Италия отзывы: впечатления и отчёты путешественников. Отдых в Италии — море, города, достопримечательности, маршруты, фото и советы. Цены и самостоятельные поездки по регионам Италии.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11
tolius писал(а) 26 май 2017, 23:07:после того случая хотелось в навигаторе указать грузовик как тип транспортного средства, чтобы он забыл о существовании таких дорог.
Это оригинальное решение! Так как мой навигатор уже достаточно старый и не позволяет задавать маршрут сразу с несколькими промежуточными точками, то для корректировки (чтобы не уводил на "козьи тропы") сверяюсь с общей картой дорог (условно бумажной) и в ручном режиме изменяю предложенный навигатором маршрут. ...На нескольких фото видны свободные парковочные места. Или еще не заняли (хотя, скорее, уже освободили, вроде закатные цвета на фото)? Через пару дней будет актуально (мне), т.к., учитывая не слишком большие расстояния, базой я выбрал Сорренто, но отнюдь не для пляжного отдыха...
Sherg писал(а) 27 май 2017, 08:00:На нескольких фото видны свободные парковочные места. Или еще не заняли (хотя, скорее, уже освободили, вроде закатные цвета на фото)? Через пару дней будет актуально (мне), т.к., учитывая не слишком большие расстояния, базой я выбрал Сорренто, но отнюдь не для пляжного отдыха...
Ну свободное местечко где-нибудь там всегда отыщется, но вот только не всегда там, где нужно. В топовых городках это стоило 5 евро в час (когда мы там были), но многие предпочитали парковаться бесплатно на дороге, на въезде в эти городки. Но тогда приходится далеко идти, иногда и в гору. В нашей же Аджероле, например, припарковаться можно было бесплатно почти на любой улице, и свободные места были всегда.
На следующий день, восхитившись ещё раз видами со смотровой площадки (на этот раз в лучах полуденного солнца), мы решили отправиться в Амальфи пешком, поскольку на машине могли бы пропустить некоторые ракурсы по дороге.
Тропа из Аджеролы в Амальфи в начале пути представляет собой по большей части сплошные ступеньки. Далее же она соединяется с автомобильной дорогой, с которой в определённом месте надо было повернуть на ещё одни ступеньки. Почему-то как раз в том месте у нас сбился компас на смартфоне, что наряду с не лучшим GPS-сигналом в горах заставило нас свернуть не на те ступеньки. Тут надо быть внимательным — ошибки в горах чреваты лишними спусками-подъёмами. К счастью, эту ошибку мы быстро обнаружили. Ещё одним неоднозначным местом по пути к Амальфи был последний поворот с шоссе на тропу около ущелья. Вроде как мы должны спускаться, поскольку Амальфи находится у самого моря, но непосредственно в этом месте надо было идти вверх. Дальше уже заблудиться было невозможно.
Самый страшный участок этого пути — это там, где нужно идти по автодороге. Здесь нет тротуаров, с одной стороны гора, с другой — обрыв. И сплошные закрытые повороты, из которых в любой момент может выскочить очередная машина. На одном из таких поворотов, когда мы находились со стороны моря, на внешнем радиусе, посигналив для предупреждения других водителей, выехал синенький автобус SITA SUD. Увидев нас и не увидев других транспортных средств, водитель решил не сбрасывать скорость. Ощущения были не из приятных. Мы вжались в ограждение у края дороги, инстинктивно отклоняясь назад, а в нескольких сантиметрах (я не утрирую) пронёсся поворачивающий автобус, оставляя нам лишь небольшое пространство между корпусом автобуса и обрывом.
Замечательные виды моря и склонов гор, на которых медленно проползала тень от облаков, не переставали нас радовать. Кстати, на последнем фото выше, если присмотреться к форме тени, можно при желании заметить дяденьку с большим носом, который читает газету и попивает при этом что-то из бокала.
Последний раз редактировалось tolius 30 янв 2025, 02:37, всего редактировалось 1 раз.
tolius писал(а) 27 май 2017, 12:40:решили отправиться в Амальфи пешком... ...заставило нас свернуть не на те ступеньки.
Ваш путь совпадает с треком за номером 361? (на этой карте от http://maps.kompass.de/#lat=40.62686820 ... 0Touristik ). Вы не знаете, "не те ступеньки" привели бы к самому нижнему шоссе? Интуиция мне подсказывает, что они к гроту... (на сайте небольшого отельчика прочитал, что минут 30 - и вы у грота! А если по другим ступенькам, то на их пляже. Только на картах мне не попадались эти пути).
Прекрасный сайт для трекинга! К своему стыду, не знал о нём раньше. Да, 361 — это ровно тот маршрут, по которому мы шли. Не те ступеньки мы нашли где-то посередине пути, там, где надо было срезать SS366: https://www.google.de/maps/@40.6248254,14.5809634,17z Они почти наверняка привели бы нас к нижнему шоссе SS163 «Амальфитана», вот только ходить среди машин не очень-то хотелось.
tolius, огромная Вам благодарность за столь очаровательные виды! За дяденьку с большим носом вообще сто раз спасибо! Скоро и мы будем там! Уже собираемся Но и в пути буду следить за Вашим повествованием.
Все проходит, но воспоминания, к счастью, навсегда остаются
Пандитка писал(а) 27 май 2017, 20:40:tolius, огромная Вам благодарность за столь очаровательные виды! За дяденьку с большим носом вообще сто раз спасибо! Скоро и мы будем там! Уже собираемся Но и в пути буду следить за Вашим повествованием.
Так это замечательно! Значит, увидите всё это вживую. А вживую это всегда гораздо-гораздо лучше, чем на любых фото. Так что удачной Вам поездки, наполненной только радостными моментами!
Вот и подошли мы к Амальфи. Площадка у пирса была заставлена автобусами местной компании, а поодаль находилось одно из немногих мест Амальфи, где водители могут припарковать свои машины. Ввиду слабой конкуренции (по объективным причинам) место на парковке обошлось бы в €5 за каждый час. К слову сказать, цены на бензин на тех заправках Амальфийского побережья, где мы побывали, тоже были самыми высокими за всё наше путешествие.
Впервые упомянутый в VI веке Амальфи вскоре стал столицей могущественной морской республики, управлявшей практически всей торговлей в Средиземноморье. «А как же Генуя, Пиза и в особенности Венеция?» — спросите вы. «Куда там!» — ответят вам жители Амальфи. Во времена расцвета Амальфи (а это IX–XI века) все упомянутые выше морские державы были ещё либо в зачаточном состоянии, либо, как говорится, под стол пешком ходили. Именно в Амальфи был разработан новаторский для того времени документ — кодекс торгового мореплавания или Морское право Амальфи. Документ, регламентирующий морские перевозки, быстро распространился далеко за пределы Амальфи и всей Италии, он не только пережил Амальфийскую республику (кодекс использовался купцами вплоть до XVI века), но и заложил основу современного торгового права. Главой могущественной державы являлся дож (герцог), избираемый пожизненно. Население Амальфийской республики (Амальфитанского герцогства — если хотите) на рубеже тысячелетий составляло более 70.000 человек.
В настоящее же время в Амальфи проживает менее 5.500 человек. Что же тут произошло? Всё как обычно: череда завоеваний, разорений, свержений и восстаний. Те морские республики, которые раньше под стол пешком ходили, начали понемногу взрослеть и заявлять о своих правах. Сначала сюда пришли норманны, а завершили всё пизанцы, в 1135 и 1137 гг. разгромившие и разграбившие когда-то могущественную республику. Герцогство было впоследствии восстановлено, но достичь своего былого величия оно уже не смогло. Довершило же всё страшнейшее цунами 1343 года, которое в буквальном смысле смыло порт и нижний город.
На входе в город нас встретили промышленные альпинисты, которые в хорошо заметных оранжевых одеяниях вверху горы, прямо над въездом в тоннель срубали деревья и кустарники, а саму скалу облачали в металлические сети, защищая тем самым машины внизу от потенциальной угрозы в виде падающих камней. Движение автомобилей и пешеходов то останавливалось, когда сверху что-то валилось, то возобновлялось.
Последний раз редактировалось tolius 30 янв 2025, 02:40, всего редактировалось 1 раз.
В центре Амальфи находится Piazza Duomo, на которой, как это не трудно догадаться, располагается собор. И не просто собор, а самая известная достопримечательность Амальфи — кафедральный собор Андрея Первозванного. Собор выполнен в арабо-нормандском стиле, здесь явно заметно смешение арабских, романских, византийских (Амальфийская республика формально являлась вассалом Византии) и нормандских черт. Собор несколько раз реконструировался, а поэтому в разные эпохи были добавлены готические и барочные элементы. На площади перед собором расположены фонтан, заросший мхом, и затерявшийся среди многочисленных столиков памятник святому Андрею, опирающемуся на косой крест.
Ко входу в собор ведут массивные ступени. Прямо находятся позеленевшие от старости массивные двери, слева — вход в Chiostro del Paradiso или Райский дворик. Но первое, что нас тут встречает, это касса. Хотите попасть в собор — платите, хотите в крипту или Райский дворик — касса к вашим услугам. Не знаю, наверное, я уж сильно разбалован, но мне такой подход по отношению к церквям не нравится. Ни в Германии, ни во Франции, ни даже в самой Италии (за редким исключением) мне не попадались платные церкви — не просто церкви, а топовые соборы открыты для всех (в Испании я ещё не был, а там, как говорят, это норма). Я понимаю, что церквям надо на что-то жить, но мне больше нравятся другие модели заработка. Разумеется, в богатых странах пожертвований прихожан более чем достаточно на содержание церквей. В той же Германии при устройстве на работу вас обязательно спросят, к какой религии вы принадлежите, и если это не пастафарианство, то в выбранную вами общину будут автоматически переводить десятину из вашей зарплаты, радостно об этом сообщая в ежемесячных расчётных листках. В странах же победнее можно было бы продавать (а так и делают) всякие безделушки типа медальонов, значков или других символов церкви.
Ну вот славится амальфийский собор «манной» святого Андрея — так разведите её в пропорции 1 : 10.000 и заполните какие-нибудь флакончики-медальончики с цветным стеклом. Опишите это красиво и продавайте — наверняка же будут многочисленные желающие заполучить эту манну. Или на крайний случай можно сделать как в Милане: посещение бесплатное, а вот возможность фотографирования за деньги (хотя и понимаю, что это трудно осуществимо, поскольку требует специальных людей для контроля). Если же они хотят платным посещением уменьшить поток туристов, то как они себе это представляют? Ну а на что ещё смотреть в Амальфи? Уж если кто приехал в Амальфи, то обязательно пойдёт в собор. Хорошо, с криптой соглашусь: возможно, при бесплатном посещении там были бы толпы людей, но сам-то собор зачем делать платным? Ладно, возможно, я недооцениваю масштабы проблемы (особенно летом), но все равно мне трудно понять, как можно брать деньги за посещение действующего дома Господня. Просто эта мысль не укладывается в голове.
На входе в собор стоят внушительные бронзовые врата, привезенные в XI веке из Константинополя. Над дверьми, естественно, изображение апостола Андрея. Почему естественно? Нет, не потому, что это собор Андрея Первозванного. Тут всё очевидно: рыбы справа — потому что апостол Андрей до того, как пошёл за Христом, был рыбаком; крест сзади — потому что Андрей в конце концов был распят; крест косой — потому что распяли его на косом кресте (крест при распятии был в том положении, как он и изображён); нимб — ну да, он же святой; ну а для совсем уж непонятливых надпись слева — «святой Андрей». По центру дверей расположены серебряные инкрустации Иисуса, Девы Марии и апостолов Петра и Андрея, трудноразличимые по прошествии веков. Вот некоторые элементы двери, сфотографированные вблизи:
Слева к собору примыкает кампанила, построенная позже — в XII–XIII веках. Для тех, кто подзабыл, напомню, что кампанила — это башня-колокольня, располагающаяся рядом с собором и имеющая обычно квадратное основание (реже — круглое). Самые знаменитые кампанилы — это кампанила собора Святого Марка в Венеции, кампанила собора Санта-Мария-дель-Фьоре во Флоренции, ну и Пизанская башня.
Последний раз редактировалось tolius 30 янв 2025, 02:42, всего редактировалось 2 раз(а).
Интерьер собора постоянно обновлялся и сейчас выполнен в основном в барочном стиле. Чего здесь только нет: гранитные колонны, привезенные из Пестума; перламутровый крест, подаренный Амальфи в 1930 году православным Патриархом Иерусалимским; купель для крещения из красного порфира (предположительно из Пестума); статуя святого Андрея, созданная Микеланджело Наккерино (учеником знаменитого Микеланджело Буонарроти); египетские колонны; престол, устроенный из саркофага кардинала Пьетро Капуано (того самого, кто привёз мощи апостола Андрея в Амальфи после 4-го крестового похода); ну и конечно же, сами мощи святого Андрея.
Моё отношение к мощам как явлению отрицательное. Понятно, что большинство христианских храмов стоит на костях (в прямом смысле этого слова), поскольку считалось модным быть захороненным поближе к храму. К примеру, райский дворик амальфийского собора — это, по сути, кладбище. Самые же «модники» (в основном богачи) желали обрести вечный покой непосредственно под сводами храма. Ладно, с этим ещё можно мириться. Но вот зачем мощи (а если называть вещи своими именами — разложившиеся и чаще всего расчленённые останки покойников) выносить на всеобщее обозрение?
Чтоб далеко не ходить, возьмём мощи святого Андрея. Умер он в Патрах (Греция) где-то в 68 г. н.э., где и был захоронен. В 357 году его останки откопали, отмыли и транспортировали в Константинополь. Голову (череп) отсоединили и перенесли в Ватикан. Во время четвёртого крестового похода останки из Константинополя были изъяты (похищены) и с разрешения папы Иннокентия III перемещены в Амальфи. Далее — сплошная расчленёнка и постоянные перемещения, подробно описывать которые не имеет особого смысла. Лишь скажу, что сейчас основная часть костей (а возможно, и волос, кожи и сухожилий) хранится в Амальфи, часть черепа — тут же в отдельном реликварии, ещё одна часть черепа — в ковчеге в кафедральном соборе г. Патры, осколок лобной части черепа — в Андреевском скиту на горе Афон (Греция), там же, в Великой лавре Афанасия хранится рука апостола, а в Пантелеимоновом монастыре — левая стопа (в реликварии, выполненном в форме стопы), небольшая часть останков — в свинцовой шкатулке на одной стороне креста в соборе Святого Апостола Петра в Ватикане, ещё одна часть останков — в кафедральном соборе Успения Пресвятой Богородицы в Эдинбурге (Шотландия), также часть мощей находится в церкви Святого Андрея Апостола и Святого Брата Альберта в Варшаве (Польша). Вот так судьба «раскидала» святого мученика — и не его одного!
Кстати, в Патры (на место, где святой Андрей был распят) останки передали не так давно: в 1964 г. в качестве жеста доброй воли папа Павел VI подарил часть мощей православной церкви. Но, что интересно, какая-то часть апостола всё-таки и до этого уже была в Патрах: в Средние века одна паломница во время поклонения мощам апостола Андрея тайком откусила у святого палец и привезла его в Патры… Перечисленные мною места хранения останков святого — это далеко не полный список. Небольшие части мощей апостола разбросаны по всему миру. Причём, подозреваю, не все из них аутентичные.
На последнем фото чуть ниже центра можно лицезреть часть черепа святого Андрея. Выше же и по бокам хранятся мощи других святых в виде скульптурных образов этих святых или их частей (например, там есть скульптуры рук по локоть с костями внутри) — прямо как в Помпеях, только в Помпеях всё в гипсе, а здесь можно полюбоваться костями через специальное окошечко. Всё это находится в капелле Примирения, где ежедневно проводятся католические богослужения, а раз в неделю — православные. В соборе также хранятся 11 шипов от тернового венца Спасителя.
Кстати, напомню, что согласно христианству (это касается всех конфессий) поклонение мощам (как и иконам) является идолопоклонством и строго воспрещено. Что же тогда происходит в церквях? А ничего страшного — как ответит вам любой священник — это не что иное, как почтение святых! Где же та грань между поклонением и почтением? И почему нельзя почитать их немного по-другому? Оставлю эти вопросы без ответа. Но, согласитесь, в православных церквях среди обычных прихожан чаще всего мы наблюдаем именно поклонение.
На последнем фото запечатлён инкрустированный серебром бюст святого Андрея, созданный в XVI веке. Здесь же и частицы мощей апостола: в медальоне на груди святого и слева в отдельном реликварии XVII века. Композицию, конечно же, не стоит воспринимать буквально: вряд ли апостол проповедовал в непонятном головном уборе с рыбой и серебряным Ветхим Заветом в руках (Нового Завета в то время ещё не существовало), да при этом ещё и придерживая X-образный крест (так называемый андреевский), на котором его вскоре распнут. Подозреваю, что он ходил без шляпы, а это не головной убор, а символическое изображения нимба (которого, кстати, при жизни на нём также не было — по крайней мере этот нимб никто из тех, кто описывал жизнь святого, не замечал). Рыба — ну да, он же был профессиональным рыбаком. Это потом он стал учеником Иоанна Крестителя, а впоследствии и апостолом (учеником и последователем Иисуса Христа). Наверное, где-то в этой композиции символически подчёркивается тот факт, что он был первым призванным учеником Мессии (не зря же он Андрей Первозванный), но, уж извините, не знаток я. Единственное, что здесь вызывает удивление, так это почему крест так неаккуратно прибит к бюсту? Т.е. сделали бюст, постоял он где-то, а потом решили добавить крест — ну и прибили его вот так?
Католики, конечно, почитают больше святого Петра (второпризванного — если хотите), брата Андрея. Но святой Андрей находится на почётном втором месте. А вот у православных, по всей видимости, Андрей на первом месте. Ведь, как известно, после воскрешения Спасителя его ученики-апостолы разделили земли — куда нести благую весть. Апостолу Андрею достались земли до Чёрного моря и Дуная. Никаких упоминаний, что святой доходил до Днепра или Северного Причерноморья, в ранних текстах не встречается. В немногочисленных сохранившихся фрагментах текстов XI века явно говорится, что апостолы до земель русских не доходили. Однако это не помешало в XII веке появиться упоминанию, что апостол Андрей не только дошёл до Крыма и устья Днепра, но и поднялся выше аж до холмов, на которых впоследствии будет построен славный град Киев. Там он якобы воздвигнул крест и сказал: «Видите ли горы сия? Яко на сих горах возсияет благодать Божия, имать град великий быти и церкви многи Бог въздвигнути имать». Как известно, в другие земли святой Андрей шёл проповедовать, а вот сюда он пришёл, получается, просто полюбоваться величием сих земель в будущем? Мало того, далее апостол, по преданию, видите ли, пошёл на место, где впоследствии будет возведён Новгород. Там он дивился, в частности, местным банным обычаям. В более поздних текстах походы Андрея Первозванного обрастали всё бо́льшими подробностями, в соответствии с которыми апостол, оказывается, дошёл аж до Ладожского озера и далее до острова Валаам…
Последний раз редактировалось tolius 30 янв 2025, 02:48, всего редактировалось 2 раз(а).
Прогулявшись по центральной улочке Амальфи, изобилующей многочисленными лавками, мы направились к набережной с пирсами. У набережной находился памятник Флавио Джойя — первого из европейцев, кто придумал компас (по крайней мере так считают амальфитанцы). С пирсов же открывались прекрасные виды города на фоне гор.
Выше в горах находится бывший монастырь капуцинок (XIII век) — ордена, чьё название происходит от смешного капюшона, который носили представители мужской ветви этого ордена.
Желания пройтись обратно до Аджеролы пешком в гору у нас не возникло. Поэтому мы отправились к автобусной станции, чтобы приобрести билеты на незаменимые в этих краях автобусы SITA SUD. Уступив в автобусе всем места, я оказался единственным, кому предстояло ехать стоя. Ехать пришлось вот по этому маршруту:
Ох уж эти местные водители! Поездка здесь сродни аттракциону. Почти по этому же маршруту (только лишь срезав немного по Via Ponte в Аджероле) я ехал две ночи спустя в обратном направлении. Но одно дело — когда ты за рулём и всё контролируешь, и совсем другое — когда тебя везут. Это летом здесь сплошные пробки на дорогах, а сейчас, весной, да ещё и когда вечерело и машин на дороге поубавилось, водитель наслаждался возможностью погонять по серпантину. Он не стеснялся заходить на приличной скорости в повороты, наблюдая, конечно, в обзорные зеркала у края дороги, что за этими поворотами никого нет. Я держался за два поручня, но меня все равно прилично бросало из стороны в сторону. У автобуса центр тяжести находится выше, чем в автомобиле, а поэтому складывалось ощущение, что вот здесь-то нас точно вытолкнут в обрыв центробежные силы. Но этого, к счастью, не происходило.
Чтобы максимально не сбрасывать скорость, водитель выбирал оптимальные траектории на поворотах, иногда проходящие всего в нескольких сантиметрах то от скалы, то от внешнего ограждения. Чувство габаритов, да и в целом автобуса у местных водителей отменное! При всём при этом наш водитель нашёл себе собеседников на передних сидениях и всю дорогу с ними что-то бурно обсуждал, постоянно поворачиваясь к ним лицом и при этом красноречиво жестикулируя в лучших итальянских традициях. Останавливаются здесь исключительно по требованию, а поэтому надо чётко знать, где находится нужная остановка (если она не конечная, конечно), чтобы перед ней нажать на кнопку, сигнализирующую водителю о том, что вы собираетесь выйти.
Амальфи — милый городок со славной историей, но, к сожалению, перенасыщен туристами и быстро заканчивается, куда бы вы не пошли. Мы были рады, что поселились в более тихом местечке. Но несмотря ни на что, Амальфи оставил самые яркие впечатления.
Последний раз редактировалось tolius 30 янв 2025, 02:51, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо! Читала и всё время улыбалась (не считая моментов, когда откровенно хохотала))). Любимый Неаполь (я сразу подумала, как там можно ездить за рулем?))), Амальфитана (та же история)) и тропа!!!! Жду/жду!!!! Фотографии - сплошной восторг!!!
Сняша писал(а) 31 май 2017, 17:29:Спасибо! Читала и всё время улыбалась (не считая моментов, когда откровенно хохотала))). Любимый Неаполь (я сразу подумала, как там можно ездить за рулем?))), Амальфитана (та же история)) и тропа!!!! Жду/жду!!!! Фотографии - сплошной восторг!!!
Спасибо! Вы не поверите, но те же чувства я испытываю, читая Ваш текущий отчёт! Ну а тропа в процессе... У меня это чуть медленнее получается, чем у Вас, особенно на буднях. Но к выходным должна появиться.
Фото Амальфитаны восхитительные. Когда-то проехал всё побережье за день, теперь понимаю, что надо туда на несколько дней и гулять по окрестностям. С удовольствием подписываюсь на продолжение.
sergeyf73 писал(а) 31 май 2017, 23:27:Фото Амальфитаны восхитительные. Когда-то проехал всё побережье за день, теперь понимаю, что надо туда на несколько дней и гулять по окрестностям. С удовольствием подписываюсь на продолжение.
Спасибо! А с фото на самом деле беда — очень трудно выбрать лучшие. Говорю же себе постоянно, что не надо так много снимать. Ан нет, не могу остановиться. А потом приходится мучиться… Вот такая беда сейчас с Тропой Богов. Видно, эту проблему я никак не решу, так что заранее извиняюсь за большое количество фоток.
tolius писал(а) 31 май 2017, 23:47:Говорю же себе постоянно, что не надо так много снимать.
Нет, это правильный подход. Чем больше фото, тем больше шансов на шедевр!
tolius писал(а) 31 май 2017, 23:47:Вот такая беда сейчас с Тропой Богов. Видно, эту проблему я никак не решу, так что заранее извиняюсь за большое количество фоток.
Ничего, это нормально. Хорошие фото всегда приятно посмотреть. Только разбивайте на больше постов, чтобы не перегружать страницу.
Тропа Богов (Sentiero degli Dei) считается одним из самых красивых туристических маршрутов мира. Долгое время этот путь был единственной маршрутом, связывающим несколько деревень Амальфийского побережья. Только в начале XIX столетия большинство городков побережья были соединены дорогой Strada Statale 163 «Амальфитана». Что неудивительно, дорога SS163 также считается одной из самых живописных в Италии. Автострада проходит ниже Тропы Богов, но виды с неё тоже потрясающие. Единственное — на авто там не всегда можно остановиться, где хочется и когда хочется. Раньше же, до XIX века, путь, известный ныне как Тропа Богов, активно использовался местными жителями для перевозки различных грузов с помощью основной движущей силы тех времён — мулов. Сейчас же это в основном туристический маршрут, обслуживанием которого занимается ряд волонтёрских ассоциаций и клубов. В отличие от не менее известных в Италии троп Чинкве-Терре, данная тропа полностью бесплатная. Видимо, по этой причине она и не настолько хорошо оборудована, как платные участки троп Чинкве-Терре. Зато я ни разу не слышал о каких-либо обвалах или закрытых участках Тропы Богов, как это случается — причём на многие годы — всё в той же Чинкве-Терре.
Тропа начинается в Аджероле, в частности, в деревушке Бомерано, на высоте 630 метров и заканчивается либо в Ночелле (430 метров над уровнем моря), либо чуть дальше в Позитано. Путь от Бомерано до Ночелле представляет собой плавный спуск с незначительным перепадом высот (без большого количества подъёмов/спусков) протяжённостью примерно 6 км. Длина же пути от Бомерано до Позитано составляет примерно 10 км. Через два километра от Бомерано тропа разделяется на нижнюю часть и верхнюю, которые вновь объединяются примерно через полтора километра. Нижняя часть считается основной и наиболее часто используется туристами. Верхняя же тропа более заросшая, с немного бо́льшим перепадом высот, но зато не такая загруженная туристами.
В принципе, на Тропу Богов можно попасть и из Прайано (если идти из Прайано, то можно как раз выйти к месту, где тропа разделяется на верхнюю и нижнюю), но для этого сначала придётся подняться от расположенного у моря Прайано до высоты 580 метров над уровнем моря… В месте выхода на тропу вас встретит небольшой источник питьевой воды, так что необязательно тащить воду с собой — пустые ёмкости можно наполнить и здесь. Второго источника придётся ждать до Ночелле, как это честно показано на информационном плакате в начале тропы.
Сразу хочу извиниться за качество фоток. К сожалению, если виды на Тропе Богов были «на миллион», то мои фото получились «на рубль». Тут несколько факторов. Во-первых, вышли мы поздновато — ну как же с утра не насладиться чудесным вкусом местного Фиор ди Латте? А это непростительно. Ведь сначала нам надо было добраться до Бомерано, а это лишние 3 километра по Аджероле. Солнце же «проснулось» гораздо раньше нас, а поэтому успело проделать за это время значительный путь по небосводу и переместиться в ненужную для нас сторону. Тропа благоволит ранним пташкам: солнце с утра находится как раз сзади, что весьма удобно для фотографирования. Нам же предстояло «любоваться» контровым светом. Кроме того, я не уверен, что, сумей мы начать наш путь гораздо раньше, я смог бы передать всю ту красоту. Это всегда очень трудно в горах. Перед тобой предстаёт весь этот объём, ты как будто на краю света: с одной стороны нависают массивные горы, с другой — резкий обрыв и нескончаемое море с проплывающими вдали корабликами, в большинстве своём держащими путь на Капри и обратно. Но как всё это 3D-величие передать с помощью статичной 2D-картинки? Я не говорю, что это невозможно, но всё-таки очень и очень сложно. Петляя по склону горы, за каждым поворотом тебе всякий раз открывается новая панорама — и в этом вся прелесть! Кроме солнца всё портит и синеватая дымка вдали. Это случается очень редко, когда в море и горах эту дымку удаётся избежать — нам этого, увы, не удалось.
Думаю, многие со мной согласятся, что часто на фото из интернета мы видим потрясающие картины, которые на практике (при посещении тех мест, где эти фотографии были сняты) оказываются гораздо менее выразительными. Потому что на фото можно запечатлеть какой-то потрясающий вид, а всё лишнее (фон — в широком смысле этого слова) просто не показывать. На восприятие же мест влияет множество субъективных факторов: и настроение, и погода, и фоновые новости, и люди вокруг, какие-то конкретные происшествия — да мало чего ещё! Я не буду утверждать, что прямо всем так понравится Тропа Богов, но я скажу, что мои ощущения были гораздо-гораздо лучшими, чем те, которые я испытываю, когда смотрю на получившиеся фотографии. Тропа Богов оставила одно из самых ярких впечатлений (если не самое яркое) за всё наше путешествие.
Чисто пешеходная часть тропы начинается на самом деле не прямо в Бомерано, а немного поодаль. Сначала же мы добрались до главной площади Бомерано, на которой расположена показанная ниже церквушка XVI века. Стоя лицом к церкви Святого Матфея Апостола, следует повернуть налево, где при должном внимании сразу же обнаружится соответствующий неброский указатель с заветной надписью «Sentiero degli Dei» — нам туда.
Интересно, вот зачем на фасаде церкви предусмотрено два места для часов, а используется только левое? Например, мальтийцы на большинство своих церквей вешают двое часов: одни, показывающие правильное время, а вторые — неправильное, чтобы запутать дьявола. Видимо, грозные жители Бомерано как бы намекают: ну давай, Сатана, приди сюда, посмей только — мы с тобой быстро тут разберёмся, сбросим с Тропы Богов ко всем чертям! Действительно, на Мальте обрывы не такие глубокие — вот, может, и боятся. У кого есть другие версии?
Выйдя из Бомерано, мы попали на развилку: налево пойдёшь — в грот Санта Барбары попадёшь (Grotta di Santa Barbara), направо же — долгожданную тропу найдёшь. Конечно, возникла мыслишка познакомиться с пещерой Святой Варвары, но указанный перепад высот, который предстояло бы преодолеть для сего мероприятия, быстро освежил нас и тут же заставил отказаться от этой идеи. Да кто она такая, эта Санта Барбара, прям сериал какой-то — некоторое время робко пытались мы оправдать себя за непочтение святой Варвары непосещением пещеры, названной в её честь.
Последний раз редактировалось tolius 30 янв 2025, 02:54, всего редактировалось 1 раз.
Говорят, что если уж вы попали на тропу, то заблудиться там невозможно. В принципе, верно, но… (всегда есть эти «но») никаких чётких указателей там нет. Иногда встречаются какие-то тропинки-ответвления (особенно в первой части пути), но интуитивно понятно, куда идти. Ответвления на верхнюю тропу неочевидные — никаких информационных табличек вы там не увидите. В месте, где тропы сходятся (ближе к Ночелле) представители альпинистского клуба Италии (Club Alpino Italiano, CAI) накидали кучку камней — иначе было бы трудно, идя из Ночелле, заметить ответвление на верхнюю тропу, заросшую травой. Но об этом надо знать, а то мне, например, куча камней сама по себе ни о чём не говорит. Поэтому тем, кто интересуется, предлагаю перед походом ознакомиться с небольшой двухстраничной брошюрой с фотографиями в формате pdf: http://www.giovis.com/hpage/pathgodstrailbook.pdf
Как только мы прошли немного вверх, нас встречают «кирпич» (здесь заканчивается Via Colle Serra — машинам дальше нельзя, да, в принципе, и некуда) и приветственная надпись: «Добро пожаловать на Тропу Богов». И сразу начинают открываться прекрасные виды.
Последний раз редактировалось tolius 30 янв 2025, 02:55, всего редактировалось 1 раз.
Жившие здесь крестьяне на протяжении многих веков обустраивали террасы (ступени) на склонах гор. А как же по-другому в горах? Посадишь что-нибудь на склоне, польёт дождь — и всё, ничего ж не останется. Сколько усилий было приложено, чтобы соорудить каждую такую террасу! Со временем все более-менее пригодные склоны обзавелись террасами, что полностью изменило местный пейзаж. Теперь же мы можем любоваться этой рукотворной ландшафтной красотой. На склонах гор то и дело встречаются хижины местных жителей с умопомрачительными видами.
За поворотом нас ждал спуск под нависающей сверху горой. Здесь же, около тропы, мы обнаружили некие встроенные прямо в гору помещения.
А вот это было неожиданно: сначала где-то вдали послышались какие-то непонятные фырканья, а потом нам навстречу вышел конь с брёвнами на спине. Не без труда разминувшись с гружёным конём, мы, удивлённые, продолжили свой путь. Как оказалось на обратном пути, вся эта живность живёт здесь же, прямо под тропой:
Последний раз редактировалось tolius 30 янв 2025, 02:57, всего редактировалось 2 раз(а).
Погода стояла отличная — как раз для горных прогулок: не жарко, не ветрено, без намёка на какой-либо дождь. То и дело встречалась цветущая весенняя растительность, а виды не переставали восхищать.
На этом небольшом скальном отростке (см. последнее фото) сверху оказалась табличка альпинистского клуба, а вот посередине висела некая коробка, прикреплённая к скальной породе. Послание для альпиниста, решившего туда взобраться?
Последний раз редактировалось tolius 30 янв 2025, 03:00, всего редактировалось 1 раз.
Глядя на свои фото, к сожалению, лишний раз убеждаюсь, что солнце чаще всего враг фотографии. По крайней мере в пасмурную погоду не возникает больших контрастов между тенями и освещёнными участками. Если уж солнце светит, то пусть оно это делает ближе к горизонту, т.е. с утра или вечером — только тогда оно может как-то обыграть сцену. Мы же продолжали свой путь с солнцем почти в зените…
Вот он, Капри, вдали. Хоть и в тумане-дымке, но видна группа скал, торчащих из воды рядом с основным островом. Отсюда они кажутся такими маленькими, но особо глазастые могут присмотреться и заметить отверстие-грот в средней из скал-малюток — именно через него постоянно проплывают кораблики с изумлёнными туристами на борту (лица туристов на фото не видны XD).
Последний раз редактировалось tolius 30 янв 2025, 03:01, всего редактировалось 1 раз.
С ностальгией разглядываю фото. Я думала у Вас дымки совсем не будет, ан нет, я была там в начале сентября, дымка сопровождала нас всё время, фотоаппарату было тяжело фокусироваться и уж конечно фаральони было не разглядеть, да что там фаральони, сам Капри сливался с горизонтом, но красота всё равно необыкновенная. Эта тропа наверное самое красивое, что я видела)) Мечтаю, что когда нибудь вернусь туда, хотя я бы не назвала тропу легкой (у нас еще и жара была)
Сняша писал(а) 02 июн 2017, 21:45:С ностальгией разглядываю фото. Я думала у Вас дымки совсем не будет, ан нет, я была там в начале сентября, дымка сопровождала нас всё время, фотоаппарату было тяжело фокусироваться и уж конечно фаральони было не разглядеть, да что там фаральони, сам Капри сливался с горизонтом, но красота всё равно необыкновенная. Эта тропа наверное самое красивое, что я видела)) Мечтаю, что когда нибудь вернусь туда, хотя я бы не назвала тропу легкой (у нас еще и жара была)
Да, помню про жару — читал Ваш рассказ. Тоже приятно было увидеть те же места и немного другие ракурсы. А с дымкой, видимо, ничего не поделаешь — всё-таки расстояние там километров 20–25. Просто когда-то её меньше, когда-то больше. Чтоб вообще без дымки — такого на просторах интернета не встречал.
А то, что тропа не лёгкая, я ещё расскажу на конкретном примере…
Помимо тех участков тропы, что уже попадали в кадр, для общего понимания продемонстрирую ещё несколько фотографий:
В основном тропа проходит на открытой местности, лишь небольшая её часть пролегает через лесок. Так что крем от солнца здесь будет уместным. Где-то я встречал информацию, что Тропа Богов очень проста и подходит для людей любых возрастов — от детей до стариков. Думаю, имеется в виду, что тропа проста в плане отсутствия большого количества подъёмов/спусков (если, конечно, не начинать свой путь из Позитано или Прайано). А вот в плане самой тропы есть нюансы.
Во-первых, здесь почти нигде нет ограждений. А обрывы тут знатные! Достал, например, фотик, захотев сфоткать вот эту красивую гору. А она в кадр не помещается. Сделал шаг назад — и полетел вниз. Здесь надо быть внимательным. Может, тропа и подходит для детей, но эти дети должны быть спокойными и послушными, а родители — бдительными. Дело осложняет и то, что иногда сбоку растут кусты и складывается обманчивое впечатление, что с двух сторон стена. Но это не так: если с одной стороны гора, то со второй может быть очень резкий склон, а это на самом деле не кусты, а верхушки деревьев, растущих где-то внизу. И далеко не факт, что удастся за них зацепиться при падении.
Ну а во-вторых, сама тропа, точнее её состояние. В первой части пути она ещё более-менее нормальная, а вот потом начинает постепенно «дичать» и со временем превращается в нагромождение камней, по которым приходится карабкаться, как по ступенькам. Они, кстати, так и уложены специально, чтобы было удобно по ним ходить. Но проблема в том, что с отдалением от начала тропы эти ступеньки начинают увеличиваться по высоте, и вскоре ты обнаруживаешь, что ногу приходится поднимать уже выше колена, чтобы ступить на следующий камень-ступеньку.
Последний раз редактировалось tolius 30 янв 2025, 03:03, всего редактировалось 1 раз.
Иногда приходишь в такое место, как на следующем фото, и не понимаешь: а куда же дальше идти? Может, я не туда свернул?
А оказывается, что как раз таки туда. Это не груда камней, как могло бы показаться с первого взгляда, а специально сделанные ступеньки, просто не совсем очевидные. Да, действительно, камни расположены таким образом, что по ним без особых проблем можно взобраться наверх и продолжить свой путь. Только после пятого-десятого раза таких замешательств я догадался, что вот эти красно-белые отметки (видно на предыдущем фото), встречающиеся то и дело по пути, там не просто так. После осознания сего факта наши дальнейшие перемещения по тропе стали более удобными. В сомнительных местах надо было просто поискать этот знак и смело направляться к нему.
Последний раз редактировалось tolius 30 янв 2025, 03:04, всего редактировалось 1 раз.
Позитано начинал уже показываться где-то с середины тропы. Но по мере приближения к Ночелле он становился всё ближе и ближе. К сожалению, спускаться к нему в наши планы не входило, поскольку обратно подниматься не хотелось, а чтоб добраться из Позитано до Аджеролы, пришлось бы сначала направиться в Амальфи (прямых автобусов нет). И не факт, что мы успели бы на последний автобус до Аджеролы.
Последний раз редактировалось tolius 30 янв 2025, 03:06, всего редактировалось 1 раз.
Ночелле — небольшая деревушка (около 200 жителей), в которой складывается ощущение, что вся местная жизнь сосредоточена на туристах. Что интересно — автомобильное сообщение с деревушкой было организовано только в 2002 г., а до этого — только пешком.
В Ночелле было принято решение развернуться и пойти обратно, но на этот раз уже захватив верхнюю тропу.
Последний раз редактировалось tolius 30 янв 2025, 03:07, всего редактировалось 1 раз.
Насчёт безопасности. На протяжении всей тропы то и дело встречаются таблички с набранным большим кеглем числом в кружочке, под числом же указан номер телефона 118. Если что-то произошло, то нужно позвонить по этому номеру и сообщить указанное на ближайшей табличке число, чтобы спасателям было легче вас найти. Указателей направления на тропе немного, а если и встречаются, то весьма сомнительные:
Ещё по дороге в сторону Ночелле идущими навстречу были встречены какие-то люди в оранжевой одежде. Поскольку они много чего с собой несли, я сначала подумал, что это, возможно, какие-то рабочие (как те альпинисты, которые день назад крепили сетку на горе вблизи Амальфи). Сейчас же мне удалось их частично сфотографировать. Шли они не особо уверенно, что заметно на следующем фото:
На самом деле всё обстояло иначе. Ещё где-то на полпути по дороге из Бомерано вдруг повстречались девушка с парнем. Девушка сидела посредине тропы, а парень, по всей видимости, соорудил небольшой навес для неё: камнями были закреплены две палки и между ними над головой девушки была натянута куртка, защищавшая её от солнца — такой импровизированный навес. Я ещё подумал, зачем было обустраивать место отдыха прямо посреди тропы? Ведь теперь все путники вынуждены были их обходить. Можно было или обойти слева, но это было совсем близко к обрыву, или лезть по камням справа. Так как никаких проблем с прохождением вблизи обрывов я в тот день не испытывал, а карабкаться по острым камням не очень-то хотелось, я выбрал левый путь. Но тут же был остановлен девушкой, которая сказала, что ей боязно смотреть на меня, и попросила всё-таки обойти её справа. Ну справа так справа.
Теперь же, уже возвращаясь обратно, я вдруг встретил тех людей в оранжевой одежде, опять идущих навстречу (но уже в обратном направлении) и несущих на носилках ту самую девушку. По всей видимости, она в том месте, где был сооружён навес, споткнулась и повредила ногу, а поэтому то был не отдых, а вынужденная остановка для ожидания спасателей, вызванных по 118.
Поскольку ещё при предыдущей встрече этих спасателей я убедился, что они чувствуют себя в перемещении по тропе не так уверенно, как я, а сейчас ещё и несут носилки, я решил максимально близко подойти к обрыву, уступив им дорогу со стороны скалы. Девушка на меня уже не смотрела (и слава Богу!), лица же спасателей почему-то сразу преобразились, и в их глазах стал читаться нескрываемый ужас. Видимо, они даже не представляли, что там, где я встал, вообще можно находиться. Пройдя аккуратно мимо меня, они всё так же не особо уверенно продолжили свой путь. Ох и нелёгкий им путь предстоял впереди!
Не знаю, почему они удивлялись, но в тот день я чувствовал себя великолепно, а поэтому не испытывал никаких неудобств, стоя у обрыва. Я видел, что край крепкий, не осыпется, да и стал я даже с небольшим запасом, так что, если бы они меня немного задели, я удержался бы. Конечно, если б толкнули посильнее, то, возможно, и сбросили бы. Но зачем им это делать, когда места я им оставил предостаточно? Я не скажу, что я бы так делал, если б там, например, было скользко после дождя, или дул порывистый ветер, или я перегрелся бы до этого на солнце — в этом случае пришлось бы возвращаться обратно до более подходящего места, чтобы уступить дорогу. Но в тот день мой вестибулярный аппарат работал великолепно, то же самое можно сказать и о голове, адекватно оценивавшей покрытие на протяжении всей тропы. Но вообще я заметил, что многим тропа даётся не так легко и они не могут по ней идти с такой же лёгкостью, как если бы это было, к примеру, в лесу по пересечённой местности. Думаю, всё дело тут в отсутствии ограждений (в подавляющем большинстве случаев) и боязни высоты.
Последний раз редактировалось tolius 30 янв 2025, 03:09, всего редактировалось 1 раз.
С верхней тропы виды немного отличались, но солнце уже откровенно светило в кадр. Поэтому каких-то полтора километра верхней тропы были пройдены достаточно быстро. Иногда, правда, тропа терялась в траве, и тогда приходилось замедляться, чтобы нечаянно не уйти куда не следует. Ближе к концу пути встретились овцы с пастухом. Я поздоровался, но по сложившейся местной традиции, пастух и овцы ответили мне полным молчанием и, не отрывая глаз, тут же проводили меня взглядом, который я так и не смог расшифровать.
Вот и закончился наш путь. Не особо устав, мы решили не ждать амальфийского автобуса и направились пешком из Бомерано в Сан-Лазаро. Тропа, конечно, понравилась. Не скажу, что её смогут прямо уж все преодолеть. Но и особых сложностей вызвать она не должна: тут не надо никакого альпинистского оборудования или палок для скандинавской ходьбы, кои иногда встречались в руках у туристов. В обуви с тонкой подошвой могут, конечно, ощущаться неровности каменной дороги, но мои лёгкие то ли туфли, то ли мокасины особых неудобств не доставляли. Даже наоборот, ощущение поверхности придавало большей уверенности. Те же, кто боится высоты и ощущает головокружение от открывающихся видов, должны быть готовы, что вторая половина пути может стать труднопреодолимой для них, поскольку камни становятся не такими удобными и на них будет чуть сложнее взбираться. Но чисто технически — никаких проблем. Просто, может, времени понадобится чуть больше (если постоянно думать о высоте).
Последний раз редактировалось tolius 30 янв 2025, 03:10, всего редактировалось 1 раз.
tolius писал(а) 03 июн 2017, 17:42:Тропа, конечно, понравилась. Не скажу, что её смогут прямо уж все преодолеть
Очень понравились Ваши фотографии, все так реалистично, что глядя на некоторые снимки, мне было страшно. Мне кажется, фотографий с таким ракурсом я не встречала. В планах было пройти по тропе богов, но после Вашего рассказа появилось сомнение...
Жизнь во время путешествия - это мечта в чистом виде. Агата Кристи
Galuk писал(а) 05 июн 2017, 11:17:Очень понравились Ваши фотографии, все так реалистично, что глядя на некоторые снимки, мне было страшно. Мне кажется, фотографий с таким ракурсом я не встречала. В планах было пройти по тропе богов, но после Вашего рассказа появилось сомнение...
Спасибо! Ох, я ж себе этого не прощу, если кого-то своим рассказом заставлю отказаться от такой красоты. Как вариант — на тот случай, если нет особого желания карабкаться по камням — мог бы рекомендовать начать тропу из Бомерано, а там уже смотреть по обстоятельствам. Первая часть пути мне показалась достаточно приличной. И виды там сразу восхитительные. Так что вполне можно и не идти до конца. Прогуляться, полюбоваться, а как надоест, развернуться и пойти обратно.
tolius писал(а) 05 июн 2017, 14:06:Ох, я ж себе этого не прощу, если кого-то своим рассказом заставлю отказаться от такой красоты.
Не переживайте) Вы же не придумали ничего, фотографии отражают то, что есть на самом деле, а уж принимать решение человек должен сам) А Вам спасибо за то, что показали эти чудесные места!
Жизнь во время путешествия - это мечта в чистом виде. Агата Кристи
Всё хорошее когда-нибудь заканчивается. Вот и нам приходилось прощаться с Амальфийским побережьем в широком смысле и с Аджеролой в частности. Так не хотелось выезжать из просторной квартиры, служившей нам временным пристанищем на протяжении нескольких предыдущих ночей. Квартира была настолько большой, что сначала, сразу после заселения, мы в ней могли заблудиться, а вот сейчас, при отъезде, надо было не забыть забрать все вещи. Последнее нам так и не удалось: кое-что из свежекупленного осталось хозяевам квартиры на память. Возвращаться за 100 с лишним километров явно не имело смысла.
План на этот день у нас был наполеоновский, но по сложившейся традиции он не был осуществлён до конца. Сначала надо было выехать из Аджеролы на знаменитую SS163 «Амальфитана». Серпантин на спуске здесь самый серпантинистый (я думаю, вы помните тот маршрут из Амальфи до Аджеролы). Выехав на SS163, мы сразу же оказались в другой провинции. Что интересно — почти весь Соррентийский полуостров относится к Неаполитанской метрополии, за исключением небольшого участка Амальфийского побережья вместе со всеми туристически значимыми городками и дорогой, их связывающей, — всё это уже относится к Салернской провинции. Неаполитанская метрополия возникла как раз за несколько месяцев до нашего приезда сюда. Сначала это была Неаполитанская провинция, но по недавно проведенной реформе в Италии образовывалось 10 метрополий — там, где имелся крупный город, к которому, по сути, присоединялись и так давно уже зависимые от него в экономическом и инфраструктурном плане близлежащие городки и селения. Неаполь, конечно, настолько велик, что поглотил всё в пределах Неаполитанского залива.
Так что сначала мы въехали в Салернскую провинцию, где у нас имелись виды на пещеры Пертозы и храмы Пестума. Далее же мы планировали вернуться в Неаполитанскую метрополию, быстро её проехать и въехать в провинцию Казерты, точнее в её столицу, где и должны были заночевать. Что же пошло не так? Да как всегда — стечение обстоятельств, но обо всём по порядку. Сначала мы проехали Амальфи и направились к Салерно. Его, конечно, тоже можно было посетить, но мы решили, что не в рамках этого путешествия. Всё-таки это достаточно большой город (135.000 населения) — по сравнению с городками Амальфийского побережья. Только остановились, сделали несколько фото и поехали дальше.
Первое, что нас должно было бы насторожить, — это какой-то замысловатый выезд на магистраль А2. Нас в Салерно повело по каким-то закоулкам, пришлось проехать по очень узкой улице с большим уклоном, спуститься почти к морю, а потом опять взбираться вверх, при этом постоянно петляя. Но нам было не до того, чтобы задумываться: ведь надо же было ещё успевать любоваться потрясающими панорамами вокруг.
Вскоре мы въехали на А2, которая оказалась абсолютно бесплатной. Время терять не хотелось, поэтому мы задействовали максимально разрешённые 130 км/ч. В очередном туннеле недалеко от Салерно крайние правые полосы почему-то образовали затор. Ну, думаю, видимо, всем надо направо по выезде из туннеля. Нам же надо было прямо, а наша полоса была свободна и хорошо просматривалась далеко вперёд. И тут какое-то корыто (микроавтобус) решило объехать пробку и выехало из полосы справа от нас прямо в середину нашей. Да ё-ё-ё-ёжкина ж мать! Дело происходит в туннеле, у меня 130 км/ч, у него 5 км/ч, слева от меня стена, а справа все полосы забиты машинами… Я — тормоза в пол, машину начинает водить из стороны в сторону (АБС я не почувствовал), еле удерживаю авто в полосе — слава Богу, удаётся всё-таки остановиться аккурат метрах в двух от этого корча. Визг от тормозов, усиленный многократно туннельным эхом, был, конечно, эпичным. Даже не хочу думать, что бы было, сделай он свой манёвр на секунду-две позже…
Крайняя левая полоса вскоре тоже стала загруженной, а поэтому пришлось постоять в пробке, которая, прилично отняв нашего времени, в конце концов всё-таки рассосалась. Подъезжая к Пертозе, навигатор сказал нам съехать с магистрали немного заранее на пустую локальную дорогу, которая, к удивлению, оказалась абсолютно безлюдной (безмашинной). Но радоваться сему факту нам удалось недолго: через несколько километров на нашем пути обнаружились бетонные блоки, полностью перекрывающие проезд. Мы немного попетляли, но так и не смогли отыскать объездную дорогу — мы были зажаты между рекой с одной стороны и автострадой на опорах с другой. Пришлось вернуться на магистраль и уже по ней проехать немного за Пертозу. Только оттуда мы смогли-таки подъехать к долгожданной местной достопримечательности.
Что же нас сюда потянуло? Нет, не сама Пертоза (690 жителей), в которую мы даже не заезжали. Здесь за миллионы предыдущих лет была образована система карстовых пещер с подземной рекой — Grotte di Pertosa-Auletta, ещё называемые как Grotte di Pertosa («пещеры в Пертозе») или Grotte dell'Angelo (в честь Архангела Михаила — чаще всего переводят как «пещеры дель Анджело»). Пещеры были обитаемы: здесь найдены останки животных и людей разных периодов, начиная с бронзового века и времён этрусков и заканчивая христианами, спасавшимися от гонений, и итальянцами XX века, прятавшимися от бомбёжек Второй мировой. На входе можно найти следующие схемы:
Заплатив на кассе полтора евро за парковку, мы были огорошены тем, что следующая экскурсия только через несколько часов. Мне почему-то казалось, что тут должны запускать чуть ли не каждый час — ан нет, надо было всё-таки заранее свериться с расписанием на их сайтеhttp://www.grottedipertosa-auletta.it/. Ну что ж, после пробки мы уже стали подозревать, что планы на сегодня придётся сокращать. Сейчас же мы твёрдо решили, что не стоит заезжать впопыхах в Пестум — лучше оставшееся время пустить на Казерту. Всё-таки Пестум заслуживает отдельного, более вдумчивого посещения. В принципе, уже насобиралось достаточно мест на следующее отдельное путешествие по Кампании: Неаполь с его археологическим музеем и подземельями, остров Капри, Везувий, Равелло, Капуя, Салерно и много чего ещё. Вот пусть в этот список добавится (и далеко не последним!) Пестум.
Последний раз редактировалось tolius 30 янв 2025, 03:13, всего редактировалось 1 раз.
Всего в пещерах предусмотрено три вида экскурсий. Экскурсия продолжительностью 100 минут (1,5 км пешком, 400 м в лодке) обойдётся в €20. Дети до 6 лет — бесплатно, а подростки (от 6 до 15 лет), пожилые (от 65 лет) и ещё некоторые категории льготников — €15. Экскурсия продолжительностью 60 минут (1 км пешком, 200 м в лодке) — €13 (для льготных категорий — €10). Существует и третий вид экскурсий — для организованных групп, но там надо бронировать заранее.
Разговорившись с женщинами на кассе, мы выяснили, что чуть менее чем через час начнётся-таки отдельная экскурсия (для организованных групп), но на итальянском языке. Терять несколько часов нам не хотелось, поэтому мы попросились на эту экскурсию. Купив билеты, мы отправились к месту ожидания.
Вскоре ко входу в пещеры подтянулась некая группа молодёжи и появился экскурсовод (ну а кто ещё там может быть в куртке и в не по сезону тёплой одежде?). Мы тоже подошли и поинтересовались, не сюда ли нам. Нашим английским мы явно перепугали экскурсовода, который, проверив наши билеты, начал что-то испуганно объяснять на итальянском. Всё было понятно: он не ожидал в чисто итальянской группе, забронировавшей заранее это отдельное посещение, увидеть чужеземцев. Но даже наш упрощённый английский, сведённый в конце концов к одной фразе «it’s okay, no problem», не возымел нужного действия. Экскурсовод достал рацию и связался, по всей видимости, с кассой. Там-то ему и объяснили, что мы были не против. Только тогда он успокоился и честно признался, что на английском знает только «one, two, three», извинился за это и сказал, что, в принципе, вот-вот собирается начать учить английский (ну это уже насколько мы поняли его итальянский).
Далее с оглядкой на нас, полной сомнений, последовал краткий инструктаж, как себя вести и чего не делать в пещерах. Да чего уж там, всё понятно: от группы не отрываться, в лодке не вставать и не прыгать. Что ещё там могли такого рассказывать? Пройдя немного по очень тёмной пещере, мы подошли к лодке, в которую по очереди спустились и уселись по краям. Перемещение по подземной реке происходит без вёсел или моторов: экскурсовод стоит спереди в лодке и руками в перчатках хватается за трос, натянутый над лодкой. Усилия при этом надо чётко рассчитывать, чтобы аккуратно регулировать направление движения. В какой-то момент нашего экскурсовода отвлекли каким-то вопросом, и вдруг он обнаружил, что мы плывём немного не туда. Он тут же судорожно начал перебирать трос руками, но было поздно — мы врезались в скальный берег. Ничего страшного не произошло, только кто-то тут же вспомнил «Коста Конкордию» и все сразу рассмеялись.
Последний раз редактировалось tolius 30 янв 2025, 03:15, всего редактировалось 1 раз.
Когда закончилась плавательная часть нашего пути, мы пошли исследовать отдельные пещеры с их причудливым природным обрамлением. В лекции рассказывалось об истории сего места, находках, обнаруженных здесь, а также о сталактитах, сталагмитах, сталагнатах и процессах, их образующих. Всё это демонстрировалось на практике с подсветкой отдельных элементов специальным фонарём.
Последний раз редактировалось tolius 30 янв 2025, 03:16, всего редактировалось 1 раз.
В пещерах всё вокруг подсвечено различными цветами, но, к сожалению, общая освещённость настолько низкая, что сфоткать там что-либо очень проблематично. Только ближе к концу нас завели в большой зал-пещеру, где был установлен специальный фотоаппарат для групповых снимков с выносным пультом и экраном, на котором можно было оценить получившийся результат. Наша группа сразу же этим решила воспользоваться, поскольку удручающее состояние картинок, выдаваемых смартфонами, явно никого не устраивало. Когда желающие фотографироваться закончились, мы какими-то лабиринтами направились к выходу.
Последний раз редактировалось tolius 30 янв 2025, 03:17, всего редактировалось 1 раз.
Полюбовавшись вытекающей из пещер водой и прогулявшись вдоль многочисленных местных ларьков с различными безделушками, мы отправились в Казерту.
По спокойной и всё ещё бесплатной А2 мы снова подъезжали к Везувию. Объезжать вулкан навигатор отправил нас с северной стороны — это казалось логичным при движении в сторону Казерты. Что же было нелогично — так это то, что, съехав с автострады, мы с каждым разом всё больше и больше углублялись в какие-то дебри и постоянно имели дело с совсем уж сомнительными дорогами. Дороги имели по одной полосе в каждую сторону, были сильно загружены, но совершенно нас удивило то, когда мы поехали по каким-то совсем непонятным дворовым территориям, где спокойно бегали куры, а иногда и маленькие дети со своими игрушками. Смотрим на карту — да вот она, автострада, сбоку, в метрах 100–200 от нас. Так чего ж нас туда не выводит? Ну, видимо, просто нужно доехать до ближайшего въезда. Едем дальше, но почему-то нас на этот въезд всё не ведёт и не ведёт. В итоге предполагаемое навигатором ещё до начала поездки время маршрута увеличилось на несколько часов. Приближался час пик, движение начало замедляться. Соррентийская тренировка не прошла даром: габариты я чувствовал великолепно, поэтому постоянные разъезды в узких местах не доставляли особых неудобств. Хоть дорога и была загруженной, но всё же здесь не было такого уж безумия, как при поездке от Геркуланума до Соррентийского полуострова. Или я уже привык и перестроил своё сознание?
Непредвиденное удлинение маршрута рушило все наши планы начать знакомство с Казертой в тот же день. Только подъезжая к Казерте, я сообразил, в чём же было дело. Просто, ещё будучи в Сорренто, я решил проверить, действительно ли на всём полуострове нет платных дорог (ввиду последних событий хотелось пользоваться только ими). Для этого я выбирал на навигаторе разные маршруты, попеременно ставя и снимая галку «Разрешить платные дороги». Да, действительно, маршруты получались абсолютно одинаковые — значит, платных дорог там нет. И вот в последний момент я забыл вернуть эту галку в исходное состояние. На Амальфийском побережье это, естественно, никак не проявлялось. А вот далее, по пути в Пертозу, мы же ехали по автостраде. Была бы она платной, я бы заподозрил неладное, если б повело не по ней. Визуально по карте я помнил, что должна быть именно автострада. А вот как там ближе к Казерте, в памяти не отложилось. Заковыристый путь по Салерно должен был, конечно, насторожить, но этого, увы, не произошло. Ну что ж, урок на будущее: с этой галкой в Кампании нужно быть внимательным! Далее таких проблем уже не возникало.
Времени оставалось только на ужин, Казерту же можно было начать и завтра.
Последний раз редактировалось tolius 30 янв 2025, 03:18, всего редактировалось 1 раз.
Вскоре мы въехали на А2, которая оказалась абсолютно бесплатной. Время терять не хотелось, поэтому мы задействовали максимально разрешённые 130 км/ч. В очередном туннеле ...
Точно А2? На мишленовской карте Салерно огибает А3. Мне показалось странным, что в туннеле разрешено 130. Тот же источник (ViaMichelin) говорит, что в туннелях ограничение 80. Видимо вы знак пропустили, но хорошо, что обошлось без аварии! Я успел вернуться из своей отпускной поездки. Вождение, конечно, требует напряжения, особенно когда в первый раз на новом маршруте. Раза два не удалось избежать попадания на "козьи тропы" в Сорренто, хотя был вроде бы предупреждён вашим опытом. В первом случае правда я не стал въезжать и углубляться в тот коридор из каменных стен, вернулся на основные дороги. А во втором случае повезло тем, что мне попался "ведущий" на Мерседесе, поэтому стало спокойнее ехать за ним... Плюс навигатор!... Хорошо, что первый раз он довёл до нашего кемпинга без фокусов. Во время же последующих поездок через Сорренто он часто "терял" координаты, считал, что мы сбились с пути и начинал предлагать другие маршруты. Но к этому времени я уже запомнил нужный путь и поэтому спокойно относился к его фокусам. Причём именно в Сорренто! Двухколесные, которые в движении, меня не очень беспокоили. Быстро привык и к тому, что сплошная полоса мало к чему обязывает участников движения. К проездам через перекрёстки быстро привыкаешь, все участники движутся с пониманием, а просто руководствовались формальными правилами. Но во второй раз в Амальфи я не поехал: от Позитано до Амальфи и без того узкая, до минимума, дорога заставлена с обеих сторон машинами, мото-, бредут пешеходы по условной обочине. Буквально миллиметровые разъезды со встречными автобусами... Поэтому на этом направлении пару раз ездил в Бомерано, Сан Лаззаро, тоже навещал...
Sherg писал(а) 13 июн 2017, 15:01:Точно А2? На мишленовской карте Салерно огибает А3.
Похоже, что, начиная с этого года, участок A3 южнее Салерно (от Салерно до Вилла-Сан-Джованни, что у самой Сицилии) переименовали в отдельную автостраду A2 (источник). А тот случай, скорее всего, был в Galleria Montevetrano II. Честно говоря, не могу найти какой-либо информации по скоростным ограничениям в этом туннеле.
Sherg писал(а) 13 июн 2017, 15:01: Плюс навигатор!... Хорошо, что первый раз он довёл до нашего кемпинга без фокусов. Во время же последующих поездок через Сорренто он часто "терял" координаты…
А вот это интересно. Значит, не у одного меня возникали трудности с навигатором в Сорренто — видимо, не самое лучшее место для сигналов GPS.
Sherg писал(а) 13 июн 2017, 15:01:…мне попался "ведущий" на Мерседесе, поэтому стало спокойнее ехать за ним…
Нам, кстати, тоже на каком-то участке Соррентийского полуострова попался мерседес. Действительно, производит успокаивающее действие.
Sherg писал(а) 13 июн 2017, 15:01:Я успел вернуться из своей отпускной поездки.
С удовольствием почитаю ваш отчёт, если вы, конечно, соберётесь его писать!
tolius писал(а) 13 июн 2017, 17:42:начиная с этого года, участок A3 южнее Салерно (от Салерно до Вилла-Сан-Джованни, что у самой Сицилии) переименовали в отдельную автостраду A2
Значит ViaMichelin еще не отработал свою карту...
tolius писал(а) 13 июн 2017, 17:42:не могу найти какой-либо информации по скоростным ограничениям в этом (Galleria Montevetrano II) туннеле.
Я смотрел таким способом. Строю маршрут, а в его описательной части указаны и скоростные ограничения, и где камеры стоят, платные участки и пр. В вашем случае действительно выходит, что скорость в нем 130!
Казерта известна благодаря своей самой значимой достопримечательности — Королевскому дворцу. Тут, конечно, есть и другие достопримечательности: Бельведер Сан-Леучо с музеем шёлка, монастырский комплекс Святого Августина, кафедральный собор Казерты, ну и если не в самой Казерте, а поблизости, то ещё и акведук Ванвителли, Королевский дворец в Кардителло, лесной оазис Сан-Сильвестро. Но куда им до всемирно известного объекта ЮНЕСКО! Королевский дворец в Казерте притягивает большое количество туристов из Неаполя, благо добраться сюда на поезде не составляет никакого труда. Кроме того, этот дворец входит в Топ-10 самых популярных (по количеству посетителей) достопримечательностей Италии — примерно 440.000 посещений в год. Согласитесь, войти в десятку лучших не где-нибудь, а в самой Италии — это о чём-то да говорит!
Не все знают, но на самом деле в Казерте целых три достопримечательности, которые включены в список ЮНЕСКО (правда, под единым номером): Королевский дворец с парком, дворцово-парковый ансамбль Бельведер Сан-Леучо и акведук Ванвителли. Но все, кто знают слово «Казерта», обязательно знают и о Королевском дворце.
Вообще же слово «Казерта» образовано от двух латинских слов: Casa(m) («родная деревня») и Irta(m) («расположенная выше»). Сначала на одном из холмов в 10 км к северо-востоку от теперешней Казерты было древнеримское поселение. Впоследствии на его месте была отстроена новая деревушка, которая в настоящее время называется Casertavecchia («Старая Казерта»). После арагонского завоевания Казертавеккьа стала утрачивать своё значение, что привело в XVI веке к началу переселения её жителей. Население деревушки постепенно перемещалось в сторону теперешней Казерты, во владения старинного семейства Аквавива. Однако вскоре это когда-то богатое семейство погрязло в долгах и вынуждено было распродать практически все свои земли. Так их владения перешли к королевской семье, которая к тому времени начала задумываться о небезопасности пребывания в Неаполе, поскольку ввиду развития военно-морского дела город на побережье стало трудно защищать от морского нападения. Приобретённые же земли в глубине материка показались Бурбонам идеальными для строительства нового дворца. Начало большого строительства резко ускорило переселение, которое практически полностью завершилось в XIX веке, когда от былого величия Казертавеккьа не осталось и следа. Так появился новый региональный центр — современная Казерта.
На Казерту у нас был хитрый план. Ну как план — так, намётки. Мы здесь должны были провести две ночи, а значит, у нас в распоряжении был полный день с «подоконниками». Для дворца, в принципе, достаточно полдня, а поэтому оставшееся время можно было отвести на что-то ещё в Казерте и на соседнюю Капую (главным образом на Капуанский Амфитеатр), до которой от Казерты рукой подать. Но, как и любой хитрый план, он на практике оказался трудноосуществимым. Тут надо было изначально всё очень хорошо продумать, просчитать — тогда да, никаких проблем, особенно, когда не привязан к общественному транспорту. В реальности же мы вчера потеряли кучу времени по дороге из Пертозы, а сегодня уже дали о себе знать неудачный выбор месторасположения отеля и проблема с распечаткой билетов на самолёт (подробности позже). Поэтому мы решили отказаться от Капуи, а завтра с утра подъехать только к акведуку, находящемуся на некотором отдалении от города, и сразу же направиться в Тиволи — отнимать время у последнего тоже не очень-то хотелось.
Наше путешествие уже близилось к концу, мы были полны ярких эмоций, много где побывали — и тут ещё включать режим беготни? Не в том плане, что надо куда-то нестись, а в том смысле, что у тебя постоянно будет крутиться мысль, что надо не забывать о времени — ну уж нет! Я думаю, что лучше сразу от чего-то отказаться, чем пытаться это впихнуть, особенно когда в конце путешествия твой буфер впечатлений уже переполнен и ты по объективным причинам не можешь воспринимать увиденное так, как если бы это было в самом начале. Конечно, если б оставалась только Капуя, то было бы обидно её выкидывать, ведь не поедешь же ради неё одной в Кампанию. Но Кампания на практике оказалась очень богатой на интересные места (на мой вкус, конечно, — я никому не навязываю свою точку зрения), а поэтому не вижу никаких проблем, чтобы вернуться сюда разок и нарезать ещё один кружок без повторений, ну или зацепить оставшиеся места проездом в какой-нибудь соседний регион.
Отель в Казерте мы забронировали совсем незадолго до отъезда; выбор при этом, конечно, сузился. Можно было бы снять и квартиру — в последнее время, если останавливаемся больше чем на один день и не нуждаемся в хранении багажа, мы предпочитаем именно апартаменты. Но как-то выбор среди квартир тоже не впечатлял. В итоге был найден отель-ресторан с собственной парковкой недалеко от дворцовой аллеи — имевшийся при отеле ресторан по крайней мере решал вопрос с едой. Проблема же с отелем была в том, что он хоть и был недалеко от дворцовой аллеи, но с другой её стороны… Нет, я, конечно, знал, что главный вход со стороны дворца, но думал, что тут, как в Помпеях, вполне можно было бы организовать несколько входов — судя по карте, подходы с разных сторон явно имелись. Думал, что если и не входы, то хотя бы несколько выходов должно же быть у такого большого дворцового парка (по крайней мере в Германии я к этому привык). Было бы удобно войти у дворца, а выйти с другой стороны, недалеко от отеля. Но нет, в реальности все калитки и ворота оказались наглухо закрыты, а возвращаться за авто на полпути уже не хотелось. Поэтому сначала нам предстояло дойти до дворца, обойдя всю аллею (в обход Королевского парка это больше 4 километров), потом прогуляться по бесконечным залам дворца, пройти аллею по прямой (около 3 км, но на практике, с углублением в парк это, конечно, больше), прогуляться по самому большому в Италии английскому саду, вернуться по той же аллее обратно во дворец (ещё 3 км) и потом опять идти в обход к отелю (более 4 км). И это только программа-минимум… Погода стояла отличная, температура была комфортная, а поэтому эту программу мы даже перевыполнили.
Ещё одной задачей в Казерте было распечатать билеты на предстоящий самолёт. Это было, кстати, дополнительным плюсом в пользу отеля, а не квартиры. Мне казалось логичным, что отели, начиная от трёхзвёздочных, должны предоставлять такую возможность. Поэтому с утра я подошёл на ресепшен, где меня очень обрадовал стоящий на столе компьютер с подключенным принтером. Возле принтера лежали какие-то свежераспечатанные листы бумаги. Я спросил, могу ли я распечатать парочку чёрно-белых листов А4. В ответ прозвучало категоричное «No!». Я предполагал, что спросят, с какого носителя я хочу это сделать или, может, я перешлю им документы по почте, предупредят о цене за эту услугу. Но такого безальтернативного ответа я точно не ожидал. Никаких хотя бы формальных пояснений типа картридж только что закончился, нельзя по нашим внутренним правилам и т.п. — просто «это невозможно» и всё тут. Ну нет так нет; значит, надо где-то в городе искать. Единственное моё объяснение, что там на стойке были какие-то стажёры, которым было просто лень заморачиваться. Ну ладно я — просто снизил им в отзыве на одну звезду графу «Комфорт» и не упомянул «friendly staff» в положительных характеристиках, но другие же могут обидеться и посильнее, влепив им минимальную оценку по всем характеристикам. И проблема же не в том, что не распечатали…
Ну да ладно, зато теперь я знаю, где в Италии можно что-то распечатать. Оказалось, что в разных странах это делается порою совершенно в разных местах. Сначала по дороге в дворец мы зашли на почту. Первая сотрудница не говорила ни слова по-английски, но знала, кого позвать. Её коллега сказала нам, что на почте в Италии обычно это сделать невозможно и надо обращаться в фотоцентры, туда, где распечатывают фотографии. Поблизости таких на нашей карте не обнаружилось, а поэтому мы решили отложить этот вопрос на потом.
Ещё по дороге на почту мы зашли в Бельведер Сан-Леучо. Здесь стоял памятник святому Леучио (иногда упоминается также как святой Леуций или Леций). К дворцу вели ворота, украшенные гербом Бурбонов и львами. С площадки у дворца, служившим охотничьей дачей Бурбонов, просматривалась бóльшая часть Казерты и вся долина вплоть до Везувия. Не зря же это место назвали бельведером («прекрасный вид»). К сожалению, с утра тут всё было в дымке, не позволявшей разглядеть хотя бы смутные очертания Капри и Искьи, а поэтому волевым решением не привожу здесь этих не самых удачных фотографий. Здесь же расположен музей шёлка, но касса почему-то оказалась закрытой. Поскольку объявления на итальянском нам ничего не говорили, мы решили не задерживаться и отправились в Королевский дворец.
Последний раз редактировалось tolius 01 фев 2025, 01:34, всего редактировалось 2 раз(а).
tolius писал(а) 03 июн 2017, 17:42:Тропа, конечно, понравилась. Не скажу, что её смогут прямо уж все преодолеть. Но и особых сложностей вызвать она не должна: тут не надо никакого альпинистского оборудования или палок для скандинавской ходьбы, кои иногда встречались в руках у туристов. В обуви с тонкой подошвой могут, конечно, ощущаться неровности каменной дороги, но мои лёгкие то ли туфли, то ли мокасины особых неудобств не доставляли. Даже наоборот, ощущение поверхности придавало большей уверенности. Те же, кто боится высоты и ощущает головокружение от открывающихся видов, должны быть готовы, что вторая половина пути может стать труднопреодолимой для них, поскольку камни становятся не такими удобными и на них будет чуть сложнее взбираться. Но чисто технически — никаких проблем.
Ну вы шутник, однако Это после таких душераздирающих рассказов и фотографий некоторых участков пути? Большое Вам спасибо за красоту Тропы Богов. К сожалению, по Вашему рассказу поняла, что этот аттракцион не для меня. Поэтому с удовольствием наслаждалась Вашими снимками.
Хотя вот такой вариант внушает оптимизм
tolius писал(а) 05 июн 2017, 14:06:мог бы рекомендовать начать тропу из Бомерано, а там уже смотреть по обстоятельствам. Первая часть пути мне показалась достаточно приличной. И виды там сразу восхитительные. Так что вполне можно и не идти до конца. Прогуляться, полюбоваться, а как надоест, развернуться и пойти обратно.
С Королевским дворцом в плане посещения следует быть аккуратным — есть нюансы. Кроме стандартных 1 января, 1 мая, Рождества (25 декабря) и понедельника после католической Пасхи, дворец закрыт для туристов — неожиданно — во все вторники. Объект всемирного наследия разделён на три части: непосредственно сам дворец, Королевский парк и Английский сад. Билет продаётся сразу в эти три места. Но, чтобы жизнь того туриста, который всё-таки приедет сюда не во вторник, каким-нибудь образом осложнить, администрация ввела разный режим работы для всех трёх составляющих этой самой главной казертской достопримечательности. Так что очень часто в интернете можно найти отзывы людей, которые так и не смогли попасть в парк или сад. Ужасный в плане юзабилити (на данный момент) официальный сайт обычно не особо помогает.
Режим тут следующий. Всё открывается в 8:30. Королевский дворец наиболее доступный: он открыт в любую пору года до 19:30. Касса закрывается в 18:45, а в дворец пустят до 19:00, но, честно говоря, не представляю, как там при позднем входе можно что-то успеть. Самый сложный в плане доступности — Английский сад. В условный летний период (с апреля по сентябрь) он закрывается в 18:00. В марте сад работает до 16:00, а в октябре до 16:30. Условной зимой (с ноября по февраль) Английский сад работает до 14:30. Но это не всё: запустят в сад не менее чем за час до его официального закрытия. Т.е. придя к саду, например в 13:30 в ноябре, вы можете оказаться у закрытых ворот. Вроде как до закрытия дворца ещё 6 часов, но в сад уже не попасть. А ведь до этого сада надо ещё дойти… Парк работает на час больше сада, но, опять же, вход в него становится недоступным за час до времени его официального закрытия. Да — запутанно, да — нужно быть внимательным, да — это Королевский дворец в Казерте. :cool: Давайте, чтобы стало абсолютно понятно, рассмотрим случай с посещением дворца в марте. В 8:30 открывается всё; до 15:00 вы можете попасть в Английский сад, выйти из него надо не позже 16:00; до 16:00 можно зайти в парк и выйти из него не позже 17:00. Не забывайте: вход только со стороны дворца, попасть в сад можно лишь через парк и при этом надо будет преодолеть 3-километровую аллею. В 19:25 вас начнут выгонять из дворца.
Билет стоит 12 евро (или 6 евро для льготников). Если в момент продажи билетов вход в парк уже закрыт, то его цена снижается: 9 евро — стандартный билет и 4,50 — льготный. Закрыт или открыт Английский сад — это никак не влияет на стоимость билета.
Строительство Королевского дворца затеял Карл VII, король, запомнившийся за годы своей жизни достаточно умелым либеральным правлением (проводил нужные реформы, назначал талантливых людей на нужные посты, не забывал и о простых людях — не зря же он «самый лучший из Бурбонов»). Возведение дворца началось в 1752 г. по проекту Луиджи Ванвителли. Естественно, это было очередное подражательство Версалю. И как считается, дворцово-парковый комплекс в Казерте являет собой наиболее близкую копию к оригиналу. Разумеется, все хотели переплюнуть Версаль, а поэтому на самом деле все копии не так уж и похожи на оригинал, что, в принципе, не может не радовать: всё-таки хочется какого-то разнообразия, собственной изюминки. Карл плотно работал со своим архитектором, но, к сожалению, королю так и не довелось провести хотя бы одну ночь в этом дворце. В 1759 г. умирает его брат, король Испании, а поэтому Карл VII отрекается от престола как король Неаполя и Сицилии и становится Карлом III, новым королём Испании. Что ж так не везёт этим Бурбонам в плане вакантного престолонаследия? А ведь до этого он ещё успел побывать Карлом I, герцогом Пармским, и это уже, получается, второе его добровольное отречение от престола. Ну ничего, зато он закончил начавшееся до него строительство Королевского дворца в Мадриде.
В 1773 г. умирает главный архитектор, а поэтому окончание работ происходит уже под руководством его сына Карло Ванвителли. В последние годы строительства версальская мода сходит на нет, усиливается критика за расточительство и гигантоманию, а поэтому изначальный проект скорректировали: отказались от университета, библиотеки, 20-километровой подъездной аллеи и массивной колоннады, как в Ватикане. В это же время начинают сгущаться тучи и над барокко. Классицизм отвоёвывает своё: дворец приобретает лёгкие черты классицизма (неоклассицизма в западной терминологии), а может, и ампира, поскольку дворец ещё полвека немного обновлялся. Разбавление барокко классицизмом не может не радовать — ну не люблю я чистое барокко, а рококо вообще ненавижу. Поэтому хоть дворец и считается «лебединой песней» итальянского барокко, он всё-таки имеет явные признаки классицизма — и слава Богу!
Последний раз редактировалось tolius 01 фев 2025, 01:36, всего редактировалось 1 раз.
a_ni_ka писал(а) 23 июн 2017, 11:24:Ну вы шутник, однако Это после таких душераздирающих рассказов и фотографий некоторых участков пути? Большое Вам спасибо за красоту Тропы Богов. К сожалению, по Вашему рассказу поняла, что этот аттракцион не для меня. Поэтому с удовольствием наслаждалась Вашими снимками.
Да что ж это такое — уже как минимум второй человек готов отказаться от тропы из-за моего рассказа. Не ожидал такого эффекта… Так, глядишь, и Национальное агентство по туризму Италии скоро предъявит мне счёт за отпугивание потенциальных туристов. Справедливости ради замечу, что фотографировал я в основном самые страшные участки тропы, а не всё подряд.
Но, с другой стороны, это даже хорошо, что каждый может сам решить, стоит туда идти или нет. Значит, несмотря на мои восторженные впечатления и любовь к горам и обрывам, я всё-таки смог показать тропу более-менее объективно.
На входе сразу же впечатляет парадная лестница. Её хочется фотографировать и снизу, и с площадки посередине, и сверху. Наиболее выигрышный ракурс, на мой взгляд, будет именно с середины, когда внизу виднеется первый этаж со скульптурой, по бокам — лестницы со львами, а вверху — холл второго этажа. Но тут есть трудности: во-первых, очень трудно сделать кадр без людей, которые ещё и одеты так, что совершенно не вписываются в окружающую обстановку; а во-вторых, надо иметь фокусное расстояние не более 25 мм (значение для фулфрейма). У меня такого фокусного не было, а сделать две фотографии и склеить их потом я, к сожалению, не догадался.
Последний раз редактировалось tolius 01 фев 2025, 01:38, всего редактировалось 1 раз.
tolius писал(а) 23 июн 2017, 12:57:уже как минимум второй человек готов отказаться от тропы из-за моего рассказа. Не ожидал такого эффекта…
Нет-нет-нет, не переживайте! Вы же предложили "запасной" вариант "лайт". Т.ч. наоборот, вдохновили. А там, глядишь, почувствуем, что в силах и дальше двинуться )))
На самом деле, когда есть какие-то ограничения в передвижении по очень пересеченной местности, важно понимать, а что там ждет. Какой путь, какие трудности. Поэтому я очень внимательно рассматриваю все тропинки в описаниях подобных путешествий.
Вот недавно так и не смогла подняться на горку чуть повыше Нойшванштайна - сын убежал наверх, а я примерялась-примерялась, но поняла, что ни с тростью, ни тем более на своих двоих не смогу подняться по этой тропе, да еще после дождя. ... так и простояла, рассматривая лесок вокруг. Но я к этому была готова. А когда путешествие планируется с расчетом пройти этот путь, и вдруг на середине пути ты понимаешь, что с ним не справишься - это же такое расстройство! Вот и надо быть готовым и знать, что тебе по силам, а на что смотришь только на фото. Главное, чтоб не было неоправданных ожиданий, вы ж понимаете
Поэтому и благодарна Вам и за прекрасные виды, и за подробное описание тропы.
В дворце примерно 1.200 комнат, более 1.700 окон. Здесь снимались «Звёздные войны» (1-ый и 2-ой эпизоды, это якобы Королевский дворец на планете Набу), «Миссия невыполнима 3», «Ангелы и демоны» по роману Дэна Брауна и др.
Но давайте не будем углубляться в детали, а просто с помощью фотографий раскроем несколько тем. Начнём с темы потолков и сводов (потолки обычно с огромными картинами):
Картина на последних двух фото мне особенно понравилась: с какой стороны ни посмотри на потолок, земля всегда будет снизу (полностью картина, к сожалению, не поместилась).
Последний раз редактировалось tolius 01 фев 2025, 01:40, всего редактировалось 1 раз.
Вы обратили внимание на распиленные двери, которые то и дело встречаются на фото? Не знаю, кому пришла эта «гениальная» идея так их изуродовать. Возможно, это было сделано, когда здесь располагалась Accademia Aeronautica (Академия военно-воздушных сил Италии), а может, и позже, когда в последние годы Второй мировой войны сюда переместился штаб Верховного Главнокомандующего союзными войсками на Средиземном море (британско-американские войска). Например, упоминание дворца в Казерте как «a castle near Naples» («замок вблизи Неаполя») в книге-воспоминаниях Эйзенхауэра как-то не показывает особого почтения к данному месту.
Последний раз редактировалось tolius 01 фев 2025, 01:41, всего редактировалось 1 раз.
