От Чинкве Терре до Флоренции, или боже, спаси Италию !

[alextka]

Сергей, стесняюсь спросить... ГДЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ???????????

[ДимаБ]

А я даже и не стесняюсь. Только подумал, как хорошо, что начинаю читать уже полностью опубликованный (как показалось по тексту выше) за время моей поездки по Италии отчет, а тут....

[savl1]

<<<<<< ========================= ЛУККА ========================= >>>>>>

Городок Лукка между Пизой и Флоренцией (намного ближе к Пизе) стал настоящим открытием нашей поездки, сравнимым, пожалуй, разве что с Портовенере . Побывать здесь мне хотелось давно, но виденные фото не слишком "возбуждали" (многим наверняка понятно это слово применительно к путешествиям - когда город или место не просто кажутся интересными, а когда ты не можешь успокоиться, пока в них не побываешь, и ближайшие планы как-то сами перекраиваются в их пользу ). И даже картинки с камер гугловского "жёлтого человечка" не слишком добавляли "очков" Лукке - скорее, наоборот: если снятые с интересного ракурса фото привлекали, то многие городские улочки "в реале" казались откровенно пресными и однообразными .

Но нет, нет и ещё раз нет ! Лукка - это действительно маленькая жемчужина северной Тосканы, оказавшаяся в реальности уютным, интересным и красивым городом . Если сравнивать с Пизой, то (если не делать ставку на Поле чудес) Лукка переигрывает её полностью и во всех отношениях. И я с огромной радостью покажу её, насколько это будет в моих скромных силах.


До Лукки очень легко доехать поездом как от Пизы, так и от Флоренции, но от Пизы сделать это намного удобнее: и поезда ходят чаще, и время в пути менее получаса. Ну а в самой Лукке от станции до ближайшего бастиона, через который имеется проход в город, и вовсе рукой подать - минут 5, а то и того меньше.



Почему речь идёт о бастионе ? Дело в том, что Лукка со всех сторон окружена крепостной стеной, "ощетинившейся" остриями одиннадцати бастионов. Стены невысокие, зато очень широкие: в 19 веке на них были обустроены парковые аллеи (позже какое-то время по ней даже ездили автомобили). Это так называемые стены эпохи Возрождения, возведённые в 16-17 столетиях взамен прежних средневековых, достигавших в высоту 10-11 метров. Надо отметить, что фортификации Лукки ни разу не использовались по назначению в оборонительных целях, зато очень выручили во время наводнения 18 ноября 1812 года. Тогда все городские ворота были закрыты и забаррикадированы соломенными тюфяками, что обеспечило их относительную герметичность и позволило не пропустить потоки воды в исторический центр. Даже когда сюда прибыла принцесса Лукки и Великая тосканская княгиня Элиза Бонапарт (родная сестра Наполеона Бонапарта), её были вынуждены поднимать через стены на специальном устройстве.








Кратчайшая дорога от станции выводит к собору. Сначала открывается красивый вид на него чуть сверху:





Ну а потом - с площади перед его главным фасадом:





Собор посвящён св. Мартину (Турскому), и на фасаде можно увидеть скульптуру, иллюстрирующую одну из классических в искусстве католицизма сцен (в частности, она изображена на картине Эль Греко) "Святой Мартин делится плащом с нищим". Согласно легенде, во время службы в римской армии Мартин встретил на дороге обнаженного нищего, разрезал мечом свой плащ и половину отдал нищему.



Кстати, сегодняшняя соборная колокольня изначально являлась сторожевой башней, была ниже на 2 яруса и располагалась отдельно от здания прежнего собора. И только в 13 веке, когда собор был реконструирован и приобрёл новый арочный фасад (как считают, под влиянием архитектуры пизанского собора), башню надстроили и придали ей новую функцию. Кстати, именно расширение портала привело к тому, что он "упёрся" в башню и приобрёл несколько асимметричный вид.


Интерьеры собора приобрели сегодняшний вид после перестройки в 14-15 столетиях:













Потолки здесь очень красивые:



Что это ? Дежа Вю ? Нет, это оригинал вышеупомянутой скульптуры св. Мартина (почему-то её так и подмывает назвать «Бамбергским всадником», вспоминая ещё более знаменитую скульптуру в соборе баварского Бамберга), а вот на соборном фасаде установлена копия.



Ну а главным богатством собора Лукки, его самой большой святыней считается так называемый «Святой лик» (Volto Santo) – деревянное распятие, изготовленное, как уверяют легенды, ещё новозаветным Никодимом, тем самым, который вместе с Иосифом Аримафейским участвовал в погребении Христа. Как столь древняя и ценная реликвия оказалась в Лукке (история причисляет это событие к 742 году) ? В ответ на этот вопрос легенда не тушуется и просто отвечает, что это произошло «чудесным образом» .



Хранится Святой лик в восьмиугольной часовне из каррарского мрамора, назывемой tempietto, или "маленький храм", построенной в конце 15 столетия.



Между делом отметим, что собор освятил сам Римский папа Александр II, бывший до своего избрания на этот пост епископом Лукки.


Для осмотра Лукки мы выбрали направление против часовой стрелки, что показалось нам удобным, но совсем не является необходимым и уж тем более - единственно правильным вариантом. Просто отмеченные на карте достопримечательности, интересные именно нам, очень хорошо вписывались в такой круг.

Честно сказать, я не смог найти в себе мотивацию углубиться в особенности местных must see и подробности истории этого города. Наверное, это не очень хорошо, но .... что есть, то есть . Так что мой рассказ будет чисто созерцательно-описательным, ещё одной версией "впечатлений без погружения" из разряда "посмотрите налево - посмотрите направо" - жанра, который я сам, признаться, не очень люблю. Но что делать, по-другому не получается, и тех читателей, кто всё же задержится в этой теме, я приглашаю на небольшую прогулку по Лукке, которая, повторюсь, нам очень понравилась .

















Не любитель я подобного жанра – сушки белья на улицах, но тут не смог устоять :




Одна из многих (недаром Лукка не избежала шаблонного прозвища «город ста церквей») местных церквей – Богородицы Белой (Santa Maria Forisportam, или Santa Maria Bianca).



Внутрь неё мы не попали (сейчас уже не скажу, по какой причине), а жаль: её интерьеры очень «неитальянские» и очень впечатляющие своей первозданностью, не испорченной пышным барочным убранством (фото не моё).




Во время строительства стен эпохи Возрождения старые городские стены были разрушены вместе с четырьмя существовавшими тогда средневековыми воротами. Ныне сохранились только 2 портала 13 столетия, одним из которых являются мощные ворота св. Гервасия (Porta San Gervasi) в восточной части Лукки:

[savl1]

Возможно (точно не утверждаю), именно на месте рва, окружавшего средневековые стены, сейчас протекает канал - совсем малюсенький, о чём говорит название улицы, посреди которой он протекает: Via del Fosso. Это довольно звучное для русского уха имя переводится вовсе далеко не так красиво: Улица рва (или даже канавы) . Что, на мой взгляд, совсем не справедливо, поскольку не соответствует действительности: ров ли это, канава или что-то ещё, но улицу этот канал оживляет и во многих ракурсах делает чуть ли ни живописной . Судите сами:









Между прочим, в этой кана… простите, в канале водится рыба – и очень немаленькая .

Канал изгибается рядом с продолговатой площадью, в глубине которой виден аскетичный фасад церкви св. Франциска:



На другой, ближней к нам стороне площади возвышается колонна, увенчанная статуей "Звёздной Богоматери" (Madonna dello Stellario). Её установили в конце 17 века, когда над западной Европой нависла угроза завоевания со стороны агрессивной и мощной Османской империи, потому под ногами Богородицы каррарский архитектор Джованни Ладзони (Giovanni Lazzoni) поместил полумесяц - символ ислама.


Довольно красивая церковь св. Петра San Pietro Somaldi:










Мы выходим на, пожалуй, самую известную и самую "брэндовую" площадь Лукки - Рыночную, более известную как Площадь амфитеатра (Piazza del Mercato или Piazza dell'Anfiteatro). Она расположена на месте бывшего древнеримского амфитеатра, от которого ничего не осталось … кроме его формы, которую почти в точности донесла до нас эта площадь. Надо отметить, что только богатый город в те времена мог позволить себе построить арену для гладиаторских боев, так что Лукка была не последней в Римской империи. Об этом же, кстати, говорит и тот факт, что именно здесь в 56 году до н. э. состоялась "встреча в верхах" между Юлием Цезарем, Гнеем Помпеем и Марком Крассом, приведшая к образованию так называемого Первого триумвирата - союза трёх наиболее влиятельных политиков древнего Рима.









Нынешние арочные проходы на площадь - это бывшие ворота, когда-то ведшие на арену:





Невозможно не показать классическое фото, которое в Лукке можно увидеть на открытках и календарях в каждой сувенирной лавке – как выглядит Площадь амфитеатра с высоты:




Базилика св. Фридиано (San Frediano), названная в честь епископа Лукки 6 века, отличается от прочих городских церквей большой мозаикой 13 столетия, расположенной в верхней части фасада и изображающей Вознесение Христа в присутствии апостолов.





Изнутри San Frediano понравилась нам больше прочих здешних церквей - своей аутентичностью, во многом сохранившей дух времён (пусть и не тех, когда на этом месте был заложен первый храм), что не слишком характерно для итальянских церквей, интерьеры большинства из которых во времена позднего средневековья были переделаны под влиянием барокко и ренессанса . Кстати, именно поэтому мы, не любители подобных стилей, не слишком стремимся посетить изнутри церкви "сапожка". Но вот тут нам встретилось приятное исключение .





Очень интересна здешняя крестильная купель 12 века:






Мы уходим от церкви св. Фридиано, но её романская колокольня ещё долго будет визуально «сопровождать» нас и попадать в кадр в, казалось бы, совершенно неожиданных местах.






Почти сразу за апсидой базилики расположен очень красивый дворец (на самом деле – целая усадьба, поскольку, кроме самого дворца, здесь находится большой красивый сад) Palazzo Pfanner, названный по имени некоего Феликса Пфаннера, баварца по крови, австрийца по рождению, пивовара по профессии, который в 1846 году приобрёл дворец, изначально построенный в конце 17 столетия.





Если быть более точным, то герр Пфаннер не сразу стал владельцем всего дворца. Сначала он арендовал сад и дворцовые подвалы для того, чтобы разместить там … пивоварню, которая, между прочим, стала первой во всём герцогстве Лукка и одной из первых в Италии. Бизнес, видимо, оказался прибыльным и приносил неплохой доход, поскольку Пфаннер впоследствии выкупил и весь дворец.



Пивоварня просуществовала несколько десятков лет и была закрыта в 1929 году, но дворец и сад до сих пор принадлежат семейству Пфаннер, которые в 1995 году приступили к реставрации усадьбы и вскоре открыли его для посетителей, а также для проведения выставок и концертов.

Сад дворца (и в него, и во дворец вход платный) украшен декоративными и лесными растениями, цветами, лимонными деревьями, растущими в больших глиняных горшках, живыми изгородями самшита и лавра, а также статуями 18 века, изображающими богов из греческой мифологии. В его центре извергается большой фонтан, огороженный восьмиугольной чащей-бассейном и украшенный аллегорическими статуями, представляющими четыре стихии: огонь, воздух, землю и воду.













Благодаря своей живописности дворей Пфаннера неоднократно использовался многими режиссерами в своих картинах. В частности, здесь снимались эпизоды фильма «Портрет леди» с Николь Кидман в главной роли.

[savl1]

Дорога (точнее, карта) выводит нас на площадь перед, возможно, самой красивой церковью Лукки – св. архангела Михаила (San Michele in Foro). Как можно понять из названия, именно на этом месте располагался римский форум – центр древнего города. Первая церковь появилась здесь ещё в 8 столетии, а нынешний облик она приобрела после перестройки, длившейся с 11 по 14 век. Говорят, что звон здешних колоколов достигал Пизы, что вызывало огромную гордость жителей Лукки, воспринимавших это как проявление своего превосходства над «соседом» .







4-ярусная аркадная лоджия на фасаде, увенчанная статуей самого Архангела, по-моему, великолепна . И опять-таки – вглядитесь: какое разнообразие колонн !






Напротив расположено здание бывшего Преторианского дворца (претором в Италии с древних времён называют высшее лицо местной судебной власти), где ныне заседает городской муниципалитет. Под его аркодой частенько устраиваются художественные и гастрономические мероприятия, и вот как раз сегодня здесь проводится дегустация вин . А памятник посвящён скульптору Матео Чивитале – автору той самой (я о ней уже писал) капеллы «темпьетто», где в соборе Лукки хранится «Святой лик».






Ещё несколько интересных уголков города:














Прогулку по Лукке мы замыкаем недалеко от собора на площади Сан-Джованни, где расположена ещё одна значимая для Лукки одноимённая церковь (Santi Giovanni e Reparata). Она была основана ещё в 5 веке и именно здесь располагалась епископская кафедра до возведения собора св. Мартина.







Посещение церкови Сан-Джованни, как и собора, платное – в обоих действует единый входной билет. Изнутри церкви можно подняться на колокольню – по разным причинам мы этого делать не стали, хотя посмотреть на Лукку с высоты наверняка было бы интересно.






По сути, Лукка стала последним городом нашего путешествия (впереди оставался только прощальный вечер в Пизе перед утренним вылетом) – и этот «заключительный аккорд» явно удался ! И я с чистой совестью рекомендую посещение Лукки абсолютно всем .

[savl1]

Сергей, стесняюсь спросить... ГДЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ???????????

А я даже и не стесняюсь.

Ну бежу я, бежу
Рассказ-то готов, так ведь ещё надо его сформатировать, фото правильно расставить...
А делать это абы как тоже нельзя - Noblesse oblige, репутация дороже

В принципе, Ваше общее внимание мне очень приятно , хотя искренне жаль, что популярность этого рассказа получается выше (по крайней мере - по объективным показателям), чем предыдущего "Кольца мечты...", где показывались намного более интересные и красивые места, да и сам рассказ был более вдохновенным...

[savl1]

<<<<<< ========================= ФЛОРЕНЦИЯ ========================= >>>>>>

Наверное, самое смешное (и совсем не в хорошем смысле слова), что я мог бы сделать, говоря о Флоренции - это всерьёз начать рассказывать о её достопримечательностях . Во-первых, на эту тему всё уже давно писано-переписано, причём грандами, которым я и в подмётки не гожусь . Во-вторых, уж о чём-чём, а о таких городах количество самой разной информации, которую можно найти в инете за пару минут, исчисляется многими терабайтами. Ну и в-третьих, стоит ли мне, случайному, в общем-то, в Италии человеку, пытаться формировать мнение о таком городе и сочинять очередные "Записки постороннего" ?

Впрочем, это только упрощает мою задачу и развязывает мне руки . Всё-таки "околопутеводительский" жанр призывает к неким усилиям и накладывает определённую ответственность, да и со времён моей "Претензии на путеводитель по Иерусалиму" (весьма удачному, как оказалось - это мнение многих тамошних жителей, в том числе и гидов, похвала которых всегда особого стоит) прошло много времени, за которое я банально стал ленивее... А так я могу нацепить хламиду трубадура и - "что увидел, то и пою" . Без системы, без хронологии, без погружения, а главное - без малейших попыток "оставить след" в "жизнеописании" такого города, как Флоренция. Засим и приступим.



Я приехал сюда во второй раз. Моя первая встреча с Флоренцией, как и с Пизой, произошла в феврале 98-го года во время того же группового тура по "Итальянской классике" и оставила незабываемые впечатления. Всё-таки первые туры на заре выездного зарубежного туризма ("отмашку" которому, напомню, дали только в 96-м году) были довольно грамотными, не в пример "эконом-вариантам" последующих лет: программы были плотными, но не убийственными, свободного времени, кроме общей экскурсии, на каждый город выделялось сравнительно немало, жильё, причём, как правило, не менее 3-4 "звёзд", предоставлялось в центре самих городов (к примеру, во Флоренции мы жили в 5 минутах ходьбы от собора).

К сожалению, "накал" тех впечатлений поддержать не удалось . Не то, что Флоренция нам совсем не понравилась, но мы пробыли здесь полтора дня и к концу второго уже откровенно притомились . Да, во Флоренции собрано много культурных сокровищ мирового уровня, но в целом как город она показалась нам неуютной, невзрачной и не слишком интересной, а кварталы безликих домов грязно-пастельных жёлтых и розоватых цветов очень скоро начали вызывать скуку и тоску . И это при отличной солнечной погоде - как же уныло, должно быть, ходить здесь под пасмурным небом и, не дай бог, дождём ! Я понимаю, что наше мнение сильно противоречит мнению многих, если не большинства, но от этого оно не перестанет быть таким: мы не жалеем о проведённом здесь времени, но когда наступил день отъезда, мы покинули Флоренцию без всякого сожаления, причём даже более ранним поездом, чем планировали, и я очень сомневаюсь, что мы ещё когда-нибудь окажемся здесь снова.

[savl1]

****************************
Ну а самые первые впечатления от города были связаны с едой и оказались очень позитивными . Мы приехали во Флоренцию из Лигурии днём, поэтому первым делом после размещения в отеле отправились пообедать. И были приятно удивлены, можно сказать - поражены . Во-первых, богатым ассортиментом даже в простеньких уличных кафе, по сравнению с которыми меню в городках Чинкве Терре показались маленькими и однообразными. Образно говоря, у нас даже глаза разбежались - столь велико было желание попробовать и то, и другое, и третье. А во-вторых, ценами: они оказались заметно ниже, чем в Чинкве Терре и откровенно дешевле, чем можно было ожидать от такого супертуристического города .

Жёстких маршрутов во Флоренции у нас не было, мы сразу уговорились , что хоть и постараемся посмотреть основные достопримечательности, но будем делать это, что называется, без фанатизма, а если что при этом не увидим - ну, значит, не увидим . Ну и, как обычно, в программу нашего городского путешествия не входила "музейная составляющая".

[savl1]

***************************

Пожалуй, самой надуманной достопримечательностью Флоренции (в этом я бы сравнил её с барселонской Рамблой) является Понте Веккьо - старый мост. Искренне не понимаю, что тут может привлекать - ни со стороны, ни на самом мосту . Разве только вечером, когда лавки закрываются (народу-то особо меньше не становится), и их "ставни", напоминающие старинные сундуки с сокровищами, придают мосту действительно аутентичный, даже несколько таинственный вид. Эх, вот бы оказаться здесь ночью (в смысле, в темноте) без единого человека !...









****************************

Флорентийский собор с самым звучным в Италии именем Санта-Мария-дель-Фьоре, которое надо не произносить, а петь, конечно, потрясающ - тут я не только спорить не буду, но даже первый проголосую за это утверждение (правда, при выборе самого красивого итальянского собора, что само по себе является задачей невыполнимой, я не уверен, что поставил бы его на 1-е место ).







Я с удивлением узнал, что сегодняшний фасад собора, собственно, и «делающий» его наравне с куполом, является чуть ли не новоделом: он был построен только в 1887 году, причём в очень короткий срок: всего за 16 лет. А до этого времени знаменитый флорентийский Дуомо выглядел… ну не очень выразительно:



А вот внутри он оказался самым большим (не считая общего впечатления) разочарованием от Флоренции - от первой поездки у меня совсем не осталось воспоминаний о его интерьерах. Такого НИКАКОГО изнутри собора я просто не припоминаю . Интересно, что это отметил ещё побывавший здесь в 17 веке граф Пётр Андреевич Толстой, занимавший видные политические посты в «администрации» Петра I: «А внутри тое церкви убору никакого нет, толко олтарь зделан изрядною резною работою из алебастру, и помост в той во всей церкве зделан из розных мраморов изрядною же работою». Но дело тут больше, чем в отсутствии убранства – глазу просто не на чем остановиться… Кроме, пожалуй что, купола:



Вход в собор бесплатный (иначе было бы совсем уж обидно и откровенно несправедливо ! ), но если кто убоится ведущей внутрь очереди (честно говоря, не знаю, бывают ли они здесь, при нас была, но к вечеру уже совсем небольшая), то смею утверждать, что ничего не потеряет.

Внутри собора была ещё одна очередь (создавалось впечатление, что все входящие, сделав круг, автоматически присоединяются к ней) - вниз, туда, где обычно располагаются крипты. Но внизу оказалась всего лишь сувенирная лавка ! Правда, там же есть ещё некое подобие музея, представляющего результаты раскопок останков древнего собора Санта Репарата, но он был закрыт. Так что прежде чем встать в очередь на "нулевой этаж", хорошенько подумайте, стоит ли вам это делать...

А вот некоторые детали одной из входных фасадных дверей оказались интересными - жаль только, что днём из-за многочисленных ограждений к собору очень трудно подступиться...







Этот рельеф меня просто потряс: своей атмосферностью, реалистичностью, духом тех времён и тех событий . Право же, его можно поставить в один ряд с произведениями самых гениальных итальянских супермастеров…



****************************

На мой взгляд, неплохо получилась серия фото, посвящённых берегам реки Арно:

[savl1]

****************************

Одно из мест, куда мне хотелось попасть во Флоренции - площадь перед базиликой Благовещения (Santissima Annunziata). Мы пришли сюда воскресным утром, когда на площади раскинулся большой рынок, который, конечно, подпортил общее впечатление :





Во главе площади (которую, кстати, Г. Мортон назвал самой красивой во Флоренции), обращённая совсем не на базилику, а на купол собора вдалеке, установлена конная статуя Фердинандо I Медичи, великого тосканского герцога, сына Козимо I (я упоминал его в разделе Пизы). Интересно, что скульптура отлита из пушек с турецких галер, захваченных в битве при Лепанто (в которой принимал участие и был дважды ранен испанский писатель Мигель Сервантес).





Интерьеры базилики шикарны: даже я, не любитель подобной пышности, был впечатлён. «Мы в восхищении !»…






Знаменитый флорентийский кабанчик уже давно стал таким же символом города, как купол Брунеллески над собором. Так что вполне понятно, что он обыгрывается на многих сувенирах, как мне кажется, даже более обаятельных, чем "первоисточник":





Кстати, скульптура, кроме самого "поросёнка", содержит и прочую живность, вот только она бросается в глаза намного меньше:











****************************

И всё-таки в одном музее, даже не планируя этого заранее, мы оказались - надо признать, довольно случайно. Меня прельстил суровый средневековый внутренний двор (как раз мой "формат" ! ), мою половинку - выставленные там скульптуры: так мы попали в музей Барджелло, расположенный внутри одноимённого дворца, построенного ещё в 1256 году. Возможно, это самое старое из сохранившихся общественных зданий Флоренции, бывшее первой городской ратушей и послужившее образцом при постройке самого Палаццо Веккьо.



















Что касается самих скульптур (точнее, более обобщённо – экспонатов), то в этой области я небольшой специалист, поэтому ограничусь несколькими фотографиями:























На галереях второго яруса:









Потолки одного из внутренних залов:



А вот этот юноша, почему-то напоминающий мне пажа при французском дворе времён «короля-солнца» - ни кто иной, как Давид работы Донателло. Он считается первой обнажённой статуей после времён античности – до того, как Микеланджело создаст свою, затмившую все остальные, версию изображения будущего царя Израиля, оставалось ещё 70 лет.

[ДимаБ]

Сергей! А на купол Санта Мария дель Фьоре вы не поднимались?

[savl1]

Сергей! А на купол Санта Мария дель Фьоре вы не поднимались?

Нет, Дмитрий, на купол - нет, только на колокольню. Я чуть дальше скажу об этом пару слов.

[savl1]

****************************

Церковь Сан-Лоренцо и памятник Джованни де Медичи, известному также как Джованни делле Банде Нере - тосканскому военачальнику, отцу герцога Козимо I:







Г. Мортон назвал его самой непривлекательной статуей Флоренции и издевательски отметил: "Сидит он на величественной колонне. Судя по всему, памятник хотели сделать в стиле колонны Нельсона. Однако здесь колонна заканчивается этим воином, у которого такой вид, будто он сдуру забрался наверх, а теперь не знает, как слезть."



Ну не знаю… Не могу разделить сарказм уважаемого мной писателя: памятник как памятник, не «Давид», конечно, но и особых несуразностей я, неспециалист, в нём не вижу. Видимо, у Мортона просто выдался трудный день, или обед неудачный получился .

****************************

Немного фотографий из разряда "картинки с улицы" - с комментариями и без:





















«Как приятно делать ЭТО на голову царя зверей !»



Интересный знак, не правда ли ? Сразу возникает уйма толкований, которые в основном сводятся к «осторожно, а то закатают в асфальт !» (мы ж все кучу фильмов о мафии пересмотрели ):



Кефир по-тоскански:



«Ну и рожа у тебя, Шарапов !» Нет-нет, в эту почему-то пришедшую на ум фразу из известного фильма я никоим образом не вкладываю ничего уничижительного . Более того, я уверен: случись что, на этих карабинеров (или кто они там) рассчитывать можно намного больше, чем на большинство представителей наших правоохранительных (частенько это слово хочется взять в кавычки ) органов.



Флоренция – родина Пиноккио. Точнее, его создателя Карло Лоренцини, известного по псевдониму Коллоди. И сувениров, посвящённых «итальянскому Буратино», здесь продаётся не меньше, чем тарелочек с изображением местных достопримечательностей.



Впрочем, какой там Пиноккио против общенационального символа Италии – лимончелло…



Вечерний «альпинизм» на стене церкви св. Лаврентия:



Зонтик, имитирующий купол флорентийского собора – очень, на мой взгляд, интересная придумка :

[savl1]

****************************

Этот бар и его продавщица – безоговорочные лидеры нашего рейтинга «предприятий общественного питания» Флоренции (да и, пожалуй, всех посещённых в этой поездке тосканских городов). Недорогое вкусное кофе (как капуччино, так и caffelatte), недорогие вкусные десерты, непринуждённая «местная» обстановка, когда почти каждый посетитель (кроме нас, естественно) целуется, здороваясь (а потом и прощаясь) с обаятельной барменшей (которая при этом, прошу отметить, не забывает о клиентах - большой привет римскому "сервису" ! ). По крайней мере, позитива мы здесь получили очень много .



А выйдя из бара, мы натолкнулись на процессию, направлявшуюся к церкви Санта-Мария-Новелла:









****************************

Главная доминиканская церковь Флоренции - базилика Санта-Мария-Новелла. Попасть внутрь неё, к сожалению, не удалось. Почему ? Да просто потому, что объявленное (между прочим, в самой церкви) время её открытия не является руководством к действию для её служителей . Это Италия...









****************************

Коль уж я упомянул церковь доминиканскую - самое время сказать о главном храме их "конкурентов" - францисканской базилике Санта-Кроче.



Интересно (я, по крайней мере, до совсем недавнего времени этого не знал), что её фасад тоже был сооружён сравнительно недавно – в середине 19 века, причём очень быстро: всего за 8 лет. А до этого времени церковь выглядела примерно так:





Кстати, сегодняшняя колокольня была построена лишь на несколько лет раньше фасада – в 1847 году. Так что самыми аутентичными внешними конструкциями Санта-Кроче являются, видимо, её боковые фасады с аркадной лоджией:





Когда я побывал в ней впервые, интерьеры базилики потрясли меня до глубины души. Ещё бы, оказаться рядом с местом вечного упокоения легендарных персоналий, о которых я был наслышан практически с детства: Галилей, Макиавелли, Микеланджело… Гробница Данте, в которой он никогда не лежал… Оригинал Статуи свободы… В общем, было от чего «поехать крыше» человека, впервые оказавшемуся за границей , о чём он большую часть своей жизни и мечтать не смел (только люди старше 40 могут в полной мере понять это ! ). И когда, уже приехав домой, я взахлёб рассказывал друзьям о той поездке, впечатления от пантеона Санта-Кроче были одними из самых сильных.

Сейчас же… Магия самих имён уже не имела для нас такого веса, а с чисто визуальной точки зрения Санта-Кроче изнутри оказалась… ну так себе: в меру строгая, в меру классическая, в меру, я бы даже сказал, скучноватая . Только высоченный золотистый алтарь выделялся на блеклом цветовом фоне общего убранства.







Ещё одна красивая часовня:



Ну и захоронения в полу, если к ним приглядеться, были нам интересны. Вот, кстати, почему некоторые из них огорожены, а некоторые - нет ? Потому что по одним топтаться можно, а по другим, вроде как, и нельзя ? Нееет, это вопрос не для математического мужского ума, стремящегося построить сложные логические цепочки, постичь его может только нестандартная структура воздушного женского мышления. «Потому что одни гробницы ровные, а другие рельефные, о них можно споткнуться и сломать себе бог знает что, а кому нужно штабелями вывозить отсюда искалеченных туристов», - просто сказала моя синьорина и была, как всегда, права !





Клуатр церкви по-итальянски классический до скучности. Ну и что, что Брунеллески (хотя ему в большей степени принадлежит проект, достраивался же дворик уже после смерти архитектора) - купола у него получаются намного лучше.







Во время наводнения, опустошившего Флоренцию в 1966 года, клуатр был похож на морское дно. Вода, поднявшаяся до высоты 5-6 метров, практически полностью погребла его под собой: над её поверхностью виднелись только верхние части колонных аркад и металлический крест над колодцем в центре:



Второй клуатр претерпел столь значительные изменения, что сегодня назвать его так очень сложно. Скорее он напоминает двор, хотя и довольно живописный, между базиликой и прочими сооружениями близ неё, самым известным из которых является капелла Пацци того же Брунеллески:










Огромная площадь перед Санта-Кроче интересна, но немного пресновата. Если б здесь не было базилики, она вряд ли вообще заслуживала бы внимания…

[ДимаБ]

Значит, с Санта Марией Новеллой не только мы пролетели (в один день просто закрыто было, второй - "на спецобслуживание"- свадьба).

[savl1]

"на спецобслуживание"- свадьба

Это в Италии просто бесит
Сейчас, правда, мы с таким не столкнулись, да и в Умбрии бог миловал, а вот на Сицилии, помню, сплошь и рядом натыкались .
В несколько мест так и не смогли войти, а из собора в Чефалу буквально вытолкали (хорошо хоть к тому времени почти всё уже осмотрели).

[Chutorynka]

Полностью согласна с вашим высказыванием по Флоренции. Меня тоже не зацепил этот город. Безусловно много красивых мест, но нет целостности восприятия. Нет уюта и атмосферности. Ожидала большего. Только вид с площади Микеланджело оставил свой след. А отношение - это вообще жесть. Нас с ребенком даже в туалет не пустили в нескольких кафе.

Лукка - очень понравилась. И мы с вами гуляли по одному городу, но почти не пересекались в маршруте, хотя город не такой уж и большой.
Это очень удивило и порадовало. Как много оказывается там всего.

[savl1]

****************************
Немного ночной, ну или точнее – вечерней Флоренции. Тут не всё однозначно: что-то освещается получше, что-то похуже, а Площадь Синьории вообще была откровенно темновата – здесь больше заслуга фотоаппарата, «подкрасившего» картинку, чем реального освещения.



















Собор красив ночью не меньше, чем днём:











****************************

А вот дневная Площадь Синьории, на мой взгляд – самая красивая площадь Флоренции . Во всех смыслах: и самая живописная, и самая средневековая, и самая атмосферная. Да и расположенный здесь «Нептун» - самый эффектный фонтан в городе, что бы там ни говорил Г. Мортон («Не понимаю, почему Козимо предпочел его куда более совершенному фонтану Джамболоньи. Его проект он отверг, и теперь он является гордостью Болоньи. Здесь же фигура Нептуна слишком велика, груба и излишне мускулиста. Да разве сможет он по ночам спускаться на землю и ходить по площади, беседуя с другими статуями, как об этом говорит легенда?!»).
















«Все привыкли к тому, что статуи в публичном месте устанавливают в память о каком-либо лице: короле, генерале, государственном деятеле или поэте, а вот когда наружную галерею приспособили для демонстрации произведений искусства, все восприняли это как удивительное новшество. Челлини изготовил восковую модель «Персея» и показал ее герцогу Козимо I. Герцог сказал: «Если бы ты, Бенвенуто, так же красиво увеличил свою маленькую модель, она украсила бы площадь». Вот так Флоренция смотрела на площадь дела Синьории: место, где критически настроенная публика может восхищаться прекрасными творениями искусства.» (Г.Мортон):











Кстати, именно «Персей» является единственным оригиналом в лоджии на площади Синьории - все остальные скульптуры в те или иные времена были заменены копиями.




К сожалению, нам не удалось подняться на башню Палаццо Веккьо: из двух совершённых нами попыток ни одна не привела к успеху . Когда мы подошли сюда в первый раз около 5 часов, выяснилось, что колокольня уже закрыта для посещения (по официальному расписанию «час Х» наступал только в 9 вечера). На мой вопрос, до которого часа она будет работать завтра, меня обнадёжили: «до полуночи». На следующий день мы пришли на Площадь Синьории часам к 7, предвкушая идеальный режим осмотра города с высоты: мы бы успели увидеть Флоренцию сначала при дневном свете, а чуть позже – в наступающих сумерках . И, как показывает мой опыт в других городах, ещё неизвестно, какие виды были бы прекраснее.

Да, касса работала, колокольня была открыта, но… объявление гласило, что на сегодня все билеты уже проданы . Как проданы, почему проданы ? Нигде не сказано, что доступ на башню как-то лимитирован или что её посещение организуется по времени – тогда б ещё было можно понять, что, допустим, все «сеансы» уже раскуплены группами . Но об этом не говорилось ни слова: ни здесь, в кассе, ни на официальном сайте http://museicivicifiorentini.comune.fi. ... zioni.html :

TORRE
(accesso non consentito ai minori di 6 anni)
1 aprile - 30 settembre
Tutti i giorni escluso il Giovedì: 9-21
giovedì: 9-14
…
L'accesso alla Torre è sospeso in caso di pioggia
La biglietteria chiude un'ora prima del museo

«………., итальянцы ! …………., Италия ! » - только и смогли сказать мы…

[savl1]

Полностью согласна с вашим высказыванием по Флоренции. Меня тоже не зацепил этот город. Безусловно много красивых мест, но нет целостности восприятия. Нет уюта и атмосферности.

Я бы сказал, атмосферность там всё же есть, но вот она как раз какая-то неуютная
Ну а вообще - резонанс с городом - хитрая штука. Вроде и всё там есть - а "искры" нет. Или наоборот, как с Луккой: казалось бы, что там такого есть, чего нет в других итальянских городах ? А вот "последействие" осталось очень вкусное . Будь у нас там ещё пара часов - с удовольствием их провели бы и, не сомневаюсь, удовольствие получили бы

Нас с ребенком даже в туалет не пустили в нескольких кафе.

Вообще в Италии во многих городах вход в туалет в кафе/ресторанах для "неклиентов" - 50 евроцентов, это, как правило, на двери тех же туалетов написано, многократно встречал. Наверное, Вы просто совсем уж на жлобов попали...

[savl1]

****************************

«В 750 году, при Лонгобардах, эта маленькая церковь была посвящена святому Михаилу Архангелу, и примерно с тех же времен флорентийцы прозвали ее Орсанмикеле — так звучит на местном диалекте Орто ди Сан-Микеле, сад святого Михаила. Она прожила одну жизнь, будучи монастырем, вторую — зерновым рынком, а теперь снова была освящена как церковь, на мой взгляд, самая красивая во Флоренции» - Марлена де Блази, «Дама в палаццо».

Я полностью разделяю мнение автора вышеупомянутой книги: интерьеры этой небольшой церкви впечатлили нас больше всех прочих .













****************************

Немного флорентийского уличного маразма :









****************************

Мы долго колебались, на какую из обзорных площадок собора нам подняться: на купол или на колокольню . Каждый вариант имел свои плюсы, но в конце концов всё решили часы их работы: купол закрыт по воскресеньям, а в субботу работает всего до 5 вечера, тогда как кампанила открыта каждый день аж до 18.50. Ну а поскольку наше посещение Флоренции выпало как раз на уик-энд (мы приехали сюда субботним днём, а уезжали в понедельник утром), то выбор осуществился сам собой.

На всякий случай отмечу, что для всех достопримечательностей, связанных с Дуомо - купол, колокольня, баптистерий, раскопки старого храма Санта-Репарата в соборной крипте и музей (впрочем, закрытый до ноября 2015 года) – существует единый входной билет стоимостью 10 евро, действующий в течение суток (24 часов). Причём купить его можно всего в трёх местах, одним из которых является как раз колокольня. По этой причине уже после посещения башни нам удалось попасть без всякой очереди в баптистерий, где кассы нет: народ, не имеющий билетов, подходит сюда и тут же разворачивается. А вот в очереди на кампанилу постоять пришлось, правда, сравнительно недолго: минут 15.

Колокольня собора названа именем её первого архитектора – знаменитого Джотто, хотя сам он проработал над башней всего 3 года (а вообще её возвели за рекордно-короткий для тех времён срок: всего четверть века) и построил только нижний ярус. Наверх ведут 414 ступенек, поэтому подъём тут не самый лёгкий, и совершать восхождение после обеда (равно как и на голодный желудок) - не самая лучшая идея .

Несколько видов, снятых с промежуточных этажей:















И «основные» панорамы со смотровой площадки на вершине колокольни:















При желании мы всё же могли бы подняться и на купол Дуомо - в понедельник утром перед отъездом временем мы располагали, да и к жёсткому графику привязки не было (вот чем хороши региональные поезда: не на одном уехал - так на другом ), а срок действия общего билета (24 часа, напомню) ещё не закончился. Но, "копнув" внутри себя, я честно признал: если я и сделаю это, то сделаю "для галочки" . Искреннего желания, порыва души для этого ни у кого из нас не было. Мы уже устали от Флоренции, и нам хотелось новых впечатлений: нас вновь ждала Пиза и поездка в Лукку. Ну и если быть до конца честным, то к этому времени (начинался последний полный день этого путешествия) мы уже подустали и от Италии в целом...

[Chutorynka]

Вообще в Италии во многих городах вход в туалет в кафе/ресторанах для "неклиентов" - 50 евроцентов, это, как правило, на двери тех же туалетов написано, многократно встречал. Наверное, Вы просто совсем уж на жлобов попали...

Жлобы точно! Так ладно бы в одном заведении. Нам было отказано в ресторане, в двух отелях и одной тратории. Хоть на улице это делай чесслово
Не видели про 50 центов, и рады бы заплатить, лишь бы пустили. Проблемку конечно решили, но осадок остался.

[savl1]

Нам было отказано в ресторане, в двух отелях и одной тратории.

Статистика, конечно, удручающая... Хотя отели - более-менее объяснимо, а вот с "едальнями"... Трудно могу представить подобное в Испании - если только какое-то редчайшее исключение

[Chutorynka]

А у меня будут в отчете виды Лукки с колокольни Кафедрального музея Сан-Мартино.
А еще спасибо за описание Дуомо. мы как раз в него и не попали. Были ранним утром, а открытие только в 10. И была уже толпа. Ждать мы не стали, но было ощущение, что наверное что-то потеряли, раз не посмотрели. Теперь этот груз вы сняли и я довольно, что мы больше времени на откуп отдали другим городам.

[Scarlet-Cet]

savl1

Спасибо большое за отчет! Особенно за советы по Чинкве Терре, обязательно воспользуюсь как только соберусь в те края. С удовольствие прочитала, жаль во Флоренции по музеям не ходили, и мы не узнаем Вашего мнения.

[savl1]

Спасибо большое за отчет! Особенно за советы по Чинкве Терре, обязательно воспользуюсь как только соберусь в те края. С удовольствие прочитала, жаль во Флоренции по музеям не ходили, и мы не узнаем Вашего мнения.

Спасибо Вам за комментарий !
Насчёт музеев - не думаю, что моё мнение имело бы значение, в вопросах искусства (отчасти кроме архитектуры) чувство прекрасного у меня отсутствует . Так, отдельные проявления в отдельных ситуациях . Когда-то я был и в Уффици, и в Прадо, и в Ватикане, и в Лувре, но впечатления от них - последнее, что мне вспоминается от моих путешествий . А "для галочки" я уже давно перестал что-либо посещать и куда-либо ездить.

[savl1]

****************************
На этом я собирался закончить мой небольшой обзор нашего пребывания во Флоренции, но поскольку в разделе Пизы я упомянул флорентийский баптистерий, наверное, будет логично привести несколько фото для их сравнения.

















Да, интерьер баптистерия при Санта-Мария-дель-Фьоре выглядит не просто красивее пизанского – он интереснее, здесь больше деталей, цепляющих глаз и надолго привлекающих внимание . На мой взгляд, разумеется.


Тут рассказ можно было бы и завершить... если бы не причуды "Алиталии", неожиданно подарившей нам несколько часов в Риме. Вот о них и пойдёт речь в небольшом заключительном разделе - своего рода эпилоге всего рассказа. Итак,

<<<<<< ======================== немного РИМА ======================== >>>>>>

Если проводить конкурс на самую нестабильную (в смысле расписания) авиакомпанию, то конкурентов у "Алиталии" наверняка не будет . Время вылета трёх из четырёх "наших" (в соответствии с купленными билетами) рейсов (по 2 "плеча" туда и обратно: Москва - Рим - Пиза и наоборот) было изменено в общей сложности раз 6 . Причём 3 (а не все 4) - только потому, что один из перелётов выполнял "Аэрофлот". Справедливости ради надо сказать, что почти все пертурбации происходили в феврале, перед переходом на летнее расписание, после чего всё благополучно утихомирилось. Большинство переносов были незначительными - в рамках 5-20 минут, но вот рейс Рим-Пиза сдвинулся на целых 3 часа, из-за чего наша стыковка удлинилась вдвое.

Сначала нам это не понравилось, и мы хотели попросить "Алиталию" перенести 2-й перелёт: другие самолёты в расписании позволяли это сделать, а сами "алитальянцы", как правило, шли навстречу в таких ситуациях (я читал на форумах, как именно эту стыковку корректировали по просьбе пассажиров, даже несмотря на типа как более дорогой ранний рейс). Однако поостыв и поразмыслив, мы решили: менять ничего не будем, а длинный транзит используем для небольшой прогулки по Риму . Сам город хоть и стоял в наших планах, но точно не на обозримое будущее - а тут такая возможность, причём абсолютно даром (ну кроме стоимости проезда на электричке из аэропорта и назад): вроде и грех как упускать .

Признаюсь, что летать "Алиталией" мне не понравилось . Нет, в полёте они ничем не отличаются от прочих европейских компаний: тот же сервис, те же напитки, примерно такой же уровень питания - а чего ещё, по большому счёту, желать ? А вот отсутствие он-лайн регистрации из Москвы - очень большой минус. Я, конечно, не считаю Россию центром вселенной, а Москву пупом земли, но всё же вылеты из такого города должны подразумевать элементарный по нынешним временам сервис . Хорошо ещё, что у нас был сдаваемый багаж, а то было бы совсем обидно стоять в очереди к стойке только чтобы сделать то, что уже давно делается, не сходя со своего домашнего кресла, а порой - и с дивана...

Мало того: "Аэрофлот" (напомню, что он летел на первом отрезке) не смог выдать вторые посадочные от Рима до Пизы ! Спасибо хоть багаж зарегистрировали сразу до пункта назначения, а то бы мы вообще получили кучу головной боли вместо римской прогулки...


Однако и на этом дело не кончилось (недаром перед этой поездкой где-то внутри меня ощущалось какое-то беспокойство без явных на то причин - нас ждало ещё много совсем не обязательных неприятных событий, о некоторых из которых я уже упомянул в разных частях рассказа). Когда, пройдясь по Риму, мы вновь прибыли в аэропорт, то на стойке регистрации нашего рейса возникли совсем непонятные проблемы. Сначала мы подумали, что дело в банальном отсутствии мест - кого сейчас удивишь овербукингом ?! Но суть оказалась ещё интереснее (насколько подобная ситуация может быть интересной): в их компьютере не было информации, что мы прилетели в Рим ! Мы, конечно, показали им наши посадочные, квитанции багажа, сданного в Москве, они всё понимали, но босс-то тут - компьютер ! А он упорно не подтверждал, что в данный момент мы находимся здесь, в Риме. Конечно, если бы весь перелёт был насквозь "итальянским", это вряд ли произошло бы, но тут базы данных "Аэрофлота" и "Алиталии" явно не стыковались...

[savl1]

Казалось бы, ну и что ? Новые билеты у нас имелись, в местах в самолёте тоже недостатка не было. Но идеология недорогих (по сравнению с прямыми) перелётов с пересадками как раз и заключается в том, что надо обязательно использовать все оговоренные в маршрутной квитанции рейсы. И отказ от любого из них автоматически делает недействительными билеты на все оставшиеся. А мы, получалось, "пропустили" уже самый первый отрезок со всеми самыми печальными для нас последствиями...


Времени до вылета оставалось ещё около часа (мы, как обычно, спланировали всё с запасом), но ситуация с мёртвой точки не сдвигалась . К процессу подключился мужчина с соседней стойки (компетенция "нашей" синьоры, видимо, ограничивалась типовыми алгоритмами), он несколько раз куда-то выходил, возвращался, что-то говорил регистрирующей нас даме, она что-то вводила в компьютер, но результат оставался тем же . Наконец – ура ! - мужчина с искренней радостью подскочил ко мне и протянул руку для пожатия: "Поздравляю ! Вы летите !" . Было видно, как он сам доволен тем, что удалось разрешить эту проблему. Конечно, мы тоже были рады, хотя, если разобраться, чему ? Тому, что мы всё-таки сможем воспользоваться собственными честно купленными и используемыми по всем правилам билетам ? Или тому, что итальянцы наконец-то разобрались в своём... как бы это помягче сказать... ну ладно, пусть будет хозяйстве ? Я почему-то не сомневаюсь, что информация о нашем полёте от "Аэрофлота" поступила куда надо и когда надо - в конце концов, мы далеко не первые, кто стыкует эти 2 рейса.

Естественно, мне тут же в голову пришёл вопрос - а не возникнет ли подобной проблемы на обратном пути, на что нас заверили, что нет - вопрос решён. И не обманули - перелёт назад прошёл идеально, тем более, что тут уже можно было зарегистрироваться по инету, причём за 2 суток (не знаю, есть ли ещё в Европе крупные авиакомпании, открывающие он-лайн регистрацию за такой срок) - и спать спокойно.


"Чистыми" на Рим у нас получилось чуть менее трёх часов. Много это или мало ? Конечно, в масштабах всего города и его неисчислимых достопримечательностей - ничтожно мало. Но если выделить для прогулки небольшой район и грамотно построить свой маршрут по нему - может получиться очень интересное и насыщенное "городское путешествие". Каковое, как мне кажется, у нас и получилось .

Глаза, конечно, разбегались . Хотелось побывать и там, и там, и в уже знакомых по давнишней поездке местах, и увидеть что-то совершенно новое. При этом нужно было ещё учитывать логистику перемещений: потерянные полчаса от аэропорта до города (и столько же обратно) - это само собой, с этим поделать нечего, но дальше вариантов становилось множество. Не буду утомлять читателей подробностями наших решений, но в конце концов мы нашли вариант, идеально соответствующий нашим "вводным": он, с одной стороны, начинался практически сразу возле одного из главных римских вокзалов, до которых идёт аэропортовская электричка, с другой стороны - его круговая протяжённость составляла около 5 с половиной километров, то есть с учётом "посмотрите налево, посмотрите направо" и фотосессий - как раз примерно вписывалась в наш временной регламент . Ну и охватывал он ту часть Рима, в которой мы ещё не были, что придавало прогулке дополнительный интерес. А достопримечательностей здесь – что называется, «одна на другой сидит и третьей погоняет»: одних только топовых на наш небольшой маршрут пришлось не менее десятка, про прочие интересные и красивые места даже и говорить не стоит. Рим есть Рим всё-таки…


Как известно, из аэропорта Фьюмичино в центр города идут два поезда: дорогой «Леонардо Экспресс» до Термини и обычный региональный до Тибуртины через Ostiense. Вот этот последний не только территориально устроил нас как нельзя кстати, но и понравился намного больше . Во-первых, ценой: всё-таки 8 евро против 14 – разница очевидная. Во-вторых, расписанием: он ходит каждые 15 минут, то есть вдвое чаще, чем «Леонардо», а в нашем случае ограниченного времени это было немаловажной деталью. Да, он идёт с остановками, но примерно в одно время с экспрессом, а до Ostiense получается даже на минуту быстрее. Кстати, и по степени заполненности «Леонардо» не выигрывает – прежде всего по причине своей «куцести» (в смысле количества вагонов). Ну а поскольку совсем рядом с Ostiense тоже есть метро, я в принципе не вижу причин отдавать первенство «Экспрессу», если только вам по какой-то причине не надо срочно попасть именно в район Термини.


«Интересности» начались практически сразу же после выхода из вокзала Ostiense, да ещё сразу две на одной площади. Это античные ворота Porta Ostiensis, названные так потому, что от них начиналась дорога в древний порт Остию. Уже позднее их назвали в честь св. Павла (Porta San Paolo), так как через них можно было попасть к базилике Сан-Паоло-фуори-ле-Мура, построенной на месте предполагаемого захоронения апостола.

[savl1]

Недалеко от ворот св. Павла возвышается пирамида Цестия, сооружённая за несколько лет до начала нашей эры – единственная из римских пирамид, дошедшая до наших дней. Вторая, так называемая Ватиканская пирамида, была разрушена в 16 столетии. Когда-то считалось, что в Цестиевой пирамиде был захоронен Рем, а в Ватиканской - его брат Ромул. Внутри пирамиды Цестия действительно был обнаружен склеп немаленьких размеров.

Интересно, что при строительстве Аврелиевых стен в 3 веке пирамида Цестия была встроена в них и выполняла функцию своеобразного бастиона, создавая единый архитектурный и фортификационный комплекс с воротами св. Павла. До сравнительно недавнего времени это уголок выглядел вот так (и лично мне очень жаль, что этот колоритный исторический ансамбль был порушен ):





Ну а фрагменты стен Аврелиана, когда-то окружавших древний Рим, до сих пор можно увидеть в разных местах города. Часть нашего пути как раз пролегал вдоль них, но фотогеничных ракурсов, откровенно говоря, мы не увидели – при всей нашей любви к разного рода фортификациям.


Мы идём к термам Каракаллы – почему-то именно их я хотел увидеть больше прочего из всего ранее не виденного в Риме. Вот привлекали – и всё тут. Это, кстати, главная причина, почему из множества возможных вариантов мы выбрали именно эту часть города.









Ожидания, видимо, оказались всё же слегка завышенными, ибо, посмотрев на термы со стороны, заходить внутрь нам уже не захотелось. Знать бы это заранее – можно было прилично спрямить путь, сэкономив и силы, и время для других впечатлений, но тогда осталось бы чувство недосказанного: типа, вот были ж совсем рядом и не посмотрели…

Напротив термов – церковь 4 века (впрочем, впоследствии неоднократно перестроенная) Santi Nereo e Achilleo:




Мы проходим вдоль Большого цирка, известного также как Цирк Массимо – бывшего римского ипподрома. Честно говоря, смотреть тут абсолютно не на что: поляна поляной . А с другой стороны прямо над нами виднеются развалины Палатинского холма:



Чуть дальше – вот такое интересное здание:



И живописная площадь св. Анастасии перед одноимённой церковью – одной из первых в христианском Риме, упоминаемой в каталоге римского Синода ещё в 499 году:



Из небольшого переулка впереди уже видна очередная древность – Арка Януса предположительно 4 века, ведущая к Бычьему Форуму:



Кстати, её название как раз и происходит от латинского слова «ianus», означающего проход или дверь, и не имеет отношения к имени двуликого бога Януса.



Напротив Арки Януса расположена красивая церковь San Giorgio al Velabro, названная в честь св. Георгия (более известного как Георгий Победоносец). Считается, что под её алтарём хранится ни более ни менее, как голова самого Святого (то, что историческая реальность Георгия до сих пор не подтверждена, никого не волнует ).







Другой интересной особенностью церкви San Giorgio al Velabro (Velabro – название болота, бывшего когда-то на этом месте) является то, что она пристроена к ещё одной древнеримской арке начала 3 века, ныне называемой Аркой серебряников.



Вот как выглядит она на рисунке английского художника Томаса Хартли Кромека (Thomas Hartley Cromek), итальянские сюжеты которого не менее атмосферны, чем ближневосточные картины Дэвида Робертса:




Мы выходим на площадь, на месте которой находился древнейший форум Рима – Бычий, названный так потому, что здесь торговали скотом. О нём сегодня напоминают два храма предположительно 2-го века до н. э. – прямоугольный храм Портуна и круглый храм Геркулеса Победителя.





А вот на месте ещё одного древнего храма была построена базилика Санта-Мария-ин-Космедин (в ней находятся так называемые «Уста истины»).





На месте античного храма - даже подозревают, что сразу нескольких - возведена и базилика «св. Николая в тюрьме» (к тюремному заключению самого Святого название отношения не имеет). Его колонны до сих пор можно видеть на боковом фасаде церкви:




Наш путь лежит к острову Тиберина, соединённому с разными берегами реки Тибр двумя мостами, построенными ещё до нашей эры (хотя впоследствии, разумеется, обновлёнными):





На приведённых выше фото изображён Мост Фабричио (современное название – Мост четырёх голов по причине наличия двух античных стел с изображением четырёх голов, расположенных у начала моста).


В центре острова году на месте древнего храма Эскулапа ещё в 11 веке была построена церковь, в которой хранились мощи апостола Варфоломея, и, соответственно, названная этим же именем: Сан-Бартоломео.

[savl1]

Другой мост, ведущий на остров Тиберина - Мост Честио, позже ставший называться мостом Святого Варфломея:



Вид на совсем новый (что такое 19 век в масштабах римской истории ?!) Палатинский мост:



А вот рядом с ним (слева на предыдущей фото) находятся остатки самого первого каменного моста в Риме - Понте Эмилио, или Сломанного (Ponte Rotto).





Правда, то, что мы видим сегодня, к античности отношения не имеет. Мост неоднократно перестраивался, последний раз – в 16 столетии, когда он выглядел вот так:



Но и его жизнь оказалась недолговечной: мост простоял чуть больше двух десятилетий, после чего был разрушен наводнением 1598 года и больше не восстанавливался. Уже в конце 19 века при обустройстве набережных Тибра его руины были окончательно разобраны и лишь один пролёт сохранён, так сказать, для истории.

Ещё один вид на Тиберину с другого берега:




Обратную дорогу мы начинаем с подъёма по небольшой то ли улочке, то ли тропе Clivo di Rocca Savella, ведущей на Авентинский холм. Не скажу, что подъём очень суровый, но на улице самый полдень при 32 градусах тепла (или уже жары ?) в тени . Конечно, это не +36, в которые мы умудрились пару лет назад вляпаться в июньской Вене, но тоже достаточно, чтобы заметно поубавить «бодрость духа, грацию и пластику». Но цель стоит того: мы идём в Парк Савелли, более известный как Апельсиновый сад.





Вход в сад «охраняет» фонтан с суровой физиономией-маской (ранее она находилась в другом месте и была перенесена сюда уже в 1936 году):



Когда-то здесь, на самой вершине холма, стояла средневековая крепость, построенная семьёй Савелли (именно их имя и сохранилось в названии парка). А в начале 20 века городские власти решили обустроить тут место общественного отдыха с одной из лучших в Риме естественных смотровых площадок.







Рядом расположены сразу несколько церквей, в частности, главная доминиканская церковь Рима - Santa Sabina all'Aventino. Но нас больше привлекла романская кампанила (просто мы очень любим подобный стиль ) базилики святых Бонифация и Алексия (Sant'Alessio):




Свою прогулку мы завершаем на Площади мальтийских рыцарей (piazza dei Cavalieri di Malta). К мальтийским рыцарям, как и к самой Мальте, мы вообще неровно дышим после того, как побывали там, а на этой площади ещё притаилась, возможно, самая маленькая (в буквальном смысле) достопримечательность Рима. Но о ней чуть попозже.

Сама площадь, построенная в 1765 году архитектором и графиком Джованни Баттиста Пиранези, выглядит строго и в то же время - по-военному торжественно.









Название площади, да и вообще её происхождение, объясняются тем, что здесь, на Авентине, расположена вилла Приората (проще говоря – резиденция) Мальтийского ордена. Дворец и окружающие его сады смотрятся очень красиво, но все «козырные» виды открываются, к сожалению, не отсюда. Отсюда, с Площади мальтийских рыцарей, можно увидеть только входной портал, напоминающий тримуфальную арку:



Вот в этом портале и кроется та самая достопримечательность, которую я уже упомянул - специальное отверстие, через которое открывается вид на обрамленный живой изгородью купол собора св. Петра. На самом деле замысел архитектора был ещё более хитроумным: «разместить» в этакой «замочной скважине» сразу 3 государства: Мальту, которой принадлежит Приорат, Ватикан, на территории которого находится собор, и, собственно, Италию, к которой относится всё, что между ними.



Купол мы увидели, однако запечатлеть его на фото оказалось не под силу нашим аппаратам . У тех же, кто умеет с ними обращаться лучше нас или просто обладает более совершенной техникой, получаются примерно такие изображения:





Ну и вот такой фотошоп (не наш) - очень фотошопистый, но и очень эффектный:




Так закончилась наша небольшая «римская прогулка». Она оказалась интересной, но привела к совершенно неожиданному результату: мы вычеркнули из перспективных планов поездку в Рим. Да, несмотря ни на что, город не затронул нас, не прошёл через сердце. Более того, произвёл впечатление неуютного, неухоженного и довольно грязного , а доминирующая пастельная окраска многих его зданий только усилило ощущение «пыльности» - и это была совсем не та «пыль веков», перед которой хочется преклонить колено .


Большинство же достопримечательностей… на них было интересно посмотреть, но они уже не будоражили кровь своим почтенным возрастом, как это было когда-то. Душа ни разу не воспарила, сердце не ёкнуло, дыхание не перехватило, взгляд не замер… А ведь совсем недавно в Испании мы просто «летали» в Санта Пау и Ператальяде, Вике и Керальбсе, заходились от восторга в монастырях Сантес Креус и Сан-Хуан-де-ла-Пенья – эти ощущения нельзя забыть или с чем-то перепутать.


Я помню, как бродя по Матере, в моей в голове вертелась, как на сломанной грампластинке, одна и та же фраза (я даже упомянул о ней в том рассказе): «Это как Рим, только круче». Это был настоящий восторг на уровне потрясения, это было «прямое попадание» в сердце, я не столько ходил, сколько летал, не замечая времени, голода и усталости. Вот он, «вынос мозга», резонанс, та самая «искра», искать которые мы отправляемся в путешествиях . Нет, сравнение с Римом было просто неуместно, как неуместно сравнивать тропический ливень и моросящий дождик.


Неприятно удивило (а ведь я, что называется, об этом «знал, но забыл»), что многие римские древности сделаны из банального кирпича. Нет, я, конечно, понимаю, что кирпич – изобретение отнюдь не 20 века, но вот хоть убейте – не могу всерьёз воспринимать кирпичные достопримечательности . Камень – да, выглядит благородно и почтенно. Кто-то где-то назвал прекраснейший город Брюгге (который лично я считаю самым красивым в Европе) «кирпичной фабрикой» - вот и мне при взгляде на римские краснокирпичные руины сразу вспоминается «…а всё же жаль, что я давно гудка не слышал заводского» .

Впрочем, не нам одним не глянулся Рим, и компания в этом у нас вполне почётная. Карел Чапек, автор интереснейшей серии путевых заметок, гениально и искрометно воспевший испанскую Андалусию, писал: "...в общем, Рим мне не нравится. Ни Форум Романум, ни ужасающая кирпичная развалина Палатина, ни что-либо другое не вызвало во мне священного трепета... это подлинно барочная одержимость, которая позднее заставила Павла V испортить собор св. Петра".

И хорошо, что всё получилось именно в таком формате: куда хуже было бы приехать сюда специально, да ещё на несколько дней, затратить на это кучу денег, и в первый же день с ужасом понять, что город, который ты когда-то чуть ли ни боготворил, давно уже не твой, и пребывание в нём уже не в радость, а в тягость. Так что волей-неволей, а приходится сказать спасибо «Алиталии» за эту оказию !


Вот на этой скорее оптимистической, чем пессимистической ноте позвольте мне и завершить рассказ. Я благодарю всех за внимание, за отклики и комментарии, за благодарности, которых случилось намного больше, чем я, признаться, ожидал. Ну а тех, кому я ещё не слишком надоел, я вскорости приглашаю на новый рассказ об Умбрии, который, смею надеяться, будет достаточно интересным. А пока – всем здоровья, любви и удач ! И, разумеется, интересных путешествий !

[Scarlet-Cet]

Когда-то я был и в Уффици, и в Прадо, и в Ватикане, и в Лувре, но впечатления от них - последнее, что мне вспоминается от моих путешествий

Все ясно. Для меня Флоренции это прежде всего Уффици, была и еще хочу, а уж Прадо, только бы добраться...до сих пор с восторгом вспоминаю.

Насчёт музеев - не думаю, что моё мнение имело бы значение, в вопросах искусства (отчасти кроме архитектуры)

Архитектуру Вы очень хорошо показываете и описываете, настоящий путеводитель получается.

[ywi]

Судя по настроению данного рассказа, на этот раз негативных или безразличных эмоций куда меньше, чем в прошлый раз.
Интересно, после этого путешествия "нелюбовь" или "не моё" в отношении Италии уменьшится или статус-кво останется нерушимым?

[savl1]

Судя по настроению данного рассказа, на этот раз негативных или безразличных эмоций куда меньше, чем в прошлый раз.

А с чем сравниваете ? Если с "Апулией" (а именно она была "в прошлый раз"), то там явного негатива я вообще не припоминаю . И эмоций было не меньше

Интересно, после этого путешествия "нелюбовь" или "не моё" в отношении Италии уменьшится или статус-кво останется нерушимым?

"После этого" - это после вышеописанного ? Так, по-моему, вывод по рассказу очевиден
Другое дело, что на написание второй половины рассказа уже накладывались впечатления от поездки по Умбрии, а они были несколько иными. Но я умышленно старался удержать в рассказе именно те эмоции, которые возникали именно при той поездке.

А по поводу "нелюбви" - эта тема будет вынесена уже в название нового рассказа

[Scarlet-Cet]

savl1

Дочитала Ваш рассказ! Очень понравилась короткая и интересная прогулка по Риму. И заключительная часть понравилась об отношении к этому городу. Да, мы все разные, что одному "восторг", то другому "есть с чем сравнить".

И это правильно, не может всё в поездках восхищать и впечатлять всех одинаково. Очень жду Умбрию, хоть и не собираюсь пока в те края, была там проездом и очень понравилось. Хотя бы Вашими глазами взгляну.

А что до Ваших отчетов: читаю уже не первый, нравится обстоятельность рассказа и непринужденная манера подачи информации.

И Вам успешных путешествий и ярких впечатлений.

[Нинок]

Отчет, как всегда очень подробен и, как тут заметили не раз, может быть использован в качестве путеводителя .
В свете недавнего путешествия по Пулье, мне сейчас любопытно, как часто южане в прошлогодней поездке у вас вызывали такие же, негативные эмоции? У нас в общении с другими неитальянскими туристами, сложилось представление о том, что северяне не такой душевный народ, как жители каблучка.

[savl1]

мне сейчас любопытно, как часто южане в прошлогодней поездке у вас вызывали такие же, негативные эмоции?

Нина, сейчас не могу припомнить (видимо, его просто не было, по крайней мере, явного) негатива в Апулии. Конечно, эмоции из памяти быстро выветриваются, но если в том рассказе я о них не упомянул, значит, ничего плохого не случилось:) Зато про "эфекто ди барка" до сих пор помню прекрасно

в общении с другими неитальянскими туристами, сложилось представление о том, что северяне не такой душевный народ, как жители каблучка.

У меня не такой большой итальянский опыт, чтобы это комментировать. По крайней мере, на отрезке от Милана до Вероны я ничего такого не припоминаю. Я думаю, если контраст и есть, то не столько между севером и югом, сколько между большими или явно туристическими городами и прочими. Скажем, Умбрия во многом поменяла моё отношение к Италии в другую сторону, но об этом я ещё буду писать в новом рассказе.

Ну а Вы больше подметили "душевности" на юге или "недушевности" на севере (это несколько разные вещи) ?

[Нинок]

Громко сказано, что мы были на севере. Так, кратковременные перебежки, которые не дают повода для сравнения. Пара ночей в Венеции (причем, это первый итальянский город, повещенный нами) и ночь в Болонье. Негативных моментов не припоминаю. А на юге народ душевный и открытый. Соглашусь, что это скорее от того, что здесь не так избалованы иностранными туристами. Правда и в первую поездку, в Риме (куда уж туристичнее!) не припоминаю небрежного отношения к нам. В той же Испании в ресторанчиках всегда вспоминала добрым словом быстрое и изящное что ли итальянское обслуживание. Или везло с выбранными местами ?

[ТетяСвета]

В той же Испании в ресторанчиках всегда вспоминала добрым словом быстрое и изящное что ли итальянское обслуживание

Вот да, соглашусь. Итальянцы, если у них нет меню на английском, всяко помогут понять, что закодировано в той или иной строчке меню - рыба или мясо
А вот в Испании сколько раз обламывалась, причем в таких, немаленких городах, как Сарагоса, Сан Себастьян, Толедо и проч. Если ты не понимаешь, а официант не знает английского, то он теряет к тебе всякий интерес - или заказывай или проваливай. А чаще всего, они по-ангийски в провинции не говорят, и не хотят двигаться навстречу клиенту.
В Италии же, даже когда я еще не говорила по-итальянски, таких проблем с выбором не было никогда. А в Испании - были почти всегда, кроме Мадрида и Барселоны.

[BAXTER]

Скажем, Умбрия во многом поменяла моё отношение к Италии в другую сторону, но об этом я ещё буду писать в новом рассказе.

Как и все Ваши отчеты, этот лучше любого путеводителя, но я все же, с нетерпением жду от Вас Умбрию. И свой любимый Орвието Вашими глазами.

[savl1]

Как и все Ваши отчеты, этот лучше любого путеводителя

Спасибо, приятно слышать от такого продвинутого путешественника, как Вы, но всё же нет - я свои рассказы не котирую как путеводители (и не стремлюсь к этому), возможно, за редким исключением. Скорее, это просто авторские путевые заметки с некоторой примесью "технической информации". И мой главный посыл как раз иной: "ищите свой(ю) .... (здесь - название любого города), не следуйте проторенными тропами, кто бы их ни советовал"

с нетерпением жду от Вас Умбрию

Мне самому не терпится . Но такие рассказы надо писать либо сразу, по совсем горячим следам (что не удалось сделать по причине данного рассказа), либо дать впечатлениям немного "настояться" Да и себе тоже, возможно, даже в первую очередь: лично я на каждом рассказе, каким бы он ни получался, выкладываюсь полностью, и начинать на таком фоне новый - изначально обрекать его на слабую энергетику

И свой любимый Орвието Вашими глазами.

С ним всё будет нормально, "планку" не уроню
Хотя в моём "умбрийском" рейтинге он всё же 4-й, правда, отрыв от лидеров очень небольшой. Как пишут в отчётах о велогонках, "лидеры финишировали в плотной группе"

[savl1]

В той же Испании в ресторанчиках всегда вспоминала добрым словом быстрое и изящное что ли итальянское обслуживание. Или везло с выбранными местами

Не задумывался об этом, но сейчас прикинул - пожалуй, да, Вы правы. Я в Испании обычно ем по menu del dia, а оно по определению подразумевают более-менее быстрое обслуживание. А вот теперь вспоминаю: в тех случаях, когда мы заказывали по обычному меню, ожидание действительно в целом было более длительным, чем "в среднем" по Италии. Даже не знаю, честно говоря, с чем это больше связано: со скоростью приготовления еды или с бОльшей "тормознутостью" испанских официантов. Или всего понемногу

Если ты не понимаешь, а официант не знает английского, то он теряет к тебе всякий интерес - или заказывай или проваливай.

Сложно сказать, так ли это, поскольку в последнее время я там в основном худо-бедно изъяснялся на испанском. Но насчёт "теряет всякий интерес" вплоть до "заказывай или проваливай" - позволю всё же усомниться... В большинстве случаев испанские официанты настроены довольно дружелюбно и скорее уж объяснят что-то "на пальцах", чем откровенно пошлют. Я ещё, хоть и отдалённо, могу допустить такую ситуацию в избалованных туристами Сан Себастьяне и Толедо, но уж как раз в маленьких провинциальных городках - с трудом Впрочем, я верю, что таковым был Ваш опыт и ни в коем случае не подвергаю его сомнению. Видимо, просто очень не повезло (как и нам в этой Италии)

[Hispano]

savl1 жаль, что Вас не особо впечатлил Рим, впрочем, "на вкус и цвет..."
У меня, кстати, ситуация противоположная - после Рима, Испания в моих глазах поблекла процентов так 70. Да, эта страна комфортна для жизни, да, там есть интересная архитектура-живопись и т.д., но это все просто меркнет на фоне Великого Рима (и да, я обожаю охру его зданий =))).

[savl1]

savl1 жаль, что Вас не особо впечатлил Рим, впрочем, "на вкус и цвет..."
У меня, кстати, ситуация противоположная - после Рима, Испания в моих глазах поблекла процентов так 70. Да, эта страна комфортна для жизни, да, там есть интересная архитектура-живопись и т.д., но это все просто меркнет на фоне Великого Рима (и да, я обожаю охру его зданий =))).

Hispano, жалеть тут не о чем, всё в мире уравновешенно, на каждый "не наш" уголок (место, город, ландшафт) всегда найдётся "наш", и все наши путешествия - это поиск таких мест методом "проб и ошибок" .


Я, кстати, далёк от того, чтобы назвать Рим некрасивым или, тем паче, неинтересным, напротив, после своего первого посещения долгое время считал его лучшим городом на свете. Но, как и с людьми, как и с женщинами (если мы мужчины ) мы воспринимаем "своё" не по внешнему виду, мы чувствуем (или нет) искру, резонанс, сходство энергетик (сравнений можно привести великое множество, но суть от этого не изменится). И внешность (как города, так и человека) в нашем выборе занимает далеко не 1-е место, хотя иногда и может показаться, что это так.


К примеру, я никогда не скажу, что Испания в целом красивее Италии. Напротив, я искренне считаю обратное. Но Испания - "родная кровь", а Италия - лишь красивая соседка. Для кого-то наоборот. И это совершенно нормально. Главное - идти за велениями именно своего сердца и не преклоняться перед мнениями других . В конце концов, "столица мира" у каждого своя - и что может быть естественнее этого ?

[Hispano]

savl1 ну прям listen 2 ur heart))
Но, в общем, так и есть.

[italalla]

Что- то уже в нескольких темах идёт т.н. соревнование между Испанией и Италией. Я очень согласна с утверждением о " своём городе" , про то, что " зацепило", а что - не очень. Про это же и писала в одном круизном отчете "Там же, тогда же..." Могу сказать только, что в Рим не влюбилась с первого взгляда, но с каждым разом он мне открывается разными своими гранями, становится ближе и роднее.

[savl1]

Что- то уже в нескольких темах идёт т.н. соревнование между Испанией и Италией.

Я думаю, что никакого соревнования, конечно же, нет - да и кому соревноваться ?
Просто Италия и Испания - самые посещаемые туристами (по крайней мере, нашими) европейские страны - и вполне понятно, что побывавшие и там, и там - а таких большинство - волей-неволей сравнивают те или иные аспекты местных действительностей.

Ну а для меня, поскольку я являюсь, как меня тут назвали выше, "испанофилом", сравнения именно с Испанией вдвойне логичны

[nettle]

Сергей, спасибо Вам огромное за столь интересный рассказ!
С таким удовольствием "прогулялась" с Вами по любимым местам (особенно по обожаемой Лукке) и иным взглядом посмотрела на нелюбимую Пизу (нам ну никак не везет с этим городом). БРАВО

Зонтик, имитирующий купол флорентийского собора – очень, на мой взгляд, интересная придумка :

А ещё Вы взбудоражили мой мозг (хотя, скорее, не мой, а моего мужа,достается ведь ему ! Третий день хожу и ДИКО хочу вот этот зонтик, не припомните, случайно, где Вы его видели?

[savl1]

Сергей, спасибо Вам огромное за столь интересный рассказ!

Спасибо большое за Ваш комментарий ! Тогда Вам моя следующая "Умбрия" тем более должна понравится, и как рассказ, и по материалу я, как автор, считаю её намного лучше.

А ещё Вы взбудоражили мой мозг (хотя, скорее, не мой, а моего мужа,достается ведь ему ! Третий день хожу и ДИКО хочу вот этот зонтик, не припомните, случайно, где Вы его видели?

Очень хорошо помню: в сувенирной лавке внутри колокольни собора (там, где касса).

[nettle]

Тогда Вам моя следующая "Умбрия" тем более должна понравится, и как рассказ, и по материалу я, как автор, считаю её намного лучше.
Очень хорошо помню: в сувенирной лавке внутри колокольни собора (там, где касса).

Как раз в процессе чтения Вашего отчета по Умбрии, не могу оторваться Отправила ссылку мужу, ему такое близко и должно понравится, а вот для себя пока не поняла готова ли я чуть-чуть потеснить в своем сердце Тоскану и урвать несколько дней на Умбрию. Пока в планируемую летнюю поездку (ооочень надеюсь, что она состоится...а-то курс евро заставляет рыдать крокодильими слезами ) точно включили Орвието.
И мое очередное СПАСИБО за наводку по зонтику))))Это будет моя самая первая покупка во Флоренции

[savl1]

nettle, к сожалению, нельзя прокомментировать "спасибо", поэтом здесь выражаю Вам благодарность за такой отзыв об "Умбрии"

[lospinos]

Сегодня специально зашла на сайт, чтобы почитать Ваш какой-нибудь отчет. Как всегда порадовали, спасибо. Где была, особенно интересно было прочитать Ваши комментарии. Куда не доехала однозначно сохраню на будущее. Мне очень нравится отдыхать в обоих странах, но Италию выбираю реже Испании из-за частных пляжей.