Италия отзывы: впечатления и отчёты путешественников. Отдых в Италии — море, города, достопримечательности, маршруты, фото и советы. Цены и самостоятельные поездки по регионам Италии.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5
Идём по тропе к вершине, конечно, поминутно оглядываясь на Тре Чиме. Он "плыл" за нами, как громадный корабль, на протяжении всего пути.
Пока снимала, приближала и рассматривала горы вокруг, до меня дошло, что именно я вижу слева от знаменитых зубцов. Между гор на открытом пространстве торчит белый домик с красной крышей, и это не что иное как рифуджио Локателли с часовенкой справа. Отлично видны и тропы у подножия Монте Патерно, которые ведут к рифуджио. Их две, и мы шли когда-то по по верхней. Страху там в некоторых местах натерпелись - были снежные заносы и шагали, ориентируясь по чужим следам, наступая в выемки от этих следов и, кое-как балансируя на скользкой поверхности. Так что, всем, кто хочет комфортного похода, идти надо только по нижней тропе, вернее, там нормальная дорога идёт. Почему-то не ожидала это всё увидеть отсюда. Здорово!
Ещё ближе.
Нас постоянно догоняют и перегоняют. Частенько сначала вот такие красивые собачки, а потом и их хозяева.
С другой стороны пока ничего не видно.
Поэтому смотрим направо, где много гор в разных конфигурациях. И назад, но там пока солнце в объектив.
Интересная гора Монте Пиана - вершина практически плоская. Отсюда отлично видно где будет проходить маршрут вокруг Тре Чиме. Помню, когда-то давно, когда готовилась, никак не могла это представить - что и где, как идти, куда идти. С пространственным воображением у меня, видимо, не очень. Всегда надо увидеть собственными глазами - на месте сразу всё ясно. Вот если бы сначала сюда попали, то было бы проще потом. Хотя, около вершин Тре Чиме абсолютно невозможно запутаться и заблудиться - всегда много людей и почти все идут по главному пути.
А вот и окопы. Мы видели, что некоторые туристы сразу сворачивали, и уходили по этим траншеям куда-то вправо. А мы шли к вершине.
Ещё чуть-чуть и мы увидели Piramide Garducci и горы, расположенные по ту сторону от Монте Пиано. А там находится замечательный городок Доббиако, и одноимённое озеро. Мы сразу узнали вершины гор, которые отражаются в озере Доббиако. Ещё бы нам их не узнать - у этого озера мы уже побывали два раза, в прежних поездках. Ну и Доббиако нам хорошо знаком - это самый первый городок, который мы когда-то увидели в Южном Тироле, ночевали в нём, а потом приезжали погулять по окрестностям. В тех краях осталось много недосмотренного из-за плохой погоды.
Ходить здесь можно долго - вон сколько указателей. Но наш визит ознакомительный - чисто прогуляться и посмотреть по сторонам.
Вид в сторону Доббиако. Очень кругом красиво. Но, конечно, памятники, траншеи и укрепления напоминают о войне. Память эту здесь бережно хранят, и детям показывают, и рассказывают. И это правильно.
Ну а вершина, куда мы шли, вот она. Все, конечно, первым делом фотографируются на самой высокой точке горы. Мы как-то об этом забываем, да и занято там всегда. Я сразу пошла заглядывать вниз, мы ведь подошли к самому краю горы, как оказалось. Этого ничего я не знала, только приблизительно. С этой стороны Монте Пиана резко обрывается вниз, просто очень резко. Снизу я этого не замечала. Даже было время, когда мечтала подняться сюда пешком от озера Ландро. Но это, конечно, я погорячилась, это под силу далеко не всем, и новичкам там подниматься не советуют.
Последний раз редактировалось OLGA/G 03 ноя 2020, 10:01, всего редактировалось 1 раз.
Пишу отчёты и всегда переживаю, что не удаётся никакими фотками и рассказами передать то, что там испытывали, и что, соответственно, видели. Это обидно). Но с другой стороны, все, кто поедет и будет даже прямо нашими тропами ходить, всё-равно испытает другие эмоции, свои, да и картинки увидит другие. У нас вот сегодня ни облачка практически, а фото с облаками совершенно другими будут. Так что желаю всем своих прекрасных впечатлений!. Просто надо не забывать, что на самом деле и, когда смотришь своими глазами, всё будет намного прекраснее. Во всяком случае, нас практически все места впечатляли больше, чем мы того ожидали.
Первый взгляд в пропасть. Конечно, я не на самом краю, муж следит за этим строго, но очень близко. Нашла камушек за которым можно спрятаться, и тогда не так страшно снимать. Да и страшно обычно потом, когда вспоминаешь как близко находился от обрыва.
Внизу кусочек озера Ландро виднеется. Высоко то как - по мапс ме от озера до вершины получается набор высоты больше 900 м. Да, наверно так и есть, озеро находится примерно на высоте 1400м.
Вид в сторону Кортины. Самая высокая гора - Крода Росса. Посёлок внизу - Карбонин. Камни по низу кадра, это самый краешек горы.
Напротив гора Monte Specie (2305м). Там тоже есть отличные маршруты, куда мы никак не попадём. Почему-то автобусы перестали ходить до Прато Пиацца, или ходят только летом.
Кому что - я тут по камням ползаю, пытаясь получше запечатлеть окружающее, а кто-то вот мечтает о чём-то своём.
Обе противоположные горы в кадре. Отсюда они смотрятся почти равными по высоте, а на самом деле Крода Росса намного выше - 3140м. Ещё есть гора с таким же названием - Croda Rossa di Sesto (2965м). Она по идее сейчас позади нас находится, но её идентифицировать я не смогла.
Ещё левее, вид в сторону Мизурины.
И вниз, за птичкой.
Вот камушки за которыми можно безопасно фотографировать. А некоторые залезают прямо на сам камень. Смотреть на это страшновато. Я и не смотрела.
Идём дальше, осматривать другие выступы горы. Край горы он такой, волнистый.
Как странно отсюда массив Кристалло выглядит.
Вон там мы были только что. Справа от креста массив Сораписс.
Отсюда уже видна почти вся дорога до Доббиако и озеро Ландро внизу целиком и полностью.
Какое оно странное отсюда - вода, как молоком разбавили. Когда находишься рядом с ним, то цвет другой, и отражения хорошо ловятся. Отсюда вот так - молочно-голубая лужица. У озера Ландро останавливаются почти все машины, и отсюда видно, что и сейчас их там немало. Мы тоже пару раз там выходили полюбоваться на отражения гор в водах озера. В сети много фотографий этого места, оно тоже очень известное, и в моих отчётах они есть.
Чуть дальше от озера вправо по дороге видна остановка с которой есть вид на вершины Тре Чиме.
Тропу, ведущую наверх от озера не смогла рассмотреть. А вот самая высокая вершина в той стороне вполне может и Крода Росса ди Сесто.
Ещё один взгляд (на самом деле их было много), и идём дальше.
Поднимаемся чуть-чуть вверх.
Снова перед нами знакомый пейзаж и дорога.
Последний раз редактировалось OLGA/G 03 ноя 2020, 10:19, всего редактировалось 3 раз(а).
Ольга, не волнуйтесь, все прекрасно Вы передаете. Три Чиме в новом ракурсе сногосшибательно. Я теперь тоже на джипе захотела, понимаю, что времени не хватит.
Scarlet-Cet писал(а) 18 окт 2019, 13:08:Ольга, не волнуйтесь, все прекрасно Вы передаете. Три Чиме в новом ракурсе сногосшибательно. Я теперь тоже на джипе захотела, понимаю, что времени не хватит.
Спасибо вам большое за поддержку - иногда она нужна и взрослым). Вы знаете, нам очень понравилось всё это мероприятие с поездкой на Монте Пиано - быстро, относительно не дорого - канатки дороже, простые и всем доступные дорожки, ну и главное, суперские виды во все стороны. Ну и новое опять же - на джипах мы ещё не ездили).
OLGA/G писал(а) 18 окт 2019, 13:13:Ну и новое опять же - на джипах мы ещё не ездили).
Да, вот у меня вопрос - а с детьми на джип посадят? А то может скажут, что ответственности не несут. Я то с внучком собираюсь, он у меня страстный любитель гор.
Scarlet-Cet писал(а) 18 окт 2019, 13:50:Да, вот у меня вопрос - а с детьми на джип посадят? А то может скажут, что ответственности не несут. Я то с внучком собираюсь, он у меня страстный любитель гор.
Думаю, да. Нет причин не сажать, ведь джипы для того и ездят там, чтобы облегчить подъём. Не видела информации, что это только для взрослых. Позвонила мужу, он точно вспомнил, что дети были. Мы же ещё на одном джипе ездили, и там была целая группа детей. Я тоже вспомнила потом. Скоро напишу об этом, это уже завтра будет).
Scarlet-Cet писал(а) 18 окт 2019, 13:50:Я то с внучком собираюсь, он у меня страстный любитель гор.
Мне кажется, мальчику там будет интересно - окопы, пушки, и очень много гор вокруг. Тем более, если уже к горам неравнодушен. Ну и сама поездка по горной дорожке дух захватывает. Желаю Вам удачного распределения планов. С раннего утра до обеда можно вполне Тре Чиме обойти и после обеда подняться на Монте Пиано.
Ну а нам осталось вернуться к приюту Боси. Как уже писала, по окопам ходить мне не хотелось, поэтому потихоньку побрели обратно. Пожалела только, что не дошли до второй вершины, но мне уж очень хотелось хоть часок посидеть у вечерней Мизурины, пока такая расчудесная погода стоит. Это здесь не так и часто, мы два раза в дождь попадали. Да и вчера был дождь, а после этого очень ценишь солнышко. Последний автобус в Кортину был в 17.10. Это очень рано, конечно. Но ничего не поделаешь. Нашла пару фоток в телефоне, которые дополняют то, что на фотике. Вот у этого домика развилка дорог. Мы свернули налево.
Вид от пирамиды на крест и край горы.
Идём спокойно. Любуемся окрестностями. Неожиданно из траншеи выскочили двое и, размахивая руками и что-то крича, кинулись в нашу сторону. Ну что же, подождём. А им всего-лишь надо было узнать в какой стороне рифуджио Боси). Это откуда джипы уезжают. Показали, и пошли дальше.
Свернули немного с дороги вправо и увидели Мизурину.
Пришли. Надо ещё к часовенке сходить.
От часовни тоже вид на озеро Мизурина.
Рядом такой вот памятник войне.
Когда подъехал джип мы спустились и спросили водителя, когда он поедет вниз. Ответил, что через пять минут. Тут из рифуджио вышли желающие ехать с нами. Не знаю, сколько людей помещается в этой машине, но лучше держаться поближе - к вечеру все собираются здесь и многие хотят ехать, а не идти. Раз уж мы так и так решили спускаться вниз, надо уехать на ближайшем транспорте).
Ближе к вечеру цвет гор начинает заметно меняться - он становится кремовым, сиреневато-розовато-голубоватым. Каким угодно может быть.
Приют Ауронцо у подножия Тре Чиме. Там машин ещё много, да и автобусы ходят дольше, во всяком случае в Доббиако последний автобус оттуда был, насколько помню, после 18.00.
Скоро мы будем у озера.
Напоследок ещё панорама.
Мы внизу. Это информационные щиты на стоянке. [img][img]https://lh3.googleusercontent.com/7KigXcxc3Mn7NihQ3XMAyjKHEP-jhFbNRC_vT6lB3BcP-Fh3nCJnz1OGF0TOcrShsgybhC_pN4WNRj-mf0RPbD1v87Je-LKkj3zjuBeKHZaLBixFaJGaRegO0fgDle1HNeB2OS25MQ=w1280-h364-no[/img] [/img]
Поблагодарив водителя, щёлкнула джип на прощанье.
И не спеша отправились к озеру Мизурина, идти до него наверно минут пять, может, чуть больше. Надо перейти дорогу и так идти прямо по дорожке, мимо кемпинга и ресторана Алла Баита. Озеро совсем рядом и через минуту мы уже увидели его северную оконечность. Обернулись посмотреть на Тре Чиме. К сожалению, отражений не увидели. Прошли вдоль берега до ближайшей гостиницы и.. ахнули, наверно в один голос, а может и я одна). Озеро было так прекрасно, и так отличалось от того, что мы видели утром, что не удивиться, и на ахнуть было невозможно! Главное, как же здорово, что мы оставили на посиделки на озере немного времени. Была мысль плюнуть на билеты и автобусы, сидеть до ночи, потом идти пешком или проситься на попутку. Но на такое как-то не решились. Но обо этом чуть позже.
Писать тут не о чем - гуляли у озера. Какая же там, прежде всего, атмосфера-а - совершенно необыкновенная. На других озёрах, где мы были, абсолютно точно она другая. А сюда прямо надо ездить, чтобы нервы успокаивать). Все здесь ходят расслабленно, можно сказать, еле ноги передвигают, на лицах умиротворение, никто не разговаривает громко (кроме наших иногда)). Даже дети и многочисленные собачки не шумят. Такое спокойствие, тишина, даже какая-то нега кругом разливаются, что поневоле (а нам же бегом везде надо) успокаиваешься и идёшь всё медленнее и медленнее, пока не плюхнешься на деревянный настил на набережной или как мы, на брёвнышко. А ещё лучше, наверно, лежать на травке, не отрывая взгляда от этой красоты и благодати.
Это начало озера. Идём по дороге вдоль него, и тут надо постоянно оглядываться, потому что над соснами уже возвышаются башни Тре Чиме, и в вечернем свете они выглядят не так как утром.
Вышли к отелю, и вот тут то и ахнули в голос. Озеро, которое мы видели совсем недавно, было совершенно другим - ярким, даже каким-то радужным, полосатым, хоть и все полоски в синих тонах, и безумно красивым. А вода-а, вода выглядела мягкой, нежной, "шёлковой". Мне очень нравится, когда вода такая. Всё, дорогое наше озеро Мизурина, теперь мы твои навеки)). Даже стыдно стало, что раньше относились к этому озеру довольно спокойно. В такие моменты особенно ясно, что каждое место нужно посетить не один раз, чтобы увидеть его как следует. Даже если повезет с погодой сразу, всё равно, например, утренний и вечерний вид - это абсолютно разные вещи. Лучше всего, конечно, просто пожить здесь, хотя бы пару дней. Впечатления точно будут незабываемые.
Рябь, конечно, была, но картины это нисколько не портило. Мы вообще не представляем уже себе поездку в горы без посещения озёр. Теперь и Мизурина в числе любимчиков, хоть оно и не бирюзового цвета. Пыталась как-то рейтинг составить - какое озеро больше нравится, не получается. Они в любой приезд могут удивить, восхитить и порадовать. Всё всякий раз по разному. Так что, любим все местные озёра.
Тут вот особенно водная гладь шёлковую поверхность напоминает. Так и хочется погладить.
Набережная, откуда снимала. И медленно шли по берегу, обходя озеро опять справа. На противоположную сторону бежать не захотелось, может и зря.
То вблизи, то вдали). И в итоге получается куча кадров. Но удалила мало - жалко очень.
На поплавать времени нет.
Очень хотелось остаться и бродить тут допоздна. Но как потом домой то?? Пешком в ночи как-то не очень).
В эту сторону пока отражения только намечаются.
А кто-то сейчас идёт вокруг величественных зубцов Тре Чиме. Самые счастливые те, кто на машине - броди сколько душа пожелает.
"Акварельные" отражения тоже люблю. Красиво.
Уже более чётко видно, что именно отражает озеро.
И тут тоже. Скорее всего часов 7 вечера вода успокоится и всё отразит как надо. Всё к этому идёт. Но ждать у нас, к сожалению, времени нет.
Едем в Кортину. Как ни странно, но больше с этого для у меня нет ни одной фотографии. Ну а день был прекрасен - нам всё очень понравилось. И нисколько не пожалели, что придумали именно такой план. А завтра мы переезжаем, и завтра... о-ой, не верится - сбудется чуть ли не самая главная моя мечта - ночёвка в рифуджио, высоко в горах. Мы выбрали Лагацуой. Но об этом немного позже - завтра тоже солнце, и очень длинный день, с разными приключениями.
Последний раз редактировалось OLGA/G 03 ноя 2020, 10:29, всего редактировалось 1 раз.
snowvlad писал(а) 20 окт 2019, 14:47:Даже интересно - чем это так замечательно?
Ну для Вас, может, и ничем - Вы же можете на машине, или в палатке ночевать у подножия Тре Чиме, на перевалах и тд. А для нас это было большое событие. Долгожданное).
Пожалуй, я не совсем так выразился. Просто я читал, что в рифуджо довольно не комфортабельное проживание. Что нужно идти туда со своими спальниками. Что тем, кому не хватает мест в комнатах, спят в столовой на полу, вповалку.. Что это именно - чтоб была крыша над головой, но - и только. Оттого мне и интересно, как было у вас...
Впрочем, читал я это, кажется, не про Доломиты, а про Татры. Но - тем не менее.
snowvlad писал(а) 20 окт 2019, 14:47:сбудется чуть ли не самая главная моя мечта - ночёвка в рифуджио
Это место ночевки (рифуджио Логацуой)- эксклюзив Доломитовых Альп, не уверен, найдется ли еще одно рифуджио в Доломитах с такими закатными красками, возможно рифуджио Локателли...
Пожалуй, я не совсем так выразился. Просто я читал, что в рифуджо довольно не комфортабельное проживание. Что нужно идти туда со своими спальниками. Что тем, кому не хватает мест в комнатах, спят в столовой на полу, вповалку.. Что это именно - чтоб была крыша над головой, но - и только. Оттого мне и интересно, как было у вас...
Впрочем, читал я это, кажется, не про Доломиты, а про Татры. Но - тем не менее.
Ну я так всё раньше времени расскажу)). Скажу только, что всё было отлично - там имеются номера на две персоны.
snowvlad писал(а) 20 окт 2019, 14:47:сбудется чуть ли не самая главная моя мечта - ночёвка в рифуджио
Это место ночевки (рифуджио Логацуой)- эксклюзив Доломитовых Альп, не уверен, найдется ли еще одно рифуджио в Доломитах с такими закатными красками, возможно рифуджио Локателли...
Выбрали его, как более доступное жильё на горе. К Локателли надо без багажа идти.
Ольга, очень рад вашему новому отчёту и такой преданной любви к Доломитам! Только вернулся с отпуска, поэтому так поздно подключаюсь к вашим читателям. Буду навёрстывать.
OLGA/G писал(а) 14 окт 2019, 19:20:Оглядываемся - вот и Тре Чиме, собственной персоной. Ну разве не красота? Рядом с башнями маленький белый домик справа виднеется, это рифуджио Ауронцо, куда мы и собираемся ехать. Конечно, отсюда вид совсем другой, от известного всем очень отличается. А чтобы полюбоваться тремя башнями, и классическим, так называемым, открыточным видом, надо пройти небольшой маршрут, с несложным подъёмом, и дойти к рифуджио Антонио Локателли, или по нем. Dreizinnen Hütte. Но и этот вид на Тре Чиме мне очень нравится, он даже был моим любимым. Сейчас не знаю - эти три вершины хороши со всех сторон.
Раньше этот вид на Тре Чиме не вызывал у меня никаких восторженных чувств, мол кто видел, тот, как вы написали, открыточный вид, на этот вид даже не захочет смотреть. Но вот со временем я замечаю, что этот вид стал меня всё более и более привлекать. Вот и сейчас на ваших фото Тре Чиме выглядит - супер!
sanver писал(а) 21 окт 2019, 17:41:Ольга, очень рад вашему новому отчёту и такой преданной любви к Доломитам! Только вернулся с отпуска, поэтому так поздно подключаюсь к вашим читателям. Буду навёрстывать.
И я очень рада видеть настоящих покорителей горных вершин и любителей феррат - вспоминала про Вас). Присоединяйтесь, конечно. Пишу, правда, медленно. Но стараюсь).
sanver писал(а) 21 окт 2019, 17:41: Вот и сейчас на ваших фото Тре Чиме выглядит - супер!
Да, со всех сторон этот массив хорош. Как и Сассолунго. Они наши любимчики). И ещё Пельмо.
Утро порадовало ярким солнцем. И поэтому день получился ещё более насыщенным, чем вчерашний. Напомню, что ночёвок в Кортине у нас всего две, и катастрофически не хватает времени ни на что. Поэтому план сформировался такой - утром сборы и завтрак, в 8.40 едем на перевал Джау, возвращаемся и поднимаемся на канатке на Фалорию, там едем на джипе на самый верх, и в 15.30 у нас автобус на перевал Фальцарего. Там поднимаемся на канатке на Лагацуой, заселяемся, гуляем, ясное дело, до ночи. Вроде всё складно, везде должны успеть.
Жили мы в Кортине в отеле Олимпия, он самый демократичный по цене. Но нам всё понравилось, такие же демократичные в нём были и правила - всё просто, никаких проблем, приятные люди на рецепции и хороших завтрак. А в конце разговорились с молодым человеком на рецепции, у него русская девушка и он учит русский язык. Очень нам таак обрадовался). Всегда обращаем внимание, что к российским туристам здесь очень хорошо относятся. Что не может не радовать. Вещи оставили в камере хранения и вперёд, к новым местам за новыми впечатлениями. Билеты купили туда-обратно в кассе, чтобы не напрягать водителя). Цена зависит от расстояния, опять уложились в два с чем-то евро за один билет.
Перевал Джау (Passo di Giau, 2236м). Посещение этого перевала давно стояло в планах и ещё дольше было в хотелках. Но уж очень неудобен в Беллуно транспорт, я писала об этом и в прошлых отчётах, и никак не получалось доехать до этого перевала. Он находится в стороне от основных трасс, и автобус сюда ходить всего лишь два раза в день. Ну и погода подводила часто. Почему, собственно, сюда так стремилась?) Перевалы в Доломитах, на мой взгляд, все до единого заслуживают, чтобы на них побывать. С каждого открываются отличные виды на горы, и никаких канаток не надо - приехал, и смотри во все стороны. С некоторых перевалов видны другие перевалы, и можно увидеть разные вершины, даже те, которые увидеть и не ожидал. На перевалах, если побродить по окрестностям можно встретить сурков, так как высота здесь как раз подходящая для их проживания. Вокруг перевала как правило потрясающие пейзажи, и красиво в любое время года. Ещё на перевале частенько можно найти какой-нибудь знаменитый вид, который называют открыточным и, естественно, все стараются побывать прежде всего в таких местах, когда едут в Доломиты. Вот и мы приехали. Ехать без пересадок, и всего около сорока минут.
Вышли из автобуса, осмотрелись. Конечно, всё не так как на фотографиях в интернете, вернее, не совсем так. Своими глазами-то, это совсем другое). Времени у нас немного, поэтому сначала поднимемся по тропе на возвышение напротив горы Ra Gusela (2595м), ради вида на которую сюда в основном и едут. Хотя, отсюда и Мармолада видна, и Селла, и другие горы.
Вот примерно такой вид все фотографируют. Высокая гора это, как раз, Ра Гузела, справа от неё видна Тофана, слева вполне узнаваемая для нас горочка - это Аверау.
Сначала поднялись к часовне, потом пошли по тропинке вверх. По карте где-то там обзорная площадка. Смотрим по сторонам. Первое, что притягивает взгляд, это, конечно, самые известные и самые высокие горы. Это Селла, та, которая светлая, "доломитового" цвета.
Это зубчатая гряда называется Сетсасс. Где-то видела фотку, где человек стоит на одном из "зубчиков", а второй снимает его откуда-то внизу. И получилось не хуже, чем сняться на "языке тролля" в Норвегии). Подняться на Сетсасс не так сложно, но нужен полный день.
Мармолада и зелёная гора - Монте Поре. Видна тропинка, ведущая к вершине. Подъём туда ещё в прошлую поездку был в планах, но в итоге пошли на Нуволау.
Вид в сторону Кортины против света. Так отсюда выглядит Кристалло. Самая высокая точка в массиве - вершина Монте Кристалло (3221м).
Главная достопримечательность - Ra Gusela. Несмотря на небольшую высоту, отсюда она смотрится грандиозно. Просто потому, что она очень близко - до неё легко дойти по широкой тропе.
А слева от неё выглядывает как раз Нуволау. А на вершине отлично виден приют Нуволау.
Аверау.
Дорога от перевала довольно резко уходит вниз. Где-то там рифуджио Федаре, к которому мы в прошлом году спускались пешком от рифуджио Аверау. И, кстати, видели там сурка.
На Селле слева видна канатка Сасс Пордой, и на пике Бое домик тоже видно. Зелёная гора из трёх вершин- это Коль ди Лана.
Поднялись повыше.
Кажется, это кусок Тофаны ди Меццо.
А из-за Кристалло справа торчат башни Тре Чиме. Только дома их увидела.
Рифуджио Нуволау.
Дошли до конца, заглянули на ту сторону.
И на эту). Как раз рифуджио Федаре и канатка показались.
Монте Поре отсюда видно целиком.
Мармолада тоже почти вся видна. За ней Гран Вернель.
Здесь внизу проходят дороги - из Араббы в Аллеге, и от перевала Фальцарего туда же. Серые проплешины на зелёном - это последствия урагана. Не представляла, что эти последствия такого масштаба. Смотреть вблизи просто страшно.
Завтра мы уже поедем по какой-то из этих дорог в Аллеге. Но до этого ещё очень далеко.
Поднялись до самой верхней точки небольшого пригорка, покрутились на месте, поглазели по сторонам, и пошли спускаться. Надо ещё и на ту сторону подняться, поближе к возвышающейся над перевалом скале. В основном, весь народ, который приезжает на перевал Джау не просто посмотреть и поснимать, уходит в ту сторону. Кто-то отправляется по лёгкому маршруту к рифуджио Аверау, и потом дальше - к Чинкве Торри, на Нуволау, или к перевалу Фальцарего, или ещё куда, вариантов масса. А кто-то идёт направо, на феррату. Таких, конечно, меньше.
Внизу вьётся шоссе, по которому уехал наш автобус в сторону уже знакомым нам Сельве ди Кадоре и Колле-Санта-Лучия. В прошлом году мы там побывали, и очень впечатлены были видами на одну из местных знаменитых вершин - Пельмо. Мы сегодня её увидим, но попозже, ну и с более далёкого расстояния.
Отсюда хорошо видны оба приюта - Аверау между гор, а Нуволау на вершине одноимённой горы.
В общем, не зря поднялись - виды хорошие отсюда.
А это уже дорога к самой горе Ра Гузела.
Немного поднялись и увидели, что внизу многие гуляют по траве и не просто так, а с фотокамерами наперевес - явно ждут сурков. А у нас времени осталось всего полчаса. Эх, если бы мы раньше заметили такое дело, то никуда бы не полезли, сидели бы и тоже поджидали этих милых лохматиков. И ведь знали, что они тут есть. Это было по-настоящему обидно. Правда, свиста сурков слышно не было, и издали мы как не старались их не увидели. Хотя люди вроде снимали.
Ну поснимаю, что есть. Тоже хорошо). Сторона, где осталась Кортина д Ампеццо - массив Кристалло.
Поднимаемся повыше.
Вот тут поворот на феррату, и потом вверх по почти отвесной стене. Но насколько помню по отчётам, там не опасно и не очень сложно.
Серпантин. Такие дороги тут везде.
Мармолада и Селла отсюда тоже отлично видны. И практически весь маршрут на Монте Поре как на ладони - зелёная гора посередине кадра, это Монте Поре и есть. Идти, если по фото, то справа налево вверх, от рифуджио Федаре. Может кому-то пригодится. С вершины виды во все стороны, и на Пельмо и Чиветту в том числе.
А на этом фото, если присмотреться слева от Селлы виден перевал Пордой.
Другая сторона - хребет Крода да Лаго против солнца. Людей на перевале много - постоянно приезжают, любуются, уезжают, или остаются тут и расходятся в разные стороны.
Ну всё, теперь я спокойна - наконец-то своими глазами увидела перевал Джау).
Жалко тень кадр испортила. Здесь очень удобно смотреть что где находится, какая вершина в какой стороне.
Сделала ещё панорамку и можно ехать назад. Автобус опоздал совсем ненамного).
С дороги тоже красивый вид на эти горы.
Ещё удалось щёлкнуть Тофане - слева Тофана ди Розес, справа Тофана ди Меццо. Кто там бывал наверняка обратил внимания - на вершинах ни облачка. Очень редкое явление).
И ещё Аверау с Чинкве Торри.
Снова Тофана ди Розес. В этом отеле тоже можно пожить. Рассматривала его тоже, но ездить неудобно было бы.
Scarlet-Cet писал(а) 23 окт 2019, 15:16:Очень красиво. Перевал записала, люблю на машинке по перевалам покататься.
Да, нам понравилось - разве что, лёгких облачков для антуражу не хватило). Их вообще в этой поездке мало было - либо синее небо, либо дождь. А на машинке вообще отлично будет. Утром перевал посмотреть, потом доехать вниз до рифуджио Федаре и подняться на канатке, оттуда вокруг посмотреть. И варианты посложнее - сходить на вершину Нуволау или Монте Поре. И про сурков не забудьте). Они там прямо недалеко от дороги обитают. В прошлый раз мы его видели в ста метрах от рифуджио Федаре, недалеко от канатки. Наверно, они привыкшие к шуму.
Лаврик67 писал(а) 23 окт 2019, 21:32:Красивое путешествие. Подскажите, к Монте Пиана только на организованных джипах возят или можно на своем поднятся?
На своём вряд ли, мне кажется. Дорога узкая и водители по пути переговариваются по рации. Других машин мы там не видели. На джипах много людей ездят, а свои машины, видимо, оставляют на стоянке.
В Кортину домчали очень быстро. Жаль, что не получилось ничего заснять по пути - дорога красивая и виды на Кортину сверху тоже. Но нам ещё по этой дороге сегодня ехать, вернее по части этой дороги, тогда и попробую что-то запечатлеть. Я всегда стараюсь фотографировать из окна, просто хочется помнить как это было, а без документальных подтверждений забывается всё-таки. Вышли на вокзале и сразу отправились к станции канатки. Она тут совсем рядом - идти 2-3 минуты через парковку направо от вокзала. На станции людей было немного - всё, кто собирается в поход, например к озеру Сораписс, поднимаются рано утром. Ну а нам только посмотреть). Купили билеты (20 евро на одного), и осталось подождать минут 5 - кабинки едут строго по расписанию, а мы подошли удачно. Ой, а это же первая канатка в этой поездке, и настроение, конечно, поднялось. Должна была быть ещё и Рио Гере, но не успели. А так по плану было - билеты в одну сторону, потом пешком вниз к станции канатки Рио Гере, там панорамная тропа, ну и подъём на канатке. Но будем радоваться и этому - и так много успели, за 2 дня то).
Вокзал Кортины. Хорошо, что он оказался у меня на фото - отлично напоминает о недавних событиях.
Называется "ура, поехали"). Подъём на канатке, это особые чувства и всегда праздник - любим мы потоптаться на макушке какой- нибудь (любой) горы. Посидеть, поглазеть тоже любим. Перевалы и канатки, наше всё, как говорится, раз ходить особо не получается.
Кортина осталась далеко внизу, а перед нами горы, в данный момент массив Тофана во всей красе. Может он и не так красив как Тре Чиме, например, но отсюда выглядит впечатляюще и тоже имеет три вершины - Тофана ди Розес (слева), Тофана ди Меццо и Тофана ди Дентро. Средняя самая высокая - 3244м. Остальные не намного ниже.
Какая громадина. Жаль, что канатки не работают. Как их там строили непонятно - на средней горе видно станции, прилепленные к почти отвесной стене. А на Тофану ди Розес поднимаются пешком, и у нас на форуме есть такие смельчаки. Просто восхищаюсь, для меня все герои, кто делает это.
Вдалеке знакомые места - справа Чинкве Торри, оттуда мы в прошлом году поднимались к рифуджио Нуволау - домик торчит на горке. А самая левая горочка, это та самая Гузела, на которую мы только что любовались с перевала Джау. Вот такая она отсюда). Ну а самая высокая - Аверау.
Справа от нас Кристалло.
Подальше ещё одна легко узнаваемая вершина - Крода Росса. Порода красного цвета выдаёт её, ну и высота. Вот такой отсюда красивый пейзаж. Это мы пока снимаем всё от верхней станции канатки.
Если приблизить слева от Тофаны ди Розес видна Селла, а за ней даже кусочек Розенгартена торчит, кажется, это Kesselkogel.
Площадка у станции канатки.
Обошли станцию и отель, и.. увидели Тре Чиме. Рифуджио Ауронцо у подножия скал тоже отсюда как на ладони. Далековато, правда.
Сначала решили сходить к так называемому дому Сталлоне. Это же местная достопримечательность - здесь проходили съёмки фильма "Скалолаз". К дому этому везёт красивая тропа, идущая по обрывистому краю Фалории. Но мы пошли по тропе чуть выше, а спустимся как раз по краю. Но там не страшно - есть ограждение, да и всё кругом в деревьях и кустах.
Ещё раз оглядела окрестности - красота кругом, и хоть и знаешь по фото, что тут увидишь, всё равно впечатления сильные.
Немного поснимала этот дом, полазили вокруг, везде, где увидели, что можно залезть без риска. Можно было бы и не ходить сюда, виды отсюда похожи на те, что от канатки, но вроде близко, все посещают, и мы пошли). Ну и дом среди скал построен на довольно фотогеничном месте, на краешке обрыва, в окружении гор и красивых пейзажей. Времени эта экскурсия заняла совсем мало, да мы и не спешили - автобус на перевал Фальцарего у нас в 15.30. За вещами сбегать 5 минут от силы. Так что, гуляем и наслаждаемся видами.
Тут к нему ещё немного спуститься надо по камням.
Обходим слева.
Внутрь тоже заглянули.
Это из окна вид на Кортину. Поискали свои отели, сегодняшний и бывший).
Обратно пошли по нижней тропке.
Ещё одна попытка рассмотреть, где же там феррата, по которой можно добраться до вершины Тофаны ди Розес. Судя по карте, она всё-таки проходит позади горы. А вот домик справа на краю скалы, возможно рифуджио Дибона. Но не точно.
Уходим. С этой точки Пельмо виден - синяя гора слева за скалами, но этот ракурс нам не очень приглянулся.
"Смотрите, кто пришёл" называется). Мы этих собачек видели внизу. Поздоровались ещё раз).
Ещё такой вид на дом. Некоторые фотографируются на окнах. Мы не стали.
Пельмо против света, но не заснять никак нельзя.
Дошли до отеля, раздумывая как нам добраться наверх, к рифуджио Тонди, где отличные виды во все стороны. Тут недалеко, но набор высоты 200 м, то есть, идти я буду долго или очень долго. Выбрали джип - быстро и немного экстрима никогда не повредит). Водитель зазывал так убедительно, причём на разных языках, включая русский, что мы взяли билеты туда и обратно, хотя назад хотели спуститься пешком. И не пожалели - вниз по камням и с таким уклоном идти было бы не просто. Заплатили (по 9 евро с человека), загрузились, поехали. Дорога каменистая, и с приличным уклоном. Мотор ревёт, камни летят, машину из стороны в сторону швыряет, а водитель рад, что угодил - некоторые сзади повизгивали от страха. Я опять успела сесть впереди, и пыталась снять хоть дорогу, да куда там, надо было держаться, чтобы чего-нибудь не повредить. Ехать, конечно, очень недолго, но аттракцион ещё тот. И мне кажется, наш водитель специально сворачивал туда, где покруче.
И вот мы на самом верху, то есть ещё выше рифуджио. Водитель, сообщив, что обратно он будет забирать нас от ресторана, развернулся и уехал. Успела только камеру поднять и запечатлеть нашу машинку.
Итак, мы поднялись на джипе повыше станции канатки, и оказались на плоской каменистой поверхности, можно даже сказать плато, где открылись виды почти во все стороны. Обзор закрывала только вершина Punta Nera (2847м), которая была совсем рядом.
Первое, что бросилось в глаза это три огромные горищи - Cristallo di Mezzo (3150м), Монте Кристалло (3221м) и Piz Popena (3153м). Это самые высокие вершины массива Кристалло. Слева от них вершины помельче - Кристаллино д Ампеццо (3008м) и левее Cresta Bianca (2932м).
Вид на Крода Росса.
Ещё левее те горы, которые мы видим из Кортины. Они узнаваемы и сверху, хотя выглядят немного по-другому.
Оттуда мы приехали. Тофана.
Справа отличный вид на Тре Чиме.
Эта тропа ведёт в озеру Сораписс. Много раз мечтала пройти по ней, видно пока не судьба.
А вон и озеро Мизурина. Отсюда хорошо видна его форма в виде закорючки.
Поближе.
И Кристалло. Слева видна станция канатки Рио Гере и рифуджио Сон Форка. Оттуда раньше можно было заехать на высоту почти 3 тысячи метров на канатке, но в 2016 году её закрыли. Я в прошлом году даже писала на сайт города, или канатки, не помню уже, и спрашивала, когда откроют. Ответили - пока закрыта.
Общий вид на Кристалло и Тре Чиме и ещё одна дорога.
Внизу дорога в Доббиако.
Пунта Нера. Отсюда я не могу понять видна ли макушка вершины Пунта Сораписс (3205м), которая расположена как раз где-то за этой горой.
Пельмо высится вдалеке, и пока против света. Нормально снять не получается ещё и из-за сетки, закрывающей крутой склон. Хорошо, в ней уже понаделали дырок).
Справа от Пельмо видна Мармолада. Её легко узнать по белеющему леднику.
Вернулась к Кристалло. Здесь лучше видны станции канаток на горе. Наверху - Forcella Staunies (2919 м), куда и поднимала канатка, и справа приют Гуидо Лоренци, тоже закрытый. От станции направо на вершину Кристалло ди Меццо ведёт феррата Marino Bianchi, а влево феррата Ивано Дибона. По ним идти я, конечно, никогда не собиралась, только, разве что, в мечтах). А вот на подвесной мост - 27-метровый Ponte Cristallo мне очень хотелось хоть одним глазком посмотреть, или с краешку постоять. Хотя, если бы добрались до моста, то уж по нему бы прошлись точно. Но есть ли он сейчас, и в каком состоянии там сейчас все сооружения я не знаю. Надо было, конечно, зайти в инфоцентр и узнать.
А это рифуджио Тонди и ресторан, от которого забирает джип.
Внизу станция канатки Фалория. Она находится на высоте чуть больше 2 тысяч метров, а риф.Тонди на 2327м.
После дальних походов многие отдыхают и спят прямо у дороги.
А мы пошли в ресторан - там есть вай-фай, и я занялась отправкой фоток всем желающим.)
Пришлось подождать пока этот толстячок переместится в другое место. Присели на лавочке вместе с итальянской парой, а с ними была маленькая собачонка. Мелкий тут же принялся облаивать большого пса, который невозмутимо шагал куда ему надо. У нас в таких случаях говорят - ах, какой охранник, какой молодец. Ну и я и ляпнула - о-о, белло супер секьюрити. Они сначала не поняли, Влад им повторил с англицким акцентом и показал на собачонку. Как же они смеялись, когда дошло - остановиться не могли). Так интересно - для нас это обычное дело, а для них прям юмор-юмор.
Напоследок панорама.
А за нами уже едет наше "такси". Из ресторана, завидев транспорт, высыпал народ, что очень странно для здешних мест, где обычно везде ходят пешком. Как-то все уместились, причём, детей запросто усадили на пол, впустив через заднюю дверь. Хотя, конечно, неизвестно сколько они все прошли до этого. Мне кажется, отсюда виден и перевал Джау - на фоне Мармолады гора Ра Гузела, а слева от неё перевал. Но тогда я его не рассмотрела и фотки с приближением нет. Интересно, что мы сейчас находимся практически на одной высоте с перевалом Джау.
Переднее сиденье никому тут не нужно, кроме меня). И мне даже удалось сделать один снимочек, хоть водитель опять ехал не особенно осторожничая.
Погуляли ещё немного внизу, дожидаясь, когда поднимется кабинка канатки. Нисколько не пожалели, что посетили это место - понравилось даже больше, чем ожидали. Как и практически с любой канатки, с Фалории тоже очень впечатляющие виды - простор и много вершин вокруг, которые можно с удовольствием порассматривать. Чем мы и занимались. Жаль только, что нет времени на какой-нибудь поход. Нам уже скоро уезжать к следующему нашему месту жительства. Надо ещё забрать вещи в отеле.
marikond писал(а) 25 окт 2019, 20:27:Оля, как здорово, что вы открыли ещё один способ передвижения в горах, джипы! Возьму на заметку!
Марина, я их давно заприметила, но воспользовались только сейчас. Удобно, что сказать, особенно для таких как я). Ещё есть джип от Чинкве Торри до рифуджио Аверау, а может и снизу от дороги можно на нём. Мы видели недалеко от башен стоял. И джип, к тому же, дешевле канатки.
Ну нет, конечно, не это главное). Просто часто в личку задают вопросы о ценах - стараюсь, что запомнила из экономической стороны поездки сразу тут писать.
А про джипы - в тех местах канаток и нет, поэтому есть джип, помогающий очень здорово сэкономить время, которого там всегда катастрофически не хватает. Я всё думаю - вот едем пятый, шестой раз, всё, прекращаю галоп, планирую размеренность - походы, по одному месту (пункту плана) в день не больше. Но пока не особо получается - очень многое хочется увидеть, хотя бы просто приехав туда на час-два. Но прогресс есть). Уже бывает, что получается день релакса, созерцания и даже бесцельного шатания. Правда, почти всегда это бывает в дождь. Но раньше и в дождь по 3 озера объезжали и обходили)).
А я и не ехидничал. Канатки и впрямь съедают много средств. Так что ваша информация о джипах для заброски к началу маршрутов по более гуманной цене - очень даже ценная.
snowvlad писал(а) 26 окт 2019, 14:06: Канатки и впрямь съедают много средств. Так что ваша информация о джипах для заброски к началу маршрутов по более гуманной цене - очень даже ценная.
Спасибо! А канатки, да, удовольствие дорогое. Но без них тоже никак - не везде можно заехать на автобусе или вот джипе, а посмотреть хочется по-максимуму.
OLGA/G писал(а) 18 окт 2019, 16:03:Когда подъехал джип мы спустились и спросили водителя, когда он поедет вниз. Ответил, что через пять минут. Тут из рифуджио вышли желающие ехать с нами. Не знаю, сколько людей помещается в этой машине, но лучше держаться поближе - к вечеру все собираются здесь и многие хотят ехать, а не идти. Раз уж мы так и так решили спускаться вниз, надо уехать на ближайшем транспорте)
Вот это момент меня немного озадачил. Кажется, выше вы писали, что внизу оплатили сразу поездку вверх и вниз. А тут получается, что могут появиться желающие ехать вниз, которые раньше об этом не мечтали и вам не хватит джипа? И посадка может превратиться во взятие штурмом поезда времен гражданской войны. Российской, конечно я имею ввиду.
OLGA/G писал(а) 26 окт 2019, 14:10:канатки, да, удовольствие дорогое. Но без них тоже никак - не везде можно заехать на автобусе или вот джипе, а посмотреть хочется по-максимуму
Несомненно! И это очень здорово, что они (канатки) есть. Именно благодаря им все эти маршруты превращаются в походы-однодневки, доступные и нам - не спортсменам, привыкшим коротать вечер в баре за стаканчиком пива.
snowvlad писал(а) 26 окт 2019, 14:20:Вот это момент меня немного озадачил. Кажется, выше вы писали, что внизу оплатили сразу поездку вверх и вниз. А тут получается, что могут появиться желающие ехать вниз, которые раньше об этом не мечтали и вам не хватит джипа?
И нас озадачил). Мы, кстати так и не поняли, как он помнит тех, кто заплатил за поездку туда-обратно - билет показать не просил. Всем сказал - бон джорно). Наверно, если бы кому-то не хватило места, то за ними приехал бы следующим рейсом. Они курсируют вверх-вниз постоянно.
snowvlad писал(а) 26 окт 2019, 14:38:OLGA/G, Сдаётся мне, что мы заболтались. А народ, промеж тем, ждёт ночи в рифуджо.
Вот только хотела Вам как раз к слову сообщить - отбираю фотографии. Скоро едем к мечте, так сказать. И следующий пост уже будет в том направлении. Ждать недолго, то есть.
Просто Алек. Я поднял стакан и сделал еще один хороший глоток в честь Алека. — Тогда зовите меня просто Петер, — сказал я. Хозяин торжественно кивнул и сделал хороший глоток в честь Петера
Очень приятно! А я думала, судя по нику, что Вас зовут Влад, как и моего мужа). Заодно сообщаю - вечер в рифуджио почти готов). О-очень много фоток, и совсем мало хороших - темно же было, поэтому долго готовлю.
Перевал Фальцарего, Лагацуой, ночь в рифуджио.Сайт рифуджио.
Мечты, как говорится, должны сбываться! И вот, совершенно неожиданно, пришло время сбыться моей мечте, связанной с Доломитами - заночевать в рифуджио. Это была больше моя мечта, так как я занимаюсь всем, что связано с поездками, и в первую очередь ищу места нашего обитания. С мужем обсуждаем уже готовые планы, ну и он обычно одобряет их). А узнав про рифуджио даже обрадовался, ну а кому же такое может не понравится - дом на самой верхушке горы, где вокруг фантастический красоты пейзажи, горный воздух, и если повезёт, можно увидеть как заходит солнце. Ну и, конечно, нужно не проспать рассвет - он тоже может быть очень красивым.
Ночёвка в рифуджио, или, другими словами, горном приюте, мероприятие крайне хлопотное и, к тому, же затратное. И, во всяком случае, в эту поездку планов таких у нас сначала не было. Я уже много раз, планируя поездку, пыталась вписать такую ночёвку в наш маршрут, но не получалось. Чтобы не попасть на дождь, я хотела забронировать 3-4 ночи в Кортине, и, как позволит погода ехать в рифуджио, оставив вещи в основном отеле. Но, это дорого, и, главное - за день, два в том же рифуджио Лагацуой свободных мест попросту не бывает. В общем, дело всегда стопорилось, и я почти смирилась с этим. Но, видно, в голове это засело крепко. Я уже упоминала, что жить мы собирались сначала недалеко от Кортины, где и были забронированы 3 ночи в апартах. А потом, переговорив с друзьями, и выслушав их советы, я стала думать где жить поближе к Кортине. Тут и всплыло в памяти - рифуджио-о! Пойду-ка я на сайт, гляну, что там. Открыла, и, не поверите - именно в ночь с 4 на 5 сентября там был свободен номер на двоих. И он был всего один - судьба-а. Я. недолго думая, тут же забронировала его, и ещё две ночи в Кортине. Всё, дело сделано. Теперь только ждать поездки и надеяться на хорошую погоду. И что самое удивительное - погода была так хороша, как никогда, лучше бы была похуже). Девочки, спасибо ещё раз за советы и поддержку!). Да, после бронирования через несколько дней снимают предоплату по 20 евро на каждого. И при отмене она не возвращается. А номер стоил 127 евро, и в эту цену входит отличный разнообразный завтрак и душ. Я точно не помню, может, в других номерах, которые подешевле, душ за доп. плату.
Да, спустившись вниз с Фалории, мы пошли сначала за билетами, и тут Влад увидел, как от вокзала плавно так выезжает очень знакомый автобус. Это же надо, наши-и, на лобовом стекле русскими буквами название ТА, с которым раньше мы много раз ездили в туры. Значит, они тоже были наверху. Возможно, в группе были и наши знакомые. Но мы об этом уже не узнаем, если только кто-то прочтёт этот отзыв.
Ну а нам пора ехать на перевал Фальцарего. Купили билеты, Влад пошёл за вещами, а я осталась ждать на вокзале. Идти тут три минуты, а его нет и нет. Оказалось, он решил сбегать за водой в магазин, ну а там, естественно, сиеста). До автобуса у нас было минут 40, решили перекусить, чтобы облегчить рюкзаки. Потом Влад сбегал за водой к роднику - от вокзала мимо станции канатки идёт прогулочная дорожка и нам она хорошо известна, так как в прошлый раз мы жили в той стороне. Ну и родник запомнили. Ну вроде теперь всё. Ждём автобус. И ведь не обошлось без приключений.
Подошло время, а автобуса то и нет. Ну, ничего, здесь это обычное дело - сидим. Подъезжает автобус без надписи. Подошли, спросили - Фальцарего? Да. Зайти можно? Нет. Ждём. Прошло минут 10. Народ тут в принципе спокойный - все всегда сидят как будто так и надо). Но одна женщина всё-таки заволновалась - пошла спрашивать, в чём, собственно, дело. Мы за ней, переспросили на английском. Водитель сказал, что скоро его должны сменить и он не в курсе в чём дело, водитель девушка, ну, наверно, медленно едет. Пожал плечами, запер автобус и ушёл. Сидим. Я начала поглядывать на время - как-то не по себе стало. Дело в том, что последний подъём канатки на Лагацуой в 16.40. Наш автобус должен был отправиться в 15.30, идёт он 40 минут, значит запас минут 30 есть. Был). Кажется, ещё до приезда автобуса подошла группа молодых ребят, вроде из Китая, и тут же уехали на такси - такие большие минивены там есть. А мы сидим(. Уже не помню сколько прошло времени, оно как-то очень быстро начало таять. У нас настроение, конечно, падало с каждой минутой. Ну представьте - идти в гору с вещами по крутой тропе, где набор высоты, дай бог памяти, метров 600, или побольше. Если я туда и поднимусь, то точно не к закату). Сидим, представляем, как плетёмся в гору с чемоданом, и тут с визгом тормозов подъезжает автобус, а за рулём мама мия - женщина. Значит, наша). Все из того автобуса перебегают в наш, включая водителя, и... мы погнали. Да-а, не сказала бы я, что она водит медленно. Да ещё на ходу что-то кому-то говорила, кого-то впускала, выпускала, продавала билеты. Я, чтобы отвлечься, снимала дорогу. Они же в курсе, куда люди едут, и знают к каким часам нам надо быть на перевала - будем, как говорится, надеяться)). А опоздание было около 40 минут, весь наш запас. Вот такого точно я не ожидала.
А вид на Кортину с дороги отличный. Почти сразу автобус начинает забираться в гору. Эх, увидим ли мы когда-нибудь этот гостеприимный городок. Уезжать всегда грустно.. если едешь не в рифуджио). Мы потихоньку развеселились).
Это массив Сораписс, за ним Антелао.
Плоская горка слева - Фалория.
Отсюда Сораписс больше похож на самого себя. С перевала Фальцарего, на мой взгляд, он более эффектно смотрится. Указатели на развилке - там поворот на дорогу, ведущую к перевал Джау. Кажется, что мы там уже давно были). Машины и мотоциклы едут в обе стороны. Только бы не пробка, только бы никто не выходил. Но выходят. Тут отели по дороге имеются, может и ещё какие дома есть.
Тофана ди Розес прямо над нами. Отсюда узнать сложно.
Когда пролетели мимо Пяти башен, успокоились окончательно - совсем близко перевал.
Гора Аверау с дороги. Очень для нас узнаваемый вид, ведь на перевале Фальцарего мы уже бывали и не раз.
Ура-а-а-а, мы успели!!! Как только автобус остановился, из него выскочил, расталкивая всех, самый нервный пассажир, и помчался к кассе. Часов что ли у него нет? Успели же. Мы поблагодарили нашу девушку водителя и.. тоже побежали)). Вернее, в кассу побежал Влад, а я только вид сделала). Очередь была маленькая и, купив билеты туда-обратно, мы прошли к кабине. Даже ещё подождали минут пять, переговариваясь с тем самым китайцем, которой выскочил из автобуса как ошпаренный. Говорили, в основном, междометиями - да-а, вот ужас то, о-ой, типа, кошмар, и закатывали глаза)). И, правда, ужас. Надо было уезжать на 12.05, но тогда мы бы не поднялись на Фалорию. Обошлось, но осадочек остался). Нервы помотали немного.
Вот она, гора Лагацуой, довольно невзрачная, но главное тут не она, а виды с неё.
А вот та дорожка, по которой нам бы пришлось идти. И чем дальше, тем она становится всё круче. О-ой, не просто обошлось - пронесло, считай).
Вон тень от нашей кабинки, а в ней мы с китайцем, счастливые-е))
Стала проверять - мама дорогая - сколько понаписала то. Понесло немного). Ну ладно, может, кому-то пригодится наш опыт. 40 минут запаса здесь оставлять нельзя. Да, а долетели мы минут за 20. Спасибо нашей замечательной девушке - водителю!
Здравствуйте, Ольга! Огромное Вам спасибо за Ваши отчеты. Я только начинаю подготовку к Доломитам, хотим поехать следующим летом на неделю в июле. И Ваши отчеты - это просто кладезь полезной информации, столько вещей проясняется в голове после их прочтения. И вот хотела еще задать Вам, как уже опытным путешественникам по Доломитам, вопрос. Уже увидя так много, в каком порядке Вы бы посоветовали совершить первое путешествие в Доломиты? Поясню, что имею в виду. Как самые основные точки для посещения мы определили Тре Чиме, озеро Брайес, Сассолунго, Сечеда, Мармолада. Вариантов движения два - прилететь в Тревизо и оттуда отправиться к району Тре Чиме. Затем переезжать в сторону Валь Гардена и Валь ди Фасса. И закончить поездку в Больцано (Тренто), откуда отправиться в Бергамо. Либо второй вариант - прилететь в Бергамо, а дальше в обратном порядке в сторону Тре Чиме, а затем опять в Бергамо (конечная точка Бергамо неизменна). Хотелось бы, чтобы впечатления шли по нарастающей. Как думаете, с чего лучше начать?
