассказа о еде захотелось и дальше поговорить о прекрасном. То есть - о женщинах.

Венера Мопассана.

"В стенах Сиракуз заключена одна из прекраснейших Венер в мире.
Люди пересекают материки, чтобы поклониться какой-либо чудотворной статуе, я же совершил паломничество, чтобы поклониться Венере Сиракузской.
В альбоме одного путешественника я как-то увидел фотографию этой божественной мраморной самки; и я влюбился в нее, как влюбляются в живую женщину. Возможно, что ради нее я и предпринял это путешествие; я говорил и мечтал о ней постоянно, еще не видев ее.

Войдя в музей, я тотчас увидал ее в глубине одной залы; она была прекрасна, как я ее себе и представлял.
У нее нет головы и недостает руки, но никогда еще формы человеческого тела не казались мне более дивными и более волнующими.
Это не опоэтизированная, не идеализированная женщина, не величественная или божественная женщина, как Венера Милосская, — это женщина, какова она в действительности, какую любят, какую желают, какую жаждут обнять.
Она полная, с сильно развитою грудью, с мощными бедрами, с немного тяжеловатыми ногами; это плотская Венера, и когда видишь, как она стоит, ее мечтаешь увидеть лежащей. Отломанная рука прикрывала ее грудь; уцелевшею рукою она приподымает одежду, очаровательным жестом заслоняя сокровеннейшие свои прелести. Все ее тело изваяно и задумано ради этого движения, все линии сосредоточены на нем, вся мысль устремлена на него. Этим простым и естественным жестом, полным стыдливости и бесстыдства, который прячет и указывает, скрывает и обнаруживает, привлекает и отстраняет, как будто и определяется все положение женщины на земле.
И мрамор живет. Хочется его ощупать; кажется, что он подастся под рукой, как живое тело.
Бедра в особенности дышат жизнью и красотой. Как развертывается во всей своей прелести эта волнистая округлая линия женской спины, что идет от затылка до ступни и выказывает все оттенки человеческой грации в контурах плеч, в округленности бедер, в легком изгибе икр, утончающихся к щиколоткам!
Художественное произведение достигает высшей степени совершенства лишь при условии, что оно одновременно и символ и точное выражение реального.
Венера Сиракузская — это женщина и в то же время символ плоти.
Она без головы? Ну так что же! Символ от этого стал еще полнее. Это женское тело выражает всю истинную поэзию ласки.
Шопенгауэр сказал, что природа, желая увековечить человеческий род, превратила акт его воспроизведения в ловушку.
Эта мраморная статуя, которую можно видеть в Сиракузах, — подлинная ловушка для людей, которую угадал древний ваятель; это женщина, скрывающая и в то же время показывающая соблазнительную тайну жизни.
Ловушка? Ну так что ж! Она притягивает уста, привлекает руку, предлагает поцелуям осязаемую, подлинную, дивную плоть, белую и упругую плоть, округленную, крепкую, сладостную для объятий.
Она божественна не потому, что выражает какую-либо мысль, но потому, только, что прекрасна".

О-о-о как...

"Венера Сиракузская - статуя, представляющая богиню, выходящую из воды (Анадиомена), хранится в Сиракузском Археологическом музее. Венеру сопровождает дельфин, а складки одежд подобны раковине. Иногда статую также назвают Venus Landolina по имени обнаружившего ее в развалинах сицилийского нимфея археолога Saverio Landolina. 2 в. н. э."




В музее мы не были. Но глядя на эту фотографию скульптуры и вспоминая слова Мопассана "она полная, с сильно развитою грудью, с мощными бедрами, с немного тяжеловатыми ногами" я отворачиваюсь от зеркала... Мопассан бы запнулся, доведись ему описывать меня

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Если бы я по Сицилии путешествовала в первый раз одна, то наверняка на Сиракузы бы выделила только одну ночь.
Бегала бы по городу, высунув язык, непрерывно щелкая затвором фотоаппарата, чтобы уже дома внимательно рассмотреть, что же я здесь почти видела.
И только, начав писать этот отчет, стала бы жалеть, что не удалось провести в Сиракузах больше времени...

Бы, бы, бы... если бы кабы да бы... сплошное сослагательное наклонение. Я еще скажу в конце отчета "спасибо" маме, из-за которой у меня получилось такое неторопливое путешествие по Сицилии.

Организованных туристов сейчас в городе не много. Пронесутся по Виа Кавур к Дуомо, послушают гида на площади, повтыкают на собор и обратно, к автобусу. Им еще на развалины и в Ухо Дионисия песни петь. А мы в археологическую зону даже и не поехали
Самостоятельные туристы тоже бродят, но совершенно не бросаются в глаза. Тихие, такие же торкнутые, как я (ну, мне так показалось).

Сиракузы - это очередная моя стопроцентная удача на Сицилии. Впечатлений от этого острова и так уже масса, но Сиракуза улеглась рядом с Чефалу в потайной карманчик памяти, где хранятся лучшие места моего пути путешественника.

Продолжение следует...

[Цыцер]

Аы. Ааа. Ыыы.
Солнце. Италия. Сичилия. Море. Барокко. Мороженое.
А я тут сижу
Вот только Agafa P. и радует. Спасибо ей!

[LR2.2]

Основная проблема, что весь этот островок - зона ZTL, куда простым смертным въезжать нельзя.

С неделю назад в Сиракузы заезжали. Ни каких запретов по въезду на Ортиджу не заметил. Поставил машину в порту у Foro Vittorio Emanuele II на платной стоянке (там были так же замечены еще бледнолицые), потом проехали поперек острова, мимо фонтана, с другой стороны вообще огромная стоянка есть, вряд ли она только для местных. На гугл сейчас заглянул - тоже ни запрещающих знаков ни светофоров на въезд на остров не увидел

[AleBron]

Большое спасибо за замечательный отчет! Я планирую поездку в Швейцарию и Австрию в августе, хотела посвятить неделю пляжному отдыху (точнее пляжному в сочетании с осмотром достопримечательностей). Ваш отчет меня вдохновил и склонил выбор в пользу Сицилии (выбирала между Сицилией и Родосом). Очень надеюсь, что в начале сентября там еще теплая вода:) Пожалуй отели возьму в Чефалу и Сиракузах. Как Вы бронировали апартаменты в Чефалу (на сайте отеля не вижу цен и опцию резервирования)? И еще вопрос: почему не заехали в Палермо?

[Agafa P.]

Ни каких запретов по въезду на Ортиджу не заметил.

Это не означает, что их нет. Имеется в виду не въезд на сам остров (через мост с материка можно всем), а подальше, в исторический центр.

На гугл сейчас заглянул - тоже ни запрещающих знаков ни светофоров на въезд на остров не увидел

Фотографию-то вы мою в отчете видели? Со светофором. Слева от него явно виден белый блин с крупными буквами ZTL. И поверьте, это не фотошоп.
И это не единственный светофор был на въезд, периодически они были красными, иногда зелеными, как на фото. Видимо, существуют какие-то разрешенные часы, когда в центр можно въехать не только резидентам.


Во многих форумах, в частности не русскоязычных, обсуждается зона ZTL в Сиракузах и где оставить машину как можно ближе к центру. В моем отеле тоже предупреждают о ZTL и объясняют, как проехать, а потом записывают данные машины для передачи в полицию.
Мне не кажется, что все эти люди ошибаются, а вы - правы, и никакой ZTL на самом деле-то там и нет

с другой стороны вообще огромная стоянка есть, вряд ли она только для местных.

Думаю, я именно о нем и писала - паркинг Talete на набережной, после него как раз и начинается ZTL

[Agafa P.]

Ваш отчет склонил выбор в пользу Сицилии (выбирала между Сицилией и Родосом).

Я очень рада и уверена, что это правильный выбор!

Как Вы бронировали апартаменты в Чефалу (на сайте отеля не вижу цен и опцию резервирования)?

booking.com

И еще вопрос: почему не заехали в Палермо?

Мы прилетали на Сицилию после Неаполя, решила, что два больших южных города подряд нам не надо. Конечно же, в следующий раз я его посещу обязательно.

[LR2.2]

Имеется в виду не въезд на сам остров

Так Вы ж писали, что весь остров - ZTL. А там как минимум 1/3 острова свободна. Это я и имел в виду )

Фотографию-то вы мою в отчете видели? Со светофором. Слева от него явно виден белый блин с крупными буквами ZTL. И поверьте, это не фотошоп.

Конечно, не фотошоп, на гугле нашел это место) Как раз правее этого места - платная стоянка, куда заезжал. А светофор подобный я проехал на въезде на Corso Giacomo Matteotti, далее к площади Архимеда, сейчас не помню точно, наверное зеленый был)

Мне не кажется, что все эти люди ошибаются, а вы - правы, и никакой ZTL на самом деле-то там и нет

Есть, но не весь остров, как уже написал)

Думаю, я именно о нем и писала - паркинг Talete на набережной

Он самый, но он тоже на острове)

[Agafa P.]

Есть, но не весь остров, как уже написал)

Думаю, я именно о нем и писала - паркинг Talete на набережной

Он самый, но он тоже на острове)

Приношу свои извинения за некорректный текст. Конечно же, имелась в виду именно та его историческая часть, которая интересна туристам. Писала отчет, представляя одно, а по тексту получился косяк...
Изменю в отчете, чтобы не вводить никого в заблуждение. Спасибо за то, что поправили.

А светофор подобный я проехал на въезде на Corso Giacomo Matteotti, далее к площади Архимеда, сейчас не помню точно, наверное зеленый был)

Точно, там я тоже видела светофор. Искренне вам желаю, чтобы там был зеленый во время вашей поездки, и вам не придет через годик штраф+обработка доков в рентакаре на полторы сотни евро

[GANT1949]

О боже, какой роскошный отчет и какая вкусная Сицилия!
Вы точно ездите в поездки не для написания репортажей? Шутка.
А если серьезно, то имеет ли смысл объезжать всю Сицилию за одну первую поездку?

[Kate_Sh]

А вот второе наше горячее стало для нас полной неожиданностью!
Panzerotti ripieni di ricotta fresca al nero di seppia.
Никаких сюрпризов я не ждала - большие равиоли, начиненные свежей рикоттой.. ну, и еще что-то. Пара незнакомых слов не заставила меня насторожиться... Слово nero после аперетива я просто не заметила
чернила каракатицы оказались....
И, кстати, сейчас залезла на сайт ресторана, чтобы правильно название написать, так там со словом nero теперь немного другое - Panzerotti di ricotta col sugo nero di seppia. Гугл переводит, как с "чернилами кальмара". А разве у кальмаров чернила бывают?
(надеюсь, придет chonkin и все объяснит).

Ань, не стоит слепо верить гугл-переводчику . Пока chonkin не пришла. Panzerotti ripieni di ricotta fresca al nero di seppia - Panzerotti фаршированные свежей рикоттой с чернилами каракатицы. Panzerotti di ricotta col sugo nero di seppia - Panzerotti с рикоттой с соусом из чернил каракатицы. Вроде одно и то же блюдо.

Вы точно ездите в поездки не для написания репортажей? Шутка.

А я без шуток задаюсь таким же вопросом .

[chonkin]

Аня, как выше уже сказали - seppia - каракатица
у нее есть небольшой мешочек внутри с чернилами, на вид она белая-белоснежная и по форме практически кальмар.
вкус у чернильного соуса интересный, но я поняла, что нельзя им злоупотреблять....довольно тяжелый для желудка...
очень интересно про Сиракузы!!!! если я таки доеду когда-нибудь до Сицилии - постараюсь туда заглянуть
после 2 недель во Франции, правда, на Сицилию пока не хочется.....но когда-то это случится и в моей жизни, уверенна

[Agafa P.]

А если серьезно, то имеет ли смысл объезжать всю Сицилию за одну первую поездку?

Не знаю... Я ж не объехала ее всю, чтобы сказать - да, я правильно сделала, или - нет, не надо было так торопиться...
Но, если бы я была одна, то постаралась бы впихнуть в первую поездку Эриче, Таормину и еще какой-нибудь городок сицилийского барокко на юге. И у меня еще совершенно не раскрыта тема виноделия на Сицилии, хотя адресов было выписано больше двух десятков

Panzerotti ripieni di ricotta fresca al nero di seppia - Panzerotti фаршированные свежей рикоттой с чернилами каракатицы. Panzerotti di ricotta col sugo nero di seppia - Panzerotti с рикоттой с соусом из чернил каракатицы. Вроде одно и то же блюдо.

Даже не пойму, что за морок на меня нашел во время написания той части, и я не смогла сложить из двух почти одинаковых наборов слов фразу, из которой очевидно, что смысл у них одинаковый
И вообще, пора бы мне уже выучить пару-тройку десятков итальянских слов, хотя бы в гастрономическом разделе

Вы точно ездите в поездки не для написания репортажей? Шутка.

А я без шуток задаюсь таким же вопросом .

Совсем недавно где-то многословно писала, зачем люди, я в частности, пишут отчеты. Если честно, лень повторять.
Для особо интересующихся коротко отвечу. Желание увидеть какое-нибудь место - первично)

после 2 недель во Франции, правда, на Сицилию пока не хочется.....

Надо переждать)))

[Agafa P.]

21.04.2013

Дождь... Хмурое низкое небо... За завтраком на нашей террасе все забились в стеклянный аквариум..

Надо же, на Сицилии бывают дожди... Я уже и не ожидала от погоды здесь каких-то сюрпризов.
Но я не расстроилась вовсе, дождь я люблю практически в любой ситуации.


Едем мы в Scicli.
Почему Шикли?
А вот не знаю! Думаю, мне понравилось это смешное название. Правда, мама так и не смогла его выучить и, по ассоциации с фамилией моей давней приятельницы, так и называла его - «Ишимикли»
Про этот город я вообще ничего не знала, поэтому, все подробности, которые я вам сейчас расскажу, найдены уже позже, когда писала отчет. Хотя, по Шикли я нашла не много, в основном на итальянских сайтах.
Я вообще люблю искать и находить информацию о тех местах, где я была, уже после поездки. Начнешь отчет писать - и сразу вопросы: а это что за здание попало в мой объектив, а эту церковь когда построили, а эту картину кто написал, а в этом здании кто жил... и т.д.
И совсем уже другим взглядом смотришь на все полученные сведения. Эти новые знания иногда заставляют вернуться снова туда, где, оказывается, пропустил что-то интересное для себя.



Пейзажи с городами на возвышенностях всегда крайне живописны. Для фотографий – лучше нет натуры.
А когда вы доберетесь до смотровой площадки в каком-нибудь из таких городов на горе, то вообще - дух захватит от открывающихся просторов. Вспомним Энну, к примеру, "бельведер" Сицилии.

В этой поездке я окончательно поняла, что мне больше нравятся города, спрятавшиеся в долинах и оврагах. И горы – вокруг них…

К сожалению, у меня не оказалось ни одной фотографии Шикли при подъезде к нему. Он как раз и расположен в месте, где сходятся три лощины. И надо сказать, очень симпатично и уютно там устроился
И почти на каждой картинке города маячит на заднем фоне какая-нибудь гора. А эта тема мне еще в Чефалу очень понравилась.



SCICLI

Карту Шикли мы обнаружили на уличном стенде. Ею и буду оперировать в сегодняшнем рассказе, т.к. другой у меня нет.



Кстати, очень рекомендую тем, кто собирается путешествовать по небольшим городам Италии - запаситесь заранее туристическими
картами этих мест. Не распечатками с гугл-карт, а именно туристическими, с указанием всех достопримечательностей, теми, которые выдают в информационных центрах. В интернете сейчас все можно найти. Добрые люди сканируют те, которые удалось добыть в путешествиях.
Опыт показывает, что, если вы даже найдете инфо-центр, то именно во время вашего визита там случится сиеста, которая, как вы помните, в Италии может начаться в полдень и больше в этот день уже не закончиться.
Раньше я всегда так делала, перед Сицилией почему-то забыла


Припарковались на углу Via Nazionale и Via S. Maria la Nova, у какого-то пересохшего канала.
Сегодня – воскресенье, поэтому парковка бесплатная.



Piazza Busacca за углом от нашей машины. С фиолетовыми фонарями и черными зонтами…



Думала, что это здание - муниципалитет, подойдя ближе на вывеске прочитала "Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani,
Union Sportiva "Scicli", гугл подсказывает, что это симбиоз христианских ассоциаций итальянских рабочих и спортивного союза Шикли
Часы красивые, но не ходят...





Немного прошли по Via S. Maria La Nova, отходящей от этой площади.
Церковь Chiesa Di Santa Maria Della Consolazione. Она сейчас на реставрации, но меня пустили внутрь и тут же забыли обо мне












Еще дальше по этой улице - церковь Chiesa di Santa Maria La Nova, Новая Церковь Богоматери. Этот храм – самый большой по площади среди церквей Шикли. Был построен в 16 веке, затем несколько раз перестраивался. «Церковь имеет богатую коллекцию скульптуры, живописных произведений, предметов культа». А мы туда не пошли…





Зато повтыкали на красивый вид с горой - Церковь Chiesa di San Matteo и развалины Castello Dei Trecantoni.
"Церковь святого Матфея стоит на одноимённом холме. Она считается самой древней в Шикли, якобы есть свидетельства о том, что она была воздвигнута в 313-ом году н.э. Здание было перестроено после землетрясения 1693 года. Стоит она, как пишут, на многочисленных подземельях и катакомбах…
До 1874 года церковь имела статус собора. Потеряв этот статус, храм постепенно пришёл в запустение. В 90-е годы 20 века здание было отреставрировано. Фасад церкви с чертами, характерными для сицилийского барокко, остался незавершённым."

Ну уж не знаю… фасад выглядит не незавершенным, а старым и облезлым.









Совершенно не знаем, что и где смотреть, что может нам преподнести этот город. Решаем двигаться в ту сторону, где больше всего отмеченных на стенде с картой кружочков.

Возвращаемся обратно к Via Nazionale и идем по ней.

Вправо отходит Via Mormino Penna, элегантная пешеходная улица с муниципалитетом и несколькими барами и кафе, где приятно посидеть и посмотреть на Chiesa di San Giovanni Evangelista, Церковь Святого Иоанна Богослова. Правда, хоть дождь и прекратился практически, мы заползаем внутрь одного из них за кофе и парой пироженок






Церковь Chiesa di San Giovanni Evangelista. Основана около 1300 года, тоже после землетрясения 1693-его года перестраивалась и не единожды.
Внутри – овальной формы, светлая, голубая, воздушная! Очень-очень красивая церковь!












Христос в юбке, прости Господи… Позже нашла, что это работа 17-ого века испанского, скорее всего происхождения, так называемый "Cristo di Burgos". Христос в священнической рясе, очень редкое для Италии изображение Христа.




В отделке использованы, по-моему, настоящие ружья и другие военные штуки




И здесь мы, как и в Энне, видим мемориал погибшим солдатам. В 1943-45-ом. Наши бывшие враги…







Если дальше пройти по этой чудесной уютной улице Via Mormino Penna






то наткнемся на церковь Chiesa Di San Michele Arcangelo.
Главный вход был закрыт, хотя, возможно, в обычные дни вход с торца, как бывает в некоторых храмах.
Позже вычитала, что у этой церкви интересный интерьер. А оргАн по обеим своим сторонам украшен изображениями старинных музыкальных инструментов.




Дальше по этой улице виднеется еще одна церковь, di Santa Teresa, но мама почти с угрозой в голосе вкрадчиво интересуется - "А мы во все церкви будем заходить?"...





Люблю я церкви, надо признаться, но подчиняюсь настроению маман. А оказывается, убранство этой церкви считается одним из самых богатых в провинции…

[Agafa P.]

Мы продолжаем смотреть город снаружи












Рядом с Виа Национале находим Palazzo Beneventano.
Дворец Беневентано некоторые специалисты считают самым прекрасным барочным дворцом на Сицилии
И, как и многое на Сицилии, о чем с восхищением пишут искусствоведы - выглядит изрядно заброшенным.
Стоит в узком переулке и совершенно не влезает с близкого расстояния в объектив.








Но какие же на нем симпатичные мордочки!













Если завернуть за Палаццо (оно сейчас слева), то по узкой улице Via Matrice (которая справа) можно взобраться к самой церкви San Matteo, откуда, судя по всему, должны быть шикарные виды на Шикли.




Мы же по Виа Национале выходим на Piazza Italia, деловой центр Шикли, оживленную, очень вытянутую площадь с бульваром посередине. И совсем не живописную.
Здесь бы на площади или где-то рядом запарковаться - самое оптимальное место для начала маршрута по Шикли.
Но на ней, по-моему, долго стоять нельзя, судя по знакам. Паркинг, правда, есть недалеко, на углу Via Tagliamento и Corso Umberto I.


Piazza Italia и Chiesa di San Matteo над ней











Palazzo Fava







Над ним на скале виден монастырь и еще там где-то дальше - церковь Chiesa e Convento Della Croce. 16-й век.
Пишут, что сейчас церковь и монастырь восстановлены. Туда тоже как-то можно добраться, и я видела в сети шикарные панорамные фотографии оттуда.




Вернемся к Палаццо Фава, еще к одному образчику сицилианского барокко 17-ого века.



А тут какие существа под балконами!
Я пока впервые встречаю такие забавные архитектурные элементы на Сицилии, но, забегая вперед, скажу, что она меня очень порадует их разнообразием и юмором.












С Площади Италии видна церковь Chiesa di San Bartolomeo





При нас в церковь зашла большая экскурсионная группа итальянских старушек. Решили переждать и прогуляться вокруг церкви.






А там, в горе – жизнь. Или ее остатки...











Эту стену построили специально, для безопасности, а то камни сверху падают...




-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Тут придется отвлечься и рассказать вам то, что сама позже нашла (в основном, эта информация ниже – частично вольный перевод с итальянских сайтов).
В Шикли есть интересный район Chiafura. Это – старейший район города, на южном склоне холма святого Матфея (рядом с церковью Святого Матфея, которую мы с вами постоянно видим почти отовсюду). Масса заброшенных пещер. Ученые установили, что некоторые из них были устроены в период неолита… Позже город опускался в долину, строились нормальные здания. Но после землетресения 1693-его года только зажиточные шикляне могли сразу начать отстраивать свое жилье. Бедняки опять ушли в пещеры в горах.

Большинство пещер состоит из одной или двух четырехугольных комнат площадью около 15-25-и метров. Некоторые комнаты выходят сразу на улицу, другие пещеры имеют внутренний двор. Есть даже двухэтажные пещеры с лестницами, тоже вырубленными в скале. Позже даже появились личные садики.
В одном из описаний гугл перевел в исходнике из контекста "пещеры" на русский, как "матрица"
В точку)

Люди жили в этих пещерах до 1950-ого года (!!!) Но администрация города решила их переселить в новый район города, т.к. у скального жилья достаточно много проблем, в частности – канализация, которой просто нет. Был построен комфортабельный социальный район Jungi, куда и переселили большинство скальных жителей. Верхние пещеры, так же, как и Церковь Святого Матфея были заброшены… Но некоторые жители остались в своих пещерах, т.к. городские квартиры не предусмотрены, к примеру, для содержания «ослов и другого домашнего скота»

Насколько я поняла, от Chiesa di San Matteo можно прогуляться по этому самому району Chiafura.
В 2004-ом году ЮНЕСКО начало 1-й этап работ по восстановлению Chiafura – укрепление грунта, прокладка дорожек, освещение. Работы завершили в 2009-ом, но пишут, что они были недостаточными для обеспечения безопасности туристов. Пещеры также небезопасны внутри.
На сегодняшний день администрация города подготовила проект работ по восстановлению и реставрации пещер, который был подан в различные инстанции для получения финансирования.

В разных рассказах Chiafura часто сравнивают с Матерой и Базиликатой. Типа, потенциал Chiafura гораздо больше, чем у этих туристических отреставрированных мест.

Ну, дай бог, сицилийцам удастся найти деньги на то, чтобы сохранить это историческое наследие… А сейчас надо спешить посмотреть эти пещеры, пока из них не сделали аттракцион для туристов.
Я пока профукала такую возможность...

Снизу пещер практически не видно, опять приходится воспользоваться чужими фотографиями. Всего этого я не знала тогда, а то фиг бы я уехала из Шикли так быстро…
Но, найдя всю эту информацию, в следующий раз на Сицилии я обязательно еще раз поеду в Шикли, чтобы взглянуть на него сверху и полазать по пещерам.

[LR2.2]

В 1943-45-ом. Наши бывшие враги…

Может и не враги. В 43-м с юга вторглись США и Англия и Муссолини капитулировал, потом с севера вошли немцы, но до юга так и не дошли. Раз это на юге и 43-45, то возможно как раз таки союзники

[Agafa P.]

Chiesa di San Bartolomeo. Датирована 15-м веком. Ей повезло, она не сильно пострадала при землетрясении. Но все равно была реконструирована в стиле барокко в 1752-ом году.




Внутри тоже великолепна! как бы я хотела понять то, что этот экскурсовод рассказывает своей группе тех самых итальянских старичков, которых мы пытались переждать












L'Immacolata di San Bartolomeo - непорочное зачатие Святого Варфоломея.
У них в этой церкви почему-то все скульптуры за стеклом



Огромное очень интересное презепио, но у меня получилась только одна фотография его маленькой детали.
Бабуля эта, по воспоминаниям, не меньше полу метра)







Маму – на скамейку на Площади Италии отдыхать, сама захожу в еще одну церковь на Площади Италии -
Chiesa Madre o Sant’Ignazio. Фасад ее закрыт лесами. Причем, похоже, давно, на всех фотографиях, которые я нашла в интернете, она в таком же виде.
Внутри очень большая и строгая.
Идет служба.
Прихожане смотрят на мой фотоаппарат недобрым взглядом. Поэтому, я бесшумно зачем-то сфоткала потолок и тихонько ушла. Мне, пожалуй, церкви тоже поднадоели на сегодня
Потом сообразила, что сейчас уже далеко после полудня, стандартные воскресные проповеди должны были уже закончится. Может, отпевание было?





Прямо у церкви развернулась воскресная барахолка. Обычное дело для европейских городов в выходные.
Барахолки люблю нежно. Тем более, с прошлого года я коллекционирую штопоры и надеюсь пополнить свою коллекцию в такой пьющей вино стране, как Италия








Штопора ни одного не нашла.

Зато теперь я – владелица такого чуда (не Кэнона, он - для композиции и сопоставления размеров )





"Gamma". The Miniature roll film camera. 56 мм по длине
В камере все колесики и кнопочки работают. Приложены две коробочки с фотопленкой. Есть инструкция по применению на английском.
Поснимаем?

Я захлебывалась слюнями от восторга, когда на скамейке аккуратно разложила перед мамой свою совершенно бесполезную волшебную покупку.


Еще немного Шикли просто так










Мужчины - клубы по интересам Меня не перестают радовать эти сюжеты настоящей Сицилии.
О чем же они всегда так темпераментно разговаривают??!! или также темпераментно молчат...








Возвращаемся к машине




Очередной пример того, как паркуются итальянцы)





Piazza Busacca с фиолетовыми фонарями, но уже без темных пятен зонтов. Солнышко и чистое синее небо.




Ну что еще можно сказать о Шикли...

С 1999-ого года Шикли - основное место съемок сериала, про который нам рассказала Цыцер - "Il Commissario Montalbano", а с 2012-ого - "Il Giovane Montalbano". Это что же, комиссара в молодости снимали позже его зрелости?
Я скачала семь сезонов, но никак не удается начать просмотр. Пишут, что в фильме часто действие происходит на Via F.Mormino Penna, по которой мы с вами гуляли, и в Муниципалитете, который находится на той же улице. А также еще на многих уже знакомых мне площадях и улицах, показаны многие церкви и дома Шикли.
Надо смотреть таки!


Резюме.
Чем больше ждешь от какого-то места, тем имеешь больше шансов получить разочарование. И, в обратную сторону. Чем меньше ожидаешь - тем более яркими могут быть впечатления и эмоции.
Так у меня и произошло с Шикли. Этот город - моя личная находка, мне он понравился сразу, как только мы вылезли под дождиком из машины на Площади Буссака.
Дождик как будто вымыл город перед нашим приездом. И он предстал перед нами красивым, светлым, чистым и радостным, в бежевой и бледно-желтой цветовой гамме. Хоть и пошарпанный, а ухоженный.
Но с полуразрушенными замками на горах вокруг... С таинственными пещерами... С церквями, попадающимися на вашем пути почти за каждым поворотом улицы.
Когда в полдень зазвонили все их колокола, то это была та-а-акая звуковая какофония... Но какая прекрасная какофония!

Шикли - в тот же карманчик памяти, в отдел "Сицилия"

[Agafa P.]

Может и не враги. В 43-м с юга вторглись США и Англия и Муссолини капитулировал, потом с севера вошли немцы, но до юга так и не дошли. Раз это на юге и 43-45, то возможно как раз таки союзники

О-па... вот сколько раз говорила себе - не пиши по истории того, о чем не знаешь или хотя бы не проверила хоть как-то...
Про средние века еще можно написать какую-нибудь отсебятину, вряд ли кто заметит, а тут...
У меня в знаниях по ВОВ огромный пробел, и я не разделяла ее на периоды, когда враги стали союзниками.
Спасибо Вам большое за поправку!

[Agafa P.]

Дальше наш путь лежит в Модику. Всего 20 километров от Шикли.

Что я знаю о Модике? То, что этот город - один из образцов сицилийского барокко, то, что она есть Верхняя и Нижняя, то, что шоколад из Модики чем-то знаменит...
Когда в прочтенных мною отзывах авторы сравнивали Модику и Рагузу, то выбирали однозначно первую. Решаю положиться на это мнение.

Дорога красивая, но мама забила на свои обязанности фотографа в процессе движения на машине. Но увидев такое, я не могла не остановиться.
На южной окраине Модики находится 300-метровой высоты мост Guerrieri, один из самых высоких в Европе.




Мама сказала, что если нам придется ехать по этому мосту, то тогда она остается здесь.
Я сама боюсь высоты до обморока, поэтому, пообещала, что мы туда - ни-ни. Хотя, прекрасно понимаю, что на самом мосту вряд ли можно почувствовать всю его высоту. Но снизу - очень страшно...


MODICA.

"Модику называют самым характерным городом Италии после Венеции. Название города произошло от финикийского «Мутика», что означает «жилище».
Она расположена на плоскогорье, изрезанном каньонами с крутыми стенами. Город славится обилием пещер (около 700), где издавна жили люди. В 30-километровом ущелье Испика, начинающимся возле Модики, найдены пещерные поселения бронзового века, христианские катакомбы V века и знаменитый некрополь Лардерия площадью 500 кв.м, второй по протяжённости на Сицилии"

Надо же, и здесь пещеры... Тема, абсолютно выпавшая из моей подготовки к поездке.



Запарковались в самом центре Модики на Corso Umberto I, почти у самой Piazza Principe di Napoli. Все-таки, это здорово, когда не надо смотреть на знаки, чтобы понять, сколько стоит парковка, и в панике искать паркоматы, которых нет, а парковочный билет, оказывается, можно купить в ближайшем кафе) Воскресенье!

Il Castello dei Conti di Modica.

"На скале, возвышающейся над городом, сохранился средневековый замок графов Модика, он строился с VIII века, а закончен был только в XIII-ом. В замке сохранилась Полигональная (я не знаю, что это такое ) башня, средневековая тюрьма, камеры которой были выдолблены прямо в скале".
Огромные часы были установлены в 1725-ом году на одной из сторожевых башен, которую теперь называют часовой башенкой Torretta dell′Orologio. Часы до сих пор работают.

На фотках зафиксировалось время начала нашей прогулки по Модике и время ее окончания
2,5 часа вместе с обедом. Нам оказалось достаточно.






Окрестности Piazza Principe di Napoli







Corso Umberto I и Modica Alta впереди. Сами мы с вами сейчас находимся в районе, называемом Modica Bassa









Движемся по Corso Umberto I.

Оказывается, Модику раньше называли "Венецией юга". В былые времена по городу протекали две реки, через которые было перекинуто множество каменных мостов и мостиков. На месте этого проспекта, по которому мы сейчас идем, тоже текла река. Наводнение 1833 года уничтожило многие из этих мостов, а после повторного в 1902 окончательно решили осушить русла рек в целях безопасности.

Здание в самом начале нашей прогулки










Кафедральный собор нижней Модики Duomo di San Pietro. В Верхней части тоже есть свой Дуомо
Закрыт. Сиеста.






Эта информация тоже найдена после поездки.

"Можно вдохнуть немного средневекового настроения, прогулявшись по еврейскому кварталу, который, к сожалению, даже не обозначен. Есть просто арка напротив Дуомо San Pietro, и если присмотреться, то наверху – надпись на иврите: “дом евреев”. У Модики есть моменты, которые, наверняка, хотелось бы забыть. Например, жесточайший погром евреев 15 августа 1474 года. Во время религиозного шествия было совершено массовое убийство народа, которые до прихода испанцев мирно жил в нижнем городе, в квартале Cartellone".



Справа от Собора находится вилла принцессы Polara, которую та завещала городу. Раньше она была открыта для публики, позже почему-то закрыли. Теперь ее интерьеры можно увидеть только в неоднократно уже упоминаемом здесь сериале о комиссаре Монтальбано



Палаццо Tammasi Rosso-Tedeschi







По Модике надо гулять, задрав голову, чтобы не пропустить самое, на мой взгляд, интересное

[Agafa P.]

А вот еще мордочки... Водостоки с крыши.
Маленькие, не сразу и заметишь. Тоже смешные.








Театр конечно же Гарибальди




Розовые тротуары...







Palazzo Rubino-Trombadore.






Подбалконные жители.
Что у них у всех с лицами? Это ж какие-то идиоты, прости Господи...
Такие рожи мы иногда в детстве строили
Но становится весело!





















Надо сказать, что с в Модике мы столкнулись и с воскресными трудностями. Обедать мы в Шикли не стали, справедливо полагая, что вполне успеваем до сиесты переехать в Модику.
В Модике же закрыто практически все. У меня вообще не сложилось впечатления, что это гастрономический город, т.к. вывесок заведений общепита нам практически не попалось, даже на главном проспекте.

Единственная открытая траттория оказалась как раз в этом Палаццо. Битком, т.к. сюда стянулись все туристы, которые в этот момент были в городе
Но столик нашелся и нам. Еда ничем выдающимся нам не запомнилась, но в такой воскресной ситуации сыты и ладно


Через дом от обеда сворачиваем направо на Via Barone Luigi Maggiore и ползем в Modica Alta.

Надо сказать, что лестницы, которые в Модике почему-то называются улицами, достаточно круты.









Собор Верхней Модики - Chiesa Madre di San Giorgio, половина пути пройдена








Заползла... В одном источнике написано, что к собору ведут 250 ступенек, в другом вычитала, что "в 1818 году была построена величественная лестница (164 ступени), ведущая к фасаду"
Наверное, отсчет начинали с разных мест. Я быстро сбилась. Ступени какие-то высокие, неудобные


"Собор святого Георгия в Верхней Модике – один из символов сицилийского барокко. Храм был построен в конце 11 века по повелению Рожера Норманнского, однако землетрясения 1542, 1613 и 1693 года сильно повредили здание. Нынешний собор является результатом реконструкции, проведённой в конце 17 века – 18 веке. В 1738 году собор был вновь открыт, хотя некоторые работы были завершены лишь в начале 19 века"










В верхнем Соборе, как и в нижнем - сиеста.
А судя по фотографиям - там очень красиво, интерьер практически белоснежный.
Ладно, погуляем вокруг.

Наверх вполне можно было бы и на машине заехать, автомобильная дорога есть. Правда, не знаю, где тут можно запарковаться.


С обзорных площадок напротив - тоже хорошие виды, Собор смотрится очень красиво, в полный рост так сказать. Лицом к лицу, но через ущелье. Специально походила в гугл-картах с человечком.
А это виды с нашей стороны, из Modica Alta

[Agafa P.]

Мама тоже добралась до собора пешком, и даже не с большим отрывом от меня
Я только отдышаться-то и пару фоток сделать успела.
Мне бы быть в ее возрасте в такой форме. Но, как выяснилось - у меня хорошая наследственность!

Ну, раз забрались, пойдем-ка пройдемся!


Ой, какая обманка! Такое величественное здание с фасада, а на деле верхняя часть - просто плоская колокольня)















Можно было заползти еще выше по этим ступеням, там тоже какая-то церковь видна.
Но я решила покончить с подвигами на сегодня






Palazzo Napolino-Tommasi Rosso на Corso F. Crispi.
Мне показалось, что одно его крыло - вполне жилое)












В верхней части еще можно посмотреть тот самый замок графов Модики с часами, который так хорошо смотрится снизу. Вход туда где-то здесь недалеко.
"Часовую башню можно посетить и увидеть гигантские гири, пружины и другие части механизма. С Часовой башни открывается великолепный вид на исторический центр Нижней Модики. Пожалуй, после двух соборов, Часовая башня является самым часто посещаемым и фотографируемым памятником в Модике"


У нас портится погода, да и наступила какая-то эмоциональная усталость...
Не торопять спускаемся вниз.


Не могу обойти своим вниманием еще одну тему.
Шоколад.

Что совершенно уникально в Модике – это производство шоколада, которое имеет более чем 400-летнюю историю.

"Модиканский шоколад – это шоколад с древнейшими корнями, рецепт которого идет от ацтеков, живших в Америке в 13-16 веках.
Приблизительно в 1519 году, испанцы, оценив исключительные вкусовые качества и коммерческий потенциал какао, научившись обработке и многочисленным рецептам, ввозят какао в Графство Модики – самое крупное и богатое как экономически, так и традициями и архитектурой, Королевство Сицилии.

Сегодня модиканский шоколад все еще производится по рецепту, завезенному испанцами. Смесь для приготовления шоколада готовится при низкой температуре не превышающей 40C°, что не позволяет сахару расплавиться и шоколад приобретает свою зернистую консистенцию. Из бобов какао не удаляется масло какао, следовательно шоколад остается в меру жирным и абсолютно натуральным.
Данный метод уникален и нигде больше не используется. Были даже попытки получить IGP – марку “защищенного географического указателя”, знак уникально качества продукции. Но успехом они не увенчались, т.к. какао и сахар привозные. Теоретически ведь как-то логично: Модиканский шоколад можно произвести где угодно, а на практике – это уже неповторимая вековая традиция, являющаяся частью культуры города, со своими секретами и хитростями"

Как отличить настоящий Модиканский шоколад:

Этикетка. Этикетка должна указывать только 3 ингридиента: какао, сахар и специи (если это не черный шоколад) – пропорции какао/сахар могут меняться, специи составляют незначительную часть.

Внешний вид. Шоколад темно-коричневый, поверхность может быть с беловатым налетом – но это не признак плохого хранения, а лишь выделения на поверхность масла какао, что абсолютно нормально т.к. какао обрабатывается при низкой температуре.
Грубая, несколько рыхлая консистенция образуется из-за присутствия цельных крупинок сахара, которые ему придают мерцание, как на изломе мраморной плиты.
В отличие от обычного шоколада, если вы подержите в руке кусочек Модиканского - он почти не расплавится, что связано с невысоким содержанием масла какао (и никаких других жиров или масел).

Запах. Пахнет Модиканский шоколад исключительно какао и той специей, которая в него добавлена. Чтобы избежать затхлого запaxа, что случается при хранении в пластиковой упаковке, настоящий шоколад должен хранится в специальной промасленной бумаге.

Вкус. Банально повторять, что шоколад имеет насыщенный вкус какао. По скольку какао не нагревается до больших температур, в нем раскрываются многочисленные нюансы . Бархатный и крепкий вкус сопровождается удивительным ароматическим аккордом классических (корица, цедра, ваниль и т.д.) и неожиданных добавок (морская соль, жасмин, кардамон, мускатный орех и т.д.).


Вот в этой лавке на Corso Umberto I нами был приобретен стратегический запас шоколада для себя и друзей. Вкус, внешний вид - все, как написано выше.
Реально - обалденный шоколад! Не эти даже конфетки с витрины, а толстые тяжелые плитки, стеллаж с которыми в этом магазине занимает целую стену. Половину тех, которые у меня были назначены на мелкие подарки, я потом оставила себе







Где-то вычитала, что Италия имеет целых три столицы шоколада - Турин, Перуджа и Модика. Ну что ж, я теперь побывала во всех.
Но, если про Турин я это уже знала, и знание это подтвердилось, то в Перудже я была лет семь назад. И, видимо, тогда не читала
про ее столичные функции. И шоколадом она мне не запомнилась...


Возможно, этот указатель поможет кому-то найти для себя в Модике и рядом еще что-нибудь интересное.
Я же на этом свой рассказ заканчиваю.






Резюме.
Вот, собственно, и все, что мы увидели в Модике. Но меня не отпускает ощущение, что я не увидела чего-то самого главного. Ведь не даром же, почти все отзывы об этом городе - очень положительные, часто - восторженные.

Меня он оставил равнодушным. Это в очередной раз подтверждает, что любое восприятие - индивидуально. Уверена, что многие, кто был в тех местах, о которых я писала в своих отчетах по Италии, думали - и о чем это она? И чего здесь такого?
А, может, я просто пообедала там так, что мой организм пришел в полную гармонию с окружающим миром) А там, где, мне не понравилось - я просто натерла ногу или получила неприятное смс с работы...

Но уезжаем мы домой в Сиракузы все равно в прекрасном настроении, день получился замечательным!
Правда, сейчас бы я его логистику построила по-другому. Сначала - по быстренькому в Модику, а потом уж - Шикли.
Там и обед (мне показалось, что ресторанчиков там гораздо больше), и прогулка по городу, а в завершение - горы и пещеры.
И, конечно же, в следующий раз я обязательно заеду в Рагузу, чтобы составить собственный рейтинг между ней и Модикой




Сицилийские пейзажи юго-восточной Сицилии - именно такие, которые рисовало мое воображение. Холмистые и спокойные.
Все-таки, север с его горами, покрытыми снегом - очень отличается от этой части!














Продолжение следует...

[olga18]

Составляю путеводитель по Вашим следам и с нетерпением жду своей сентябрьской поездки, а ведь еще когда-то покупаться нужно! Скоро Ното?